Усолье-Сибирское - город (75 тыс. жителей) в 70 километрах от областного центра, следующее звено Большого Иркутска после Ангарска, который я показывал в прошлых трёх частях. От Ангарска, впрочем, оно отличается поболее, чем Ангарск от Иркутска: если своим ближайшим соседом иркутяне восхищаются, то про Усолье говорят с хмурым видом и выражениями вплоть до "умирающий". Умирает Усолье, впрочем, с музыкой из уличных проигрывателей, которой вторит гром трамваев самой живой системы из 4 действующих в Иркутской области.

Мне же как уроженцу Пермского края было интересно посмотреть на "альтернативное Усолье". Забегая вперёд скажу, что по красотами своими это не Усолье-Пермское и даже не Березники, и всё же первый промышленный центр Восточной Сибири не лишён своего колорита.

Транссиб в пределах Большого Иркутска напоминает линию метро или хотя бы подобие Центральных диаметров. Иркутск, далеко вытянутый вдоль Ангары, сменяет посёлок Мегет, почти доходящий до промзон Ангарска, а за Ангарском буквально десяток километров незастроенной местности обрывается у Тельмы с её небесно-красивым храмом, от которой видны и трубы Ангарска на юге, и многоэтажки Усолья на севере. Плотность населённых пунктов тут совершенно подмосковная, вот только образуют они тонкую нить, а потому совсем не очевидно, что весь описанный путь - это 2 часа на электричке. Станция Усолье-Сибирское встречает деревянным вокзальчиком (1910), который пока что обошли стороной и оптимизации, и театр безопасности, и корпоративный стиль:

2.


Весь удар принял на себя новый вокзал 1970-х постройки:

3.


Изначально смотревшийся куда интереснее:

3а.


На позапрошлом кадре хорошо виден микрорайон со знакомыми по Ангарску узорами балконов, образующий фасад Усолья со стороны Тельмы и Иркутска. Интереснее то, что за ним просматривается высокий дальний берег. Номерной разъезд, устроенный здесь в 1899 году при прокладке Транссиба, в 1903 году сменила станция Ангара, унифицированная по названию с городом лишь в 1957 видимо во избежание путаницы с Ангарском. На привокзальной площади - приметы времени: композиция "С приездом!" (2019) и деревянная Никольская церковь (2006-08) из оцилиндрованного бревна:

4.


Едва ли не первое впечатление Усолья-Сибирского - его трамваи. Пущенная в 1967 году система включает всего 4 маршрута, похожие схемой на метрополитены постсоветских столиц вроде Баку или Тбилиси. По рельсам бегают такие же угловатые КТМы из Усть-Катава, как в соседнем Ангарске или далёком Усть-Илимске, однако то, как часто в городе звучит их лязг, и как много людей ждёт свой трамвай на остановках, радует. Я помню исправно действующий троллейбус в мрачном горном киргизском Нарыне, и трамвай Усолья-Сибирского чем-то похож на него - такой же контраст активной жизни с окружающим упадком.

5.


Умирать Усолье, впрочем, предпочитает с музыкой - приметой его центральных улиц в сентябре 2020 года были динамики, из которых постоянно лилось что-то лёгкое и современное. К музыке быстро привыкаешь, как к фону, который лишь изредка нарушает реклама. Ну а к фотке динамика я решил добавить пару рекламных щитов - первый интересен списком льготных категорий (АНХК - это Ангарский нефтехимкомбинат), а второй просто очень уж мил.

6.


У Усолья нет полноценной объездной, и Сибирский тракт проходит прямо через центр города как Ленинский проспект, порой вставая в глухих пробках. На остановках у проспекта вполне можно ловить междугородние маршрутки, а меня до Тельмы и вовсе подвёз ехавший мимо частник по автобусным расценкам. Железнодорожную ось с автомобильной и соединяет проспект Красных Партизан - на нём заснят вот этот нелепый чёрный космонавт, а экспрессивный белый спортсмен стоит уже у стадиона "Химик" на Ленинском:

7.


По соседству с мемориалом Победы (1975):

8.


