Журналист Андрей Норкин об Александре Захарченко
Бессмертный Полк на Лиру - Акция - (0)Бессмертный Полк на Лиру - Акция Прочитал сам - покажи другому! Кто забудет своё прошлое - у ...
Сода для пользы огорода - (5)Сода для пользы огорода Сода для пользы огорода Сода – один из помощников дачни...
Полностью согласна с автором - (0)ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК СТАЛИНА — ОН САЖАЛ ТЕХ, КОГО НАДО БЫЛО ВЕШАТЬ. Спасибо СССР за красный фла...
ВЫ ОБ ЭТОМ ТОЧНО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ! - (0)ВЫ ОБ ЭТОМ ТОЧНО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ! Оригинал взят у rusfront2012 в ВЫ ОБ ЭТОМ ТОЧНО НИЧЕГО ...
ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
Индикатор места в рейтинге Яндексвот:)
Каталог блоговКаталог блогов позволяет упорядочить блоги людей и сообществ по категориям, позволяя быстрее находить нужные и интересные блоги среди огромного количества блогов на сайте li.ru
узнай свой IPМы все о Вас знаем)
Итальянский город Тропея - Берег Богов |
Итальянский город Тропея находится на Тирренском побережье Калабрии. Он стоит на скале в заливе святого Евфимия. Со стороны материка он окружен виноградниками и полями, а его побережье как будто вырастает из обрывистой прибрежной скалы. Лысая кварцевая гора отгородилась от остальной суши крутыми склонами и глубокими ущельями. Необычная скалистая местность стала для местных жителей естественной природной цитаделью.
По легенде город был основан самим Геркулесом. Часть побережья на которой располагается Тропея носит название Costa degli Dei, что в переводе означает Берег Богов. Считается, что основал Тропею в 202-м году до н.э. Публием Корнелием Сципионом Африканским, который возвращаясь с победой домой даровал богам построенный город в качестве благодарности.
Для города было выбрано прекрасное стратегическое положение на труднодоступной скале. Жители Тропеи легко выдерживали любую блокаду, т.к. особых проблем со снабжением практически не возникало. Все городские дома Тропеи обращены в сторону моря. В свое время они были оснащены специальными лебедками, при помощи которых рыболовные снасти и лодки спускались прямо в воду.
Современная Тропея – популярный туристический курорт с белоснежными пляжами и мелким песком. Здесь много баров, дискотек и ночных клубов. Привлекают туристов необычная городская архитектура и оригинальные достопримечательности древности.
Метки: Итальянский город Тропея - Берег Богов путешествия |
Российский Тибет, Сибирские Альпы – это Алтай! |
Метки: Российский Тибет Сибирские Альпы – это Алтай! путешествия |
Ставкирка в Боргунде, Норвегия |
Уникальной особенностью древней скандинавской архитектуры являются деревянные каркасные церкви, которые также называют мачтовыми церквями или по-норвежски ставкирка (stavkyrkje). В Норвегии ставкирки стали строить после того, как в Скандинавию пришло христианство. Около 1700 мачтовых церквей было возведено в период с 11-го по 16-й века. После прошедшей по региону эпидемии чумы строительство ставкирок резко прекратилось, а оставшиеся строения начали уничтожаться населением. К 17-му веку в Норвегии осталось 95 каркасных церквей, а до нашего времени дошло только 28 сооружений.
Прекрасно сохранившимся образцом средневекового скандинавского храма является Ставкирка в Боргунде (Borgund stavkirke). Это одно из самых древних подобных сооружений, которое дошло до наших дней.
Строительство этой каркасной церкви велось в то время, когда в Норвегии окончательно укоренился католицизм, и страна стала самостоятельной церковной областью в подчинении Ватикана. Ставкирка в Боргунде построена в честь апостола Андрея Первозванного. Стоит она на месте более древнего норвежского храма, остатки которого были найдены под полом выстроенной в 12-м веке каркасной церкви.
На правах Рекламы Самостоятельная организация своего отпуска позволяет значительно сэкономить финансы и выбрать интересное место для отдыха. Сервис TripVariator поможет вам найти актуальные дешевые туры из Алматы в Европу или в любом другом интересном для вас направлении. Здесь вы сможете выбрать отличный отдых по низким ценам.
Основным материалом для ставкирки стало священное дерево ясень. В церковном интерьере ярко отражена андреевская символика. Главной особенностью Ставкирки в Боргунде являются скульптуры драконов, которые находятся на коньках церковной крыши. Характерное сочетание древних языческих образов и христианской символики нашло свое отражение и в наличии рунических знаков, которые вырезались скандинавами на дверях зданий для защиты от врагов.
В 13-м веке через Бургунд проходил боевым походом будущий король Норвегии Сверрир Сигурдсонн. Так в церкви появились захоронения воинов, относящиеся к гражданской войне 1177-1184 годов.
В 1877-м году Ставкирку в Бургунде выкупило Общество охраны старинных памятников Норвегии. Чтобы сохранить уникально деревянное здание в первоначальном виде, в 20-м веке его законсервировали специальным составом на основе смолы. Из-за этого дерево приобрело такой черный цвет.
Метки: достопримечательности норвегии путешествия |
Вокруг света. И все это удивительная Шотландия... |
Шотландия — страна знаменитых национальных и культурных традиций. Родина прекрасной музыки и танцев, мужских юбок и виски и, конечно же, родина знаменитого Лох-несского чудовища.
Природа этой страны поразительна и разнообразна: от мягких пасторальных пейзажей до суровой красоты скалистых гор, от уходящих за горизонт фиолетовых вересковых пустошей до захватывающих дух видов океана. Страна для тех, кто жаждет соединиться с природой и погрузиться в глубины истории.
Подборка фотографий с самыми невероятными пейзажами этой страны.
© Robert White
993 м над уровнем моря, остров Скай.
Метки: Вокруг света. И все это удивительная Шотландия... путешествия |
Ямал. Арктический путь в 21 век «Специальный репортаж» |
Дневник |
Ямал сегодня - один из ведущих доноров федерального бюджета, инициатор крупных инфраструктурных проектов российской Арктики. Что, где, когда и почему должно быть построено, уже строится и работает? Почему в Север вкладывают миллиарды?
Яма́л — полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России. Длина полуострова 700 км, ширина до 240 км. Омывается Карским морем.
Ландшафты полуострова представлены тундрой, на юге — лесотундровые участки. Многочисленны озёра.
Полуостров слабо освоен человеком. Ведётся оленеводство, рыболовство. На полуострове расположены крупнейшие залежи природного газа.
На Ямале сосредоточено около 20 % российских запасов природного газа. На полуострове и прилегающих акваториях открыто 11 газовых и 15 нефтегазоконденсатных месторождений, разведанные и предварительно оцененные (АВС1+С2) запасы газа которых составляют порядка 16 трлн куб. м, перспективные и прогнозные (С3-Д3) ресурсы газа — около 22 трлн куб. м. Запасы конденсата (АВС1) оцениваются в 230,7 млн тонн, нефти — в 291,8 млн тонн. В ближайшей перспективе Ямал станет основным районом добычи газа в России и одним из крупнейших в мире.
Большая часть запасов природного газа сосредоточена в пяти уникальных (запасы > 500 млрд куб. м) месторождениях: Бованенковском, Харасавэйском, Южно-Тамбейском, Крузенштерновском и Северо-Тамбейском. Разведано также 13 крупных месторождений (запасы 30-500 млрд куб. м), три средних (10-30 млрд куб. м) и пять мелких (< 10 млрд куб. м)
на 700 глубоких поисковых и разведочных скважин, геологическая изученность полуострова остается низкой, в среднем 1 скважина приходится на 305 км² территории, что на порядок ниже южных районов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Это позволяет надеяться на значительный прирост разведанных запасов углеводородов, а также открытие новых месторождения на шельфе.
Газовые месторождения Ямала отличаются большей глубиной залегания, по сравнению с уже освоенными месторождениями, а также химическим составом газа. В глубокозалегающих газоносных пластах содержится так называемый «жирный» газ, с высоким содержанием пропана, бутана и пентана, имеющих большую ценность, чем основные составляющие природного газа — метан и этан. В частности, пропан-бутановая смесь является экологически чистым моторным топливом, которое может храниться в сжиженном виде в широком диапазоне температур. Однако, «жирный» газ не может транспортироваться по газопроводам без сложной предварительной подготовки, в ходе которой получается «сухой» газ, состоящий почти исключительно из метана и этана. Остальные компоненты, выделяются в отдельную фракцию и транспортируются в сжиженном состоянии, в цистернах или танкерах, либо сжигаются в факелах.
Метки: Ямал. Арктический путь в 21 век «Специальный репортаж» Россия путешествия якутия |
Русский Шеффилд (продолжение) |
Дневник |
Метки: Русский Шеффилд (продолжение) мастера Павлово Подмосковье замки Россия история путешествия |
Русский Шеффилд |
Дневник |
В полутора часах езды от Нижнего Новгорода, на берегу Оки, скромно расположился город Павлово. Сегодня это – маленький провинциальный городок. А до революции село Павлово гремело на Империю, как столица крупнейшего кустарного промышленного района, где изготавливались висячие замки, которыми пользовалась вся Россия. Кустарных мастерских было так много, что в Павлово не оставалось места под огороды. Село жило нетипичной жизнью. По мощёным, освещённым электричеством улицам ходили одетые по-городскому крестьяне. В селе – уникальный для России случай – выпускалась собственная газета, действовало две гимназии, мужская и женская, и работалочетыре частных кинотеатра. Некоторые здешние крестьяне на торговле замками становились миллионерами, и ездили со своим товаром даже на Ближний Восток. Публицисты назвали Павлово не иначе, как Русский Шеффилд. Павловский висячий замок был таким же брендом дореволюционной России, как гжельская керамика, костромские ювелирные украшения, каслинское литьё или кузнецовский фарфор. Сегодня, к сожалению, о павловских замках знают лишь музейные специалисты да немногочисленные коллекционеры. «Свободная пресса» решила рассказать об этой, незаслуженно забытой, странице культурной истории России.
– Мы все по школе помним хрестоматийный образ русского крестьянина, который на тощей лошадёнке пашет землю, и живёт исключительно овощами с огорода;
так вот, для Центральной России этот образ совершенно бредовый, – рассказывает директор Павловского исторического музея Николай Федотов. – Здесь прокормить себя земледелием было совершенно нереально: слишком маленькие наделы, а главное – плохие почвы, которые без удобрений ничего практически не дают. А чтобы иметь удобрения, нужно большое количество скота – а это, скажем так, удовольствие не для рядового земледельца.
Поэтому ещё в XVIII веке и в Подмосковье, и в наших краях, и в соседних Владимирской, Костромской и Ярославской губерниях – народ жил, большей частью, ремесленными промыслами.
Или, как их более правильно называть по отношению к сельской местности, кустарными промыслами.
Кустарь – слово немецкого происхождения, от «кунстлер» – «искусник». Слово «слесарь», кстати, тоже немецкое, и обозначает «замочник» – «шлоссер». У нас, в Павлово, как раз преобладали слесаря.
Естественно, в разных местах России занимались совершенно разными промыслами, чтобы друг у друга под ногами не путаться.
В Подмосковье была Гжель – самый яркий, наверное, пример кустарного производства – керамисты, гончары.
В северной части Владимирщины работали, в основном,иконописцы.
А вот что касаемо Нижегородчины, картина на конец XIX- начало XX века была особенно контрастной.
Нижегородская губерния в то время была краем крохотных уездных городков, которые и по занятиям, и по характеру застройки, и по численности населения гораздо больше смахивали на сёла.
Но одновременно она была краем громадных промышленных сёл, в которых и населения жило больше, чем в уездных городах, и занятия были, по большей части, городские – либо торговля, либо различные ремёсла.
Но даже среди этих нижегородских торгово-промышленных сёл Павлово было самым крупным: на начало XX века здесь жило порядка 12 тысяч человек. Чтобы было понятнее, в небедном городе Муроме, недальнем от нас, жило всего на две тысячи человек больше. Если же говорить о Нижегородской губернии, Павлово было больше всех её уездных городов, в том числе такого приличного, как Арзамас. Объяснялось это как раз тем, что местные жители никогда сельским хозяйством не занимались, а занимались ремёслами и торговлей.
– Почему так получилось?
– Тут, видимо, сыграло роль то обстоятельство, что в XVII веке, когда промыслы зарождались, у Павлово было неплохое географическое положение.
Всё-таки, до того, как столицу перенесли в Петербург, основной торговый выход для москвичей на Волгу шёл по Оке, что и способствовало развитию городов и сёл, которые находились по течению реки.
Плюс, сыграло роль то, что в XVII веке на Волге появилась
Макарьевская ярмарка,
которая быстро превратилась в крупнейший российский торг.
А потом, в XIX веке, её и вовсе перенесли в Нижний Новгород. Вот эта близость ярмарки и играла роль – и как место сбыта, и как место, где можно купить сырьё. Так что уже в XVII столетии Павлово превратилось в крупный кустарный центр. Правда, далеко не сразу народ у нас сосредоточился на замках. Поначалу развивались самые разные промыслы – кожевенный, канатопрядиленный, даже иконопись – кое-какие работы Павловских мастеров лежат в запасниках Третьяковки. Но потом стала преобладать металлообработка.
Поначалу это было оружейное дело, большей частью огнестрельное оружие. Потом наступил XVIII век – на Руси, благодаря Петру I, стала создаваться многочисленная регулярная армия, для которой нужно было единообразное оружие. Естественно, что никакие мелкие мастерские, никакие кустари с таким объёмом справиться не могли, и основными производителями оружия стали государственные заводы – Тульские, Уральские. А павловским кустарям как раз тогда, с XVIII века, пришлось переключаться на продукцию мирную, на сталеслесарный товар: висячие замки, разнообразные ножи, позднее ножницы, весовые коромысла, даже медицинский инструмент. Так что к началу XX века Павлово было уже не только само по себе крупным торгово-промышленным селом, оно было центром так называемого Павловского металлообрабатывающего – или сталеслесарного – района. Он располагался на территории сразу двух губерний – Горбатовского уезда Нижегородской губернии и Муромского уезда Владимирской губернии, и входило в него около 120 сёл и деревень. Для сравнения, в той же Гжели посуду изготавливали в 30 сёлах и деревнях.
– Все 120 сёл делали замки?
– В разных селениях делали разные виды продукции. В Павлово, за рекой, расположен сейчас рабочий посёлок – раньше это было село – Тумботино, в котором производили ножницы. Причём и до 1917 года, и в советские период, это было порядка 90% всего производства ножниц в стране. Когда-то в округе делали весовые коромысла – в то время основной вид весов в России. И опять же, Павловский сталеслесарный район в конце XIX века давал 75%производства весовых коромысел в Российской империи. Именно поэтому, когда в 1900-м году стали создавать сеть метрологических учреждений, то наряду с первыми тремя столичными – в Петербурге, Москве и Варшаве – палатка №4 открылась в селе Павлово. На первых порах Павловская поверочная палатка торговых мер и весов была самой крупной по объёму проверяемых приборов в стране – 67% всех весов проверялось и клеймилось именно здесь.
