Kozandrevna написала

Край резких нравов и лезгинки, 
Фамильных башен и династий, 
К коням породистым пристрастий, 
Сошедшим будто бы с картинки. 
Край тамады и кунаков, 
Край барабанов и папах 
И, столь различных на устах, 
Многообразных языков. 
Которые - то резкий клёкот, 
То непрестанное шипенье, 
То ненавязчивое пенье, 
То будто водопада рокот. (И.Ильин)
Где-то мне встретилось такое определение

«Моздок – солнечное сплетение Северного Кавказа».

Достаточно точное определение. Из проживающих на территории Моздокского района 100 тысяч человек более 60 представителей национальностей со своим языком, культурой, письменностью, вероисповеданием. Христиане, мусульмане (сунниты, шииты), буддисты – кого только нет. Христианство здесь легко уживается с другими конфессиями.

В центре Моздока, немного в стороне от его центральной улицы, находится Успенско-Никольская церковь - единственный христианский храм. Смешение народностей Моздока не могло не повлиять на своеобразие этого храма. Изначально церковь была построена приверженцами армяно-григорианской религии в конце XIX века на месте старой армянской церкви (исторически город был торговым, так что армянская диаспора здесь традиционно сильна).

В феврале 1945 года по просьбе православных верующих, не имеющих своего молельного Дома, здание и прилегающая территория храма были переданы под юрисдикцию Русской Православной Церкви. Церковь освятили в честь Успения Божией Матери и установили придел в честь святителя Николая Чудотворца.

Таким образом, деревянный армянский храм превратился в Успенско-Никольский,

в котором мирно соседствуют православные и армянские иконы, им молятся, крестясь каждый по-своему…

главное, чтобы в душе у человека был Бог.

Жаль, что кавказский колорит 
Запятнан нынешней войной, 
Когда разлита кровь рекой 
И разделение царит... 
Нам не к лицу такое зверство, 
Распространённое сверх мер. 
Над зданием различных вер 
Должно поднять свой флаг единство! (И.Ильин)
У каждого храма свои святыни.

Есть своя святыня и у Успенско-Никольского - Иверская икона Божией Матери («Моздокская»).

Храм имеет не такую долгую историю, как его святыня. А всё началось с того, что в начале XIII века грузинская царица Тамара надумала подарить копию великой святыни грузинского народа — Иверской иконы Богоматери, как знак особого внимания к соседнему народу, родственному грузинам по вере. Иверская, значит, грузинская. 
Но не только соседство и родство по вере подвигло Тамару на такой подарок. Она была дочерью грузинского царя Георгия III и осетинской царевны Бурдухан.

Первым мужем царицы Тамары был князь Юрии — сын русского великого князя Андрея Боголюбского.

Вторым браком она была повенчана с осетинским царевичем Давидом Сосланом.

Одним словом, осетины были ей роднёй.
Первоначально икона-подарок находилась длительное время в Куртатинском ущелье. Церковь, в которой хранился список иконы Иверской Божьей Матери, трижды горела, но икона каждый раз чудесным образом сохранялась. Эти чудеса прославили образ Пресвятой Богородицы, как новую Неопалимую Купину.
Прошло 600 лет!

Группа осетин из Куртатинского ущелья получила позволение переселиться на плодородные равнины в окрестностях Кизляра. Переселяясь, они взяли с собою и заветную святыню — икону Богоматери. Остановившись на ночлег в предместье Моздока, переселенцы, как повествуется в сказании об этой святой иконе, видели в сумраке ночи необыкновенный свет, сиявший над той арбой, где находилась икона. Утром переселенцы запрягли волов и хотели двигаться дальше, однако волы, запряженные в ту арбу, где находилась святыня, несмотря ни на какие понуждения, не двигались с места. И тут один из переселенцев поведал товарищам, что слышал ночью голос, повелевавший ему оставить икону на том месте, где стояла арба. Не хотелось переселенцам расставаться со своей святыней, но они не посмели ослушаться столь явственных указаний.

Так древняя икона Богоматери осталась в Моздоке, получила наименование Моздокской

и обрела славу покровительницы всего Кавказа.
Сначала была построена для иконы часовня, а уж в 1797 году на месте часовни был построен и освящён храм во имя Успенской Божьей Матери. Лес для постройки его доставили жители Луковской станицы (рядом с Моздоком), а сама постройка и внутренняя отделка произведены на сумму, собранную от отдельных добровольных жертвователей. 
Деревянная Успенская церковь, сооружённая усердием бедных жителей станицы Луковской при пособии пожертвований, не отличилась ни обширностью размеров, ни богатством утвари и украшений. Иконостас состоял из двух местных икон, писанных на полотне, и деревянного креста над царскими вратами с иконами святых апостолов. Священные сосуды - потир, дискос, звездица, два блюдца - были оловянные.
После революции храм сначала закрыли, а потом и вовсе взорвали. Подаренный Тамарой список иконы из него исчез самым загадочным образом. И сегодня в Николо-Успенском храме висит копия копии знаменитой иконы.

А это уже не то.

Но прихожане искренне верят, что и копия копии творит чудеса и надеются, что утраченный список когда-нибудь явится людям.

Но произойдёт это лишь, когда они прекратят враждовать и будут соблюдать заповеди Божьи.

Местные поэты даже в стихах обличают наступившие безбожные времена.
Время демагогов. 
Смазаны пороки. 
Веруем ли в Бога? - 
Мы не верим в Бога! 
Выстроены храмы, 
Всё роскошней ризы, 
И всё чаще стали 
По любимым тризны. 
Выше стало небо, 
И мечтаем реже. 
«Не единым хлебом!», – 
Говорили прежде. 
Видно, сбился где-то 
Праведник с дороги 
И идёт по следу 
Изменивших Богу. (Е.Чухлебова)

Церковь выкрашена в голубой цвет, который является цветом Богородицы, ведь церковь освещена в её честь, но и армянского здесь хватает.

Внутренняя стена церковного двора стилизована под армянский пейзаж с башнями и Араратом на заднем плане.

Здесь же памятный знак «Геноцид армян 1915-1922 гг.» Против памятного знака купель. Одним словом, армянский уголок.

ЧАСТЬ 3.                                                                                                 ЧАСТЬ 5.

ИСТОЧНИК: http://kozandrevna.ya.ru/replies.xml?item_no=13630

Kozandrevna написала

От Моздокской крепости ничего не осталось: ни стены, ни башни, ни камешка, только воспоминания современников, какая она была мощная и грозная. Прекратила она своё существование в 1792 году за ненадобностью. Её срыли после 29 лет активного использования. А зря. Надо было сохранить, как памятник, тем более, что Кавказская война, длившаяся 101 год, между Россией и черкесами (адыгами), как говорят, началась именно с постройки крепости Моздок, которая была как кость в горле у адыгских князей. Во-первых, они считали постройку крепости актом агрессии со стороны России. Во-вторых, землю на левом берегу Терека - урочище Мездогу, где заложили укреплённое поселение, названное по местности Моздок, адыги (кабардинцы) считали своею. Слово это черкесское – мэз (глухой, тёмный), дэгу – лес. 

К настоящему времени пойменные леса Терека вырублены, но как память о глухих местах в Моздоке берегут и охраняют огромный дуб – ровесник городу, так что дереву-аксакалу более 2,5 веков. А дряхлым стариком оно не выглядит, бодренькое и здоровенькое. Одним словом, дуб.


«Он самый древний в городе, старейший долгожитель.
Он городу ровесник – истории хранитель.
Стоит, раскинув ветви, как символ долговечности,
Неистощимой стойкости и жизни быстротечной». (А.Любимова)

Развесистое дерево огорожено цепями на фигуристых столбиках. Под могучим стволом мраморная плита со стихами:
Кто-то добрый посадил тебя у дороги,
Может, терский казак иль седой осетин.
Так шуми же листвою, без бурь и тревоги,
Летописец Моздока, наш Дуб-исполин. (Лев Пальцев)

Дуб-долгожитель находится рядом с барельефом Пугачёву в Комсомольском парке там, где когда-то стояла крепость. 

С одной стороны дуб даёт тень улице Форштадтской, распластав свои могучие ветви почти до крыш домов. 

Кстати, иноземное слово «форштадт» переводится, как поселение, примыкающее к крепости. Вот вам и историческое свидетельство местоположения крепости.
Вернёмся к черкесам (адыгам). Это понятие включает несколько народностей: убыги, кабардинцы, шапсуги, абазины, абадзехи и др.

