Уплотненные посадки

 http://supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1002715

 

 

 

Читать далее...

СОЛЬ В ОГОРОДЕ...

Волшебная соль.



Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.

Вот, например, видим на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях можно опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).

читать далее





 

От всех болезней огурцов

Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно! 

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы

нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 

20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. 

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний! 

Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так: 
 

 

Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая! 
 

 

РАССАДА: ЧТО? КАК? КОГДА?

Прохладная, неустойчи-вая погода в весенние, а в отдельные годы и в летние месяцы не позволяет получать ранние урожаи овощных культур: огурцов, кабачков, патиссонов, томатов, перцев, баклажанов, цветной и белокочанной капусты. Добиться таких урожаев можно лишь в том случае, если правильно и вовремя посадить рассаду.читать далее 
 

КАК ПОБОРОТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ БЕЗ ХИМИИ.

 

ОТВАР ИЗ ГОРЧИЦЫ ПОМОЖЕТ ПОБОРОТЬ ТЛЮ(желто-зеленую букашку)

1/3стак.сухой горчицы залейте 1л.горячей воды.Закройте крышкой и дайте
настояться 2суток.Затем разбавьте раствор 3л.воды,залейте в
пульверизатор и опрыскайте растения,пораженные тлей.

Читать далее...

Отвары и настои растений и трав, применяемых для защиты сада

 

Отвары и настои растений и трав, применяемых для защиты сада

 

Растения	Используемые части растения	Способ приготовления отваров и настоев	Применяется против вредителей и болезней
Бархатцы	Все растение, срезанное во время цветения	Сухие растения (полведра) заливают 10 л воды и настаивают двое суток, затем процеживают и добавляют 40 г мыла	Тлей
Дельфиниум	Все растение, семена, корни, выкопанные осенью	Размельчают 100 г корней, или 1 кг сухих листьев или 240 г семян и настаивают в течение 1-2 суток Настой при длительном хранении теряет эффективность	Гусениц, моли, боярышницы, личинок пилильщиков
Картофель	Зеленая, не пораженная болезнями ботва	Зеленую (измельченную) массу (1,2 кг) или сухую ботву (0,6-0,8 кг) настаивают 3-4 ч в 10 л воды. Опрыскивают свежеприготовленным настоем в вечернее время.	Тлей, клещей
Ноготки	Семена	Семена (400 г) измельчают, заливают водой (2 л), настаивают в течение 5 суток в темном месте, процеживают и доливают воду (до 4 л)	То же
Лук репчатый	Сухая чещуя,свежие луковицы	Сухую чешую (200 г) или мелкоизмельченные луковицы (100 г) настаивают в течение суток в 10 л воды. Опрыскивание проводят 3 раза, через каждые 5 дней	Тлей, клещей, цикадки
Одуванчик обыкновенный	Зеленые листья, корневища	Измельченные корни (200-300 г) или листья (400 г) заливают 10 л теплой воды, настаивают 2-3 ч, процеживают и сразу применяют. Заготовленные корни хорошо сохраняются в подвале, песке.	Тлей, клещей.
Пижма	то же	Сырую измельченную (2,5 кг) или сухую (700-800 г) массу настаивают сутки в 10 л воды, кипятят 30 мин, процеживают. Перед опрыскиванием разбавляют водой (1:1). Высушенные стебли, листья, цветки, семена размалывают в порошок, применяют для опыливания	Гусениц плодожорки, личинок пильщиков, листоедов
Полынь горькая	То же	Мелко нарубленную сырую (4 кг) или сухую траву (800 г) заливают 10 л воды, настаивают сутки, кипятят 30 мин. Перед опрыскиванием разбавляют водой (1:1)	Гусениц, плодожорки, листоедов
Перец стручковый (горький)	Плоды	Сырые (l кг) или сухие (0,5 кг) измельченные плоды настаивают двое суток в 10 л воды, кипятят в течение часа. Отвар хранят в темном прохладном месте. Для опрыскивания берут 100 мл отвара на 10 л воды	Тлей, пилильщиков, слизней
Ромашка аптечная	Листья и соцветия, срезанные во время цветения	Мелко измельченные листья и цветки (1 кг) заливают 10 л воды и настаивают в течение 12 ч, процеживают, разбавляют водой в 3 раза и опрыскивают растения	Тлей, клещей, мелких гусениц, личинок пилильщиков, долгоносика
Репейник (лопух)	Все пастения во время цветения	Измельченные листья (4 кг) заливают водой, настаивают в течение трех дней, процеживают и опрыскивают	Листогрызущих вредителей - боярышницы, пилильщиков
Табак	Отходы, табачная пыль	Семена (400 г) измельчают, заливают водой (2 л), настаивают в течение 5 суток в темном месте, процеживают и доливают воду (до 4 л)	Сухие отходы махорки (400 г) заливают водой, кипятят полчаса, охлаждают
Томат	Здоровые зеленые надземные части и корни (заготовляют во время пасынкования после уборки урожая)	Зеленую массу (4 кг) или сухую ботву (2 кг) заливают 10 л воды и кипятят на небольшом огне полчаса. Перед опрыскиванием больных растений разбавляют водой в 3 раза.	Тлей, клещей, плодожорки.
Тысячелистник	Надземная часть в начале цветения	Зеленую (2,5 кг) или сухую (800 г) массу измельчают, заливают кипятком, настаивают двое суток, процеживают, доливают воды до 10 л. Отвары готовят в том же соотношении, только смесь кипятят в течение 30 мин. Хранят настой и отвар в закупоренной посуде	Тлей, клещей, пилильщиков
Чеснок	Луковицы	Свежие размолотые луковицы (200 г) заливают 10 л воды. Сразу же процеживают и применяют. Луковицы (0,5 кг) растирают и заливают водой в трехлитровой банке, настаивают в течение пяти суток в темном, теплом помещении, затем процеживают. На 10 л воды берут 60 мл настоя	Почкового смородинного клеща
Чистотел	Все растение, срезанное во время цветения	Свежие (3-4 кг) или сухие (l кг) измельченные растения заливают 10 л воды и настаивают сутки	Тлей, гусениц, пилильщиков
Щавель конский	Выкопанные корни	Измельченные корни (300 г) настаивают в 10 л воды 2-3 ч, затем процеживают	Тлей, клещей

 http://yxdaha.ru/boltabliza.php

top

О посадке морковки

 

Читать далее...

выпуски программы настоящий хозяин

Полезные советы по замачиванию и посеву семян

Читать далее...

Огородное видео

Как убрать урожай


Приберем в погребок частичку лета
Морковь
Вот уже незаметно подступила и осень. Не все садоводы оставляют на грядках морковь подольше, ведь есть вероятность, что её захочет «прибрать» кто-то посторонний.