Который дополняют бюсты Героя Советского Союза Алексея Уватова, отличившегося в 1943 году в битве за Днепр, и абстрактного красногвардейца на братской могиле 16 большевиков, замучечнных в 1920 году "белобандитами".

9.


Мемориал стоит почти на берегу озерца, внезапно встречающего посреди городских кварталов. Усольчане знают его как Молодёжное, Калтус или Скипидарка. Последнее название изначально носил еле заметный ручей, на котором в конце 1980-х годов вырыли котлован. Стройка, однако, так и не началась, а потому в котловане сперва возник калтус (топь в диалекте здешних старожилов), а затем и пруд, и местным властям ничего не оставалось, кроме как наречь его Молодёжным озером.

10.


За прудом же торчит стела, которую подарил Усолью на 350-летие собравшийся переезжать в Иркутскую область алюминиевый гигант En+. И для заезжего трэвел-блоггера такой подарок более чем кстати: Усолье - город слишком рыхлый и лоскутный, чтобы сколько-нибудь внятно рассказать его историю частями. Поэтому я расскажу её здесь.

11.


350-летие - это 2019-й год. Точка отсчёт, впрочем, была даже чуть раньше: в 1664 году енисейские казаки, братья Анисим и Гаврила Михалёвы шли вдоль безлюдных берегов Ангары и встали ночевать на острове посреди русла. Кто-то из отряда зачерпнул воды... и с удивлением понял, что она солёная, а вскоре чуть выше у берега обнаружилась белая корка. Казаки нашли первоклассный соляной источник, что в корне меняло ценность этих мест: без соли человеку не прожить, но соль не поймаешь в тайге и не вырастишь в поле. Именно находка Михалёвых дала возможность разрастись на Ангаре большому городу, каковым стал Иркутск через два десятилетия. Варничный остров, где в 1669 году заработала солеварня, и возникшая у берега слободка Усолье стали первым промышленным центром в восточной половине России, источником жизни для переселенцев Ангары. К 1682 году солеварни Михалёвых купил Иван Ушаков, первый пивовар молодого Иркутска, о заводах которого там по сей день напоминает речка Ушаковка. В 1704 году промыслы перешли Вознесенскому монастырю, что до советских времён стоял за Ангарой напротив Иркутска, однако на качественно новый уровень их вывело, забрав себе в 1765 году, государство. Ведь хронической проблемой промышленности в глубинах тогдашней Сибири был крайний дефицит рабочих рук, компенсировать который могли лишь те, кто в праве надевать кандалы на эти руки. Варничный остров стал по сути каторжной тюрьмой, а его слободка - местом ссылки. В основном трудились тут, конечно, всяческие конокрады и душегубы, а когда в 1826 году на солеварни привезли декабристов Евгения Оболенского и Алексея Якубовича, начальник тюрьмы вскоре слетел с должности за то, что распределял их "урок" (объём работы) между другими заключёнными. Работали в Усолье и народники, польские повстанцы во главе со святым Рафаилом Калиновским, которому теперь посвящён монастырь босых кармелиток в коттедже на окраине (2007), а самым именитым узником Варничного острова стал в 1865 году Николай Чернышевский. Но к концу столетия сменились времена: перенаселённая, как в средней полосе, Ангарская пашня могла обеспечить приток рабочей силы для уже вполне себе капиталистических заводов. Первенцем реиндустриализации стала в конце 19 века спичечная фабрика, а дальше эстафету подхватила советская власть, всю свою эпоху строившая в Усолье завод за заводом. В 1925 году слободка стала городом, в 1940 его название приняло нынешний вид с -Сибирским, а к концу 1980-х тут жило без малого 110 тысяч человек. Ну а то, что город потерял с тех пор более 1/3 жителей, говорит само за себя.

12.


Из 4 заводов, перечисленных в столбик на кадре выше, пока живут два последних. "Усольмаш" производит горно-шахтное оборудование, его компактная площадка расположена у выезда на Тельму, а от Калтуса начинается жилгородок вида "пленные немцы". Впрочем, о том, что сам "Усольмаш" жив, тут не догадаться - вот так ныне выглядит его Дом культуры:

13.


