Уплотненные посадки |
http://supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1002715
Метки: сад-огород технологии |
СОЛЬ В ОГОРОДЕ. |
Волшебная соль.
Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.
Вот, например, видим на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях можно опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).
Метки: сад-огород |
От всех болезней огурцов |
Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно!
После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы
нужно обработать следующим составом:
в ведро воды добавить 30 капель йода,
20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА.
Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний!
Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так:
Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая!
Метки: сад-огород без химии |
РАССАДА: ЧТО? КАК? КОГДА? |
Прохладная, неустойчи-вая погода в весенние, а в отдельные годы и в летние месяцы не позволяет получать ранние урожаи овощных культур: огурцов, кабачков, патиссонов, томатов, перцев, баклажанов, цветной и белокочанной капусты. Добиться таких урожаев можно лишь в том случае, если правильно и вовремя посадить рассаду.читать далее
Метки: сад-огород рассада |
КАК ПОБОРОТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ БЕЗ ХИМИИ |
ОТВАР ИЗ ГОРЧИЦЫ ПОМОЖЕТ ПОБОРОТЬ ТЛЮ(желто-зеленую букашку)
1/3стак.сухой горчицы залейте 1л.горячей воды.Закройте крышкой и дайте
настояться 2суток.Затем разбавьте раствор 3л.воды,залейте в
пульверизатор и опрыскайте растения,пораженные тлей.
Метки: сад-огород без химии |
Отвары и настои растений с для защиты сада |
Растения | Используемые части растения | Способ приготовления отваров и настоев | Применяется против вредителей и болезней |
Бархатцы | Все растение, срезанное во время цветения | Сухие растения (полведра) заливают 10 л воды и настаивают двое суток, затем процеживают и добавляют 40 г мыла | Тлей |
Дельфиниум | Все растение, семена, корни, выкопанные осенью | Размельчают 100 г корней, или 1 кг сухих листьев или 240 г семян и настаивают в течение 1-2 суток Настой при длительном хранении теряет эффективность | Гусениц, моли, боярышницы, личинок пилильщиков |
Картофель | Зеленая, не пораженная болезнями ботва | Зеленую (измельченную) массу (1,2 кг) или сухую ботву (0,6-0,8 кг) настаивают 3-4 ч в 10 л воды. Опрыскивают свежеприготовленным настоем в вечернее время. | Тлей, клещей |
Ноготки | Семена | Семена (400 г) измельчают, заливают водой (2 л), настаивают в течение 5 суток в темном месте, процеживают и доливают воду (до 4 л) | То же |
Лук репчатый | Сухая чещуя,свежие луковицы | Сухую чешую (200 г) или мелкоизмельченные луковицы (100 г) настаивают в течение суток в 10 л воды. Опрыскивание проводят 3 раза, через каждые 5 дней | Тлей, клещей, цикадки |
Одуванчик обыкновенный | Зеленые листья, корневища | Измельченные корни (200-300 г) или листья (400 г) заливают 10 л теплой воды, настаивают 2-3 ч, процеживают и сразу применяют. Заготовленные корни хорошо сохраняются в подвале, песке. | Тлей, клещей. |
Пижма | то же | Сырую измельченную (2,5 кг) или сухую (700-800 г) массу настаивают сутки в 10 л воды, кипятят 30 мин, процеживают. Перед опрыскиванием разбавляют водой (1:1). Высушенные стебли, листья, цветки, семена размалывают в порошок, применяют для опыливания | Гусениц плодожорки, личинок пильщиков, листоедов |
Полынь горькая | То же | Мелко нарубленную сырую (4 кг) или сухую траву (800 г) заливают 10 л воды, настаивают сутки, кипятят 30 мин. Перед опрыскиванием разбавляют водой (1:1) | Гусениц, плодожорки, листоедов |
Перец стручковый (горький) | Плоды | Сырые (l кг) или сухие (0,5 кг) измельченные плоды настаивают двое суток в 10 л воды, кипятят в течение часа. Отвар хранят в темном прохладном месте. Для опрыскивания берут 100 мл отвара на 10 л воды | Тлей, пилильщиков, слизней |