В своё время Иван IV, более известный нам, как Грозный, был женат n-браком на кабардинской княжне, в крещении Марии. Но брак как-то не задался: княжна после родов скоропостижна умерла, а следом и полуадыг - наследник русского престола.

Черкесы поставляли жён и в гарем турецкому султану. Там более благополучные были браки. По крайней мере, мать турецкого султана Селима II, который воевал с Россией на Кавказе, была черкешенкой.

Одним словом, адыги были и нашим, и вашим.

Вот, был бы номер, если бы воевал государь полуадыг-русский с султаном полуадыгом-турком. 
Но не случилось.

Воевали русские цари-полунемцы с султанами блистательной Порты за влияние на Кавказе.

Войн было много: они охватывают период длительностью 241 год, практически каждые 19 лет начиналась новая война.

Поэтому, чтобы обезопасить свои южные рубежи, а так же предоставить охрану купцам и путешествующему люду, и была устроена укреплённая крепостями, казачьими станицами, разъездами, редутами и постами Азово-Моздокская линия, последней в которой и появилась в 1763 году Моздокская крепость.

Всего через год после восшествия Екатерины II на престол. 
Чтобы понять обиды черкесов (адыгов), надо глубоко окунуться в историю, где кроются истоки реальных и надуманных обид, которые нет-нет да и сегодня проявляются на Кавказе.
По условиям Белградского мирного договора 1739 года Большая и Малая Кабарда, как буферная зона между воевавшими империями Россией и Османской Турцией, признавалась независимой.

Но сохранять эту независимость кабардинским князьям, в среде которых не было единства и процветали распри, было сложно. В таких условиях кабардинским князьям пришлось решать, к кому присоединиться из воевавших сторон: России или Турции.

Но ни та, ни другая сторона не гарантировала Кабарде независимость, что для гордых князей было оскорбительно, ведь у них как из самых лучших царственных домов Европы брали невест в жёны цари-султаны-ханы! Историки того времени указывают:

«Кабардинские князья считают себя по рождению и делам своим первыми рыцарями не только между черкесами, но и между всеми кавказскими народами».

Увеличенная чванством гордость позволяла некоторым верховным князьям Кабарды (например, Асланбеку Кайтукину) высказываться в таком роде: «Между двумя морями (Черным и Каспийским, т.е. на Кавказе) и одному князю тесно».

А тут ещё лезут сюда турки да русские со своими правилами и уставом.
Сначала представители Большой Кабарды хотели договориться с Россией миром и выдвинули ряд требований.

Во-первых, Россия должна платить выкуп за каждого бежавшего в русские крепости кабардинца от своего князя-хозяина и принявшего христианство (с паршивой овцы хоть шерсти клок, и на этом хотели нажиться).

Во-вторых, срыть Моздокскую крепость.

Сохранился ответ Екатерины II князьям:

«Заведенное в моздокском урочище селение мы, великая государыня, наше императорское величество, никогда уничтожить не согласимся, для того, что оное положение свое имеет не на вашей кабардинской земле, посему оное народ ваш в хозяйстве его и промыслах отнюдь и не стесняет». 
Обиженные адыги (кабардинцы) метнулись к вассалу Турции

- крымскому хану,

но тот потребовал заложников (аманат) от всех княжеских родов по одному человеку и дань в 1500 невольников.

Тогда он, крымский хан, «займётся кабардинскими делами». Одно дело отдать своих подданных, другое дело – богатых заложников, своих родственников. Князей это не устроило.

«Ни от Крыма, ни от России добрых слов не слышали» - говорили тогда в Кабарде.
А тут, проигравший очередную войну с Россией крымский султан Селим-Гирей заключил с ней договор «О вечном союзе и дружбе», по которому «Большая и Малая Кабарды состоят в подданстве Российской империи».

Хан никакого отношения к Кабарде не имел, тем более, не мог распоряжаться её принадлежностью, но первый шаг к юридической ликвидации независимости Кабарды был сделан.
В 1774 году война между Россией и Турцией закончилась подписанием Кучук-Кайнарджийского мирного договора.

Турция проиграла эту войну и (по установившейся «традиции») «отдала» не принадлежавшую ей Кабарду России. 
В период с 1777 по 1780 у Кабарды были отобраны лучшие земли – район нынешних Кавминвод (сплошь курортная зона с минеральными источниками и благодатным климатом). 
Кабардинцы вошли в тайные соглашения с другими северокавказскими народами и заключили тесный военный союз, решили сами покончить с Моздоком.

Почти весь Северный Кавказ, за исключением Дагестана, был вовлечён в борьбу. Особенно кровопролитно было сражение в конце сентября 1779 года, где кабардинцы потеряли почти весь цвет своей аристократии - более 300 молодых князей и дворян.

С тех пор война перешла в вялотекущий процесс и стала носить не освободительный характер за отнятые Россией земли, а ярко выраженный религиозный (исламистский) с девизом: «Газават для гяуров!» Этот «газават» до сих пор поддерживается Турцией, мечтающей когда-нибудь сюда вернуться.

В Турции большая диаспора адыгов, богатая, которая поддерживает своих российских соотечественников материально, и периодически впрыскивает и лелеет идеи «возрождения Великой Черкессии в пределах исторических земель», то есть от Чёрного до Каспийского морей. Но об этом ни в российской, ни в местной прессе напрямую не говорится.

Политес, однако.
Кстати, жена грозного Шамиля была родом из Моздока, но это крепости не помогло избежать набегов его шайки. Первый раз осенью 1840 года, второй – весной 1843, когда жителям города пришлось вступить в продолжительный кровавый бой с пятитысячным войском имама.

И если бы не подоспела помощь в виде царских войск и казачьих отрядов, Моздок бы непременно пал, ибо мирным жителям численностью, сравнимой с «армией» Шамиля, трудно противостоять обученным и вооружённым до зубов шамилиевским головорезам. В 1846 году Моздок ещё раз удостоился «внимания» Шамиля.

Впрочем, также неудачно.
Первыми поселенцами Моздока был Малокабардинский князь Кургока Кончокин с подданными, которого притесняли князья Большой Кабарды. Он крестился и принял в крещении новое имя — Андрей Иванович Черкасский- Кончокин. К крещёным кабардинцам присоединились крещёные осетины. Моздок стал своего рода центром культуры осетинского народа.

В 1774 г. в Моздоке велись переговоры, в результате которых Осетия присоединилась к России.

В общем, всё это не такая уж давняя история. 
Моздок стягивал к себе местное население, при¬езжавшее сюда с целью торговли и в поисках защиты от притеснения своих князей и мести кровников у себя на родине. По этой причине, в частности, Моздок отличается от других городов Северного Кавказа пестрым национальным составом.
Моздок, Моздок! Сплелись былые даты,
Оставшись в камне, как поклон земной.
Мирил всегда ты бедных и богатых,
Живя одною дружною семьёй.
И всякий, кто однажды оказался
В твоих радушных дружеских руках,
В народной памяти навечно оставался
В стихах, напевах, праведных делах.
С 1799 г. широкой известностью среди горцев пользовались моздокские ярмарки. На ярмарках можно было встретить русских, грузинских, азербайджанских, армянских и других купцов, торговавших разнообразными промышленными и сельскохозяйственными товарами. Жители казачьих станиц при¬возили в Моздок зерно, муку, овощи; осетины — сыр, масло, бурки, скот, шерсть; народы Дагестана — кустарные изде¬лия, фрукты; грузины — фрукты, табак, чай, вино и т.д. Здесь активно, как нигде на Кавказе, шла торговля лошадьми разной породы.
А вы знаете, где и кем был получен впервые керосин, который отправил свечку на задворки истории?
Спросил я как-то у большого доки:
«Ты знаешь, кто придумал керосин?
Да это здесь же - в городе Моздоке!
Братья Дубинины варили самогон, 
Не знали, что получится из нефти,
Что жидкость керосином назовём,
Что топливом послужит нам столетья.
Не знали, что к таинственным мирам
Они тропу проложат в небе синем – 
Космическим тяжёлым кораблям
Придётся стартовать на керосине.
Не знали, что когда-то выйдет срок
И на весь белый свет они прославят
Свою фамилию, Россию и Моздок,
И на земле им памятник поставят… (Г.Степин)

В 1823 г. крепостные кре¬стьяне братья Дубинины изобрели метод перегонки нефти и построили в Моздоке один из первых в мире нефтеперегонных заводов, на котором начали производство керосина. Дубинины — Василий, Герасим и Макар — сконструировали и соорудили специальную печь со встроенным железным кубом, в которой перерабатывали нефть.