13а.


В его парк я откровенно побоялся заходить:

14.


Поскольку, думается, именно в этом парке чем-то закинулся автор карты на бетонной плите около дома напротив:

14а.


От городка машиностроителей, колоритными районами 1970-80-х годов...

15.


...я направился к ограничивающей жилые районы со стороны Ангары Молотовой улице:

16.


К реке здесь спускается солидная промзона, за бетонными заборами которой виден благородный кирпич старых корпусов, а из-за обшитых профлистом складов выглядывает шпиль изящной башенки.

17.


Она принадлежала той самой спичечной фабрике, которую основал в 1888 году иркутский купец Павел Паршаков. Первоначально он изготовлял фосфорные спички, что уже по тем временам считалось технологией отсталой - фосфор был пожароопасен и смертельно ядовит. В 1891 году к делу подключился некий фабрикант по фамилии Минский - рунет знает его лишь по инициалам М.И., что может значит как Михаил Иваныч, так Моисей Иосифович, а по некоторым данным он был ещё и совладельцем спичечной фабрики в Томске. Как бы то ни было, Минский переоснастил усольскую фабрику под выпуск современных серных спичек и в 1899 году стал её единственным владельцем. Дальше было трудное десятилетие борьбы за выживание - с появлением Транссиба крупнейшей спичечной фабрике России пришлось держать удар конкурентов. А учитывая, что конкурентами этими были староверы из Новозыбкова, которым не составляло труда договориться между собой - на грани банкротства усольчане оказывались не раз. Дошло до того, что фабрику пришлось сдать в аренду, но именно арендаторы, быть может посредники тех же новозыбковцев, и спасли предприятие - в 1911 году фабрика была фактически построена заново, и под красивым названием "Солнце" стала лидером своей отрасли. В 1925 году фабрику зачем-то переименовали, причём не в "Красное Солнце" какое-нибудь, а в нейтральный "Байкал", и спичечное производство понемногу начало растворяться в других отраслях деревообработки. В 1936 году тут открыли фанерный цех, в 1961 мебельную фабрику, а первоначальная отрасль окончательно зачахла в 1990-х. Ныне на площадке располагаются Усольский фанерный завод и пяток маленький мебельных фабрик, среди которых и та самая "Гармония" с плаката из начала поста.

18.


Кадр выше снят через забор - вид на башенку "Солнца" (1911), это символ Усолья из путеводителей и магнитиков, я искал битых полчаса, лазая по кустам и задворкам, но в итоге обнаружил лишь феноменально уродливую каменную черепаху:

18а.


Уже отчаявшись увидеть "Солнце", прямо на Молотовой улице я вдруг приметил домик, как бы утопленный в линии ограды, с угла которой, подняв фотоаппарат на вытянутых руках, я и заснял свою цель. А вот как всё это выглядело в начале ХХ века:

18б.


Дальше на север, через полтора-два километра, Молотовая улица приводит в Старое Усолье:

19.


С населением в несколько тысяч жителей к началу ХХ века оно оставалось слободой Иркутского уезда, а потому и теперь в этой части похоже не столько на город, сколько на большое село. Вдоль длинных улиц стоят избы, но красивых наличников тут много даже по меркам Иркутской области:

20.


21.


Неподалёку от спичечной фабрики мне попался на Молотовой одинокий каменный домик. В списке памятников архитектуры тут значится ещё и кожевенный завод, но это вряд ли он - скорее, дом какого-нибудь купца, державшего магазин для фабричных рабочих:

22.


Ещё пара каменных лавок обнаружилась дальше, у перекрёстка улиц Маркса и Ленина (не путать с Ленинским проспектом!):

23.


Включая самый солидный в Старом Усолье каменный дом Варваричева (1895):

24.


Ведь сейчас уже не вполне очевидно, что пустыри у перекрёстка - это бывшая Базарная площадь. Вот такой вид открывался в сторону "Солнца"...

24а.