Ромашка аптечная | Листья и соцветия, срезанные во время цветения | Мелко измельченные листья и цветки (1 кг) заливают 10 л воды и настаивают в течение 12 ч, процеживают, разбавляют водой в 3 раза и опрыскивают растения | Тлей, клещей, мелких гусениц, личинок пилильщиков, долгоносика |
Репейник (лопух) | Все пастения во время цветения | Измельченные листья (4 кг) заливают водой, настаивают в течение трех дней, процеживают и опрыскивают | Листогрызущих вредителей - боярышницы, пилильщиков |
Табак | Отходы, табачная пыль | Семена (400 г) измельчают, заливают водой (2 л), настаивают в течение 5 суток в темном месте, процеживают и доливают воду (до 4 л) | Сухие отходы махорки (400 г) заливают водой, кипятят полчаса, охлаждают |
Томат | Здоровые зеленые надземные части и корни (заготовляют во время пасынкования после уборки урожая) | Зеленую массу (4 кг) или сухую ботву (2 кг) заливают 10 л воды и кипятят на небольшом огне полчаса. Перед опрыскиванием больных растений разбавляют водой в 3 раза. | Тлей, клещей, плодожорки. |
Тысячелистник | Надземная часть в начале цветения | Зеленую (2,5 кг) или сухую (800 г) массу измельчают, заливают кипятком, настаивают двое суток, процеживают, доливают воды до 10 л. Отвары готовят в том же соотношении, только смесь кипятят в течение 30 мин. Хранят настой и отвар в закупоренной посуде | Тлей, клещей, пилильщиков |
Чеснок | Луковицы | Свежие размолотые луковицы (200 г) заливают 10 л воды. Сразу же процеживают и применяют. Луковицы (0,5 кг) растирают и заливают водой в трехлитровой банке, настаивают в течение пяти суток в темном, теплом помещении, затем процеживают. На 10 л воды берут 60 мл настоя | Почкового смородинного клеща |
Чистотел | Все растение, срезанное во время цветения | Свежие (3-4 кг) или сухие (l кг) измельченные растения заливают 10 л воды и настаивают сутки | Тлей, гусениц, пилильщиков |
Щавель конский | Выкопанные корни | Измельченные корни (300 г) настаивают в 10 л воды 2-3 ч, затем процеживают | Тлей, клещей |
Метки: сад-огород без химии |
О посадке морковки |
Метки: сад-огород морковь |
пекинская капуста |
Метки: сад-огород капуста |
советы по замачиванию и посеву семян |
Метки: сад-огород рассада |
Огородное видео - перцы и томаты |
Метки: сад-огород перец помидоры |
Как убрать урожай |
Метки: сад-огород |
Дайкон стоит посадить |
Метки: сад-огород дайкон |
О рассаде. Как не изнежить |
Метки: сад-огород рассада |
Личный опыт томатов |
Метки: сад-огород помидоры |
Пора браться за семена перца сладкого |
Метки: сад-огород перец |
Вишневые напасти |
"Вишневая болезнь" шагает по Уралу
Про полезность ягод вишни говорить не приходится, ведь издавна применялась она при достаточно широком спектре заболеваний, да и просто в качестве общеукрепляющего средства.
Однако вернемся к интересующей нас теме, а именно к неизлечимому вишневому заболеванию - коккомикозу. Вначале болезнь привела к тому, что садоводы вынуждены были снимать недозрелую вишню, чтобы успеть собрать ее раньше, чем она почернеет. Приятного в этом было мало, т.к. вишни должны обязательно дозревать на дереве, ведь только в этом случае они имеют свой необычный вкус. Дальше - больше. Болезнь поразила не только листья и плоды, но и ветки, результатом же стало постепенная, но неизбежная гибель деревьев. Учитывая то, что по всем официальным данным на сегодня не существует полностью устойчивых к данному заболеванию сортов вишни, а болезнь приводит буквально к молниеносной гибели вишневых насаждений, получается, что особого смысла сажать вишню в саду нет. По классическим руководствам для борьбы с заболеванием необходимы многократные (5—6 раз за сезон) опрыскивания вишни бордоской смесью. Есть рекомендации для борьбы с коккомикозом проводить двукратные опрыскивания вишни препаратом "Топаз" и еженедельные - смесью бактериального препарата "Ризоплан" с молоком. Можно честно сказать, что все эти варианты я опробованы, но стойкого результата не дали. Зато в интернете мы отыскали очень интересную публикацию о попытках нйти свой путь в борьбе с этой напастью.