Во всём нужен опыт и сноровка поэтому с морковкой поступаем так: обрезаем ботву, оставляя черешки длиной не более двух сантиметров, иначе морковь через листья будет терять влагу и станет вялой и безвкусной. От почвы надо её очищать осторожно. В противном случае она получит механические повреждения и будет плохо хранятся. Нельзя мыть – это ускорит развитие болезней.
Можно держать морковь 2—3 месяца даже в условиях городской квартиры. Ящики с корнеплодами, закрыв пленкой, устанавливают на утеплённой лоджии. При наступлении холодов укрывают дополнительно, не допуская подмораживания. При снижении температуры ящики вносят в квартиру, располагая рядом с балконной дверью. Можно также её сохранять и в подвале, в ящике со слегка влажными опилками. Опилки должны оставаться рассыпчатыми, не слипаться. Можно хранить морковь, пересыпав песком или уложив прослойками с шелухой репчатого лука. А можно сохранять ее, как картофель, в яме, утеплив слоем соломы или торфа 20—30 см и сверху присыпать землёй. В марте убедитесь, что она по-прежнему свежа и сочна. Замечено, что лучше сохраняются корнеплоды округлой, а не удлинённой формы.
Капуста
Лучше хранятся кочаны средних размеров, крупные рано растрескиваются, а при зачистке мелких – больше отходов. На каждом кочане следует оставлять 3-4 плотно прилегающих зеленых листка. Они предохраняют кочан от механических повреждений и заболеваний. Предварительное опудривание кочанов измельченным мелом предохраняет капусту от гнили.
При всех способах хранения свежей капусты рекомендуется оставлять по возможности наиболее длинные кочерыжки и 2—3 околокочанных листа.
Можно хранить вилки в погребе, подвале, в утепленном ящике на балконе.
Существует еще один интересный способ. Кочаны плотно заворачивают в газетную бумагу и раскладывают на небольшом расстоянии один от другого в сухом прохладном месте. Если со временем бумага на некоторых кочанах станет влажной или потемнеет, ее надо снять, кочаны очистить от верхнего слоя листьев и завернуть в свежую бумагу.
Можно укладывать капусту на полки кочерыжками вверх или, связав по два кочана, вешать на перекладины.
Цветную капусту и брокколи также можно подвесить за кочерыжки на крюки.
После первых недель хранения иногда обнаруживается, что почернели верхние листья. Это серьёзное предупреждение. Надо зачистить кочан до здоровой части, иначе погибнет весь. Если же верхние листья просто подсохли, ничего страшного. Такой кочан сохранится без проблем.
Помните что цветная, брюссельская и белокочанная капусты, а также кольраби могут наливаться весь октябрь, до первого снега. Однако сильное промерзание (мороз ночью ниже минус 7—10 °С) может повредить их.
Свекла
Свеклу, морковь, репу, редис, редьку, дайкон — не стоит снимать, пока в хранилище не станет достаточно холодно. Поэтому уборку свеклы лучше производить в холодную погоду. Но в то же время нельзя убирать слишком поздно, обязательно до наступления заморозков. Если погода сухая, то после выкопки свеклу можно оставить на несколько часов на солнце для обсушки. Затем срезать ботву. Обрывать ботву нельзя, ее следует обрезать оставив 1—1,5 см стеблей. После этого можно сложить корнеплоды в ящики с влажным песком. Хранить следует при повышенной влажности воздуха при температуре около +2°C.
Редька
Если редис спасает человека от авитаминоза ранней весной, то редька относится к поздним культурам, потребность в которых появляется в зимнее время. Она богата витаминами и минеральными веществами, содержит эфирные масла, сахара и белок. Ее ценят за бактерицидные свойства, способность очищать печень и почки. Позднюю редьку для зимнего хранения убирают до наступлении заморозков. После выкопки растений обрезают листья, не повреждая верхушечных почек. Хранят редьку в подвалах при температуре от 0 до 2 °С. Ботву срезая ее на уровне корнеплода, и опускают в погреб вместе с морковью. Даже небольшое подмерзание корнеплодов значительно ухудшает их лежкость.
В дождливое лето ощутимый вред урожаю может нанести мокрая гниль. Ее появление сопровождается полеганием ботвы и одновременным загниванием мякоти корнеплода, которая превращается в однородную слизистую массу. Сама кожица остается совершенно неизмененной. Предотвратить развитие болезни невозможно, поэтому поврежденные растения как можно быстрее удаляют с грядки и уничтожают.
О «втором» хлебе
Для уборки картофеля выберите солнечную погоду, чтобы в течение трёх дней озеленить семенные клубни. Такие клубни для посадки очень ценны и они меньше поражаются болезнями во время хранения. Сроки уборки зависят от погоды: в затяжную дождливую погоду клубни могут загнить в земле, поэтому картофель должен быть убран своевременно.
Ещё о важном
Тыквы, патиссоны, кабачки, предназначенные для длительного хранения, держите на грядке до предела, т. е. до тех пор, пока первый заморозок не побьет листву (плодам он вреда не причинит) Плоды с твердой, задубевшей кожей можно переносить в помещение и в начале сентября.
Зеленые помидоры со с формировавшимися и неповрежденными плода ми укладывают в ящики в один-два слоя. Ящики ставят в прохладное помещение. Регулярно просматривают их, выбирают созревшие. Храниться так помидоры могут около месяца.
Так же хранят и перец. Здоровые, без повреждений, стручки укладывают в 1—2 слоя в ящики. Перцы можно завернуть в бумагу. Загнившие плоды удаляют. Срок хранения обычно — 1,5—2 месяца.

Дайкон стоит посадить! Опытные садоводы советуют


Чего бы ещё полезного посадить?
«Я уже два года пытаюсь безрезультатно вырастить дайкон.
Все время идет в стрелку. Разные сорта пробовал и сеял в разное время - от июня до августа. И пленкой черной накрывал. Результат все то же. Всходит на ура, но потом все так же дружно цветет..»— вот так вздыхая жаловался садовод садоводу. Давайте попробуем разобраться почему такое происходит.
Что такое японская редька?
Корнеплоды дайкона — сочные и очень нежные, длина их может достигать 30 см и даже более. Они отличаются необычайно сладким вкусом. По сравнению с редькой и редисом они более сочнее, нежнее и практически лишены специфического редечного горьковато-острого вкуса. Масса корнеплодов, в зависимости от сорта, может колебаться от 100 г до 4 и более кг. Обычно они погружены в почву наполовину или даже на одну треть. Поэтому дайкон — необыкновенно урожайная культура.
Не зря его любят на Востоке
Японские ученые утверждают, что дайкон помогает выводить жир, застаивающийся в организме, восстанавливает нормальное пищеварение.
Из всех овощных растений только редька, хрен и дайкон способны растворять камни в печени и почках. Но в хрене и редьке много остроты и горечи, в результате далеко не каждый может их без опаски употреблять. Дайкон же почти не содержит редечных масел и каждому придется по вкусу. Кроме того, — это настоящая копилка витаминов и полезных веществ, необходимых организму человека. Его корнеплоды богаты протеинами и углеводами, накапливают витамины В1, В2, РР, С (витамина С, например, втрое больше, чем в яблоках сорта Антоновка), соли кальция, фосфора, калия, натрия, железа, много пектиновых веществ, клетчатки и разнообразных ферментов. Корнеплоды этого растения способны выводить из организма человека тяжелые металлы и радионуклеиды.
Важные «тонкости выращивания»
Большинство сортов дайкона не годится для возделывания в первую половину лета, т.к. при длинном дне растения ускоренно переходят к цветению, не давая нормального корнеплода. У растений же, высаженных во второй половине лета, переход к цветению задерживается, а корнеплоды быстро наращивают массу. Поэтому сажайте его в самом конце июня.
Дайкон хорошо растет лишь на удобренных, богатых гумусом, легких, песчаных почвах — именно на таких почвах корнеплоды получаются более выровненными и гладкими. Перегной же дайкону никогда не повредит. При посеве дайкона не стоит жалеть золы. При внесении большого количества её вкусовые качества корнеплодов значительно улучшаются. Необходимо помнить, что дайкон крайне требователен к соблюдению оптимальной площади питания. Поэтому междурядья должны быть примерно 65-70 см, а расстояние между семенами должно составлять до 20 см. Ведь загущенные посевы не обеспечат вас обещанным на красочных пакетиках урожаем. Корнеплоды вместо килограммовых скорее будут напоминать редис. Поэтому не стоит экономить на его жизненном пространстве. Для дайкона это совершенно неприемлемо. А чтобы не тратить место зря, ведь взойти может не каждое семечко, лучше высевать в одну лунку по два — три семени (лишние потом выдернете на салат). Посевы сразу же замульчируйте опилками для сохранения влажности и создания оптимальных условий развития растений. Дайкон не требует столь частых поливов, как редис, однако при недостатке влаги корнеплоды формируются мелкими и грубыми. Поливают посадки по мере необходимости, избегая сильного переувлажнения, т.к. последнее может привести к развитию слизистого бактериоза.
Обычно практикуют двухстрочные посевы. Именно в этом случае обеспечивается максимальное освещение растений Вообще то расстояние между растениями в ряду зависит от сортовых особенностей, в основном от размеров корнеплодов. В бороздки высевают семена и присыпают рыхлой почвой слоем 1,5–2 см. Чтобы не образовывалась корка, появления всходов поливают после.
Всходы дайкона обычно появляются через 3–5 суток. Растения с округлой формой корнеплода можно пересаживать. После образования двух-трех настоящих листьев всходы прореживают. На ранней стадии неплохо полить их водой с добавлением гумата натрия, а через две недели подкормить мочевиной.
Прибрать урожай с умом
Убирать корнеплоды предпочтительнее в сухую погоду, но обязательно до заморозков. В основном все как обычно: корнеплоды очищают от земли и сразу же обрезают ботву (корнеплоды с необрезанной ботвой очень быстро дрябнут), оставляя черешки в 1-2 см и не трогая корешок. Корнеплоды дайкона легко ломаются и становятся непригодными для закладки на хранение. Поэтому большие корнеплоды следует подкапывать садовыми вилами или лопатой и, раскачивая, осторожно вынимать из почвы. нельзя запаздывать с уборкой. Вкусовые качества перестоявших корнеплодов резко ухудшаются. Очень плохо хранятся корнеплоды, попавшие под заморозки. Сначала повреждения незаметны, но со временем кожица на головках корнеплодов сморщивается, внутри появляются пустоты, мякоть приобретает горьковатый привкус.

