Минеральные Воды - город (70 тыс. жителей) в Ставропольском крае на, как нетрудно догадаться, Кавказских Минеральных Водах. В нём нет нарзанов, горячих источников, лермонтовских мест, старинных галерей и особняков, но есть вокзал, который на заглавном кадре, и аэропорт, куда мы в прошлой части прилетели из Москвы нестандартным маршрутом. Что-то кроме аэропорта и вокзала туристы в этом городе видят очень редко, но для меня, как водится, нет лучшей рекламы чем "да там же нечего смотреть!". Что в 2014-м, когда я впервые попал на КавМинВоды и написал о них полтора десятка постов, что в 2022-м, когда ездил с "Неизвестной Россией" по ущельям Балкарии, я немного прогулялся и по городу-у-ворот, причём по разным местам в каждый из двух приездов. В моём посте 2014 года подробно описаны вокзал и пара весьма необычных церквей, а сегодня речь пойдёт про центр Минеральных Вод с дореволюционной архитектурой и памятниками.

Так как ехал я отсюда в Кабардино-Балкарию, заодно покажу озеро Тамбукан ближе к Пятигорску, но на её границе.

Как можно понять из "Героя нашего времени", курорт на Кавказских Минеральных Водах процветал уже в начале 19 века. Сперва тут лечили раненных солдат, затем поправляли здоровье их офицеры, постепенно начавшие привозить сюда семьи из далёких столиц, и вот уже в "водное общество" стали входить те, кто шашку в руке не держал и вообще падал в обморок при виде черкеса в папахе. В 1810-20-х годах "санаториями" служили калмыцкие кибитки (юрты), которые выставляли у источников дельцы и отставные генералы, в 1830-50-х в дело пошли деревянные, быстровозводимые, но всё же постоянные здания гостиниц и купален, а к концу столетия Кавказское Пятиградье охватил строительный бум, наполнивший курортные городки шедеврами русского модерна. Главной проблемой курорта, как водится, оставалась логистика - из столичного света в такую даль попробуй доедь да по русским дорогам! И хороший дождь вполне мог запереть водное общество в Пятигорье, пока не подсохнет жирный ставропольский чернозём. Так что нетрудно догадаться, как изменила жизнь КавМинВод железная дорога... В 1875 году была пущена магистраль Ростов - Владикавказ, частная и одна из самых прибыльных в России, и крупнейшей по пассажирообороту её станцией после двух конечных стала Незлобная в предместьях купеческого Георгиевска. Без малого 20 лет она оставалась главными воротами главного русского курорта, а заодно - окном в мир для кабардинцев, черкесов, абазин, карачаевцев и балкарцев. Однако и от неё было не миновать десятков вёрст русской дороги с её распутицами, и вот в 1894 году Владикавказская магистраль приросла линией до Пятигорска, Ессентуков и Кисловодска с ответвлением к Железноводску. Её началом стала второстепенная станция Султановская близ ногайского села Канглы, между лакколитов Змейка и Кинжал. Посёлок Султановский, оформившийся ещё в 1878 году, с пуском курортной линии пошёл в стремительный рост, так что в 1906 году его даже уважительно переименовали в Илларионовский - в честь нового Кавказского наместника Иллариона Воронцова-Дашкова. В 1922 году и станция Сулатновская, и посёлок Илларионовский (разросшийся до 14 жителей и тогда же ставший городом) получили общее название Минеральные Воды, как бы намекающее, что они здесь та самая вешалка, с которой начинается театр.

2.


От дореволюционной станции остались какие-то технические, возможно снятые с баланса постройки из жёлтого кирпича. В 1955 году воротами нарзанного рая стал огромный вокзал в высоком сталинском стиле. Кульминацией его истории можно считать, пожалуй, Встречу Четырёх Генсеков - одного действующего и 3 будущих. 17 сентября 1978 года Леонид Брежнев, в сопровождении Константина Черненко (привёт, yapet!) ехавший поездом в Баку, встретился на станции с руководителем Ставропольского края Михаилом Горбачёвым и Юрием Андроповым, который как бы просто отдыхал на водах. Причём я бы даже не сказал, что эта встреча была простым курьёзом - считанные месяцы спустя Горбачёв отбыл в Москву на повышение, а о самой встрече в его мемуарах не написано ни слова.

3.


Но вокзал с его интерьерами, колоннадой и Орлом, терзающим змею (символ КавМинВод) я подробно показывал в 2014-м, так что отсылаю в свой тогдшаний пост. Теперь же выйдем на площадь, которая в городе транспортников более чем привокзальная. По её дальним сторонам расползается в несколько переулков огромное лежбище "газелей" до курортных городков и аэропорта, а железнодорожные образы тянутся за пределы станции, как шлейф. Вот сбоку от вокзала путейская контора с очаровательными паровозиками на воротах:

4.


Ещё один паровозик на радость детям стоит на другой стороне. В этом углу не видать маршруток, но народу всегда много - тут подаются автобусы туристическим группам. И везут кого отдыхать в санаторий, кого - ходить с рюкзаком по горам, а кого - и смотреть достопримечательности, например с "Неизвестной Россией".

5.


И только посреди площади стоит на постаменте одинокий солдат Великой Отечественной. Он глядит на вокзал, а значит - уходит на фронт.

6.


Между "ободранными" сталинками с двух прошлых кадров начинается главная транспортная артерия Минеральных Вод с непроизносимым названием Проспект 22-го Партсъезда, застроенный в основном в 1960-70-х годы, когда курортное дело остепенившегося Советского Союза вышло на новый уровень и как следует набрал обороты основанный ещё в 1925 году аэропорт. По главным улицам легко подумать, что Минеральные Воды - город многоэтажный, но это обманчиво: по спутниковой карте хорошо видно, что капитальная застройка тянется несколькими полосами в один квартал шириной среди бесконечного частного сектора. В 2014-м году я ходил через этот сектор к двум храмам: Никольская Старая церковь интересна тем, что построена в 1957 году, а Покровский собор 1990-х годов являет собой один из лучших образцов той грубой, низкобюджетной, местами безвкусной, но потрясающей искренней архитектуры церквей Перестройки.

7.


И в общем в тот приезд я был абсолютно уверен, что кроме этих церквей и вокзала в Минеральных Водах не на что смотреть. Ну правда, чего ждать от города, если в списках его достопримечательностей неизменно фигурирует обыкновенный в общем ресторан "Холбург" за пару кварталов от станции?

8.


На самом деле красоты Минеральных Вод - это что-то сродни "секретной локации" в компьютерных играх: город для своих лежит чуть в стороне от путей, которыми ездят с вокзала курортники. От привокзальной площади налево (если стоять к вокзалу лицом) уходят параллельные улицы Ленина (прежде Султановская) и Пушкина (Атамановская), вдоль которых и протянулся на полтора километра Старый Илларионовский, местами чередующий со Старым Султановским. Кроме того, есть ещё и Локомотивная улица почти вдоль путей, на которую я свернуть не догадался - а симпатичные старые домики остались и там. Всё это открывает Благовещенский храм (2010-12) по мотивам разрушенного предшественника (1886) - большой и яркий, но совсем не заметный от станции:

9.


