Что любят баклажаны.
По биологическим особенностям и агротехнике баклажаны имеют много общего с перцем, но это самая требовательная к условиям выращивания культура среди пасленовых.
Баклажаны требовательны к свету. Затенение от близко расположенных деревьев и кустарников, а также продолжительная пасмурная погода и загущенные посадки приводят к замедленному росту, образованию мелких плодов и к снижению урожая в целом. Баклажаны требовательны к влажности почвы. При недостатке влаги они плохо растут, кустятся и цветут, плоды у них мельчают.
У баклажанов более мощная корневая система, чем у перца, поэтому они лучше переносят высокую температуру. Но корни у баклажана расположены поверхностно, поэтому почву рыхлят осторожно, мульчируют.
Эта культура требовательна и к плодородию почвы, особенно в раннем периоде (от всходов до одревеснения стебля). Баклажаны хорошо отзываются на внесение фосфорных удобрений и предъявляют повышенное требование к содержанию калия в почве.
Баклажаны очень чувствительны к колебаниям температуры, ее понижение или повышение вызывает опадение не только цветов, но и плодов. Оптимальная температура для роста и плодоношения — 25—28 °С.
У баклажанов длительный период развития. От всходов до технической спелости плодов, когда они уже пригодны к употреблению в пищу, проходит 85—140 дней в зависимости от сорта. В связи с этим баклажаны выращивают только через рассаду (высевают семена в конце февраля — начале марта, на 5 дней раньше перца или одновременно с ним).
Выращивают баклажаны только в защищенном грунте — в остекленных теплицах на солнечном обогреве, пленочных теплицах, парниках; хорошо растут они и в грунте под пленкой, особенно если применять новую светопреобразующую пленку «Урожай».
Баклажаны можно выращивать вместе с перцем и огурцами, а вот совместно с томатами баклажаны растут хуже вследствие различных требований к микроклимату.

 

Хочу рассказать, как легко и без особых проблем выращивать огурцы, если вы им не можете уделять достаточно времени. У меня уже 10-летний опыт выращивания огурцов. Пробовала по-разному: и в теплице, и в парнике, и просто в открытом грунте. Урожай получали неплохой, но сколько трудов приходилось вложить, и никуда не уедешь! Но потом в старой книге прочитала статью, автора уже не помню, и стала сама выращивать по его рекомендациям. Просто замечательно! Сначала, конечно, как обычно, готовлю

Огурец (Cucumber) © Ctd 2005
читать далее 

ПОСЕВ И ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Сладкий перец многие выращивают, но не всем удается вырастить хороший большой урожай.Семена для стимуляции энергии прорастания замачивают на ночь в одном из теплых растворов: сок алоэ (выдерживают листья в холодильнике 5—7 дней) 1:1 с водой; пищевая сода (0,5 ч. ложки на 0,5 л воды) или мед в такой же пропорции; зола (20 г на 100 г воды, настаивают сутки, процеживают), в растворе эпин-экстра.

 Для получения качественной рассады перца необходимо соблюдать несколько правил. Дело в том, что перец - это растение двенадцатичасового светового дня. Это значит, что 12 часов в сутки рассаду перца нужно держать на ярком свете, при необходимости организуя подсветку. А последующие 12 часов, перец нужно держать в темноте, при этом температура воздуха ночью должна быть на 7-8 градусов ниже, чем днем. В противном случае можно получить тощую вытянувшуюся рассаду.

Оптимальная температура для прорастания семян 25—28°, в течение недели после всходов 20° днем и 15° ночью, после пикировки 25° днем и 15° ночью. Пикируют сеянцы перца в возрасте 20—30 дней после появления четвертого листочка в горшочки или кубики размером 7x7x7 или 8x8x8 см. 
Высаживают перец в грунт в возрасте 50-60 дней.
Сроки посадки рассады перца зависят от погодных условий и местоположения участка. На южных склонах, на не морозоопасных участках, высаживают раньше - в середине или конце мая, на остальных участках - не ранее 10-15 июня.
Перец удается на солнечных грядках, в тени отстает в росте, урожая не дает. 
Лучшими предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды.