О вредителях
У дайкона те же вредители, что и у всех прочих крестоцветных: крестоцветная блошка и капустная муха (личинки которой проделывают ходы в корнеплодах, открывая путь инфекции и делая корнеплод абсолютно несъедобным). Указанные вредители могут полностью уничтожить ваш урожай. Поэтому активная борьба с ними просто необходима. Опыляйте всходы смесью табачной пыли, золы и молотого красного перца. Однако самый эффективный способ борьбы, — выращивание данной культуры только под укрывным материалом, тем более что с начала июля (даже с конца июня) он освобождается на грядках под большинством культур.
Сорта дайкона
В настоящий момент существует более 670 сортов и гибридов дайкона. Наши селекционеры также постарались, и в последнее время появились несколько очень неплохих отечественных сортов и гибридов.
Клык слона — более других сортов в наших условиях склонен к цветушности.
Миновасе — сочные, нежные корнеплоды Великолепно хранится.
Миясиге — почти не образует цветоносов.
Шогоин имеет корнеплоды крупные, круглые, массой до 1,8—2,3 кг; мякоть отличных вкусовых качеств.
Саша — скороспелый, холодостойкий, высокоурожайный сорт, дружно формирующий урожай.
Дубинушка — урожайность 6,5—9,5 кг/кв. м. Очень перспективный сорт.

О рассаде. Как не изнежить


Для однолетнего растения первые две недели жизни — решающие, они определяют всё его последующее развитие, включая цветение и плодоношение. Какие условия будут в этот период — к тем растение и привыкнет, и его уже нельзя будет потом полностью «перевоспитать» на другие условия. Чтобы вырастить из рассады сильные растения, садовод должен иметь в голове «антистрессовую программу»: согласно ей растения хорошо развиваются в саду только в том случае, когда условия их выращивания схожи с теми, в которых они провели своё детство. В противном случае растения будут испытывать на участке постоянный стресс, будут легко подвержены заболеваниям и вообще будут хуже развиваться.
Например, если у вас на участке глинистая почва, а вы выращивали рассаду на торфяной смеси, то настройка прошла на торф и растение всё лето будет в стрессе на «непонятной» ему почве. То же самое произойдёт, если вы выращивали рассаду на высокопитательном грунте, а затем на участке оно попало в гораздо более скудную землю или если, рассада, выращена «за стеклом», настроится на неполноценный солнечный свет и потом на участке окажется в стрессе под прямыми солнечными лучами.
Условия при выращивании рассады должны быть предельно схожи с будущими садовыми условиями. При этом рассаду нужно выращивать в немного худших, а не лучших условиях, чем будут потом. Это даёт самые хорошие результаты. Другими словами, условия для рассады должны быть приближёнными к открытому грунту, и при этом спартанскими.
Почва
Самая лучшая почва — со своего участка (разумеется, с чистых ухоженных грядок, а не из-под дернины), но ничем не удобренная. Зато когда вы пересадите выращенную на ней рассаду на умеренно удобренные грядки, она отзовётся прекрасным ростом. При использовании покупного грунта всё равно постарайтесь добавить к нему долю своей садовой земли
Полив и емкости для рассады
На начальном этапе рассаду вообще принято мало поливать, чтобы не провоцировать её сильный рост и вытягивание при плохом освещении, а сажать в ящики. Затем при рассаживании рассады в малых емкости возникает проблема пересушивания на солнце. Если же вы заранее взяли земли с избытком, то можете вообще обойтись без подкормок — что и будет самым лучшим вариантом. Большой объём земли обеспечивает сеянцам «буферность», он будет смягчать все возможные удары по рассаде. Однако я всё же использую небольшие емкости, но устанавливаю их в высокие поддоны, куда можно налить воды. Поддоны — те же рассадные ящики выстеленные плёнкой.
Свет
Если водой мы намеренно ограничиваем растения, то с солнечным светом — обратное. Мало кто из садоводов понимает, насколько скуден свет в квартирных условиях для растений. Обычно рассаду ставят у окошка и полагают, что всё в порядке. Но, даже если это солнечная сторона, то несколько часов солнца — это лишь малая доля от необходимого количества: растению нужно 12—14 часов прямого солнечного света. До апреля обычно стоит пасмурная погода. Этот скудный свет ещё ослабляется оконным стеклом, к тому же нередко запылённым. Вот и получается, что растению едва-едва хватает света для фотосинтеза. Поэтому первое «световое» правило при выращивании рассады: чем позже посев, тем больше будет света, тем сильнее будут растения.

Второе правило: днём рассаду необходимо выносить на балкон или за окно: это увеличивает количество прямого солнца; даже в пасмурный день на улице намного светлее, чем в комнате. Это будет попутной закалкой рассады, приучением её к температуре от 0 до 10 °С.
Температура
Самое худшее — это когда рассаду выращивают всё время при одинаково высокой температуре примерно в 22—25 °С. Рассаду необходимо закаливать, то есть приучать к широким перепадам температур. Причём закаливать нужно не взрослые кусты, а всходы в возрасте до 2 недель. Есть такое правило: если день был солнечный, то в эту ночь рассаду на холод не выставлять, чтобы дать возможность крахмалу, образовавшемуся в изобилии в листьях, перетечь в корни и вызвать их сильное отрастание за ночь. А вот после пасмурного дня можно растения выносить на холод без ущерба для развития.
Влажность
Как известно, в квартирных условиях очень сухой воздух. Для дневных часов это не такой уж сильный недостаток, а вот ночью в саду их будет окружать сырость, следовательно, вредно рассаде ночью настраиваться на домашнюю сушь. Поэтому существует отличный приём: на ночь накрывать рассаду куском плёнки, прилепленной скотчем к стеклу: растения оказываются между оконным стеклом и плёнкой, в прохладном влажном воздухе. Особенно этот приём благотворен для рассады цветной и белокочанной капусты, которая очень любит сырую ночную прохладу. (Только не забудьте утром поднять «вуаль», иначе на солнце растения могут свариться в этом маленьком парнике!).
И ещё. Для того, чтобы рассада (особенно томатная) не тянулась последние недели, не забывайте, что сегодня существуют подручные средства. Такие, как Атлет. Этим веществом, разведенным водой опрыскиваю (не более трёх раз) рассаду. Действие его такого: растения замедляются в росте, а затем растут с удвоенной силой. Поэтому тщательно просчитайте, когда вы собираетесь высаживать растения в теплицу и исходя из этих сроков подсчитайте дату первого опрыскивания. А вообще для замедления роста рассады томата на окошке не забывайте отщипывать семядольные листочки и срезайте листья — укорачивая на треть. Пока растения подлечивает раны и не растёт вверх — стебель крепчает. За листья не волнуйтесь! Всё же лучше высаживать коренастые растения, чем двухметровые! А зелень нарастёт, проверено, не сомневайтесь!