Что до замков, на них преимущественно специализировался центр района – конкретно село Павлово. Причём, если какие-то виды изделий, те же ножи – перочинные, кухонные – стали производиться на фабриках и мануфактурах, то изготовление висячих замков вплоть до революции было уделом кустарей. Видимо, у тогдашних заводчиков производство замков большого энтузиазма не вызывало. Процесс изготовления замка было сложнее разложить на отдельные операции, он требовал значительных затрат. Поэтому производителей замков было очень много, но все они были мелкими крестьянами-кустарями, у которых была всего-навсего изба с единственной комнатой, в которой они и жили, и спали, и ели, и работали. Они с утра до ночи, по 17-18 часов в сутки, всей семьёй, даже с участием женщин и детей, начиная с восьми лет, производили висячий замок.
– Что собой представляли эти замки?
– Было три основных разновидностей висячих замков. Это так называемый тульский, или винтовой замок – пожалуй, самая старая разновидность из того, что у нас производилось. Он по форме напоминает цилиндр с дужкой. Винтовой он потому, что у ключа нет привычной ныне бородки – на ключ напаивалась завёрнутая винтом проволока. Внутри цилиндра находилась другая проволока-спираль. Предполагалось, что количество витков на обеих спиралях должно совпадать – иначе замок не открывался. Ключ вворачивали в замок, и когда он доходил до упора, дужка откидывалась. Иногда этот замок называют конным, хотя вряд ли сейчас кто-то внятно может объяснить, откуда такое название появилось – убедительной версии нет. Очень популярными в XIX веке были так называемые шведские замки. К Швеции они никакого отношения не имели. Я в своё время копался на сайтах зарубежных собирателей, в том числе, скандинавских. Ничего подобного нашим шведским замкам мне не попадалось. То, что у них красуется – даже по форме очень отдалённо наш шведский замок не напоминает, да и устройство в принципе другое. У павловского шведского замка колоколобразная форма, несколько угловатая, дужка и ключ, у которого бородка шла по всей длине ключа с одной стороны. Причём, ключ в замочной скважине шведского замка поворачивался только на четверть оборота – этого было достаточно, чтобы замок открылся.
Популярность шведских замков, видимо, объясняется тем, что их было довольно просто производить, и он был прост в обращении. Вместе с тем, это был довольно надёжный замок. Как правило, второго экземпляра ключа к нему не существовало – мастерам не удавалось сделать дубликат, приходилось к каждому замку делать индивидуальный ключ. Словом, подобрать ключ нельзя, а спилить замок проблематично – дужка довольно толстая. Есть вариация на тему шведского замка – так называемый балагуровский замок. Его связывают уже не с Павловым, а с менее крупным центром производства замков Нижегородской губернии. Есть такой город Лысково на Волге – в советское время там клепали, в основном, электрические утюги. А до революции это было крупное торгово-промышленное село, на противоположной стороне от Макарьевского монастыря. И там традиционно производился крупный – всероссийский по значению – торг хлебом. За счёт этого торга лысковчане и богатели. Плюс, они делали, в отличие от павловчан, большое количество замков внутренних, для сундуков и шкатулок. Поскольку Макарьевская ярмарка была рядом, этот товар был востребован. Но делали они и замки висячие, хотя в гораздо меньших объёмах, чем у нас в Павлово. В основном, шведского типа...
Андрей Полунин.
Источник: http://allmomente.livejournal.com/455621.html
Так уж получилось, что одной из первых находок был убитый, расколотый, без дужки замок Варыпаева. И стало интересно: кто он, откуда, сколько их делал, каких форм и т.п.? Сам не заметил как «втянулся» в замочную тему.
Про Федора Варыпаева очень много статей (сделайте запрос в поисковых системах), но минимум информации про сами замки и клейма на них. Попробуем восполнить данный пробел, не забыв упомянуть об авторе этих шедевров и его «подвигах».
Начало мастеровой карьеры Варыпаева Федора Михайловича - замки, приготовленные из медного сплава и стали (по этой причине почти все пошедшие до нас замки имеют сгнивший внутренний запорный механизм – прим.авт.). Корпеть над слесарными тисками и колдовать в литейной он начал еще подростком, приняв эстафету от родителя, почившего в 1833 году. Спустя десять лет, перейдя от простых замков к солидным запорным устройствам, обладавшим красивыми формами, снабженным секретами, он (крестьянин графа Шереметьева, с. Павлово) добился «Публичной похвалы за замки обыкновенные и медные литые» на «Третьей в Москве выставки российских мануфактурных изделий 1843 года», где впервые представил свою продукцию.
Производство замков старшим Варыпаевым было основано с 1813 года.
По сегодняшним меркам Федор Варыпаев был тот еще пиарщик и старался участвовать почти во всех выставках того времени, при этом получая заслуженные знаки внимания:
- Всероссийская мануфактурная выставка в Санкт-Петербурге 1849 года - Публичная похвала;
- Нижегородская выставка 1849 года - Публичная похвала за замки;
- Нижегородская выставка 1853 года - Публичная похвала за стальные изделия вообще.
Интересны клейма того времени, когда у Варыпаева еще не было права наносить государственный герб на свои изделия. Попробую расположить их в хронологии получения наград и званий.
Ниже скорее из раннего, т.к. только фамилия и первая буква имени. Но допускаю, что из-за малых размеров замка могло быть такое сокращение.
Затем (или параллельно) используется полное имя. Интересное написание буквы «Ф»
Появление короны, но не государственного герба
Эти клейма довольно высокого качества, т.к. рельеф волос и бороды сделан как бы в полутонах.
Очередное участие в выставках:
- Во время посещения государем императором с государыней императрицею Нижнего Новгорода в 1858 году - Ф.М. Варыпаев поднес их императорским величествам стальные изделия и получил в награду серебряную медаль с надписью «За полезное» для ношения в петлице на Станиславской ленте;
- Пензенская выставка 1859 года - Похвальные листы за ножницы, перочинные ножи и замки.
Указание места происхождения изделия в те времена не редкость, но таких замков Варыпаева (мне) встречалось очень мало. Над именем буква «М» с надписью – возможно обозначение «малой медали», а возможно имя автора (сын племянника Ивана - Михаил)
На этом в круге «ЗА» - возможно обозначение серебряной медали с надписью «За полезное»
Появляется портрет Варыпаева (нет бороды) и предположу его жены (дамы сердца).
Видать сэкономили на изготовлении клейма – только профили
На этих его портрет с бородой и возможно изображение медали. Правое клеймо очень маленькое.
Часто встречаются буквы в кружках. Может имена (Иван и Михаил), может обозначение медалей.
Еще одно интересное клеймо - сверху крест, снизу корона
«Однако настоящий успех к Ф.М. Варыпаеву пришел с обращением его к ножевому производству, когда благодаря не только старанию и трудолюбию, но и ловкости, предприимчивости, удаче он превратился из заурядного мастерового во владельца крупного сталеслесарного заведения, выпускавшего в год товара на 60-70 тысяч рублей. Именно ножевой товар поставлял Варыпаев царствующему дому Романовых, именно он принес ему громкую славу на российских и международных выставках».
1861 год - был самым результативным на всякие награды:
- 22 февраля 1861 года, от Императорского вольного экономического общества - За производство хирургического инструмента и за замки - малую серебряную медаль;
- Выставка русских мануфактурных произведений в С.-Петербурге 1861 года (Варыпаев Федор Михайлович, временно-обязанный крестьянин, с. Павлово) - За представленные ножевые изделия и хирургические инструменты - большую серебряную медаль. Ежегодно выделывает различных стальных изделий на сумму до 75 тыс. руб.;
- Нижегородская выставка 1861 года - За хирургические инструменты и прочие стальные изделия - большую серебряную медаль;
- 31 марта 1861 года, от Медицинского департамента Министерства Внутренних Дел (Временно обязанный крестьянин Ф. М. Варыпаев ) - За представленные хирургические инструменты - похвальный лист и подарок набора хирургических инструментов. ( "Обозрение Санкт-Петербургской выставки русской мануфактурной промышленности 1861г:- “временно обязанный крестьянин Ф. М. Варыпаев, производящий ежегодно разных изделии на 75,000 руб. сер. Им представлена весьма большая коллекция: винтовальные доски, коловороты, щипцы, замки, бритвы, ножи, ножички и проч. и проч., и все превосходной работы; но самыми любопытными предметами, в этой коллекции были отличной отделки хирургические и акушерские инструменты, как нам сказывали, достоинства самого высокого...).
- Международная выставка промышленности в Лондоне 1862 года - Удостоен почетного звания за ножи, ножницы и т.п. Перечень представленных товаров до 30 наименований (в основном все виды ножей, бритв, ножниц). Приглашен быть членом британского Общества поощрения наук, искусств, мануфактур, земледелия, торговли.
- Нижегородская ярмарка 1863 года - Награжден серебряной медалью с надписью «За усердие», для ношения в петлице на Аннинской ленте;
- На Пятой Московской выставке русских мануфактурных произведений 1865 года (Варыпаевы Иван Алексеевич и Федор Михайлович, крестьяне, с. Павлово) - награждены правом изображения Государственного герба. Рабочих от 15 до 30 человек и вне фабрики до 100 человек. Годовое производство от 35 до 50 тыс. руб. сер.
С этого года (1865) Варыпаев впервые получает право наносить государственный герб на слесарные предметы собственной выделки. Клейма принимают более законченный вид и также отличаются хорошей проработкой.
Еще один интересный факт – есть клейма с государственным гербом и буквой «А», а есть с буквой «А» и римскими «II» (ниже). Смотрим годы правления всех царей, в период деятельности Варыпаева, и не совсем ясно кого Александра он имел в виду, ставя одну «А».
Николай I - 1826 - 1855
Александр II - 1854 - 1881
Александр III - 1881 – 1894
Николай II - 1894 - 1918
Право нанесения герба у Варыпаева с 1865 года (период правления Александр II)
Предположу, что замки с «АII» наверняка были сделаны в период с 1865 по 1881гг.
Участие в выставках продолжается:
- Парижская всемирная выставка 1867 года (Варыпаевы Федор Михайлович и Иван Алексеевич, с. Павлово). Перечень представленных товаров до 20 наименований (в основном все виды ножей, бритв, ножниц);
- Всероссийская мануфактурная выставка в Санкт-Петербурге 1870 года (Варыпаев Федор Михайлович с племянником Иваном Алексеевичем, с. Павлово) - Фабрика стальных изделий основана в 1813 году, а с 1858 года на ней выделываются хирургические инструменты. Ежегодно вырабатывается до 12 тыс. дюжин ножей и ножницы на сумму до 52 тыс. рублей, хирургические инструменты на 3 тыс. руб. На фабрике паровая машина в 8 сил и станки: самоточный, товарный, сверлильный. Работают на фабрике до 60 человек, вне – до 200;
- Московская политехническая выставка 1872 года (Варыпаевы Василий и Федор, с. Павлово) - Демонстрировали коллекцию выделки ножей, ножниц и железных замков, готовые изделий. Фабрика стальных изделий находится в Нижегородской губернии, Горбатовского уезда, в селе Павлове, основана в 1813 году. На ней находится паровая машина в 8 сил, 65 колес для полировки, 1 сверлильный и 1 токарный станки, 10 горнов при фабрике и до 20 и более вне ее, на фабрике 80 человек рабочих, а вне ее до 300 человек. В год выделывают до 15 тыс. дюжин разных ножей и ножниц на сумму до 75 тыс. руб. серебром;
- Венская всемирная выставка 1873 года (Варыпаев Федор Михайлович с племянником Иваном Алексеевичем, с. Павлово) - Стальные изделия: ножи и ножницы; вырабатывается в течении года до 15 тыс. дюжин разных ножей и ножниц, на сумму до 75 тыс. руб. Паровая машина в 8 сил, с приводом на 65 полировочных колес. Рабочих на самой фабрике до 80 чел. и вне ее более 300;
- Выставка(?) 1880 года – серебряная медаль;
- Всероссийская художественно-промышленная выставка в Москве 1882 года (Варыпаев Федор, с. Павлово) - награжден правом изображения Государственного герба - За постоянное совершенствование производства ножевых изделий, высокое качество их, при чрезмерно высокой и ровной полировке, и в высшей степени разнообразный и изящный выбор форм, между которыми многие по рисункам русских художников, с вытравливанием лезвий украшениями из русского орнамента и поговорок.
- По представлению Министерства Финансов об особенных трудах по Всероссийской промышленно-хозяйственной выставке 1882 г. в Москве и полезной деятельности на поприще отечественной промышленности награжден серебряной медалью для ношения на груди на Аннинской ленте с надписью «За полезное»;
- Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде 1896 года (Варыпаев Федор Михайлович, горбатовский купец, придворный поставщик, фабрика стальных изделий, с. Павлово) - награжден правом изображения Государственного герба на изделиях - За долголетнюю полезную деятельность по производству ножевого товара и хорошее его качество. На фабрике имеется паровая машина в 60, 8 сил, взамен ее поставлен в настоящее время керосиновый двигатель, как более удобный. Применены взамен ручной работы, улучшенные технические приемы, сверлильный и токарные станки, станок с круглой пилой для резки ручек к ножам. Приводимые в движение керосиновыми двигателями, два пресса для прессования различных предметов. Рабочих 70 чел. мужч. – на стороне около 200 мужч., - 20 женщ.; - работают по 13 час., средн. зараб. плата от 12-30 р. в месяц; сырые материалы покупают в России и за границею, приблизительно на 10 т. р., а также перламутр, слоновая кость, черное дерево, черепаха, пальмовое дерево и проч. Сбыт в Россию и за границу в Болгарию. На Нижегородской ярмарке покупают для Персии, Хивы, Бухары и Сибири.
Ниже интересное клеймо Варыпаева с гербом и медалями
Не редки случаи появления замков сразу с двумя государственными гербами на лицевой и обратной стороне. Предположу, что тем самым автор пытался донести данное ему право использования символики и, следовательно, если два герба, то замок был сделан в период с 1882 по 1896гг. С последней даты на изделия наносились уже три герба. Это хорошо видно на ножевых изделиях и инструменте.
http://www.reviewdetector.ru/lofiversion/index.php?t224996.html
Метки: Русский Шеффилд Павлово Подмосковье история путешествия Россия мастер Вырыпаев |
По местам сражений ПМВ: отравляющие газы, озеро мертвецов и Адольф Гитлер |
Дневник |
Обычно я не ставлю в качестве заглавной фотографии элементы музейных экспозиций, тем более, что дальше будет полно фотографий непосредственно с мест сражений.
Но в данном случае сделаем исключение, уж больно впечатлил меня музей "In Flanders Fields", что в Ипре, на юге Фландрии. Пожалуй, один из лучших музеев, посвященных ужасам Первой мировой войны 1915-1918 годов.
В районе Ипра происходили одни из самых кровопролитных сражений той войны
и именно здесь немцами впервые было массово применено химическое оружие против англо-франко-бельгийских войск.
Суммарно, за 3 года сражений здесь, на относительно крохотной территории в 100км в длину и столько же в ширину, погибло 1,3 миллиона солдат с обеих сторон.
Это не считая сотни тысяч раненных, умерших в лазаретах от недостатка лекарств и медперсонала.
