Читать далее...

Как создать рай для томатов С Юрием Яковлевичем Ветровым мы познакомились два года назад. Он несколько раз звонил к нам в редакцию, затем приехал для очной встречи. Его интересовало все, что связано с выращиванием томатов, а особенно – их болезнями.
- Вот о фитофторе, вроде, знают все, - говорил он тогда. – Хотя, представьте, с этой болезнью я столкнулся только здесь. В Казани, где до приезда в Самару мы выращивали томаты, фитофторы не было. Но ведь эта культура поражается и другими недугами, например, стриком, столбуром, различными болезнями увядания. Подскажите, как с ними бороться?
Юрий Яковлевич просмотрел несколько редакционных книг и журналов на интересующую его тему, по нашему совету стал посещать занятия в клубе дачников. Мы подсказали ему также, к кому из наших авторов можно обратиться за приобретением семян томатов перспективных сортов.
А в июле этого года мы вместе с редакционным фотографом поехали на дачу супругов Ветровых. По дороге на участок Юрий Яковлевич все сокрушался: мол, поздно мы собрались. Еще три дня назад кусты томатов стояли, как солдаты, а сейчас, к сожалению, «сели».
- Как сели?
- А сейчас сами увидите.
И мы увидели…  По долгу «службы» мне довелось побывать на многих дачных участках, казалось, чем-то особенным удивить вроде трудно. И все же такой помидорный рай, какой создан здесь, встречаю впервые. Всего супруги Ветровы посадили в этом году 190 томатных кустов. 160 из них размещаются на 8 грядках (о них разговор особый), 30 – в открытой сейчас с боков теплице.
Томатные грядки – это деревянные короба размером 1х5 метров, в каждой 20 кустов. Но Юрий Яковлевич не считает такой размер оптимальным. Ширина грядки, по его мнению, должна быть несколько больше – 1,2 метра, и на следующий год решил сократить количество выращиваемых в ней кустов до 16-18. Причем высаживать их надо в шахматном порядке.
По четырем углам грядки-короба вбиты высокие колья, плюс еще два посередине. Между ними натянуты 4 ряда проволоки примерно через 25-30 сантиметров, к которым в разные стороны грядки подвязаны кусты.  Они не затеняют друг друга, со всех сторон открыты солнышку, которое так необходимо помидорам. А «сели» томатные кусты от изобилия плодов. Ну очень трудно удержать кусту (не дерево же это!) более 12 плодов, вес каждого из которых превышает полкило. На томатах гибрида Самара мы насчитали 8 кистей, в каждой из которых по 5-6 созревающих плодов. Ну как такому не удивиться?
Думаю, что в этот июльский день супруги Ветровы сняли со своих кустов не менее 200 килограммов зрелых плодов – красных, розовых, желтых, оранжевых. А у многих дачников в это время томаты только-только начали буреть. Первые же созревшие плоды Ветровы отведали в начале июля.
«Наохавшись», налюбовавшись вволю на эту красоту, мы приступили к главному, ради чего и приехали:
- Ну а теперь, поделитесь, пожалуйста, своими секретами – как же создать такой рай для томатов?
- В этом и ваша «вина», ваша газета здорово помогает своими статьями. Мы буквально «рвем» свежий номер друг у друга. Сколько нового, полезного для себя узнали на страницах “Дачницы”!
- Вы знаете, - вступает в беседу супруга Юрия Яковлевича Юлия Адольфовна, -  раньше мой муж был очень далек от земли, он «технарь». Скорее, в небе летал. А потом вдруг увидел, как прекрасна земля. Я и сама удивляюсь: земля такая черная, будто грязная, но посмотрите, какую необыкновенную красоту она создает. Думаю, те, кто любит землю, воспринимает растения как живые, всегда будут с урожаем. А наши секреты? Попробуем рассказать,  может быть, кому-то пригодятся наши советы.
 Дачный массив, где находится наш участок, очень старый, ему более 40 лет. Земля, конечно, уже практически бесплодная, уставшая была. К тому же заражена всякими инфекциями. Поэтому начали с ее оздоровления. Купили навоз, компост, а землю лечили «по-малышевски».
- Как это, «по-малышевски»?
- Зимой я ходил на занятия городского клуба дачников, что создан при вашей газете. Вот там я и услышал совет агронома Любови Александровны Малышевой, как оздоровить почву на старом участке. В двух-трех литрах воды при температуре 30 градусов растворить 4 столовые ложки (100 граммов) сухой горчицы, 2 чайные ложки кальцинированной соды, 1 чайную ложку нашатырного спирта. Затем в литре воды при той же температуре развести 100  граммов медного купороса. Все смешать и добавить воды до 10 литров. Полученного раствора хватает для полива грядки площадью 10 квадратных метров. Причем делать это надо весной, когда температура воздуха будет 12 градусов и выше.
 Семена томатов для рассады мы замочили 1 марта, посев – через 3-4 дня.  Закаляли ее на балконе, а в грунт высадили 7 мая, причем без укрытия, благо,  в этом году заморозков не было. Ничем особым томаты не удобряли – минимальная норма азота, фосфор и калий. Но самое главное – это, конечно, профилактика фитофторы и других болезней.  В этом году использовали препараты Фитоспорин, Алирин Б, Глиокладин (триходермин),  они как раз предназначены для профилактики и лечения бактериальных заболеваний многих растений, в том числе и томатов. Это препараты биологические, значит, практически безвредны. Тем не менее, проливали только землю и нижнюю часть кустов, откуда начинаются все болезни. Против фузариозного увядания баклажанов и перцев использовали биопрепарат Гамаир. И как видите, все кусты здоровы,  правда, на некоторых плодах у томатов появился солнечный  ожог. Чему ж тут удивляться: температура  в иные дни «зашкаливала» за 30 градусов, и это в тени! А сколько же было на солнце?
Все индетерминантные сорта и гибриды выращиваем только в один-два побега, а детерминантные растения не пасынкуем, например, гибриды Вера, Надежда, Любовь сами себя формируют.
- Очень важно также, - вступает в беседу Юлия Адольфовна, - «работать» с цветками томатов. Обязательно удалять все мохнатые – из них формируются корявые, уродливые плоды. Вот, например, томат Розовый гигант дает 30-40 цветков в каждой кисти, крупных и мелких. Мелкие, я их называю “пшенинками”, как правило, они расположены сбоку, я удаляю и оставляю 6 наиболее крупных ровных цветков. Из них и получаются крупные плоды.  Следующую кисть формирую подобным же образом.
- Какие из сортов вы считаете лучшими, ведь выбор у вас огромный?
- Экспериментируем, обновляем сортимент каждый год. Приехав в Самару, начинали с тех сортов, что выращивали в Казани, - Микадо, Де Борао, Сосулька, Король Лондона. Позже по разным причинам забраковали их, потому что открыли для себя лучшие. Неизменным для нас из этого списка остается только Король Лондона. Плоды у него по 600-800 граммов, мякоть такая сладкая, словно арбуз ешь.
 А вот приятные открытия этого года. Уже упоминавшиеся гибриды Вера, Надежда, Любовь формируют очень много плодов весом до 350 граммов.  Розовые томаты гибрида Торбей (БСС-324) тоже хороши – у них нет зеленого пятна у плодоножки. Гибрид очень урожайный. Очень крупные красные плоды, до килограмма, у гибрида Самарский медведь. Также понравился нам гибрид Роял Пинк, у него плоды крупные розового цвета. Семена всех этих томатов приобрели в фирме «Семко-Самара».
- Вам больше нравятся сорта или  гибриды?
- Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Достоинства и недостатки есть у тех и других. Например, в плодах некоторых гибридов есть белые прожилки, и мы, конечно, их выращивать больше не будем. Не произвели на нас впечатление любительские сорта Сызранская роза и Ранняя любовь. У томатов Сызранской розы слишком тонкая кожура, они растрескиваются, к тому же ухаживать за ними очень тяжело. А Ранняя любовь оказалась не самой ранней.
Выращивали мы в этом году томаты, семена которых получили из Волгограда у А.Л.Дмитриева. Это любительские сорта Голден Санрей, Король Сибири, Гигант Черноморский, Чудо земли. Все они замечательные и по урожайности,  и по вкусу томатов. Особенно впечатлил нас сорт Чудо земли, действительно чудо!
Кроме тех сортов и гибридов, о которых мы рассказали, по-прежнему будем выращивать сорокинские томаты. Называем их по имени дачника, когда-то подарившего нам семена. Это очень ранний, обильно плодоносящий сорт с красивыми, розового цвета, сладкими на вкус плодами.
Во время рассказа о своих зеленых питомцах Юрий Яковлевич постоянно заглядывал в толстую конторскую тетрадь. В ней он шаг за шагом записывает все, что связано с выращиванием и уходом за растениями.  Вот, например, такая запись: «10 июня. Подкормили томаты фосфором и калием, следующая подкормка - через две недели. 13 июня. У томата Торбей завязались 6 плодов на первой кисти, нижние листья удалил». Словом,  подробная информация  по каждому сорту или гибриду. А на стене террасы дачного домика, где мы беседовали, висят листочки с записями, которые ведет Юлия Адольфовна. «12 июля полили баклажаны, не забыть о следующем поливе! 14 июля прищипнуть огуречные плети!» И таких листочков здесь много...
- Ветров? – переспросила меня знакомый агроном, которой я рассказала о том, что довелось увидеть, побывав в гостях у этих замечательных людей. – Как же, помню его, он ко мне на консультацию приходил, такой дотошный, все до капельки хочет знать.
Вот эта скрупулезная дотошность, помноженная на огромную любовь к земле и всему растущему на ней, помогают супругам Ветровым создавать чудеса на своих грядках. На прощание Юлия Адольфовна сказала нам:
- Я не могу без дачи. Дача – это моя жизнь.
Что тут можно добавить? Разве только то, что возраст этих милых людей перевалил за 70.  Конечно, в работах по даче им помогают молодые родственники. Но идейными организаторами и главными исполнителями являются именно Юрий Яковлевич и Юлия Адольфовна. Пожелаем им здоровья.  Уверена: еще долгие годы они будут такими же бодрыми оптимистами.