Весеннее настроение


К праздникам 23 февраля и 8-е Марта садоводы думают о своём. Например мечутся между магазинами, торгующими семенами и воодушевившись скорым приходом весны с усердием приобретают красочные пакетики.
Личный опыт
Помню свой первый опыт. Соседи дали четыре кустика тепличных томатов сорта «Хурма». Огород только разрабатывался и кроме как в открытый грунт, глинистую землю это добро воткнуть было некуда. Так и простояли эти былинки, подвязанные к колышкам. Лето было промозглым. Мы не сорвали ни одного плода.... Чуть позже был освоен сорт «Талалихин 186» «Белый налив», который выручал многих. В открытом грунте, на хорошей грядке с куста можно собрать пол ведра зеленых томатов. В эти времена тазиками готовился «салат из зеленых помидор». Я собой очень гордилась.
Мы на выдумки хитры
Сегодня мои любимцы — томаты растут в теплице, на крыше гаража. Сделано это с одной целью — полнее использовать отведенную землю. С улице кажется, что это отличная задумка — тепло и солнечно плодам. Однако при выращивании в таких условиях есть масса трудностей. В мае и летом температура зашкаливает и жжёт растения, в ветреную погоду и к ночи строение остывает так же быстро, как и нагревалось... Ко всему этому остается добавить, что растения сидят в ящиках с землей. Менять почву нет никакой возможности — слишком большой объём работы, поэтому в старой, иссушенной годами почве не просто гасить накопленные болезни, поддерживать набор полезных элементов питания. А уж подбор сортов требует осмысленного, кропотливого труда.
Что сажать
Поэтому главными становятся не сорта, а гибриды. Они менее болезненно реагируют на перепады температуры. Среди гибридных растений выделяю лишь устойчивые к основным болезням. Эту информацию обязательно ищу на пакетах. Были случаи, когда расхваленный томат не имел достаточной устойчивости к болезням. Например, «Миллениум» заболел, не успев дать первую кисть. Да ещё как заболел! Опрыскивания лишь чуть отсрочили гибель растений. А ведь сами кусты были мощные, шикарные! Поэтому обязательно использую проверенные гибриды, такие как Ля-ля-фа.
Часто для многих очень важен размер плодов, вкусовые качества. У меня чуть другой подход. Всем известно, что чем крупнее плоды на кусте, тем больше времени им надо для созревания и налива. Обычно это не ранние томаты, а достаточно часто они относятся к индетерминантной группе. Поэтому такие растения, хоть и любимы семьей, но в моей теплице они представлены скромно. Я сажаю их в самом высоком месте теплицы. Обычно это гибрид «Фараон», который относится к бифштексным, очень мясистым и вкусным томатам. Если бы он был чуть скороспелее, то цены ему бы не было!
На основную площадь высаживаются томаты высотой до 1,5 метра, стебель которых легко «удлинить» с помощью формировки, если лето «затянется». Многие из выбранных мной растений имеют на плодах достаточно прочную кожицу. Это и минус и плюс. В моей теплице урожай высокий, поэтому мне необходимо, чтобы плоды хранились. Собираю я их красными, люблю кушать в свежем виде, но сразу такие объёмы моей семье не осилить, поэтому необходимо, чтобы они могли храниться без потерь долго.

Как-то накупила томатов серии «Сибирский сад» «Орловские рысаки», «Орлинное сердце», «Медвежья лапа». Томаты уродились вкусными, крупными. Мы их не ели, а скорее пили. Засунешь мордашку в плод и кушаешь в свое удовольствие... Однако один плод все равно за раз не осилишь! Кожица наинежнейшая, больше недели томаты не лежали. Чуть вмятинка, надрыв кожицы — портились. Лишь заготовка сока помогла спасти положение. Мне же хотелось иметь не сок, а вкусные плоды до ноябрьских праздников. Поэтому эти сорта я больше не сажаю. Пришлись ко двору томаты F1 «Любовь», «Леопольд». У первого свой плюс — очень долго хранятся, могут длительное время спелыми висеть на кусте, грозди крупные, прочные, а «Леопольд» имеет некрупные выровненные плоды, но очень ранние, вкусные и в большом количестве. Уход за ним небольшой — посадить можно попозже, оборвать все пасынки до третьей кисти и больше не заниматься формировкой. Всё получится само! Гибрид особенно рекомендуется для начинающих огородников, так как не требует сложного ухода и пасынкования.
Пробовала неприхотливый сорт Андромеда. Он бывает и с розовыми и с желтыми и красными плодами. Действительно неприхотливое растение, урожайное. Однако требует большой подвязки, так как боковые побеги слабые. А с перегибом, изломом побегов теряется урожай
Пробую и новинки. Томат «Примадонна» — сильно его хвалили садоводы. Он включен в госреестр в 2007 г. Относится к новейшей серии скороспелых, крупноплодных гибридов для открытого и защищенного грунта. От всходов до начала созревания плодов 90—95 дней. Куст детерминантный высотой 120—130см, мощный. Плод округлый с "носиком", интенсивно-красного цвета, без зеленого пятна у плодоножки, плотный, массой 120—130гр. Урожайность 18 кг/м2. Ценится за скороспелость, отличные товарные и вкусовые качества плодов, высокую урожайность, устойчивость к заболеваниям, транспортабельность и лежкость.
К нему присоединится томат «Пётр I» — уж больно название звучное! (Для всех типов теплиц и открытого грунта. Сорт среднеспелый, высотой 50—55 см, не пасынковать. Плоды удлиненно-овальные, гладкие, плотные, массой до 95 г., интенсивно-красные, малосемянные, не растрескиваются. Урожайность с куста до 2—2,5 кг.). Производитель обещает изысканный вкус и аромат.
Случайный попутчик
Иногда судьба «подкидывает» семена. Вот уже несколько раз с покупкой журнала мне перепадали пакетики семян. В том году пришлось сажать сорт Космонавт Волков, а нынче «Солярис» — томат для открытого грунта и пленочных тоннелей. Сорт среднеранний, с дружным плодоношением. Растение детерминантное, мощное. Высотой 70 см. Плоды плоскоокруглой формы, массой 110—130 г. Окраска плода ярко-красная, вкусовые качества отличные. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики, альтернариозу и антракнозу. Урожайность около 6 кг\м2. Для засолки наверное было бы неплохо прикупить интересный гибрид «Сириус» — раннеспелый детермитнантный для открытого грунта. Созревает через 100 дней после высадки рассады в открытый грунт. Растение высотой 60—80 см, с высокой продуктивностью и длительным плодоношением. Плоды однородные, мясистые, очень плотные, оригинальной сливовиднной формы, малокамерные, массой 130г. Идеальный гибрид для цельного консервирования, засолки и потребления в свежем виде, очень не прихотлив, прекрасно переносит высокие и низкие температуры. Устойчив к фитофторозу. Или «Засолочный деликатес» —также идеален для консервации и засолки. Вес плода около100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное пишут, что за плодами не видно листьев.
Иногда прирастешь к прилавку и купишь что-нибудь вроде бы и не подходящее для твоей теплицы, а вот захотелось... Так поселился как-то у меня томат Санька. Плодов было множество. Я сажала его около высокорослых кустов, чтобы рос первым ярусом. Правда растение оказалось не штамбовое и вскоре кусты накренились и все плоды висели на боку грядок. Обычные плоды, небольшие, с тонкой кожурой, привычного цвета, но радовали дружной и быстрой отдачей урожая.
Уже второй год сотрудница угощает необычными по форме томатами. Оказалось, что название сорта также необычно — «Грибное лукошко» (Куст высотой до 150 см. Плоды очень крупные, массой 400 — 700 г, плоские, с ярко-выраженной ребристостью, создающей впечатление, будто томат состоит из отдельных долек. Сорт высокой урожайности.) И действительно в наше жаркое лето, по словам хозяйки, урожайность была отменной!
Выбирайте и выращивайте
Как гласит присказка:"Знал бы прикуп — жил бы в Сочи".... Поэтому по весне, когда начинаешь сеять помидоры на рассаду, всегда в раздумье: А какое это лето будет? Надо предусматривать все варианты и засушливого, и холодного, и дождливого... А потому не высаживайте кусты часто.
В любом случае вырастить томаты в наших садах можно даже просто на грядке. В этом случае лучше сажать кусты лентой, чтобы в холодный сезон с легкостью накинуть отрез пленки или укрывного материала. Выбор сортов большой, но удобней выращивать сорта невысокие.
Челнок — ультраскороспелый сорт для открытого грунта. Растение штамбовое, прямостоячее, слабоветвистое, высотой 40—45 см. Не требует пасынкования и подвязки. Плоды красные, мясистые, удлиненно-овальные, с "носиком", гладкие, массой 50—60 г, с отличными вкусовыми качествами, не растрескиваются. Плодоношение растянутое. Сорт ценится за высокую урожайность, прочность и высокую транспортабельность плодов. Банан красный — рекомендуется для употребления в свежем виде, засолки и цельно-плодного консервирования. Урожай с растения 2,5—3 кг.