В Америке же первые опыты по перегонке нефти были осуществлены только в 1833 году, так что истоки мировая нефтеперерабатывающая промышленность берёт на Кавказе.

Деятельность братьев Дубининых не получила нужной под¬держки, но завод просуществовал около 20 лет. За это время он дал много тысяч пудов керосина, который вывозили в разные районы Рос¬сии и даже до Москвы. В Моздоке установлен памятник талантливым братьям-мастеровым, есть улица, названная их именем.

Главная улица города носит имя пламенного революционера Сергея Кирова, соратника Ленина-Сталина, который в 1918 году принял участие в первом съезде народов Терека, проходившем в Моздоке.

Благодаря этому съезду прекратилась братоубийственная война. 

Разумеется, на ней в центре Моздока стоит бронзовый Сергей Миронович в кожанке и военном френче, одетый по тогдашней моде с революционным флёром. Молодой статный мужчина, любимец женщин, из-за них же и погибший в 34 года. По версии же сталинских следователей его убили троцкисты, что послужило поводом для развязывания террора среди старых большевиков.

Все достопримечательности города сосредоточены на главной улице города имени Кирова. Зря я волновалась, что чего-то не найду и не увижу. Всё расположено так, что мимо не пройдёшь. Начинается она от вокзала. У обелиска павшим землякам на фонарном столбе праздничный флаг «С Днём Победы», оставшийся со времён праздника, как маячок – здесь надо свернуть в сквер.

Несмотря на свою узость, главная улица Моздока тенистая, и здесь прохладно даже в жаркий день. Кругом чисто, опрятно. Надо отметить, что ухоженно не только на главной артерии города, но и на кривых улочках со старинными домами тоже чисто. 

На фасадах некоторых каменных домов, бывших купеческих, мемориальные таблички бывавшим или жившим в Моздоке известным людям. Как, например, осетинскому просветителю, литератору и историку Сослану Гавриловичу Темирханову. 

Старинные особняки, замысловатые ворота в подворье. Ворота сохранились, а подворье – нет. Наверное, эти ворота были парадным входом, так как в карете не протиснешься. Что это ценное строение даёт нам понять металлическая обшивка кирпичного верха, чтобы не разрушалась снегом и водой.

Находится Моздок на границе Осетии со Ставропольским краем и Кабардино-Балкарией, но выглядит совершенно русским городом где-нибудь в средней полосе России. Нет типичных для кавказцев домов и подворий с глухими заборами-дувалами – этакими мини-крепостями.

Не из этих ли мест пошла поговорка «мой дом – моя крепость»?
ЧАСТЬ 2.                                                       ЧАСТЬ 4.

ИСТОЧНИК: http://kozandrevna.ya.ru/replies.xml?item_no=13621

Kozandrevna написала

Назавтра утром алая заря
Нам обозначит горизонт востока.
И снова новый день календаря
Разбудит добрых жителей Моздока.
Я так хочу, чтоб жители лелеяли тебя,
Чтоб расползались вширь кварталы улиц,
И чтобы впредь разруха и беда
Тебя ни разу больше не коснулись.
Железнодорожные ворота города – вокзал, можно спутать со станционными зданиями по всей Северо-Кавказской железной дороге. Отличаются только вывески с названием станции. Остальное однотипное. 

Из этого ряда выбивается только вокзал Минеральных Вод – помпезный, как дворец венецианских дожей с колоннами, скульптурами и фонтанами. Но это и понятно: отсюда начинается путь во все курортные города.

Вокзал МинВод – лицо всех курортов Ставрополья вместе взятых.
На Вокзальной улице (ясно, что на ней находится и вокзал) расположилась старая школа, к которой пристроили довольно современный корпус. В 2015 году школа отметит свой вековой юбилей. Она была построена до революции для детей железнодорожных рабочих.

С 1924 года по 1930 год в школе обучался Ю.В.Андропов, ставший главой государства в 1982 году, сменив на этом посту умершего Брежнева.

Учились тогда не 11 лет, а всего 7. И называлось такое всеобщее образование – семилетка, как и планы строительства социализма – пятилетки, семилетки. Андропов начинал свою трудовую деятельность в возрасте 16 лет грузчиком, потом телеграфистом. Скорее всего на ж.д. станции провожал взглядом паровозы и мечтал вознестись на политический Олимп. Мечты его воплотились в жизнь, а моздокчане увековечили память о знаменитом земляке: в 1984 году школе присвоили имя Ю.В Андропова, а в 2005 году во дворе школы установлен бюст и мемориальная доска.

Стоя перед бронзовым бюстом Андропова, я вот о чём подумала: многие партийные бонзы и руководители нашей страны с южных регионов: и Сталин, и Хрущёв, и Брежнев, и Горбачёв. Это главные шишки, и множество шишечек помельче. Южное солнце что ли так на амбиции влияет? Одним словом Кавказ – не только житница, здравница России, но и кузница кадров для высших эшелонов власти.
Недалеко от бронзового Андропова скромный мемориал «Учителям и ученикам станции Моздок, погибшим в 1941-1945г.» Ухоженная клумба с цветами, скорбная тишина. Может, потому, что каникулы и стены школы пусты? 

Не смотря на то, что ворота школы не заперты, я пользуюсь не парадным входом - дырой в кованом заборе, как заправская хулиганка. Возможно, дыра тут существовала с момента постройки школы в 20-х годах прошлого столетия, во всех заборах, которые сменяли друг друга из-за ветхости. И уж точно нестандартный ученик Андропов бегал из школы и в школу этим нестандартным путём.

В сквере против станционного здания обелиск павшим землякам с вечным огнём. 

Этот огонь действительно вечный, не то, что в некоторых местах в целях экономии газа зажигают только по праздникам огонь и тоже называют вечным. 

Кстати, в Моздоке два вечных огня. Второй горит в парке Победы у скромной стены с именами здесь захороненных воинов.

Вечный огонь днём и ночью горит,
В память о тех, кто войною убит.
Кто днём и ночью нас защищал,
Кто за родную страну свою пал…
И мы не забудем их никогда,
Запомнит Героев наша страна!
Запомнит всех тех, кто войною убит…
Вечный огонь подвиг их сохранит.

Сквер вокруг обелиска усажен красными розами, которые сверкают под солнцем, как капельки крови. Второе кольцо из зелёных насаждений, в тени которых на парковых скамейках от изнуряющей жары прячутся отдыхающие пенсионеры. Здесь и липы, и знаменитые голубые ели, и каштаны, и трясущие на ветру косы берёзы. 

По бокам главной аллеи установлены мраморные информационные доски о всех значимых битвах Великой Отечественной войны, одним словом, история, выбитая в камне. 

Находим надпись «Оборона Кавказа». Моздок ведь на Кавказе, поэтому этот стенд с датой «1942 год» имеет к нему самое прямое отношение. Читаем, 138 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза, 8 из них были моздокчанами. Девять жителей Моздока стали выдающимися военачальниками Великой Отечественной войны. 
Два контр-адмирала из сугубо сухопутного города! Здесь и плавать-то научиться негде. Быстротекущий Терек малопригоден для этого. История одного из них такова. На узком участке, где оборонялся батальон морской пехоты под командованием капитан-лейтенанта Пантелея Цаллагова (затем контр-адмирал), враг намечал ввести в бой до 100 танков. Командир Цаллагов оборудовал свой наблюдательный пункт на господствующей высоте в районе станицы Вознесенской (18 км от Моздока), которую моряки прозвали «Крейсер».

Несмотря на неоднократные атаки, «Крейсер» устоял.
Немецкий генерал, командовавший танковой дивизией, взывал к своим солдатам:

«Я не верю, чтобы немецкие танки не могли взять какую-то русскую деревню Вознесенская»,

до которой оставалось всего 7 км.

Но эти 7 км немцы так и не преодолели.
В 1942 году в Моздоке побывал командующий первой Конной Армией Будённый с инспекторской проверкой. Чего уж там проверял, не знаю.