Так что вначале несколько слов про музей,
а потом прокатимся по местам,
где травили газами несчастных солдат,
и без того массово умиравших от болезней
в своих залитых водой окопах.
Музей расположен внутри Кафедрального собора Ипра.
Кстати, на глазок, когда на ваш взгляд был этот собор построен?
Имею в виду в том виде, в котором вы видите его сейчас?
К сожалению, он выстроен практически заново в период с 1920 по 1930, после того, как был полностью разрушен в 1915 году во время боёв за Ипр -
А вот так это здание и прилегающая нему площадь выглядели в 1915 году. Просто, чтобы представить масштабы разрушений в этом милом фламандском городке -
Еще несколько старых фотографий с разных этапов сражения за Ипр -
Тут собор еще похож на собор, но бои продолжались -
Мешки на голове - слабая защита от хлора и иприта, распыленного немцами как раз при битве в районе Ипра 22 апреля 1915 года. Поэтому сотни солдат умерли прямо в окопах в страшных мучениях -
Кстати, чуть позже, 6 августа того же 1915 года немцы использовали отравляющие газы против русской армии, удерживавшей крепость Осовец,
что возле Белостока.
Пишут, что газы изуродовали лица и кожные покровы русских солдат, но как таковых, смертельных исходов было мало, защитников крепости спас ветер, который неожиданно подул в сторону немецких позиций и большая часть распыленного хлора поразила самих же немцев.
Более того, защитники крепости смогли провести контратаку, которая в европейский историографии как "атака мертвецов": свидетели тех сражений рассказывали,
что русские солдаты одним только своим внешним видом (многие были изуродованы после обстрела химическими снарядами) повергли в шок и тотальную панику германских солдат.
А что же сейчас?
Cейчас все очень даже симпатично, вполне можно абстрагироваться от темы войны и гулять по городку, заходить в сувенирные магазины, есть в традиционных ресторанах фламандской кухни, фотографироваться на фоне Кафедрального собора и так далее -
На въезде в старую часть Ипра возведены массивные ворота (Menin Gate). Это не те ворота, что стояли тут до Первой мировой, те были полностью разрушены. Данные ворота превращены в огромный мемориальный комплекс британской армии -
На его стенах перечислены имена всех тех британских солдат в числе 54 тысяч человек (плюс солдат из их колоний, например Индии, ЮАР, Австралии), которые погибли при обороне Ипра и окрестностей. Всего же на линии фронта проходившей через Бельгию погибло около 300 тысяч британцев -
К слову сказать, если в самом Ипре тема войны выглядит как один сплошной мемориал, то чуть отъехав от города вы увидите много реальных мест, напоминающих о войне -
Большая часть мест, связанных со сражениями Первой мировой на территории Фландрии расположена на линии между Ипром и Ньюпортом, что на побережье, чуть южнее Остенде. Собственно, это и была линия фронта между немцами и англо-франко-бельгийскими войсками. Относительно короткий отрезок, менее 100 километров, это вам не фронты Второй мировой на территории СССР, растянувшиеся на тысячи километров.
В одном из мест линия фронта проходила вдоль реки, немцы были на противоположной стороне -
Двигаемся дальше, еще несколько километров и очередное напоминание о войне -
А здесь сделали небольшой музей (правда, он был закрыт), это еще несколько километров дальше от предыдущей точки. В годы войны тут был наблюдательный пункт бельгийской армии -
Безусловно, что туристической бутафории достаточно много, например тут изобразили линию фронта, проходившую по железной дороге, которая тут была. Но, согласитесь, пусть и выглядит оно в сильно "музейном" варианте, зато дает подрастающему поколению необходимое представление об их истории -
Или вот, тоже впечатляющее место, красивый пруд, лилии -
Как вы думаете, какова история возникновения пруда? Речь идет о Мессинской операции 1917 года, проведенной британской армии против немцев. Я не буду пересказывать суть сражения, информацию об этом несложно найти в открытых источниках, но касательно этого пруда история такова: местность во Фландрии очень ровная, как стол. Немцы же контролировали холмистый отрезок длиной в 15 километров, с которого был прекрасный обзор на десятки километров вокруг. Британцы несколько раз безрезультатно штурмовали немецкие позиции, но каждый раз несли большие потери и отступали.
И поэтому было принято решение прорыть тоннели под позиции немцев, заложить там взрывчатку и подорвать вражескую линию обороны с тем, чтобы сразу же начать штурм. Тщательно изучив структуру почвы атакуемого участка, ещё в 1916 г. начали подготовительные работы и за 15 месяцев заложили свыше 20 гигантских туннелей под вторым уровнем грунтовых вод в пласте голубой глины. Тоннели имели протяженность более 7 километров. Затем туда заложили тысячи тонн динамита, а 28 мая 1917 года одновременно началась атака на немецкие позиции и были произведены подрывы в тоннелях. От взрыва погибло около 10 тысяч немецких солдат, а оставшиеся в живых были ранены и деморализованы. Британцы относительно легко взяли стратегические высоты, если учесть, что в ходе предыдущих попыток штурма потеряли почти 20 тысяч солдат убитыми.
В одном из мест взрыва образовалась громадная воронка, впоследствии заполнившаяся водой и ставшая красивым и романтических озером. Меж тем, под этим озером вы сами понимаете сколько останков людей лежит. Часть безусловно перезахоронили, но поскольку при взрыве абсолютное большинство тел попросту разорвало на части и сравняло с землей, то они так и остались под дном романтического озера.
Иногда кажется, что весь мир - одна большая деревня. Как вы думаете, что общего между этой красивой церковью, разрушенной в 1917 году и выстроенной заново и Адольфом Гитлером?
Но именно в этой церкви в городе Мессен лечился от полученного в бедро ранения ефрейтор Гитлер, проведя тут порядка двух недель в 1915 году. Сестры милосердия выходили его и товарищ бодро вернулся в строй. Интересная штука история, а ведь он мог умереть от ран и не случилось бы ужасов Второй мировой.
А уж кладбищ там сколько - тьма, в особенности британских -
Или вот впечатляющий мемориал, связанный с военным госпиталем, в котором лечились раненные на фронте солдаты. Сам госпиталь не сохранился, о нем напоминают только воткнутые в землю железные столбики, на каждом из которых "насечки". Каждая насечка - умерший в госпитале солдат. По насечкам можно буквально отслеживать самые кровопролитные сражения в этих местах
На этом, думаю, с войнами закончим.
Метки: По местам сражений ПМВ: отравляющие газы озеро мертвецов и Адольф Гитлер музей |
Всё о Кудыкиной горе и её окрестностях (продолжение) |
Дневник |
Карьер или Золотые пески: у этого озера нет официального названия. В Кудыкино и других деревнях его называют - Карьер (иногда в Ликино-Дулёво), в Ликино-Дулёво и Орехово-Зуево – Золотые пески. Это озеро появилось в середине 90-х гг, в результате рекультивации песчаного карьера. Я помню как КАМАЗы и другие грузовые машины, в 1995-96гг, возили оттуда песок. Потом, когда его затопили с Лютихи резко стал пропадать народ и уже в 1998-99гг все стали купаться там, а на Лютихе встретишь одного, двух человек за всё лето. Вода в этом озере прозрачная, чистая, глубина 10-15 метров, на этом озере есть даже острова (один большой, и рядом с ним маленький), есть заводь “Молявник”, в нём глубина небольшая, вода тёплая, тоже есть пара островков, идеальное местечко для тех, кто приехал с маленькими детьми. Из рыбы есть окунь, щука, карась и другие виды. Для купания пригодно 75% берега. Рядом с ним есть ещё одно озеро, оно отделяется от Карьера небольшой дамбой, вода в нём коричневая, в этом озере ни кто не купается.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
Когда в селе Орехово построили каменную церковь, то старая, деревянная, с Исаакиевского погоста, оказалась лишней. Жители деревень Кудыкино, Гора, Новая, Сальково, Ликино, Язвищи обратились с просьбой к епархиальному начальству о разрешении перенести её в деревню Гора и образовать отдельный приход. Просьба была удовлетворена. Первоначально установили и освятили трапезную с двумя престолами во имя Николая Чудотворца и святого великомученика Никиты, а затем главный престол во имя Рождества Пресвятой Богородицы – в 1863-65гг.
Но в 1876 году случился пожар, и деревянная церковь сгорела. Церковное имущество и почти все иконы удалось спасти.
Через два месяца прихожане построили новую временную деревянную церковь. А на следующий год началось строительство нового каменного храма.
На средства А.В.Смирнова – хозяина Ликинской мануфактуры и местных купцов-братьев Антоновых, Гаврилова и Яшина начал строится новый каменный храм. На закладочном камне дата: 20 июля 1877 года – начало строительства.
В 1886 году храм был отстроен. Главный престол Рождества Божьей Матери освящён Владимирским и Суздальским Феогностом. А.В.Смирнова избрали церковным старостой, каковым он и оставался до самой смерти. В 1887 году освящены приделы святителя Николая Чудотворца и великомученика Никиты. В 1895 году храм был обнесён оградой с кованными решётками. Строительство обошлось в немалую по тем временам сумму в 150 тысяч рублей.
В приход Горской церкви входили семь деревень: Кудыкино, Гора, Новая, Высоково, Сальково, Ликино, Язвищи. В них числилось православных – 1158 душ мужского и 1126 душ женского пола.
Когда в 20-х годах Е.Ярославский спровоцировал антирелигиозную борьбу (воинствующий атеизм), церковь разграбили пьяные мужики. Один пытался на верёвке забраться на шар под крест, но свалился на землю и разбился насмерть. Церковную службу временно восстановили, но в 1938 году храм был окончательно закрыт. Как и многие православные святыни, храм власти превратили в зерновой склад, в хранилище удобрений, в военные годы – в склад инвентаря детского дома. Имущество храма подверглось разграблению. Кощунственно разорены алтарь и престолы. Вандалы неоднократно вскрывали усыпальницу Смирновых, в которой искали золото и драгоценности. Цветные мозаичные окна и богатое внутреннее убранство разорены. Не удалась и попытка трактором свалить колокольню.
В начале 80-х годов 20 века храм горел. Местное население, дачники и пришлые люди приложили руки к разграблению храма: растащили плиты пола, выкрали оконные рамы, разобрали часть кирпичной кладки. Сильнее всего пострадала внутренность храма: все иконы, подсвечники, лампадки унесли по домам. Отдельные иконы можно было увидеть в домах округи. Особенно сильно пострадала роспись храма – осыпалась штукатурка. Целыми звеньями уносили, увозили кованную церковную ограду. Крест с колокольни пытались снять при помощи вертолёта, да ничего не получилось. Храм пришёл в страшное запустение. Двери с входа сняли, окон нет, под ногами зияли провалы, ветер свободно гулял по храму. После пожара 80-х долго стояли на храме железные остовы пяти куполов.
В 1991 году храм начали восстанавливать, жители окрестных деревень написали прошение, с просьбой восстановить храм. При храме была создана община. Средств и сил на восстановление не было. Для моления православных в правом крыле горской школы оборудовали свободный класс. Соорудили алтарь, иконостас, там стали проводить молебны и все обряды православной церкви. Постепенно храм стал восстанавливаться. Помогали в восстановлении храма: Дулёвский фарфоровый завод, Куровской меланжевый комбинат, «Карболит», Орехово-Зуевская птицефабрика, Ярославское лесничество, ЭТУС, АО «Шатурамебель».
В начале 1999 года церковь виделась иной. Ее внутренние помещения были оштукатурены, началась их покраска и подготовка к росписи. Бело-голубые тона сделали ее архитектуру легкой и возвышенной. На Крещение храм был полон верующих. С высоты колокольни на чистом январском снегу были хорошо видны дороги и тропинки, проложенные из близлежащих деревень и других мест к храму, возрожденному неиссякаемой энергией веры.
Храм восстанавливают и посей день. В 2009 году на площади перед храмом выложили плитку. В конце 2010 года рядом с храмом, на берегу р.Лютихе была построена купальня. С колокольни храма открываются красивые виды на округу.
виды на храм из Кудыкино
Часовня Никиты мученика и Никитский источник. Часовня в честь Никиты мученика находится в лесу в километре с небольшим от д.Новая и д.Высоково. Она была построена во второй половине 19 века примерно в те же годы, что и Храм Рождества Пресвятой Богородицы на средства купца А.В.Смирнова (точная дата постройки неизвестна). Недавно часовню отреставрировали. По легенде на этом месте стояла деревня с храмом в честь Никиты мученика. В Смуту интервенты сожгли деревню, а из церкви сделали конюшню.
Храм вместе с врагами и лошадьми ушел под землю.
Неподалёку от часовни находится Никитский источник. Источник благоустроен, там всегда весят чистые белые полотенца и есть сосуды для воды на случай если случайные путники захотят попить воды, но в сумерки или пасмурную погоду подобная отставка создает жутковатое ощущение. Но это не единственный источник, в окрестностях находится ещё минимум 7 источников.
ИСТОЧНИК: http://superman2014.livejournal.com/157986.html
Метки: путешествия Россия подмосковье Орехово-зуево |
Всё о Кудыкиной горе и её окрестностях |
Дневник |
Кудыкина гора – это невымышленное, а реально существующее место. Это две деревни Кудыкино и Гора, которые находятся в Орехово-Зуевском районе Московской области, рядом с городом Ликино-Дулёво который славится своим фарфором, мануфактурой и автобусным заводом ЛиАЗ, также в окрестностях есть несколько деревень: Сальково, Новая и Высоково.
История
Кудыкина гора ( д.Кудыкино и Гора ) это красивые места с богатой историей, которая уходит в века:
Деревня Кудыкино при речке Лютихе была центром Кудыкинской
волости Покровского уезда в 26 верстах от уездного города. Впервые д. Кудыкино упоминается в песцовых книгах 1637–47 годов, когда в ней было всего 6 дворов. Потихоньку деревня разрасталась. В 1705 г. имела 9 дворов и 39 жителей мужского пола, в 1895 г. — 80 дворов с общим населением 460 жителей, в 1905 году — 83 двора и 481 жителя, в 1913-м — 627 жителей. С 1876 года в Кудыкино действовало двухклассное училище Министерства просвещения. В 1925 году, незадолго до образования Орехово-Зуевского района, в деревне было 112 дворов и 589 жителей.
К началу ХХ века Кудыкинская волость с центром в д. Кудыкино стала относиться к Орехово-Зуевскому уезду. В то время в территорию волости входило 14 деревень, в том числе: Будьково, Дровосеки, Язвищи, Сальково, села Гора и Кабаново, а также фабричные поселки Ликино и Дулево. На территории волости насчитывалось почти 1700 хозяйств, из которых свыше 1340 имели коров, а свыше 1100 еще и лошадей.
По архивным данным на 1745 год в Снеженской волости названы две половины: Заболотская и Возмитская, а также деревни, относящиеся к ним. К Вознитской половине относились деревни: Будьково, Язвицкая, Кабаново, Емельяново, Старская, Ионово, Олексино, Кудыкино, Гора, Новая, Сальково, Высоково. После 1778 года эти деревни отошли к Покровскому уезду и остались в нём до 1917 года.