Около храма - пара старинных гимназий. Эта была мужской (1886):

10.


А эта - женской (1906):

11.


Не знаю, чему принадлежал очаровательный флигелёк, ныне оказавшийся на территории детского сада:

12.


Если меж двух школ стояла церковь, то меж двух садиков - Дом детского творчества, прежде видимо ДК Железнодорожников, а изначально - Народный дом посёлка:

13.


Его фасад обращён на улицу Ленина, но по мне так даже интереснее смотрится с улицы Пушкина, на которую теперь и перейдём:

14.


Здесь примечательны ещё одна школа в бывшем реальном училище (1910):

15.


И Минераловодский железнодорожный колледж, огромное здание которого было построено в 1913 году как жильё и переделано в 1922-м под образовательные цели.

16.


Школы, церкви и станционные здания - вот и всё, что было капитального в Султановском-Илларионовском. А в основном посёлок был застроен саманными и турлучными хатами, постепенно переходящими в советский уже частный сектор.

17.


Среди всего этого сверкает церковь Николая и Александры Страстотерпцев (2003-12) - имеются в виду, если кто не понял, Николай II и его супруга. К храму прилагается ещё и небольшой музей казачества, куда меня зазывал молодой дьяк, но увы, я к тому времени спешил в аэропорт.

18.


Самая интересная деталь этого в общем довольно симпатичного храма - мозаики на углах:

18а.


А на стене около школ попалось граффити со всей неформальной географией города.

19а.


С улицы Пушкина свернём на перпендикулярную Ставропольскую, вдоль которой через пару кварталов начинается тянущийся через полгорода Центральный рынок. 24 марта 2001 года у его главного входа на углу Ставропольской и Маркса взорвался "жигуль", припаркованный на обочине. То не были бандитские разборки: автомобиль оказался начинён металлическими осколками, которые разлетелись по рыночной толпе - 24 человека погибли, а около полутора сотен получили ранения. В тот же день ещё один автомобиль взорвался в Ессентуках - но видимо, в не столь людном месте: при двух десятках раненых, никто не погиб. Третья машина же рванула близ Черкесска при проверке, убив двух милиционеров... но сам подрывник Арасул Хубиев остался жив и вскоре давал показания. Оказался он не чеченец, к коим террористов тогда относили по умолчанию, и даже не ингуш - так силовики вышли на след Карачаевского джамаата. Его основатели Ачимез Гочияев и Юсуф Крымшамхалов ещё в 1990-х прониклись идеями ваххабизма и пришли в ученики к самому Хаттабу (см. Ведено). По сути (если не лезть во всем известную конспирологию) Карачаевский джамаат был проектом Чёрного араба, творившего свои злодеяния руками иного народа: карачаевцы не стали воевать с Россией на своей земле, а сосредоточились на терактах. Тут стоит сказать, что прежде Гочияев строил дома, а стало быть - хорошо знал, как их разрушить: взрывы в Буйнакске (64 погибших), Волгодонске (18 погибших) и Москве (224 погибших) в сентябре 1999 года стали делом рук именно Карачаевского джамаата. В 2000-2001 годах центр их активности сместился к Ставрополью, но большинство взрывов с единицами погибших и десятками раненых выглядели скорее как беспокоящая активность, пока готовилось что-то более серьёзное. Так ли это - мы вряд ли узнаем: следом за Хубиевым была арестована верхушка Карачаевского джамаата, хотя и позже он смог совершить несколько терактов (например, убить полсотни людей двумя взрывами в Московском метро в 2004-м), а теоретических и до сих пор существует. О трагедии в МинВодах же напоминает памятник, установленный в 2002 году, в первую годовщину теракта:

19.


Он замыкает перспективу Стометровки - так назывался в народе обустроенный в 1988 году пешеходный бульвар проспекта Карла Маркса от проспекта 22-го Партсъезда до Ставропольской улицы, который и можно считать современным центром Минеральных Вод. На него нанизана и очевидная главная площадь с огромным ДК Железнодорожников 1960-х годов:

20.


Напротив - центральный парк с забавной новой аркой. От него рукой подать до Старой Никольской церкви, а в створе дворца, парка и площади несколькими кварталами дальше стоит и Покровский собор.

21.


Дальше по улице - Георгиевская часовня (2012), о происхождении которой никаких подробностей я не нашёл. Обратите внимание на вывеску киоска по соседству: агломерация Минеральных Вод, в особенности Ессентуки - это столица российских греков, и гиро да сувлаки тут не менее популярны, чем шаурма и шашлык.

22.


Мэрия 1950-х годов зареставрирована до аляповатости:

23.


Но герб выдаёт оригинал эпохи "высокого сталианса":

24.


В Стометровке же на самом деле 1200 метров, и может из-за этой разницы в 12 раз прозвище бульвара давно вышло из обихода. Но - осталось за автобусной остановкой на проспекте 22-го Партсъезда, на которую глядят замыкающий аллею Ильич (1957):

25.


И фасад почтамта, по архитектуре видимо 1930-х годов:

26.


Не считая предместий за железной дорогой, Минеральные Воды представляют собой почти правильный квадрат шириной 2,7 километра. Другую его сторону образует трасса "Кавказ", она же Бакинка (в народе), она же Советская улица (в черте города), она же - кратчайший путь в аэропорт. На ней расположен и автовокзал, а неподалёку вдоль всё той же Ставропольской улицы в створе рынка протянулась площадь 30 лет Победы. Её открывает Миг-17 на постаменте (1973) у Поста №1 (1997) - основанный в 1977 году, изначально это был домик для почётного караула, со временем разросшийся в музей боевой славы и центр патриотического воспитания, среди горожан известный своим тиром. За переулком мемориал продолжает Аллея Героев...

27.


...упирающаяся в Огонь Вечной Славы (1976) на вершине кургана:

28.


Особо эффектен он, конечно, при взгляде со стороны города, на фоне скал Змейки. Но барельефы тут по пяти сторонам - а как иначе может быть в Пятигорье и Пятиградье?

29.


И пусть кто только скажет, что этот монумент - не святилище!

30.


Над площадью 30 лет Победы нависает неожиданно огромное, больше похожее на гостиницу издательство "Кавказская здравница" (1965-72) - фактически, Дом печати миллионной агломерации КавМинВод.

30а.


Идём дальше вдоль Советской улицы.

31а.


В створе ДК Железнодорожников, Центрального парка и Покровского собора город замыкает памятник Алексею Ермолову (2008) - между прочим, крупнейший в России. А если учесть, что мимо него каждый день проезжают чеченец или ингуш, кабардинец или дагестанец, то можно оценить масштаб и откровенность намёка:

31.


Ещё километр - и мы снова выходим к проспекту 22 Партсъезда, поворот на который с трассы "Кавказ" отмечает въездная стела:

32.