Пару лет назад воткнула лишние кусты, на пустом кусочке почвы, на неудобье, далеко от дома и пригляда. Изредко навещала питомцев, которые потерялись среди высокой травы. — прополола и прищипнула пасынки. Так без особых хлопот собрала хорошую авоську плодов. Правда не стала ждать полного созревания, побоялась вспышки фитофторы, переработала буроватые и зеленые плоды на зимний салат.
Сегодня такое множество сортов и гибридов, что невольно теряешься! Что же выбрать? Прежде чем отправиться за покупкой попробуйте сформулировать качества, которые вы хотите видеть у своих растений, что подойдет для ваших условий выращивания. Обращайте внимание на высоту растения, ведь формируют кусты по разному, скороспелость, устойчивость к болезням, урожайность. Важно хорошо знать основы формировки любого типа томатов. Более половины урожая обычно теряется из-за неумелого обращения с кустами — неправильным и несвоевременным пасынкованием. Сажайте, ухаживайте и у вас всё получится!

Пора браться за семена!


Февраль хозяйничает вовсю, а у огородников уже руки чешутся: пора браться за рассаду. И в первую очередь — за рассаду перца сладкого. Распространено мнение о том, что сладкий перец — очень и очень капризная культура, а значит, очень трудно вырастить хорошую рассаду дома. Но капризность южного гостя сильно преувеличена.

Способы обработки семян:
Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Можно замочить на 20 минут в эпине и сеять или затем прорастить в талой воде и сеять.
Как правильно посеять?
Обычно я сею семена на глубину 1,5—2 см. Но есть и такая непроверенная мной информация: ёмкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить, разложить семена по схеме 2х2см и присыпать сверху почвой на глубину 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3 — 4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его нужно сеять сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и кустик в дальнейшем будет неустойчив. К тому же он будет страдать от засухи. Затем, как обычно, емкость накрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое место. Ждут всходов.
Всё дело в тепле
Перец можно заставить взойти очень быстро, на седьмой день, если поддерживать температуру почвы в пределах 28 — 32С° Нельзя поднимать температуру выше плюс 40С°, — семена потеряют всхожесть при длительной высокой температуре. Если температуру почвы снизить до 25 — 27С°, перец будет всходить 14 — 15 дней. При температуре около 22С° на это потребуется примерно 20 дней. Перец может не взойти совсем при температуре почвы ниже 20С°, а при более низкой температуре семена просто сгниют. Об этом следует помнить. Конечно же в этот период свет неважен — главное тепло.
Как выращивать рассаду?
Не нужно сеять эту культуру слишком рано – в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, даже при подсветке. А это скажется на качестве рассады и урожая. Сеянцы рекомендуют досвечивать по 12 часов в сутки. При посеве перца в конце февраля — начале марта досвечивание рассаде не нужно.
Надземная часть растения развивается быстрее, чем корневая. Первый настоящий лист появляется через одну—две недели после всходов, бутоны — через 60—80 дней. Спустя 25—30 дней после оплодотворения завязавшиеся плоды уже можно употреблять в пищу, а еще через месяц созревают семена. Перец преимущественно считается самоопылителем. Однако сладкие сорта могут переопыляться с острыми и полуострыми, в результате чего потомство бывает горьким. При созревании стручков их витаминная ценность значительно повышается. Вот почему перец сладкий в стадии физиологической зрелости рекомендуется для витаминизации консервов и готовых блюд. По содержанию аскорбиновой кислоты он является одним из наиболее богатых С-витаминоносителей. По этому показателю его можно сравнить только с плодами черной смородины и витаминных видов шиповника. Обращает на себя внимание высокое содержание витамина В1 , никотиновой и I фолиевой кислот, а также витамина Е в перце. Именно поэтому я с удовольствием вожусь с рассадой, ведь свой перец в салате — это особая радость!

Вишневые напасти

 

"Вишневая болезнь" шагает по Уралу

Про полезность ягод вишни говорить не приходится, ведь издавна применялась она при достаточно широком спектре заболеваний, да и просто в качестве общеукрепляющего средства.

Однако вернемся к интересующей нас теме, а именно к неизлечимому вишневому заболеванию - коккомикозу. Вначале болезнь привела к тому, что садоводы вынуждены были снимать недозрелую вишню, чтобы успеть собрать ее раньше, чем она почернеет. Приятного в этом было мало, т.к. вишни должны обязательно дозревать на дереве, ведь только в этом случае они имеют свой необычный вкус. Дальше - больше. Болезнь поразила не только листья и плоды, но и ветки, результатом же стало постепенная, но неизбежная гибель деревьев. Учитывая то, что по всем официальным данным на сегодня не существует полностью устойчивых к данному заболеванию сортов вишни, а болезнь приводит буквально к молниеносной гибели вишневых насаждений, получается, что особого смысла сажать вишню в саду нет. По классическим руководствам для борьбы с заболеванием необходимы многократные (5—6 раз за сезон) опрыскивания вишни бордоской смесью. Есть рекомендации для борьбы с коккомикозом проводить двукратные опрыскивания вишни препаратом "Топаз" и еженедельные - смесью бактериального препарата "Ризоплан" с молоком. Можно честно сказать, что все эти варианты я опробованы, но стойкого результата не дали. Зато в интернете мы отыскали очень интересную публикацию о попытках нйти свой путь в борьбе с этой напастью.

Новый подход опытника

—Я отменила все классические опрыскивания, за исключением первого ранневесеннего 3%-ой бордоской смесью, т. к. оно не доставляет особых хлопот. Весной. Затем провела кардинальную обрезку вишневых кустов, без всякой жалости вырезая даже слабо поврежденные болезнью ветви. И, начала борьбу с другой стороны. При этом рассуждала следующим образом: если стимуляторы направлены на "улучшение настроения" растений (выработку или внедрение специальных гормонов), а всем прекрасно известно, что с хорошим настроением можно победить любую болезнь, то и вишне стимуляторы должны помочь. Опрыскивание проводила еженедельно с момента активного цветения или начала распускания листьев, чередуя стимуляторы "Эпин" и "Силк". Параллельно с этим я постаралась создать вишне максимально благоприятные в плане питания и роста условия. И результаты не заставили себя ждать. В тот же сезон вишни впервые за последние годы дали необыкновенные приросты сильных и красивых веток. Но впереди, как обычно, были дождливый август и сырая осень. И болезнь, конечно же, пришла, но урон от нее оказался не столь большим. Правда, с полной уверенностью я смогла констатировать данный факт лишь через два года, когда вишни, наконец, опять обильно зацвели. И при мои два куста выглядели по-прежнему пышно и красиво, без многочисленных оголенных в результате болезни веток. И вот тогда я уже точно поняла, что нашла тот единственный путь, придерживаясь которого можно получать достаточно неплохие урожаи этой культуры. Правда, не стоит утверждать, что болезнь над моими вишнями теперь не властна. Конечно же, нет. И стоит пропустить пару опрыскиваний, лист начнет желтеть и опадать, а ягоды чернеть.

Основные правила

— Ранневесеннее опрыскивание растений 3%-ой бордоской жидкостью; еженедельные опрыскивания растений стимуляторами роста Эпином и Силком, начиная с момента активного цветения или распускания листьев и кончая этапом сбора ягод.

— 4—5 раз в течение вегетации опрыскивание иммуномодулятором. Иммуноцитофит для повышения иммунитета растений.

— тщательная забота о коре; своевременное лечение малейших ран.

—усиленные подкормки, своевременная борьба с вредителями, среди которых у нас наибольшее распространение получила вишневая тля; при этом нужно помнить, что столь безобидная на первый взгляд тля может очень сильно ослабить растение.