Новый подход опытника
—Я отменила все классические опрыскивания, за исключением первого ранневесеннего 3%-ой бордоской смесью, т. к. оно не доставляет особых хлопот. Весной. Затем провела кардинальную обрезку вишневых кустов, без всякой жалости вырезая даже слабо поврежденные болезнью ветви. И, начала борьбу с другой стороны. При этом рассуждала следующим образом: если стимуляторы направлены на "улучшение настроения" растений (выработку или внедрение специальных гормонов), а всем прекрасно известно, что с хорошим настроением можно победить любую болезнь, то и вишне стимуляторы должны помочь. Опрыскивание проводила еженедельно с момента активного цветения или начала распускания листьев, чередуя стимуляторы "Эпин" и "Силк". Параллельно с этим я постаралась создать вишне максимально благоприятные в плане питания и роста условия. И результаты не заставили себя ждать. В тот же сезон вишни впервые за последние годы дали необыкновенные приросты сильных и красивых веток. Но впереди, как обычно, были дождливый август и сырая осень. И болезнь, конечно же, пришла, но урон от нее оказался не столь большим. Правда, с полной уверенностью я смогла констатировать данный факт лишь через два года, когда вишни, наконец, опять обильно зацвели. И при мои два куста выглядели по-прежнему пышно и красиво, без многочисленных оголенных в результате болезни веток. И вот тогда я уже точно поняла, что нашла тот единственный путь, придерживаясь которого можно получать достаточно неплохие урожаи этой культуры. Правда, не стоит утверждать, что болезнь над моими вишнями теперь не властна. Конечно же, нет. И стоит пропустить пару опрыскиваний, лист начнет желтеть и опадать, а ягоды чернеть.
Основные правила
— Ранневесеннее опрыскивание растений 3%-ой бордоской жидкостью; еженедельные опрыскивания растений стимуляторами роста Эпином и Силком, начиная с момента активного цветения или распускания листьев и кончая этапом сбора ягод.
— 4—5 раз в течение вегетации опрыскивание иммуномодулятором. Иммуноцитофит для повышения иммунитета растений.
— тщательная забота о коре; своевременное лечение малейших ран.
—усиленные подкормки, своевременная борьба с вредителями, среди которых у нас наибольшее распространение получила вишневая тля; при этом нужно помнить, что столь безобидная на первый взгляд тля может очень сильно ослабить растение.
— принятие мер по уменьшению снегового покрова, чтобы предотвратить возможность зимнего подопревания коры и корней.
— Помните, что опыление вишни ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Попробуйте применить их для вишни препараты Завязь , а еще лучше Бутон — увидите результат будет хороший.
Обрезать ли вишню?
Следует отметить, что обрезка вишни требует намного больше времени, чем, к примеру, обрезка яблони. Зато при правильной обрезке вишни значительно повышается ее урожайность. Основная задача обрезки — твердо сказать "нет" всем больным, оголенным, загущающим и слабым вишневым веткам. В наших уральских условиях вишню обрезают в большинстве случаев поздней весной или даже в начале лета, потому что до распускания почек очень часто нельзя однозначно разграничить живые и погибающие ветки. В приусадебном саду для вишни выделяют место с южной стороны строений, вблизи заборов, где создается более теплый микроклимат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню располагают также с южной стороны, чтобы не было затенения.
Как посадить?
Перед посадкой почву на участке предварительно улучшают. С этой целью под осеннюю перекопку на среднеплодородных почвах вносят на 1 кв. метр: органических удобрений —10-15 кг, фосфорных и калийных. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300—600 г извести в зависимости от кислотности и состава почвы).
Сажать вишню лучше весной. Техника посадки такая же, как у яблони. Ямы копают глубиной 40-50 см, диаметром 70-80 см. Расстояние между деревьями в ряду - 2 м, между рядами - 3 м. В посадочные ямы вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г - фосфорных и 40-80 г калийных (в зависимости от вида удобрений). Вместо калийных хорошо использовать золу (500 г).
Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30-35 см. Укладывают их под углом 30-45 градусов, кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник - во избежание повреждения саженцев мышами и с целью предохранения их от подмерзания.
Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни самобесплодны, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.
Почву в саду при выращивании вишни содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной. В течение вегетационного периода проводят 3-4 рыхления. Осенью почву перекапывают на глубину 15-20 см, а около штамба - на 10 см.