На снимке: Томат Король Лондона

Лариса ХОРОШАВИНА              http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=9813

 Наконец-то состоялось великое переселение: рассада помидоров и огурцов из душных, темных комнат и тесных лоджий перебралась на постоянное место жительства – в теплицы и на огородные грядки. Теперь самое время подумать, как же сберечь свой будущий урожай и защитить эти культуры от болезней.
http://www.myjane.ru/articles/text/?id=1232

Томаты в хвойно-молочном соусе

Сколько света, солнца и свежего воздуха! Знай цвети себе и развивайся на радость хозяевам! Но хозяева, недолго порадовавшись вместе со своими питомцами, уже озабоченно хмурят лоб. Потому что знают: стоит только чуть дольше задержаться прохладной дождливой погоде, и коварный враг –фитофтора – тут как тут. За несколько дней она способна превратить сочные зеленые стебли и листья томатов в сухие коричневые мумии. И тогда – прощай, урожай…

Конечно, можно загодя вооружиться химическими препаратами на основе медного купороса и методично вести с врагом беспощадную войну. Однако этот метод годится только длякартофеля, ведь развивающиеся в почве клубни не будут подвергаться обработке ядовитыми веществами. 

С томатами же все гораздо сложнее. Лишь в первую пару недель после высадки рассады ее еще можно обработать медьсодержащими препаратами. А затем начинается непрерывный процесс цветения, завязывания и созревания плодов. Тут уж «химия» нам ни к чему – зачем тогда утруждать себя процессом выращивания помидоров, если можно просто купить «синтетические» в ближайшем супермаркете?..

Однако сидеть сложа руки в надежде, что беда минует, тоже нельзя. Существует много народных способов профилактики заражения томатов фитофторой. Правда, в большинстве своем они довольно трудоемки и требуют предварительного поиска сырья, а, как известно, дачный народ всегда испытывает дефицит времени. Поэтому остановимся на трех самых простых способах, доступных практически каждому садоводу. 

Для первого способа потребуется мизерное количество… молока. Просто налейте в пульверизатор с водой столько молока, сколько добавили бы в чашку с чаем – только чтобы забелить. И вот таким раствором опрыскивайте растения томатов еженедельно. Это не только хорошая профилактика фитофторы, но и способ задержать распространение болезни на начальном этапе.

Наверное, у многих огородников остается неиспользованный в пищу прошлогодний чеснок. Приготовленного из него настоя вам хватит для обработки томатов до самых осенних заморозков! Для одной теплицы понадобится примерно 1 кг чеснока. Измельчите его, добавьте луковой шелухи и залейте 10 л воды. Выставьте на солнышко дней на пять, а затем процедите. Обрабатывать растения достаточно один раз в месяц. Кстати, этот настой можно с успехом использовать и для обработки картофеля.

А вот о третьем средстве необходимо позаботиться во время появления на соснах молодых побегов. Именно они помогут вам не подпустить фитофтору к вашим зеленым питомцам. Сложите собранные сосновые побеги в полиэтиленовый пакет и до начала цветения томатов уберите в холодильник. Затем измельчите, залейте водой в соотношении 1:2 и прокипятите 2–3 минуты. Дайте настояться 40 минут, процедите и разбавьте водой в соотношении 1:5. Опрыскайте цветущие растения, а через две-три недели повторите процедуру.