Как консервировать землянику (клубнику)

Часть 1

    Рост и развитие плодово-ягодных растений зависит, прежде всего, от их питания. К числу жизненно важных элементов питания относятся: Углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо, натрий, хлор, марганец, медь, цинк, кобальт, кремний, бор, бром, молибден, йод, фтор, кадмий, мышьяк.

    Каждый из перечисленных элементов играет определённую роль в жизни растения и не может быть заменён другим.

     Для определения потребности плодово-ягодных культур в элементах минерального питания используют ряд методов:

1) Полевой опыт

2) Вегетационный опыт

3) Визуальная диагностика

4) Растительная диагностика

5) Почвенная диагностика

   Из перечисленных методов садоводам-любителям наиболее доступны три последних. Рассмотрим их.

Читать далее...>

Профилактика и Лечение поражённых деревьев

   Каждый садовод, высаживая молодой саженец в лунку, надеется вырастить из него большое, красивое и обильно плодоносящее дерево. Чтобы вырастить такое дерево, садоводу придётся немало потрудиться, ухаживая и защищая своего питомца от вредителей и болезней.

   Об одном из заболеваний мы и поговорим в этой статье. Об этой болезни достаточно много описывается в литературе и на страницах блогов, посвящённых садово-огородной теме.

   Парша – одно из самых распространённых грибковых заболеваний с которым ведут постоянную борьбу или применяют профилактические действия почти все садоводы. Это опасное заболевание и если вовремя не проводить профилактику или уничтожение развивающегося грибка, дерево ослабеет, снизится количество и качество плодов.

   Особенно обильно, парша развивается в тёплые, дождливые сезоны вегетации. Прошедший сезон в Ростовской области, как раз, таким и выдался. Даже те груши и яблони, которые в обычные – тёплые и сухие годы очень устойчивы к парше, также были поражены паршой, как и деревья, мене устойчивые к этому заболеванию.

Читать далее...>

   Прежде чем высказать свою точку зрения по поводу борьбы с сорняками, было просмотрено десятка два статей, стоящих в первых рядах по популярности среди читателей.

  Очень многие авторы статей советуют использовать гербициды для борьбы с сорняком. Если вы только приобрели участок или по каким-либо причинам долго не посещали свою дачу, то бороться с зарослями сорных трав с помощью лопаты или вил – задача не из лёгких, хотя и выполнима (лично видел восстановление нескольких участков ручным способом).

   Торнадо, Раундап, Ураган, Зеро и др. – препараты сплошного действия, хотя на некоторых упаковках пишут что, препарат выборочного действия и уничтожает только злаковые виды сорных трав. На самом деле, от использования подобных гербицидов, страдают и выращиваемые овощные культуры. Поэтому пользоваться препаратами нужно крайне осторожно, да и то, по периметру участка или на садовых дорожках.

   Но, так ли уж страшен сорняк и можно ли извлечь какую-то пользу из него. Оказывается можно и нужно!

Читать далее

Прививка на тыкву дынь и огурцов. Мастер-класс

Тыква – растение устойчивое и мощное, и подобная прививка помогает дыне приспособиться к неблагоприятным условиям внешней среды: она становятся менее восприимчива к холоду, избытку влаги, заболеваниям. При этом повышается урожайность и сокращается период созревания растения.

Самый благоприятный момент для прививки – когда сеянец находится в фазе первого настоящего листа.

Семена дыни (привоя) и тыквы (подвоя), как правило, высевают во второй половине апреля.

К прививке приступают на 10–11-й день после появления всходов, предварительно растения обильно поливают.

1

Горшок ставят так, чтобы первый настоящий лист тыквы был от вас с противоположной стороны. Точку роста (маленький второй лист) удаляют.

2

Прививочным ножом или лезвием безопасной бритвы на стебле подвоя делают продольный разрез на подсемядольном колене, между семядольными листьями, на стороне, противоположной первому настоящему листу. Разрез должен быть прямым, на всю глубину ткани стебля вплоть до полого пространства в середине, но не более 2 см.

Чем обрабатывать садовые растения весной

Как правило, особенно опасны муравьи, которые располагаются у молодых корешков дерева. Для их уничтожения можно пользоваться как обыкновенной, так и хлорной известью. Ту и другую (негашеную) известь надо насыпать на муравьиные кучи и полить водой. Двадцатипроцентный раствор карболки, налитый на кучу, заставляет муравьев бежать.

