Морковная муха преследует огородника, на участке у которого высеяна вкусная и, что самое главное, ароматная морковь. Ведь именно аромат моркови и привлекает морковную муху. В данном материале мы постараемся как можно подробнее объяснить, когда и в каких случаях активизируется морковная муха и, конечно же, как с нею бороться максимально щадящим для окружающей среды способом. Чтобы понять, как раз и навсегда или хотя бы на долгое время прогнать с участка морковную муху или вовсе не допустить ее появления, нужно все-таки знать, что из себя представляет этот вредитель, проще говоря, знать его биологию, образ жизни, пристрастия.
На самом деле, ругая морковную муху, мы, можно сказать, делаем это напрасно, потому что вредит-то не она сама, а ее личинки, которые отрождаются из яиц, откладываемых самкой. И если самки морковной мухи хоть и косвенно, но все же являются вредными, то самцы совершенно безопасны для вашего огорода. Сама откладка яиц морковной мухой, вопреки расхожему мнению, происходит буквально на всех фазах ее развития, а не в какой-то определенный момент.
Внешне морковная муха представляет собой относительно длинное, достигающее обычно полсантиметра, насекомое, часто черного цвета. Крылышки мухи прозрачные, а вот личинки, отрождаемые из отложенных мухой яиц, имеют светло-желтую окраску и даже иногда переливаются на солнышке, как бусинки. Личинки не имеют четко выраженной головки, нет у них и четко выраженных ножек, длина тельца может колебаться и достигать сантиметра или быть равным его половине, но в среднем она составляет порядка 0,8 сантиметра. Самое интересное, что личинки относительно зимостойки, они довольно хорошо зимуют в корнеплодах моркови забравшись в них поглубже и находятся там в течение всего периода хранения корнеплодов, не погибая.
В течение теплого сезона морковная муха обычно дает два поколения. Самое первое поколение молодых морковных мушек появляется обычно рано весной, а второе поколение мушек вылетает примерно в конце лета, ближе к началу сентября, хотя может вылететь и на несколько дней раньше срока.
Обычно морковная мушка долго выбирает цель для откладки яиц, вот почему просто на рыхлую почву она яйцеклад никогда не положит (следовательно, рыхлить почву нужно почаще). Размещает яйца она обычно на корневые шейки растений моркови. Впоследствии из яиц выходят личинки, которые, не теряя ни минуты, сразу вгрызаются в корнеплод моркови и начинают выгрызать в нем довольно продолжительные ходы.
Заметить, что растение моркови поражено вредителем, то есть личинками морковной мухи, весьма просто: у такого корнеплода листовые пластинки обычно приобретают совершенно нетипичный для моркови ало-фиолетовый окрас, а через пару дней они становятся желтыми. Если не принять никаких мер и просто наблюдать за пораженными растениями, то пройдет совсем немного времени и корнеплод начнет засыхать, за ним последует его полная гибель. Понятно, что такой корнеплод уже не подходит ни для переработки, ни для хранения.
Огородники в один голос утверждают, что для растений моркови, в особенности на дачных участках, где мы бываем лишь время от времени, морковная муха, а точнее ее прожорливые личинки, являются чуть ли не самым опасным врагом и бороться с ними нужно непременно, обязательно, и нередко для этого используются буквально все возможные приемы и способы.
Для начала давайте поговорим о профилактике появления морковной мухи на участке и попробуем без применения химических препаратов снизить потери от ее жизнедеятельности. Начнем с главного — с севооборота, но не стоит также и затягивать с посевами моркови, дожидаясь пока начнется лет морковной мухи. Как только сойдет снег и почва будет готова к посеву моркови, смело ее сейте, и тогда, когда морковная муха вылетит, растения моркови будут уже достаточно окрепшими. Что касается корнеплодов, которые предназначены для хранения и, следовательно, должны быть посеяны попозже, то необходимо их высевать на участке в последних днях мая и вплоть до середины июня.
О севообороте: настоятельно рекомендуется возвращать морковь на прежнее место не ранее чем через три года после того, как она росла на этом участке ранее, а если наблюдалось значительное нашествие личинок морковной мухи, то подождите еще год и посейте ее на прежнее место не ранее, чем через четыре года.
Чтобы морковная муха «не добралась» до посевов, старайтесь высевать морковь на небольших возвышенностях, своего рода холмиках, в тех местах, где ветер будет хорошо продувать посевы буквально со всех сторон. Выбирайте обязательно хорошо прогреваемое, открытое для солнечных лучей место, замешкавшихся личинок солнце просто высушит или морковная муха, зная, что такое может случиться, просто обойдет такой участок стороной.
Почву для посева моркови выбирайте как можно более легкую и питательную. Вполне допустимо смешать почву и речной песок в равных долях, на питательной и рыхлой почве корнеплод моркови будет активно развиваться, плотнеть и возможно его стенки будут «не по зубам» личинкам морковной мухи. А вот внесение свежего навоза, при подготовке почвы под посев моркови, совершенно не желательно, так вы ситуацию можете только усугубить. Что же делать тем, кто уже внес органику на участок? Им остается в этом случае потерпеть и посеять на этом месте морковь только на следующий год.
Кстати, о посеве: слишком загущенные посевы тоже на руку морковной мухи и не нужно говорить о том, что скоро вы все эти заросли проредите. Дело в том, что чем посевы гуще изначально, тем заселение их вредителями будет максимально активнее. Морковная муха увидит такую массивную плантацию и отложит максимальное количество яиц, заразив чуть ли не все растения. Если же изначально высевать морковь пореже, то и вредителя на данном участке будет меньше (и порой весьма существенно).
