“Мне понравился этот вызов», — сказал Бибху Мохапатра о создании коллекции во время пандемии. Потребность в поиске творческих решений, по словам дизайнера, напомнила дни, когда он мечтал о своей первой коллекции еще во время рецессии 2008 года в квартире-коробке из-под обуви. Следуя этой ветке, он внимательно изучал свой архив, извлекая и уточняя классику. Возможно, ресурсы были ограничены, но Мохапатра не пошел на компромисс в отношении качества ни внутри, ни снаружи. «Мы делаем меньше деталей, но все сделано навечно», — подчеркнул он.

 

 

Осенью дизайнер и его коллекция стали более свободными и легкими. К счастью, основные изменения в модельном ряду практически не повлияли на саму одежду. Это была чрезмерно сложная и, возможно, ненужная предыстория о двух отношениях: между поэтом Лэнгстоном Хьюзом и меценаткой Алелией Уокер во времена Гарлемского ренессанса; и о взаимоотношениях художника Густава Климта и Эмили Флеге в Вене конца 1900-х годов. (Последний вдохновил на создание кафтана с красивыми плиссированными вставками по бокам.) В одежде было достаточно романтики.

 

 

Мохапатра, которая, как правило, без ума от объема, выбрала для осеннего сезона более облегающие силуэты, которые отвечали текущему моменту. Более старомодным было использование дизайнером мотива розы, который был представлен с помощью флокированной холщовой ткани. Придерживаясь “зеленой” тематики, он использовал веганскую кожу, что позволило ему создавать больше повседневной одежды по более доступной цене. Он был использован в плиссированной юбке и топе, а также в самом неожиданном и очаровательном изделии коллекции: стеганом пончо-накидке из бархата и “кожи”-фугу потрясающего розового оттенка. “Я всегда любил фуксию, потому что я индиец”, - сказал Мохапатра с огоньком в глазах.