С конём против танка не попрёшь.
10 августа 1942 года под завесой строгой секретности в Моздок прибыли нарком внутренних дел Берия и нарком путей сообщения Каганович. Они приняли участие в работе совещания по вопросу организации обороны по правому берегу реки Терек.
В ноябре 1943 года ночью через Моздок прошёл спецпоезд, следовавший из Москвы в Баку. В нём была делегация Советского Союза во главе со Сталиным, которая направлялась на конференцию глав США, Англии и СССР в Тегеран. Вот какое значение имел Моздок, как станция железнодорожных путей сообщения Кавказа с Закавказьем и Ближним Востоком.
Равнинный Кавказ, по сути, до Терека не имел естественных преград, поэтому Моздок являлся воротами к Бакинской и Грозненской нефти, в которой так нуждалась фашистская Германия. Перед началом наступления на Кавказ, Гитлер на совещании в штабе группы армий «ЮГ» заявил: «…Занять область Кавказа, возможно основательнее разбив русские силы… Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать войну». Битва за Кавказ имела у гитлеровцев кодовое название «Эдельвейс».
Гитлеровская оккупация Моздока длилась около 4-х месяцев. Советские войска не дали продвинуться отборным частям фашистской Германии дальше Моздока, подтвердив тем самым его стратегическую значимость. Район Моздока, по определению самих гитлеровских солдат, стал для них «долиной смерти».


Сам обелиск состоит из трёх стел, устремлённых в небо, которые символизируют воду, землю и небо, где происходили сражения. Стелы заключены в круглую панель, на которой застыли мужественные лица воинов: пехотинца, моряка, танкиста, лётчика, артиллериста – представителей всех родов войск. 

Моздок - город военных, поэтому и памятники соответствующие. Недалеко от обелиска всем родам войск лётчикам установлен ещё один памятник в честь 30-летия Победы – «Самолёт».

В память им - героям нашим-
Стоит в Моздоке самолёт.
Тем, кто домой с победою вернулся,
Тем, кто тогда ушёл в последний свой полёт.
Не все пилоты возвратились: 
Отдали жизнь, чтоб победить врага.
Но главные мечты их сбылись –
Свободно наше небо на века.


Это и логично, поскольку в Моздоке находится военно-воздушная база, которая способна принимать и отправлять все виды летательных аппаратов, и ряд войсковых частей. Не зря имя «Моздок» присвоено стратегическому бомбардировщику дальней авиации ТУ-95МС, сухогрузу и кораблю морского флота, одним словом представителям водного и воздушного флота.

Движение транспорта у «Самолёта» оживлённое – перекрёсток главных артерий города. Пока я ждала возможности перейти, мимо проехал военный грузовик с солдатами и остановился на светофоре. Скучающие солдатики вдруг оживились и радостно мне замахали руками и заблестели зубами в улыбках.

Ратные подвиги старшего поколения моздокчан повторяются у сегодняшней молодежи. Трое из них стали Героями России. Моздок в 1994-2005 гг. принял на себя основную нагрузку при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе. Численность военнослужащих в отдельные периоды превышала 100 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше, чем население города (40 тыс). И сегодня на улицах Моздока много военных, и даже женщин, которые в военной форме никого уже не удивляют. У войны не женское лицо, но как женское присутствие украшает и очеловечивает армию.
За «Самолётом» на той же улице Кирова памятник уже погибшим в новейшей истории России – мемориал участникам боевых действий в Афганистане, открытый в конце 80-х годов. Простой и в то же время душевно-пронзительный. 

С одной стороны – рука, на ладони которой лимонка. Это, чтобы отбиться от моджахедов, и последняя «пуля» для себя. Нельзя сдаваться в плен, чтобы не принять пытки и мучительную смерть: моджахеды перерезали солдатам горло, как баранам. 

С другой стороны на ладони не лимонка, а солдатское сердце, которое перестало биться: солдат-интернационалист пожертвовал самым дорогим – жизнью, чтобы кто-то жил и радовался жизни.

Вижу: в правой руке лимонка-граната.
На руку цветы возложу... Постою. 
Граната мне кажется сердцем солдата, 
Пробитым осколком в смертельном бою. 
У мраморной книги открыты страницы, 
Слезами омытые, буквы блестят, 
Горят огоньками живые гвоздики, 
То светятся души героев-солдат. (И.Поляков)

Пронзительный памятник установлен на фоне красной мраморной стены (кровавой) со столбцами фамилий погибших. Лавровый бронзовый венок у подножия. 

В теннисном сквере лавочки и питьевой источник в виде цырты: попейте водички, помяните погибших. На цырте изображён сломанный цветок – символ сломанной жизни.

Надо отметить, что питьевые источники–фонтанчики установлены по всему городу. Жаркий климат, хочется всё время пить. Можешь наполнить бутылочку водой, умыть лицо и руки – приятная забота о человеке и его потребностях. Питьевые «фонтанчики» не простые по форме исполнения, не лишены какого-то художественного смысла – каменные цветки на резной ножке. Из таких источников приятно пить. 

И люди здесь доброжелательные и внимательные друг к другу. Вот, например, два подростка брызгались водой у питьевого источника. Жарко, им весело так охлаждаться. Увидели, что я стою с бутылочкой в ожидании, когда они наиграются. Сразу же прекратили и отошли, дав мне возможность напиться.

ЧАСТЬ 1.                                                                                                 ЧАСТЬ 3.

ИСТОЧНИК: http://kozandrevna.ya.ru/replies.xml?item_no=13569

На Я.РУ нашла очень интересные посты о Моздоке

автор Kozandrevna 

В степях, где Терек своенравный,

Уж смолкнув, не спеша катится,
Там к берегу его теснится
Обычный городок, но славный.
Ведь в нём когда-то побывали
И Грибоедов, и Толстой,
И Пушкин, скошенный судьбой,
И Лермонтов - певец печали.
Здесь и Дубининых три брата
Создали первый керосин.
Моздок, меж солнечных равнин
Твоя история богата! (И.Ильин)
Моздок, Моздок. Сколько раз мне встречалось это название северо-осетинского городка и на страницах истории, и в моих путешествиях по землям древней цивилизации, увы, канувшей в лету.

Не раз Моздок упоминался и в сводках военно-чеченских кампаний, бывших относительно недавно, потому как городок находится рядом с Чечнёй, практически на административной границе. И сегодня здесь располагается военный аэродром и прочая военная инфраструктура.

Одним словом, много раз я находилась рядом и обходила вниманием город средней руки (здесь всего 40 тыс. населения). И зря.

Город маленький, но с большой историей. В общем, я решила, что пришло время навестить сей град. И вот в пятницу, тринадцатого (а это мой любимый день, несмотря на плохую репутацию даты) я прогуливаюсь по улицам городишка.

Он точкой на картах России отмечен.
Ведь он не столичный какой-то такой.
В геройских делах он скромно отмечен,
Простой городишко над бурной рекой.
А нам, моздокчанам, другого не надо,
Нам дорог родной небольшой городок.
Расти, расцветай и будь нам отрадой
На картах отмеченный точкой Моздок!..

Не люблю неизвестности и всякие неожиданные сюрпризы, поэтому всегда пристально изучаю информацию о том месте, куда собираюсь отправиться.

Так и в случае с Моздоком. Скажу сразу, информации о современной жизни города до обидного мало. Зато исторических материалов – море. Ведь Моздок был крепостью на южных форпостах России, являлся составной частью Азово-Моздокской укреплённой линии, протянувшейся от Азовского моря почти до Каспийского. Конечно, не стена на подобие Китайской, а всего-навсего виртуальная линия на местности, ну, или реальная, проложенная на карте. Создавалась она не вчера, и даже не век назад, а более чем 250 лет назад. 
Когда-то Военно-Грузинская дорога в Грузию и далее в Персию (Иран) начиналась не во Владикавказе, а в Моздоке! Со временем проложили дорогу ближе к горам (в сегодняшние дни это федеральная трасса), и Моздок утратил своё значение, как ямщицко-трактная станция, оказавшись в стороне более, чем на 50 километров. В память о тех временах на конце города, где, возможно, и находился ямщицкий постоялый двор, где можно было нанять пролётку до Тифлиса (Тбилиси) или поменять усталых коней на «свежих», установлен полосатый верстовой столб – указатель дороги. В разные стороны смотрят стрелки-таблички: «Дарьял», «Тифлис», «Тегеран», хотя направление, по сути, одно – по единственной дороге.

Рядом барельеф с изображением извозчика на пролётке – модный в тот период транспорт. И, надо полагать, самый быстрый, отсюда и название – пролётка от слова «пролететь». Запрягали обычно пару лошадей, тройка не получалась по причине узости горной дороги.
Сегодня здесь конечная остановка всех городских маршрутов и стоянка такси – современных железных «коней», которыми управляют извозчики-шофёры не с помощью кнута и вожжей, а руля. Но их деятельность всё равно называется извоз, как и 200 лет назад. Вот и сейчас у столба-указателя стоит такой «конь» в ожидании седоков, закрывая мне часть экспозиции «крупом»-бампером. Ничего не поделаешь, это их законное место.