...с колокольни (1888-89) церкви Спаса Нерукотворного (1878-78), напротив которой вполне узнаётся Варваричев дом:

25а.


Церковь снесли в 1936 году, а в наше время на её месте воздвигли "по мотивам" новый Спасский храм. Честно говоря, по-моему это самая некрасивая новодельная церковь в России, но ещё больше впечатляет то, что строилась она почти 20 лет - от закладки в 1998 году до освящения в 2016-м.

25.


За апсидой собора просматривается сталинка местного ОВД со скульптурой Дяди Стёпы:

26.


Мимо них улица Ленина приводит к деревянным воротам тихого Курорта "Усолье":

27.


Не так давно я уже показывал Усть-Кутский Курорт, ну а здесь мы пришли к его старшему брату. Соляные ключи давали не только сырьё для "белого золота" - уже в 19 веке исследователи Сибири и гарнизонные медики знали, что солёная рапа и пропитанная ей грязь вполне годятся для лечения хворей. В 1836 году начальник усольских варниц оборудовал первую купальню для своей семьи, а в 1856 году в Иркутске уже рекламировали здешние ванны. Тогда, впрочем, это было что-то сродни "народным ваннам" Пятигорска - по сути обычные аршаны на берегу Ангары, у которых местные дельцы наловчились открывать гостиницы и харчевни. Первая оборудованная водолечебница появилась здесь в 1865 году, и в последующие десятилетия много раз меняла владельцев, но неуклонно росла следом за окрестными городами, и наконец в 1933 году вошла в число советских санаториев. Ныне, с чужих слов, тут простенький, но чистенький санаторий с солёными ваннами, спелеотерапией, массажем и кислородными коктейлями, однако польза от всего этого действительно есть. За воротами и шлагбаумом хорошо виден дореволюционный корпус с водонапорной башней:

28.


С другой стороны, на откосе ангарского берега - какие-то беседки и малые формы:

29.


А вот деревянный курзал, увы, не сохранился - на его месте теперь какие-то советские корпуса, да и те непроглядно укатаны в сайдинг:

29а.


По соседству с курортом на огибающей санаторий улице Мира стоит самый красивый дом Старого Усолья - дача Владимира Рассушина (1913), с 1886 года главного архитектура в губернском Иркутске. Вид его удручает, но судя по статье в Иркипедии, заброшенным он стоял и лет 20 назад... Вопрос - простоит ли ещё 20?

30.


От его забора открывается вот такой вид - слева ограда курорта, а впереди раскинулся по красавице-Ангаре Варничный остров:

31.


Ранней осенью вид на сибирскую реку неимоверно красив. Она течёт здесь парой русел с разных сторон Красного, прежде Спасского острова, вытянувшегося на 12 километров мимо Усолья и Тельмы:

32.


А труба санаторной котельной напоминает о промышленном прошлом:

33.


В начале ХХ века эти берега выглядели так:

34а.


По обе стороны протоки, под откосом коренного берега и в плавнях Варничного острова, дымила и бурлила целая деревянная промзона, устройство которой я хорошо знал по Соликамску.

34б.


Из глубоких скважин, первая из которых была пробурена в 1878 году, рапа поднимали качалки наподобие нефтяных вышек и (в более старом варианте) острожных башен. Дальше рапа отстаивалась в ларях или циркулировала по градирням, избавляясь от примесей и песка, и наконец выпаривалась в варницах с названиями по церковным праздникам, самая современная из которых Успенская варница заработала в 1895 году. Часть рассола подавалась в чаны работавшей с 1828 года кожевенной фабрики. Государство держало на промыслах в первую очередь каторжную тюрьму, а вот производством занимались арендаторы, среди которых были крупнейшие иркутские купеческие фамилии вроде Хаминовых или Базановых, знакомых нам по приискам Бодайбо.

34в.