Не забывайте о том, что родина помидоров – Латинская Америка, где климат жаркий и сухой.Подходящий микроклимат в теплице – это тоже профилактика заболевания томатов фитофторой. Поэтому постарайтесь создать для своих растений комфортные условия: поливайте их редко, но обильно, по возможности в первой половине дня, и после этого обязательно хорошо проветривайте теплицу. Очень важно, чтобы во время полива вода не попадала на растения –томаты терпеть не могут водные процедуры. 

И об огурчиках позаботимся

А вот огурцы просто обожают принимать душ! Еще бы: ведь этот овощ родом из жаркой, но влажной Индии. Главное, чтобы душ был кратковременным – огурцы не любят переувлажнения почвы.

Как известно, для получения стабильного, богатого урожая огурцов им требуется еженедельная подкормка. Лучше всего для этого использовать раствор навозной жижи или зеленого удобрения(в пропорции 1:10) с добавлением стакана золы на ведро раствора. 

И вот вам маленький, но важный совет: поливайте растения огурцов указанным раствором прямо сверху, по листьям, и тогда им не страшны никакие болезни, даже ложная мучнистая роса. Таким образом вы сразу убиваете двух зайцев: осуществляете внекорневую и корневую подкормку и проводите профилактику заболеваемости. 

Помимо этого регулярно удаляйте пожелтевшие пятнистые листья. И тогда огурцов у вас будет вдоволь не только летом, но и зимой, правда, уже «упакованных» в стеклянные банки и деревянные бочонки.

Как вырастить вкусные помидоры

 Своим опытом, как вырастить вкусные помидоры, поделился Петр Муранов из Пензенской области.



«Помидоры я выращиваю в необогреваемой односкатной теплице длиной 6 м и шириной 2,5 м. Северная ее сторона глухая, побеленная изнутри. Передняя и боковые стенки обшиты нетканым материалом, крыша – полиэтиленовой пленкой. Для проветривания в боковинах сделаны форточки. Грядки для выращивания вкусных помидоров делаю высокими – 0,8 м, шириной 1 м.



 Сажаю детерминантные сорта помидоров Золотое сердце и Гном (всего 30 корней). Это урожайные томаты, которые, к тому же, практически не поражаются фитофторой. Для разнообразия выращиваю также 10 растений сортов Морковная, Трюфель и некоторых других.



Посеянную в марте помидорную рассаду высаживаю в теплицу в середине мая, заглубляя растения на две трети. Как выращивать вкусные помидоры дальше? Здесь очень многое зависит от подкормок.



Спустя неделю, а затем каждые три недели поливаю рассаду под корень (по 1 л), чередуя настои для подкормки – коровяка (1 :10), биостимулятор Завязь (по инструкции), золы (стакан), двойной суперфосфат (половинку спичечного коробка) и нитроаммофоску (1 спичечный коробок). 



Для профилактики вирусных заболеваний даю помидорам раствор марганцовки (0,5 г) и борной кислоты (35 г).



Есть еще один секрет, как вырастить сладкие помидоры. Для сахаристости плодов существует проверенный состав подкормки –1 ст. ложка поваренной соли и 1 стакан золы.



Если долго идут дожди, то применяю Фитоспорин, а в жару, когда помидоры плохо опыляются и их цветки осыпаются, поливаю раствором борной кислоты (1 ч. ложка).



 Все настои и растворы готовлю из расчета на 10 л воды.



При таком уходе урожая с 40 корней помидоров вполне хватает, чтобы обеспечить себя свежими овощами и сделать заготовки на зиму».

Чтобы не потерять урожай, приходится проводить профилактические меры, неустанно заботиться о здоровье и хорошем самочувствии развивающихся помидорных растений.

Здесь приведена действенная система профилактических мер против болезней и вредителей томатов, позволяющая постоянно получать хорошие урожаи.

Многие интересуются, когда же следует начинать эту самую профилактическую работу? А уже в июне, когда случаются кратковременные похолодания, особенно ночами, когда идут затяжные дожди или наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур воздуха. Именно в это время и начинаю применять нетрадиционные народные препараты, биологически активные вещества которых, во-первых, безопасны для человека и животных, во-вторых, уничтожают возбудителей болезней томата, в-третьих, эти препараты содержат микроэлементы, ферменты и гормоны, которые не только оздоравливают растения, но и укрепляют их защитные силы.

Защитить томаты от болезней помогают молоко и сыворотка. Эти молочные продукты содержат монокислые бактерии, которые убивают возбудителя фитофторы.

Читать далее...

| Новая энциклопедия огородных будней Прочитать весь материал Выращивание помидоров по методу И.М. Масло

Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова | Новая энциклопедия огородных будней Прочитать весь материал Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова В феврале 2002 года я получил из Благовещенска письмо от одного из моих читателей, Остапенко Николая Сергеевича. Он написал: «УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМЫЧ1 Недавно в читальном зале нашей библиотеки случайно увидел ваши тома «Советы Максимыча». Какая жалость, что я не видел их раньше. Те-перъ каждый выходной сижу в читальном зале, на дом их не дают. Огромное вам спасибо за них. У меня садовый участок старый, ему уже больше 30 лет, поэтому многое приходится ремонтировать, переделывать и доделывать, и тут Ваши советы очень нужны. Им цены нет. Особенно же нужны 4-й и 6-й тома, которые «По страницам старых журналов» с советами по огородничеству и садоводству. Собранный в них опыт многих поколений садоводов-огородников очень нужный нам. Но почему-то в них не говорится об опыте Игоря Михайловича Маслова из Подмосковья, который, выращивая помидоры по своему методу, получал очень большие урожаи — с куста 40, 50 и даже больше кг. Я выра- щиеаю помидоры по его методу с 1986 года. Правда. больше 21 кг с куста не получал, но ежегодно имею 14—16 кг. 

Читать далее...

 

Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.

Читать далее...

После пасынкования и заживления ран проводим вторую ОСНОВНУЮ корневую подкормку, которая состоит - поллитра или литр коровяка, 1 ст.ложка СУЛЬФАТА калия, 1 чайная ложка сульфата магния, 1,5 чайной ложки борной кислоты.(опробовано, урожаем довольна)

В период массовой завязи томатов есть смысл ОПРЫСКАТЬ раствором: ведро воды, 0,5л молока, 5г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды.

Профилактика болезней.
Уже в июне, когда случаются кратковременные похолодания, особенно ночами, когда идут затяжные дожди или наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур воздуха, начинают применять нетрадиционные народные препараты, биологически активные вещества которых, во-первых, безопасны для человека и животных, во-вторых, уничтожают возбудителей болезней томата, в-третьих, эти препараты содержат микроэлементы, ферменты и гормоны, которые не только оздоравливают растения, но и укрепляют их защитные силы.

Защитить томаты от болезней помогают молоко и сыворотка. Эти молочные продукты содержат монокислые бактерии, которые убивают возбудителя фитофторы.
Для обработки кустов томатов на 10 л воды - 2 л молока или сыворотки.
Читать далее...