Но всё же главное, что притягивает взгляд в пейзже Минеральных Вод - это гора Змейка (по-тюркски Жлактау), благодаря изрядной высоте (994м) и расположению отвечающая среди 17 лакколитов за фасад. Лакколиты - это лавовые купола, невзорвавшиеся вулканы, вспученные лавой, но так и не пропустившие её на поверхность Земли. "Дети" Эльбруса, который является спящим вулканом, они образовали на плоскости россыпь одиноких гор да поросли роскошными широколиственными лесами, добавив нарзанному курорту пешеходных маршрутов и романтичности облика. Однако не обязательно быть геологом, чтобы понимать - лавовые купола таят в себе природные богатства, да и нарзаны отсюда же текут. Встречаются здесь и уникальные породы - например, бештаунит, ценнейшее сырьё для антикоррозионных стройматериалов. Советская эпоха принесла в курортный уголок индустрию: Бештау изрыта крупнейшими в России заброшенными катакомбами уранового рудника (1950-75), самый северный из 17 лакколитов Кинжал в 1960-70-х срыли почти до основания, а неповторимый облик Змейки, сбоку больше похожей на носорога, определили карьеры. С 1930-х годов до конца советской эпохи тут добывали открытым способом бештаунит, а в те же 1940-е, что и на Бештау, искали в недрах Змейки уран. Была здесь и канатная дорога - но только совсем не такая, как в Пятигорске, Кисловодске или Нальчике:

33а.


А на склонах горы даже издали отлично читаются дороги, которыми ездили грузовики и экскаваторы. Там осталось немало рудничных следов - входы штолен и оголовки шахт, подпорные стенки, основания опор канатки и даже ржавые колёса наклонных конвейеров. Но в основном Жлактау - это задний план КавМинВод:

33.


С какой стороны ни взгляни. Кадр выше снят с дороги на Ессентуки, Пятигорск и Кабардино-Балкарию, кадр ниже - с дороги к Железноводску, Кисловодску и Карачаево-Черкесии:

34.


Но второй путь - пока не для нас, и Змейку огибаем слева. Здесь же проходит железная дорога на Кисловодск, странное внутрикурортное метро с ежечасными электричками и очень красивыми вокзалами, которые с 2014 года, кажется, РЖД успела проредить. Кадр снят на платформе Машук, который тут виден лишь непроходимой зеленью подножья:

35.


Машук ассоциируется с Пятигорском, стоящим по другую его сторону. Но эта платформа обслуживает Иноземцево - гигантский ПГТ (27 тыс. жителей) к югу от Минеральных Вод, при этом входящий в состав Железноводска и заметно превосходящий его по размерам. Он назван в честь начальника Владикавказской железной дороги Ивана Иноземцева, который при строительстве железной дороги застолбил землю под свою дачу и сделал рядом станцию имени себя. Тем более что основали селение, до 1959 года называвшееся Каррас, именно что иноземцы - шотландские миссионеры из Эдинбурга (прибыли в 1801 году) и немецкие фермеры из Саратовской губернии (с 1809). К 1830-м годам вторые полностью вытеснили первых, и именно у одного из этих немцев обедал Лермонтов накануне своей последней дуэли. Старый Каррас находится близ станции Иноземцево, и я подробно рассказывал о нём в 2014 году. Но тогда я не нашёл сохранившуюся Новую кирху (1906) - дело в том, что она находилась не в Каррасе, а в Николаевской колонии, отпочковавшейся от него на юг в 1835 году. Колхозная улица с домиками колонистов и кирхой начинается как раз близ платформы Машук за Бакинкой... но фотографии оттуда я внёс в свой старый рассказ.

36.


За Машуком же начинается Пятигорск, над которым нависает с другой стороны и сама Пятигора - Бештау. У неё 5 вершин, 5 (вместе с ней самой) гор-спутников (Шелудивая, Острая, Тупая и Медовая) и 5 (опять же вместе с ней) гор-соседей - Машук, Железная, Развалка и Змейка. Все вместе они образуют центральный ансамбль лакколитов КавМинВод, ещё в летописях упоминавшийся как Пятигорье. Бештау я пересекал пешком из Пятигорска в Железноводск, а самому Пятигорску посвятил пару дней и рассказал о нём в конечно же 5 частях (От вокзала на Цветник. || Центр "для своих" || Курортный центр || Машук || Окраины и предместья). Официально в этом красивом и очень колоритном городе живёт всего-то 150 тыс. человек, а вот фактически - больше миллиона: если для курортников агломерация КавМинВод вполне полицентрична, то для местных все её нити сходятся к Пятигорску. Своим ритмом жизни он определённо превосходит тихий Ставрополь: если там - центр региона, то здесь - всего Северо-Кавказского федерального округа. В 2022-м я неоднократно проезжал Пятигорск насквозь, а вот погулять по нему не случилось - в первый раз я достаточно хорошо осмотрел этот город, а всё, что мог бы увидеть теперь - не более чем штрихи к портрету.

37


Почти ничего нового я не напишу в этот раз и про соседние Ессентуки (Город || Курортный парк || Окраины) - между прочим, официальный центр Минераловодских курортов. Зато и в 2014-м, и в 2022-м я в Ессентуках предпочитал ночевать - с точки зрения туриста без своей машины их отличает самое удобное расположение. В 2014-м именно с привокзальной площади Ессентуков я впервые увидел Эльбрус, а теперь любовался им из окна отеля "Ника" на окраине:

38.


Хотя и не без досады вспоминая о том, что вблизи полюбоваться главной российской горой мне помешала безобразная погода.

39.


И "Ника", и "Натали" в центре Ессентуков, где я останавливался в ту же поездку, запомнились мне одними из лучших гостиниц, где я когда-либо ночевал: хоть и популярный тут курорт, а с инфраструктурой для отдыхающих всё в порядке. "Натали" запомнилась мне семейной атмосферой в старом доме, где хозяева встречали постояльцев на машине и выдавали ключ от входной двери, а "Ника" - интерьерами: Ессентуки пронизывает греческий колорит, причём поддерживают его далеко не всегда сами греки.

40.


И даже у воинского памятника где-то по дороге на Георгиевск - отчётливо античный вид:

40а.


А вот композиция из камней в Ессентуках недалеко от той же "Ники" и выезда на Пятигорск намекает, видимо, на то, что на Кавказе живут народы, куда более древние, чем Эллада.

41.


На двери магазина кто-то намалевал танк - можно понять, в знак поддержки чего:

41а.


Да и вообще, все мы знаем что:

42а.


Трасса "Кавказ", между тем, огибает Пятигорск по окраинам, и окраины эти весьма наглядно демонстрируют, чем этот город является для Кавказа. Ведь пойдёт ли осетин на базар к ингушам, а азербайджанец - к армянам; договорятся ли о "крыше" над другими чеченец и грузин и добьётся ли правды авар, если его "кинет" даргинец? Полсотни народов, отношения между которыми сплетены в причудливый клубок родства, деловых интересов и застарелой вражды, просто не смогли бы сосуществовать без возможности контактов на нейтральной территории. Идеальным местом для этих целей и оказался Пятигорск, со стороны Кабардино-Балкарии встречающий колоссальными рынками. Их комплекс раскинулся на несколько километров, а разные части имеют свои названия - "Людмила" (исходная в этой системе, по которой и называют иногда весь торг), "Лира" (крупнейший), "Казачий майдан" и другие. Особняком стоит Шубный рынок - миниатюрный, вынесенный на 5 километров в степь и работающий лишь рано утром пару дней в неделю: по вторникам - на готовые изделия, по пятницам - на полуфабрикат. Довольно неожиданно, что Шубной столицей России стал знойный город на самом юге, а регулярные шуб-туры соотечественников в Грецию навели меня на мысли, что видимо и тут греки сыграли свою роль. Но нет: подпольные шубные мастерские КавМинВод зародились ещё в советское время в Георгиевске, и встречавший меня там человек лично знал тех, кто это всё начинал. Потом, конечно, и греки с их связями подсуетились, и горские евреи, эти незаметные хозяева межнациональных базаров России, за дело взялись, но как и всюду в стране, слава дикой торговли понемногу уходит в прошлое. Глобальное потепление вкупе с экологической модой порядком порядком сбили спрос на меха, а главное - зачем шить шубу самому, если недалёкому курортнику под видом крафтовой одежды можно продать за те же деньги китайский ширпотреб?