Благодаря стратегическому положению Моздока, в нём побывали известные во все времена люди. Например, светлейший князь Григорий Потёмкин – фаворит Екатерины II, который навещал своего племянника П.С. Потёмкина – начальника Моздокской части оборонительной линии.
В 1772 году на гауптвахте Моздокской крепости сидел Емельян Пугачёв – атаман станиц Галюгаевской, Ищерской и Наурской, которые находятся недалеко от Моздока. 

А дело было так. Направили казаки Пугачёва к царю, чтобы тот рассказал об их бедственном положении на Тереке. (Наивные, думали, рассказами можно что-то изменить). Но до царя атаман не доехал, загремел в кутузку, из которой ему удалось сбежать вместе с охранником Венедиктом Лаптевым на Яик (Урал) - подальше от родного Терека. 

Там он объявил себя царём, поднял восстание яицких казаков, был выдан заговорщиками властям и казнён в Москве на Болотной площади. Так что не зря современные бунтовщики и бунтари ходят на митинги на Болотную. В память о Пугачёве в Комсомольском парке города (историческое место, где находилась территория крепости с гауптвахтой) установлен барельеф Пугачёву с информацией об этом эпохальном событии. 

Вот так, если бы не «проспала» охрана, то и не было бы смутьяна, самозванца на царский престол и главного врага Екатерины II - атамана Емельяна Пугачёва.

Посещал Моздок и Александр Суворов с инспекторской проверкой укреплений Азово-Моздокской линии. Здесь он пытался найти могилы своих дедушки и бабушки со стороны матери-армянки, в девичестве — Мамуковой.

Её семья бежала от турок из Карабаха и осела в Моздоке. Так что корни знаменитого фельдмаршала с Кавказа.
Поскольку крепость Моздока находилась по пути в Закавказье (Тифлис и Персию), мало того, здесь начиналась Военно-Грузинская дорога через Владикавказ и знаменитый Дарьял, где Терек «…злобен и дик», то многие знаменитые писатели, конечно же, проезжали Моздок. Например, посол в Персии Александр Грибоедов, «Горе от ума» которого обязательно проходят по школьной программе. Помните, «Карету мне! Карету!» - занавес. Он написал путевые заметки «От Моздока до Тифлиса», которые долгое время служили путеводителем для путешественников. Уж не из-за своего ли Чацкого Грибоедов был послан в Персию, где и был убит исламистскими фанатиками.
Бывал здесь Пушкин…
Знаем мы об этом.
Гордимся этим, чтим и потому,
Что был Моздок воспет самим поэтом –
Теперь воздвигнут памятник ему.
Двумя годами позднее был в Моздоке и «Наше всё» - Александр Сергеевич Пушкин. Как раз в это время здесь свирепствовала малярия. Испытав на себе пагубное воздействие болотистой местности, поэт несправедливо произнёс: «В Моздок я больше не ездок». Как всегда оригинально, в рифму, но совершенно напрасно – места здесь овеяны романтикой, подходящие для поэтов. Возможно, всему виной малярийная горячка.
Поэтам свойственны ошибки, 
Их мысли – как речной поток. 
Ведь даже Пушкин не подумал, 
Сказав: «В Моздок я не ездок». 

В память об этом событии в городе устроен уютный сквер с небольшой скульптурой, изображающей человека с роскошной кудрявой шевелюрой, в которой нетрудно узнать Пушкина. Сквер и расположенная рядом улица носят его имя.

Бывал в Моздоке и другой поэт М.Ю. Лермонтов. Не по своей воле, а, как известно, сосланный на Кавказ. Его красоты – горы, степи и бурные реки - описаны Мишелем в стихах и поэмах. После смерти на дуэли, в июле 1841 года, захоронением поручика пехотного полка занималось Моздокское духовное правление.
Отметился в Моздоке и Оноре де Бальзак, который последовал через город в станицу Галюгаевскую. Там великий французский писатель желал лицезреть казачку небывалой красоты, слух о которой дошёл до Парижа.
Направляясь к старшему брату Николаю - прапорщику русской армии, служившему в станице Старогладковской, - на Тереке, в Моздоке останавливался Лев Толстой. Эта поездка навеяла сюжет романа «Кавказский пленник».
В 1888 году в Моздоке побывал пролетарский писатель Горький. Его сказки о Данко, вырвавшем своё сердце для людей, и старухе Изергиль из впечатлений от поездки по Кавказу. 
Думаю, достаточно и этих имён,

чтобы показать значимость Моздока во все времена.
250 лет назад тракт проходил через крепости Ставропольскую (Святой крест), Георгиевскую (в честь св. Георгия), Павловскую (св. Павел), Екатериноградскую (в честь императрицы Екатерины II). Теперь многие крепости стали городами на железной дороге. В том числе и Моздок.
                                                                                                          ЧАСТЬ 2.

http://kozandrevna.ya.ru/replies.xml?item_no=13562

http://kozandrevna.ya.ru/replies.xml?item_no=6273

И вдалеке перед тобой,
Одеты голубым туманом,
Гора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант седой.
Как туча, Эльборус двуглавый
Ужасною и величавой
Там все блистает красотой...
В.А. Жуковский.
ЧАСТЬ 1. МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ

От «Серебряного источника» начинаются интересные маршруты на склоны Эльбруса чуть ниже зоны вечных снегов, в том числе и на знаменитую «поляну грибов».





«"Поляна грибов"» на Яндекс.Фотках



Отправляясь на неё, вы не минуете ещё один мистический объект Северного Приэльбрусья - так называемый «немецкий аэродром». С него и начну своё повествование.





«"немецкий аэродром"» на Яндекс.Фотках



Найти его, в отличие от «поляны грибов», проще простого. От базы МЧС туда ведёт хорошо набитая тропа. Заблудиться невозможно, даже если захочешь.

Траверсирует она по мелко осыпному склону, проходящему вдоль правого притока реки Кызылкол, названной «обезьяньей тропой» за свою извилистость и крутость. У начала каньона табличка «Обвал».





«без комментариев» на Яндекс.Фотках



Сначала не верится, что за зелёной лужайкой какие-то обвалы и пропасти. Но через несколько десятков метров местность совершенно меняется.





«Уллумалиендерку в каньоне» на Яндекс.Фотках



Нужно быть внимательным и осторожным, чтобы не повторить судьбу некоего человека-атеиста из притчи.



Однажды человек, прогуливался вдоль обрыва, поскользнулся и упал вниз. Падая, ему удалось схватиться за ветку маленького дерева, росшего из расщелины в скале. Раскачиваясь на холодном ветру, он понял всю безнадёжность своего положения: пропасть под ним бездонна, а способа подняться наверх не было. Руки, держащиеся за ветку, постепенно слабели. «Ну, - подумал он, - только один Бог может спасти меня сейчас. Я никогда не верил в Бога, а вдруг ошибался?» И взмолился человек:

- Боже! Если ты существуешь, спаси меня, и я буду верить в тебя!

Ответа не было. Он позвал снова:

- Пожалуйста, Боже! Я никогда не верил в тебя, но если ты спасёшь меня сейчас, я с сего момента буду верить в тебя.

Вдруг Великий Глас раздался с облаков:

- О нет, ты не будешь! Я знаю таких, как ты!

Удивился человек и взмолился пуще прежнего:

- Пожалуйста, Боже! Ты ошибаешься! Я на самом деле думаю так! Я буду верить! Только спаси.

- О нет, ты не будешь! Все вы так говорите! - отвечал Голос.

Человек всё продолжал умолять и убеждал... Наконец Бог сказал:

- Ну, хорошо. Я спасу тебя... Отпусти ветку.

- Отпустить ветку?! Ни за что! - воскликнул человек. - Думаешь, я - сумасшедший?



«Аэродром» упирается в подошву Эльбруса в южном направлении. Его вершины будто нависают над «взлётной» площадкой и, кажется, до них рукой подать.





«Эльбрус с севера» на Яндекс.Фотках



Отсюда начинается подъём к Северному приюту (3900 м) – хижине Алейникова. На западе хорошо просматриваются вершины отрога-перемычки, который отходит от Эльбруса и почти под прямым углом упирается в хребет Ташлысырт.