 

---

Как защитить помидоры от фитофтороза

Читать далее...

Прежде всего, отбраковать слабые побеги с поврежденной корневой системой. Такие растения будут приживаться дольше других и урожай вы с них соберете самый маленький.

Очень важен предпосадочный этап, в ходе которого на подготовленные грядки вносят удобрения. Сначала почву обеззараживают, проливая каждый квадратный метр литром слабого раствора медного купороса, подогретого до 70 градусов. Затем под перекопку вносится органика – до 4 кг на кв. м.; и минеральные удобрения, а именно 1 ст. ложка суперфосфата и столько же обыкновенной золы.

Все это делается примерно за неделю до того как будет осуществлена посадка рассады, а непосредственно перед самой посадкой подготовленные для этого лунки проливаются раствором специального вещества – «Эффектон».

Раствор готовят по схеме, указанной в инструкции на упаковке препарата. Столь серьезное удобрение почвы необходимо для того, чтобы растение в первые дни после высадки не тратило лишние силы на развитие корневой системы. Тогда больше жизненных сил будет направлено в верхнюю часть побега и рассада начнет расти гораздо раньше, чем точно такая же по качестве рассада, высаженная в неподготовленную почву.

Однако, одной только плодородной основы недостаточно, поэтому огородникам, чтобы поторопить рассаду, часто приходится прибегать к различного рода ухищрениям. Одним из таких приемов является уравнивание баланса между надземной и подземной частями растения. Он основан на той же технологии, которой уже давно пользуются садоводы, пересаживая саженцы плодовых деревьев. В их случае правило гласит, что при повреждении корневой системы саженца, для его наилучшей адаптации, посадка в грунт должна оканчиваться пропорциональным укорачиванием кроны.

Первым, кто перенес это правило на огородные культуры стал американец Чарльз Вильбер. В своих экспериментах он при высадке рассады помидор в грунт обрывал с нее листья. В результате урожайность заметно повышалась вплоть до просто фантастических показателей – в один сезон Вильберу удалось с 4 кустов томата собрать 460 кг урожая, за что он и попал в книгу рекордов Гиннеса.

После таких результатов на эту технологию обратили внимание и другие, так что сегодня многие огородники в том числе и российские, и мы с редакцией сайта www.kak-sdelat.su имели возможность на собственном опыте убедиться в ее эффективности. Первый раз обрыв листьев производится при пикировке рассады.

На этом этапе со стебля удаляется 2 нижних листа, если растение слишком хило, то можно обойтись и 1. Затем, уже непосредственно после высадки обрывается 4 нижних листа.

Наиболее радикальные огородники советуют вообще избавляться от листвы, оставляя на стебле только 2 самых верхних листа, но такой подход слишком рискованный, так что для начала остановитесь на 4 нижних листьях. Самое главное запомните, что листья нужно именно обрывать, а не срезать. Это очень важно.

Если погода долго не стабилизируется, в результате чего рассада перезревает и на ней появляются первые кисти, при пересадке их также нужно удалять. Таковы основные правила по которым и должна производится посадка помидор.

Петр, www.kak-sdelat.su

 

Помидорчики своей засолки - традиционная русская закуска.

Но чтобы поставить ее зимой на стол, огородникам уже сейчас надо побеспокоиться, чтобы будущий урожай томатов не был уничтожен коварной фитофторой.

Эта болезнь самая распространенная и опасная для томатов. Даже название у нее "говорящее", означающее в переводе - "пожиратель растений". Возбудители фитофтороза - простейшие грибы, которые большую часть своей жизни проводят в почве в виде спор. Если томат подвергся их атаке, то листья на кустах темнеют, на стеблях и на плодах появляются расплывчатые бурые пятна, и вскоре на урожае можно ставить жирный крест.

Благоприятными условиями для развития грибов считаются повышенная влажность при умеренной температуре, дожди, частые росы. В такую погоду грибок развивается стремительно, пожирая и зелень, и плоды. Как же бороться с этой напастью?

Лечите помидор кефиром

Читать далее...

Помидорам требуется высокий уровень агротехники. Только при своевременном обнаружении и профилактике вредителей и заболеваний вы будете обеспечены достойным урожаем.

Вершинная гниль плодов
Проявляется еще на зеленых плодах, когда их верхушка становится коричневой или черной. Вершинная гниль возникает в результате недостатка кальция или вследствие конфликта между калием и кальцием, когда один элемент блокирует доступ в растение другого.
Меры борьбы. При посадке рассады в лунку следует добавить 1 ст. л. кальциевой селитры и немного древесного пепла. Альтернативный способ - опрыскать зеленые плоды раствором кальциевой селитры.
Читать далее...

Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.

Читать далее...

Хороший защитный эффект от фитофтороза томатов дает обработка растений фитопрепаратами и биологически активными веществами:

.....

На сегодняшний день данный вопрос волнует многих огородников. Причин этому много.

 

Иногда листья сворачиваются в трубочку при слишком высокой температуре. При 35 градусах и более усиливается процесс дыхания и происходит быстрый распад питательных веществ, в то время как усвоение и накопление этих веществ при такой температуре резко падают. Наступает голодание листьев, и они начинают скручиваться. В жаркую погоду необходимо притенять растения лутрасилом. Снять стресс можно обработкой листьев томатов мочевиной (1,5 столовые ложки на десять литров воды), а через день–два – розовым раствором марганцовки, тоже листьев. Через несколько дней верхушки распрямляются.

Чрезмерное пасынкование или прищипывание, интенсивный полив также вызывают неинфекционное закручивание листьев томатов. Обычно оно проявляется во второй половине вегетационного периода. Начинается с нижних листьев, постепенно распространяясь к верхушкам растения. Пластинки листьев закручиваются воронковидно к верхней поверхности вдоль центральной жилки, становятся плотными, твёрдыми на ощупь и легко крошатся. При сильном скручивании цветки таких растений обычно опадают.

Ещё одной из причин может быть чрезмерное увлечение органикой, настоем трав, азотными удобрениями при резком недостатке фосфора, калия, меди, кальция. В этом случае надо правильно сбалансировать питание, внести или комплексные удобрения типа растворина (две столовые ложки на десять литров воды), или монофосфат калия (чайная ложка на десять литров воды).

Кроме этого, при внесении большого количества недостаточно перегнившего навоза или навозной жижи выделенный аммиак может вызвать ожог листьев или поверхностное некротическое повреждение плодов.

Если вы считаете, что растениям обеспечен правильный уход, но листья скручиваются, значит, причина связана с бактериальной инфекцией, которая передаётся с семенами. Учитесь правильно протравливать их перед посевом. Если собираете сами, то только со здоровых растений.