— принятие мер по уменьшению снегового покрова, чтобы предотвратить возможность зимнего подопревания коры и корней.

— Помните, что опыление вишни ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Попробуйте применить их для вишни препараты Завязь , а еще лучше Бутон — увидите результат будет хороший.

Обрезать ли вишню?

Следует отметить, что обрезка вишни требует намного больше времени, чем, к примеру, обрезка яблони. Зато при правильной обрезке вишни значительно повышается ее урожайность. Основная задача обрезки — твердо сказать "нет" всем больным, оголенным, загущающим и слабым вишневым веткам. В наших уральских условиях вишню обрезают в большинстве случаев поздней весной или даже в начале лета, потому что до распускания почек очень часто нельзя однозначно разграничить живые и погибающие ветки. В приусадебном саду для вишни выделяют место с южной стороны строений, вблизи заборов, где создается более теплый микроклимат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню располагают также с южной стороны, чтобы не было затенения.

Как посадить?

Перед посадкой почву на участке предварительно улучшают. С этой целью под осеннюю перекопку на среднеплодородных почвах вносят на 1 кв. метр: органических удобрений —10-15 кг, фосфорных и калийных. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300—600 г извести в зависимости от кислотности и состава почвы).

Сажать вишню лучше весной. Техника посадки такая же, как у яблони. Ямы копают глубиной 40-50 см, диаметром 70-80 см. Расстояние между деревьями в ряду - 2 м, между рядами - 3 м. В посадочные ямы вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г - фосфорных и 40-80 г калийных (в зависимости от вида удобрений). Вместо калийных хорошо использовать золу (500 г).

Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30-35 см. Укладывают их под углом 30-45 градусов, кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник - во избежание повреждения саженцев мышами и с целью предохранения их от подмерзания.

Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни самобесплодны, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.

Почву в саду при выращивании вишни содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной. В течение вегетационного периода проводят 3-4 рыхления. Осенью почву перекапывают на глубину 15-20 см, а около штамба - на 10 см.

Удобрения вносят под перекопку в приствольные круги. Норма их зависит от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания. В первые три-четыре года после посадки ограничиваются лишь весенней подкормкой азотными удобрениями (20 г мочевины на 1 кв. метр) и последующей заделкой в почву. В период вступления в плодоношение на 1 кв. метр ежегодно вносят: навоз или компост - до 10 кг, мочевины - 25 г, суперфосфат простой - до 60 г или двойной - до 30 г, хлористый калий - до 20 г или древесную золу 200-300 г. В период массового плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15-20 кг, норма минеральных удобрений такая же. Как правило, азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные - осенью, органические можно вносить весной и осенью. Внесение извести проводят периодически - через 4-5 лет или дробно - через 2-3 года в дозах, соответствующих уровню кислотности почвы.

По мере необходимости проводят жидкие подкормки растворами навозной жижи или птичьего помета. В первую половину лета эффективна внекорневая подкормка мочевиной (40 г на 10 л воды).Одним из важнейших агротехнических приемов является правильная систематическая обрезка. Различают обрезку молодых и плодоносящих деревьев и кустовидных, и древовидных вишен. Сразу же после посадки у молодых растений крона хорошо закладывается естественно, поэтому обрезку проводят минимально, отбирая по типу яблони 5-7 наиболее сильных, направленных в разные стороны скелетных ветвей и соподчиняя их центральному проводнику, вершина которого должна быть выше концов верхних веток на 15-20 см. Остальные боковые слабые ветви вырезают, чтобы они не загущали крону. В первую очередь удаляют нижние разветвления, формируя штамб высотой 35-40 см.

Вишню плодоносящую, как правило, обрезают значительно меньше, чаще применяют вырезку ветвей и укорачивание на одном из боковых ответвлений. Следует избегать нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений удаляют не на кольцо, а обрезают на боковую ветвь. При плохом уходе за почвой сильная обрезка вызывает камедетечение.

Существуют некоторые различия в обрезке кустовидной и древовидной вишни. У кустовидной вишни крона хорошо формируется естественным путем. При вступлении дерева в плодоношение целью обрезки является осветление кроны. При хорошем приросте (30-40 см) ограничиваются прореживанием. Вырезают на кольцо загущающие, идущие внутрь кроны, трущиеся, переплетающиеся ветви. При уменьшении длины однолетних приростов до 15-20 см, оголении и свисании ветвей проводят омолаживающую обрезку - укорачивают скелетные ветви над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года (слабое омолаживание). При затухании роста и прекращении ветвления применяют сильную омолаживающую обрезку ветвей до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Сильно загущенные деревья обрезают не сразу, а в течение двух-трех лет. Высоту кустовидной вишни ограничивают до 2-2,5 метров У древовидной вишни остов дерева формируют, закладывая нижний ярус из 3-4 ветвей. Последующие скелетные ветви оставляют через 20-30 см. В период плодоношения при хорошем приросте проводят прореживание переплетающихся ветвей так же, как и у кустовидной вишни. Кроме того, укорачивают как многолетние, так и однолетние ветви для усиления ветвления и образования сильных букетных веточек. При снижении силы роста, начинающемся оголении дерева проводят укорачивание скелетных ветвей на 2-3-летнюю древесину или даже на букетную веточку, которая затем прорастает в побег. При затухании роста и старении дерева его сильно укорачивают - на 4-7-летнюю древесину. Обязательно вырезают все сухие и больные ветви. Срезы подчищают ножом и замазывают садовым варом.

У привитых растений как кустовидной, так и древовидной вишни удаляют всю образующуюся дикую поросль.

При уходе за деревьями, с целью предупреждения подмерзания различных частей растений, проводят профилактические меры: подбор зимостойких сортов, внесение фосфорно-калийных удобрений в конце лета, проведение осенних влагозарядковых поливов в засушливые годы, полив и опрыскивание водой кроны дерева в период цветения и др.

Для борьбы с солнечными ожогами и морозами глубокой осенью проводят побелку штамбов, стволов и толстых скелетных сучьев. Иногда ее повторяют зимой или ранней весной. Для побелки в ведре воды (10 л) разводят 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины, добавляют немного столярного клея или хозяйственного мыла для лучшей прилипаемости. Лучше использовать специальную краску, продающуюся в хозяйственных магазинах.

Положительный результат дает обрезка штамбов и нижних скелетных ветвей изолирующим материалом, предохраняющим их от нагревания и резкого охлаждения. Эффективна обвязка еловыми лапками, которые, кроме того, защищают штамб от грызунов.

Поврежденные части штамба, ствола и скелетных ветвей защищают и обмазывают садовым варом. В ряде случаев (при сильных повреждениях) проводят обвязку замазанных частей. При кольцевых повреждениях коры штамбов, когда дерево обречено на гибель, делают прививку мостиком, размещая черенки по окружности штамба, с последующей обвязкой поврежденного места полиэтиленовой пленкой

Почему на вишне имеется много оголенных ветвей, и как этого избежать?

Оголяются, то есть прекращают ветвиться, ветки вишни в том случае, если на ее однолетних приростах закладываются только простые цветочные почки. Такое явление наблюдается, если дерево начинает давать слабые годичные приросты, так как обычно у большинства сортов вишни на побеге короче 20 см только одна верхушечная почка ростовая, а боковые почки - все цветочные. Усиленно способствует оголению ветвей и коккомикоз.

С началом сильного оголения веток урожайность вишни быстро снижается, и она начинает менее регулярно плодоносить. Оголение ослабляет рост дерева, так как удлиняется путь передвижения питательных веществ, и значительное их количество затрачивается на поддержание жизни непроизводительной оголенной древесины. В результате снижается и зимостойкость дерева, и сопротивляемость его болезням.

Единственный способ предохранить ветви от раннего и быстрого оголения - это поддерживать уходом и обрезкой достаточно сильный прирост побегов. На сильных же побегах, всегда, кроме цветочных почек, присутствуют и ростовые боковые почки, а значит, оголение побегов дереву в этом случае не грозит.

Какими должны быть приросты у вишни, чтобы она хорошо плодоносила?