Рекомендуется обмазывать стволы деревьев непосредственно над землей кольцом дегтя. Можно покрыть приствольный круг яблони, на которой в большом количестве были муравьи в связи с тлей, торфом для затенения почвы. Муравьи исчезают и больше не появляются.

Против муравьев можно использовать мясную приманку. Для ее приготовления надо взять 2 столовые ложки мясного фарша и половину чайной ложки молотой буры. Все это нужно перемешать и разложить в местах скопления муравьев. Муравьев отпугивает также запах подсолнечного масла, листьев бузины, дикой мяты и полыни.

Работы на огороде в апреле

Заботы огородников в апреле



Приближается второй весенний месяц, а в апреле работ на огороде просто необъятное количество, именно в апреле необходимо начинать посадку многих огородных культур, семена большинства овощей начинают прорастать уже при температурах почвы 1-4 градусов тепла.

Сроки прорастания большинства семян напрямую зависят от того, насколько хорошо прогрелась почва, чем почва теплее, тем быстрее появятся первые всходы. Именно в апреле начинается высевка в почву семян холодостойких культур.
В начале апреля необходимо приступить к высевке гороха, редиса, безрассадной капусты, укропа, петрушки, лука-чернушки, салата, ревеня, листового сельдерея, пастернака, моркови.
читать далее 

Выбор материала
Сад и огород
Озеленение
Проекты
Орошение участка
Водоемы
Сооружения
Украшения

Много ( ну очень нужных!) ссылок.

Работы в саду в марте

Скоро нам всем предстоят работы в саду в марте. Пора настраиваться на рабочий лад, ведь работ в саду в начале весны немало.

Как только подсохнет почва, необходимо проводить ее рыхление, причем совсем не обязательно ждать, когда высохнет вся почва на участке, обрабатывать ее нужно начинать частями, рыхлите почву не глубоко, не переворачивая пласта. Комья разбивайте, граблями выравнивайте участки под посадки. При таком способе обработки и почва быстрее прогревается, и влага в ней удерживается. Не забывайте перед рыхлением удобрить почву, используя перегной или компост. Если с осени вы мульчировали почву, то сгребите мульчу, почва быстрее оттает и тогда заработает корневая система растений. Если у приствольных кругов скопилась вода, то ее необходимо отвести для доступа воздуха к корням.

читать далее

Рассада томатов. Как вырастить ,чтобы не вытягивалась.

Хочу поделиться своим опытом по выращиванию рассады томатов. Буду рада если кому то пригодится. Сею в стаканчики, засыпаные землей чуть больше половины, по 2 семечка в каждый.

После всходов стаканчики досыпаю по мере вырастания. Рассаду не пикирую.

http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&a...     

