Собирай малину ведрами, а не стаканчиками

 YXDAHA.RU

Ягода - малина известна людям еще с древних времен и выращивается почти на каждом садовом участке.

Но почему-то считается, что главное - посадить малину, а даст она ягоды или нет, зависит только от нее и от погоды.

А вот и нет, при надлежащем уходе с куста малины можно получать по 5-7кг, а не несколько ягодок, как считают некоторые.

В первый год посадки саженец может дать только несколько ягод и сильный побег.
На второй год у посаженного растения вырастает 3-5 побегов замещения.
В конце третьего года - 8-12 побегов.
На четвертый год жизни малина впервые дает полный урожай.

Малина может плодоносить на одном месте от 10 до 20 лет.

Урожайность зависит только от вас.

Что же это за секреты урожая малины?читать далее
 

Окулировка - способ прививки плодовых и декроративных растений одиночной почкой (глазком), взятой от черенка культурного сорта. Окулировка наиболее простой способ прививки по технике выполнения. Кроме того, при окулировке происходит более крепкое срастание привоя с подвоем и в 3-4 раза меньше требуется прививочного (черенков) материала.

1. Определитесь, что собираетесь прививать

Заранее определитесь, что будете размножать. Это очень важно. Не думайте, что черенки для окулировки можно брать с любого растения, принадлежащего к интересующему вас сорту. Ведь и в пределах сорта или декоративной формы есть значительная дифференциация. Среди них есть урожайные и не очень, сильно - и слаборастущие, есть зараженные болезнями и вредителями, ослабленные или имеющие не характерный для данного вида габитус и т.д. Поэтому черенки для размножения берите только с тех растений, которые по комплексу интересных и полезных признаков выгодно отличаются от всех других растений этого же сорта, формы или культивара.

Для этого хорошо бы понаблюдать за маточными растениями в течение нескольких лет и выбрать для заготовки черенков только те, которые отвечают вашим запросам.

Если возникнет необходимость взять материал для размножения со стороны, обращайтесь только к авторитетным садоводам или в солидные организации.

2. Срок окулировки

Сроки окулировки определяются по вызреванию черенка, а соответственно и по полному развитию генеративных почек на нем. Срезают хорошо вызревшие побеги, с вполне сформировавшимися почками.

Очень важно чтобы на подвое при надрезах хорошо отставала кора. Для этого, если продолжительное время не было дождя, за 7-10 дней перед окулировкой подвои следует поливать.

Оптимальными сроками окулировки в большинстве районов Украины и для большинства пород - с 20 июля до 15- 20 августа.

3. Место окулировки

Место прививки в каждом случае определяется отдельно. Для розы, например, это корневая шейка, для плодовых - 3-5(8) см от корневой шейки. Клоновые подвои прививают на высоте 12-15 см.

При желании оставить в качестве штамба стволик подвоя окулировку сделайте на соответствующей высоте ( для декоративных деревьев это может быть 180-220 см ). В этом случае вам придется внимательно следить, чтобы ниже прививки вовремя удалять часто появляющиеся побеги материнского растения.

Глазки на подвоях лучше размещать с северной стороны.

4. Время окулировки

Окулировку лучше проводить в утренние и вечерние часы с перерывом днем от 11 до 16 часов, или в пасмурную погоду.

Не рекомендуется проводить ее в сухую жаркую или дождевую погоду.

5. Подготовка и проведение окулировки.

а) подготовка материалов для окулировки.

Нарежьте по числу прививок, с небольшим запасом, ленты для обвязки, чтобы во время работы не отвлекаться на те вспомогательные работы, которые можно выполнить заранее.

Перед началом работы приготовьте лопаточку или дощечку для отгребания и выравнивания почвы вокруг подвоев; куски ткани для протирки штамба подвоя и черенков привоя от влаги; ведро с небольшим количеством воды на дне, для временного хранения черенков, этикетки на нитках или тонких проволочках.

б) заготовка черенков для срезания глазков.

Черенки лучше срезать в день окулировки. Рано утром по утренней прохладе срежьте с маточных растений столько побегов, сколько сможете использовать в этот день. Вызревшие однолетние побеги лучше брать из боковых веток в средней части кроны.

Продолжения основных ветвей и центрального проводника лучше не трогайте, ведь так можно испортить крону, а она еще должна будет вам долго служить. Не рекомендуется брать волчки.

Растут они сильно, а почки не так хорошо развиты, как надо бы. Да и работать с ними не очень удобно.

Сразу же необходимо удалить листья и прилистники, оставляя листовые черешки длиной около 1 см.

Так удобнее будет работать, а позже и приживаемость контролировать. Чтобы предупредить путаницу в сортах, сразу же привязывайте к черенкам этикетки. Подготовленные черенки ставят в ведро с небольшим количеством воды и сверху накрывают влажной мешковиной.

Если черенки заготовили, а окулировку почему-то пришлось отложить, а также оставшиеся черенки следует завернуть во влажную ткань и положить в прохладное место ( подвал, холодильник). На протяжении нескольких дней ( желательно держать не более 5 дней) они не потеряют свои качества.

в) Способы и техника окулировки.

В практике чаше всего применяют следующие способы окулировки:

• Окулировка в Т- образный разрез.

  Этим способом окулируют подвои, находящиеся в состоянии интенсивного роста, с тонкой корой, легко отделяющейся от древесины. Для работы нужен острый окулировочный нож с косточкой. Перед окулировкой протирают штамб подвоя (при прививке роз разокучивают шиповник и протирают корневую шейку).

  Окулировку начинают с образования Т - образного разреза коры на подвое. Для этого необходимо стать над растением, наклонить его к себе и обычным окулировочным ножом сделать два надреза до самой древесины: сначала поперечный, а потом продольный. Поперечный разрез делают немного наклонно к оси подвоя размером немного большим, чем ширина вставляемого щитка. Наклонность поперечного разреза облегчит вставку щитка. Продольный разрез делают снизу вверх( к поперечному разрезу) длиной около 2.5-3 см .Когда лезвие доходит до пересечения продольного разреза с поперечным, нож не вынимают , а поочередными поворотами вправо и влево приподнимают оба уголка коры и отделяют ее от древесины.