42.


Да и сами торговые центры как-то незаметно обрели китайский колорит:

43.


Ну а прорвавшись через рынки, сделаем напоследок ещё одну остановку на обочине Бакинки и сперва оглянемся назад. В створе трассы высится многовершинная Бештау, а пара знаков у дороги отмечают границу Кабардино-Балкарии и Ставрополья:

44.


Которая проходит прямо через Тамбукан - небольшое, мутное, пахучее озеро, название которого кабардинцы возводят к своему князю Мурзабеку Тамбиеву, павшему здесь в начале 18 века в одной из многих войн с Крымским ханством. Поэтому "кровью Тамбия" иногда называют и главное богатство этого озера - целебную грязь, которую добывают здесь для лечебниц.

45.


Подходить к озеру запрещено, да и сам топкий травянистый берег не располагает. На стороне Ставропольского края привлекают взгляд пара домиков грязепогрузочной станции:

46.


Тамбуканская грязь "работает" по отлаженному циклу: отсюда её привозят в чаны под лечебницами и оставляют на 3-4 месяца. Затем - нагревают до 40 градусов и выпускают на процедуру, длящуюся 20-30 минут, а по окочании возвращают в чаны, где она ещё 3-4 месяца "отдыхает". После 2-3 процедур (а это как бы год времени) грязь приходит в негодность, и её сливают назад на Тамбукан, где примерно за 10 лет её восстанавливают здешние микроорганизмы. Впервые грязелечение на КавМинВодах упоминается в 1886 году, а в 1910-м грязь была изучена столичными учёными, после чего пополнила курортный "арсенал". Самая роскошная грязелечебница, ни дать ни взять древнеримские термы, была построена в 1913-15 в Ессентуках, и пару дней в неделю по ней водят экскурсии. Но ни в 2014-м, ни 2022-м эти дни не совпали с моим приездом - а это задел на третий визит в Пятигорье:

47.


Пока впереди - Кабарда! О которой - в следующей части.

47а.


ОГЛАВЛЕНИЕ-2022.

Кавказские Минеральные Воды-2014.
Минеральные Воды и Иноземцево.
Железноводск-Кисловодск. Железная дорога КМВ.
Бештау. Центр КМВ.
Ессентуки. Город.
Ессентуки. Курортный парк и Грязелечебница.
Ессентуки. Виктория, Санамер и Белый Уголь.
Пятигорск. От вокзала на Цветник.
Пятигорск. Центр "для своих".
Пятигорск. Центр курортный.
Пятигорск. Машук.
Пятигорск. Окраины и предместья.
Железноводск. Город.
Железноводск. Курортный парк.
Кисловодск. Курортный бульвар.
Кисловодск. Крепость и закоулки.
Кисловодск. Курортное.
Медовые водопады в Карачаево-Черкессии.

https://varandej.livejournal.com/1149173.html

Почти год над Русским Югом не летают самолёты, или вернее летают - но совсем не те, на которые можно купить билет. От Брянска до Анапы закрыты аэропорты, а в те, которые доступны, - как Сочи, Минеральные Воды и дальше на восток, - теперь добираются так, что Кавказ оказался не ближе Сибири. Вместо привычных 2 часов перелёт Москва - Минеральные Воды растягивается на 4,5 часа (примерно как до Красноярска), но если повезёт с погодой - пролетают эти часы незаметно: кружной маршрут над Казахстаном и Каспийским морем по-настоящему интересен.

Только сделаем вид, что в рамках импортозамещения везёт нас самолёт Ту-100500 с крылом обратной стреловидности: на самом деле я летел в обратную сторону, возвращаясь в Москву из весеннего путешествия по Кавказу.

Хотя то путешествие запомнилось мне самой неудачной за все 20 лет моих путешествий погодой, порядком подмочившей три отличных поездки с "Неизвестной Россией" по балкарским ущельям, утешительным призом сделался обратный путь. Накануне вылета дожди закончились, как следует промыв атмосферу от пыли, причём не только над Кавказом, но и над Москвой. В перенаселённом тесном Подмосковье сквозь мутное стекло иллюминатора был виден каждый домик в коттеджных посёлках, каждая машинка на многополосных шоссе...

2.


...и уж тем более - каждая церковь: странный опыт - любоваться достопримечательность с самолёта. Первый на пути Успенский храм (1782-99) в селе Шубино мало того что в нескольких километрах от аэропорта Домодедово, так ещё и почти в створе его взлётной полосы:

3.


Преображенская церковь в следующем селе Рылеево - удачный новодел под старину (2006-12):

4.


Впрочем, коттеджно-хрущёбные Рылеево и Шубино и сёлами-то назвать язык не повернётся. А вот Семёновское с Богоявленским храмом (1879-87) и цепочкой прудов на речке Ольховка - тут уже вполне сельский пейзаж:

5.


Затем колокольни и купола сменяются трубами и цехами: под крылом - Воскресенск (95 тыс. жителей) на берегу Москвы-реки, а в нём - пожалуй, ближайший к Москве (не считая вполне внутримосковской Капотни) действительно зрелищный промышленный пейзаж. С 1339 года на этом месте известна безымянная деревня, с 1579 - село Воскресенское с одноимённым храмом, а в 1862 году на построенную рядом станцию Московско-Рязанской железной дороги прибыл первый паровоз. У соседнего села Лопатино в 1883 году обнаружилось месторождение фосфоритов, на основе которого к 1931 году был построен Воскресенский химкомбинат.

6.


С тех пор он пугает москвичей разноцветными дымками из труб и едкой вонью в проезжающих мимо вагонах, а любители всего небанального ездят фоткаться к Белой горе - хорошо заметному на кадре выше отвалу лопатинского фосфогипса. В самом Воскресенске, получившем статус города в 1938 году, есть церковь и особняк 18 века в поглощённой городом усадьбе, немного конструктивизма, центр в высоком сталинском стиле (включая ДК с отличными интерьерами) и его продолжение в обособленном районе со звучным названием Цемгигант. Правее химзавода стоят ещё и два завода стройматериалов по разные стороны Москвы-реки, а сквозь ядовитые дымки виднеется та самая Воскресенская церковь (1891-98) в селе, с которого тут всё началось.

7.