Обрывать ли пасынки на томатах

В моей любимой газете «Дачница» появилась статья о том, что помидоры пасынковать не надо. Автор приводит вроде бы убедительный для начинающих дачников аргумент: чем больше пасынков, тем больше листьев и, естественно, тем больше урожай. Так ли это? К советам, что пасынки обрывать не надо, опровергающим мнение ученых-селекционеров, всю жизнь занимающихся выращиванием томатов, я отношусь спокойно, как к рекламному трюку, привлекающему внимание к своей персоне. (Поэтому не ссылаюсь на фамилию автора статьи). Но для начинающих тема пасынкования важна. Попытаюсь популярно объяснить суть проблемы, посмотрев на нее шире. У меня в старом саду растет 40-летняя яблоня Антоновки. Один раз в благоприятный год она дала 200 кг плодов. Все завидуют, мол, хотим такую же. Ни обрезки, ни формировки, а плодов море. Но я-то знаю, что диаметр кроны почти 10 м. Яблоня занимает сотку земли, плодоносит через год и урожай редко более 100 кг. Плодоносить более-менее прилично она стала на 20-й год, т.е. в среднем 25 кг на сотку в год. Пять лет назад я приобрел у В.В.Кичины новые сорта колонновидных, очень зимостойких яблонь Васюган, Президент, Триумф и еще десяток новинок. Высадил на сотке 200 саженцев. Через год на каждом уже было по килограмму великолепных рыночных яблок – это 200 кг! В 4-й рекордный год я собрал до тонны плодов (как на своей Антоновке за 40 лет). Естественно, за каждой яблоней ухаживал, «пасынковал», т.е. обрезал побеги, оставлял только ствол с плодами, не допуская загущения, поливал и удобрял землю, как рекомендует ученый В.В.Кичина. Надеюсь, данный пример убедителен. Недавно видел по телевизору японский чудо-томат, растущий в оранжерее 2 года без пасынкования. За 2 года (720 календарных дней) он дал 100 кг плодов с площади 25 кв.м. Мои томаты за 60 летних дней в открытом грунте дают по 3-4 кг плодов с кв.м. Урожай получается в 10 раз выше и в 100 раз дешевле. Я выращиваю рассаду томатов на окне, последние 10 дней перед высадкой в грунт днем выношу ее на улицу, приучаю к солнцу и воздуху. В открытый грунт высаживаю, когда зацветет первая кисть. У закаленной рассады на главном стебле последующие кисти появляются через 4-5 дней. Садоводов Северо-Запада «поджимают» сроки, лето длится всего 2 месяца. Последние заморозки бывают 10 июня, холодные росы – с 10 августа. При хорошем уходе и посадке ультраскороспелых сортов томаты у меня краснеют через 45-50 дней после начала цветения, т. е. после цветения 10 июля я должен оборвать все цветочные кисти, они все равно не созреют. Но за 30 дней у меня на кусте успевает отцвести по 8-10 кистей и все к августу дадут налившиеся плоды, 70 процентов из которых созреют без всякой пленки. Иногда у меня остается пропущенный необорванный пасынок, идущий из-под нижних листьев. Растет он быстрее любого сорняка, жирует, обгоняя в росте основной ствол, но первая цветочная кисть на нем появляется не ранее чем через 20 дней. К августу это 5-6 мелких недозревших плодов. Если на кусте остаются 3-4 таких пасынка, то основной куст заглушается полностью, хуже, чем от любой лебеды. Пасынки в таком «лесу», конкурируя друг с другом, вообще не завязывают плодов. Заблуждение думать, что листья пасынка будут кормить плоды основного стебля, все их синтезируемые сахара идут на рост пасынка вширь, появление боковых пасынков. Плоды на главном стебле «кормят» только листья, расположенные ниже цветочной кисти, их, пока не созреют плоды, обрывать нельзя. Вывод: в открытом грунте, где срок роста томатов очень короток, пасынки приводят к задержке урожая на 2-3 недели. Поэтому все побеги, появляющиеся на растении ниже первой цветочной кисти, надо удалять. А вот пасынок, появившийся на стволе выше цветочной кисти, оставить можно. Это почти не пасынок, а новый стволик для плодоношения. На нем кисти зацветают не через 20 дней, а иногда через 5-6 дней, и вы сами решаете, что вам удобно – сформировать растение в один стебель на 5-6 кистей, но вырастить больше рассады и посадить погуще, или сформировать растения в 2-3 стебля с 6-9-ю кистями и высадить пореже. Но помните, сорт должен быть районирован. Любые попытки вырастить южные теплолюбивые сорта томатов, у которых в нашей зоне плоды покраснеют через 70 дней (т.е. только на первой кисти) обречены на неудачу. Я ежегодно высаживаю новинки, приноравливаюсь к ним и лишь через 2-3 года сорт выращиваю на большей площади, зная средний размер куста, чтобы не загустить растение. В теплице важно другое. Цена ее высокая, поэтому теплица оправдывает себя, если урожай в ней будет не 5-6 кг, а 20-30 кг на кв.м. Поэтому в защищенном грунте я выращиваю только современные интенсивные, устойчивые к болезням гибриды. Формирую растения в один стебель, высотой более 2,5 м. Высадить рассаду в теплицу можно 1 мая, а убирать урожай до конца сентября. Это 150 дней. За этот период растения дадут 10-14 кистей и почти все плоды смогут вызреть. Но при одном условии: каждое растение и каждый лист должны быть освещены солнцем. Т.е. томаты выращиваю, строго следуя указанию автора сорта или гибрида. Одни сажаю густо, другие пореже. Иногда прореживаю листья через один в самом начале их роста и не оставляю ни одного пасынка. Оставьте хоть один, и у вас будет густой темный лес из листьев и полное отсутствие плодов. Пасынки важно удалять каждые 3-4 дня, когда они не более 1 см, чтобы не наносить раны растению. Я пробовал укладывать пасынок на землю, укоренять его и выращивать рядом. Ну и что? Теряются те же 20 дней, пока пасынок не зацветет. За это время лишний куст, выращенный на окне и высаженный рядом с уже цветущей кистью, успеет завязать лишних 5 кистей, пока пасынок жирует и питается соками основного растения. Пасынок и в теплице ведет себя, как сорняк, заглушающий основное растение. Словом, красивые умозрительные рассуждения – это одно, но на практике все проще и понятней. Хотя на юге брось семечко в землю, пасынкуй – не пасынкуй, на просторе под южным солнцем осенью вся земля будет красна от спелых помидоров. Геннадий Федорович РАСПОПОВ, садовод-любитель, Новгородская обл., г. Боровичи 10.09.2004