До 1764 года деревни, составляющие Горский приход, входили в состав патриаршей Снежской волости. После 1764 года патриаршие деревни перешли в ведение государства. До 1864 года все деревни Горского прихода были приписаны к Ореховскому храму.
В 1900 году в деревне Кудыкино ручным ткачеством на дому занимались 2289 человек обоего пола, около 1400 было занято на отхожих промыслах. Было где подзаработать местным жителям. В 1925 году на территории волости действовали Дулевский фарфоровый завод (бывшее товарищество М.С. Кузнецова), бумаготкацкие фабрики И.К. Ешкова и братьев Кокуновых в Губино, Ликинские бумагопрядильная, ткацкая и красочно-отделочная фабрики (бывшие А.В. Смирнова). Работали также Сальковский и Дергалевский кирпичные заводы, мельницы и пекарни. В Емельянове была своя кузница.
Но, откуда же произошла поговорка “Куда ты идёшь? – на Кудыкину гору, воровать помидоры”? Скорее всего, она появилась так: деревня Кудыкино была центром Кудыкинской волости в которую входили деревни: Кудыкино, Гора, Будьково, Язвицкая, Кабаново, Емельяново, Старская, Ионово, Олексино, Новая, Сальково, Высоково, а также фабричные поселки Ликино и Дулево. Многие деревни имели свои фабрики. Соответственно в волость и её центр Кудыкино шли люди, купцы за товаром, а так как Кудыкино и Гора это две деревни соседние деревни, на вопрос “Куда Вы идёти” они отвечали “на Кудыкину гору“. “Воровать помидоры” – это всего лишь рифма к поговорке и не более, но поскольку помидоры могли позволить себе только богатые люди эта присказка может говорить о достатке этих мест. Сейчас этот вопрос распространён далеко за пределами Кудыкинской волости и люди даже не подозревают, что такое место существует на самом деле.
Кудыкина гора и окрестности
Кудыкино – название деревни происходит от слова “Куды”. По одной из версий считается, что на землю деревни приходили беглые крестьяне. Когда они встречали здешних жителей, они спрашивали “Куда, куда вы идёте?”. Срубив на сухих, удобных землях избы назвали селение Кудыкино.
Современное Кудыкино в отличие от остальных деревень (Гора, Новая, Высоково, Сальково) развивается быстрее, сейчас всё меньше и меньше старых деревянных домов, и всё больше коттеджей. В Кудыкино не одна улица, есть свой магазин (недавно его перестроили), есть памятник погибшим землякам в Великой Отечественной Войне, который является единственной достопримечательностью деревни, он находится в муниципальной собственности и является охраняемым объектом культурного наследия.
Я ещё застал то время, когда на просторных лугах паслись коровы, сейчас же коровы есть лишь в двух-трёх дворах, чуть больше коз. А ведь еще совсем недавно ходило стадо в десятки голов, а причина того, что так мало осталось проста, ни кто не хотел быть пастухом…, да и держать скот сейчас невыгодно, и сказалось влияние близко расположенного города куда в любой момент можно сходить и купить всё необходимое.
Деревня Гора (по старому административному делению село, так как там есть Церковь и школа), является центром Горского сельского округа. Название деревни говорит само за себя, правда там нет настоящей горы, деревня расположена на довольно высоких холмах. Деревня расположена на правом берегу речки Лютихи. Главной достопримечательностью деревни Гора является Храм Рождества Пресвятой Богородицы 1877-86гг., в деревне есть школа, библиотека и медпункт, раньше в деревне был свой клуб. В наши дни деревня практически не отличается от других: есть газ и телефон, дорога асфальтирована и даже стоят дорожные знаки. Знаки в деревне установлены из-за того, что в летний период через деревню проходит большое количество машин. В 1.3км от деревни находится рекультивированный песчаный карьер.
Деревня Новая является естественным продолжением Горы. Когда-то деревни Гора и Новая были одной деревней, но случился большой пожар и часть деревни Гора сгорела, а на её месте жители построили новую, дав ей такое же название – Новая.
Деревня Новая так же относится к Кудыкинской волости Покровского уезда. В 1925 году в деревне было 82 крестьянских хозяйств и 570 человек. Имела до революции чайную и библиотеку. В настоящее время деревня Новая в несколько раз больше деревни Гора. Название Горы, Новой и Высоково объясняется просто: все они находятся на возвышенностях (холмах).
Деревня Высоково также относится к Кудыкинской волости покровского уезда. В 1905 году имела 87 дворов и 450 жителей, в 1925 году 105 дворов и 596 жителей. Сегдня, деревня Высоково, это - единственная деревня (среди деревень: Кудыкино, Гора, Новая, Сальково) в которой нет асфальтированной дороги. Деревня тихая и спокойная.
Деревня Сальково, когда то называлась Салькова, а в писцовых книгах 1637-47 годах упоминалась под названием "Монакова, Сальково тож". В середине 17 века имела всего два двора. В 1705 году – 6 дворов и 22 жителя мужского пола, в 1925 году – 57 дворов и 347 жителей. В настоящее время деревня Сальково находится вдоль шоссе Ликино-Дулёво – Шатура, естественно местные жители торгуют урожаем. Деревья спасают от шума и пыли. О названии деревни известно немного, происходит оно от слова “сало”.
Речка Лютиха, несмотря на своё название речка мирная, получила своё название из-за множества холодных ключей, которые бьют на её дне. Источник реки находится где-то в лесу примерно в километре от д.Сальково. Вода в Лютихе непрозрачная, имеет коричневатый окрас, рыбы в ней мало, по берегам камышовые заросли и небольшая полоса тины. Настроение у Лютихи бывает разное: то она бурная вся в ряби и волнах, а то спокойная, водная гладь как зеркало, то рисует тиной различные узоры на водной глади, несколько раз бывало, что вся запруда была в тине, а на следующий день она становилась прежняя. В 50-60гг 20 века, её запрудили на участке от д.Сальково, до д.Гора, в целях создания зоны отдыха для жителей Ликино-Дулёво и окрестных деревень. Длина запруды примерно 800 метров. Сейчас уже почти ни кто не помнит, где точно находится брод на противоположный берег, я примерно знаю, что он находится примерно в 300 метрах от платины, там ещё несколько лет назад стоял деревянный столб. Сейчас в Лютихе почти ни кто не купается, рыбаков тоже можно встретить нечасто. Это связано с тем, что в середине 90-х гг, был рекультивирован песчаный карьер, который посей день является любимым местом отдыха местных жителей и дачников. Речка Лютиха является естественной границей между д.Кудыкино и Гора. У Лютихи есть один интересный исторический момент: где-то во второй половине 19-го века вода в Лютихе периодически становилась цветной, местные жители не могли понять в чем дело, поразмыслив пришли к выводу, что воду в Лютихе цветной делает фабрикант А.В.Смирнов, спуская в речку отходы красильного производства. Направилась к нему крестьянская делегация, с требованием, чтобы он прекратил поганить Лютиху. А.В.Смирнов, владелец Ликинской мануфактуры, умный был. Сметливый, сам из крестьянского рода. Уговорил он мужиков не жаловаться на него властям губернским, да и выставил им в знак примирения ведро водки. Мужики от такой щедрости пришли в благодушное состояние и жалобу писать не стали…
Метки: Всё о Кудыкиной горе и её окрестностях Россия путешествия |
МОЗДОК – ГОРОД ВОЕННЫХ. ЧАСТЬ 4. ПЕРЕПЛЕТНИЕ НАРОДОВ, ЯЗЫКОВ И РЕЛИГИЙ |
Дневник |
Kozandrevna написала
Край резких нравов и лезгинки,
Фамильных башен и династий,
К коням породистым пристрастий,
Сошедшим будто бы с картинки.
Край тамады и кунаков,
Край барабанов и папах
И, столь различных на устах,
Многообразных языков.
Которые - то резкий клёкот,
То непрестанное шипенье,
То ненавязчивое пенье,
То будто водопада рокот. (И.Ильин)
Где-то мне встретилось такое определение
«Моздок – солнечное сплетение Северного Кавказа».
Достаточно точное определение. Из проживающих на территории Моздокского района 100 тысяч человек более 60 представителей национальностей со своим языком, культурой, письменностью, вероисповеданием. Христиане, мусульмане (сунниты, шииты), буддисты – кого только нет. Христианство здесь легко уживается с другими конфессиями.
В центре Моздока, немного в стороне от его центральной улицы, находится Успенско-Никольская церковь - единственный христианский храм. Смешение народностей Моздока не могло не повлиять на своеобразие этого храма. Изначально церковь была построена приверженцами армяно-григорианской религии в конце XIX века на месте старой армянской церкви (исторически город был торговым, так что армянская диаспора здесь традиционно сильна).
В феврале 1945 года по просьбе православных верующих, не имеющих своего молельного Дома, здание и прилегающая территория храма были переданы под юрисдикцию Русской Православной Церкви. Церковь освятили в честь Успения Божией Матери и установили придел в честь святителя Николая Чудотворца.
Таким образом, деревянный армянский храм превратился в Успенско-Никольский,
в котором мирно соседствуют православные и армянские иконы, им молятся, крестясь каждый по-своему…
главное, чтобы в душе у человека был Бог.
Жаль, что кавказский колорит
Запятнан нынешней войной,
Когда разлита кровь рекой
И разделение царит...
Нам не к лицу такое зверство,
Распространённое сверх мер.
Над зданием различных вер
Должно поднять свой флаг единство! (И.Ильин)
У каждого храма свои святыни.
Есть своя святыня и у Успенско-Никольского - Иверская икона Божией Матери («Моздокская»).
Храм имеет не такую долгую историю, как его святыня. А всё началось с того, что в начале XIII века грузинская царица Тамара надумала подарить копию великой святыни грузинского народа — Иверской иконы Богоматери, как знак особого внимания к соседнему народу, родственному грузинам по вере. Иверская, значит, грузинская.
Но не только соседство и родство по вере подвигло Тамару на такой подарок. Она была дочерью грузинского царя Георгия III и осетинской царевны Бурдухан.
Первым мужем царицы Тамары был князь Юрии — сын русского великого князя Андрея Боголюбского.
Вторым браком она была повенчана с осетинским царевичем Давидом Сосланом.
Одним словом, осетины были ей роднёй.
Первоначально икона-подарок находилась длительное время в Куртатинском ущелье. Церковь, в которой хранился список иконы Иверской Божьей Матери, трижды горела, но икона каждый раз чудесным образом сохранялась. Эти чудеса прославили образ Пресвятой Богородицы, как новую Неопалимую Купину.
Прошло 600 лет!
Группа осетин из Куртатинского ущелья получила позволение переселиться на плодородные равнины в окрестностях Кизляра. Переселяясь, они взяли с собою и заветную святыню — икону Богоматери. Остановившись на ночлег в предместье Моздока, переселенцы, как повествуется в сказании об этой святой иконе, видели в сумраке ночи необыкновенный свет, сиявший над той арбой, где находилась икона. Утром переселенцы запрягли волов и хотели двигаться дальше, однако волы, запряженные в ту арбу, где находилась святыня, несмотря ни на какие понуждения, не двигались с места. И тут один из переселенцев поведал товарищам, что слышал ночью голос, повелевавший ему оставить икону на том месте, где стояла арба. Не хотелось переселенцам расставаться со своей святыней, но они не посмели ослушаться столь явственных указаний.
Так древняя икона Богоматери осталась в Моздоке, получила наименование Моздокской
и обрела славу покровительницы всего Кавказа.
Сначала была построена для иконы часовня, а уж в 1797 году на месте часовни был построен и освящён храм во имя Успенской Божьей Матери. Лес для постройки его доставили жители Луковской станицы (рядом с Моздоком), а сама постройка и внутренняя отделка произведены на сумму, собранную от отдельных добровольных жертвователей.
Деревянная Успенская церковь, сооружённая усердием бедных жителей станицы Луковской при пособии пожертвований, не отличилась ни обширностью размеров, ни богатством утвари и украшений. Иконостас состоял из двух местных икон, писанных на полотне, и деревянного креста над царскими вратами с иконами святых апостолов. Священные сосуды - потир, дискос, звездица, два блюдца - были оловянные.
После революции храм сначала закрыли, а потом и вовсе взорвали. Подаренный Тамарой список иконы из него исчез самым загадочным образом. И сегодня в Николо-Успенском храме висит копия копии знаменитой иконы.
А это уже не то.
Но прихожане искренне верят, что и копия копии творит чудеса и надеются, что утраченный список когда-нибудь явится людям.
Но произойдёт это лишь, когда они прекратят враждовать и будут соблюдать заповеди Божьи.
Местные поэты даже в стихах обличают наступившие безбожные времена.
Время демагогов.
Смазаны пороки.
Веруем ли в Бога? -
Мы не верим в Бога!
Выстроены храмы,
Всё роскошней ризы,
И всё чаще стали
По любимым тризны.
Выше стало небо,
И мечтаем реже.
«Не единым хлебом!», –
Говорили прежде.
Видно, сбился где-то
Праведник с дороги
И идёт по следу
Изменивших Богу. (Е.Чухлебова)
Церковь выкрашена в голубой цвет, который является цветом Богородицы, ведь церковь освещена в её честь, но и армянского здесь хватает.
Внутренняя стена церковного двора стилизована под армянский пейзаж с башнями и Араратом на заднем плане.
Здесь же памятный знак «Геноцид армян 1915-1922 гг.» Против памятного знака купель. Одним словом, армянский уголок.
ЧАСТЬ 3. ЧАСТЬ 5.
ИСТОЧНИК: http://kozandrevna.ya.ru/replies.xml?item_no=13630
Метки: ЯЗЫКОВ И РЕЛИГИЙ путешествия Россия города |
МОЗДОК – ГОРОД ВОЕННЫХ. ЧАСТЬ 3. КРЕПОСТЬ КАНУЛА В ЛЕТУ |
Дневник |
Kozandrevna написала
От Моздокской крепости ничего не осталось: ни стены, ни башни, ни камешка, только воспоминания современников, какая она была мощная и грозная. Прекратила она своё существование в 1792 году за ненадобностью. Её срыли после 29 лет активного использования. А зря. Надо было сохранить, как памятник, тем более, что Кавказская война, длившаяся 101 год, между Россией и черкесами (адыгами), как говорят, началась именно с постройки крепости Моздок, которая была как кость в горле у адыгских князей. Во-первых, они считали постройку крепости актом агрессии со стороны России. Во-вторых, землю на левом берегу Терека - урочище Мездогу, где заложили укреплённое поселение, названное по местности Моздок, адыги (кабардинцы) считали своею. Слово это черкесское – мэз (глухой, тёмный), дэгу – лес.
К настоящему времени пойменные леса Терека вырублены, но как память о глухих местах в Моздоке берегут и охраняют огромный дуб – ровесник городу, так что дереву-аксакалу более 2,5 веков. А дряхлым стариком оно не выглядит, бодренькое и здоровенькое. Одним словом, дуб.
«Он самый древний в городе, старейший долгожитель.
Он городу ровесник – истории хранитель.
Стоит, раскинув ветви, как символ долговечности,
Неистощимой стойкости и жизни быстротечной». (А.Любимова)
Развесистое дерево огорожено цепями на фигуристых столбиках. Под могучим стволом мраморная плита со стихами:
Кто-то добрый посадил тебя у дороги,
Может, терский казак иль седой осетин.