  После подготовки подвоя приступают к срезке щитка с черенка. Окулировщик берет черенок в левую руку, верхушкой к себе. Выбирает нужную почку, сообразуя будущую ширину щитка с толщиной окулируемой части подвоя. На черенке у вершины будущего щитка ( на 1-1.5 см от верхушки почки) разрезают поперек кору. Затем удобно размещая черенок на ладони, охватывая его всеми пальцами левой руки, за исключением указательного. Указательный палец в это время вытянут и подпирает черенок снизу под выбранной почкой, создавая упор. Второй разрез коры на черенке делают 1.5 см от основания почки, для чего нож основанием лезвия ставят наклонно и поперек черенка. Перерезают кору и небольшую часть древесины. При срезе следят, чтобы почка была посредине щитка. Срезанный щиток длиной 2-3 см и шириной 0.4-0.7 см придерживают на лезвии большим пальцем правой руки. Затем его за черешок берут левой рукой и вставляют под кору. Вставляют под кору до тех пор, пока почка не будет посредине продольного разреза. Можно вставлять щиток в Т - образный разрез и прямо с лезвия ножа большим пальцем правой руки. После того как вставлен щиток, пальцами обеих рук кору подвоя прижимают к щитку. Затем вставленный щиток обвязывают, чтобы плотно соприкасались прививаемые компоненты при срастании, а раны не подсыхали и не загрязнялись. Обвязку начинают с нижнего конца продольного разреза и заканчивают выше поперечного разреза. Закрепив короткий конец ленты, продолжают туго, без просветов забинтовывать стволик. Почку и черешок листа оставляют незакрытым. Позже по черешку листа можно будет определить приживаемость. Все процессы окулировки ( Т- образный разрез, срез щитка, обвязка) следует выполнять быстро, чисто, качественно, без задержки один за другим. Ведь чем меньше высыхают ткани щитка и подвоя, тем выше приживаемость. Специалисты выполняют все эти операции за 10 -15 секунд. Любителям - садоводам следует какое -то время потренироваться на срезанных побегах, имитируя весь процесс окулировки.

  Через 12-15 дней проводят проверку приживаемости. Для этого следует слегка тронуть оставленный кусочек черешка листа на привитом щитке. Если он легко отпадает, прививка прижилась. Если нет, снимите обвязку и осмотрите щиток. Сморщившаяся кора и подсохшая почка указывают, что прививка оказалась неудачной. Придется повторить ее на новом, удобном месте этого же подвоя. Не огорчайтесь: так иногда бывает.

  ( см. приведенную пошаговую схему окулировки этим способом)

• Окулировка щитком вприклад. Ее применяют в тех случаях, когда кора плохо отстает от древесины - весной до начала роста или летом, когда из-за недостатка влаги в почве преждевременно прекращается активный рост.

  Окулировку при этом способе проводят следующим образом. На ровном междоузлии подвоя движением лезвия ножа сверху вниз надрезают тонкую пластинку коры длиной 2,5 -3 см и шириной 0,4-0,7 см. Затем на подвое отрезают верхние 2/3 надрезанной пластинки коры, слегка отклоняя верхушку оставшейся части. Держа черенок прививаемого сорта верхушкой к себе, срезают, как и при предыдущем способе, щиток коры с почкой. Размер его должен быть такой же, как на подвое. Под оставшийся язычок коры внизу надреза вставляют щиток с почкой движением "с ножа" и совмещают его с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или, по крайней мере, на верхнем срезе и на одной боковой стороне. Приложенный к подвою щиток с почкой сразу же плотно обвязывают пленкой сверху вниз. Техника обвязки такая же, как и при окулировке в Т-образный разрез, но здесь почку можете закрывать обвязочным материалом. Если после ослабления и снятия обвязки окажется, что пластина не прижилась, она просто отвалится.

  Обвязку снимают после срастания - через 2-3 недели.

  
  

  Техника выполнения, окулировка щитком вприклад:

  а, б, в - у подвоя на ровном междоузлии срезают щиток коры; г - на черенке удаляют прилистники и листья, оставляя листовой черенок длиной 5 мм; д - срезают щиток с черенка, держа его верхушкой к себе; е - на подвое под язичок внизу среза вставляют щиток с почкой движением "с ножа"; ж, з - приложенный к подвою щиток с почкой наглухо обвязывают пленкой сверху вниз (при осеннем снятии обвязки).

• Окулировка пластинкой коры. Этот метод чаще применяют для пород с толстой корой, например грецкого ореха и др., у которых Т- образная окулировка дает плохие результаты из-за плохого совмещения тканей вокруг почки. При этом способе необходимо, чтобы у привоя и подвоя кора легко отставала от древесины. Этот период на Украине бывает с третьей декады июня до середины июля. Для черенков используют однолетние побеги длиной 40-60 мм , толщиной 1,2-1,5 см с междоузлиями не менее 4-5 см. Побеги должны быть ровными, округлыми, с гладкой корой и хорошо развитыми вегетативными почками в пазухах листьев. Для окулировки лучше пользоваться специальным ножом с двумя параллельными лезвиями. Если такого ножа нет, можно пользоваться обычным окулировочным ножом. На черенке делают два строго параллельных надреза до древесины на расстоянии 2,8 -3,0 см, таким образом, чтобы почка была посредине щитка. На противоположной к почке стороне делают один продольный разрез от верхнего поперечного разреза к нижнему. Затем кору у ПРОДОЛЬНОГО разреза слегка отделяют от древесины лезвием ножа. После этого щиток на черенке подготовлен для съема. На подвое, на высоте7-15 см от поверхности почвы, также делают два поперечных разреза на расстоянии чуть больше (на 0,5-1,0 мм ) нежели на черенке. При этом на подвое не делают кругового разреза коры, а разрезают лишь на ширину щитка коры с почкой, оставляя соединительную полоску не менее ? части его окружности. Когда полоска коры на подвое снята, отделяют от черенка обрезанный со всех сторон щиток с почкой, берут за черешок и переносят на подвой так, чтобы он приставал к древесине. Приложенный к подвою щиток без промедления обвязывают снизу вверх подготовленной заранее лентой.