И помните: чтобы избежать неприятных казусов в выращивании томатов, с самого начала сезона строго соблюдайте агротехнику, используйте для подкормок комплексные с микроэлементами удобрения и, особенно в первую половину лета, обязательно проводите профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями. Только в этом случае растения порадуют вас хорошим урожаем.

А в середине июня помидоры желательно мульчировать лучше всего сухой травой по всей грядке, вокруг растений томатов, тогда рыхлить их не надо будет и поливать часто тоже не надо.

 

Пять простых правил, но возможно некоторым начинающим помидороведам они пригодятся.

Первое, и может быть самое важное в нашем климате — не сажайте рассаду томатов в непрогретую почву. Об этом уже писалось в прошлой статье.

Второе. Не заглубляйте без необходимости томаты слишком глубоко при посадке. Вероятно в более теплых краях (Украина например, или же Краснодарский край) можно себе позволить сажать глубоко. Но в средней полосе России и на Северо-Западе мы потеряем драгоценную лишнюю неделю — то время, пока заглубленная рассада будет активно давать новые корни, а вершки на это время в росте приостанавливаются.

Третье. Не пренебрегайте просмотром прогноза погоды перед высадкой рассады. Все мы знаем, что синоптикам доверять нельзя. И все таки прогнозы иногда сбываются. Поэтому если в ближайшие дни прогнозируется похолодание ниже +8 +10 градусов днем и ниже +3+5 ночью, подумайте — может можно помариновать нашу рассаду на подоконнике еще немножко.

Четвертое. Не заправляйте посадочные лунки мочевиной, куриным пометом, свежим навозом и т.п. удобрениями, содержащими много азота. Да, азот необходим для роста любого растения, и если азота совсем не будет то и помидоров нам не видать. Но если набухать при посадке свежего навоза или чего-нибудь подобного, то опять таки вместо помидоров мы получим кучу красивой зеленой ботвы.

Пятое. Оборвите семядольные листья, любые листья, которые будут находится ниже уровня или на уровне земли, а также все желтые и больные листья. Больные листья, которые часто образуются внизу растения при выращивании рассады в домашних условиях — ворота для инфекции. Отрывать листья лучше всего с утра, чтобы места отрыва успели до вечера подсохнуть.

Итак, рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся вариантов, отчего могут желтеть листья в теплице.

Прежде всего, что такое пожелтение листьев, если оно начинается именно с нижних, старых листьев и если желтеет вся листовая пластинка, а не прожилки? С точки зрения ботаники, это недостаток питательных веществ, прежде всего азота. Почему же происходит этот самый недостаток и как с ним бороться?

Вариант первый. Рассада была жирная, добротная, но слегка переросшая, либо просто объем земли был немного (или много) меньше, чем надо. При пересадке в теплицу в горшке был комок корней, переплевшихся в плотный клубок. Именно такая рассада чаще всего долго приживается и именно у таких помидоров желтеют листья, вплоть до самых верхних. Дело в том, что переросшие в недостаточном объеме корни уже начинают болеть и отмирать. Дома по внешнему еще не скажешь, что с корнями происходит что-то неладное…  А в теплице томаты начинают отращивать  новые, здоровые корни, а позже —  листья, а старым листьям старые корни питания уже не обеспечивают, и они начинают желтеть.

На фотографии  выше можно наблюдать куст, у которого нижние листья поначалу пожелтели, но благодаря прогретому грунту и благодаря тому, что рассада была не переросшей, растение быстро оправилось и нарастило новую массу как корней, так и свежих, зеленых листьев.

Как же с этим бороться? Ну перво-наперво, не стоит передерживать рассаду дома, не надо высаживать семена раньше оптимальных сроков посадки. Или же обеспечивать каждому кусту объем земли от трех литров… Но раз уж мы имеем то, что имеем, то можем помочь посильными методами нашим помидорам. Раз корневое питание у них нарушено, то помочь можно с помощью опрыскиваний.

Сделайте слабый раствор удобрений, максимальная концентрация солей (нитратов, хлоридов, фосфатов и прочих удобрений) — не более 1%. То есть на 1 литр воды можно взять не более 10 грамм удобрения. В жидких удобрениях процентная концентрация солей естественно меньше, чем в сухих. Но если на бутылке не написано, сколько можно лить удобрения для внекорневых подкормок, то опять же делаем 1% раствор, то есть 10 мл. жидкого удобрения на 1 литр воды. Меньше — можно, больше нельзя, иначе на листьях образуются точечные ожоги.

Таким раствором можно опрыскивать томат по листьям, сколько угодно, хоть каждый день, до тех пор новые, выросшие уже в теплице, листья не начнут работать и обеспечивать растение. По поводу восстановления старых, пожелтевших листьев, иллюзий питать не стоит — они уже вряд ли когда-то восстановятся.  Получите задержку в развитии растения не неделю или две, неприятно, но не смертельно.

Есть варианты пожелтения листьев — например корни может погрызть медведка, или просто температура почвы маловата и растение плохо приживается… Часто в таком случае, помимо пожелтения, наблюдается и фиолетовый цвет стебля и листьев. Может быть и просто очень жарко и сухо, и растение никак не может акклиматизироваться. В любом из этих случаев опрыскивание легким раствором удобрения не повредит.

Читайте также:

помидорные растения перекармливать азотом крайне нежелательно, потому что вместо сбалансированного развития получится перекос в сторону вегетативного роста. Иначе говоря растение жирует и активно наращивает зеленую массу, жирные стебли и листья. При этом сильно затягивается, точнее откладывается, завязывание урожая.
Как же помочь растениям томатов, если вы их уже перекормили, рассада жирная, листья скручиваются и прочие признаки избытка азота.

Если рассада была перекормлена еще до высадки в теплицу или открытый грунт, то в принципе это не так страшно — просто не стоит заправлять грядку азотом, а напротив добавить побольше калия и фосфора. Очень хорошо будет внести побольше золы, там содержится масса микроэлементов, которые помогут растениям томатов быстрее переварить азот.

А вот что делать, если уже в теплице перекормили помидоры, например птичьим пометом или, еще того хуже, навозом? По идее, следует как следует полить грядки водой. Азот — элемент мобильный, вымывается быстро, особенно на песчаной почве. Минус в том, что помидоры не любят находится в сырости, поэтому часто повторять такую операцию нельзя. Полить надо в теплый, желательно жаркий и солнечный день, с утра, и как следует, минимум литров 10 под каждый куст.

Второе, чем можно «успокоить» излишний рост и заставить подумать помидоры о воспроизводстве потомства — отломать сразу 2-3 больших нижних листа, можно даже выломать 1 лист расположенный ближе к верхушке. Средство явно стрессовое, и ваш помидор в панике перестанет гнать вегетативную массу и займется закладкой плодов.

Для скорейшего расходования азота растением томата можно не удалять  временно несколько пасынков, которые в нормальных условиях должны бы были быть удалены обязательно.

