(Инструкции и рекомендации о том, как построить баню на загородном участке)ИСТОЧНИК >>>

 

В сельской местности широко распространены бани для семейного пользования. Размеры их могут быть разными, что зависит от количества одновременно моющихся (рис.  а, б "Баня (размеры в см и мм)", а - простая баня: 1 - тамбур: 2 - предбанник; 3 - скамья; 4 - печь; 5 - бак для холодной воды; 6 - табуреты; 7 - моечная; б - улучшенная баня с парилкой: 1 - тамбур; 2 - предбанник; 3 - скамья; 4 - печь; 5 - бак для холодной воды; 6 - табуреты; 7- моечная; 8 - полка; 9 - парильня; 10 - раздевалка; 11 - стенка, отделяющая парильню от раздевалки; 12 - дверь; в - конструкция пола: 1 - лага; 2 - доски или бруски; г - трап: 1 - коробка; 2 - решетка; 3 - пластина; 4 - труба; д - смотровой колодец: 1 - труба входная; 2 - стенка; 3 - брусок; 4 - внутренняя крышка; 5 - засыпка утепляющая; 6 - наружная крышка: 7 - труба выходная; 8 - бетонный лоток: е - печь для отопления и нагрева воды: 1 - каналы для выхода тепла; 2 - кран: 3 - пазуха для горячих газов; 4 - котел; 5 - канал для отвода газов в трубу; 6 - топочная дверца; 7 - поддувальная дверца; 8 - колосники; ж - простая печь-каменка; 1 и 3 - дверцы; 2 - чугунные колосники; 4 - проволока или тросик; 5 - котел; 6 - топливник: з - улучшенная печь-каменка: 1 и 3- дверцы; 2 - отверстия в стенке топливника; и - печь-каменка с дополнительной стенкой: 1 - стенка внутри топливника; 2 - отверстие в стенке камеры; к - печь-каменка с поддувалом: 1 - топливник; 2 - зольник; 3 - канал для выхода горячих газов из-под топливника; 4 - отверстия; л - печь-каменка из двух бочек: 1 - зольник; 2 - топливник: 3 - бак для воды; 4 - патрубок; 5 - камни). Полезная площадь на одного моющегося в бане должна быть не менее 5-6 м2. В практике эти размеры нарушаются в ту или другую сторону. Высота бани от пола до потолка от 2 до 2,3 м.

Фундаменты под бани следует строить прочно, закладывая их на глубину промерзания. Тяжелые стены из камня, красного кирпича и бетона возводят на сплошном ленточном фундаменте из бутового камня, кирпича красного, хорошо обожженного, или железняка, бетона. Красный щелевой и силикатный кирпич для кладки фундаментов непригоден. Деревянный фундамент быстро разрушается. Возводят фундамент на 0,5 м выше уровня земли, верх выравнивают цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка). Выровненный и заглаженный цементный раствор желательно просушить, а сверху на него положить на мастике гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида (толь - на дегтевой, а рубероид - на битумной мастике). По устроенной гидроизоляции возводят стены из любых материалов. Стены кирпичные и бетонные делают толщиной не менее 51 см, из бутового камня 75 см, деревянные бревенчатые - из бревен диаметром не менее 20 см. Дерево должно быть сухим, полностью ошкуренным, без гнили и поражения жуками-древоедами.

Каменные, кирпичные и бетонные стены прочны, но холодны. Охлаждаясь и нагреваясь, они сильно конденсируют - на них появляются подтеки воды. Деревянные стены и перекрытия лишены этого недостатка. Они быстро нагреваются и не дают возможности образовываться конденсату, а если древесина сухая, то конденсат тут же впитывается в нее. После рубки сруба бревна и паклю рекомендуется обработать противогнилостным антисептиком, все хорошо просушить и только затем приступать к сборке и тщательной конопатке. Независимо от материала стен могут быть оштукатурены с одной или двух сторон цементно-известковым раствором. Кладку следует выполнять на таком же растворе, но не на глиняном.
Перекрытие может быть из любого материала, но лучше деревянное, из сухой древесины: досок, пластин, горбылей. Их строгают с лицевой стороны (внутренней), олифят, сушат и закрашивают масляной краской за два-три раза. Если перекрытие будет штукатуриться, то дерево не строгают. Со стороны чердака перекрытие следует закрыть толем или рубероидом и засыпать сухим мелким шлаком или землей без растительных остатков, слоем не менее 20 см, поскольку тонкая засыпка промерзает и пропускает сквозь себя тепло. Если нет толя или рубероида, то можно выполнить глиняную смазку, но можно и засыпать без нее, но это хуже.

