lomovolga

 

 

Пьерпаоло Пиччоли чувствует себя непринужденно в мире моды. Он подходит к метье с непревзойденной уверенностью, и с каждым сезоном список его запоминающихся выступлений становится все длиннее. Вчера он  добавил еще одну жемчужину в свой репертуар, представив осеннюю коллекцию Valentino на Испанской лестнице в Риме, в почти священном месте, настолько насыщенном слоями истории, смысла и символизма, что оно стало своего рода мета-сущностью.

 

 

“Это глубоко личная коллекция, потому что она посвящена истории Valentino”, - сказал Пиччоли на пресс-конференции перед показом, состоявшейся в штаб-квартире лейбла на Пьяцца Миньянелли. Валентино Гаравани основал свой одноименный дом моды в 1959 году вместе со своим партнером Джанкарло Джамметти. Первое ателье располагалось на Виа Грегориана, узкой мощеной улочке, спускающейся от церкви Тринита деи Монти, расположенной на вершине Испанской лестницы. Пиччоли хотел, чтобы этот показ мод начался прямо там, где располагалась оригинальная sartoria di Alta Moda, где модели смело спускались по 136 скользким травертиновым ступеням, чтобы добраться до Палаццо Миньянелли. Он описал это как “замыкание круга”.

 

 

В некотором роде нелогичном обороте речи он назвал коллекцию "Начало". Он объяснил, что после 23 лет работы в доме он почувствовал необходимость “понять, сколько от меня самого есть в сегодняшнем Valentino, и сколько от Valentino есть в моей личности”. Он был непреклонен в отказе признать, что это был праздничный момент или какая-либо дань уважения. Скорее, он назвал это “идеальным разговором с лексиконом дома", который я хотел сделать более осознанно. И я знаю, что разговоры о начале звучат оксюморонно”, - размышлял он. 

 

 

“Но это то, что я чувствую, потому что каждое начало порождает идею обещания и будущего”. Это также концепция, присущая практике кутюр, “потому что кутюр - это непрерывное начало, поскольку вам всегда приходится начинать заново, без заранее определенных шаблонов или карт. Один и тот же дизайн может быть интерпретирован совершенно по-разному через шесть месяцев или шесть лет после его создания. Что имеет значение, так это люди, которые его носят, человеческий подход — и это история, которую я люблю рассказывать”.

 

 

Помимо его очевидных творческих способностей, идея нового гуманизма Пиччоли - это то, что сделало его практику отличительной. “Я считаю, что моя обязанность как модельера - свидетельствовать о времени, в которое мы живем”, - сказал он. “Я думаю, что красота обладает силой прорываться, затрагивать людей и их совесть. Принятие радикальной позиции через сильное повествование и образы меняющегося мира оказывает влияние и делает видимыми ценности, которые необходимо защищать. Я верю, что мода может быть политической”.

 

 

В то время как разнообразие заметно отсутствовало на некоторых парижских модных подиумах, Пиччоли занял довольно решительную позицию в этом вопросе, сосредоточившись на кастинге, который был таким же разнообразным, как и индивидуально сшитые творения, которые он отправлял вниз по Испанской лестнице. Это заведомо труднодоступное место, где воздействие одежды может затеряться в масштабах окружающей обстановки. 

 

 

Но Пиччоли хорошо знает это место (“Мы каждый день ходим туда за эспрессо в близлежащие кафе”, - смеялся он). У него также есть воспоминания о том, как он подростком приходил на площадь Испании, чтобы посмотреть "Донну Сотто Ле Стелле" ("Женщина под звездами") из-за барьеров. Это был гламурный показ мод, проходивший на Испанской лестнице с 1986 по 2003 год, демонстрировавший коллекции самых известных итальянских дизайнеров того времени и транслировавшийся по телевидению — демократичный способ познакомить людей с высокой модой.

 

 

“Я до сих пор так хорошо помню ощущение того, что нахожусь на периферии такого впечатляющего события”, - сказал он. Именно поэтому он пригласил на показ 120 студентов из римских школ моды. “Я хотел, чтобы они сидели и смотрели шоу, а не оставались снаружи [в] давке”.