Кстати, о прореживании: не стоит затягивать с этой процедурой и дожидаться, когда выдернутые корнеплодики уже можно будет употреблять в пищу, тем самым вы затормозите рост остальных. При прореживании посевов моркови не скупитесь, оставляйте между каждым растением два или даже три сантиметра свободного пространства, особенно важно так делать, когда растения моркови уже образуют пару или три листочка. При прореживании удаляйте и все сорняки, не стоит довольствоваться тем, что якобы оторвали макушку сорняка, да и ладно, старайтесь выдергивать его из почвы полностью, иначе через сутки он восстановит треть своей вегетативной массы, а через пару дней будет таким же, как и был до его обрывания вами.
Полив моркови, во избежание привлечения к ней морковной мухи, нужно проводить довольно редко и запомните: никакого дождевания, не превращайте воздух посредством дождевания в духи с ароматом моркови, на которые тут же слетятся морковные мухи. Полив нужен умеренный, обязательно в сочетании с естественной влагой, то есть осадками, чтобы почва не пересыхала, но и не была похожа на болото.
При закладке грядок не забывайте о сочетаемости культур, например, грядки с морковью очень разумно чередовать с грядками, занятыми обычным зеленым луком (чесноком). Дело в том, что перышки зеленого лука весьма активно излучают фитонциды, которые совсем не нравятся морковной мухе, а аромат моркови отпугивает луковую муху. Конечно, это вовсе не означает, что, высадив на участок вперемежку две эти культуры, можно напрочь забыть и о луковой мухе, и о морковной, но численность данных вредителей на самом деле можно снизить в разы. Запомните, что максимальный отпугивающий эффект дает яровой чеснок, но не озимый, это важно.
Идем далее — мульчирование посевов моркови, оно также способно отпугнуть морковную муху. В качестве мульчи подходит торфяная крошка, ее нужно совсем немного, всего-то триста грамм на квадратный метр почвы. Биологически муха совсем не жалует почву, которая содержит торф, поэтому количество отложенных в ней яиц может быть существенно уменьшено.
Кстати, мы совсем было упустили из виду предпосевную подготовку семян моркови, да простят нас читатели. Обычно, примерно за пару недель до посева семян моркови в грунт необходимо их замочить часа на два в обычной теплой воде (теплой — это значит, что водичка должна быть разогрета до комнатной температуры, выше ее греть не желательно), прекрасно, если она будет талой или дождевой. Когда пройдет два часа, семена моркови нужно выложить на сухую и чистую салфетку, которую завернуть в полиэтиленовый пакет с обязательными отверстиями, чтобы туда поступал воздух.
Данный пакетик примерно на неделю нужно положить в дверцу холодильника. Непосредственно перед посевом пакетик с семенами нужно открыть, вынуть наши семена и пару часов просушить на сухой салфетке для обретения ими сыпучести. Зачем мы это делали? Чтобы хотя бы частично отбить типичный и очень привлекательный для морковной мухи морковный запах и ускорить прорастания семян. После этого семена можно смело сеять на грядку.
Итак, если профилактика не помогла, и муха миром разойтись не хочет, то пускаем сперва легкое и безопасное для окружающей среды оружие – народные средства борьбы.
Способ первый: нужно взять 100 г табачной пыли (она сейчас везде продается) и развести ее в 100 граммах дождевой или талой воды с заранее разведенных в ней 50 граммах гашеной извести (если гашеной извести нет, то вполне можно использовать древесную золу в том же количестве). Полученную смесь необходимо внести в почву, в междурядья, где растет морковь. Обычно на квадратный метр участка нужно 8-9 г данной смеси (дозу лучше не увеличивать). Обработку пораженных морковной мухой растений моркови этой смесью желательно проводить два или три раза с интервалом в десять дней.
Вариант второй: нужно взять три килограмма томатной ботвы и нарезать все это очень мелко, далее — уложить в кастрюлю или бочку подходящего размера и залить до верха крутым кипятком. Полученный отвар следует выдержать, не трогая, примерно двое суток. Далее полученную смесь нужно процедить, добавить в нее 20 г жидкого (лучше антибактериального) либо полкуска хозяйственного мыла и распылить смесь над грядочкой с насаждениями моркови.
Кроме этого, можно использовать отвары тысячелистника (1 кг на ведро воды, норма на 2-3 квадратных метра грядки), лопуха (2 кг на ведро воды, норма на 1,5-2 квадратных метра грядки), ромашки (1,5 кг ботвы на ведро воды, норма на квадратный метр грядки) и полыни (2 кг ботвы на ведро воды, норма на три квадратных метра грядки). Отбивает аромат, а также и аппетит морковной мухи отвар чеснока (5-6 зубчиков на литр воды, норма на 2 квадратных метра грядки) и лука (килограмм перьев на ведро воды, норма на квадратный метр грядки).
Если простое замачивание лука и чеснока может и не дать должного эффекта, то луковый и чесночный настой можно приготовить по рецепту, которым пользовались еще наши бабушки и дедушки. Например, для приготовления чесночного либо лукового раствора необходимо взять неочищенные дольки этих растений и прямо с кожурой очень мелко нарезать, а после залить двумя литрами крутого кипятка. После этого смеси нужно дать настояться в течение суток, отфильтровать, а перед обработкой растений моркови обязательно разбавить раза в два и внести в раствор полкуска хозяйственного мыла.
Обычно такая обработка максимально эффективна при проведении прореживания посевов моркови, тогда запах нивелируется максимально, морковная муха его совершенно не чувствует и облетает участок стороной. Самое интересное, что эффект от таких обработок при хорошей погоде (если не очень жарко и нет дождя) может продержаться до недели, что особенно актуально для дачных участков, где мы бываем не так уж и часто.
По отзывам огородников неплохо себя зарекомендовал, как защита от морковной мухи хвойный экстракт. Действие его, с высокой долей вероятности, основано на том же принципе — отпугивание морковной мухи неприятным для нее запахом. Для изготовления этого экстракта необходимо 200 грамм хвои залить ведром воды комнатной температуры, опять же, лучше дождевой или талой. Далее настою нужно дать постоять сутки, затем процедить, заправить им пульверизатор и обработать грядки с морковью.