Кровля может быть дощатая, толевая, рубероидная, шиферная, черепичная, соломенная, камышитовая, стальная. Свес ее напускают на стены не менее чем на 50 см. Чердачное пространство рекомендуется делать проветриваемым. Перед топкой окна для вентиляции чердачного пространства закрывают. Отмостку делают с наружной стороны фундамента, предохраняя грунт внутри бани от увлажнения атмосферными осадками. Выполняют ее также и из тех материалов, что и вокруг жилого дома. Двери изготовляют на шпонках из 4-5-сантиметровых шпунтованных досок или из досок с отобранными четвертями. Размеры двери должны быть на 5 мм меньше расстояния между боковыми фальцами (четвертями). Если двери будут плотно входить в четверти коробки, то, набухая от воды и пара, они могут сильно заклиниваться. В то же время дверь должна прикрываться как можно плотнее. В мыльном помещении ее следует делать шириной 60-70 и высотой 160-170 см. Конечно, дверь может быть и выше, но из нее при открывании будет уходить больше тепла. Порог рекомендуется делать высоким - 25-30 см от пола. Это несколько неудобно для хождения, но зато лучше удерживается тепло, особенно на уровне пола.

Окно в моечном отделении делают одно, располагая его не выше 1 м от пола. Ширина 40-60, высота 60-70 см. Лучше всего делать две рамы, располагая их на расстоянии 10-15 см друг от друга. Двойные рамы теплее. Стекла рекомендуется ставить на двойной замазке. Щели между рамами и коробкой промазывают замазкой, чтобы сквозь них не уходило тепло. В темное время применяют искусственное освещение. Керосиновые и электрические лампы должны быть защищены от брызг воды во избежание растрескивания и возможного нанесения сильных травм. Очень удобны электрические фонари. Электроосвещение должно быть выполнено из хорошо изолированных проводов.

Предбанник. Баня всегда состоит из моечной и предбанника. Лучше, чтобы предбанник был теплым и служил раздевалкой. Чтобы он меньше охлаждался, перед входной дверью надо устроить тамбур с дверью. Для отопления предбанника одна сторона печи должна выходить в него, иногда даже со стороны топки. Для раздевания необходимы вешалка, табурет или скамья. Окно в предбаннике может быть таким же, как и в моечной, или других размеров. Переплеты также желательны двойные. Если предбанник холодный, то раздеваться приходится в моечной, но в таком месте, чтобы не мочить одежду водой. Такая раздевалка показана на рис. 227, б.

Полы устраивают по-разному. Но независимо от конструкции пола растительный слой срезают на глубину не менее 15 см и удаляют. Если требуется выровнять пол или поднять его на какую-то высоту, но не выше уровня фундамента, то применяют землю, песок, шлак, гравий, щебень, уплотняя их тяжелой трамбовкой. Земляной пол самый простой, но от воды он превращается в грязь. Укладываемые прямо на землю доски несколько улучшают его. Глиняный пол не пропускает воду совсем или пропускает, но весьма мало. Уложенные на него доски часто находятся ниже уровня сливаемой в процессе мытья воды, что негигиенично, так как вода после мытья от времени портится и издает неприятный запах. Для улучшения качества земляных полов поступают так. Отступают от фундамента на 50 см, выбирают грунт на глубину не менее 50 см (глубже - лучше) и в образованную яму насыпают песок или гравий. По гравию делают засыпку песком и кладут доски. В этом случае вода не задерживается и стекает в яму, а затем всасывается в грунт. Запахи от воды в данном случае незначительны.

При устройстве любого пола воду лучше всего отводить за пределы бани и чем дальше, тем лучше, но минимум на 2-3 м. Самый простой вариант следующий. Отступают от фундамента на 50 см и выбирают грунт на глубину не менее 1,5 м (при меньшей глубине возможно замерзание воды). От этой ямы под фундаментом с выводом наружу роют траншею длиной 2-3 м (длиннее лучше), а в ее конце - колодец объемом не менее 1,5 м3. Грунт около фундамента поверху, дно ямы и траншею (но только не колодец на улице!) покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины, хорошо разравнивают ее и заглаживают, а траншее придают форму лотка. При этом глину укладывают с небольшим уклоном в сторону улицы, необходимым для стекания воды. Внутри бани яму и траншею полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. С наружной стороны траншею и колодец засыпают на высоту 1 м песком или гравием, а сверху - не менее чем на 50 см вынутым грунтом, тщательно его трамбуя. При таком устройстве отвод воды полностью обеспечен, особенно если грунт в колодце хорошо впитывает воду.