«западный отрог Эльбруса» на Яндекс.Фотках



В перемычке находятся перевалы Бурунташ и Балкбаши, которые ведут в ущелья Карачаево-Черкесии. По ним же проходит административная граница с Кабардино-Балкарией, так что западный кусочек Эльбруса (небольшая часть) принадлежит другой республике.





«Ирахиксырт» на Яндекс.Фотках



Размеры «аэродрома» поражают воображение: 1500 метров в длину и около 800 метров в ширину. Абсолютно ровная площадка, будто поработал здесь бульдозер и асфальтовый каток.





«"немецкий аэродром"» на Яндекс.Фотках



Не верится, что это природное создание, если учесть узкую вихляющуюся тропу сюда по корявым склонам гор над узким каньоном-пропастью, по дну которого бурлит порожистая бурливая речка.





«по тропе над каньоном» на Яндекс.Фотках



Идти в узкой расщелине и то страшно: того и гляди скатится на голову камень с отвесного склона. Как, например, этот «кусочек» красной лавы.





«вулканическая "бомба"» на Яндекс.Фотках



И вдруг, совершенно неожиданно, выходишь на ровную площадку. Тем более неожиданно, потому как ничего подобного встретить тут не ожидаешь.



Геологи, разумеется, ничему не удивляются. Они считают, что это дно высокогорного озера, вода из которого ушла, оставив совершенно ровную поверхность.





«"немецкий" аэродром» на Яндекс.Фотках



Плоскому месту на склонах Эльбруса название «немецкий аэродром» дали чабаны, которые видели, как приземлялись фашистские самолёты. Говорят, они даже видели, как немцы привозили сюда смуглых безволосых людей в белых необычных одеждах (предположительно, тибетских лам), а потом их расстреляли по причине нежелательного прогноза о ходе завершения войны.



Исторические корни фашизма куда более глубоки, серьёзны и опасны, чем кажется «непосвящённым». Его идеология - это гибрид новейших достижений науки и техники с примесью астрологии, мистики и практики каббалы. Плюс знания и опыт народов древности.



Эльбрус — священная Гора Ариев (людей арийской расы), так называемое «место Силы» или Врата Шамбалы («страны счастья»).





«Эльбрус, прикрытый "вуалью"» на Яндекс.Фотках



Гитлер верил в особое предназначение нордических (северных) арийцев и их прямую связь со стихиями Космоса. В основе теории «чистоты расы» немцев-ариев и спасения её от «недочеловеков» (всех остальных надлежало уничтожать!) лежит извечная борьба полярных начал: Материи и Духа, Тьмы и Света, Льда и Огня. Считалось, что должно победить (подчинив или умертвив других!) общество людей-полубогов, которые осознают свою связь с энергиями Вселенной. Пророком «нового порядка» в мире Гитлер считал, конечно же, себя. Вот почему подверженный мистицизму Гитлер так рвался на Кавказ, а не только из-за Грозненской и Бакинской нефти.



Три эсэсовских альпиниста водрузили на Эльбрусе знамя со свастикой, благо¬словленное в соответствии с ритуалом Чёрного Ордена. Это должно было отметить начало новой эры, когда «огонь на тысячелетия победит лёд низших рас». Гитлер так уверовал в свою духовную победу, что вопреки предостережениям метеорологов о предстоящей суровой зиме, двинул легко одетые войска на север, к Сталинграду, чтобы разрезать Россию надвое.



Флаги со свастикой недолго реяли над высочайшей вершиной Европы – Эльбрусом, который называют ещё «Крышей Европы» по аналогии с «Крышей Мира» Эверестом. Жалкие ошмётки фашистских знамён скинули зимой 1943 года советские воины-альпинисты.



Кстати, о свастике. Это отнюдь не изобретение фашистов. Они позаимствовали изображение свастики у Ариев. Свастические символы, вырезанные в камне и дереве, встречаются в орнаментах ковров и ювелирных украшениях повсюду на Кавказе. Они украшали оружие и входили в состав государственных символов. Например, штандарт с изображением волка со свастикой был символом аварских ханов (Дагестан). На национальном флаге Ингушетии тоже свастический символ солнца.



Понятное дело, что народы, которые в настоящее время заселяют территорию Кавказа, приписывают все эти археологические, архитектурные и культурные артефакты исключительно себе. Но даже беглый осмотр археологических и архитектурных памятников прошлого показывает, что когда-то давно на территории Кавказа существовало какое-то единое государство с единой культурой. Самое большее, на что способны современные учёные – стеснительно заявить о неком «исчезнувшем народе» или некой «единой этнической общности». Только один народ имел возможность попасть во все названные места, и он действительно там был, жил и оставил свои сакральные символы. Это – славяно-арии. Подтверждением тому, что славяно-арийская ведическая культура является родоначальником других культур, служит тот факт, что только славяно-арии использовали 144 разновидности свастики – солярного знака.



Разгадка тайны «немецкого аэродрома» ждёт своего часа. Уже обнаружено захоронение тибетских лам в Приэльбрусье, постепенно открываются архивы, а добровольные искатели помогают приподнять завесу над тем, что же тут искали фашисты в годы Великой Отечественной войны.





«здесь был "немецкий" аэродром» на Яндекс.Фотках



ЧАСТЬ 15.                                                              ЧАСТЬ 17.

Взято здесь: http://kozandrevna.ya.ru/replies.xml?item_no=13221

БЕРЕГА ГУДЗОНА

Восемь достопримечательностей в Америке, которым грозит скорое и полное исчезновение. Живописные берега реки Гудзон навсегда может изменить новый пейзаж, если корпорация LG возведет в Нью-Джерси офисный центр в виде многоэтажной башни-небоскреба. Хотя эти края относятся к национальным историческим местам Америки, такое решение уже принято и защитники природы оказались бессильными в своем противодействии лобби могущественной корпорации.

Поселение Винтерсбург. 

Вокзал Union Terminal. 

Вокзал Union Terminal в Цинциннати (штат Огайо) — культовый символ города и образец архитектуры известного стиля первой половины ХХ века — Art Deco (буквально: "декоративное искусство"). Терминал находится в очень плачевном состоянии и нуждается в масштабном и дорогостоящем ремонте.

Палладиум в Сент-Луисе. 

Здание, известное в городе Сент-Луис (штат Миссури) как Palladium. В 1940-е годы в нем размещался ночной клуб для белых посетителей, но в котором работал негритянский джаз-банд, сыгравший видную роль в развитии афроамериканского музыкального искусства. По мнению защитников исторических памятников, это здание подлежит полной деконструкции, поскольку не защищено никакими местными или национальными законами по охране памятников исторического значения.

Постройки на Bay Harbor's East Island в Майами. 

Постройки на Bay Harbor's East Island в Майами также находятся на грани полного уничтожения, в связи с проектами по развитию местной инфраструктуры.

Spring House - Весенний дом. 

Разработанный по проекту архитектора Фрэнка Ллойда Райта (Frank Lloyd Wright) и построенный в 1954 году, Spring House (Весенний дом) — единственная построенная частная квартира во Флориде, разработанная Райтом. Оригинальная форма "полукруга" представляет собой один из очень немногих сохраняющихся домов, которые Райт проектировал в этом стиле. Разрушительный ход времени и климат привели это здание в состояние ветхости.

Battle Mountain. 

На протяжении многих лет в санатории Battle Mountain проходили курс реабилитации и лечения поколения американских ветеранов. Ранее это здание находилось на балансе министерства по делам ветеранов, но теперь его собираются списать.

Всю юго-восточную часть Венесуэлы, что расположена в Южной Америке, занимает Ла Гранд Сабана - великая саванна, которую пересекает река Карони, правый приток Ориноко. Здесь есть много необычных плато - с обрывистыми труднодоступными стенами высотой в несколько сотен метров, по виду напоминающие огромные столы. Они так и называются - "мазасы", что по-испански означает "столы".

Курити́ба (порт. Curitiba) — город на юге Бразилии, в 90 километрах от Атлантического океана, административный центр штата Парана. Составная часть одноименного мезорегиона. Находится в составе крупнейших городских агломераций Бразилии (Агломерация Куритиба). Входит в экономико-статистический микрорегион Куритиба.

Куритиба претендует на звание самого экологичного города планеты. Благодаря целенаправленной политике Жайме Лернера (порт. Jaime Lerner), который суммарно провел на посту мэра города 12 лет (1971—1975, 1979—1984 и 1989—1992), в Куритибе очень высокий уровень качества жизни.