Ну и есть еще один вариант, чтоб над ним подумать. Древесные опилки, вносимые в землю, при перегнивании потребляют много азота. Поэтому при внесении опилок для улучшения почвы их настоятельно рекомендуется поливать мочевиной. Остается придумать, как внести опилки под уже посаженные кусты . Мульчирование опилками если и даст результат, то через месяц или позже, а это несколько поздновато.

Очень грубо, томаты делятся на три категории — детерминантные, в т.ч. штамбовые. Полудетерминантные. И индетерминантные. Формируются и пасынкуются они по-разному.

Детерминантные и штамбовые сорта отличаются небольшим ростом, обычно они скороспелые и их выращивают в открытом грунте. Главное их отличие — они после завязывания определенного количества кистей рост прекращают — вершкуются. Поэтому выращивать в 1 стебель такой томат нету смысла — мало будет помидор! Детерминантные сорта стоит выращивать в 3, а иногда и в 4 стебля.

Часто на пачке указано, что такой сорт не требует пасынкования. Это может быть правдой, а может быть и полу-правдой — все зависит от условий выращивания. Ведь количество пасынков зависит в том числе и от состава почвы, от влажности и еще от кучи ведомых только самому помидору условий.

В независимости от указаний на пачке, в открытом грунте также не помешает удалить все пасынки до пасынка ПОД ПЕРВОЙ ЦВЕТОЧНОЙ КИСТЬЮ. Не над кистью, а под кистью закладывается самый крепкий пасынок. На детерминантных сортах — оставлять его необходимо, иначе недобор урожая.

Следующий пасынок можно оставить НАД кистью, но можно посмотреть, как растет куст и оставить не самый первый над кистью, а через один — который вам больше понравится, тот и оставляйте.

В условиях средней полосы и севернее, оставлять больше трех, максимум четырех, стеблей вряд ли целесообразно — созревание урожая может затянуться, а тут и осень с фитофторозом подкрадывается. На юге условия благоприятнее, там можно и больше оставлять пасынков.

—

Полудетерминантные сорта выращивать можно в 2-3 стебля, осталяя первый пасынок ПОД первой цветочной кистью, и, если хотите, еще один — немного повыше, под второй цветочной кистью например. Надо смотреть на качество пасынков, который потолще — тот оставляете, остальные все — удалить.

—

Индетерминантные сорта предназначены вообще-то для выращивания в теплицах, ибо в открытом грунте не успевают показать свой потенциал. Их выращивают в один стебель, удаляя все пасынки, но если уж очень хочется — то можно также оставить первый пасынок ПОД первой цветочной кистью. Как вариант — можно растить индетерминантный томат в один ствол, а если у вас июль месяц, впереди еще время есть, а томат ваш явно упирается головой в крышу теплицы,  то оставляйте на уровне глаз пасынок — вверх расти особо некуда, пусть разделит урожай на два ствола сверху. Опять же при загущении снизу увеличивается риск грибных заболеваний, а сверху такого загущения не происходит обычно, мы же выращиваем разные сорта и не все упираются в крышу.

—

Еще на тему КАК ПАСЫНКОВАТЬ.

• Руками, можно в перчатках. Ломаем пасынок вбок, если растение нормальное, здоровое, то он выламывается легко. Оставлять пенек или нет — никакой разницы нету, я не оставляю. Да, иногда (редко) может на том же месте вырасти еще пасынок, но он обычно совсем чахлый и его выломать можно без труда.

• Утром, в солнечную или хотя бы не в дождливую погоду. Чтобы днем ранки засохли. Особо рачительные могут их присыпать точеным углем, золой. Я так не делаю — мне лень.

• Сначала пасынкуйте самые ценные и явно здоровые кусты. Чтобы не разнести болячки — всякие сомнительные, с пожелтениями и побурениями, кусты, пасынкуйте в последнюю очередь, а лучше вообще в другой день.

• Иной раз у людей вызывают вопросы про первую развилку, где кажется что стебель раздваивается, и кто из них главный а кто пасынок — непонятно. Всегда пляшите от цветочной кисти. Она (цветочная кисть) выходит сразу НАД пасынком, как бы из его пазухи, а главный стебель идет как продолжение ствола ЗА кистью.

—

Часто у меня на уровне земли, прямо из под мульчи, вырастают такие замечательные пасынки, они дают свои корни и их можно отсадить, ( а можно и не отсаживать, смотря какие условия), получается совершенно без хлопот новый куст. Если он зацветает в июне — то это неплохая прибавка к урожаю.

Обычно информация о паутинном клеще начинается так: "Это один из самых опасных вредителей открытого и закрытого грунта". Далее следует описание о лапах, головах и прочих деталях, которые обычно никто не читает, так как сразу ищет глазами раздел методы борьбы

(где в зависимости от серьезности и новизны публикации дают рекомендации применять от настоя лука и золы до Акте-лика и БИ-58). И все, никакого анализа, сильные стороны, слабые места. В итоге для неспециалистов борьба, что с жуком колорадским, что с клещами заключается в одном - найти, купить и применить такой суперпрепарат, чтобы одна обработка позволила до конца сезона не вспоминать о вредителях. Итог такой борьбы предсказуемый - через недельку-вторую озабоченные овощеводы сетуют что:

• наверное приобретенный препарат - подделка и меняют магазин (ведь у нас даже туалетную бумагу подделывают);
• наверное приобретенный препарат уже слабый и увеличивают концентрацию или смешивают с другим (наши горожане все съедят);
• наверное исходя из предыдущего опыта борьбы все равно это бесполезная трата денег, времени и пусть он (вредитель) подавится (зато овощи будут экологически чистыми);
• наверное этот малый паршивец, которого трудно даже заметить невооруженным глазом, сидит под паутиной и глядя на эту всю суету, явно улыбается.