Доски на пол можно настелить прямо по гравию или песку, но лучше уложить их на лагах (балках), поднятых от уровня гравия или песка минимум на 10 см. Лаги кладут на кирпичные, бетонные или каменные столбики или отдельные большие камни. Доски настилают выпуклой стороной вверх с зазором 0,5-1 см и крепят гвоздями (рис. 227,в). Укладывать доски вплотную друг к другу нельзя, так как от намокания они разбухают и вспучиваются.

Рассмотренный отвод воды хорош, однако поры грунта забиваются мыльной водой и колодец перестает пропускать воду. Нужна чистка. Конечно, воду можно отводить в овраг или другое место, но для этого зачастую требуется разрешение санитарного надзора. В бане по грунтовому полу можно уложить 20-сантиметровый слой жирной глины, разровнять его, уплотнить и загладить со стоком в одну сторону. Однако, намокая, глина разбухает и не пропускает воду, а высыхая, образует трещины. Поэтому ее желательно покрыть цементным раствором слоем в 2 см (состав 1:3), разровнять его и загладить.

Лучше устроить бетонную подготовку, покрыть пол цементным раствором, разровнять его и загладить, но можно настелить (облицевать) керамическую плитку. Такие полы холодные, поэтому на них следует класть деревянные решетки. Для стока воды часто применяют чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Деревянные трубы (короба) быстро сгнивают, а стальные - разрушаются от ржавления. Диаметр труб - от 5 до 10 см, но можно и больше. Их также закладывают на глубину промерзания с нужным уклоном. Вода с пола сначала поступает в трап (рис. 227, г), а оттуда направляется вниз к трубам. Трап-коробку выполняют из стали или бетона с патрубком, поднятым на 10 см от дна, и пластиной из металла, поставленной наклонно под любым углом с отступом от дна на 5 см и закрепленной сверху и по бокам герметически. Сверху трап закрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, получается водяной затвор, препятствующий поступлению в баню запахов от загнившей воды и холодного воздуха.

Во избежание замерзания воды в трапе ее необходимо убирать после мытья. Места стыкования труб замазывают цементным раствором. Воду отводят в колодец, как это было описано выше. Так как возможны непредвиденные засорения, в уложенных трубах на расстоянии не ближе 3 м от фундамента рекомендуется устроить смотровой колодец квадратной или круглой формы 1х1 м или диаметром 1 м. Стенки могут быть деревянные, из пластин, бетонные, кирпичные. Внизу колодца должна быть не труба, а лоток из бетона. Чтобы колодец не замерзал, внутри него делают крышку, на которую укладывают теплоизоляционный материал, а затем снаружи - вторую крышку, засыпав ее сверху опилками, шлаком и землей (рис. 227, д).

Моечную оборудуют так, как это указано на рис. 227, б, но возможны и другие варианты. В ней располагают печь для обогрева и нагревания воды, скамью или два-три табурета для любителей париться. Иногда устраивают перегородку, отгораживая место для раздевания, ставят скамейку и устраивают дверь.

Печи могут быть разных вариантов. При кладке печей нужно тщательно перевязывать швы, делая их как можно тоньше. Толщина стенок печей может быть в полкирпича или в целый кирпич. Кирпич применяют красный. Под печи должен быть не выше 7-10 см от уровня пола. Чем выше будет поднят пол, тем холоднее воздух у пола. Топка печи может выходить в сторону предбанника или в моечную. Когда топка выходит в предбанник, то три стенки печи должны быть в моечной. Печь не должна примыкать вплотную к стене или стенам и должна отступать от них минимум на 25 см. Тогда печь будет отдавать тепло всеми своими стенками. В банях чаще всего строят печи-каменки. Каменки не только обогревают помещение и нагревают воду, но и дают сухой пар для парильни. Для этого в каждой каменке имеется камера, в которую загружают камни массой от 1 до 5 кг: бут, валуны, голыши, гранит, но только не мрамор, известняк или кремень.

Мрамор и известняк могут хорошо обжечься и превратиться в известь-кипелку и при поливании водой гаситься, а кремень, нагреваясь, начнет трескаться, разлетаясь на куски, особенно при поливании его водой. Для лучшего нагревания и создания высокой температуры в камень рекомендуется добавлять чугунные чушки (конечно, если их можно достать). На 1 м3 парильни необходимо брать 6 кг камней (лучше 80% камней и 20% чугунных чушек). В каждой камере устраивают одну или две дверцы (парильные дверцы), располагая их в боковой или лучше в задней стенке, но выходить они должны в парильное отделение.