Название переводится с языка местных индейцев как «сосновое место», так как в окрестностях распространена т. н. «пиратская сосна».

Место для жизни, а не для наживы. Без пробок и мусора. Автобус подходит через минуту, а идти до ближайшего парка еще меньше. Возможно ли это? Сорок лет назад такое чудо создал бразильский архитектор, ставший мэром Куритибы. «Вокруг света» выяснил, легко ли городу быть идеальным

Фото: Sime/All Over Press

Памятка путешественнику Бразилия. Куритиба РАССТОЯНИЕ от Москвы — 12 150 км (от 19 часов в полете с двумя пересадками) ВРЕМЯ отстает от московского на 7 часов летом и на 6 часов зимой ВИЗА не требуется (для пребывания в стране не более 90 дней) ВАЛЮТА бразильский реал (1 BRE ~ 15,5 руб.)

Веселые разноцветные домики, дорожки, мощенные черно-белыми камушками, как в Португалии, — первое, что я увидела, приехав в столицу штата Парана. На второй взгляд домики оказались обветшалыми, мостовые — пыльными. «Вы опоздали лет на пятнадцать», — сообщил мне прохожий на улице.

У этого мужчины я всего лишь спросила, как пройти в исторический центр, а услышала в ответ лекцию, почему в восемь утра на Ларгу-да-Орден небезопасно: по центру еще бродят воры и бездомные. «Вы, наверное, будете разочарованы, — сказал он, — туристы думают, что в Куритибе совсем нет преступности. Я тоже когда-то рассчитывал найти здесь идеальный город…»

Отложив знакомство с колониальной архитектурой, я двинулась в сторону автобусной остановки — уже несколько десятков лет Куритибу узнают на фотографиях по этим необычным стеклянным трубам. Остановка, как и другие, позже попадавшиеся на глаза, выглядела не столь блестяще, как в туристических буклетах, но формы и правда была удивительной.

Пожилая женщина на входе возле турникета посоветовала доехать до ботанического сада — три остановки и всего полтора реала за проезд. Я вошла на железную платформу внутрь трубы, отметив, что затемненные стеклянные стены «аквариума» спасают пассажиров не только от дождя, но и от солнца. Над дверями, через которые производится посадка, увидела линию маршрута с отмеченным на ней пунктом «вы здесь». Вскоре автобус подъехал, с грохотом «выкинул» деревянный трап, подхватил меня и еще парочку пассажиров и бодро отправился в путь.

ДОРОЖНОЕ НАСЛЕДИЕ Система общественного транспорта в Куритибе хороша и проста: для скоростных автобусов выделены проспекты с двусторонним движением. Проезд пассажиры оплачивают при входе на остановку, поэтому посадка в автобус происходит быстро, да и водитель не отвлекается. Существуют и «аквариумы» с пересадками на другие линии. Проектированием такой системы начал заниматься еще в 1965 году Институт исследований и планирования городской среды — IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), созданный при участии молодого архитектора-урбаниста Жайми Лернера. До него тактика градостроителей сводилась к делению города на зоны и к строительству новых дорог. Институт же начал разрабатывать общую концепцию города, а планирование стало системным непрерывным процессом.

В 1971 году 33-летний Лернер, уже побывавший на посту президента института, был назначен мэром Куритибы и начал воплощать свои проекты в жизнь. Он видел будущее в развитии общественного транспорта и одновременно в расширении зеленых и пешеходных зон. Первые экспрессы по выделенным проспектам Лернер запустил в 1974-м.

По тем временам решение было революционным. Куритиба стала моделью, по которой создавалась система общественного транспорта в Боготе, Сантьяго, Мехико, Лос-Анджелесе, Сеуле и многих других городах мира. Единственное, что не удалось скопировать практически никому, — та регулярность, с которой ходят автобусы: в рабочий день интервалы составляют 1–3 минуты. И хотя экспрессы в Куритибе далеко не новые, а дороги слегка разбитые, жители, которые пользуются общественным транспортом каждый день, довольны, потому что всегда могут вовремя и быстро доехать до работы и учебы.

Правда, население Куритибы с 1970-х увеличилось почти втрое, выросло и количество личных автомобилей. Автобусы, которые когда-то решали проблему транспорта в городе, стали помехой для автовладельцев. — Мне нравится пользоваться автобусами, — говорит Маурелиу, житель пригорода, — они действительно быстрые, хотя иногда бывает многовато народу. Кажется, пора строить метро. До Куритибы мне удобнее добираться на машине, а в городе приходится оставлять ее на стоянке, иначе рискуешь попасть в пробку. Таксисты многие тоже на пробки жалуются, говорят, что наша транспортная система отжила свое. Мне показалось, что Маурелиу преувеличивает и по части отжившей транспортной системы, и по части заторов. Я так и не увидела ни одной дорожной пробки, по крайней мере в нашем понимании.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПАРКОВ

Стеклянную теплицу ботанического сада путеводители сравнивают с Хрустальным дворцом в Лондоне. Пожалуй, до дворца ей далековато, но в зеленом ухоженном саду теплица выглядит очаровательно. Рядом — озеро с черепахами и огромными карпами. По берегу бродят белые цапли, тут же сидят лесные утки. Позже я поняла, что так устроены все парки города: каждый — своего рода заповедник, где сохраняются флора и фауна региона. В парке Баригуи, например, обитает колония капибар, ставших его достопримечательностью. Проехавшись днем на туристическом экспрессе по городу, я убедилась, что он со всех сторон утопает в зелени: ботанический сад, парки Тингуи, Тангуа, Баригуи, Педрейрас — огромные зеленые пространства плавно перетекают одно в другое.

Сегодня в Куритибе на каждого жителя приходится 64,5 м2 зеленых насаждений. Причем в расчет не идут газоны и водоемы, только древесные массивы площадью не менее 100 м2. (Для сравнения: в Москве около 20 м2, в Санкт-Петербурге до 16 м2 зеленых территорий общего пользования на человека.) В 1971-м, до прихода Лернера к власти, на каждого горожанина приходилось всего полметра зелени, хотя население было втрое меньше. «Деревья подарят нам тень, если мы дадим им воду» — под таким девизом началась программа озеленения. Горожане сами поливали растения на улицах. Было посажено более миллиона деревьев благодаря экономии на ирригации.

Если деревья Лернер доверил людям, то газоны — овцам породы суффолк. Сэкономив на газонокосилках и бензине, мэр одновременно позаботился об экологии, вспомнив старый добрый способ поддержания растительности в порядке.

В 1980-х кудрявые «работники» появились в парках Баригуи, Сан-Лоренсу и Игуасу (к слову сказать, в Париже только в прошлом году начали прибегать к помощи овец).

«Трудятся» овцы не каждый день — у них, как и у людей, есть выходные и праздники. К тому же большое количество гуляющего в парке народу, по мнению служащих, может навредить деликатной нервной системе животных. Правда, при Лернере овцы людей не боялись и паслись на газонах каждый день на радость детям.

Среди прочих экологических достижений команды Лернера было избавление города от мусора. Поскольку в бюджете Куритибы не хватало денег на строительство комплексов по сортировке отходов, мэр решил, что можно обойтись и без больших инвестиций, если договориться с людьми.

В 1980-м началась образовательная кампания в школах: детям говорили, что мусор нужно разделять, чтобы потом его можно было переработать. Дети, в свою очередь, объясняли это родителям, и те, не желая выглядеть дикарями перед чадами, стали проявлять сознательность.

В фавелах (районах трущоб), где мусоровоз зачастую не мог даже проехать, запустили программу по обмену мусора на продукты первой необходимости и проездные билеты на месяц. Тогда это спасло город от обилия жестянок, пластика и бумажек. Сегодня 70% мусора разделяют и перерабатывают, но если в жилых одноэтажных кварталах чисто, то этого не скажешь о районах, расположенных ближе к центру и вокзалам.

БРАЗИЛЬСКАЯ ЕВРОПА Гуляя по ухоженным улочкам рядом с городскими парками, повсюду видишь влияние европейской архитектуры: то португальские изразцы, то германские фахверковые балки. Для местных властей и СМИ это до сих пор служит поводом называть столицу штата Парана бразильской Европой.

Город в XVII веке основали португальцы, а во второй половине XIX он стал местом расселения иммигрантов из Европы: сюда приехало много итальянцев, немцев, поляков, русских, украинцев и белорусов.

В XX веке в Куритибу устремились евреи, спасавшиеся от нацистов.

