Тяжелое лето как строгий экзаменатор, вмиг оценит мастерство каждого. Отличные оценки, к сожалению, получат единицы. Те, для кого картофель —любимое дитя, ухоженное и обласканное, накормленное и напоенное, а не беспризорник, пущенный на свет и брошенный на произвол судьбы.

Слава Богу, появились среди любителей и одержимые (в хорошем смысле) картофелеводы. Используя современные достижения науки, применяя эффективные приемы, новейшие препараты для защиты растений от болезней и вредителей, смело экспериментируя, они отработали свои технологические схемы, позволяющие получать высокий урожай клубней отличных вкусовых качеств. Почему бы огородникам, выращивающим картофель, не воспользоваться их опытом?

Итак, главная культура на участке любого огородника — картофель — уже посажена. Что же делать теперь — дожидаться всходов? Но тогда что взойдет раньше — сорняки или картошка?

НАЧИНАЙТЕ РЫХЛЕНИЕ ДО ВСХОДОВ

Уход за посадками картофеля нужно начинать с довсходового рыхления изрядно затоптанного при посадке участка. Эта нехитрая превентивная мера позволяет предотвратить "зеленый пожар" — следствие обычной сильной засоренности приусадебного участка семенами однолетних сорняков. Если дожидаться дружных всходов "однолеток", то простым рыхлением потушить "зеленый пожар" уже не удастся, так как укоренившиеся сорные травы при позднем бороновании не погибают и вскоре поднимаются вновь. Поэтому первое довсходовое рыхление целесообразно проводить через 5—10 дней (в зависимости от погоды, степени пророщенности посевного материала и глубины посадки) после высадки клубней.

На любительском участке рыхление удобнее всего производить легкими посевными боронами или обыкновенными граблями. Инструмент, разрыхляющий верхний слой почвы, лучше направлять по диагонали к рядкам картофеля, тогда уменьшается вероятность случайного выброса клубней на поверхность. Не нужно бояться повредить уже достаточно крепкие ростки картофеля, касание зубцов инструмента для них не опасно. Зато во время рыхления уничтожается огромное количество сорняков, находящихся в стадии белой ниточки. Отдельные корневища многолетних сорняков (пырея, осота, одуванчика и др.), которые извлекаются при этом на поверхность, следует удалить с участка.

Довсходовое рыхление создает благоприятные условия для аэрации почвы, сохраняет в ней запасы влаги, и, если глубина посадки клубней или прохладная по¬года позволяют произвести данную операцию во второй и третий раз (с интервалом в 5—7 дней), то такой возможностью обязательно нужно воспользоваться.

УКРЫВАЙТЕ ВСХОДЫ "С ГОЛОВОЙ"

Как только потянутся к свету первые ростки картофеля и наметятся рядки, беритесь за сапку и проводите первое глубокое рыхление междурядий, совмещая его с полным укрытием рыхлой землей (слой в 3—5 см) молоденьких кустиков. Этот прием надежно защищает молодые растения от возвратных заморозков, которые весьма вероятны в начале мая. И не только. Земля своей тяжестью пригибает и отводит в разные стороны ростки. Теперь будущий куст станет более раскидистым, от молодых стеблей интенсивно начнут отрастать подземные побеги — столоны, на которых вскоре сформируется дополнительный урожай. Еще одна польза полного окучивания — растения не поражаются перезимовавшими колорадскими жуками, в почве гибнут и первые яйцекладки вредителей.

При выращивании сверхранних и ранних сортов (украинские — Косень 95, Повинь, Поран или голландские Приор, Симфония, Фреско, Тимо, Герба и др.), имеющих непродолжительный период вегетации, можно ограничиться одним полным укрытием почвой. Но если к тому времени угроза заморозков еще не миновала, можно его и повторить после того, как ростки опять поднимутся над поверхностью почвы.

Что же касается среднеранних и среднеспелых сортов (украинские — Славянка, Свитанок киевский, Луговская, российский Невский, немецкий Адретта, голландский Сантэ и др.), то целесообразно второе (после достижения высоты 10 см) и даже третье укрытие всходов почвой.

Дальнейшее присыпание картофельных кустов почвой с целью образования у них большего количества столонов применимо только для среднепоздних и позднеспелых сортов (украинские — Зарево, Древлянка, Ольвия, белорусский Ласунак, шотландский Волор, американский Унита, голландский Агрия и др.). Более ранние сорта, имеющие короткий период вегетации, истратят отведенный им природой срок на образование вегетативной массы (ботвы) и не успеют сформировать значительный урожай клубней.

При размножении картофеля ростками, отделенными от материнского клубня, почву нужно лишь подгребать к молодым растениям, не укрывая их "с головой".