А ещё на кадре выше можно заметить баржу, идущую по Москве-реке куда-то в направлении столицы. Летим дальше над рекой, приметив в крупном селе Черкизово ещё пару церквей - Успенскую (1734-36) слева и Никольскую (1759-63) справа, причём с небес не видно, сколь последняя необычна вблизи. Между церквями сложно не опознать тюрьму, или вернее психоневрологический интернат, зато левее него просматривается заросшая усадьба. Но, пожалуй, самый необычный для Подмосковья объект в этом кадре - это наплавной мост!

8.


Голубая лента Москвы-реки приводит в Коломну... только она здесь на заднем плане очерчивает городские кварталы, а справа - куда более крупная Ока. Между ними с 1177 года и стоит Коломна - крупный (139 тыс. жителей) город, который я привык воспринимать как столицу Подмосковья. В последние годы её население уменьшается, но во второй половине ХХ века Коломна была крупнейший город Московской области после аморфных спутников Москвы...

9.


...а самое главное - не преувеличение, наверное, назвать Коломну самым интересным городом Подмосковья. Вот тут в левом нижнем углу как на ладони Коломенский кремль с одинокой ярко-красной стеной (1525-31, высота до 20м) с Грановитой и Маринкиной башнями: в последней, по преданию, на излёте Смуты томилась Марина Мнишек. Напротив стены за проспектом Октябрьской революции - Михайловская слобода с церквями Михаила Архангела (1823-33) и Троицы на Репне (1696). Над стеной - храмы Иоанна Богослова (1733-58) с колокольней (1829-46, 67м) и Вознесения (1792-1808) дальше в кварталах, ну а стена прикрывает от (проспекта) Октябрьской революции ещё десяток (!) храмов, включая два монастыря - Брусенский (у самой стены с красным Крестовоздвиженским собором 1850-х годов) и куда более обширный Ново-Голутвинский (белое каре левее). Но если я весь список оглашу, вам вряд ли будет интересно, так что упомяну здесь лишь заметный у левого края белоснежный Успенский собор, в недостроенных стенах которого Дмитрий Донской молился перед Куликовской битвой.

10.


Ещё левее, за кадром - уцелевшие башни кремля и церкви-церкви-церкви, на карте Соборов.ру. кажущиеся сплошной гирляндой. На север вдоль Москвы-реки уходят промзона Коломенского тепловозостроительного завода (начинался в 1863 году с паровозов), железная дорога с главной в городе станцией Голутвин (1862) и проспект Октябрьской революции с заметной на кадре выше высоткой гостиницы "Коломна". В устье Москвы-реки же ещё в 1385 году расположился Старо-Голутвин монастырь с храмами Богоявления (1700; белый слева), Сергия Радонежского (1828-29, жёлтый перед ним) и Трёх Святителей (2008-12; справа) при семинарии. Впрочем, куда заметнее них - ложноготическая ограда рубежа 18-19 веков с похожими на минареты декоративными башнями.

11.


Рядом - пара мостов через Оку (1946-51; около 700 метров): железнодорожный (в воде опоры старого моста 1860-х) и автомобильный над Зелёным островом. Ниже по Оке (интуитивно - выше) виден мост трассы "Урал" на объездной:

12.


Коломенские берега Оки индустриальны и суровы, а сделали их такими два Эмиля Липгарта - одноимённые отец и сын. На кадре выше со стороны города можно увидеть остатки Коломенского завода тяжёлых станков, основанного в 1914 году Липгартом-младшим. За рекой же, в самостоятельном до 1960 года селе Щурово, привлекает взгляд высокие цеха. Это старейший в России (но не в Российской империи - так-то эта отрасль для страны зародилась в 1857 году в польском городке Гроздец) цементный завод, который основал в 1875 году Липгарт-старший - сын рижского аптекаря, выбившийся в фабриканты. Позже цементными столицами страны сделались Новороссийск и Вольск, но и здесь всё работает исправно. В Щурово есть свои достопримечательности, по большей части также связанные с Липгартами, но по сравнению с центром Коломны туристы туда добираются раз этак в сто реже.

13.


Но читали мой тексте о Коломне вы явно дольше, чем я над ней летел. Дальше самолёт набирает высоту, а пейзаж разуплотняется, да и обзор мне порой нарушали полосы густых облаков. Здесь - обычная бескрайняя Россия с её полями, прудами, трубами и хрущёбами во все стороны, сколько хватает глаз.

14.


И в сёлах - свои церкви, но тут пространство слишком уж огромно, чтобы я мог их опознать по соборам.ру или викимапии. Вместо этого - дам ссылку на свой пост о дорогах, над которыми летит самолёт:

15.


Причём - со второй частью: в очередной раз задремав, я увидел внизу совершенно другие пейзажи. По зелёной и безлюдной майской степи вился Яик, который и вблизи заметно похож на змею:

16.


Совсем иначе выглядят и сёла, хотя бы потому, что не сёла это уже, а аулы: на широтах Украины воздушная трасса теперь уходит в Казахстан.

17.


В Младший жуз, казахстанский Дикий Запад, славный непокорностью жителей и обилием нефти. Вот, кажется, какое-то месторождение у железной дороги:

18.


Понемногу зелень майской степи линяет, уступая место тусклой почти круглый год полупустыне:

19.


В каком-то советском ещё номере "Вокруг Света" в статье то ли про Мангышлак, то ли про Кара-Богаз автор сравнивал этот пейзаж с выделанной верблюжьей шкурой:

20.


Лишь нитка железной дороги так и тянется через солёные озёра и одинокие пески, и вдоль неё мы, кажется, тоже когда-то ехали.

21.


А след самолёта, вернее его тень, лежит на степи потусторонним трактом:

22.


В принципе, в Казахстан новый маршрут заходит не сказать, чтоб глубоко - самолёт летит практически вдоль границы, так что с другого борта видны Баскунчак и Эльтон. Над заливом Забурунье и косой Серёдка на полпути между Атырау и Астраханью ненадолго прощаемся с землёй - под крылом расстилается Каспий:

23.


А километрах в двуста южнее я глазам своим не поверил - да это же Тюленьи острова! Крупнейший архипелаг Каспийского моря и самое, пожалуй, труднодоступное место Казахстана:

24.


На кадре выше изогнулся бастионом крупнейший в архипелаге Кулалинский остров (38 км²), и с самолёта его масштаб не вполне ясен - на самом деле в этой дуге 32 километра! За ним по мере удаления Морской, Рыбачий, Новый Западный, Подгорный и просто Новый у самого материка. Но сколько-нибудь обитаемым среди них всю историю был только Кулалы:

25.


Особенно - в 1667 году, когда он ненадолго сделался самой что ни на есть Русской Тортугой. Вообще, пираты Каспийского моря, пересечённого трактами с незапамятных времён - тема не менее яркая, чем их коллеги с другого моря на "к", лишь только голливудских экранизаций для неё не случилась. Художествами морских разбойников пронизана и вся история первого знакомства молодой России с древней Персией, ну а бенефис каспийского пиратсва - это, конечно же, Разинщина. Или точнее предшествовавший ей "поход за зипунами", когда вольные казаки во главе со Стенькой-атаманом разгулялись сверх меры, устроив на Волге, Яике и Каспии один из крупнейших в мировой истории грабительский рейд. Несколько сотен казаков окопались на Кулалах, соорудили там небольшую крепость да призадумались, что бы пограбить - Астрабад, например, или Баку? К сентябрю на Кулалинский остров прибыли 2690 стрельцов на 40 стругах с поддержкой артиллерии, и после жаркого боя пираты бежали кто куда. Иные, видать, добрался и до шатра Стеньки Разина, а тот так проникся идеей, что вскоре грабил Персию, обосновавшись на острове Ашур-ада близ её берегов.