  Этот способ наиболее сложный, требующий определенных навыков и, в основном, применяется для выращивания сортов ореха грецкого.

  Какой бы способ прививки вы не выбрали, старайтесь вовремя и аккуратно выполнять все операции, игнорирование хотя бы одной составляющей технологии приводит к отрицательным результатам, а соответственно к потере времени и материалов.

Почему чудо? Просто вряд ли Вы сможете найти хотя бы еще один цветок, обладающий таким разнообразием форм и оттенков в сочетании с таким же широким спектром мест в саду, пригодных для его выращивания.

Когда у меня шесть лет назад появились долгожданные шесть соток, естественно я сразу принялась за разметку грядок под овощи, установку теплиц и так далее, но уже буквально через пару лет захотелось не только картошки с помидорами, но и хоть каких-то цветов для радости глаз. Прошлась я по своему наделу, а места-то и нет. Все под овощи ушло, да под плодовые… Всю зиму думала, и пришла к выводу, что есть только два варианта – «подрезать» огород, что очень бы не хотелось, так как ну не могу я отказаться от своих овощей, зелени, ягод… или оформлять цветники в виде миксбордеров и подвесных корзин, вазонов, кашпо, передвижных бочек, кадок и прочей утвари, которую можно просто поставить на границе с той же картошкой и будет красиво. Так я и начала выращивать петунию…

Пришел к нам этот цветок из Южной Америки, где растет, естественно, в виде многолетника. В нашем же регионе, как правило, петунии выращивают только один сезон. Хотя при большом желании, и у нас можно сохранить петунию зимой.
Что касается гибридов петунии, то их великое множество, даже в нашем регионе. Вне зависимости от цвета и формы цветка все они делятся на три большие группы – Grandiflora, Multiflora и Milliflora. Соответственно, растения первой группы характеризуются большими, около 10 см в диаметре цветками, но совершенно не выносят дождь. После первого же серьезного дождя их прекрасные цветы превращаются в грязные тряпочки. Растения же второй группы намного более устойчивы к непогоде, хоть и уступают по размеру венчика грандифлорам. Цветение, как правило, обильное и долгое. Группа Milliflora пока не так хорошо представлена на нашем рынке. Лично мне известна только серия Fantasy у Биотехники. Кроме деления по размеру цветка, петунии делятся еще и по форме куста. Существуют, собственно, кустовые формы – довольно компактные растения для миксбордеров и небольших кашпо и каскадные формы – для подвесных корзин и вазонов большого размера.
Какие же именно сортосмеси могу посоветовать лично я на данный момент? Из каскадных петуний, это серии Ramblin F1 и Typhoon F1 у Санкт-Петербургской фирмы «Биотехника» и серия Эксплорер у японской фирмы Саката. Фото_1 . Что касается кустовых форм, то практически любые петунии из группы Multiflora идеально подходят к нашему климату и отлично смотрятся, как в кашпо, так и в качестве бордюрной культуры.

В этой табличке я постаралась свести наиболее интересные гибриды петуний, которые когда-либо выращивала на своем участке.

Группа	Название	Фирма	Фотография цветка
Кустовые петунии Multiflora	Нора F1	Седек
	Усмев F1	Седек
	Celebrity F1    Plum Ice	Биотехника
	Choir of Angels F1	Биотехника
Кустовые петунии Grandiflora	Ultra F1 Red	Биотехника
	Hit Parade F1    Blue Star	Биотехника
	Снени F1	Седек
Махровые петунии Grandiflora	Соната F1	Аэлита
Каскадные петунии	Лель F1	Седек
	Звездочет F1	Седек
	Ramblin F1    Neon Rose	Биотехника
	Ramblin F1    Nu Blu	Биотехника
	Ramblin F1    Peach Glo	Биотехника
	Ramblin F1    Lilac Glo	Биотехника
	Эксплорер    Розовая F1	Саката
	Typhoon F1    Silver	Биотехника

Семена купили, цветники нарисовали, пора подумать и о посевах. Еще месяц-полтора и можно будет приступать. А за это время нужно подготовить грунт для посевной.

Фирма Биотехника рекомендует для выращивания петуний грунты Гринволд EPS-1 и EPS-2, на нашем рынке также встречается неплохие грунты Biagro и Вермион. Но, увы, как и любая магазинная продукция, эта земля не застрахована от подделок. Однажды мне попался пакетик одной очень известной марки, начиненный смесью рыжего торфа и мусора «второго подметания». Чего там только не было – палки, стекла, даже пуговица… Поэтому в последнее время я предпочитаю землю готовить сама. Естественно, часть привожу с осени с участка – смесь перепревшего компоста с перегноем. Оттуда же захватываю небольшой мешочек песка. Кроме того, с октября месяца у меня уже второй сезон под раковиной в ванной во всю силу работает червячная фабрика, снабжая меня бесперебойно самым ценным компонентом любого грунта – биогумусом. Но, увы, не у всех есть возможность запасаться собственной землей заранее, а уж тем более разводить дождевых червей в домашних условиях. Поэтому, первое, что нужно сделать с покупной землей – это подготовить ее к посеву. Искренне не рекомендую пропаривать любую землю в микроволновке или проливать марганцовкой, как часто советуют наши бабушки, да и не только они. Обработав, таким образом, землю, Вы убиваете все живое в ней без разбору, то есть и хороших и плохих, тем самым, создавая идеальный фон для развития патогенной микрофлоры, так как любой стерильный субстрат очень недолго остается таковым, заселяясь, если предоставить его самому себе всем, что витает в воздухе. В нормальной, живой земле, эти случайно упавшие с воздуха споры грибов или цисты бактерий были бы задавлены конкурентами. В этом же случае «упавшая» популяция становится лидирующей, и какое она влияние окажет на молодые растения – неизвестно.