Так шуми же листвою, без бурь и тревоги,
Летописец Моздока, наш Дуб-исполин. (Лев Пальцев)
Дуб-долгожитель находится рядом с барельефом Пугачёву в Комсомольском парке там, где когда-то стояла крепость.
С одной стороны дуб даёт тень улице Форштадтской, распластав свои могучие ветви почти до крыш домов.
Кстати, иноземное слово «форштадт» переводится, как поселение, примыкающее к крепости. Вот вам и историческое свидетельство местоположения крепости.
Вернёмся к черкесам (адыгам). Это понятие включает несколько народностей: убыги, кабардинцы, шапсуги, абазины, абадзехи и др.
В своё время Иван IV, более известный нам, как Грозный, был женат n-браком на кабардинской княжне, в крещении Марии. Но брак как-то не задался: княжна после родов скоропостижна умерла, а следом и полуадыг - наследник русского престола.
Черкесы поставляли жён и в гарем турецкому султану. Там более благополучные были браки. По крайней мере, мать турецкого султана Селима II, который воевал с Россией на Кавказе, была черкешенкой.
Одним словом, адыги были и нашим, и вашим.
Вот, был бы номер, если бы воевал государь полуадыг-русский с султаном полуадыгом-турком.
Но не случилось.
Воевали русские цари-полунемцы с султанами блистательной Порты за влияние на Кавказе.
Войн было много: они охватывают период длительностью 241 год, практически каждые 19 лет начиналась новая война.
Поэтому, чтобы обезопасить свои южные рубежи, а так же предоставить охрану купцам и путешествующему люду, и была устроена укреплённая крепостями, казачьими станицами, разъездами, редутами и постами Азово-Моздокская линия, последней в которой и появилась в 1763 году Моздокская крепость.
Всего через год после восшествия Екатерины II на престол.
Чтобы понять обиды черкесов (адыгов), надо глубоко окунуться в историю, где кроются истоки реальных и надуманных обид, которые нет-нет да и сегодня проявляются на Кавказе.
По условиям Белградского мирного договора 1739 года Большая и Малая Кабарда, как буферная зона между воевавшими империями Россией и Османской Турцией, признавалась независимой.
Но сохранять эту независимость кабардинским князьям, в среде которых не было единства и процветали распри, было сложно. В таких условиях кабардинским князьям пришлось решать, к кому присоединиться из воевавших сторон: России или Турции.
Но ни та, ни другая сторона не гарантировала Кабарде независимость, что для гордых князей было оскорбительно, ведь у них как из самых лучших царственных домов Европы брали невест в жёны цари-султаны-ханы! Историки того времени указывают:
«Кабардинские князья считают себя по рождению и делам своим первыми рыцарями не только между черкесами, но и между всеми кавказскими народами».
Увеличенная чванством гордость позволяла некоторым верховным князьям Кабарды (например, Асланбеку Кайтукину) высказываться в таком роде: «Между двумя морями (Черным и Каспийским, т.е. на Кавказе) и одному князю тесно».
А тут ещё лезут сюда турки да русские со своими правилами и уставом.
Сначала представители Большой Кабарды хотели договориться с Россией миром и выдвинули ряд требований.
Во-первых, Россия должна платить выкуп за каждого бежавшего в русские крепости кабардинца от своего князя-хозяина и принявшего христианство (с паршивой овцы хоть шерсти клок, и на этом хотели нажиться).
Во-вторых, срыть Моздокскую крепость.
Сохранился ответ Екатерины II князьям:
«Заведенное в моздокском урочище селение мы, великая государыня, наше императорское величество, никогда уничтожить не согласимся, для того, что оное положение свое имеет не на вашей кабардинской земле, посему оное народ ваш в хозяйстве его и промыслах отнюдь и не стесняет».
Обиженные адыги (кабардинцы) метнулись к вассалу Турции
- крымскому хану,
но тот потребовал заложников (аманат) от всех княжеских родов по одному человеку и дань в 1500 невольников.
Тогда он, крымский хан, «займётся кабардинскими делами». Одно дело отдать своих подданных, другое дело – богатых заложников, своих родственников. Князей это не устроило.
«Ни от Крыма, ни от России добрых слов не слышали» - говорили тогда в Кабарде.
А тут, проигравший очередную войну с Россией крымский султан Селим-Гирей заключил с ней договор «О вечном союзе и дружбе», по которому «Большая и Малая Кабарды состоят в подданстве Российской империи».
Хан никакого отношения к Кабарде не имел, тем более, не мог распоряжаться её принадлежностью, но первый шаг к юридической ликвидации независимости Кабарды был сделан.
В 1774 году война между Россией и Турцией закончилась подписанием Кучук-Кайнарджийского мирного договора.
Турция проиграла эту войну и (по установившейся «традиции») «отдала» не принадлежавшую ей Кабарду России.
В период с 1777 по 1780 у Кабарды были отобраны лучшие земли – район нынешних Кавминвод (сплошь курортная зона с минеральными источниками и благодатным климатом).
Кабардинцы вошли в тайные соглашения с другими северокавказскими народами и заключили тесный военный союз, решили сами покончить с Моздоком.
Почти весь Северный Кавказ, за исключением Дагестана, был вовлечён в борьбу. Особенно кровопролитно было сражение в конце сентября 1779 года, где кабардинцы потеряли почти весь цвет своей аристократии - более 300 молодых князей и дворян.
С тех пор война перешла в вялотекущий процесс и стала носить не освободительный характер за отнятые Россией земли, а ярко выраженный религиозный (исламистский) с девизом: «Газават для гяуров!» Этот «газават» до сих пор поддерживается Турцией, мечтающей когда-нибудь сюда вернуться.
В Турции большая диаспора адыгов, богатая, которая поддерживает своих российских соотечественников материально, и периодически впрыскивает и лелеет идеи «возрождения Великой Черкессии в пределах исторических земель», то есть от Чёрного до Каспийского морей. Но об этом ни в российской, ни в местной прессе напрямую не говорится.
Политес, однако.
Кстати, жена грозного Шамиля была родом из Моздока, но это крепости не помогло избежать набегов его шайки. Первый раз осенью 1840 года, второй – весной 1843, когда жителям города пришлось вступить в продолжительный кровавый бой с пятитысячным войском имама.
И если бы не подоспела помощь в виде царских войск и казачьих отрядов, Моздок бы непременно пал, ибо мирным жителям численностью, сравнимой с «армией» Шамиля, трудно противостоять обученным и вооружённым до зубов шамилиевским головорезам. В 1846 году Моздок ещё раз удостоился «внимания» Шамиля.
Впрочем, также неудачно.
Первыми поселенцами Моздока был Малокабардинский князь Кургока Кончокин с подданными, которого притесняли князья Большой Кабарды. Он крестился и принял в крещении новое имя — Андрей Иванович Черкасский- Кончокин. К крещёным кабардинцам присоединились крещёные осетины. Моздок стал своего рода центром культуры осетинского народа.
В 1774 г. в Моздоке велись переговоры, в результате которых Осетия присоединилась к России.
В общем, всё это не такая уж давняя история.
Моздок стягивал к себе местное население, при¬езжавшее сюда с целью торговли и в поисках защиты от притеснения своих князей и мести кровников у себя на родине. По этой причине, в частности, Моздок отличается от других городов Северного Кавказа пестрым национальным составом.
Моздок, Моздок! Сплелись былые даты,
Оставшись в камне, как поклон земной.
Мирил всегда ты бедных и богатых,
Живя одною дружною семьёй.
И всякий, кто однажды оказался
В твоих радушных дружеских руках,
В народной памяти навечно оставался
В стихах, напевах, праведных делах.
С 1799 г. широкой известностью среди горцев пользовались моздокские ярмарки. На ярмарках можно было встретить русских, грузинских, азербайджанских, армянских и других купцов, торговавших разнообразными промышленными и сельскохозяйственными товарами. Жители казачьих станиц при¬возили в Моздок зерно, муку, овощи; осетины — сыр, масло, бурки, скот, шерсть; народы Дагестана — кустарные изде¬лия, фрукты; грузины — фрукты, табак, чай, вино и т.д. Здесь активно, как нигде на Кавказе, шла торговля лошадьми разной породы.
А вы знаете, где и кем был получен впервые керосин, который отправил свечку на задворки истории?
Спросил я как-то у большого доки:
«Ты знаешь, кто придумал керосин?
Да это здесь же - в городе Моздоке!
Братья Дубинины варили самогон,
Не знали, что получится из нефти,
Что жидкость керосином назовём,
Что топливом послужит нам столетья.
Не знали, что к таинственным мирам
Они тропу проложат в небе синем –
Космическим тяжёлым кораблям
Придётся стартовать на керосине.
Не знали, что когда-то выйдет срок
И на весь белый свет они прославят
Свою фамилию, Россию и Моздок,
И на земле им памятник поставят… (Г.Степин)
В 1823 г. крепостные кре¬стьяне братья Дубинины изобрели метод перегонки нефти и построили в Моздоке один из первых в мире нефтеперегонных заводов, на котором начали производство керосина. Дубинины — Василий, Герасим и Макар — сконструировали и соорудили специальную печь со встроенным железным кубом, в которой перерабатывали нефть.
В Америке же первые опыты по перегонке нефти были осуществлены только в 1833 году, так что истоки мировая нефтеперерабатывающая промышленность берёт на Кавказе.
Деятельность братьев Дубининых не получила нужной под¬держки, но завод просуществовал около 20 лет. За это время он дал много тысяч пудов керосина, который вывозили в разные районы Рос¬сии и даже до Москвы. В Моздоке установлен памятник талантливым братьям-мастеровым, есть улица, названная их именем.
Главная улица города носит имя пламенного революционера Сергея Кирова, соратника Ленина-Сталина, который в 1918 году принял участие в первом съезде народов Терека, проходившем в Моздоке.
Благодаря этому съезду прекратилась братоубийственная война.
Разумеется, на ней в центре Моздока стоит бронзовый Сергей Миронович в кожанке и военном френче, одетый по тогдашней моде с революционным флёром. Молодой статный мужчина, любимец женщин, из-за них же и погибший в 34 года. По версии же сталинских следователей его убили троцкисты, что послужило поводом для развязывания террора среди старых большевиков.
Все достопримечательности города сосредоточены на главной улице города имени Кирова. Зря я волновалась, что чего-то не найду и не увижу. Всё расположено так, что мимо не пройдёшь. Начинается она от вокзала. У обелиска павшим землякам на фонарном столбе праздничный флаг «С Днём Победы», оставшийся со времён праздника, как маячок – здесь надо свернуть в сквер.
Несмотря на свою узость, главная улица Моздока тенистая, и здесь прохладно даже в жаркий день. Кругом чисто, опрятно. Надо отметить, что ухоженно не только на главной артерии города, но и на кривых улочках со старинными домами тоже чисто.
На фасадах некоторых каменных домов, бывших купеческих, мемориальные таблички бывавшим или жившим в Моздоке известным людям. Как, например, осетинскому просветителю, литератору и историку Сослану Гавриловичу Темирханову.
Старинные особняки, замысловатые ворота в подворье. Ворота сохранились, а подворье – нет. Наверное, эти ворота были парадным входом, так как в карете не протиснешься. Что это ценное строение даёт нам понять металлическая обшивка кирпичного верха, чтобы не разрушалась снегом и водой.
Находится Моздок на границе Осетии со Ставропольским краем и Кабардино-Балкарией, но выглядит совершенно русским городом где-нибудь в средней полосе России. Нет типичных для кавказцев домов и подворий с глухими заборами-дувалами – этакими мини-крепостями.
Не из этих ли мест пошла поговорка «мой дом – моя крепость»?
ЧАСТЬ 2. ЧАСТЬ 4.
ИСТОЧНИК: http://kozandrevna.ya.ru/replies.xml?item_no=13621
Метки: путешествия |
МОЗДОК – ГОРОД ВОЕННЫХ. ЧАСТЬ 2. МЕСТА СКОРБИ И ПАМЯТИ |
Дневник |
Kozandrevna написала
Назавтра утром алая заря
Нам обозначит горизонт востока.
И снова новый день календаря
Разбудит добрых жителей Моздока.
Я так хочу, чтоб жители лелеяли тебя,
Чтоб расползались вширь кварталы улиц,
И чтобы впредь разруха и беда
Тебя ни разу больше не коснулись.
Железнодорожные ворота города – вокзал, можно спутать со станционными зданиями по всей Северо-Кавказской железной дороге. Отличаются только вывески с названием станции. Остальное однотипное.
Из этого ряда выбивается только вокзал Минеральных Вод – помпезный, как дворец венецианских дожей с колоннами, скульптурами и фонтанами. Но это и понятно: отсюда начинается путь во все курортные города.
Вокзал МинВод – лицо всех курортов Ставрополья вместе взятых.
На Вокзальной улице (ясно, что на ней находится и вокзал) расположилась старая школа, к которой пристроили довольно современный корпус. В 2015 году школа отметит свой вековой юбилей. Она была построена до революции для детей железнодорожных рабочих.
С 1924 года по 1930 год в школе обучался Ю.В.Андропов, ставший главой государства в 1982 году, сменив на этом посту умершего Брежнева.
Учились тогда не 11 лет, а всего 7. И называлось такое всеобщее образование – семилетка, как и планы строительства социализма – пятилетки, семилетки. Андропов начинал свою трудовую деятельность в возрасте 16 лет грузчиком, потом телеграфистом. Скорее всего на ж.д. станции провожал взглядом паровозы и мечтал вознестись на политический Олимп. Мечты его воплотились в жизнь, а моздокчане увековечили память о знаменитом земляке: в 1984 году школе присвоили имя Ю.В Андропова, а в 2005 году во дворе школы установлен бюст и мемориальная доска.
Стоя перед бронзовым бюстом Андропова, я вот о чём подумала: многие партийные бонзы и руководители нашей страны с южных регионов: и Сталин, и Хрущёв, и Брежнев, и Горбачёв. Это главные шишки, и множество шишечек помельче. Южное солнце что ли так на амбиции влияет? Одним словом Кавказ – не только житница, здравница России, но и кузница кадров для высших эшелонов власти.
Недалеко от бронзового Андропова скромный мемориал «Учителям и ученикам станции Моздок, погибшим в 1941-1945г.» Ухоженная клумба с цветами, скорбная тишина. Может, потому, что каникулы и стены школы пусты?
Не смотря на то, что ворота школы не заперты, я пользуюсь не парадным входом - дырой в кованом заборе, как заправская хулиганка. Возможно, дыра тут существовала с момента постройки школы в 20-х годах прошлого столетия, во всех заборах, которые сменяли друг друга из-за ветхости. И уж точно нестандартный ученик Андропов бегал из школы и в школу этим нестандартным путём.
В сквере против станционного здания обелиск павшим землякам с вечным огнём.
Этот огонь действительно вечный, не то, что в некоторых местах в целях экономии газа зажигают только по праздникам огонь и тоже называют вечным.
Кстати, в Моздоке два вечных огня. Второй горит в парке Победы у скромной стены с именами здесь захороненных воинов.