Чтобы дерево вишни длительный период сохраняло хорошую урожайность и хорошо ветвилось, нужно уходом и обрезкой поддерживать приросты скелетных ветвей длиной около 30-40 см, чтобы на их побегах образовывались в большом количестве цветочные почки - залог урожая будущего года.

Для этого с возрастом, когда приросты на концах ветвей начинают ослабевать и прекращается ветвление, а ветки оголяются, следует производить легкое омолаживание на 2-3-летнюю древесину. Для этого срезают оголяющиеся окончания ветвей до места прекращения ветвления - до первого (считая от верхушки ветви) бокового ответвления.

Одновременно сильно прореживают крону. Обязательно следует вырезать все загущающие ветви во внутренней части кроны. Они не представляют никакой ценности, так как в затенении на них не закладываются цветочные почки. В периферийной части кроны, где освещение более благоприятно, часть веток вырезают, а оставшиеся заставляют обрезкой над боковыми разветвлениями расти в разные стороны (преимущественно наружу). Важно, чтобы после обрезки во внутренние части кроны свободно проникал свет.

Подкормки

Следует заметить, что вишни в отличие от яблонь имеют неглубокую корневую систему. Основная группа корней располагается на глубине 20-40 см.

Внекорневые подкормки вишни

Мочевина (1 ст. ложка на ведро воды)

- через 5-6 дней после цветения;

- через 30-40 дней после цветения.

Сульфат калия (1 ст. ложка на ведро воды)

- при малейших признаках калийного голодания во второй половине лета опрыскивания повторяют 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней.

Комплексные удобрения с микроэлементами и гуминатами типа "Новый Идеал" (1 крышечка на 1 литр воды)

- по возможности с момента полного распускания листьев с интервалом в 10-14 дней.

Обработка стимуляторами

Стимуляторы роста "Эпин" и "Силк" поочередно 1 раз в неделю в течение всей вегетации. Стимуляторы плодоношения "Завязь" или "Гибберсиб", или "Бутон"- три раза - в момент цветения, сразу после окончания цветения и в момент физиологического опадения завязи

 

Есть мнение (о рассаде томатов)


Выращивание рассады
Появление петелек и первых всходов — ответственный момент в выращивании рассады. Если ящики с посеянными семенами находятся в темноте, то с появлением первых всходов их нужно выставить на свет. .После раскрытия семядольных листочков желательно температуру снизить днем до 13 — 16°С, ночью до 11 —15°С. Это предохранит сеянцы от вытягивания, а через неделю, когда сеянцы окрепнут, можно повысить температуру днем до 20 —22° С, ночью до 17° С. Полив рассады умеренный, избыточная влажность воздуха и почвы приводит к заболеванию растений черной ножкой. Очень часто происходит вынос на концах сложенных семядолей кожуры семян. Это значительно задерживает рост сеянцев. Нужно опрыскивать такие, растения теплой водой из пульверизатора. Ящик с рассадой желательно поворачивать один раз в сутки к солнечной стороне. Через 15 дней после всходов рассаду подкармливают: в литре воды разводят пол чайной ложки нитрофоски или другое комплексное удобрение. Один. раз в 10 дней поливают слабым раствором марганцовки или раз в неделю, начиная с фазы первого настоящего листа и до высадки рассады на постоянное место, растении обрабатывают против вирусных заболеваний обезжиренным молоком: на 1 л теплой воды добавляют 100 г обезжиренного молока и две капли йода.Этим составом опрыскивают растения.
Пикировка рассады
Пикировка (пересадка) сеянцев необходима для того, чтобы растения получили достаточный объем почвы и воздуха для дальнейшего роста и развития, особенно необходимо пикировать рассаду тем, кто выращивает высокорослые сорта томатов, у кого песчаная почва и близко залегающие грунтовые воды на садовом участке. Если рассада вырастает тонкая, светлая — надо снизить температуру до плюс12°С и держать в таком режиме до тех пор, пока рассада не приобретет нормальный зеленый цвет. Излишняя сухость почвы отрицательно сказывается на дальнейшей продуктивности растения. Желательно периодически также увлажнять воздух в пространстве, где находятся растения. Через 10—12 дней после пикировки рассаду надо подкормить раствором двойного суперфосфата и калиевой селитры (в 10 л воды растворить по 1 ст. ложке каждого компонента).
После того как у томата появился первый настоящий лист, еще до пикировки (первой пересадки), почву следует осторожно полить слабым раствором меди. Проще всего использовать Хом (хлорокись меди), поскольку он разводится в холодной воде и в любой посуде, в том числе и металлической. Достаточно взять 1 чайную ложку без верха порошка и развести в 10 л воды. Раствор может стоять неограниченное время. Поливать им рассаду томатов вместо воды один раз в две недели. Этим вы значительно повысите устойчивость томатов к фитофторозу.
Баклажанам такая подкормка тоже полезна, поскольку они фитофторозом болеют тоже, хотя и в меньшей степени, чем томаты.
Перцы фитофторозом не болеют, но подкормка медью им не повредит, т. к. рассаду мы, как правило, выращиваем на торфяных грунтах, а в торфе медь отсутствует.

Июньские заботы


Одна из читательниц, встретив меня, поделилась проблемой — пришлось удалить с участка уже шесть растений капусты. Пропала точка роста. И такие растения продолжаю появляться. «Что за напасть!»— посетовала садовод. Лично я с таким не встречалась, но в компьютерной сети нашла подходящий ответ.
Есть блошка — нет кочана
Если погода жаркая и нет дождей, то на грядках со всеми крестоцветными, на капусте, редисе, редьке пирует зловредная крестоцветная блошка. Зимует она в земле и выходит после зимовки примерно в мае, а в ожидании капустной рассады пробивается сорняками — пастушьей сумкой да сурепкой. И конечно, после высадки вкусной рассады перемещается на грядки. Повреждение листьев диаметром 2 мм редис или редька еще могут пережить, а вот у капустной рассады блошка съедает точку роста, и кочана тогда не жди.
Причем это повреждение трудно заметить, потому что рассада продолжает, кажется, расти, листья становятся толстыми и красивыми, но в центре вместо кочанчика можно видеть просто плоскую поверхность или кочанчик, но расположенный как бы не по центру. К сожалению, это конец, кочана не будет. Поэтому при появлении блошки надо внимательно осматривать то, что растет, а поврежденные растения заменять новыми, вылечить невозможно. Так же выглядит сердцевина рассады после хорошего заморозка, результат такой же: нет точки роста - нет кочана.
Меры борьбы с блошкой - высадка в самые ранние сроки, из народных средств подойдет опыливание золой и табачной пылью. Есть и химические средства, но для редиса они вряд ли пригодятся — срок ожидания, то есть время, пока препарат разложится на безопасные вещества, у этих препаратов составляет до 15—20 дней. Продержаться надо всего недели две, иногда помогает пасмурная погода с дождями.
Но и это еще не все. Рассаду высаживают, когда земля прогреется до 12—14 градусов, и как раз в это время отогреваются и вылетают капустные мухи. Они откладывают яйца на поверхность почвы вокруг стебля или на сам стебель, личинки мух каждый видел в корнеплодах редиса. На капусте повреждение можно заметить по привяданию листьев, кроме того, листья приобретают синевато-свинцовый оттенок и растение отстает в росте. Лучший способ борьбы — постоянное рыхление и окучивание капусты. Помогут препараты — базудин, диазинон, в количестве 1—2 г на м2, срок ожидания у них 30 дней.

Если кочан уже большой, а листья привяли, то его жалко выдергивать, надо попробовать спасти. Для этого придется раскопать капустный стебель, чтобы обнаружить повреждение. Надо зачистить поврежденный личинками участок до чистой ткани, натереть большим количеством золы, а затем залепить глиной. Затем больной кочан надо обильно полить, подкормить навозной жижей или свежим коровяком (1 часть на 10 частей воды), а затем окучить до первого листа. Образуются дополнительные корни, а высокое окучивание не дает мухам откладывать яйца на стебель или рядом с ним.
Кстати, капустная муха не выносит запаха томатов и сельдерея, настой или отвар этих растений отпугнет вредителя. Если в прошлые годы поражение было сильным, имеет смысл посадить вразброс эти растения на капустных грядках.