Даже бактериальные препараты не смогут в полной мере восстановить ту структуру и население почвы, какая получается, например, при переработке органики червями. Я, кстати, совсем не гнушаюсь в рассадник запустить пару-тройку червячков из домашнего червятника. Представляете, что с ними будет, если их пропарить в микроволновке! Поэтому для подготовки земли к посевам я рекомендую воспользоваться препаратом Сияние 2. Конечно, это далеко не полный спектр микромира, обитающего в почве в природных условиях, но все-таки лучше, чем стерильный субстрат. Если не вдаваться в подробности, этот препарат представляет собой смесь пшеничных отрубей и комплекса эффективных микроорганизмов. Земля после него становится «живая», и семена получают отличные условия для старта. В качестве более быстрой альтернативы можно пролить грунт биопрепаратом Экстрасол (штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis Ч-13) или недавно появившейся новинкой в линейке препаратов Сияние – раствором Сияния 7, предназначенном специально для рассады. Естественно, очень важно помнить, что грунт для проращивания семян должен быть намного беднее по составу, чем грунт для подросших сеянцев. Поэтому изначально приготовленную почвосмесь я разбавляю кокосовым субстратом в два раза или даже вообще проращиваю семена в чистом кокосе. Это просто незаменимый материал для любых посевных работ. Из маленького кирпичика, весом 400-500г, добавив 3 литра теплой воды, вы получаете полведра готового, нейтрального грунта.

Немного о «посуде» для посевов. Не берите сразу большие емкости – это никому не нужный расход, как земли, так и Вашего времени. Все равно практически сразу после появления семядолек, молодые растения нужно будет пикировать. Поэтому увеличивайте размер рассадных плошек постепенно. Соотношение очень простое – чем больше растение, тем больше плошка, тем богаче смесь. Лично я сею абсолютно любые семена петуний в обыкновенные чашки Петри, которые заполняю кокосом, прикрытым кусочком туалетной бумаги. Фото_2 . Семена у петунии очень мелкие, поэтому большинство фирм выпускают их в гранулированной форме. Присыпать семена не надо – они прорастают на свету, а вот дополнительная подсветка им, скорее всего, потребуется. Петуния – довольно светолюбивое растение, а если мы хотим увидеть цветение, начиная с июня месяца, то и о рассаде придется позаботиться заранее. Но не переборщите. Оптимальными сроками посева для нашего региона я считаю начало марта – для каскадов и середина марта – для кустовых петуний. Пробовала сеять и раньше и позже. Если посеять раньше – слишком длинные плети начинают переплетаться между собой на подоконнике, и потом неимоверных усилий стоит их разделить, ничего не обломив. Если же позже посеешь, ничего страшного, но и цветение начнется позже, и петуния может не успеть показать себя в полной красе. Плошку с чашками Петри ставлю на щель между стойкой для рассады и батареей. Трудно объяснить на пальцах, куда именно, но снизу там тепленько.

Буквально через день после посевов гранула, находясь во влажной камере, растрескивается, фото_3 . Важно, сразу после появления первого «клювика» снизить влажность в рассадной камере во избежание появления серой гнили. Я для этого подставляю под крышку от чашки Петри маленький кусочек зубочистки. Через неделю после посева из разноцветных гранул появляются крепкие, веселые семядольки. Фото_4. Это, конечно, в идеале. На самом деле, нужно помнить, что гранулированные семена всходят всегда дольше, чем негранулированные. И, скорее всего, вообще не взойдут, если хоть раз допустит пересыхание гранулы. Махровые формы, как правило, более капризны и имеют более низкий процент всхожести. Что же делать, если семена ну совсем не хотят всходить? Выкинуть их еще успеете, а пока что попробуйте «старый дедовский способ», подсказанный мне одним из давних почитателей этого цветка. Возьмите пакет с зиппером (застежкой), поместите в него рассадную плошку с упрямыми семенами и подышите в него. То есть, надуйте, как шарик и закройте. Повторяйте эту процедуру каждый день утром в течение двух-трех дней. Дело в том, что углекислый газ, содержащийся в нашем выдохе, действует в качестве стимулятора прорастания, и если семечко живое, и Вы его не пересушили при проращивании, оно взойдет.

В фазе семядолей я провожу первую пикировку сеянцев. Квартирой №2 из множества разнообразных вариантов были выбраны специальные немецкие таблетки для рассады.

Торфоперегнойные таблетки JIFFY 7 изготавливают из торфяных пород с добавлением питательных веществ и микроэлементов. Способ подготовки к использованию очень прост – таблетки помещают в поддон, затем заливают теплой (20-250С) водой, из расчета 50 мл на одну таблетку. При этом она увеличивается в высоту в 7 раз, сохраняя первоначальный диаметр. Через 5-7 минут таблетка готова к применению. Излишек воды необходимо слить. Таблетки помещены в мелкоячеистую сетку во избежание просыпания грунта. Я в качестве поддона использую обычный мини парничок. Фото_5. Таблетки впитывают воду прямо на глазах, и уже через пять минут малышей можно в них переселять. Для переноса таких мальков я использую обыкновенную зубочистку, с раздвоенным концом. С ее помощью малыши беспроблемно вынимаются из чашки Петри или любой другой стартовой рассадницы и переносятся на новое место жительства. Фото_6, Фото_7. В каждую таблетку втыкаю по половинке зубочистки с наклейкой, на которой написано название гибрида. Как только рассада немножко подрастет, беру другой мини парничок. Дно закрываю влажным кокосом и выставляю в него те же таблетки, но уже с небольшим промежутком, который заполняю смесью перегноя, компоста, песка и кокоса. Поверхность мульчирую последним. Фото_8, Фото_9 . В таком виде рассадник отправляется на рассадную стойку под лампы. Я использую уже который год комбинированное освещение – обычная люминесцентная лампа Osram и лампа для рассады Osram Fluora на каждом двухламповом светильнике. Лампы подвешиваю на цепочках таким образом, чтобы до рассады было не больше 10 сантиметров. Растения подрастают – цепочку подтягиваю, цепляя звеньями за специальные крючки. Кроме того – еще один рецепт из дедовского шаманства – каждое утро я подхожу к рассаде, разговариваю с ней и провожу рукой по верхушкам листиков. Уже подзабыла, какое вещество при этом выделяется, но даже полу заснувшая рассада после этого просыпается!