Запомните, какие бы вы настои или растворы не использовали, всегда обрабатывайте морковь в утренние часты (до пяти утра) или вечером (после пяти часов дня). Одной обработки бывает слишком мало, проводите их две или три. Не стоит обрабатывать растения каждый день, делайте это хотя бы раз в неделю.
Ни в коем случае при прореживании насаждений моркови не бросайте вырванные из земли растения прямо у грядки, в эту пору они источают максимально привлекательный для морковной мухи аромат. Ненужные растения сжигайте или используйте их для компоста, а некоторые готовят с их помощью весенние, очень вкусные и полезные, кстати, салатики.
В заключение народных мер борьбы, с помощью которых можно отпугнуть морковную муху, можно посоветовать в междурядьях, при продергивании растений, раскладывать небольшие части ботвы томата или полыни – насекомые этого очень не любят.
Использование химии для борьбы с морковной мухой
Химию для борьбы с морковной мухой использовать можно только в самом крайнем случае, когда народными средствами вредителя отпугнуть не удалось, и справиться с ним не вышло. Для устранения морковных мух в период их лета, а также их личинок необходимо применять только разрешенные в текущем сезоне инсектициды, строго следуя дозировкам и инструкциям на упаковке. Можно использовать инсектициды наподобие таких, как Штефесин, Децис и Волатон.
Запомните, что химические препараты максимально эффективны только при температуре воздуха от 20 градусов и выше. Проводить обработки нужно строго в безветренную погоду вдали от водоема или пасеки, чтобы не нанести вред полезным насекомым. Оптимальные периоды для обработок — это утренние часы (с пяти до семи утра) и вечерние (с пяти до семи вечера). Постараться нужно выбрать период, когда как минимум в течение пары суток после обработки метеостанция вашего региона не предсказывает выпадение осадков в виде дождя.
Помимо вредных химических препаратов можно использовать и более щадящие биологические препараты, например, Фитоверм, необходимо всего 10 мл данного препарата развести в пяти литрах воды, чтобы хватило на обработку растений, расходуя полученное количество на 10-12 квадратных метрах грядки. Используя любые препараты, не забывайте и про индивидуальные средства защиты, это должны быть резиновые перчатки и респиратор.
Хороший совет можем дать вместо заключения нашего повествования. Перенял я этот способ защиты от морковной мухи из-за границы. Он чуть более затратен, зато никакая химия не потребуется, а в итоге вы сэкономите немало времени.
Биологи заметили, что морковная муха над поверхностью почвы летает довольно низко, следовательно, над растениями можно натянуть небольшую мелкоячеистую сеть, которая бы не мешала росту ботвы моркови, но и не позволяла совершать яйцеклад. Оградки должны быть высотой сантиметров сорок, не более (и тоже закрыты сетью). Установить их нужно вокруг грядки моркови и затянуть обычной москитной сеткой. Это элементарный и проверенный способ, не требующий практически особых затрат.
Итак, мы описали и правила посадки, и правила профилактики и щадящие меры борьбы, и химические, и даже рассказали об обустройстве сетки, которую, кстати, легко снимать и проводить любые работы с почвой, в том числе и полив. Вам остается все это учесть и вырастить шикарный урожай моркови. Но если вы что-то не поняли, задавайте вопросы в комментариях, мы обязательно на них ответим!
Как поступить с урожаем моркови, в которой завелась морковная муха
Самый главный враг моркови – морковная муха, личинки которой способны за короткое время изуродовать корнеплод, сделать его малопригодным для хранения. Огородники должны стараться заранее предотвратить появление этой мухи, чтобы урожай был богатым и здоровым.
Морковная муха – насекомое черного цвета с прозрачными крылышками и телом, достигающим в длину 0,5 см.
Личинка такой мухи имеет светло-желтый окрас, без явно выраженной головки и ножек. Общая длина личинки в среднем достигает 0,8 см. Они, в отличие от самой мухи, устойчивы к морозам и могут доживать в подпорченной моркови до следующего сезона. Морковная муха способна за теплый сезон дать два потомства – одно ранней весной, а второе в конце августа.
Как самка, так и самец морковной мухи не портят морковь, ее уничтожают исключительно личинки.
Можно ли закладывать на хранение морковь, в которой морковная муха
Иногда даже у огородников, которые пытались предотвратить поражение моркови, это не удается и личинки все же проникают в корнеплод. Шансов сохранить поврежденный урожай в погребе до следующего сезона нет.
Хранению такая морковь не подлежит, так как:
поврежденные корнеплоды больше подвержены гниению, ведь личинки в своих ходах оставляют продукты жизнедеятельности и бактерии;
личинки даже при очень низких температурах способны выживать, а весной окукливаться – в результате, следующий урожай также оказывается под атакой;
морковь становится безвкусной, а в местах близких к ходам личинок сильно горчит.
Опытные огородники говорят, что никакие ухищрения не помогают в хранении зараженной моркови.
Так а что делать с такой морковью
Единственное, что можно проделать с изъеденным корнеплодом – переработать.
Как в будущем не допустить появление морковной мухи
В качестве профилактики появления такой мухи нужно делать следующее:
Перед посевом замочить семена в слегка теплой воде, завернуть в льняную ткань и положить в холодильник на 10 дней, а после подсушить.
Не вносить в качестве удобрения свежий навоз.
Избегать густого посева, выбирать для посадки хорошо проветриваемые участки огорода.
Удалять с участка все одуванчики и прочие зонтичные растения, которые являются питанием для взрослой особи морковной мухи.
Регулярно рыхлить почву на грядке, так как это позволит уничтожить часть отложенных личинок.
Обязательно прореживать и своевременно пропалывать грядки.
Сорняки и вырванные излишки подрастающих корнеплодов нужно сразу выносить на компостную яму, оставлять в междурядье нельзя.
Можно присыпать посевы торфяной крошкой, так как это насекомое ее не любит.
Важно соблюдать севооборот, нельзя сажать морковку дважды на одном месте – в почве мог зимовать вредитель.