Вечный огонь днём и ночью горит,
В память о тех, кто войною убит.
Кто днём и ночью нас защищал,
Кто за родную страну свою пал…
И мы не забудем их никогда,
Запомнит Героев наша страна!
Запомнит всех тех, кто войною убит…
Вечный огонь подвиг их сохранит.
Сквер вокруг обелиска усажен красными розами, которые сверкают под солнцем, как капельки крови. Второе кольцо из зелёных насаждений, в тени которых на парковых скамейках от изнуряющей жары прячутся отдыхающие пенсионеры. Здесь и липы, и знаменитые голубые ели, и каштаны, и трясущие на ветру косы берёзы.
По бокам главной аллеи установлены мраморные информационные доски о всех значимых битвах Великой Отечественной войны, одним словом, история, выбитая в камне.
Находим надпись «Оборона Кавказа». Моздок ведь на Кавказе, поэтому этот стенд с датой «1942 год» имеет к нему самое прямое отношение. Читаем, 138 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза, 8 из них были моздокчанами. Девять жителей Моздока стали выдающимися военачальниками Великой Отечественной войны.
Два контр-адмирала из сугубо сухопутного города! Здесь и плавать-то научиться негде. Быстротекущий Терек малопригоден для этого. История одного из них такова. На узком участке, где оборонялся батальон морской пехоты под командованием капитан-лейтенанта Пантелея Цаллагова (затем контр-адмирал), враг намечал ввести в бой до 100 танков. Командир Цаллагов оборудовал свой наблюдательный пункт на господствующей высоте в районе станицы Вознесенской (18 км от Моздока), которую моряки прозвали «Крейсер».
Несмотря на неоднократные атаки, «Крейсер» устоял.
Немецкий генерал, командовавший танковой дивизией, взывал к своим солдатам:
«Я не верю, чтобы немецкие танки не могли взять какую-то русскую деревню Вознесенская»,
до которой оставалось всего 7 км.
Но эти 7 км немцы так и не преодолели.
В 1942 году в Моздоке побывал командующий первой Конной Армией Будённый с инспекторской проверкой. Чего уж там проверял, не знаю.
С конём против танка не попрёшь.
10 августа 1942 года под завесой строгой секретности в Моздок прибыли нарком внутренних дел Берия и нарком путей сообщения Каганович. Они приняли участие в работе совещания по вопросу организации обороны по правому берегу реки Терек.
В ноябре 1943 года ночью через Моздок прошёл спецпоезд, следовавший из Москвы в Баку. В нём была делегация Советского Союза во главе со Сталиным, которая направлялась на конференцию глав США, Англии и СССР в Тегеран. Вот какое значение имел Моздок, как станция железнодорожных путей сообщения Кавказа с Закавказьем и Ближним Востоком.
Равнинный Кавказ, по сути, до Терека не имел естественных преград, поэтому Моздок являлся воротами к Бакинской и Грозненской нефти, в которой так нуждалась фашистская Германия. Перед началом наступления на Кавказ, Гитлер на совещании в штабе группы армий «ЮГ» заявил: «…Занять область Кавказа, возможно основательнее разбив русские силы… Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать войну». Битва за Кавказ имела у гитлеровцев кодовое название «Эдельвейс».
Гитлеровская оккупация Моздока длилась около 4-х месяцев. Советские войска не дали продвинуться отборным частям фашистской Германии дальше Моздока, подтвердив тем самым его стратегическую значимость. Район Моздока, по определению самих гитлеровских солдат, стал для них «долиной смерти».
Сам обелиск состоит из трёх стел, устремлённых в небо, которые символизируют воду, землю и небо, где происходили сражения. Стелы заключены в круглую панель, на которой застыли мужественные лица воинов: пехотинца, моряка, танкиста, лётчика, артиллериста – представителей всех родов войск.
Моздок - город военных, поэтому и памятники соответствующие. Недалеко от обелиска всем родам войск лётчикам установлен ещё один памятник в честь 30-летия Победы – «Самолёт».
В память им - героям нашим-
Стоит в Моздоке самолёт.
Тем, кто домой с победою вернулся,
Тем, кто тогда ушёл в последний свой полёт.
Не все пилоты возвратились:
Отдали жизнь, чтоб победить врага.
Но главные мечты их сбылись –
Свободно наше небо на века.
Это и логично, поскольку в Моздоке находится военно-воздушная база, которая способна принимать и отправлять все виды летательных аппаратов, и ряд войсковых частей. Не зря имя «Моздок» присвоено стратегическому бомбардировщику дальней авиации ТУ-95МС, сухогрузу и кораблю морского флота, одним словом представителям водного и воздушного флота.
Движение транспорта у «Самолёта» оживлённое – перекрёсток главных артерий города. Пока я ждала возможности перейти, мимо проехал военный грузовик с солдатами и остановился на светофоре. Скучающие солдатики вдруг оживились и радостно мне замахали руками и заблестели зубами в улыбках.
Ратные подвиги старшего поколения моздокчан повторяются у сегодняшней молодежи. Трое из них стали Героями России. Моздок в 1994-2005 гг. принял на себя основную нагрузку при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе. Численность военнослужащих в отдельные периоды превышала 100 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше, чем население города (40 тыс). И сегодня на улицах Моздока много военных, и даже женщин, которые в военной форме никого уже не удивляют. У войны не женское лицо, но как женское присутствие украшает и очеловечивает армию.
За «Самолётом» на той же улице Кирова памятник уже погибшим в новейшей истории России – мемориал участникам боевых действий в Афганистане, открытый в конце 80-х годов. Простой и в то же время душевно-пронзительный.
С одной стороны – рука, на ладони которой лимонка. Это, чтобы отбиться от моджахедов, и последняя «пуля» для себя. Нельзя сдаваться в плен, чтобы не принять пытки и мучительную смерть: моджахеды перерезали солдатам горло, как баранам.
С другой стороны на ладони не лимонка, а солдатское сердце, которое перестало биться: солдат-интернационалист пожертвовал самым дорогим – жизнью, чтобы кто-то жил и радовался жизни.
Вижу: в правой руке лимонка-граната.
На руку цветы возложу... Постою.
Граната мне кажется сердцем солдата,
Пробитым осколком в смертельном бою.
У мраморной книги открыты страницы,
Слезами омытые, буквы блестят,
Горят огоньками живые гвоздики,
То светятся души героев-солдат. (И.Поляков)
Пронзительный памятник установлен на фоне красной мраморной стены (кровавой) со столбцами фамилий погибших. Лавровый бронзовый венок у подножия.
В теннисном сквере лавочки и питьевой источник в виде цырты: попейте водички, помяните погибших. На цырте изображён сломанный цветок – символ сломанной жизни.
Надо отметить, что питьевые источники–фонтанчики установлены по всему городу. Жаркий климат, хочется всё время пить. Можешь наполнить бутылочку водой, умыть лицо и руки – приятная забота о человеке и его потребностях. Питьевые «фонтанчики» не простые по форме исполнения, не лишены какого-то художественного смысла – каменные цветки на резной ножке. Из таких источников приятно пить.
И люди здесь доброжелательные и внимательные друг к другу. Вот, например, два подростка брызгались водой у питьевого источника. Жарко, им весело так охлаждаться. Увидели, что я стою с бутылочкой в ожидании, когда они наиграются. Сразу же прекратили и отошли, дав мне возможность напиться.
ЧАСТЬ 1. ЧАСТЬ 3.
ИСТОЧНИК: http://kozandrevna.ya.ru/replies.xml?item_no=13569
Метки: путешествия |
МОЗДОК – ГОРОД ВОЕННЫХ. ЧАСТЬ 1. СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ ГОРОДА |
Дневник |
На Я.РУ нашла очень интересные посты о Моздоке
автор Kozandrevna
В степях, где Терек своенравный,
Уж смолкнув, не спеша катится,
Там к берегу его теснится
Обычный городок, но славный.
Ведь в нём когда-то побывали
И Грибоедов, и Толстой,
И Пушкин, скошенный судьбой,
И Лермонтов - певец печали.
Здесь и Дубининых три брата
Создали первый керосин.
Моздок, меж солнечных равнин
Твоя история богата! (И.Ильин)
Моздок, Моздок. Сколько раз мне встречалось это название северо-осетинского городка и на страницах истории, и в моих путешествиях по землям древней цивилизации, увы, канувшей в лету.
Не раз Моздок упоминался и в сводках военно-чеченских кампаний, бывших относительно недавно, потому как городок находится рядом с Чечнёй, практически на административной границе. И сегодня здесь располагается военный аэродром и прочая военная инфраструктура.
Одним словом, много раз я находилась рядом и обходила вниманием город средней руки (здесь всего 40 тыс. населения). И зря.
Город маленький, но с большой историей. В общем, я решила, что пришло время навестить сей град. И вот в пятницу, тринадцатого (а это мой любимый день, несмотря на плохую репутацию даты) я прогуливаюсь по улицам городишка.
Он точкой на картах России отмечен.
Ведь он не столичный какой-то такой.
В геройских делах он скромно отмечен,
Простой городишко над бурной рекой.
А нам, моздокчанам, другого не надо,
Нам дорог родной небольшой городок.
Расти, расцветай и будь нам отрадой
На картах отмеченный точкой Моздок!..
Не люблю неизвестности и всякие неожиданные сюрпризы, поэтому всегда пристально изучаю информацию о том месте, куда собираюсь отправиться.
Так и в случае с Моздоком. Скажу сразу, информации о современной жизни города до обидного мало. Зато исторических материалов – море. Ведь Моздок был крепостью на южных форпостах России, являлся составной частью Азово-Моздокской укреплённой линии, протянувшейся от Азовского моря почти до Каспийского. Конечно, не стена на подобие Китайской, а всего-навсего виртуальная линия на местности, ну, или реальная, проложенная на карте. Создавалась она не вчера, и даже не век назад, а более чем 250 лет назад.
Когда-то Военно-Грузинская дорога в Грузию и далее в Персию (Иран) начиналась не во Владикавказе, а в Моздоке! Со временем проложили дорогу ближе к горам (в сегодняшние дни это федеральная трасса), и Моздок утратил своё значение, как ямщицко-трактная станция, оказавшись в стороне более, чем на 50 километров. В память о тех временах на конце города, где, возможно, и находился ямщицкий постоялый двор, где можно было нанять пролётку до Тифлиса (Тбилиси) или поменять усталых коней на «свежих», установлен полосатый верстовой столб – указатель дороги. В разные стороны смотрят стрелки-таблички: «Дарьял», «Тифлис», «Тегеран», хотя направление, по сути, одно – по единственной дороге.
Рядом барельеф с изображением извозчика на пролётке – модный в тот период транспорт. И, надо полагать, самый быстрый, отсюда и название – пролётка от слова «пролететь». Запрягали обычно пару лошадей, тройка не получалась по причине узости горной дороги.
Сегодня здесь конечная остановка всех городских маршрутов и стоянка такси – современных железных «коней», которыми управляют извозчики-шофёры не с помощью кнута и вожжей, а руля. Но их деятельность всё равно называется извоз, как и 200 лет назад. Вот и сейчас у столба-указателя стоит такой «конь» в ожидании седоков, закрывая мне часть экспозиции «крупом»-бампером. Ничего не поделаешь, это их законное место.
Благодаря стратегическому положению Моздока, в нём побывали известные во все времена люди. Например, светлейший князь Григорий Потёмкин – фаворит Екатерины II, который навещал своего племянника П.С. Потёмкина – начальника Моздокской части оборонительной линии.
В 1772 году на гауптвахте Моздокской крепости сидел Емельян Пугачёв – атаман станиц Галюгаевской, Ищерской и Наурской, которые находятся недалеко от Моздока.
А дело было так. Направили казаки Пугачёва к царю, чтобы тот рассказал об их бедственном положении на Тереке. (Наивные, думали, рассказами можно что-то изменить). Но до царя атаман не доехал, загремел в кутузку, из которой ему удалось сбежать вместе с охранником Венедиктом Лаптевым на Яик (Урал) - подальше от родного Терека.
Там он объявил себя царём, поднял восстание яицких казаков, был выдан заговорщиками властям и казнён в Москве на Болотной площади. Так что не зря современные бунтовщики и бунтари ходят на митинги на Болотную. В память о Пугачёве в Комсомольском парке города (историческое место, где находилась территория крепости с гауптвахтой) установлен барельеф Пугачёву с информацией об этом эпохальном событии.
Вот так, если бы не «проспала» охрана, то и не было бы смутьяна, самозванца на царский престол и главного врага Екатерины II - атамана Емельяна Пугачёва.
Посещал Моздок и Александр Суворов с инспекторской проверкой укреплений Азово-Моздокской линии. Здесь он пытался найти могилы своих дедушки и бабушки со стороны матери-армянки, в девичестве — Мамуковой.
Её семья бежала от турок из Карабаха и осела в Моздоке. Так что корни знаменитого фельдмаршала с Кавказа.
Поскольку крепость Моздока находилась по пути в Закавказье (Тифлис и Персию), мало того, здесь начиналась Военно-Грузинская дорога через Владикавказ и знаменитый Дарьял, где Терек «…злобен и дик», то многие знаменитые писатели, конечно же, проезжали Моздок. Например, посол в Персии Александр Грибоедов, «Горе от ума» которого обязательно проходят по школьной программе. Помните, «Карету мне! Карету!» - занавес. Он написал путевые заметки «От Моздока до Тифлиса», которые долгое время служили путеводителем для путешественников. Уж не из-за своего ли Чацкого Грибоедов был послан в Персию, где и был убит исламистскими фанатиками.
Бывал здесь Пушкин…
Знаем мы об этом.
Гордимся этим, чтим и потому,
Что был Моздок воспет самим поэтом –
Теперь воздвигнут памятник ему.
Двумя годами позднее был в Моздоке и «Наше всё» - Александр Сергеевич Пушкин. Как раз в это время здесь свирепствовала малярия. Испытав на себе пагубное воздействие болотистой местности, поэт несправедливо произнёс: «В Моздок я больше не ездок». Как всегда оригинально, в рифму, но совершенно напрасно – места здесь овеяны романтикой, подходящие для поэтов. Возможно, всему виной малярийная горячка.
Поэтам свойственны ошибки,
Их мысли – как речной поток.
Ведь даже Пушкин не подумал,
Сказав: «В Моздок я не ездок».
В память об этом событии в городе устроен уютный сквер с небольшой скульптурой, изображающей человека с роскошной кудрявой шевелюрой, в которой нетрудно узнать Пушкина. Сквер и расположенная рядом улица носят его имя.
Бывал в Моздоке и другой поэт М.Ю. Лермонтов. Не по своей воле, а, как известно, сосланный на Кавказ. Его красоты – горы, степи и бурные реки - описаны Мишелем в стихах и поэмах. После смерти на дуэли, в июле 1841 года, захоронением поручика пехотного полка занималось Моздокское духовное правление.
Отметился в Моздоке и Оноре де Бальзак, который последовал через город в станицу Галюгаевскую. Там великий французский писатель желал лицезреть казачку небывалой красоты, слух о которой дошёл до Парижа.