26.


Позже на Тюленьих острова действительно добывали тюленя, и заметная на кадре выше дорога напоминает о посёлке зверобоев, стоявшем тут до 1950-х годов. Осталось только метеостанция, а на ней с 1994 года почти безвылазно работает Каспийский Робинзон - Пётр Лупенков из Джамбульской области, единственный фактический житель архипелага.

27.


А вот уже и материк - в 15 километрах южнее Рыбачьего и Подгорного лежит полуостров Тюб-Караган. Вернее, это лишь далеко вращающаяся в море "ветвь" знаменитого Мангышлака, этого Полуострова Сокровищ у фантастических берегов давно пересохших морей.

28а.


С самолёта отлично виден северный берег, впечатляющий "пилой" бухт с будто бы двуслойными берегами - низким новым и высоким старым:

28.


У мыса в середине кадра лежит знаменитый Жигылган - Упавшая Земля, для местных русских просто Провал, а для джиперов (явно господствующей тут формы туристов) - одна из главных достопримечательностей Мангышлака. Ещё дальше лежит залив Сары-Таш, а на его берегах - древние подземные мечети да живописные каньоны с отрицательными стенами и остатками фауны былых морей... За заливом лежит следующий полуостров Бузачи, но в отличие от Мангышлака он приземист и не особо красив.

29.


Вблизи же на Тюб-Караганском заливе за одноимённой косой хорошо видно Баутино - портовое предместье Форта-Шевченко. Под странным названием скрывается старейший городок Русского Туркестана, в 1846 году ставший плацдармом экспансии в Хивинское ханство. Его не по-казахски зелёные кварталы тут правее, за солончаком, ну а название само собой не изначальное - прежде он был Ново-Петровским укреплением, в 1857-1924 - Фортом-Александровском, а в 1924-39 Фортом-Урицким. Тарас Григорьевич же отбывал тут принудительную воинскую службу в 1850-57 годах.

30.


И словно шарахнувшись от чужого кумира, самолёт близ Тюб-Карагана резко поворачивает почти что под прямым углом. Над Каспием мы заходили у северного берега, а к материку возвращаемся над восточным:

31.


Над таким оксюмороном (если перевести название), как Равнинный Дагестан - что же делать, если к Стране Гор относится немалая часть степи в низовьях Терека? Его устье, образовавшее целый причал из наносов, хорошо видно на кадре выше. Терек пересекает основание Аграханского полуострова, за которыми лежат Ачикольские озера - система древних мелководных прудов, по осени накапливающих паводковые воды Терека. Их берега покрыты непроходимым тростником, в котором скрываются птицы десятков видов, и у властей Дагестана есть планы сделать тут охотничий резерват. Только сперва сами озёра надо спасти от высыхания...

32.


Оставив по другому борту самый ненавистный всем читателям российских военкоров городок Кизляр, летим над Тереком:

33.


И Дельтовым каналом (на кадре выше внизу), с 1939 года орошающим Сулакские степи и защищающим низовья реки от паводков. Его начало - Каргалинский гидроузел:

34.


Там же, куда не доходит канал, снова желтеют пески, меж которых стоят сиротливые сёла. Я было подумал, что это Калмыкия:

35.


Но нет - под крылом Чечня, её Шелковской район, переданный Чечено-Ингушской АССР по возвращении вайнахов из депортации. Где-то там, у Терека, стоят все эти Червлёные да Шелковские - бывшие казачьи станицы, в 1990-х познавшие все ужасы непризнанной Ичкерии. Впрочем, та же самая судьба расказачивания и очеченивания постигла и соседний Наурский район, в те годы не покорившийся сепаратистам. С разбоем бороться возможно, с демографическим давлением - нет...

36.


Ещё немного - и под крылом мерцают пиксели полей Ставропольского края. Тут на переднем плане станица Курская, а поодаль - Моздок, унылый в общем город с потрясающе интересной историей и суровой, но колоритной современностью. Моздок - это уже Северная Осетия, но к ней он крепится "коридором" всего в несколько километров шириной. Так что большая часть заднего плана - Ингушетия, в которой просматриваются тёмные Гребни - Сунженский и Терский хребты, первые ступени той лестницы, которую на самом деле являет собой Стена Кавказа. За ними - долины Сунжи, самое густонаселённое место России, вмещающее ныне большую часть двух вайнахских народов.

37.


Над Чечнёй, Ингушетией, Северной Осетией и частью Кабардино-Балкарии, да заодно над половиной Грузии с той стороны константой стоит Казбек - не высочайшая (5033м), но думается, самая известная гора Кавказа:

37а.


От него на восток расположены все высочайшие горы России - 8 отечественных пятитысячников и первая десятка вершин страны. Все они должны быть в этом кадре, но где тут Дыхтау (5204м), где Коштантау (5152м), где Шхара (5068), а где подглядывает из Грузии двуглавая Ушба (4700м), на глаз определить не рискну - за много лет ведения блога я убедился, что вероятность не угадать ни одну из вершин тут близка к 100%.

38.


Зато ни с чем не спутаешь Эльбрус - высшую точку России и Европы, к тому же вынесенную на Боковой хребет существенно ближе к равнине. Он находится в России целиком, и левая вершина (5621м) принадлежит Кабардино-Балкарии, правая (5642м) - Карачаево-Черкесии, а по седловине проходит граница республик. Но в общем надо признать, что Россия - страна непропорционально своему размеру плоская: по своей высшей точке мы лишь на 20-м месте в мире, и даже в экс-СССР выше Таджикистан, Киргизия и Казахстан.

39.


Издалека не видно, что в обеих вершинах Эльбруса есть кратеры: Мингитау (как называют его карачаевцы и балкарцы) - вулкан, причём даже не потухший, а спящий. Иными словами, Эльбрус не извергался уже десятки тысяч лет, однако нет причин считать, что его извержение невозможно. Со смутной деятельностью в недрах Земли связаны с здешние нарзаны да горячие источники, ну а дети Эльбруса - 17 лакколитов Кавказских Минеральных Вод. Лакколиты - это лавовые купола, так и не взорвавшиеся вулканы: земля над выходами лавы вспучилась, однако - всё же не дала течь. Вот в кадре их центральный комплекс - впереди ободранная карьером Змейка (994м), за ней справа Развалка (926м) и Железная гора (853м), над ними центральная в этой системе пятиглавая Бештау (1402), а левее неё - Машук (993м). Перед Машуком расположился ПГТ Иноземцево, выросший из старой немецкой колонии - я был там в свой прошлый приезд, но лишь теперь дошёл до старой кирхи и добавил её фото в свой тогдашний пост. Между Бештау и Машуком просматривается Пятигорск, окраины этого на самом деле огромного города. Полностью скрыт вершинами Бештау построенный в 1940-е годы на урановых рудниках городок Лермонтов, а справа просматривается Железноводск - но опять же лишь его советские окраины.