Сделать настой из 1/3 ведра луковой шелухи и кипятка, налитого до краев емкости. Поливать грядки после прополки и прореживания. Остатки шелухи разложить в междурядье.
Высаживать бархатцы или календулу рядом с грядками моркови, так как они привлекают врага морковной мухи – ихневмониду.
Сделать раствор из 1 ст. л. красного или черного перца, 10 л воды, тертого чеснока и бархатцев. Опрыскивать этим настоем морковные грядки каждые 3 дня.
Высадить чеснок или лук в соседних рядках – их запах муха не переносит.
Прикрыть грядку спанбондом, если есть уверенность, что почва не заражена личинками.
Морковь – полезный, вкусный корнеплод, который растет практически при любом климате, кроме северных районов страны. Если немного поднапрячься и применить, хотя бы, несколько профилактических рекомендаций, то она порадует вас богатым сладким урожаем, который будет отлично храниться и радовать всю семью до следующего сезона.
Как бороться с морковной мухой на грядке и ее личинками
Если у моркови листья изменили цвет с зеленого на красно-фиолетовый и начали подсыхать, это тревожный признак — на грядке завелась морковная муха. Хотя вредитель совсем небольшой, около 5 мм в длину, он способен полностью уничтожить урожай морковки. Особенно активно морковная муха размножается в сезон в умеренно теплые влажные дни. В статье расскажем, как бороться с морковной мухой на даче, как избавиться от этого вредителя.
Морковная муха является достаточно распространенным вредителем, которого не так просто вывести, на данном фото показано, как выглядит вредитель крупным планом
Описание и особенности морковной мухи, вред от нее
Морковная муха – это насекомое с черным брюшком, красной головой, желтыми лапками и зеленоватым, почти полностью прозрачными, широкими крыльями. Невзирая на мизерные размеры, вредитель способен уничтожить большие плантации не только моркови, но и петрушки, сельдерея, пастернака. Насекомое откладывает яйца в прикорневую шейку в мае-июне. Уже спустя неделю из них появляются личинки, а еще через три недели они переселяются в почву, там становятся куколками и остаются до следующего лета.
Каждый год появляется два поколения морковной мухи. Те, что вылупились позже, могут не успеть перебраться из корнеплода в почву и поэтому остаются зимовать внутри овоща, продолжая им питаться. Долго храниться пораженные корнеплоды уже не будут. Так можно потерять весь урожай моркови: она будет растрескиваться, гнить, приобретет неприятный запах и горький вкус.
Каждая самка способна отложить около сотни яиц. В засушливые годы из них выживает почти половина, в дождливые – почти все. Первое время в качестве пищи личинкам служат молодые растения и корни, а когда начнут образовываться корнеплоды, они проникают в их мякоть, где живут на протяжении 30-40 дней, после чего преобразовываются в мух.
Морковная муха сначала откладывает яйца, которые после перерастают в личинки, куколки и, непосредственно, в самого вредителя, поражает морковная муха не только морковь, но и другие плодовые культуры
Почему появляется морковная муха и в каких климатах она обитает
Встречается морковная муха на всех континентах, но больше всего она предпочитает районы с повышенной влажностью. Сдерживают численность насекомых данного вида их естественные вредители. Но иногда биологическое равновесие нарушается. Причиной этого может стать, например, неудачно проведенная инсектицидами обработка полей, после которой погибли не только вредные насекомые, но и питающиеся мухами насекомые-хищники.
Тогда морковная муха становится хозяйкой на участках. Особенно ее много там, где не соблюдается севооборот и ежегодно корнеплоды высаживаются на одном месте. Можно только представить, что останется от урожая, если ничего не предпринимать. Читайте также статью: → «Как увеличить урожайность моркови в Подмосковье и в среднем по России».
Агротехнические методы борьбы с морковной мухой
Проще и успешнее всего бороться с морковной мухой, применив агротехнические приемы. Речь идет про севооборот. В больших хозяйствах специалисты рекомендуют высевать морковь и другие культуры, которые тоже может повредить насекомое данного вида, не ближе, чем в полукилометре от того места, где она высаживалась в предыдущем сезоне.
Почему так важно расстояние? Потому, что морковные мухи летают очень плохо и не смогут преодолевать значительные расстояния. Но этот способ приемлем для больших хозяйств, а что же делать владельцам обычных дачных участков, чтобы защититься от вредителя? Читайте также статью: → «Как правильно сеять морковь, чтобы не прореживать при прополке».
Опытные дачники рекомендуют не высаживать морковь густо, более того, желательно не высаживать ее каждый год на одном и том же месте, так как таким образом избежать появления вредителя гораздо проще
Профилактические меры борьбы с вредителем
Проще всего не допустить появление морковной мухи на своем участке. Для этого весьма действенными считаются следующие меры:
Выбирать те сорта моркови, которые устойчивы против данных насекомых. Например, Флакке, Калгари. Они содержат много сахара, что не любит это насекомое.
Так как самки вредителя откладывают яйца в тех местах, где есть влага и тень, нужно сеять морковь на солнечном месте, где нет низин. Чтобы посадки могли прогреваться и проветриваться, рядом не нужно высаживать высокорослые культуры.
Недопустимо высеивать семена моркови густо (хотя обычно так и делают, а затем прореживают всходы). Чтобы не загустить всходы, можно наклеивать семена на ленту на нужном расстоянии или дражировать семена. Если же получилось так, что всходы слишком густые и их пришлось прореживать, вырванные растения нужно убрать с грядки как можно дальше – их запах может привлечь вредителя.
Прежде чем сеять семена, их предварительно нужно обработать любым препаратом против почвенной гнили – Фитоцидом, Триходермином, Азотофитом.
Не высевать на одном месте морковь на протяжении двух и больше лет.
Лучшие места для моркови — те, где в прошлом сезоне рос лук, редис, томаты, чеснок. Эти растения не любит вредитель, поэтому минимум один сезон ее урожаю ничто не угрожает. А можно высаживать морковь вперемешку с перечисленными растениями – они отпугнут вредителей.