Впервые Усольские солеварни встали уже в 1905 году, но какая-то жизнь тут теплилась даже в советское время. Окончательно добыча на Варничном острове прекратилась в 1956 году, когда часть его скважин попала в зону затопления Братского водохранилища. Но сама изначальная специализация Усолья-Сибирского не делась никуда, и даже технологическая цепочка на новых заводах изменилась лишь автоматизацией. Где-то в городе по-прежнему работает одно из головых предприятий компании "Руссоль", поставляющее сибирякам на столы натрий-хлор марки "Экстра".

34г.


Варничный остров превратился в по сути дела парк среди воды, общедоступную часть Усольского курорта. Наличие острова в пешей досягаемости явно понравилось "Движению в поддержку армии", соорудившему в 2018 году весьма неожиданный в сердце континента памятник русским морякам со списком побед на ступеньках:

35.


Земля вокруг него в сентябре 2020 года была перекопанной - кажется, на острове готовилось какое-то благоустройство. Воздух же то и дело приобретал солоноватый запах - родник, у которого когда-то так удачно встали на ночёвку братья Михалёвы, никуда не исчез и спустя три с половиной века. Солёная вода не питьевая, но местные набирают её полоскать горло при ангинах и добавлять в ванны.

36.


В затоне за Варничным островом - заброшенный речной порт даже без кранов, а на внешнем берегу - причал "Метеора", курсирующего из Братска в Иркутск по высокой воде. В 2020-м вода была высокой, но областные власти по старой памяти десятка маловодных лет обрубили маршрут в Балаганске. Куда и поднялись мы, проехав БАМ, парой недель ранее, последим рейсом "Метеора" в ту навигацию. В 2021-м "Метеор" ходил в Братск из Иркутска, но берега так затянул дым лесных пожаров, что для нас судно осталось лишь транспортом без культурной программы. От холодного ветра у берега Ангары вернёмся в город с его облезлыми пятиэтажками, музыкой и грохотом трамваев:

37.


Границей Старого Усолья служат улицы Интернациональная и Менделеева, сменяющие друг друга по разные стороны знакомой нам улицы Ленина. Напротив изб с наличниками - пятиэтажки с панно, неловко подражающие показанным в прошлой части мозаикам Ангарска:

38.


Вдоль трамвайных путей - многочисленные памятники, самый примечательный из которых "Медсестра и солдат" (2018): в войну Усолье с его целебными водами было центром эвакогоспиталей.

39.


Параллельно тянется Комсомольский проспект, фактически являющийся продолжением Ленинского проспекта после его разделения с трассой "Сибирь". Здесь между гостиницей и ДК "Химик" раскинулась просторная, но невзрачная главная площадь. Не знаю, где в Усолье стоит Ильич, а вот здесь встречают братья Михалёвы:

40.


На задворках гостиницы - бассейн с советским панно. Не шедевр, конечно, но всё же уходящая натура, так что пусть будет фото:

41.


В похожем больше на пустырь скверике между гостиницей, бассейном и зданием городской думы (на заднем плане) - небольшой мемориал воинам-интернационалистам:

42.


Очень надеюсь, что фото скульптуры обгоревшего зомби-солдата с вырванным цветком на куче осколков не подпадает под новый закон. В конце концов её здесь ещё в 2019 году поставили, а "обуглилась" статуя и того позже от того, что автор её был либо криворучка, либо тайный гений-пацифист:

43.


В перспективе Комсомольского проспекта дымят трубы главной усольской промзоны:

44.


Но идти к ней интереснее вдоль трамвайных путей улицей Менделеева:

45.


Здесь есть несколько примечательных зданий позднесоветской эпохи:

46.


В том числе Дом детского творчества 1960-х годов:

47.


Да очевидный Дом специалистов или что-нибудь в этом роде, явный ровесник "Усольехимпрома" (1936), до цехов которого ещё с километр можно проехать на трамвае через пустыри и леосополки санитарной зоны:

48.


