Традиция присваивать кулинарным блюдам имена реальных исторических личностей существует ещё со времён Древнего Египта. К примеру, блюдо из перепёлки, приготовленной особым образом и подаваемой к столу на лепестках лотоса, носило название «Нефертити» в честь жены фараона Эхнатона. Особенно богата такими примерами история французской кухни. Начиная с XVII века, во Франции стало модно называть блюда именами аристократов, деятелей искусств, знаменитых политиков и полководцев.

По мнению российского историка-исследователя и популяриза­тора кулинарии Вильяма Васильевича Похлебкина блюда ресторанной и «высокой» кухни, названные в честь известных исторических лиц, имеют своеобразное деление. Похлебкин пришел к выводу, что от «исторических блюд» следует отличать «именные блюда», названные в честь реально существовавших в истории лиц, выступавших в роли «изобретателей» блюд, или которым было приписано такое изобретательство. Таковыми были, например, маркиз де Бешамель, принцесса де Субиз, граф Строганов, граф Гурьев. Блюда этого рода пишутся всегда с маленькой буквы, чем подчеркивается полное слияние имени первоначального создателя с понятием самого данного блюда: бешамель, мясо бефстроганов, гурьевская каша и т. п.

«Исторические блюда», напротив, пишутся всегда с большой буквы, чем подчеркивается то, что они названы исключительно в честь данных лиц, из уважения к ним и прославления их, как памятников той эпохи. Таковы — бифштекс Шатобриан, суп Карла Пятого, бараньи котлеты Помпадур, соус Кольбер, пирожки Наполеон и Талейран, цыплята Ришелье.

Имена одних исторических личностей, попавших в «кулинарный перечень», до сих пор на слуху, другие же со временем оказались в тени и стали менее известны нашим современни­кам. Как бы там ни было, но происхождение названий исторических блюд представляет не меньший интерес, чем само приготовление такой еды. Вот некоторые примеры наиме­нований, которые уже стали классикой ресторанных меню. По этикету начнем с салатов.

***САЛАТЫ***

Салат Оливье


Блюдо «всеобщего равенства и братства» имеет весьма аристократические корни. Его история началась в шикарном ресторане «Эрмитаж», а авторство принадлежит знаменитому французскому повару Люсьену Оливье. Он родился в 1838 году, в середине XIX века приехал в Россию, где занимался приготовлением званых обедов в особняках столичных вельмож, а уже в 1864 году открыл в Москве ресторан для изысканной публики «Эрмитаж Оливье». Тогда же и появился в меню ресторана знаменитый салат. Правда, с современной версией оливье он имел весьма отдаленное сходство. Аристократический прародитель салата включал филе рябчиков и куропаток, раковые шейки, желе из бульона птиц и каперсы. Некоторые рецепты указывают на наличие среди ингредиентов говяжьего языка и паюсной икры. Роднили его с современным салатом только картофель, яйца и майонез.

Салат Цезарь


Наименование салата «Цезарь» многие ошибочно связывают с именем древнеримского государственного деятеля и полководца Гай Юлия Цезаря. На самом деле, салат носит имя Цезаря Кардини, владельца итальянского ресторана в Тигуане (Мексика). В 20-х годах про­шлого столетия он придумал салат «Ромэн», куда, якобы, входили анчоусы, яйца, тертый сыр пармезан и гренки с чесноком, приправленные соусом Ворчестер. Время появления салата совпало с началом действия сухого закона в США. А так как Тигуана была расположена на другой стороне границы, заведение Цезаря стало очень популярным местом, куда не таясь, съезжались любители выпить. Тогда-то салат Ромэн, подаваемый на закуску, и окрестили салатом Цезаря.
Среди кулинаров наиболее обсуждаемым вопросом о салате Цезарь остается наличие в нем анчоусов. Многие утверждают» что оригинальный рецепт не включал анчоусы и основывался исключительно на курином филе. Иные заявляют, что аутентичный состав вообще состоял только из салатных листьев, крутонов (подсушенные в духовке кусочки белого хлеба), соуса и сыра. Теперь сложно установить истину. Сейчас салат «Цезарь» гото­вят не только с куриным филе, но и с любым другим мясом вплоть до бекона.

Читать далее

Случайная находка (рабочие при ремонте старого здания обнаружили неиспользованные упаковки для шпрот) позволяет предположить, что шпроты (консервы) выпускались в Риге с 1890 года на Малой Молочной улице . Консервы рекомендовали употреблять в охлаждённом виде (это указывалось на этикетке), а назывались они — «Царские шпроты».

Рыбка в консервы укладывается по-разному. Это зависит от времени года, когда она была выловлена. Зимой рыбку укладывают спинкой вверх, а летом — брюшком вверх.

Летняя рыба более жирная, в тёплой воде мало двигается, спинка при приготовлении у неё трескается.

Устройство для отрезания головы копченым шпротам называется «гильотина». Сейчас процесс механизирован: обезглавливают рыбу сразу партиями. А раньше на производстве голову каждой рыбке удаляли вручную с помощью специальных ножниц.

Шпротам поставлен памятник: из бронзовой консервной банки выпрыгивает рыбка. Памятник открыт в 2008 году в Мамоново, где находится большой комбинат по производству рыбных консервов.


https://mariokomi.ru/vypechka/salaka-shproty.html




Специфическая плотная укладка рыбы в этом виде консервов породила распространённое идиоматическое выражение «как шпроты в банке», применяемое при описании большой скученности людей (животных, предметов).



«Шпрота» или «шпрот» – как правильно?
Есть ли у слова «шпроты» единственное число? Как правильно называть одну рыбу – «шпрота» или «шпрот»? А может быть, «шпротина», как говорят некоторые? Первоначально слово «шпрот» пришло из немецкого языка – как старинное название этой рыбы (Sprott). Большой толковый словарь указывает на оба варианта использования: «шпрота» женского рода и «шпрот» мужского рода. Однако правомерно это, только когда мы имеем в виду одну рыбку. Если речь о консервах, то используется только множественное число – «шпроты».

Есть, правда, один нюанс. Если для вас «шпрота» – она, то правильно будет «банка шпрот», а если «шпрот» – он, то «банка шпротов».





Из инета