Высевать семена как можно раньше – крепкие крупные растения муха почти не повреждает.
Применение народных средств в борьбе с вредителем
Самые безопасные средства – из народного арсенала. Что же можно использовать кроме сильных химических препаратов против морковной мухи, если она уже появилась на участке? В арсенале опытных садоводов есть немало народных способов, чтобы удалить или вовсе уничтожить вредителя на своем участке
Морковную муху можно удалять несколькими способами, один из которых — механический, однако, как показывает практика, одного способа недостаточно, чтобы вывести такого вредителя
Что немаловажно, в подавляющем большинстве случаев удается избавиться от вредного насекомого именно способами, которые передают один другому обычные владельцы участков. Но любое народное средство окажет ожидаемое воздействие только в том случае, когда предпринимаемые меры будут комплексными. Например, в сочетании с агротехническими методами и в соответствии с этапами развития насекомого.
Название
Особенности применения
Время воздействия
Плюсы-минусы
Горчичный порошок, молотый острый перец
Посыпают пространство между морковными рядами
В мае-июне, когда мухи откладывают яйца.
Плюс – средство действует, но уничтожает только яйца.
Настойка чеснока, лука
Настаивают сутки в 2 л воды 200 г неочищенного лука, чеснока. К процеженной жидкости добавляют 8 воды и небольшое количество жидкого мыла, и опрыскивают грядки.
Июль-август, когда молодые особи начинают летать
Средство уничтожает молодых мух, но не уничтожает яйца.
Настой хвои
200 г экстракта разводят в 10 л. Воды.
Весь сезон
Помогает бороться с насекомыми, но не с личинками.
Настой ботвы
30 минут варить в 10 л воды 4 кг томатной ботвы. Настоять 3-4 часа. 3 л отвара разбавить чистой водой до объема 10 л, добавить жидкое мыло и опрыскивать морковные грядки.
На протяжении всего сезона.
Действенно, пока еще вредителей немного.
Все перечисленные мероприятия лучше всего использовать в профилактических мерах или при небольшом заражении, так как все средства не обладают сильным воздействием. Если количество насекомых увеличивается, и они уже представляют угрозу для урожая, можно применить более эффективное средство – полынь. Для этого 300 г травы данного растения заливают ведром кипятка, дают остыть, процеживают, берут 1/3, добавляют, чтобы получилось 10 л жидкости, и поливают грядки.
Для большего эффекта можно разложить измельченную полынь и между рядами моркови (или любого другого растения, которое тоже может повреждать морковная муха). Минимум месяц после таких мер муха не появляется на участке. Чтобы не допустить повреждения урожая, обработку необходимо повторять каждые 3-4 недели, до того времени, пока морковь не будет убрана с грядок.
Совет #1. Еще один вариант народного средства: смешать в одинаковых количествах известь гашеную, золу и табачную пыль. Посыпать смесью почву рядом с рядками моркови. На каждый кВ/м необходимо высыпать 7-10 г средства. Обрабатывать почву нужно минимум 3 раза через 9-10 дней.
Морковь, пораженная вредителем под названием морковная муха, обычно слишком быстро гниет, ее вкус имеет горькие нотки, а также внутри она поражена вредителем, поэтому от него нужно избавляться как можно скорее
Использование химических препаратов — беспроигрышный вариант в борьбе с вредителем
Для химической обработки используются различные инсектициды. В таблице приведены самые популярные препараты, но если в ближайшем магазине их нет, можно купить другие средства, но аналогичного состава.
Название
Особенности
Преимущества
Недостатки
«Актара»
Инсектицид кишечно-контактного действия. Главный компонент препарата -тиаметоксам.
Препарат проникает только в листья и совсем не поступает в плоды.
Возможно возникновение резистенстности – насекомые быстро привыкают к препарату, и в последующие годы обработка может оказаться неэффективной.
«Арриво»
Инсектицид кишечно-контактного действия. Главный компонент – циперметрин.
Простота применения, высокая эффективность при использовании небольших доз, устойчивость к воздействию тепла.
Вреден для пчел, поэтому если поблизости расположена пасека, обязательно нужно уведомить об обработке пчеловодов.
«Децис»
Универсальный продукт, в котором главный компонент — дельтаметрин.
Безопасен для людей, окружающей среды, в том числе и почвы.
Подвержен воздействию тепла, поэтому работать с препаратом рекомендуется при температуре не выше +25 градусов.
«Фитоверм»
Средство кишечно-контактного действия. Главный компонент – аверсектин.
Препарат быстро разрушается в воде и почве, поэтому не загрязняет окружающую среду.
Эффективность препарат зависит от температуры. Если работать при температуре от 25 до 32 градусов, эффективность возрастает почти в 5 раз, а если температура на улице от 25 до 17 градусов – снижается почти в 8 раз.
«Вантекс».
Микрокапсулированная суспензия. Инсектицид пиретроидной группы контактно-кишечного действия.
Безопасно для теплокровных. Средство выпускается в микрокапсулах, поэтому его срок действия намного дольше, чем других препаратов аналогичного действия.
Во время обработки микрокапсулы оседают, поэтому во время обработки емкость с препаратом необходимо постоянно размешивать или встряхивать.
Механический способ устранения морковной мухи
Этот метод был опробован не так давно, но оказался достаточно эффективным и, в то же время, очень простым. Его основа – это особенность морковной мухи: летает она очень низко и не может подниматься высоко над землей. Суть метода состоит в том, что вокруг огорода устанавливают конструкцию, на которую затем натягивается мелкоячеистая сетка. Ее высота – не больше полуметра: этого вполне достаточно, чтобы морковь осталась чистой и здоровой.