Удобрения вносят под перекопку в приствольные круги. Норма их зависит от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания. В первые три-четыре года после посадки ограничиваются лишь весенней подкормкой азотными удобрениями (20 г мочевины на 1 кв. метр) и последующей заделкой в почву. В период вступления в плодоношение на 1 кв. метр ежегодно вносят: навоз или компост - до 10 кг, мочевины - 25 г, суперфосфат простой - до 60 г или двойной - до 30 г, хлористый калий - до 20 г или древесную золу 200-300 г. В период массового плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15-20 кг, норма минеральных удобрений такая же. Как правило, азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные - осенью, органические можно вносить весной и осенью. Внесение извести проводят периодически - через 4-5 лет или дробно - через 2-3 года в дозах, соответствующих уровню кислотности почвы.
По мере необходимости проводят жидкие подкормки растворами навозной жижи или птичьего помета. В первую половину лета эффективна внекорневая подкормка мочевиной (40 г на 10 л воды).Одним из важнейших агротехнических приемов является правильная систематическая обрезка. Различают обрезку молодых и плодоносящих деревьев и кустовидных, и древовидных вишен. Сразу же после посадки у молодых растений крона хорошо закладывается естественно, поэтому обрезку проводят минимально, отбирая по типу яблони 5-7 наиболее сильных, направленных в разные стороны скелетных ветвей и соподчиняя их центральному проводнику, вершина которого должна быть выше концов верхних веток на 15-20 см. Остальные боковые слабые ветви вырезают, чтобы они не загущали крону. В первую очередь удаляют нижние разветвления, формируя штамб высотой 35-40 см.
Вишню плодоносящую, как правило, обрезают значительно меньше, чаще применяют вырезку ветвей и укорачивание на одном из боковых ответвлений. Следует избегать нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений удаляют не на кольцо, а обрезают на боковую ветвь. При плохом уходе за почвой сильная обрезка вызывает камедетечение.
Существуют некоторые различия в обрезке кустовидной и древовидной вишни. У кустовидной вишни крона хорошо формируется естественным путем. При вступлении дерева в плодоношение целью обрезки является осветление кроны. При хорошем приросте (30-40 см) ограничиваются прореживанием. Вырезают на кольцо загущающие, идущие внутрь кроны, трущиеся, переплетающиеся ветви. При уменьшении длины однолетних приростов до 15-20 см, оголении и свисании ветвей проводят омолаживающую обрезку - укорачивают скелетные ветви над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года (слабое омолаживание). При затухании роста и прекращении ветвления применяют сильную омолаживающую обрезку ветвей до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Сильно загущенные деревья обрезают не сразу, а в течение двух-трех лет. Высоту кустовидной вишни ограничивают до 2-2,5 метров У древовидной вишни остов дерева формируют, закладывая нижний ярус из 3-4 ветвей. Последующие скелетные ветви оставляют через 20-30 см. В период плодоношения при хорошем приросте проводят прореживание переплетающихся ветвей так же, как и у кустовидной вишни. Кроме того, укорачивают как многолетние, так и однолетние ветви для усиления ветвления и образования сильных букетных веточек. При снижении силы роста, начинающемся оголении дерева проводят укорачивание скелетных ветвей на 2-3-летнюю древесину или даже на букетную веточку, которая затем прорастает в побег. При затухании роста и старении дерева его сильно укорачивают - на 4-7-летнюю древесину. Обязательно вырезают все сухие и больные ветви. Срезы подчищают ножом и замазывают садовым варом.
У привитых растений как кустовидной, так и древовидной вишни удаляют всю образующуюся дикую поросль.
При уходе за деревьями, с целью предупреждения подмерзания различных частей растений, проводят профилактические меры: подбор зимостойких сортов, внесение фосфорно-калийных удобрений в конце лета, проведение осенних влагозарядковых поливов в засушливые годы, полив и опрыскивание водой кроны дерева в период цветения и др.
Для борьбы с солнечными ожогами и морозами глубокой осенью проводят побелку штамбов, стволов и толстых скелетных сучьев. Иногда ее повторяют зимой или ранней весной. Для побелки в ведре воды (10 л) разводят 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины, добавляют немного столярного клея или хозяйственного мыла для лучшей прилипаемости. Лучше использовать специальную краску, продающуюся в хозяйственных магазинах.