Томатам нужен сильный корень Примерно через семь-десять дней после высадки томатная рассада укореняется. А еще через две недели, если чувствует себя хорошо, присмотритесь внимательно к помидорному растению. Вы увидите, что его стебель покрыт «пупырышками». Это есть не что иное, как зачатки корней, которых растению как раз и не хватает, чтобы развиваться более мощно. Огородники давно заметили это и окучивают растение, помогая ему усилить корневую систему.
Чем сильнее корень растения, тем больше плодов может образоваться и тем они крупнее. Но следует отметить, что корни у томата растут не постоянно, а периодами. Упрощенно это можно представить так. Сначала образуются корни, потом они приостанавливают свое развитие, растет вегетативная масса, то есть стебель, листья. Потом снова растут корни, снова замирают, но в это время образуются бутоны, первые плоды. Эти два цикла при плохом уходе, низком плодородии почвы практически не совпадают. А вот при достаточном опыте огородника, хорошем плодородии земли развитие корней и надземной массы томатов, в том числе рост урожая, могут совпадать во времени, что является идеальным.
Так вот, если огородник вовремя поможет растению образовывать новые корни, то растение больше сил отдает образованию урожая. Для этого и нужно быть внимательным и не спешить. Если мы окучим растение раньше того момента, как оно образует «пупырышки», то только навредим ему. Дело в том, что из «пупырышков» после окучивания охотно устремляются в землю корни, укрепляя растение. А при несвоевременном окучивании, то есть, когда зачатков корней еще нет, дополнительным окучиванием мы оставляем без воздуха более ранние, глубокие корешки томата, а новые никак не могут образоваться в окученном пространстве, так как время для их образования еще не подоспело.

И еще один совет. Низ стебля, пока он зеленый, никогда не образует зачатки корней. Надо дождаться, чтобы у самой поверхности земли он «посинел», вот тогда он готов образовать новые корешки. И если это произойдет через две недели после первого окучивания, значит, пришло время для второго. Но к этому времени низ стебелька уже засыпан, образовался небольшой холмик, и земля на холмике уже не держится. Настойчивые огородники и тут находят выход. Они окружают растение полоской железа или рубероида в виде обруча, и своеобразные бортики препятствуют скатыванию земли.
Я пробовал устанавливать вокруг помидорных растений ведра без дна. Но засыпку их вел постепенно в несколько приемов, каждый раз засыпая только зачатки новых корней, образующихся на нижней части стебля. Это создавало хороший эффект. Удавалось одновременно поддерживать рост корневой системы и налив плодов. Но при этом для теплицы или грядки нужно несколько десятков худых ведер, они громоздки, далеко не украшают гряду, и я постепенно перешел к мульчированию поверхности томатных междурядий травой, скошенной на межах.
При этом подросшую рассаду окучиваю, а образовавшиеся борозды-междурядья заполняю растительным мусором, образуются как бы травяные гребни. Через 15-20 дней после окучивания кладу между гребнями перегной или грубый компост. При необходимости такую операцию повторяю. Если перегноя мало, то из той же травы образую подобие чаш, куда и сыплю перегной, которого при этом расходуется гораздо меньше.
Травяной мульче не даю пересыхать, своевременно поливаю. Под влиянием тепла и влаги органические отходы разлагаются и служат хорошей средой для корнеобитания.
Благодаря этим приемам на нижней части стебля, включая и мочку, образуется корневая система. На стебле она занимает около 30 см, а в ширину распространяется до 50 см и более. Это хорошо видно под осень, когда убираешь отплодоносившие растения. Конечно, такие сильные корни высасываю из почвы питание, достаточное для получения хорошего урожая. Этому способствует и выделение углекислоты во время перегнивания растительной мульчи. Кроме того, в разлагающейся зелени много углекислого газа, необходимого растениям для синтеза органического вещества, т.е. плодов. Саму мульчу я присыпаю сверху землей, какая есть под рукой, также для беспрерывности перегнивания. К осенней перекопке вся зелень представляет собой почти полностью разложившуюся массу.