От морковной мухи лучше заранее перестраховаться, чем после выводить множество этих вредителей, так как размножается она очень быстро, лучше постоянно проводить профилактику от данного насекомого
Распространенные ошибки в борьбе с морковной мухой
Самая главная ошибка – бездействие. Если на соседних участках появились морковные мухи, пора начинать борьбу с ними, не дожидаясь, пока вредители начнут уничтожать урожай моркови. Даже если все корнеплоды целые, пора применять профилактические меры: насекомое очень коварно и иногда о его появлении можно будет понять только осенью, выкопав пораженные корнеплоды.
Совет #2. Применение народных средств может не всегда оказать ожидаемый эффект при сильном заражении, поэтому лучше всего использовать все средства – агротехнику, народные и химические препараты.
Наиболее популярные вопросы о морковной мухе
Вопрос №1. Морковная муха может поражать только морковь или и другие растения?
Как бы странно это ни звучало, но несмотря на такое название вредителя, поражать он может далеко не только одну морковь. Как показывает практика, довольно часто морковная муха поражает и другие плодовые культуры. Часто от морковной мухи страдает зелень, такая как петрушка, сельдерей, пастернак и так далее.
Вопрос №2. Как предотвратить появление морковной мухи?
В первую очередь, чтобы предотвратить появление такого вредителя, как морковная муха, рекомендуется не высаживать ежегодно морковную культуру на одном и том же месте. Желательно менять место посадки, причем в довольно большом расстоянии от предыдущего места. Однако если такой возможности не имеется, то нужно сажать морковь на другом месте, желательно после таких растений, как лук, чеснок. И высаживать морковь нужно не густо.
Вопрос №3. Можно ли использовать навоз от морковной мухи?
Этого делать крайне не рекомендуется. Во-первых, как показывает практика, навоз является абсолютно не действенным способом травли этого вредителя. Во-вторых, морковная муха абсолютно не боится навоза, поэтому может спокойно продолжать размножаться в таких условиях. Для большей эффективности лучше использовать все же химические средства, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Они действительно действенно устраняют вредителя.
Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:
Какими приемами можно повысить сахаристость свеклы и моркови? Нельзя под свеклу и морковь вносить органические удобрения, только под предшествующую культуру. Навоз, обеспечивая культуру повышенным количеством азота, придает им неприятный йодистый привкус. Корнеплоды вырастают корявыми, неестественно рыжего (морковь) или грязно-красного с белесыми прожилками (свекла) цвета. Корнеплоды обязательно должны располагаться на открытом солнечном участке. На прежнем месте их можно высевать через 3-4 года.
Предшественниками должны быть горох, ранняя капуста, ранний картофель, огурцы, лук, которые убирают рано, чтобы успеть подготовить участок и внести необходимые удобрения.
Лук - Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа. - После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть. - От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.
Вот уже апрель на улице, еще немного и солнышко, жара, самое время подумать о огороде! Что и как там посадить. Уже надо об этом заботится, многие огородники уже купили рассаду и ждут время подходящее, чтобы посадить.
Эта статья интересна и полезна будет огородникам и садоводам.
Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.
Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.
Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.
Малина
- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.
Гладиолус
- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.
Ирис
Подкормки:
- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.
Актинидия
- Растения не рыхлить, а присыпать перегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.
Клематис
- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.
Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.
Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.
Древовидная гортензия
- Подкормка весной - кемира цветочная.
- Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
- Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.
Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
- За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.
- Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов
- Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».
- Пригни ветки на яблоньке и вишни, чтобы цвели и плодоносили
- Поставь в капусту палки с полистиролом
- Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу
- Черенкуй растюхи
Вместо стимуляторов корнеобразования можно использовать
-сок алое, (3-7 капель в воду с черенком)
-дрожжи(0,1г. сухих дрожжей на 1 л воды), черенки выдержать сутки, промыть и опустить в чистую воду.
-мёд(1ч. л. на 1,5 л. воды) выдержать 12 часов, промыть и опустить в чистую воду.
-ивовая вода (несколько веточек ивы опустидь в воду до образования корней, иву выбросить, и в эту воду опустить черенки)воду не менять , только подливать (В иве есть естественный аспирин, вероятнее всего это он действует).
мульча
Опилки забирают у почвы азот. Так что их используем только под зиму, весной все снимаем. Викторию так же не мульчирую опилками, как многие. Гниют и болеют растения от неё
* * *
Про опилки хочу добавить, что от них на огороде появляется проволочник, поэтому не стоит ими посыпать дорожки и тем более ягоду
* * *
При мульчировании свежескошенной травой нужно помнить, что она привлекает улиток и слизней, поэтому перед использованием ее нужно слегка завялить
* * *
Хорошо подходят для мульчирования тонкие ветки и особенно шишки, измельченные с помощью садового шредера.
Выращивание винограда в траншеи? Интересный подход к дачным делам! Очень люблю такие сообщения! В них есть дельные советы от опытных огородников, фото, рекомендации. В таком сообщении, каждый дачник, огородник найдёт для себя важные ключевые моменты. Обязательно - проанализирует свои действия и поймёт причины неудач в прошедшем сезоне. А раз так, то обязательно добьётся хороших успехов в новом сезоне! Передаю слово автору сообщения:
Здравствуйте любители садов и огородов! Я приёмы природного земледелия применяю уже несколько лет. Весь мой огород разделён на постоянные грядки, а в качестве бордюра я использовал плоский шифер. Все грядки у меня замульчированы.
Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь настоем перед прореживанием.
Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.) советую обязательно после второго прореживания в начале июля полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2 - 3 г борной кислоты. Ведра достаточно для 3 - 4 кв. м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудьте только перед поливом раствором полить морковь обычной водой.
Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 - 5 см.
Соль для свеклы
Свекла - культура неприхотливая, но несколько советов можно дать. Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на расстоянии 8 - 10 см в ряду и 18 - 20 см в междурядьях, а сократите между рядами расстояние до 10 - 12 см. Я, кстати, не признаю посев свеклы прямо в грунт, сажаю ее только через рассаду (выращиваю в парничке).
Когда высаживаю рассаду в грунт (5 - 6 июня), обязательно прищипываю ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок.
Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.