Как и уральский тёзка, Усолье-Сибирские обрело новую жизнь в советскую индустриализацию... вот только на Урале старая и новая химия работали от одних месторождений, а "Усольехимпром" стал гигантом органической химии. В 1933-36 годах тут был построен завод этиловой жидкости (компонент жидкого топлива), а в 1941-м к нему добавились эвакуированные хлоровый завод из крымских Сак и завод химоружия из Сталинграда. В послевоенные десятилетия на "Усольехимпроме" производили ацетилен, дихлорэтан, синтетические смолы, лаки, спецткани вроде наирита (см. Ереван), металлический натрий и много других сущностей с забористыми формулами. Распад СССР "Усольехимпром" встретил гигантом, достойным заводом Ангарска - промзона его раскинулась в квадрате 2,5 на 2 километра, а трудилось в ней 11 тысяч человек - больше, чем на нефтезаводе у соседей. В 1955, 1964 и 1971 годах тут случались утечки хлора, от которых никто не умер, но попали в больницы десятки людей. В 1970 году во всём городе побил стёкла взрыв на производстве наирита, которое уже не было восстановлено. Но куда страшнее аварий на заводе сделалась авария в стране. К концу 1990-х штат "Усольехимпрома" сократился до 4,5 тысяч человек, а в 2003 комбинат впервые обанкротился. Новым хозяином его тогда стала молодая компания "Нитол", которую интересовал поликристаллический кремний - известный с 1950-х годов материал использовался в полупроводниках и солнечных батареях, что сулило явные перспективы. Планов было громадьё, конкуренты "Нитола" создавали предприятия в киргизском Таш-Кумыре и чернозёмном Железногорске и реанимировали советские мощности в Подольске, Донецке и Запорожье. Однако кризис 2008 года заставил их вспомнить знакомое по Великой депрессии страшное слово - "перепроизводство". Цена килограмма поликремния обрушилась за пару лет в десятки раз, с 400 до 16 долларов, и все стоявшие на низком старте производители в бывшем СССР обанкротились за считанные годы. К 2013 году "Усольхимпроме" осталось 1200 сотрудников, чуть больше 1/10 от советского штата, и побарахтавшись ещё несколько лет, завод закрылся в 2017 году окончательно. На чём, впрочем, его история не кончилась - почвы под цехами пропитаны огромным количеством химических отходов вплоть до ртутной линзы, и с 2019 года всё это понемногу стало просачиваться в Ангару. К предотвращению экологической катастрофы привлекли химвойска, и осенью 2020 года работа по деактивации была в самом разгаре. Порой деактиваторы давали своеобразный салют в память гиганта-покойника - районы особо опасных работ окружались струями воды, бившим на десятки метров вверх для задержания отравленной пыли. Мне увидеть этого не случилось.

49.


Трамвай едет мимо проходной 1930-х годов, и как видите по кадру выше, в отсутствие многотысячных смен тут второй путь зарастает. Поодаль густо парит высокая труба ТЭЦ-11 (1959, 350 МВт). Там дела идут гораздо лучше, и в том же 2012 году, когда "Усольехимпром" умирал, на ТЭЦ запустили крупнейшую в России вентиляторную градирню. Ещё дальше работает с 1970 года "Усольехимфарм" - как на нём дела, не знаю, но корпуса, выходящие к трассе "Сибирь", выглядят безупречно.

50.


Последний кадр из Усолья - одинокий трамвай посреди пустырей. Приехал и уехал я на нём единственным пассажиром. "А мы пойдём с тобою погуляем по трамвайным рельсам, посидим на трубах у начала кольцевой дороги..." - самым органичным треком на улицах осеннего Усолья была бы эта песня Янки Дягилевой.

51.


В следующей части отправимся ещё дальше - в жутковатое шахтёрское Черемхово.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020).
Обзор и оглавление (2021).
Большой Иркутск
Музей на свалке.
Декабристские сёла. Оёк, Урик, Александровка.
Декабристские сёла. Тельма и Бельск.
Ангарск. Колорит, промзоны и музей часов.
Ангарск. Старый город.
Ангарск. Микрорайоны.
Усолье-Сибирское.
Черемхово.
Ангара и Байкал
Перевальная линия Транссиба.
Олхинские скальники.
Иркутск - Большие Коты.
Большие Коты.

https://varandej.livejournal.com/1124310.html