Дверцы для топок и парильной камеры следует брать размером от 220х160 до 270х265 мм. Баки или котлы для горячей воды берут из расчета 6-7 л воды температурой до 50oС на одного посетителя, что равно объему одной банной шайки. При нагревании воды более высокой температуры потребность в ней снижается. Холодной воды берут из такого же расчета или больше. При установке котлы или баки могут опираться своими бортами на стенки печной кладки, подвешиваться за балку на проволоке или тросах или же опираться на кирпичные столбики или стенки внутри печи (топки). Котлы и баки могут быть с кранами, трубки для которых приваривают около дна. Чтобы трубки быстро не прогорали, их рекомендуется обернуть асбестом или изолировать кирпичом. Банную печь с котлом и краном применяют только для нагревания воды и обогрева помещения бани или моечной (рис. 227, е).

Печь-каменка с котлом для нагревания воды (рис. 227, ж) весьма проста. Она напоминает обычную кухонную плиту с более широкой трубой или камерой, заполненной камнем. Камень укладывают на прочные тяжелые чугунные колосники. Внизу и на уровне 1,5 м от пола имеются две дверцы. Нижняя дверца открывается после топки для подачи тепла к полу, а верхняя служит для образования пара (через нее поливают водой нагретые камни). Котел подвешен к балке на толстой проволоке или тросике. Эта печь не имеет поддувала. Так как камни находятся высоко, то тепло подается через нижнюю дверцу слабо. Теплоотдачу можно повысить, если камеру устроить так, чтобы ее с пола можно было бы заполнить камнем. Для лучшего нагрева камня в стенке со стороны топливника устраивают несколько отверстий, куда направляются горячие газы (на рис. 227, з показано стрелками). В этом случае горячие газы больше всего будут подниматься по верхним отверстиям и меньше нагревать нижележащие камни.

На рис. 227, и показана улучшенная печь-каменка. В камере у самого низа устраивают отверстия для выхода горячих газов, но чтобы их туда направить, между топкой и стенкой камеры кладут кирпичную стенку в полкирпича. Она отстоит от камеры и от верхнего перекрытия печи на 10-12 см. В этом случае камни нагреваются у самого низа. На рис. 227, к изображена такая же печь-каменка, но только с поддувалом. В ней также можно устроить стенку для направления горячих газов в нижнюю часть камеры, но ее располагают в самой камере. Высота топливника, считая от дна котла, должна быть не менее 50 см, чтобы можно было положить нужное количество топлива.

Выполняя печь, надо предусмотреть, чтобы между стенками печи и котлом было пространство в 4-5 см, тогда горячие газы омывают котел со всех сторон и быстрее нагревают воду. Тяга в печах зависит от высоты трубы и других данных. Труба у чердачного перекрытия должна иметь разделку или распушку толщиной 38 см, считая от дыма. Обрешетка кровли и стропила не должны доходить до трубы на 15 см (этот разрыв можно закрыть кровельной сталью, шифером, черепицей). Соблюдение противопожарных условий строго обязательно.

На рис. 227, л показана оригинальная печь-каменка из двух бочек. В одной бочке делают топливник (топка) с поддувалом и вставляют бак из оцинкованной стали, конусообразной формы, но такого диаметра вверху, чтобы он мог опускаться в бочку и задерживаться в ней своими бортами. Конечно, бак может выступать краями над бочкой на 5-10 см. Своим дном бак не доходит до поддувальной решетки, выполненной из толстой стали или срезанного днища бочки, на 25-30 см. Примерно на середине высоты бака в бочке устраивают отверстие для трубы или патрубка диаметром 10-15 см. Патрубок подсоединяют ко второй бочке с боковой стороны или под днище, прорезают с боковой стороны бочки отверстия и устраивают дверцу, а вверху делают патрубок для трубы. Затем бочку заполняют камнями. Бочка-каменка готова. Устанавливать всю конструкцию надо не ближе 50 см от стен.

Если она придвигается ближе к стене или стенам (в углу), то сгораемые конструкции облицовывают кирпичом, укладывая его плашмя. Очень хорошо между стенами и кирпичом проложить войлок, смоченный в глиняном растворе. Вместо бочек можно использовать любую листовую сталь, придавая ей нужную форму. Более толстая сталь служит дольше. Размеры печи зависят от размера бака или котла, длины и ширины камеры. На высоте 1,7-2 м над камерой или в трубе ставят задвижку. Вставляемая в камеру верхняя дверца служит не только для смачивания камней водой, но и для подачи тепла в баню. После мытья чердачное пространство проветривают; неплохо проветрить и саму баню, удалив тем самым все следы влаги. Это сохраняет деревянные конструкции от быстрого разрушения.