Давно читаю журнал «Флора Price», всегда с интересом знакомлюсь с опытом других садоводов, стараюсь его перенести на свои грядки. А сейчас решилась поделиться своим опытом выращивания моркови.
Скажу честно, одно время даже хотела от нее отказаться, уж очень трудоемкая эта культура.
И земля ей нужна рыхлая, без комьев, и семена ее мелкие от пересыхания почвы всходят плохо и долго.
А когда взойдут, замучаешься с лупой полоть, выбирая среди множества сорняков нежные всходы моркови.
Однако, подумав, я решила все минусы перевести в плюсы.
Теперь почву я рыхлю на грядке с помощью плоскореза Фокина.
Это минутное дело, не сравнить с перекопкой. А те садоводы, которые захотят повторить мой опыт, но не верят в новое, пусть перекопают свою грядку, как привыкли.
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ. Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.
Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.
Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л.
Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 - 6-8 л.
Никогда не жалуюсь на урожай моркови. Какой бы год ни выдался, всегда с урожаем. За несколько лет своей опытнической деятельности выработала свою технологию выращивания этого корнеплода. Хочу поделиться наработками, вдруг кому пригодится.
«Правильные» борозды
Лучшие предшественники для моркови — капуста, томаты, лук, огурцы, почву под которые хорошо заправляли органикой в прошлом году. Грядки готовлю за неделю до посева. На наших песчаных почвах перегной и золу вношу весной, иначе если внести с осени, то талые воды унесут все с собой. Поверхность выравниваю, выбирая остатки сорняков и камешков, чтобы на пути растущего корнеплода ничего не встречалось.
Борозды нарезаю с интервалом 20 см и глубиной 2-2,5 см. Перед посевом бороздки поливаю, высеваю семена, присыпаю, прихлопываю ладошкой и сверху опять поливаю.
Морковь — холодостойкое растение, семена прорастают при температуре +4-5°С, а всходы легко переносят заморозки до -2-3°С. Морковь очень чувствительна к недостатку света в начале роста.
Не лейте ей на голову!
В период прорастания семян морковь очень требовательна к почвенной влаге. Семена прорастают медленно, к тому же их опережают и угнетают сорняки.
Когда появляются ростки, поливаю очень аккуратно, стараясь не замочить «вершки», чтобы не спровоцировать развитие гнилей и грибных болезней. Поливаю регулярно, не допуская пересыхания почвы, особенно во время нарастания корнеплодов. При недостатке влаги в середине лета они даже могут остановиться в росте, стать грубыми, деформироваться. При возобновлении полива после длительной засухи корнеплоды растрескиваются. Чтобы этого не случилось, поливаю постепенно: в первый день лишь увлажняю землю, на второй — дозу увеличиваю в два раза, а на третий можно и хорошо пролить. Желательно сантиметров на 20-25.
После поливов почву в междурядьях рыхлю на глубину 4-6 см, этого достаточно. Рыхлю до тех пор, пока рядки не сомкнутся.
Каждому корнеплоду — своя площадь
Посевы прореживаю дважды. Первый раз — в фазе 2-3 листьев, оставляя всходы на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, а второй — через 20-25 дней (интервал между растениями 5-6 см). Хорошие корнеплоды морковь образует только при достаточной площади питания, а еще прореживание предотвращает деформацию плодов. К тому же в мае появляется морковная муха, наиболее опасный вредитель моркови, и значительно сильнее она заселяется в загущенных посевах и заросших сорняками.
Кормите, но не перекармливайте
Первую подкормку делаю через 3-4 недели после всходов (в фазе 3-4 листочков) — азотными удобрениями (20-25 г мочевины на 10 л воды). Вторую — через 20-25 дней после первой полным минеральным удобрением, например нитроаммофоской (2 ст. ложки на 10 л воды).
Утолщение корнеплодов начинается через 40-60 дней после посева (в зависимости от сорта и срока созревания). Во время активного роста провожу третью подкормку: по влажной почве рассыпаю золу, рыхлю и снова поливаю.
Четвертую — за 3 недели до уборки с использованием сернокислого калия (30-40 г на 10 л воды). Эта подкормка повышает сахаристость.
Чтобы «плечики» не зеленели
Очень важный момент — окучивание, позволяющее избежать солнечных ожогов и позеленения «плечиков» моркови. Это защищает растения и от перегрева. Окучиваю в 3 этапа: в фазе 5, 7 и 10 листочков, осторожно, стараясь не повредить растения.
Татьяна Кириллова, садовод-любитель. Вологодская обл., п. Смердомский. Сад и огород круглый год, № 4, апрель, 2013 г.
Весной, как только земля станет пригодной для обработки, и позволят погодные условия, начинаю готовить грядку под посев моркови. Морковь холодостойкий овощ и прорастает уже при 4-6 градусах и даже заморозки до -4 не отражаются на развитии растения. Самая лучшая температура для развития корнеплодов 20-25 градусов, при повышении температуры затормаживается не только рост моркови, но и накопление полезных веществ в корнеплоде. Поэтому сажать морковь нужно при первой же возможности, чтобы до летней жары овощ был достаточно развит.
Весной, как только земля станет пригодной для обработки, и позволят погодные условия, начинаю готовить грядку под посев моркови. Морковь холодостойкий овощ и прорастает уже при 4-6 градусах и даже заморозки до -4 не отражаются на развитии растения. Самая лучшая температура для развития корнеплодов 20-25 градусов, при повышении температуры затормаживается не только рост моркови, но и накопление полезных веществ в корнеплоде. Поэтому сажать морковь нужно при первой же возможности, чтобы до летней жары овощ был достаточно развит.
Все грядки я делаю шириной не более метра, при неограниченной длине. Можно сказать, что метод Митлайдера я немного переняла и переделала под себя. Узкие грядки легче обрабатывать, не затаптывая и не уплотняя почву. Небольшой бортик из земли по краю не дает стекать воде при поливе. Растения получают достаточно света и воздуха.