Жайми Лернер родился в семье беженцев из Польши. Чтобы подчеркнуть связь с европейской культурой, около 20 лет назад в Куритибе были открыты Португальский культурный центр, Итальянские ворота, Немецкий лес, Польский лес и Мемориал украинским иммигрантам.

Сегодня европейское происхождение не особо считывается в облике города. В историческом центре, на площади Ларгу-да-Орден — главной туристической достопримечательности Куритибы, отреставрированной в 1973 году, — старинные торговые дома с яркими фасадами соседствуют с заброшенным зданием, сквозь стены которого уже пробился папоротник.

Со смотровой площадки за старыми церквями в одну сторону открывается вид на благоустроенные улицы, а в другую — на здание музея, изуродованное черными каракулями.

Как рассказал мне сержант Мейра, следящий за порядком на Ларгу-да-Орден, лет 15 назад Куритиба была совсем другой: ни уродливых надписей, ни бродяг, по городу можно было гулять в любое время суток. «Днем вам и сейчас не о чем беспокоиться. А вот вечером и ночью в центре не обходится без проблем. Я уже тридцать лет работаю в военной полиции и скажу откровенно: поддерживать безопасность становится все сложнее, и чем больше растет город, тем хуже обстановка в центре».

Что до иммигрантов, то в современную Куритибу едут в основном люди из бедных регионов Бразилии, из Китая и стран Латинской Америки.

На площади Тирадентиса выходцы из Боливии продают корзины из крашеной соломы. Возможно, это их дети встретились мне и на вокзале: девочка выпрашивала деньги у кассиров в билетных кассах — все закрывали окошки в ответ. Горожане поговаривают, что из-за приезжих Куритиба меняется не к лучшему: работу могут найти не все, а воровать и попрошайничать получается у многих. НОСТАЛЬГИЯ ПО МЭРУ Оранжевое такси везло меня на улицу Бом-Жезус, в тот самый Институт исследований и планирования городской среды, где в 1970–1980-е годы создавали Генеральный план развития города. По этому плану и провели многообещающие реформы, не получившие продолжения в наши дни.

Водитель такси ругался: «В институте вам такого не скажут, но идеальная Куритиба закончилась лет двенадцать назад! Все, что вы видите вокруг хорошего: чистые жилые районы, удобный общественный транспорт, парки — все это было создано благодаря Жайми Лернеру.

Он был мэром три срока, двенадцать лет: люди переизбирали его, потому что ему многое удалось сделать. Это вам не современные политики!

Ничего-то они не могут, потому что думают каждый о своих интересах. А Жайми Лернер был архитектором и умел смотреть в будущее. Он в городе видел систему! Поэтому до сих пор созданное им хорошо работает. Важно, чтобы над городом трудились профессионалы, а не политики!»

На прощание он пожелал удачи, но предупредил, что вряд ли в сегодняшнем институте планирования меня чем-то удивят. Выйдя из такси, я оказалась в по-домашнему уютном зеленом квартале. Тихие улочки, аккуратный газон с лавочками вокруг, в центре — чудное дерево с плодами, похожими на огурцы. Где же институт? — интересуюсь у прохожих. «Да вот же он!» — указывает седой старичок на небольшие ворота с навесом, возле которых над цветами порхает колибри. За воротами сад с почти дачными домиками, на деревьях кричат попугаи.
СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ Город-черепаха, или 9 принципов Лернера

1 Город не так сложен, как его пытаются нам преподнести продавцы сложностей.

2 Иногда городу нужна акупунктура: локальные изменения, быстрые «уколы», которые придадут ему жизненных сил.

3 Город должен расти по плану и быть многофункциональным: так, чтобы рядом были работа и учеба, торговые, культурные и спортивные центры.

4 Хороший город подобен черепахе: это дом, работа и возможность передвигаться.

5 Транспорт — это такая система, которая позволяет жить и работать в городе. Он не может быть сам по себе.

6 Надо сократить количество машин, чтобы было больше пространства для людей. Общественные места — это главное, ради чего люди и живут в городах.

7 Элитные дома для богачей нерациональны. Чем выше стены, за которыми они хотят спрятаться, тем больше шансов, что у выхода кто-то будет поджидать их с недобрыми намерениями. Нужно, чтобы разные люди с разным достатком жили в одном пространстве. Это и есть настоящая безопасность.

8 Многие жалуются, что город слишком большой, а денег слишком мало. Надо решать проблемы, используя то, что имеешь.

9 Нужно, чтобы горожане чувствовали уважение к себе, и в ответ они будут сознательно и ответственно относиться к городу.
Меня встретил Жоэлсон Луис ду Эспириту Санту — руководитель административно-финансового отдела. Он тепло говорил о горожанах и сожалел, что иностранцы всегда думают только о Рио-де-Жанейро, а ведь в Куритибе намного лучше.

Видно, что работу свою он любит и верит в миссию института. Жоэлсон рассказал, что много лет назад здесь был подготовлен проект метро, но воплотить его в жизнь не удалось: — Горожане давно ждут метро, но после ухода Лернера наш институт утратил влияние.

Сейчас его роль выросла, мы вновь можем принимать важные решения. Первая линия метро будет построена уже к 2017 году, несмотря на то что в бюджете города нет необходимых денег. Но ведь всегда можно найти умный выход!

Лернеру это удавалось в свое время, вот и мы придумали, как решить проблему: метро построит частная компания на свои средства и будет 35 лет получать доходы от продажи билетов, после чего метро перейдет в собственность города.

— А как же знаменитые автобусы? — Там, где пройдут линии метро, их уберут — тогда будет больше места для автомобилей. Автобусы — это хорошо, но если жители хотят больше комфорта в автомобиле, мы должны это учитывать. Плата за метро и автобус будет единой, так что общественный транспорт только выиграет. Напоследок Жоэлсон сказал, что, по его мнению, в Куритибе все хорошо, вот только погода все время меняется… Покинув институт и пройдя несколько кварталов, я наткнулась на плакаты «Куритибе не нужно метро!».

А ТЕПЕРЬ — ФУТБОЛ Если мнения жителей Куритибы о необходимости метро расходятся, то чемпионат мира по футболу вызывает единодушное неприятие — о нем никто не сказал ничего хорошего. Жители считают, что от этого события город не получит никакой пользы. — Выиграет только местный клуб «Атлетику Паранаэнсе», а нам — проблемы с транспортом из-за проводимых работ! — возмущаются одни. — Деньги, которые пошли на подготовку к чемпионату, могли быть использованы для больниц и школ. Куритиба не футбольный город, в будущем все траты окажутся бесполезными, — считают другие. Местное издание Gazeta do Povo опубликовало результаты общественного опроса:

62,2% горожан были против проведения ЧМ-2014 в Куритибе.

Здесь другие идеалы: люди хорошо помнят, что даже небольшие деньги могут принести пользу для города, если направить их в нужное русло.

Бывший мэр Жайми Лернер солидарен с жителями: «Города создаются для людей, а не для чемпионатов. По правде говоря, Бразилия слишком раболепствует перед ФИФА, ведь самая большая проблема — это не стадионы. У нас полно стадионов. Проблема Бразилии — это отсутствие качественных услуг по авиагрузоперевозкам и нормальной транспортной системы в городах».

Лернер удалился от политики, но продолжает свои разработки по созданию «умной» городской среды. Основанная им в 2003 году Ассоциация архитекторов помогает городам мира с разными бюджетами решать их проблемы. Бывший мэр Куритибы, как и прежде, считает, что главной городской достопримечательностью должно быть качество жизни.

 УВИДЕТЬ лучшие места города, прокатившись на двухэтажном туристическом экспрессе (29 реалов).

СЪЕСТЬ традиционное блюдо штата Парана барреаду — мясо, тушенное в горшочке с маниоковой мукой, — в ресторане Dona Natalia (от 22 реалов).

ВЫПИТЬ натурального домашнего сока из белого винограда (от 12 реалов за стакан).

ЖИТЬ в лучшем отеле города Four Points by Cheraton Curitiba (от 330 реалов).

ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ на знаменитом скоростном автобусе (1,5 реала за поездку). 

  КУПИТЬ в подарок фарфоровое сердечко с изображением араукарии (7 реалов), для себя — вкусные, похожие на кедровые орешки, семена араукарии (10 реалов).  

  Фото: Shutterstock (X2), Marcio Jose Bastos Silva/Shutterstock.com, © Участники Openstreetmap
http://q99.it/ShHtdIo