Морковь



Новое и вкусное
Наверное многие уже побывали в наших магазинах и запаслись семенами, не дожидаясь поступления новинок. Однако знать о новом в мире семян непременно хочется. Вот о новинках и поговорим.
Морковь
На самом деле все сорта хороши, но давно известно, что встречают по одежке, поэтому нам с вами крайне важно знать как будет выглядеть наш овощ при уборке. Кто-то любит только крупные корнеплоды, кто-то вытянутые с тупым носиком, кто-то очень гладкие... Обидно, когда купил семена, посадил,наблюдал шикарный "вид сверху" — крупный хвостик, а выдергнул и оказался у тебя в руках корнеплод длинной 5 —7 см. А это значит, что стоит напомнить вам, морковь бывает такая, как на рисунке по виду и длине. Зная, что под номером I "скрывается сортотип парижская, а II – мини-морковь, III – амстердамская, IV – нантская, V – нантская/берликум, VI – берликум, VII – флакке, VIII – флакке/каротинная, IX – шантане/данверс, X – шантане, XI – император можно определится и с выбором. Один минус — на пакетиках не всегда указывают сортотип моркови.
Остается напомнить, что любимая многими морковь Самсон относится к сортотипу Нантская. Это пластичный, среднепоздний сорт.
Один из самых поздних сортов (150 дней до уборки) — морковь Роте Ризен. Пригодна для механизированной уборки. У неё высокая урожайность, оранжевый цвет корнеплода, маленькая середина. Еще один поздний сорт- Красный великан.
Для тяжелых почв больше подойдет Шантене 2461, среднеранний, стабильноурожайный сорт. Еще эффектней выглядят конеплоды сорта Шантене Королевская. Очень выровненные,тупоконечные корнеплоды имеет сорт Форто.
НандринF1 — раннеспелый высокоурожайный гибрид. Хорош для северных и центральных районов. Относится к сортотипу нантская/берликум.
Морковь Император относится к сортотипу Берликум.
Морковь Фея хороша для заморозки, а экстра раннюю и вкусную, сочную продукцию даст Миникор, Амстердам, Детская. Это будет полезное лакомство для детей.
Прекрасное дополнение к симпатичному названию — красивые выровненные, цилиндрические корнеплоды даст сорт без сердцевины Ярославна. Хороша и морковь без сердцевины Пралине.
В США с недавних пор стал популярен продукт из моркови сортотипа Император, имеющего тонкие длинные корнеплоды под названием Baby. Для этого морковь моют, чистят и режут на кусочки по 5 см. Затем фасуют в пакетики по 50—100 грамм. К этому же сортотипу относится и новинка — морковка F1 Лакомка. Говорят, что она самая сладкая из всех существующих сортов и гибридов. А вот так ли это на самом деле предстоит выяснить вам.

Свекла столовая


Деликатесный овощ
Есть несколько культур от которых невозможно отказаться. Одна из них — столовая свекла. Кстати в этом толк понимают не только люди. Помню как-то прочитала в журнале, что женщине в огороде неоценимую помощь в борьбе с сорняками на грядках оказывали цыплята. Вот и решила выпустить свой десяточек в огород. Дело было в начале августа. Копаюсь с прополкой и как-то упустила пернатых из вида. Вспомнила о них, переполошилась — не видать. Стала звать. Бегут наевшись до пуза. И какие-то странные — с розовыми грудками. Пошла глянуть, что натворили. Помощники из них не вышли, а вот хлопот доставили. Оказалось что вместо склевывания разных вредителей и поедания сорняков мои питомцы разглядели грядку со свеклой, хоть и была она в дальнем углу огорода, и начали клевать самые крупные корнеплоды, что уже торчали над землей. Потрудились на славу — много свёкол попортили! Видя выдолбленные крупные углубления я была удивлена. Не очень верилось, что в моих малышей столько добра вошло! Вот такие умненькие оказались! Выбрали самое-самое полезное и вкусное, что встретилось! Ну, а мы с вами ведь не глупее будем! Поэтому свеклу кушать надо и часто, особенно зимой!
Вырастить её несложно, даже на неудобьях. Если уж совсем плохонькие почвы, а перегноя немного, то добавляйте его прямо в рядки для посадки. А ещё подсыпьте в строчку комплексного удобрения. Увидите, это поможет вам получить приличный урожай.
Сорта сегодня предлагаются разные. Садоводы, кто не хочет копаться с пересадкой и прореживанием всходов выбирают одноростковые (Бордо односемянная, Цилиндра одноростковая) . Другие любят, чтобы ботва росла с маленького пяточка в верхушке корнеплода. Такая свекла и сама опрятна и хранится лучше. Некоторые обращают внимание на цвет мякоти и выбирают сорта которые быстро варятся. А кто-то ищет неприменно скороспелые растения, чтобы после редиса, в середине лета посадить и ещё успеть урожая дождаться. Конечно хотелось бы вас познакомить со всеми новинками, но только ы фирме Аэлите их около двадцати. Давайте остановимся на раннеспелых сортах.
Свекла столовая.
Детройт Неро — внутренняя окраска темно-красная без колец. Шаровидные корнеплоды очень сочные и вкусные, быстро варятся. Сорт пригоден для свежего потребления, переработки и хранения.
Гибрид «Пабло» — один из лидеров по качеству. Может использоваться для получения ранней продукции при посеве в мае. Отлично хранится. имеет очень хорошие вкусовые качества, высокоурожаен, очень неприхотлив, дает выровненные корнеплоды гладкой темно-красной, даже немного фиолетовой окраски, практически одинакового среднего размера и овальной формы. Имеет очень небольшое количество ботвы, поэтому убирать эту свеклу одно удовольствие.
Египетская Плоская – самая сладкая из всех имеющихся у нас в продаже сортов. Корнеплоды приплюснутые, темно-красные. Сорт раннеспелый, урожайный, но плохо хранится. Выращиваю его на небольшой площади только ради вкусовых качеств (хранить можно лишь до декабря). Сорт устойчив к цветушности.
Богема — современный сорт нового поколения с отличными показателями на любых типах почв. Среднеспелый (70-80 дней). Корнеплод округлый и округло-плоский. Поверхность корнеплода гладкая. Мякоть темно-бордовая, без кольцеватости, сочная, нежная. Масса корнеплода 300—500 г. Вкусовые качества отличные. Устойчив к заболеваниям. Выращивается повсеместно. Отличается высокой лежкостью при зимнем хранении.
F1 Красный лёд — современный скороспелый гибрид нового поколения с отличными показателями на любых типах почв. Имеет выравненные, гладкие корнеплоды с идеальными вкусовыми качествами. Мякоть нежная, сочная, темно-бордового цвета, без колец. При тепловой обработке не теряет цвет. Ценится за высокую урожайность, повышенное содержание бетанина и сахаров, а также обладает повышенной способностью выводить из организма радионуклиды. Устойчив к цветушности и растрескиванию корнеплодов. Великолепен в хранении.
Скарлет Суприм F1 — высокоурожайный, выровненный гибрид для свежего потребления, переработки и длительного хранения. Немного крупнее гибрида «Пабло». Имеет темно-бордовую окраску корнеплода без разделения на кольцевые зоны и великолепный вкус даже в сыром виде. Пригоден для раннего выращивания. За счет скороспелости идеально подходит для северных и центральных регионов.
Регала —один из лучших сортов свеклы столовой селекционеров голландской фирмы “Бейо Заден”. Сорт очень ранний. Отличительная особенность — повышенное содержание сахара. Кожура тонкая, темно-бордового цвета. В разрезе окраска корнеплода равномерно бордовая без разделения на кольцевые зоны. При тепловой обработке цвет не меняется. Благодаря насыщенной окраске сорт является одним из лучших для приготовления борщей и винегретов.
Бейби Бит F1 — сладкая и нежная свёколка, с тонкой кожицей и красивой сочной, малиновой мякотью без колец. Специально создана для выращивания ранней, нежной пучковой продукции. Корнеплоды готовы к употреблению в пучках уже через 60 дней!