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СОРНЯКАМ КУСТИТЬСЯ

В дальнейшем, не допуская развития сорняков, следует периодически [чем чаще, тем лучше] проводить углубленное рыхление междурядий и частичное окучивание кустов, вплоть до образования первых бутонов.

Последнее окучивание целесообразно производить на приусадебном участке с помощью ручного плуга-окучника, позволяющего (даже при нешироких междурядьях) делать высокие и ровные гребни в считанные минуты. Чтобы не занести сорняки вместе с отвалом земли в кусты картофеля, окучиванию всегда должна предшествовать ручная прополка. Все виды окучиваний нужно производить только влажной почвой (после дождя, полива или, в крайнем случае, рано утром по росе), иначе они принесут растениям не пользу, а вред, иссушая стебель и листья.

Если же обработку не удалось провести своевременно и сорняки успели подняться, то окучивать растения целесообразно через 1—2 дня после прополки и рыхления, чтобы срезанные сапкой сорняки и их корни успели погибнуть под лучами солнца.

Появление бутонов на кустах картофеля служит сигналом для прекращения окучиваний. Дальнейшие рыхления нужно производить осторожно, только разрушая почвенную корку, возникающую после поливов или осадков. Чтобы не повредить разросшуюся к этому времени корневую систему и столоны, желательно применять веерные рыхлители. Окучивание в этот период считается нецелесообразным: огрубевший стебель теряет способность к активному образованию столонов, на которых к тому же уже не успеют сформироваться достаточно крупные клубни, так что часть жизненных сил и питательных веществ растение потратит зря.

Во время бутонизации и цветения кусты картофеля обычно уже смыкаются в рядках и междурядьях и в дальнейшем сами защищаются от сорняков. Но будет еще лучше и надежнее после окучивания замульчировать междурядья перегноем, перепревшими опилками, хвоей и т. п., защищая почву от пересыхания и перегрева.

Такая агротехника — довсходовые рыхления и частые (примерно, раз в неделю), но беглые и неутомительные прополки, совмещенные с частичным окучиванием, — позволяет весной обходиться без применения на картофельных участках дорогих и небезвредных для почвы гербицидов.

В это же время (до и во время цветения) нужно проводить прочистки — выбраковывать (вырывать с корнем) нетипичные, сильно недоразвитые и больные кусты. Особенно важно удалять с участка растения с признаками вирусных, вироидных и микоплазменных заболеваний (различные виды мозаик и скручиваний листьев, столбура, готики, "ведьминых метел", карликовости и "кудряша").

Каждый раз, проходя по рядам картофеля, не забывайте уничтожать перезимовавших колорадских жуков и их яйцекладки. В качестве приманок для жука можно также использовать очистки от картофеля, поместив их в зарытые вровень с землей пол-литровые или консервные банки. Взрослые особи, скопившиеся в них, легко уничтожить.

 ЧТО СТРАШНЕЕ: ФИТОФТОРОЗ ИЛИ КОЛОРАДСКИЙ ЖУК?  

К сожалению, обойтись без химических средств защиты картофеля от колорадского жука и болезней невозможно, разве что только на крохотных участках. Завезенные в Украину трансгенные сорта (которые "не берет" жук), как оказалось, легко поражаются фитофторозом. Приходится применять угнетающие фитофтору фунгициды, которые в три раза дороже, чем инсектициды против колорадского жука. А сорта, обладающие относительной устойчивостью к фитофторозу, подвержены другим заболеваниям и к тому же повреждаются колорадским жуком.

Наиболее целесообразный выход из этого замкнутого круга — в ранние сроки высаживать раннеспелые сорта картофеля здоровыми, хорошо пророщенными на свету и прогретыми клубнями, предварительно обработанными питательно-дезинфицирующим раствором микро- и макроэлементов, а также природными регуляторами роста.

При такой агротехнике уже в июле удается получить урожай картофеля даже в северных районах Украины. Количество обработок посадок средствами защиты в таком случае сводится к минимуму: вспышка фитофтороза в это время обычно еще не начинается, а колорадский жук предпочитает лакомиться более молодыми и нежными побегами на соседних участках.

ПОПРОБУЙТЕ ПОСЕЯТЬ МАТТИОЛУ   

Картофелеводы-любители десятилетиями ведут поиск нехимических средств борьбы с колорадским жуком. На небольших участках посадки опрыскивают настоями золы, чеснока, листьев грецкого ореха, отходов лука, листьев и пасынков томата, корней табака, чистотела. В почву вносят кору пихты, опудривают растения золой. Участки обсаживают со всех сторон и по диагонали растениями календулы (ноготков) и бобов. Открытие последних лет— маттиола (ночная фиалка). Высеянная в междурядьях картофеля, она (на расстоянии до 1 м) отпугивает колорадского жука.