Направляясь к старшему брату Николаю - прапорщику русской армии, служившему в станице Старогладковской, - на Тереке, в Моздоке останавливался Лев Толстой. Эта поездка навеяла сюжет романа «Кавказский пленник».
В 1888 году в Моздоке побывал пролетарский писатель Горький. Его сказки о Данко, вырвавшем своё сердце для людей, и старухе Изергиль из впечатлений от поездки по Кавказу.
Думаю, достаточно и этих имён,
чтобы показать значимость Моздока во все времена.
250 лет назад тракт проходил через крепости Ставропольскую (Святой крест), Георгиевскую (в честь св. Георгия), Павловскую (св. Павел), Екатериноградскую (в честь императрицы Екатерины II). Теперь многие крепости стали городами на железной дороге. В том числе и Моздок.
ЧАСТЬ 2.
Метки: МОЗДОК – ГОРОД ВОЕННЫХ. ЧАСТЬ 1. СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ ГОРОДА путешествия |
ОДА ЭЛЬБРУСУ |
Дневник |
http://kozandrevna.ya.ru/replies.xml?item_no=6273
И вдалеке перед тобой,
Одеты голубым туманом,
Гора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант седой.
Как туча, Эльборус двуглавый
Ужасною и величавой
Там все блистает красотой...
В.А. Жуковский.
ЧАСТЬ 1. МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
Метки: ОДА ЭЛЬБРУСУ ЧАСТЬ 1. МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ путешествия |
БЫЛИННЫЕ МЕСТА ПРИЭЛЬБРУСЬЯ. ЧАСТЬ 16. «НЕМЕЦКИЙ АЭРОДРОМ» |
Дневник |
От «Серебряного источника» начинаются интересные маршруты на склоны Эльбруса чуть ниже зоны вечных снегов, в том числе и на знаменитую «поляну грибов».
«"Поляна грибов"» на Яндекс.Фотках
Отправляясь на неё, вы не минуете ещё один мистический объект Северного Приэльбрусья - так называемый «немецкий аэродром». С него и начну своё повествование.
«"немецкий аэродром"» на Яндекс.Фотках
Найти его, в отличие от «поляны грибов», проще простого. От базы МЧС туда ведёт хорошо набитая тропа. Заблудиться невозможно, даже если захочешь.
Траверсирует она по мелко осыпному склону, проходящему вдоль правого притока реки Кызылкол, названной «обезьяньей тропой» за свою извилистость и крутость. У начала каньона табличка «Обвал».
«без комментариев» на Яндекс.Фотках
Сначала не верится, что за зелёной лужайкой какие-то обвалы и пропасти. Но через несколько десятков метров местность совершенно меняется.
«Уллумалиендерку в каньоне» на Яндекс.Фотках
Нужно быть внимательным и осторожным, чтобы не повторить судьбу некоего человека-атеиста из притчи.
Однажды человек, прогуливался вдоль обрыва, поскользнулся и упал вниз. Падая, ему удалось схватиться за ветку маленького дерева, росшего из расщелины в скале. Раскачиваясь на холодном ветру, он понял всю безнадёжность своего положения: пропасть под ним бездонна, а способа подняться наверх не было. Руки, держащиеся за ветку, постепенно слабели. «Ну, - подумал он, - только один Бог может спасти меня сейчас. Я никогда не верил в Бога, а вдруг ошибался?» И взмолился человек:
- Боже! Если ты существуешь, спаси меня, и я буду верить в тебя!
Ответа не было. Он позвал снова:
- Пожалуйста, Боже! Я никогда не верил в тебя, но если ты спасёшь меня сейчас, я с сего момента буду верить в тебя.
Вдруг Великий Глас раздался с облаков:
- О нет, ты не будешь! Я знаю таких, как ты!
Удивился человек и взмолился пуще прежнего:
- Пожалуйста, Боже! Ты ошибаешься! Я на самом деле думаю так! Я буду верить! Только спаси.
- О нет, ты не будешь! Все вы так говорите! - отвечал Голос.
Человек всё продолжал умолять и убеждал... Наконец Бог сказал:
- Ну, хорошо. Я спасу тебя... Отпусти ветку.
- Отпустить ветку?! Ни за что! - воскликнул человек. - Думаешь, я - сумасшедший?
«Аэродром» упирается в подошву Эльбруса в южном направлении. Его вершины будто нависают над «взлётной» площадкой и, кажется, до них рукой подать.
«Эльбрус с севера» на Яндекс.Фотках
Отсюда начинается подъём к Северному приюту (3900 м) – хижине Алейникова. На западе хорошо просматриваются вершины отрога-перемычки, который отходит от Эльбруса и почти под прямым углом упирается в хребет Ташлысырт.
«западный отрог Эльбруса» на Яндекс.Фотках
В перемычке находятся перевалы Бурунташ и Балкбаши, которые ведут в ущелья Карачаево-Черкесии. По ним же проходит административная граница с Кабардино-Балкарией, так что западный кусочек Эльбруса (небольшая часть) принадлежит другой республике.
«Ирахиксырт» на Яндекс.Фотках
Размеры «аэродрома» поражают воображение: 1500 метров в длину и около 800 метров в ширину. Абсолютно ровная площадка, будто поработал здесь бульдозер и асфальтовый каток.
«"немецкий аэродром"» на Яндекс.Фотках
Не верится, что это природное создание, если учесть узкую вихляющуюся тропу сюда по корявым склонам гор над узким каньоном-пропастью, по дну которого бурлит порожистая бурливая речка.
«по тропе над каньоном» на Яндекс.Фотках
Идти в узкой расщелине и то страшно: того и гляди скатится на голову камень с отвесного склона. Как, например, этот «кусочек» красной лавы.
«вулканическая "бомба"» на Яндекс.Фотках
И вдруг, совершенно неожиданно, выходишь на ровную площадку. Тем более неожиданно, потому как ничего подобного встретить тут не ожидаешь.
Геологи, разумеется, ничему не удивляются. Они считают, что это дно высокогорного озера, вода из которого ушла, оставив совершенно ровную поверхность.
«"немецкий" аэродром» на Яндекс.Фотках
Плоскому месту на склонах Эльбруса название «немецкий аэродром» дали чабаны, которые видели, как приземлялись фашистские самолёты. Говорят, они даже видели, как немцы привозили сюда смуглых безволосых людей в белых необычных одеждах (предположительно, тибетских лам), а потом их расстреляли по причине нежелательного прогноза о ходе завершения войны.
Исторические корни фашизма куда более глубоки, серьёзны и опасны, чем кажется «непосвящённым». Его идеология - это гибрид новейших достижений науки и техники с примесью астрологии, мистики и практики каббалы. Плюс знания и опыт народов древности.
Эльбрус — священная Гора Ариев (людей арийской расы), так называемое «место Силы» или Врата Шамбалы («страны счастья»).
«Эльбрус, прикрытый "вуалью"» на Яндекс.Фотках
Гитлер верил в особое предназначение нордических (северных) арийцев и их прямую связь со стихиями Космоса. В основе теории «чистоты расы» немцев-ариев и спасения её от «недочеловеков» (всех остальных надлежало уничтожать!) лежит извечная борьба полярных начал: Материи и Духа, Тьмы и Света, Льда и Огня. Считалось, что должно победить (подчинив или умертвив других!) общество людей-полубогов, которые осознают свою связь с энергиями Вселенной. Пророком «нового порядка» в мире Гитлер считал, конечно же, себя. Вот почему подверженный мистицизму Гитлер так рвался на Кавказ, а не только из-за Грозненской и Бакинской нефти.
Три эсэсовских альпиниста водрузили на Эльбрусе знамя со свастикой, благо¬словленное в соответствии с ритуалом Чёрного Ордена. Это должно было отметить начало новой эры, когда «огонь на тысячелетия победит лёд низших рас». Гитлер так уверовал в свою духовную победу, что вопреки предостережениям метеорологов о предстоящей суровой зиме, двинул легко одетые войска на север, к Сталинграду, чтобы разрезать Россию надвое.
Флаги со свастикой недолго реяли над высочайшей вершиной Европы – Эльбрусом, который называют ещё «Крышей Европы» по аналогии с «Крышей Мира» Эверестом. Жалкие ошмётки фашистских знамён скинули зимой 1943 года советские воины-альпинисты.
Кстати, о свастике. Это отнюдь не изобретение фашистов. Они позаимствовали изображение свастики у Ариев. Свастические символы, вырезанные в камне и дереве, встречаются в орнаментах ковров и ювелирных украшениях повсюду на Кавказе. Они украшали оружие и входили в состав государственных символов. Например, штандарт с изображением волка со свастикой был символом аварских ханов (Дагестан). На национальном флаге Ингушетии тоже свастический символ солнца.
Понятное дело, что народы, которые в настоящее время заселяют территорию Кавказа, приписывают все эти археологические, архитектурные и культурные артефакты исключительно себе. Но даже беглый осмотр археологических и архитектурных памятников прошлого показывает, что когда-то давно на территории Кавказа существовало какое-то единое государство с единой культурой. Самое большее, на что способны современные учёные – стеснительно заявить о неком «исчезнувшем народе» или некой «единой этнической общности». Только один народ имел возможность попасть во все названные места, и он действительно там был, жил и оставил свои сакральные символы. Это – славяно-арии. Подтверждением тому, что славяно-арийская ведическая культура является родоначальником других культур, служит тот факт, что только славяно-арии использовали 144 разновидности свастики – солярного знака.
Разгадка тайны «немецкого аэродрома» ждёт своего часа. Уже обнаружено захоронение тибетских лам в Приэльбрусье, постепенно открываются архивы, а добровольные искатели помогают приподнять завесу над тем, что же тут искали фашисты в годы Великой Отечественной войны.
«здесь был "немецкий" аэродром» на Яндекс.Фотках
ЧАСТЬ 15. ЧАСТЬ 17.
Взято здесь: http://kozandrevna.ya.ru/replies.xml?item_no=13221
Метки: БЫЛИННЫЕ МЕСТА ПРИЭЛЬБРУСЬЯ. ЧАСТЬ 16. «НЕМЕЦКИЙ АЭРОДРОМ» путешествия Россия |
Загадочное Китаево |
Метки: Загадочное Китаево Киевская лавра путешествия |
Исчезающая Америка |
Дневник |
БЕРЕГА ГУДЗОНА
Восемь достопримечательностей в Америке, которым грозит скорое и полное исчезновение. Живописные берега реки Гудзон навсегда может изменить новый пейзаж, если корпорация LG возведет в Нью-Джерси офисный центр в виде многоэтажной башни-небоскреба. Хотя эти края относятся к национальным историческим местам Америки, такое решение уже принято и защитники природы оказались бессильными в своем противодействии лобби могущественной корпорации.
Комплекс Shockoe Bottom в Ричмонде (штат Виргиния) — центр работорговли в Америке, где под землей находятся многочисленные экспонаты, еще и родина Соломона Нортапа, автора недавно экранизированной автобиографии "12 лет рабства". Утверждают, что его могут снести из-за развития инфраструктуры стадионов малой бейсбольной лиги.
Вокзал Union Terminal в Цинциннати (штат Огайо) — культовый символ города и образец архитектуры известного стиля первой половины ХХ века — Art Deco (буквально: "декоративное искусство"). Терминал находится в очень плачевном состоянии и нуждается в масштабном и дорогостоящем ремонте.
Здание, известное в городе Сент-Луис (штат Миссури) как Palladium. В 1940-е годы в нем размещался ночной клуб для белых посетителей, но в котором работал негритянский джаз-банд, сыгравший видную роль в развитии афроамериканского музыкального искусства. По мнению защитников исторических памятников, это здание подлежит полной деконструкции, поскольку не защищено никакими местными или национальными законами по охране памятников исторического значения.
Постройки на Bay Harbor's East Island в Майами также находятся на грани полного уничтожения, в связи с проектами по развитию местной инфраструктуры.
Разработанный по проекту архитектора Фрэнка Ллойда Райта (Frank Lloyd Wright) и построенный в 1954 году, Spring House (Весенний дом) — единственная построенная частная квартира во Флориде, разработанная Райтом. Оригинальная форма "полукруга" представляет собой один из очень немногих сохраняющихся домов, которые Райт проектировал в этом стиле. Разрушительный ход времени и климат привели это здание в состояние ветхости.
На протяжении многих лет в санатории Battle Mountain проходили курс реабилитации и лечения поколения американских ветеранов. Ранее это здание находилось на балансе министерства по делам ветеранов, но теперь его собираются списать.
Метки: америка исчезновение достопримечательности путешествия страны |
Рорайма: затерянный мир |
Дневник |
Всю юго-восточную часть Венесуэлы, что расположена в Южной Америке, занимает Ла Гранд Сабана - великая саванна, которую пересекает река Карони, правый приток Ориноко. Здесь есть много необычных плато - с обрывистыми труднодоступными стенами высотой в несколько сотен метров, по виду напоминающие огромные столы. Они так и называются - "мазасы", что по-испански означает "столы".
Метки: Рорайма: затерянный мир история путешествия страны Ю.Америка |
Город потерянных идей или бразильская Европа |
Дневник |
Курити́ба (порт. Curitiba) — город на юге Бразилии, в 90 километрах от Атлантического океана, административный центр штата Парана. Составная часть одноименного мезорегиона. Находится в составе крупнейших городских агломераций Бразилии (Агломерация Куритиба). Входит в экономико-статистический микрорегион Куритиба.
Куритиба претендует на звание самого экологичного города планеты. Благодаря целенаправленной политике Жайме Лернера (порт. Jaime Lerner), который суммарно провел на посту мэра города 12 лет (1971—1975, 1979—1984 и 1989—1992), в Куритибе очень высокий уровень качества жизни.
Название переводится с языка местных индейцев как «сосновое место», так как в окрестностях распространена т. н. «пиратская сосна».
Место для жизни, а не для наживы. Без пробок и мусора. Автобус подходит через минуту, а идти до ближайшего парка еще меньше. Возможно ли это? Сорок лет назад такое чудо создал бразильский архитектор, ставший мэром Куритибы. «Вокруг света» выяснил, легко ли городу быть идеальным
Фото: Sime/All Over Press
Памятка путешественнику Бразилия. Куритиба РАССТОЯНИЕ от Москвы — 12 150 км (от 19 часов в полете с двумя пересадками) ВРЕМЯ отстает от московского на 7 часов летом и на 6 часов зимой ВИЗА не требуется (для пребывания в стране не более 90 дней) ВАЛЮТА бразильский реал (1 BRE ~ 15,5 руб.)
Веселые разноцветные домики, дорожки, мощенные черно-белыми камушками, как в Португалии, — первое, что я увидела, приехав в столицу штата Парана. На второй взгляд домики оказались обветшалыми, мостовые — пыльными. «Вы опоздали лет на пятнадцать», — сообщил мне прохожий на улице.
У этого мужчины я всего лишь спросила, как пройти в исторический центр, а услышала в ответ лекцию, почему в восемь утра на Ларгу-да-Орден небезопасно: по центру еще бродят воры и бездомные. «Вы, наверное, будете разочарованы, — сказал он, — туристы думают, что в Куритибе совсем нет преступности. Я тоже когда-то рассчитывал найти здесь идеальный город…»
Отложив знакомство с колониальной архитектурой, я двинулась в сторону автобусной остановки — уже несколько десятков лет Куритибу узнают на фотографиях по этим необычным стеклянным трубам. Остановка, как и другие, позже попадавшиеся на глаза, выглядела не столь блестяще, как в туристических буклетах, но формы и правда была удивительной.