Попробуем разобраться в ситуации, кто виноват, и что делать. Чтобы победить врага, нужно знание и умение, причем и то, и другое дело -наживное. Достаточно почувствовать себя эдаким Миклухо-Маклаем в стране паутинных клещей, поглядеть на проблему изнутри, познакомиться с законами их жизни. Ведь паутинный клещ не только опасный, но и коварный вредитель, причем это не свойство характера, а результат нашей недооценки всякой мелюзги. Благодаря этому клещи часто остаются незамеченными вплоть до вспышки массового размножения, во время которой они способны быстро нанести значительный ущерб.
Начнем с краткого обзора, что же наука узнала своими микроскопами, скальпелями, блокнотами и ручками до настоящего времени.
Внешний вид
В официальной классификации клещи - членистоногие животные, относящиеся к классу паукообразных, т.е. родни у них масса - от крупных пауков тропической фауны до микроскопических клещиков.
В миру он - клещ паутинный, а вот по паспорту -Tetranychus urticate. Для него услышать, что он "вредное насекомое" - это такая же обида, как скажем сказать моряку, что он плавает по морю. Как моряк уточнит, что ходит в рейс, так и клещ уточнит, что в отличие от насекомых у них 4, а не 3 пары ног, усиков и крылышек нет, да и челюсти уже не грызут и кусают, а колют и сосут, да и паутину жуки не строят.
По важности и росту в своей компании они расположились бы так: овальные самки желтовато-зеленые 0,50,6 мм с темными пятнами по бокам, дальше несколько меньшие самцы (0,3-0,4 мм) с удлиненным, суженным к заднему концу телом, за ними нимфы, отличаются от взрослых еще меньшими размерами(0,24-0,36 мм), имеют 4 пары ног, дальше личинки 0,20 мм полушаровидной формы с 3 парами ног, и завершают композицию яйца 0,12 мм, шаровидные, прозрачные с зеленовато-желтым оттенком. Общая зеленоватая окраска придается хлорофиллом клеточного сока. Зимующие самки оранжево-красные. Вот такой семейный портрет можно увидеть в окуляр обычного школьного микроскопа.
Среда обитания
В нашей стране паутинный клещ распространен повсеместно. На аппетит не жалуется - повреждает до 300 видов растений. В условиях теплиц повреждает огурец, дыни, арбузы, баклажаны, перец, зеленные культуры, кроме того, в открытом грунте - тыкву, фасоль, шпинат, свеклу, сельдерей, в меньшей степени - томат и лук, почти не встречается на чесноке и щавеле. Кроме овощных обитает на сое, землянике, клевере; на различных сорняках - глухой крапиве, вьюнке и др. Впечатляет и перечень цветов, которые кроме цветоводов любит и паутинный клещ: агератум, аквилегия, астра, гвоздика, георгина, гладиолус, калла, колеус, кактусы, люпин, мак, мальва, сальвия, хризантема, драцена, фикус, папоротник, фрезия, фуксия, гербе-ра, гортензия, многие комнатные, розы и цитрусовые.
Распространение
Зимуют клещи в стадии взрослой самки группами по несколько десятков особей, преимущественно под сухими остатками растений, ко-
мочками почвы, мусором, в щелях теплиц и других укромных местечках.
Избежать заноса паутинных клещей в теплицы практически невозможно: они проникают всюду с воздушными потоками на паутине, с удовольствием путешествуют на животных, на одежде и обуви работающих, встречаются на средствах обработки грунта, а также на рассаде.
Визуальные признаки появления и развития колоний клеща
В начале заражения листа клещи питаются вдоль основной жилки. По мере отрожде-ния личинок происходит расселение клещей вдоль ответвляющих жилок, а затем и по всем листу. В местах питания на листьях появляются светлые точки, похожие на булавочные уколы, которые хорошо заметны с верхней стороны листа или еще лучше - на просвет. В дальнейшем точки желтеют и обесцвечиваются, лист приобретает пятнисто-мраморную окраску, при дальнейшем развитии колонии клещей лист желтеет и засыхает. При обширном повреждении растения возможны опадание цветков, завязей, плодов, резкое снижение урожая и даже гибель всего растения. Нижняя, а затем и верхняя сторона поврежденных листьев покрывается тонкой паутиной, по которой передвигаются клещи, позднее паутина протягивается и между отдельными растениями. Под прикрытием паутины менее доступными для воздействия
инсектицидов оказываются такие сосущие вредители, как белокрылки, тли и трип-сы. В начальный период заселения растений повреждаются все листья, в последствии основная масса клещей сосредотачивается в верхнем ярусе и повреждает в основном молодые верхние листья растений и часть плодов.
Первая половина успеха борьбы заключается в умения распознать начало появление клещей.
Как правило, перезимовавшие самки заселяют растения по периметру теплицы. В первые 3-5 дней после начала питания, благодаря не сразу исчезающему красновато-бурому оттенку тела, они хорошо заметны на нижней стороне листьев - при своевременном обследовании растений достаточно легко установить очаги распространения. Уже на 2-3-й день после питания самки начинают откладывать яйца! Если клещ был занесен извне, то практически всегда он обнаруживается на растениях по центральному проходу и поближе к источникам тепла. На центральном проходе листья часто повреждаются проходящими людьми, теплом от труб или вентиляторами и нередко первичный очаг клеща принимают за механическое повреждение листьев. Эта ошибка в дальнейшем дорого стоит. Во всяком случае, намного дороже покупки простой десятикратной лупы.
Вредоносность
Питается и размножается на нижней стороне листьев, под сетью тонких паутинок. Личинки и взрослые клещи своими челюстями прокалывают оболочку листа и высасывают содержимое клеток. Поврежденный лист теряет питательные вещества, снижается количество хлорофилла, - приостанавливается процесс фотосинтеза, из разрыва эпидермиса усиливается испарение влаги, -нарушается водный баланс. Кроме того, в процессе питания клещи выделяют ферменты, которые нарушают обмен веществ в листе и вызывают отмирание клеток. Дальнейшее развитие клещей для растения означает общее угнетение развития растения.
Порог вредоносности ориентировочно - 1 особь на 2 см2 поверхности листа.
Образ жизни
Жизненный цикл всех клещей происходит по схеме: яйцо-личинка-нимфа, взрослый клещ. Клещи живут от 30 до 50 дней и откладывают от 15-50 до 400 яиц. Весной температурный порог начала развития клеща считается 12,5°С, с этого периода самки начинают питаться и через 5-7 дней после выхода из мест зимовки начинают откладывать яйца. Существуют самки двух типов: "летние" (яйцекладущие) и "зимние" (диапазирующие). Первые откладывают яйца в течение всего лета и с наступлением холодов отмирают; вторые появляются осенью, зимуют и откладывают яйца весной следующего года. Уход в диапаузу клещей вызван постепенным понижением к концу сезона среднесуточных температур в сочетании с уменьшением продолжительности дневного освещения, а также недостатком пищи. В оптимальных условиях питания вступление в диапаузу целиком регулируется продолжи-^ тельностью светового дня и
температурой, но если развитие клещей происходит на желтеющих или сильно поврежденных листьях, зимующие самки могут появиться даже при нормальных условиях. Если весной часть самок паутинного клеща первого поколения упустить в диапаузу, то от клещей не удастся избавиться в течение всего вегетационного периода. Они будут появляться как чертик из табакерки.
Те овощеводы, кто, закончив выращивание, оставляют заселенные и сильно поврежденные паутинными клещами растения на шпалерах, рискуют получить колоссальное количество диапаузирующих самок на следующий сезон. Они значительно устойчивее к средствам защиты по сравнению с летними формами.
Клещи развиваются непрерывно в течение всего вегетационного периода. Оптимальные условия для развития: температура - 25...32°С, относительная влажность воздуха - 35-60%.В условиях теплиц может давать до 20 поколений в год.
Осенью, когда растения становятся малодоступными для питания, клещи частично мигрируют из теплиц. Местом их сезонных резерваций являются сорняки возле теплиц.
Профилактика и борьба
1) чередование посадки огурцов и др. тыквенных культур с томатами и капустой;
систематическое удаление сорняков, так как перезимовавшие в открытом грунте клещи развиваются сначала на сорной растительности. Лучше всего между теплицами выращивать злаковый газон.
Сокращению зимующего запаса клещей способствует удаление в конце августа - начале сентября из теплиц старых растений и сорняков. После последнего сбора продукции необходимо провести сплошную обработку растений акарицидами, чтобы предупредить расселение клещей. После удаления растительных остатков проводят еще одно опрыскивание строительных конструкций.
2) осенью перекопка почвы и очистка парников и теплиц от растительных остатков, дезинфекция конструкций путем окуривания серой (100 г/м3) или опрыскивания хлорной известью (1 кг на 10 л воды), снятие верхнего слоя грунта после окончания сезона. В некоторых случаях обжигают шпалеру и трубы огнем газовых горелок.
3) в процессе культивирования огурцов поддерживать высокую влажность воздуха (выше 80-85%), необходимо тщательно следить за местами возле фрамуг, где создается низкая относительная влажность.
4) Необходимо производить тщательный осмотр посадок при проведении операций по уходу, при обнаружении единичных повреждений листьев необходимо их собрать и сжечь или закопать в землю.
5) применение биопрепаратов при обнаружении очагов вредителей с интервалом 10-15 дней), при массовом появлении клеща многократное опрыскивание биопрепаратами через 5-10 дней в период вегетации растений: битоксибациллин (80-100 г на 10 л воды), фитоверм (ак-тофит) (10 мл на 10 л воды), коллоидной серой (50-100 г на 10 л воды); опыливание молотой серой (3 г на 1 м2).
6) применение хищного клеща фитосейулюса. При появлении первых очагов вредителя раскладывают листья сои или другой культуры, на которой был накоплен хищник в очаги клеща из расчета 10-60 особей хищника на 1 зараженное растение. В запущенных очагах вредителя при выпуске необходимо соблюдать соотношение хищник: жертва 1:20 - 1:50.
7) последний довод овощеводов - когда предыдущие пункты эффект дают малый:
Химически тяжелая артиллерия
Необходимо отметить, что клещ обладает способностью быстро образовывать популяции, устойчивые к акарицидам (при бессменном использовании одинаковых препаратов). В связи с этим для успешной борьбы с ним требуется последовательное чередование применения акарицидов, различающихся механизмом токсического действия.