КАК УМЕНЬШИТЬ ХИМИЧЕСКИЙ "ПРЕСС"      

Однако все эти народные меры борьбы по своей эффективности значительно уступают современным инсектицидным препаратам — регенту и конфидору. Их целесообразно применять в период массового отложения яиц взрослыми особями колорадского жука, не дожидаясь появления личинок первого поколения, которые наносят огромный вред посадкам картофеля.

Количество опрыскиваний можно сократить, если грамотно совместить обработку инсектицидами, фунгицидами и регуляторами роста с внекорневой подкормкой. Отдельно следует проводить лишь обработку препаратами, содержащими медь и марганец: медный купорос, хлорокись меди, бордоская жидкость и перманганат калия. Добавлять к ним можно только карбамид (5—10 г на 10 л раствора).

Химический "пресс" на землю и растения можно уменьшить, если совместить в одном растворе системные фунгициды, например, акробат (защита картофеля от грибных болезней) с инсектицидами (защита от колорадского жука) и регуляторами роста. В одном баллоне с пестицидами можно растворять также и минеральные удобрения для внекорневой подкормки: карбамид — 5 г, суперфосфат — 10 г, калимагнезия — 5 г, борная кислота или бура — 1 г на 10 л раствора. Прекрасные результаты дает внекорневая подкормка концентрированным жидким минеральным удобрением "Эколист" (согласно инструкции).

Внекорневые подкормки целесообразно проводить два раза в месяц, заканчивая их сеникацией — опрыскиванием посадок во второй половине цветения (за 20—25 дней до уборки урожая) 20%-ным настоем суперфосфата. Это затормозит вегетацию и ускорит созревание клубней, будет способствовать повышению их качества, крахмалистости, лежкости и увеличению урожайности на 30-40%.

Для приготовления рабочего раствора 2 кг суперфосфата замачивают, перемешивают в 3 л горячей воды за сутки до использования. Затем через несколько часов раствор сливают и повторяют процедуру еще 2 раза. Полученный раствор доводят до обьема 10 л и перед использованием фильтруют. Этого количества хватает для обработки 2,5—3 соток посадок.

ХОРОШО, НО В МЕРУ!               

Сейчас активно рекламируют различные регуляторы роста картофеля. Все они хороши, но нужно знать меру. Следует выбрать и использовать согласно инструкции один из них в "стрессовые" периоды жизни картофеля — перед высадкой (в том числе и рассады, отводков, ростков), при появлении дружных всходов и перед цветением. Нельзя забывать о том, что обработанное стимулятором роста растение для ускоренного развития требует усиленного питания. Пытаясь заменить перепревший навоз и минеральные удобрения потейтином или фумаром, мы рискуем получить непропорциональные "растения-акселераты".

ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ...       

Кратко о поливах. Если картофель высажен целыми клубнями или достаточно крупными долями, то ранние поливы скорее вредны, чем полезны, так как они не стимулируют развитие корневой системы. Поливы желательно производить перед окучиваниями, если земля недостаточно увлажнена, и после почвенных подкормок минеральными удобрениями (аммиачная селитра или карбамид — 25 г, суперфосфат — 25 г, сульфат калия или калимагнезия — 30 г, вода — до 10 л).

Зато в период бутонизации и цветения, когда завязываются и растут клубни, действует правило: чем больше влаги в почве, тем больше урожай. Смачивание кустов и почвы ничего, кроме развития фитофтороза листьев, не дает. Сначала подкормите растения коровяком или минеральными удобрениями, а затем основательно полейте подогретой на солнце водой: сегодня один участок, а завтра, так же обильно, — второй. Струю воды направляйте так, чтобы она не размывала гребни и попадала не на листья, а в междурядья, под корни.

ЕСЛИ НУЖНО РАЗМНОЖИТЬ СОРТ     

Май — идеальный месяц для ускоренного размножения редких сортов картофеля в любительских условиях. Но если у вас есть немного гетероауксина или корневина, то коэффициент размножения за счет укоренения верхушек и пазушных побегов стеблей картофеля можно довести до 1:500 — 1:700. Для этого у высаженных под пленку растений после достижения ими высоты 20 см срезают верхушку с 3—4 листьями и укореняют ее. Эта операция стимулирует рост пазушных побегов, которые за две недели настолько отрастают, что их можно отделять и высаживать во влажную распушенную почву на глубину 3—4 см. Для лучшего укоренения побеги и верхушки нужно выдержать в растворе гетероауксина (50 мг на 1 л воды) в течение 6 ч. При хорошем уходе верхушки и побеги через неделю укореняются, начинают расти и дают урожай из 3—5 клубней.

До начала бутонизации можно произвести до пяти обламываний от каждого маточного растения и получить около 200 пазушных побегов.             

Константин ДАВЫДОВСКИЙ