Положительный результат дает обрезка штамбов и нижних скелетных ветвей изолирующим материалом, предохраняющим их от нагревания и резкого охлаждения. Эффективна обвязка еловыми лапками, которые, кроме того, защищают штамб от грызунов.
Поврежденные части штамба, ствола и скелетных ветвей защищают и обмазывают садовым варом. В ряде случаев (при сильных повреждениях) проводят обвязку замазанных частей. При кольцевых повреждениях коры штамбов, когда дерево обречено на гибель, делают прививку мостиком, размещая черенки по окружности штамба, с последующей обвязкой поврежденного места полиэтиленовой пленкой
Почему на вишне имеется много оголенных ветвей, и как этого избежать?
Оголяются, то есть прекращают ветвиться, ветки вишни в том случае, если на ее однолетних приростах закладываются только простые цветочные почки. Такое явление наблюдается, если дерево начинает давать слабые годичные приросты, так как обычно у большинства сортов вишни на побеге короче 20 см только одна верхушечная почка ростовая, а боковые почки - все цветочные. Усиленно способствует оголению ветвей и коккомикоз.
С началом сильного оголения веток урожайность вишни быстро снижается, и она начинает менее регулярно плодоносить. Оголение ослабляет рост дерева, так как удлиняется путь передвижения питательных веществ, и значительное их количество затрачивается на поддержание жизни непроизводительной оголенной древесины. В результате снижается и зимостойкость дерева, и сопротивляемость его болезням.
Единственный способ предохранить ветви от раннего и быстрого оголения - это поддерживать уходом и обрезкой достаточно сильный прирост побегов. На сильных же побегах, всегда, кроме цветочных почек, присутствуют и ростовые боковые почки, а значит, оголение побегов дереву в этом случае не грозит.
Какими должны быть приросты у вишни, чтобы она хорошо плодоносила?
Чтобы дерево вишни длительный период сохраняло хорошую урожайность и хорошо ветвилось, нужно уходом и обрезкой поддерживать приросты скелетных ветвей длиной около 30-40 см, чтобы на их побегах образовывались в большом количестве цветочные почки - залог урожая будущего года.
Для этого с возрастом, когда приросты на концах ветвей начинают ослабевать и прекращается ветвление, а ветки оголяются, следует производить легкое омолаживание на 2-3-летнюю древесину. Для этого срезают оголяющиеся окончания ветвей до места прекращения ветвления - до первого (считая от верхушки ветви) бокового ответвления.
Одновременно сильно прореживают крону. Обязательно следует вырезать все загущающие ветви во внутренней части кроны. Они не представляют никакой ценности, так как в затенении на них не закладываются цветочные почки. В периферийной части кроны, где освещение более благоприятно, часть веток вырезают, а оставшиеся заставляют обрезкой над боковыми разветвлениями расти в разные стороны (преимущественно наружу). Важно, чтобы после обрезки во внутренние части кроны свободно проникал свет.
Подкормки
Следует заметить, что вишни в отличие от яблонь имеют неглубокую корневую систему. Основная группа корней располагается на глубине 20-40 см.
Внекорневые подкормки вишни
Мочевина (1 ст. ложка на ведро воды)
- через 5-6 дней после цветения;
- через 30-40 дней после цветения.
Сульфат калия (1 ст. ложка на ведро воды)
- при малейших признаках калийного голодания во второй половине лета опрыскивания повторяют 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней.
Комплексные удобрения с микроэлементами и гуминатами типа "Новый Идеал" (1 крышечка на 1 литр воды)
- по возможности с момента полного распускания листьев с интервалом в 10-14 дней.
Обработка стимуляторами
Стимуляторы роста "Эпин" и "Силк" поочередно 1 раз в неделю в течение всей вегетации. Стимуляторы плодоношения "Завязь" или "Гибберсиб", или "Бутон"- три раза - в момент цветения, сразу после окончания цветения и в момент физиологического опадения завязи
Метки: сад-огород вишня |
о рассаде томатов |
Метки: сад-огород рассада помидоры |
зловредная крестоцветная блошка |
Метки: сад-огород без химии |
Морковь |
Метки: сад-огород морковь |
Свекла столовая |
Метки: сад-огород свекла |