40.


На переднем плане, конечно же, Минеральные Воды - ворота нарзанного рая, жизнь которых определяют аэропорт и вокзал. До аэропорта ещё долететь надо, а станция посреди города - как на ладони. Она стоит на магистрали Ростов - Баку, а где-то на окраине ответвляется внутрикурортная линия до Кисловодска, пущенная в 1894 году. В центре МинВод хорошо виден роскошный сталинский вокзал с башней, а правее мощного проспекта 22-го Партсъезда уходят вдоль путей кварталы Старого Илларионовская (дореволюционного посёлка при станции) и пешеходная Стометровка.

41.


Где-то в дымке поодаль - Ессентуки и Кисловодск, а по другому борту остаётся "пятый элемент" КавМинВод - старинный Георгиевск. С самолёта хорошо виден "веер" частного сектора в привокзальном районе и тёмный лес по долине Подкумка, скрывающий в глубине самое большое и старое дерево России. Мостик у зеленоватого озерца выводит в городе к остатками крепости (включая деревянную церковь), где в 1783 году был оформлен протекторат России над Грузией. Выше (севернее) видны микрорайоны, которые в Георгиевске носят колоритные народные названия вроде Уругвай и Палестина, а дальше протянулась вдоль кадра Незлобная - огромная станица, где в 1870-94 годах находилась главная станция КавМинВод, а заодно - Кабарды, Черкесии, Абазинии, Балкарии и Карачая. Теперь там лишь подъездной путь к элеватору: в 1913 году паводок на подкумке подмыл магистраль, и её проложили заново на несколько километров севернее - там, где она сейчас.

42.


Вот мелькнул под крылом Кинжал - гору с таким названием сложно опознать в этом пеньке. Когда-то тут стоял острый останец (506м), в 1960-70-х разобранный на стройматериалы. Молва же выводит другую версию: в 1961 и 1977 годах в аэропорту Минеральные Воды случились две авиакатастрофы (32 и 77 погибших), и якобы ликвидировали гору именно из-за того, что об неё разбились оба эти самолёта.

43.


Кинжал нависал над селом Канглы, где даже с воздуха цепляет взгляд мечеть. Молятся в ней не черкесы или карачаевцы, а ногайцы - тюркский народ, классические степняки, мелкодисперсно расселившиеся по всему российскому югу. Примерно треть их 100-тысячной общины приходится на Дагестан, а в основном они живут именно так - село или небольшая группа сёл среди других народов. Подробнее о ногайцах я рассказывал в Ставрополе и Астрахани.

44.


Развернувшись, заходим на лакколиты. В кадре те же горы, но левее за Змейкой видна лепёха Лысой горы (739м), а правее Бештау просматриваются одинокий Бык (817м) и прилепившаяся к её подножью Шелудивая (874м). Под ней стоит Лермонтов, а между Развалкой и Бештау - Железноводск. За Машуком же просматривается море крыш Пятигорска:

45.


Слева на кадре выше хорошо видна взлётно-посадочная полоса. Ещё немного - и вот мы приземляемся на фоне Змейки. За дверью фюзеляжа - пряный, мягкий, приятно-сухой воздух Юга:

46.


Крупнейший аэропорт Северного Кавказа начинался в 1925 году с Минераловодской воздушной станции - по сути просто участка степи да домика смотрителя, который перед взлётом и посадкой прогонял коров. Однако санатории для трудящихся и их начальства строились, и уже к 1940-м годам инфраструктура здесь разрослась до полноценного аэровокзала. В советскую эпоху сюда спокойно летал курортный люд со всех просторов Необъятной, а вот в 1990-х... по крайней мере у меня ассоциации с названием "Минеральные Воды" совсем не курортные. 9 ноября 1991 года 9 террористов, оказавшихся чеченцами, захватили в аэропорту самолёт и угнали в его Анкару, а там сдались властям и... дали пресс-конференцию, после чего были "экстрадированы" в Грозный, где и освободили пассажиров. Фактически это была пиар-акция в пользу независимой Ичкерии, и возглавлял всё это дело небезызвестный Шамиль Басаев, ветеран войны в Абхазии, тогда ходивший ещё с довольно скромной бородой (см. Ведено). А так как вообразить грядущие ужасы Чеченских войн на излёте тихой советской эпохи мало кто мог, Минеральные Воды тогда обрели репутацию места, где самолёты захватывают чуть ли не по графику раз в три дня. 29 июня 1994 года чеченские боевики вновь захватили воздушное судно в МинВодах - только теперь вертолёт с 19 людьми на борту; четверо заложников были убиты гранатой, которую один из террористов взорвал с началом штурма. Тот теракт, правда, остался в тени случившегося 26 мая того же 1994 года захвата автобуса со школьниками близ горы Кинжал. Тогда обошлось без жертв: террористы потребовали себе наркотики, деньги и вертолёт, который и заманили туда, где их было легко обезвредить. Но это был едва ли не первый опыт войны террористов в России с детьми - за 10 лет до Беслана...

47.


Теперешний терминал, построенный в 2011-12 годах всего этого не застал, но Ильинская часовня рядом с ним как бы напоминает о жертвах той эпохи.

48.


Самое, впрочем, интересное сооружение аэропорта - небольшой памятник, поставленный в 2012 году к 40-летию приземления здесь самого первого рейса Ту-154, этой "рабочей лошадки" позднесоветских небес, увековеченной в сценах "Экипажа". В 1968-2013 годах в Куйбышеве (Самаре) было построено 1026 таких машин, а в 2020 году Ту-154 авиакомпании "Алроса" совершил последний регулярный рейс в Новосибирск из Мирного. Впрочем, ещё два десятка "тушек" остаются в составе ВВС и спецавиации России и Китая, а парочка вроде даже возит пассажиров в Северной Корее...

49.


Ну а аэропорт Минеральные Воды - живёт, и теперь он один из немногих в России, чей трафик вырос к благословенному и эталонному 2019-му году. Тогда с оборотом 2,5 миллиона пассажиров в год он были 15-м в стране, а сейчас с оборотом 4,1 миллиона - 9-й между Уфой и Казанью. Ну а колорит знойного Кавказа, блаженных курортов и безбашенных походов по горам накрывает уже в зале прилёта...

50.


В следующей части погуляем по Минеральным Водам - с прошлого приезда в 2014-м я многое в них упустил.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

https://varandej.livejournal.com/1148861.html

В ушедшем году я совершил два путешествия по Центральному Кавказу - в КЧР, КБР и КМВ. Их маршруты проходили по одним регионам, а зачастую и по одним и тем же местам: весеннее путешествие было сильно подпорчено погодой, и осенью я пытался это наверстать. Поэтому вместо традиционных оглавлений в конце обзорных постов будет одно общее оглавление на две поездки.