 

 

С закатом, заливающим ступени золотым светом, и проникновенным саундтреком от Labrinth было трудно не поддаться завораживающему эффекту. Даже если необычные детали творений Пиччоли были немного потеряны на расстоянии, его талант колориста сделал их впечатляющими, особенно в финале, когда модели создают захватывающую живую картину, в которой нельзя не заметить живописную чувствительность Пьерпаоло.

 

 

“Мода отличается от искусства тем, что искусство просто служит себе, в то время как мода имеет дело с телом; вот почему мода может иметь сильное влияние на социальные вопросы, такие как принятие разнообразия или отстаивание прав человека”, - сказал Пиччоли. Но в своих высших проявлениях мода принадлежит к сфере исцеляющего творчества, а также может быть посланником радости, поэзии и визуального удовольствия.

 

 

Коллекция, которую он разослал, была впечатляющей, ее высочайшая изысканность смягчала откровенно театральные эффекты. Для книг по истории он позволил себе несколько переосмыслений любимых тем Валентино Гаравани; look 1 представлял собой ультракороткий гибрид piumino/ cape в форме буля со слегка подкладкой, расцветающий огромными 3D-розами из тафты Valentino-red, надетый поверх мини-комбинезона с красными блестками; он был вдохновлен знаменитое платье Fiesta Гаравани сшил для своей первой коллекции. 

 

 

На аналогичной ноте Пиччоли предложил свой собственный взгляд на черно-белую тему Валентино, основанный на восхищении римской мозаикой, а также эстетикой ар-деко венского сецессиона 1930-х годов. Look 100 представлял собой длинную накидку с оборками; воздушная и почти невесомая, она была сшита с “почти научной конструкцией”, объяснил он, с геометрическими черно-белыми узорами, вырезанными хирургическим путем и собранными из крошечных кусочков органзы, кружева Шантильи и point d'esprit.

 

 

По словам Пиччоли, его мужская мода процветает, как, по-видимому, и в других модных домах. Мужские пальто и тренчи отличались таким же высоким уровнем исполнения, при этом формы оставались простыми, а текстуры и поверхности - оригинальными визуальными решениями. Пальто-кокон было покрыто перьями из органзы с эффектом меха; черные и белые ленты создавали структуру тонкого пальто; мерцающий черный тренч был усеян тысячами микро-пайеток ручной работы квадратной формы.

 

 

Но понятие гендера размыто во вселенной Пиччоли; нет специальных лейблов для мужских или женских коллекций от кутюр. Романтическое платье из лимонно-желтого шифона с рюшами и плиссе было надето на розововолосой стройной фигуристке по имени Тимоти, которая слушает трэп-музыку. Он выглядел восхитительно среди множества шоуменов, придуманных Пиччоли.

 

 

”Радикальное видение идет вразрез со всеми антидемократическими идиотизмами, которые мир бросает на нас", - сказал он. “Настойчивость в создании красоты - это не эскапизм, а единственный способ борьбы с консерватизмом. И давать сцену людям, которых считают на периферии, для меня - долг. Сегодня утром, когда я смотрел на Испанскую лестницу во время репетиций, - продолжал он, - у меня было то же самое чувство, когда я остался за пределами барьеров. Когда вы живете, так сказать, на периферии, ваша точка зрения меняется. Вы можете смотреть на общую картину, не поддаваясь ее соблазну, сохраняя безопасную дистанцию и хладнокровный взгляд. Я все еще хочу остаться в том месте, за пределами заборов”.

 

Valentino | Haute Couture Fall Winter 2022/2023
(Valentino The Beginning) by Pierpaolo Piccioli 

 

Серия сообщений "Valentino \2\":
Часть 1 - Valentino - RTW Fall 2014, FW Paris
Часть 2 - Valentino - RTW Fall 2014, FW Paris (Details) \2\
...
Часть 38 - Valentino - Couture Fall 2021, FW Paris
Часть 39 - Valentino - RTW Fall 2022, FW Paris
Часть 40 - Valentino - Couture Fall 2022 (Rome's historic Piazza di Spagna, Italy)
Часть 41 - Valentino - RTW Spring 2022, FW Paris
Часть 42 - Valentino - Couture Spring 2022, FW Paris
...
Часть 46 - Valentino - Couture Spring 2015, FW Paris \1\
Часть 47 - Valentino - Couture Spring 2015, FW Paris (Details) \2\
Часть 48 - Valentino - Couture Spring 2018, FW Paris