Троя Федорович ПШЕНИЧНИКОВ, Ивановская обл., г. Фурманов


Томаты на любой вкус

Помидоров у нас в прошлом сезоне уродилось так много, что они лежали везде: на полу, на стеллажах, на шкафах, даже в диване. Фитофтора минула мой огород: ни единого гнилого плода. Видимо, помогли профилактические мероприятия.
В течение 7 сезонов я опрыскиваю растения раствором медного купороса: 1 столовая ложка вещества на ведро воды. Для лучшего прилипания жидкости к листьям добавляю столовую ложку стирального порошка «Лотос». Стараюсь использовать только его, так как однажды, добавив другой порошок, сжег всю листву. В прошедшем сезоне 1-е опрыскивание провел уже 2 июля до появления признаков болезни. Далее - примерно через 2 недели, последняя обработка проведена 18 августа (более 4-х опрыскиваний проводить не рекомендуется за сезон).
В письме любители-огородники просят меня выслать им самый лучший сорт томатов. Нелегкая задача. Каждый сорт, по-моему, чем-то хорош. Есть для салата, засолки, приготовления томатной пасты и сока. Есть и те, которые плодоносят в комнате, на подоконнике. На вкус, говорят, товарищей нет. Мне, например, в засолке больше нравятся помидоры плотные, небольшие, удлиненные, такие как Рома (внушительный размер и масса до 100 г), Фитоус (плоды некрупные, до 70 г, но их бывает рекордное количество до 80 на кусте), Де-Барао (красные, розовые, черные, оранжевые), Сосульки (красные, розовые, оранжевые), Московский деликатес (плоды перцевидные, довольно крупные, иногда более 100 г) и другие. А вот моя супруга лучшими для засолки считает крупные и одновременно плотные плоды(типа Джины), которые очень привлекательно смотрятся в банке.
А вкус плодов? Его не повторит ни один другой овощ. До нового года мы едим свои свежие помидоры. Особенно долго хранятся плоды сортов: Де-Барао, Рома, Лиза (очень плотные кубовидные плоды массой до 100 г, хороши для консервирования, особенно в собственном соку), Сосульки; из оранжевых - Золотой дракон, Дина; из желтых - Новогодние. Рекордсменом является Лонг-Кипер - его съедаем в марте. При хранении важно вовремя выбирать спелые плоды среди зеленых, иначе все они быстро дозреют.
Иногда огородники свои неудачи списывают на почву - мол, у них глина, песок и т. д. Я убежден, что на любой почве можно получить добрый урожай. Нужно лишь добросовестно подготовить лунки: выкопать их размером побольше, внести органику и минеральные удобрения (кстати, суперфосфат не содержит азота, и поэтому опасения огородников насчет нитратов напрасны). Ни в коем случае не использовать свежий навоз - можно обжечь корни. В виде подкормок можно применять разбавленную водой навозную жижу.
На вкус в первую очередь влияют фосфор и калий. Поэтому при высадке рассады я готовлю особую питательную смесь: 5 ведер перегноя (3-4-летней давности), 10 стаканов нитроаммофоски. В одну лунку под низкорослые сорта насыпаю литровую банку смеси, под высокорослые - в 2 раза больше. В дальнейшем некоторыми подкормками можно пренебречь.
В сентябре прошедшего года стояла, как никогда, благоприятная погода для томатов. В начале месяца мы сняли с кустов средние и крупные плоды. Мелкие плоды, оставленные на кустах, росли и зрели как ни в чем не бывало. 23 сентября окончилось прекрасное бабье лето, и мы сорвали с кустов последние 4 ведра бурых и зеленых помидоров. На крупноплодных томатах наблюдалась вторая волна урожая. Если в августе с них было собрано по 10-12 крупных плодов, то сейчас было еще до 15 плодов (правда, некрупных, массой до 200 г). И все это росло в открытом грунте!
Далее - о сортах.
Порадовали хорошим урожаем раннеспелые Джина, Розовый лидер, Дачник, Цунами, Суб-Арктика 2 (Телицина В. И.), Фитоус, Лось, Сибиряк, Койт (крупные, вкусные плоды), Зеро (оранжевые). У большинства скороспелых сортов плоды красного цвета. Недавно у меня появились три сорта с очень привлекательными, эффектными плодами розового цвета - это Цунами, Амурские зори, Розовый лидер. Достоинства Цунами - скороспелость, крупноплодность (до 200 г), высокие вкусовые качества. Кусты невысокие (40-50 см), пасынков образует мало, стебли толстые. Плоды гладкие, округлые.
Розовый лидер - куст штамбовый (невысокий). Плоды крупные, до 180 г.
Амурские зори - куст до 0,8 м. Плоды крупные (до 150 г), очень привлекательные, вкусные. Урожаен.
Дачник и Джина - с красными плодами. Дачник считаю истинной находкой для огородника. Пасынковать и подвязывать необязательно. Плоды крупные, до 180 г. Отличается стабильной урожайностью.
Из крупноплодных выделяются урожайностью и качеством плодов среднеранние Барнаульские (плоды сердцевидные, розовые, крупные до 300 г, лист картофельный), Чародей (сердцевидные, крупные плоды до 600 г, малосемянные), новый сорт Добрыня Никитич (плоды похожи на Бычье Сердце, но массой поменьше). Среднеспелые - Кардинал (красный и розовый), Дикая роза, Райское наслаждение (хороший урожай и в открытом грунте, и под пленкой), Микадо (плоды крупные, иногда до 600-700 г, малинового цвета, лист картофельный), Гигант Новикова, Делишес (США - за крупноплодность этот сорт занесен в Книгу рекордов Гиннесса, однако у нас они были не более 600 г, может быть, в теплице будут покрупнее), Золотой дракон (ярко-оранжевые, гладкие, сладкие плоды, крупные до 300 г).
Рос у меня и сорт Бархатный: голубоватые листья с опушением как у персика придают сорту засухоустойчивость. Растения переносят слабые осенние заморозки. Плоды тоже с опушением, красного цвета, массой до 100 г, очень плотные, лежкие, вкусные. Очень урожаен (на кусте бывает до 70 плодов), имеет красивый декоративный вид. Завязываются они в любую погоду. Леонид Мефодьевич НИКИФОРОВ,
Нижегородская обл., г. Первомайск     http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7777