Трудности в борьбе с клещом обусловлены такими факторами, как чрезвычайно высокая способность к быстрому размножению, встречаемость на растении в течение всего периода вегетации во всех стадиях развития и, наконец, расположение колоний исключительно с нижней стороны листьев, к тому же под защитой полога из паутины. Для защиты бахчевых и других полевых культур требуется проведение трех-пяти опрыскиваний акарицидами.
Акарициды попадают в организм вредителя через покровы тела - контактные, и фумигантные - через дыхательные пути или при питании соком (системные и кишечные препараты). Подавляющее большинство препаратов - контактного и кишечного действия, но некоторые (например, актел-лик), обладают еще фуми-гантным действием.

При использовании контактных акарицидов требуются более частые повторные обработки. В случае запаздывания с проведением опрыскивания самки успевают отложить яйца и восстанавливают численность.
Казалось бы, что если начать обработки акарицидами с момента появления вышедших из диапаузы самок клеща (март - апрель), то особых проблем с этим вредителем не будет.
Оказывается, что не все так просто, как представляется на первый взгляд. Парадоксально, но факт, в начале вегетации, когда только появляются на отдельных растениях первичные очаги паутинного клеща с небольшой численностью, подавить их наиболее сложно. Обычно клещей обнаруживают по характерным повреждениям листьев, т. е. спустя какое-то время после выхода самок из диапаузы. В этот период идет процесс интенсивного размножения вредителя, и в структуре популяции до 6080% составляют яйца, на долю взрослых приходится 610%, оставшаяся часть представлена личинками и нимфами. В то же время гибель яиц в зависимости от препарата среднем достигает лишь 20-50%. Очень важно то, что на развитие одной генерации требуется всего от 7 (при 30°С) до 36 (при 15°С) дней, а плодовитость самок достигает в 100-300 яиц. Учитывая все это, можно понять, почему даже при гибели 95% личинок, нимф и взрослых очень скоро следует ожидать не только восстановления численности популяции, но и дальнейшего ее подъема. Такой результат - общая проблема, возникающая с большинством быстроразмножа-ющихся вредителей, у которых, во-первых, в структуре популяции всегда преобладают яйца, как правило, наиболее устойчивые к большинству пестицидов, во-вторых, даже небольшое количество самок может быстро восполнить "убытки".
Тем более при возрастании численности популяции клещи начинают выделять обильную, свисающую с листьев, паутину, в массе мигрировать на нее и здесь же откладывать яйца. Поскольку паутина водоотталкивающая, достичь положительных результатов даже при высоких дозах препарата станет очень трудно. Вывод со всего этого один -необходимо принимать радикальные меры в первые же дни (а лучше - часы) после обнаружения очагов вредителя, и в этих случаях рабочая концентрация препарата должна быть пересмотрена в пользу более "ударной", а интервал между первой и второй обработками нужно сократить до 5 - максимум 10 дней. Если не прибегнуть к столь жестким мерам сразу, то в дальнейшем борьба с паутинным клещом станет подобна лечению хронических болезней.
Использование препарата в "ударных" дозах в очагах целесообразно и с другой точки зрения. Известно, что, применяя препараты часто и в относительно небольших дозах, велик риск отбора устойчивых особей, которые постепенно начинают преобладать в популяциях, и стандартные схемы химической защиты становятся неэффективными. Существует еще одно "за" такой схемы борьбы. Когда мы говорим "паутинный клещ", то считаем что это один вид. В действительности же в теплицах порой приходится иметь дело с набором сообща вредящих разных видов рода клещей, хотя наиболее частым является, как правило, клещ паутинный (именно с этим видом проводятся государственные испытания в теплицах). Конечно, по внешнему виду их может отличить только специалист, но для нас главное, что клещи разных видов отличаются по чувствительности к действию препаратов.
Сейчас особенно актуален вопрос не о случайном подборе препаратов, а о выборе схемы чередования эффективных акарицидов. В современном ассортименте пестицидов этот список невелик. Практика сегодняшнего дня лишний раз убеждает, что внедрение новых классов акарицидов, а порой возврат к ранее применявшимся акарицидам, позволит нам снизить скорость появления устойчивых групп вредителей. В заключение обзора химического метода борьбы предлагаем таблицу, которая показывает общую классификацию акарицидов и поможет определиться с чередованием препаратов.

ВиталийЛобас