Что касается питания, то здесь все зависит от Вас и Ваших возможностей. Если Вы изначально подготовили сбалансированный грунт для каждого этапа, то в принципе, дополнительно петунии можно и не кормить. Но я кормлю. Точнее слегка подкармливаю легким раствором удобрений Унифлор Рост и Унифлор Микро в дозировке в два раза меньшей, чем приведена в инструкции.
Унифлор – серия жидких высококонцентрированных удобрений с уникальным набором из 18 микроэлементов в виде хелатов. В настоящее время существует много полных и микроудобрений, в состав которых входит от 5 до 9 микроэлементов. Как правило, это железо, марганец, бор, цинк, медь, молибден, кобальт, йод и хром. Научные исследования двух последних десятилетий показали, что такой микроэлементный набор недостаточен для получения высокой урожайности и качественного цветения. Установлена чрезвычайная важность для растительных организмов таких элементов как никель, ванадий, литий, вольфрам, бром, селен, рубидий и др., которые не встречаются в составах существующих удобрений. Кроме того, даже те 5-9 микроэлементов, которые входят в состав обычных удобрений, плохо усваиваются растениями, так как их вводят простыми солями. При этом в почве начинаются перекрестные химические реакции, приводящие к образованию нерастворимых соединений, и микроэлементы быстро становятся недоступными растениям. Современным решением этой проблемы стало, использование микроэлементов в виде комплексных соединений или хелатов. Это сложные соединения, которые не допускают перекрестных реакций и, одновременно, приходятся «по вкусу» растениям. Унифлор Рост от Микро отличается тем, что Рост – это полное удобрение с преобладанием азотной составляющей. Дает максимальный рост зеленой массы. Предназначено для декоративно-лиственных растений, а также для всех других видов садовых растений и рассады на начальной стадии выращивания.

Я обычно заранее готовлю смешенный раствор Унифлоров Рост и Микро в 6-литровой канистре и использую его по мере надобности, так как эти удобрения разрешается хранить в готовом виде. Начинаю кормить приблизительно через неделю после первой пикировки. Что касается интенсивности подкормок, то все зависит от того, какие условия существования Вы сможете обеспечить растениям на их постоянном месте жительства. Одно дело, когда Вы все лето живете на даче и имеете возможность через каждые два-три дня поливать и подкармливать Ваши растения – тогда совершенно спокойно Вы можете и дома кормить их в таком же режиме. Если же Вы появляетесь на даче только на выходные, то ни в коем случае не перекармливайте Вашу рассаду. Опрыскивайте ее Унифлором максимум раз в неделю, кроме условий явно недостаточного питания. В противном случае, жирная, раскормленная рассада, попав в спартанские условия Вашего участка, испытает настоящий шок и долго будет перебаливать, привыкая к новой среде обитания. Ваша задача – сделать разницу между квартирным подоконником и садовым кашпо как можно менее чувствительной для растения.
Как только листочки одного растения стали касаться соседа, фото 10 , пора пересаживать рассаду в индивидуальные горшочки. Если рассада перерастет, фото_11 , то растения начнут вытягиваться из-за недостатка освещенности, приобретут неправильную, кособокую форму, которую в случае каскадных форм Вы даже не сможете подправить, так как у всех каскадов генетически детерминирован рост, и прищипыванием Вы не добьетесь дополнительного ветвления, а только остановите растение в развитии. Кустовые формы можно и нужно прищипывать для получения компактного кустика и обильного цветения, но все равно лучше пересаживать растения вовремя. Для пересадки на этом этапе я использую обычные пластиковые горшочки, диаметром 10 см (Гринтек). Они экономичны и удобны в использовании. Горшочек наполняю уже чистым грунтом, кокосом только мульчирую поверхность от пересыхания. Вот так выглядит рассада каскадной петунии в начале мая, фото 12. Кустовую петунию, если нет возможности размещать по отдельным горшкам, можно оставлять в одном рассаднике, только расположите ее заведомо с таким интервалом, чтобы растения до высадки в открытый грунт не мешали друг другу, фото 13 .

А дальше начинается самое сложное – додержать петунию до высадки на постоянное место жительства. Погода в нашем регионе очень капризная, на майские праздники то +25, как было в прошлом году, то снег идет, как было этой весной. Через неделю все может поменяться с точностью до наоборот. Петуния – растение южное, и как следствие, она довольно чувствительна к заморозкам. Поэтому, еще раз призываю – не сейте ее на рассаду слишком рано, по крайней мере, в том случае, если Вы не являетесь счастливым обладателем застекленной лоджии, или теплицы с подогревом, или хотя бы бабушки-дедушки, живущих постоянно на даче, которые в случае чего хоть мешковинкой прикроют Ваших питомцев. В прошлом сезоне я не удержалась, посеяла на рассаду гигантские каскады из серии Тайфун в середине февраля. Место на подоконнике кончилось очень быстро. Подросшие петунии выставляла не только под подсветку, но и на нее, фото 14 . А вот, как выглядел нижний ярус подоконника в начале мая: фото 15 . Ну, я и намучалась их вывозить…

Кроме того, рано или поздно рассада перестает наращивать только зеленую массу. Приходит время, и растение начинает цвести. А цвести в маленьких рассадных горшках петуниям не то, чтобы нельзя, но очень нежелательно, т.к. цветение в таких условиях идет в ущерб развитию самого растения. Приходится выщипывать бутоны. Хорошо, если их два-три на каждом растении… А если два-три десятка? Оптимально переводить растения на постоянное место жительства, когда у них появился первый цветок. Фото_16 . Увы, у меня лично такого счастья никогда не случалось. Обычно происходит так: жду появления первого цветочка, чтобы проверить на соответствие сорту. Потом около недели честно выщипываю все бутоны, а потом отпускаю на вольные хлеба – где-то еще на неделю. Перевожу все петуниевое богатство я в обычных коробках с поднятыми бортами. Фото 17 .