Пожилая женщина на входе возле турникета посоветовала доехать до ботанического сада — три остановки и всего полтора реала за проезд. Я вошла на железную платформу внутрь трубы, отметив, что затемненные стеклянные стены «аквариума» спасают пассажиров не только от дождя, но и от солнца. Над дверями, через которые производится посадка, увидела линию маршрута с отмеченным на ней пунктом «вы здесь». Вскоре автобус подъехал, с грохотом «выкинул» деревянный трап, подхватил меня и еще парочку пассажиров и бодро отправился в путь.
ДОРОЖНОЕ НАСЛЕДИЕ Система общественного транспорта в Куритибе хороша и проста: для скоростных автобусов выделены проспекты с двусторонним движением. Проезд пассажиры оплачивают при входе на остановку, поэтому посадка в автобус происходит быстро, да и водитель не отвлекается. Существуют и «аквариумы» с пересадками на другие линии. Проектированием такой системы начал заниматься еще в 1965 году Институт исследований и планирования городской среды — IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), созданный при участии молодого архитектора-урбаниста Жайми Лернера. До него тактика градостроителей сводилась к делению города на зоны и к строительству новых дорог. Институт же начал разрабатывать общую концепцию города, а планирование стало системным непрерывным процессом.
В 1971 году 33-летний Лернер, уже побывавший на посту президента института, был назначен мэром Куритибы и начал воплощать свои проекты в жизнь. Он видел будущее в развитии общественного транспорта и одновременно в расширении зеленых и пешеходных зон. Первые экспрессы по выделенным проспектам Лернер запустил в 1974-м.
По тем временам решение было революционным. Куритиба стала моделью, по которой создавалась система общественного транспорта в Боготе, Сантьяго, Мехико, Лос-Анджелесе, Сеуле и многих других городах мира. Единственное, что не удалось скопировать практически никому, — та регулярность, с которой ходят автобусы: в рабочий день интервалы составляют 1–3 минуты. И хотя экспрессы в Куритибе далеко не новые, а дороги слегка разбитые, жители, которые пользуются общественным транспортом каждый день, довольны, потому что всегда могут вовремя и быстро доехать до работы и учебы.
Правда, население Куритибы с 1970-х увеличилось почти втрое, выросло и количество личных автомобилей. Автобусы, которые когда-то решали проблему транспорта в городе, стали помехой для автовладельцев. — Мне нравится пользоваться автобусами, — говорит Маурелиу, житель пригорода, — они действительно быстрые, хотя иногда бывает многовато народу. Кажется, пора строить метро. До Куритибы мне удобнее добираться на машине, а в городе приходится оставлять ее на стоянке, иначе рискуешь попасть в пробку. Таксисты многие тоже на пробки жалуются, говорят, что наша транспортная система отжила свое. Мне показалось, что Маурелиу преувеличивает и по части отжившей транспортной системы, и по части заторов. Я так и не увидела ни одной дорожной пробки, по крайней мере в нашем понимании.
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПАРКОВ
Стеклянную теплицу ботанического сада путеводители сравнивают с Хрустальным дворцом в Лондоне. Пожалуй, до дворца ей далековато, но в зеленом ухоженном саду теплица выглядит очаровательно. Рядом — озеро с черепахами и огромными карпами. По берегу бродят белые цапли, тут же сидят лесные утки. Позже я поняла, что так устроены все парки города: каждый — своего рода заповедник, где сохраняются флора и фауна региона. В парке Баригуи, например, обитает колония капибар, ставших его достопримечательностью. Проехавшись днем на туристическом экспрессе по городу, я убедилась, что он со всех сторон утопает в зелени: ботанический сад, парки Тингуи, Тангуа, Баригуи, Педрейрас — огромные зеленые пространства плавно перетекают одно в другое.
Сегодня в Куритибе на каждого жителя приходится 64,5 м2 зеленых насаждений. Причем в расчет не идут газоны и водоемы, только древесные массивы площадью не менее 100 м2. (Для сравнения: в Москве около 20 м2, в Санкт-Петербурге до 16 м2 зеленых территорий общего пользования на человека.) В 1971-м, до прихода Лернера к власти, на каждого горожанина приходилось всего полметра зелени, хотя население было втрое меньше. «Деревья подарят нам тень, если мы дадим им воду» — под таким девизом началась программа озеленения. Горожане сами поливали растения на улицах. Было посажено более миллиона деревьев благодаря экономии на ирригации.
Если деревья Лернер доверил людям, то газоны — овцам породы суффолк. Сэкономив на газонокосилках и бензине, мэр одновременно позаботился об экологии, вспомнив старый добрый способ поддержания растительности в порядке.
В 1980-х кудрявые «работники» появились в парках Баригуи, Сан-Лоренсу и Игуасу (к слову сказать, в Париже только в прошлом году начали прибегать к помощи овец).
«Трудятся» овцы не каждый день — у них, как и у людей, есть выходные и праздники. К тому же большое количество гуляющего в парке народу, по мнению служащих, может навредить деликатной нервной системе животных. Правда, при Лернере овцы людей не боялись и паслись на газонах каждый день на радость детям. 
Среди прочих экологических достижений команды Лернера было избавление города от мусора. Поскольку в бюджете Куритибы не хватало денег на строительство комплексов по сортировке отходов, мэр решил, что можно обойтись и без больших инвестиций, если договориться с людьми.
В 1980-м началась образовательная кампания в школах: детям говорили, что мусор нужно разделять, чтобы потом его можно было переработать. Дети, в свою очередь, объясняли это родителям, и те, не желая выглядеть дикарями перед чадами, стали проявлять сознательность.
В фавелах (районах трущоб), где мусоровоз зачастую не мог даже проехать, запустили программу по обмену мусора на продукты первой необходимости и проездные билеты на месяц. Тогда это спасло город от обилия жестянок, пластика и бумажек. Сегодня 70% мусора разделяют и перерабатывают, но если в жилых одноэтажных кварталах чисто, то этого не скажешь о районах, расположенных ближе к центру и вокзалам. 
БРАЗИЛЬСКАЯ ЕВРОПА Гуляя по ухоженным улочкам рядом с городскими парками, повсюду видишь влияние европейской архитектуры: то португальские изразцы, то германские фахверковые балки. Для местных властей и СМИ это до сих пор служит поводом называть столицу штата Парана бразильской Европой.
Город в XVII веке основали португальцы, а во второй половине XIX он стал местом расселения иммигрантов из Европы: сюда приехало много итальянцев, немцев, поляков, русских, украинцев и белорусов.
В XX веке в Куритибу устремились евреи, спасавшиеся от нацистов.
Жайми Лернер родился в семье беженцев из Польши. Чтобы подчеркнуть связь с европейской культурой, около 20 лет назад в Куритибе были открыты Португальский культурный центр, Итальянские ворота, Немецкий лес, Польский лес и Мемориал украинским иммигрантам.
Сегодня европейское происхождение не особо считывается в облике города. В историческом центре, на площади Ларгу-да-Орден — главной туристической достопримечательности Куритибы, отреставрированной в 1973 году, — старинные торговые дома с яркими фасадами соседствуют с заброшенным зданием, сквозь стены которого уже пробился папоротник.
Со смотровой площадки за старыми церквями в одну сторону открывается вид на благоустроенные улицы, а в другую — на здание музея, изуродованное черными каракулями.
Как рассказал мне сержант Мейра, следящий за порядком на Ларгу-да-Орден, лет 15 назад Куритиба была совсем другой: ни уродливых надписей, ни бродяг, по городу можно было гулять в любое время суток. «Днем вам и сейчас не о чем беспокоиться. А вот вечером и ночью в центре не обходится без проблем. Я уже тридцать лет работаю в военной полиции и скажу откровенно: поддерживать безопасность становится все сложнее, и чем больше растет город, тем хуже обстановка в центре».
Что до иммигрантов, то в современную Куритибу едут в основном люди из бедных регионов Бразилии, из Китая и стран Латинской Америки.
На площади Тирадентиса выходцы из Боливии продают корзины из крашеной соломы. Возможно, это их дети встретились мне и на вокзале: девочка выпрашивала деньги у кассиров в билетных кассах — все закрывали окошки в ответ. Горожане поговаривают, что из-за приезжих Куритиба меняется не к лучшему: работу могут найти не все, а воровать и попрошайничать получается у многих. НОСТАЛЬГИЯ ПО МЭРУ Оранжевое такси везло меня на улицу Бом-Жезус, в тот самый Институт исследований и планирования городской среды, где в 1970–1980-е годы создавали Генеральный план развития города. По этому плану и провели многообещающие реформы, не получившие продолжения в наши дни.
Водитель такси ругался: «В институте вам такого не скажут, но идеальная Куритиба закончилась лет двенадцать назад! Все, что вы видите вокруг хорошего: чистые жилые районы, удобный общественный транспорт, парки — все это было создано благодаря Жайми Лернеру.
Он был мэром три срока, двенадцать лет: люди переизбирали его, потому что ему многое удалось сделать. Это вам не современные политики!
Ничего-то они не могут, потому что думают каждый о своих интересах. А Жайми Лернер был архитектором и умел смотреть в будущее. Он в городе видел систему! Поэтому до сих пор созданное им хорошо работает. Важно, чтобы над городом трудились профессионалы, а не политики!»
На прощание он пожелал удачи, но предупредил, что вряд ли в сегодняшнем институте планирования меня чем-то удивят. Выйдя из такси, я оказалась в по-домашнему уютном зеленом квартале. Тихие улочки, аккуратный газон с лавочками вокруг, в центре — чудное дерево с плодами, похожими на огурцы. Где же институт? — интересуюсь у прохожих. «Да вот же он!» — указывает седой старичок на небольшие ворота с навесом, возле которых над цветами порхает колибри. За воротами сад с почти дачными домиками, на деревьях кричат попугаи.
СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ Город-черепаха, или 9 принципов Лернера
1 Город не так сложен, как его пытаются нам преподнести продавцы сложностей.
2 Иногда городу нужна акупунктура: локальные изменения, быстрые «уколы», которые придадут ему жизненных сил.
3 Город должен расти по плану и быть многофункциональным: так, чтобы рядом были работа и учеба, торговые, культурные и спортивные центры.
4 Хороший город подобен черепахе: это дом, работа и возможность передвигаться.
5 Транспорт — это такая система, которая позволяет жить и работать в городе. Он не может быть сам по себе.
6 Надо сократить количество машин, чтобы было больше пространства для людей. Общественные места — это главное, ради чего люди и живут в городах.
7 Элитные дома для богачей нерациональны. Чем выше стены, за которыми они хотят спрятаться, тем больше шансов, что у выхода кто-то будет поджидать их с недобрыми намерениями. Нужно, чтобы разные люди с разным достатком жили в одном пространстве. Это и есть настоящая безопасность.
8 Многие жалуются, что город слишком большой, а денег слишком мало. Надо решать проблемы, используя то, что имеешь.
9 Нужно, чтобы горожане чувствовали уважение к себе, и в ответ они будут сознательно и ответственно относиться к городу.
Меня встретил Жоэлсон Луис ду Эспириту Санту — руководитель административно-финансового отдела. Он тепло говорил о горожанах и сожалел, что иностранцы всегда думают только о Рио-де-Жанейро, а ведь в Куритибе намного лучше.
Видно, что работу свою он любит и верит в миссию института. Жоэлсон рассказал, что много лет назад здесь был подготовлен проект метро, но воплотить его в жизнь не удалось: — Горожане давно ждут метро, но после ухода Лернера наш институт утратил влияние.
Сейчас его роль выросла, мы вновь можем принимать важные решения. Первая линия метро будет построена уже к 2017 году, несмотря на то что в бюджете города нет необходимых денег. Но ведь всегда можно найти умный выход!
Лернеру это удавалось в свое время, вот и мы придумали, как решить проблему: метро построит частная компания на свои средства и будет 35 лет получать доходы от продажи билетов, после чего метро перейдет в собственность города.
— А как же знаменитые автобусы? — Там, где пройдут линии метро, их уберут — тогда будет больше места для автомобилей. Автобусы — это хорошо, но если жители хотят больше комфорта в автомобиле, мы должны это учитывать. Плата за метро и автобус будет единой, так что общественный транспорт только выиграет. Напоследок Жоэлсон сказал, что, по его мнению, в Куритибе все хорошо, вот только погода все время меняется… Покинув институт и пройдя несколько кварталов, я наткнулась на плакаты «Куритибе не нужно метро!».
А ТЕПЕРЬ — ФУТБОЛ Если мнения жителей Куритибы о необходимости метро расходятся, то чемпионат мира по футболу вызывает единодушное неприятие — о нем никто не сказал ничего хорошего. Жители считают, что от этого события город не получит никакой пользы. — Выиграет только местный клуб «Атлетику Паранаэнсе», а нам — проблемы с транспортом из-за проводимых работ! — возмущаются одни. — Деньги, которые пошли на подготовку к чемпионату, могли быть использованы для больниц и школ. Куритиба не футбольный город, в будущем все траты окажутся бесполезными, — считают другие. Местное издание Gazeta do Povo опубликовало результаты общественного опроса:
62,2% горожан были против проведения ЧМ-2014 в Куритибе.
Здесь другие идеалы: люди хорошо помнят, что даже небольшие деньги могут принести пользу для города, если направить их в нужное русло.
Бывший мэр Жайми Лернер солидарен с жителями: «Города создаются для людей, а не для чемпионатов. По правде говоря, Бразилия слишком раболепствует перед ФИФА, ведь самая большая проблема — это не стадионы. У нас полно стадионов. Проблема Бразилии — это отсутствие качественных услуг по авиагрузоперевозкам и нормальной транспортной системы в городах».
Лернер удалился от политики, но продолжает свои разработки по созданию «умной» городской среды. Основанная им в 2003 году Ассоциация архитекторов помогает городам мира с разными бюджетами решать их проблемы. Бывший мэр Куритибы, как и прежде, считает, что главной городской достопримечательностью должно быть качество жизни.
УВИДЕТЬ лучшие места города, прокатившись на двухэтажном туристическом экспрессе (29 реалов).
СЪЕСТЬ традиционное блюдо штата Парана барреаду — мясо, тушенное в горшочке с маниоковой мукой, — в ресторане Dona Natalia (от 22 реалов).
ВЫПИТЬ натурального домашнего сока из белого винограда (от 12 реалов за стакан).
ЖИТЬ в лучшем отеле города Four Points by Cheraton Curitiba (от 330 реалов).
ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ на знаменитом скоростном автобусе (1,5 реала за поездку).
КУПИТЬ в подарок фарфоровое сердечко с изображением араукарии (7 реалов), для себя — вкусные, похожие на кедровые орешки, семена араукарии (10 реалов).
Фото: Shutterstock (X2), Marcio Jose Bastos Silva/Shutterstock.com, © Участники Openstreetmap
http://q99.it/ShHtdIo
Метки: Курити́ба — город на юге Бразилии путешествия |