 Видеосайт "Союза природного земледелия "Сияние" Видеофильмы по садоводству можно посмотреть в тематических разделах сайта! Скоро ВЕСНА!!!

Выращивание кабачков

Выращивание кабачков на даче.

Кабачки по форме очень похожи на огурцы, только больше по размеру, но когда начинают окрашиваться, то больше смахивают на тыкву.  Как же вырастить на своем огороде хороший урожай этих овощей?

На дачном участке кабачки, как и огурцы, размещают после помидоров, лука, салата, картофеля, капусты, бобовых и корнеплодов. Кабачки можно выращивать как рассадным, так и безрассадным методами.

Рассадный метод выращивания кабачков.

Семена лучше всего сеять в торфяные, бумажные или пластиковые стаканчики по 2-3 сухих семечка, или, если вы предварительно семена прорастили, то по одному пророщенному. идеальная температура для выращивания рассады кабачков 18-20 градусов. Рассада готова для пересадки в грунт тогда, когда на растениях появятся 3-4 листочка. Но перемещать рассаду в грунт можно только тогда, когда угроза заморозков окончательно исчезнет. Помните, кабачки не переносят даже небольших заморозков. Также стоит не забывать, что рассада кабачков при пересадке обязательно должна быть с землей на корнях. Поэтому хорошо использовать для выращивания рассады торфяные горшочки, а пластиковые или бумажные стаканчики перед высадкой растений можно разрезать и вместе с землей пересаживать растения в грунт.

читать далее