Ну вот – самое страшное (уговоры мужа перевести этих «малюток» на дачу) позади, пора приступать к высадке на ПМЖ. Что нам для этого понадобится? Во-первых, собственно – кашпо, корзинка и пр. либо соответствующее место на клумбе. Во-вторых, нужно помнить, что петуния, особенно каскадная – это растение с очень мощной корневой системой, поэтому для кустовых петуний кашпо должно быть не менее 4-5 литров в объеме, а для каскадов – чем больше, тем лучше. Например, гигантский каскад Typhoon Silver F1 показывает свои настоящие размеры в кашпо не менее 50, а лучше более, литров. Вот наглядный пример неправильной посадки рассады: фото 18 , фото 19 . Здесь в каждое относительно небольшое кашпо мной, по неопытности, было посажено по три каскадных растения. Сказать, что им было впоследствии там очень тесно – это ничего не сказать. Поливать и кормить петунии в таких условиях приходилось каждый день. В-третьих, как уже было отмечено – корневая система у петуний очень серьезная, поэтому пьет и кушает это растение тоже очень много, особенно в условиях контейнерного выращивания. А если мы на дачу можем приезжать только на выходные? А лето жаркое и засушливое? Придется обратиться к новинкам садоводческих разработок, а именно, воспользоваться гидрогелем, который имеет свойство накапливать и удерживать жидкость, отдавая ее постепенно по мере надобности. Я использовала для контейнерных петуний немецкий гель Штокосорб, фото 20. Способ приготовления очень простой. Берете 10-литровое ведро (3-х, 5-ти, 7-ми – в зависимости от потребностей) высыпаете туда сухой гель и заливаете его водой в пропорциях, оговоренных в инструкции. Оставляете на ночь. Утром лишнюю воду сливаете и смешиваете готовый гель с землей в соотношении 1:4. Кроме этого, чтобы влага не так сильно испарялась с поверхности кашпо, выбирайте светлые цвета самих вазонов и, по возможности, декорируйте южную сторону кашпо плетнями, валунами, низкорослыми растениями и т.д. Я в прошлом году тоже соблазнилась на квадратное кашпо цвета мокрого асфальта. В результате корневая система стала настолько в нем перегреваться, что пришлось все кашпо обклеивать фольгой.

Так как петуния у нас любительница покушать, то, особенно контейнерные петунии, придется кормить в течение всего сезона. Здесь формула такая же, как и в рассадном периоде, только Унифлор Рост я заменяю на Унифлор Бутон. Подкармливаю взрослые растения Унифлором не чаще, чем два раза в неделю. Подкормки минералкой чередую с подкормками хлебной болтушкой с добавлением золы. Кроме того, перед посадкой в грунт добавляю несколько палочек удобрения AVA. Сейчас появилась новая форма этого удобрения – специально для контейнерных растений, в котором есть азотная составляющая.

Следующий – извечный вопрос – куда сажать? И этот вопрос относится не только к выбору подвесной корзины или вазона, но и к тому, как грамотно вписать их в садовый дизайн. Соответственно, мы должны думать еще и о том, с какими цветами петунии будут неплохо смотреться вместе. Для создания композиций у меня в ход идет абсолютно все, что есть под руками. Фото_21 . В данном случае – это коробка от большого торта, разместившаяся между двумя валунами – с востока и запада, а с севера и юга задекорированная маленьким плетнем. Вертикаль в этой композиции создают ярко-зеленые стрелки бородатых ирисов. Я для этого цветника обычно выбираю петунии красных или розовых оттенков. Фото_22 , фото 23 .
Второй вариант родился случайно, когда по дороге на дачу я наткнулась на неосмотрительно кем-то выкинутую старую раковину. Несмотря на мамины ухмылки, притащила ее к себе на участок. Но одной раковины для моей задумки оказалось маловато. Отправилась на поиски второй – не буду говорить, куда. Естественно, нашла. Мама сколотила деревянные ящики-подставки, чтобы задекорировать старые и ржавые раковины, и мы высадили в них петунии – Typhoon F1 Silver, фото 24 и микс из Звездочета F1 и Леля F1, фото_25 по обе стороны от дорожки, ведущей в зону отдыха. Цветение Тайфуна было замечательным, но намного менее обильным, чем я ожидала от этого каскада. А когда я осенью я убирала отцветшие растения, я обратила внимание, что весь земляной ком был насквозь пронизан корнями. Из чего был сделан вывод, что объем раковины недостаточен для полноценного развития такого каскада, как Typhoon F1 Silver. Звездочет F1и Лель F1, наоборот, чувствовали себя отлично в объеме раковины и ничуть меня не разочаровали.

На следующий сезон, естественно, захотелось посмотреть, а что будет, если раковины из ящиков убрать, а ящики целиком наполнить землей и высадить в них Тайфуны? Так и было сделано. Естественно, в этих условиях Тайфуны показали все, на что способны. Я просто восхищена этой петунией. Без лишней скромности можно сказать, что у нее на данный момент нет конкурентов. Ни одна серия по своим характеристикам пока не превосходит Тайфуны по размеру плетей, обильности цветения, полной невосприимчивости к дождю и простоте выращивания. Нужно отдельно отметить, что Typhoon F1 Silver – универсальная петуния. Она смотрится ярким акцентом как на фоне картофельного поля, фото_26 , или в зарослях тыквы Пастила Шампань, фото_27 , так и просто в высоком вазоне на фоне забора, фото_28 . А если посмотреть со стороны забора, то всего два растения Тайфунов создают сплошную волну цветения, фото_29 . Ни одно цветущее растение из мне известных, не способно за один сезон из маленького семечка создать такое чудо, кроме петунии. Не удивляйтесь, что цвет у этого каскада на одной фотографии сиреневый, а на других – белый. Это не пересорт, а расщепление по окраске. В прошлом году у меня из пяти семян четыре растения были с сиреневыми цветками, в этом же сезоне – сиреневых не было вообще. Эта изменчивость оговорена производителем. Кстати, сами ящики тоже оказались универсальными. После уборки отцветших растений ящики просушиваются и служат для укрытия наиболее капризных роз в моем саду. Фото_30 .