По всей будущей грядке я рассыпаю древесную золу (0,5л на 1м.кв) и специальное комплексное удобрение для моркови. Можно самостоятельно приготовить питательную смесь, главное чтобы в его составе калия и фосфора было как минимум в два раза больше чем азота. Нельзя вносить под морковь свежий навоз. Если не получилось с осени внести органику, то весной на морковную грядку можно добавить только хорошо перепревший компост или перегной. Морковь лучше растет на рыхлой почве, поэтому перекапываю грядку на штык лопаты, заделывая внесенные удобрения.
Грядка для посева моркови готова, можно приготовить семена. Сажаю совсем немного семян раннеспелого сорта Артек (не более 2м рядка) остальные сорта для зимнего хранения. Нравится мне Витаминная6 и Лосиноостровская13 за самое большое содержание каротина. Московская зимняя А-515 при надлежащем хранении может пролежать до нового урожая.
Семена я заворачиваю ткань и завязываю ниткой – получается мешочек. В течение 20-25 минут промываю под проточной водой. Она должна быть горячей, градусов 50. Таким образом, я смываю эфирные масла, которые замедляют прорастание семян. Затем замачиваю их в 1%растворе марганцовки на 20 минут и промываю. Такая обработка семян моркови снижает риск возникновения различных заболеваний.
После замачиваю в растворе биостимулятора «Экопина» на 3 часа. Он не только стимулирует прорастание семян, но и повышает устойчивость к болезням и стрессам от перепадов температур и влажностного режима. Достаточно 2-3 капли раствора на 50мл воды. Семена надо слегка просушить до состояния сыпучести. Я не смешиваю их с песком или более крупными семенами маячных растений (редис, салат). Обработанные таким образом семена уже увеличиваются в размерах почти втрое и их можно с легкостью высевать, не боясь загустить посадку.
Рядки надо обязательно полить теплой водой и только потом рассыпать семена. Так как у меня участок большой и земли вдоволь, я не уплотняю грядки быстро созревающими ранними овощами. Маячные растения мне тоже не нужны – всходы моркови появляются достаточно быстро и сорняки не успевают их заглушить. Но для начинающих огородников все-таки лучше разложить, например семена редиса (быстро всходит) по рядку моркови на расстоянии примерно 10см. он укажет расположение рядка и будет вам редис ранний.
Семена моркови засыпаю слоем земли 2-2,5см. нельзя мульчировать грядку сразу же большим слоем грубых материалов. Лучше укрыть пленкой или нетканым материалом. Я оставляю грядку открытой и раскладываю солому и сорняки после того как проведу прореживание всходов. По мере роста моркови увеличиваю слой.
Прополка и рыхлениегрядок моркови проводится при появлении первых всходов. Очень важно не допустить зарастание сорняками всходов до их прореживания – росточки становятся тонкими и ослабленными, долго восстанавливаются, а это в несколько раз снизит урожайность. Сорняки вытягивают питательные вещества и влагу из почвы, ухудшают вентиляцию посевов.
Прореживание моркови провожу, когда появляются первые настоящие листочки. Оставляю расстояние между растениями 5см. Когда уже можно использовать молодую морковь в пищу, вырываю через одну, чтобы в результате между растущей, набирающей силу морковью было порядка 10см. Конечно, юные росточки при прореживании вызывают желание оставить их поближе друг к другу, но это также чревато снижением количества и качества урожая.
Полив моркови провожу только в засушливые периоды. Поливать морковь нужно так, чтобы земля увлажнилась на полторы длины среднего корнеплода. Задача не простая. Вот здесь как раз и помогает толстый слой мульчи, который не дает размываться верхнему слою почвы. Можно поливать из лейки, но в несколько подходов, с интервалами в 20-30минут или (при наличии водопровода) с помощью разбрызгивателя.
Подкормка моркови водорастворимыми удобрениями проводится только по влажной земле. Сухие смеси можно вносить перед поливом с заделкой в почву между рядками. Первая подкормка проводится через 20-25 дней после прорастания моркови. В этот период растению требуется азот. Следующую можно провести через такой же интервал. Но уже калийно-фосфорными удобрениями. Я ограничиваюсь только двумя подкормками, на черноземе и этого более чем достаточно. На бедных почвах песчаных или суглинистых почвах проводят обычно 4-5 подкормок за весь период вегетации.
Окучивание моркови нужно проводить обязательно, если грядка не замульчирована. Окучивают морковь до смыкания листьев на междурядье, чтобы не повредить их. Эта процедура позволяет избежать перегрева, защитит выпирающие из земли верхушки моркови от ожогов, перегрева и позеленения. Убирают урожай моркови до наступления устойчивых заморозков, приблизительно в конце сентября или в первой декаде октября.
/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2018/02/Morkovnaia-muha-4-320x213.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2018/02/Morkovnaia-muha-4-320x213.jpg
/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2018/02/Morkovnaia-muha-3-320x240.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2018/02/Morkovnaia-muha-3-320x240.jpg
/pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2018/02/Morkovnaia-muha-5-320x240.jpg" target="_blank">https://pics.botanichka.ru/wp-content/uploads/2018/02/Morkovnaia-muha-5-320x240.jpg
/nashgazon.com/wp-content/uploads/blobid1565686457662-300x200.jpg" target="_blank">https://nashgazon.com/wp-content/uploads/blobid1565686457662-300x200.jpg 300w, https://nashgazon.com/wp-content/uploads/blobid1565686457662-768x511.jpg 768w, https://nashgazon.com/wp-content/uploads/blobid1565686457662-700x466.jpg 700w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;" width="800" />
/superda4nik.ru/wp-content/uploads/2017/08/муха-350x263.jpg" target="_blank">http://superda4nik.ru/wp-content/uploads/2017/08/муха-350x263.jpg 350w, 
Известная многим загадка о моркови говорит о том, что этот вкусный и полезный корнеплод был издревле популярен в народе.
Морковь — затраты сил меньше — урожай больше