А что же раковины? Думаете, я их выкинула? Ни за что! Вдвоем с мамой (у нее всегда в запасе имеется пара-тройка идей, как из абсолютно ненужного сделать очень нужное) соорудили очередные подставки для раковин, состоящие из деревянных рам и прибитых к ним ножек. Фото_31 . В обе раковины были высажены петунии серии Эксплорер, Розовая F1, а между ними поставлен вазон с уже упомянутым выше Тайфуном. Вот такая симпатичная композиция получилась к середине лета. Фото_32 . К сожалению, Эксплореру не хватило времени, чтобы показать себя во всей красе, так как у меня его семена вообще не взошли, а те растения, что были подарены мне знакомой, к маю имели всего шесть настоящих листьев. Но я не расстраиваюсь – новый сезон не за горами с его новыми идеями и сюрпризами.

Какие каскадные гибриды еще стоят того, чтобы их выращивать? Год назад, польстившись на густо-синий, почти чернильный оттенок цветка, купила пакетик семян петунии Ramblin F1 Nu Blu. Да, безусловно, цвет потрясающий, но сам куст очень неопрятный, как будто его забыли причесать, цветение слабое, и в целом кашпо с этой петунией проигрывало своим собратьям по группе. Фото_33 . Например, петуния Ramblin F1 Lilac Glo из той же группы цвела очень обильно и продолжительно, фото_34.

До этого момента мы, так или иначе, говорили только о кашпо, установленных непосредственно на землю. Но, если мы говорим о каскадной петунии, то намного эффектнее она будет смотреться в подвесных кашпо и корзинках. Какие тут могут быть варианты? Не так много, на самом деле. Это могут быть пластиковые кашпо и корзинки из кокосового волокна, папоротника или ивы. Изнутри все корзинки, изготовленные из натурального материала, обязательно должны быть выстланы полиэтиленовой пленкой, иначе вся вода у Вас будет протекать насквозь. Кроме того, позаботьтесь о грамотном креплении корзины к перголе, кронштейну и т.д. Не покупайте кашпо с пластиковым креплением. Они недолговечны, и уже на второй год под тяжестью растения и действием ультрафиолета могут оборваться, сведя все Ваши труды «на нет». Я выбираю подвесы только с металлическими цепочками в качестве крепления. Плюс к этому еще и страхую подвесной крючок дополнительной цепочкой с кронштейном, продевая ее через крепление подвеса и фиксируя на перголе кронштейном. Делать все это очень тяжело, так как маленькие корзинки для каскадных петуний не подходят, а большие настолько тяжелые, что повесить их в одиночку практически невозможно. К тому же и о поливе подвесов приходится заботиться намного чаще, чем для объемных конструкций на земле, так как все-таки объемы несравнимы, и подвесы пересыхают намного быстрее наземных собратьев. Но ты забываешь обо всех невзгодах, когда подвесные корзины начинают цвести. Например, вот так выглядит каскад Ramblin F1 Peach Glo в пластиковом подвесе и в корзинке из ивняка в середине лета. Фото_35 , фото 36 , фото 37 . Ампельная петуния Звездочет F1 от Седека очень выигрышно смотрится в любом подвесе, фото_38. В зависимости от освещения, у него варьирует окраска от почти белой до полосатой. Фото_39 . Справедливости ради следует отметить, что эта петуния отлично смотрится не только в подвесе, но и на клумбе, например, совместно с Лелем в окружении виолок, овсяницы сизой и цимбаллярии постенной. Фото_40 .

Вот мы и подобрались вплотную к петуниям в «открытом» грунте – на клумбах и в миксбордерах. Здесь уже этот цветок перестает быть солитером, и нужно задуматься о компаньонах, которые будут подчеркивать его природную красоту.

Очень эффектно, на мой взгляд, петунии смотрятся с лилиями. Фото_41. Они не конкурируют (как, например, те же лилии с розами), а дополняют друг друга. А если фоном для этого дуэта выбрать кохию, фото_42 , фото 43 , то получится весьма неплохой миксбордер, полностью закрывающий собой капустные грядки. В этой композиции представлена кустовая петуния Choir of Angels F1 от Биотехники, о своеобразной окраске цветков которой мы поговорим чуть позже.

С какими цветами еще неплохо сочетается петуния? Можно сделать довольно интересную рабатку, высадив по периметру кустовую лобелию (Cambridge Blue от Suttons, например), следующий ряд – примулы (в данном случае – полиантовая и бесстебельная от Сакаты), следующий – кустовые петунии. Фото_44 . Королевой этой грядки стала махровая кустовая петуния Соната от Сакаты. Она необычайно декоративна. Цветок имеет удивительный зеленоватый оттенок в полуроспуске, фото_45 , а когда распускается полностью – это ни с чем несравнимое, нежное, гофрированное облако. Фото_46 .
Этот уголок декоративен весь год. По весне своим цветением радуют глаз тюльпаны в окружении яркого примульного кольца, а на смену им приходят петунии в нежной дымке лобелий. Но, увы, даже эта японская петуния, наиболее устойчивая к непогоде из прочих махровых петуний, после сильного дождя обвисает грязной тряпочкой. То же самое относится и к кустовым петуниям группы Grandiflora. Например, петуния Ultra F1 Red от Биотехники имеет очень эффектные, огромного размера цветы. Фото_47. Но венчик очень нежный, абсолютно неустойчивый к дождю. Поэтому в данный момент я очень жду окончания строительства дома, где будет крытая терраса для махровых и крупноцветковых неженок. Я считаю, что только в таких условиях они смогут показать все, на что способны.

Как уже было сказано выше, каскадные петунии нуждаются в очень приличном объеме земли. Но что делать, если нет больших кашпо или места для их размещения, зато есть сколько угодно небольших, 4-5 литровых, горшочков? Добавьте к ним вертикальную стойку для цветов, которая продается в любом цветочном магазине, немного фантазии, и высадите в эти горшочки обычную кустовую петунию. Ей не нужно настолько много площади для питания, как каскадам, и она отлично будет себя чувствовать в относительно небольшом объеме. Главное – не забывать поливать.

Какие гибриды я выбрала для этого маленького цветника? Во-первых, уже упомянутый выше гибрид Choir of Angels F1 от Биотехники. Это самый любопытный гибрид, какой я встречала на своем веку. Цветки у этого гибрида оказались трех различных окрасок. Фото_48 . В каталоге была заявлена бело-розовая окраска цветков для этого гибрида. На самом деле, это либо чистой воды пересорт, либо вырождение самого гибрида. Я не сильно обиделась на такой «сюрприз», так как, в целом, цвета неплохо сочетались друг с другом. Фото_49 . Во-вторых, это крупноцветковый гибрид Hit Parade F1 Blue Star от Биотехники. Фото_50 . Опять же, возвращаясь к проблеме крупноцветковых гибридов – куст постоянно страдал от дождя, которого в нашем регионе, а особенно этим летом – более чем достаточно, и поэтому выглядел довольно неопрятно, несмотря на оригинальную окраску венчика. К осени этот гибрид, правда, сильно удивил меня, изменив окраску цветка – на белом фоне стали появляться сиреневые полоски. Фото_51 . Выглядит, безусловно, очень эффектно, но сам гибрид, получается, тоже неустойчивый – неизвестно, в какую сторону в следующий раз изменится окраска его цветков. Третьим гибридом, венчающим композицию, стал Celebrity F1 Plum Ice от Биотехники. Фото_52 . Очень эффектная многоцветковая петуния, обильно цветущая в течение всего сезона. Безусловный фаворит сумерек, когда Plum Ice становится цвета тяжелого бархата. Невольно хочется подойти и погладить каждый лепесток.

Фоном для всей этой композиции были выбраны папоротники, примулы, карликовые астры и карликовая гортензия из группы Hydrangea macrophylla. Обрамление композиции – крупный известняк. Вот, как этот маленький уголок выглядит в целом. Фото_53, фото 54 , фото 55 , фото 56 , фото 57 . Место, на мой взгляд, выбрано для него очень удачно – он, с одной стороны, находится в исходе дорожки, ведущей к дому, а с другой стороны – загораживает собой вид с крыльца времянки на ведущееся строительство дома. Ничего большого и основательного в это место пока что не посадить – за зиму могут сломать строители, а вот такой небольшой элемент вертикального озеленения, если этот термин применим в данном случае – создает необходимый уют и обособленность крылечка для отдыха.
Много всего прекрасного скрывает в себе мир петуний, но кроме всех вышеперечисленных достоинств этого цветка, в этом году я открыла для себя еще одно непривычное для многих качество петуний. Оказывается, петунии – это отличный цветок для срезки! Просто в середине сентября мы с мамой были приглашены на день рождения соседки по даче. Я, естественно, стала бегать по саду в поисках того, из чего бы сделать букет, да чтоб необычный и с изюминкой. Розы срезать в это время уже не рекомендуется, лилии и в соседском саду цветут неплохо. Взгляд остановился на петуниях. Для букета были подобраны цвета в бело-розовой гамме. Плюс пара веточек многолетней гипсофилы и получилось вот такое маленькое чудо: фото 58 , Фото 59 .

Очень надеюсь, что заразила Вас своей любовью к этим маленьким и большим, махровым и простым садовым звездочкам. Этот цветок настолько прост в выращивании, что в последнее время стал одним из самых любимых у городских ландшафтных дизайнеров. Вы его можете увидеть на улицах нашего города в самых разнообразных местах – от маленьких крылечек фирм и офисов до разделительных полос на крупных магистралях. Так что – выбирайте, выращивайте. Удачи Вам и Вашему саду!

Это многолетнее травянистое растение, которое выращивается и как однолетнее. В культуре используется петуния садовая гибридного происхождения. Стебель у нее прямостоячий, укороченный, сильноветвистый. По высоте все сорта петунии делятся на низкорослые и высокорослые (от 20 до 80 см). По форме куста – на компактные и раскидистые. Цветки воронковидные, одиночные, расположены в пазухах листьев на коротких прочных цветоножках. Диаметр цветков от 6 до 12 см. Окраска самая разнообразная – белая, желтая, сиреневая, фиолетовая, розовая – разных оттенков, карминная и ярко-красная – одно- или двухцветная, с каймой либо полосами.

 

(фото из инета - Картофель из супер-элитных клубней сорта "Карлита" и фасоль "Масляный король")

 

***

Важно также помнить о так называемой совместимости культур. Вот примеры хороших сочетаний: картофель — фасоль; редис — салат; вишня — малина; кукуруза — огурец, кабачок; капуста — салат, редис, укроп; земляника — морковь, капуста, редька, салат; лук — морковь, томат, петрушка, салат; горох — сельдерей; огурцы — укроп, лук, свекла, фасоль; лук — томат, огурец, земляника, салат. Существуют растения, не столько полезные для стола, сколько для огорода, например валериана предотвратит появление капустной совки, тагетис неприятен для насекомых, мята улучшает общее состояние томатов, базилик отпугнет от томатов комаров и мух, настурция отпугнет от фруктовых деревьев клопов и тлю.

А вот примеры неудачных сочетаний: редька — шпинат; тыква — картофель; вишня и малина, картофель; томат — огурец, репа, горох, свекла, петрушка, яблоня, табак; лук — капуста, картофель.

Следует разнести землянику и малину: долгоносик поиздевается вначале над вашей земляникой, потом перейдет на малину. Около земляники посадки астры или петуньи могут перенести на нее прозрачного клеща, в которых он отлично выживает. Избежав рядом с садом посадок ив, вы избежите ивовой щитовки, поражающей смородину. Кусты смородины и крыжовника следует рассадить: растение, заболевшее смородиновой стеклянницей, не повредит остальным.

Планирование участка