Весна. Обзор поездки.
Осень. Обзор поездки и оглавление по Западному Кавказу (Адыгея, Армавир, Волгодонск).
Перелёт Москва - Минеральные Воды через Казахстан.
Кавказские Минеральные Воды
Оглавление-2014.
Минеральные Воды и Иноземцево (2014).
Минеральные Воды и Тамбукан (2022).
Новый Железноводск, Рио-де-Кавказ, Суворовская.
Георгиевск. Город.
Георгиевск. Окрестности.
Кисловодск. Курс.
Кисловодск. Курортный парк.
Окрестности Кисловодска.
Джилы-Су. Долина Нарзанов и Хасаут.
Джилы-Су. Серпантины и перевалы.
Джилы-Су. В горах.
Карачаево-Черкесия
Черкесск.
Абазино-Черкесия. Предгорья.
Курджиново. Оплот кришнаитов.
Зеленчукское ущелье. Нижний Архыз.
Зеленчукское ущелье. Обсерватории.
Зеленчукское ущелье. Верховья.
Военно-Сухумская дорога. Шоанинский и Сентинский храмы.
Военно-Сухумская дорога. Карачаевск.
Большой Карачай.
Военно-Сухумская дорога. Теберда.
Домбай. Посёлок и окрестности.
Домбай. Канатки Мусса-Ачитары.
Кабардино-Балкария
Нальчик. Проспект Ленина.
Нальчик. Старый город.
Нальчик. Разное.
Нальчик. Долинск.
Прохладный и Екатериноградская.
Кабарда.
Карачаево-Балкария.
Аушигер, Бабугент, Голубые озёра.
Черекское ущелье. Верхняя Балкария и дорога к ней.
Черекское ущелье. Уштулу.
Безенгийское ущелье.
Чегемское ущелье. Чегемские водопады.
Чегемское ущелье. Эльтюбю.
Чегемское ущелье. От Булунгу до Абай-Су.
Приэльбрусье. Баксан - Тырныауз.
Приэльбрусье. Тырныауз.
Приэльбрусье. Тырныауз - Терскол.
Приэльбрусье. Адыл-Су и Адыр-Су.
Приэльбрусье. Чегет.
Приэльбрусье. Терскол.
Приэльбрусье. Поляна Азау и Эльбрус.

https://varandej.livejournal.com/1148556.html

Не пугайтесь, пока только на всякий случай. Но я дожил до того момента, когда не лишним будет такой контакт в оперативном доступе.



Порекомендуйте такого, которому бы свою судьбу доверить не побоялись. В Москве.
Писать можно в комментарии (они скринятся), но лучше в личку, ВК или мессенджеры.

https://varandej.livejournal.com/1148184.html

Долго ли коротко ли, а ледовые тракты Байкала привели меня на Ольхон, которого мы в прошлой части достигли пешком через острова и мысы Малого моря. Крупнейший озёрный остров России (730 км²) и второй по величине в мире после канадского Мануталина на озере Гурон (2766 км²), для бурят он священная обитель 13 богов родной земли, а для всех прочих народов - важнейшая достопримечательность Байкала. Я был на Ольхоне трижды - хрустальной осенью 2020 года, дымным летом 2021-го и наконец серой и снежной зимой 2022-го. Осенью я осматривал сам остров во всей красе глубокого несезона, летом меня привёл сюда тайлган - молебен бурятских шаманов, а зимой - конечно же, поиски на Байкале ледовой феерии. В заключительном посте этих поисков расскажу про Хужир и поездку на север Ольхона.

На карте поистине бездонной для туриста Иркутской области есть Ольхонский район, территория которого в 1923-37 годах принадлежала Бурятии. Вот только входят в него и Тажеранская степь с Бугульдейкой, и карниз Приморского хребта к северу от инфернально-ветреной Сармы, и тайга по горам на много километров. На сам священный остров приходится лишь 5% площади и 20% населения района, а центром Приольхонья служит вполне себе материковый и безмерно заурядный посёлок Еланцы в полусотне километров от Ольхонских ворот на Иркутск. У острова своя столица - Хужир (1,3 тыс. жителей) на берегу Малого моря, примерно на полпути от Ольхонских ворот до Хобоя. Основанный в 1930-х годах, он изначально заселялся русскими со всей страны, коих позже дополнили ещё и депортированные литовцы: коренных островитян, бурят эхиритского племени, в начале ХХ века почти всех забрала эпидемия проказы. Буряты, конечно, живут на Ольхоне и ныне, водят "буханки", готовят буузы и продают сувениры, однако на улицах Хужира они меньшинство, да и по-русски говорят в большинстве своём без акцента. Распад СССР принёс сюда не только нищету, но и темноту: на Маломорском рыбзаводе сгорела единственная на весь остров электростанция. Со светом от генераторов, непомерными ценами на всё, оторванностью от мира и преобладанием натурального хозяйства (рыбалки) Ольхон тех лет представлял собой странный филиал Крайнего Севера: я, конечно, не могу не вспомнить Вайгач - тоже олимп, но не бурятский, а ненецкий. Всё изменил 2005 год, когда под Ольхонским воротами, с использованием немецких и французских технологий, проложили донный электрокабель, которому сарма не страшна. Дальше оставалось чуть отладить работу переправы и сделать её бесплатной для всех, а под боком ещё и Китай преуспел: с конца 2000-х годов лицо Хужира определяет в первую очередь туризм.

2.


Но туризм - странный: на всём острове не увидишь асфальта, больших красивых автобусов, фастфудниц или отелей крупных сетей. Осенний Хужир напомнил мне декорации города-призрака в старых вестернах, а летний Хужир - ни дать ни взять дауншифтерский курорт где-то в азиатской или африканской глухомани. Дело в том, что не спроста жители Приольхонья в шутку называют свой район Резервацией: главная сила здесь - Прибайкальский национальный парк, в 2019 запросто посадивший районного главу за то, что посмел без их ведома заасфальтировать дорогу. Мечта начальников нацпарка в одном из самых туристических углов страны - вообще избавиться тут от постоянного населения и дорог, чтобы никто не мешал забирать себе все деньги от туризма. И если людей нельзя выселить, то можно попробовать их выжить: на юристов ПНП полагается не меньше, чем на егерей. Жизнь на Ольхоне своеобразна: с одной стороны, любой дом, а уж тем более турбаза при доме, тут может ВНЕЗАПНО оказаться нелегальным самостроем, но с другой стороны, нацпарк не пускает сюда крупный капитал. Максимум - мелких предпринимателей из Иркутска да очарованных высокими вибрациями волонтёров со всей страны. Как божество, порой он карает островитян, но надёжно хранит от чужаков их благополучие.

2а.


Вокруг туризма крутится и вся здешняя жизнь, а год делится на три сезона: лето, февраль-март и всё остальное. В это остальное можно рыбку половить, пошабашить где-нибудь или в отпуск съездить на материк, другие же два сезона - страда. С той разницей, что летом выходят в байкальские волны прогулочные суда и моторные лодки, зимой выкатываются на лёд "хивусы" и собачьи упряжки, а буханки и джипы снуют по грунтовым и ледовым дорогам круглый год. Дешевле всего переночевать на Ольхоне можно, как ни странно, летом, когда открывается множество кемпингов из кизяка и палок, готовых по требованию суда самоликвидироваться в одну ночь. В несезон 9/10 турбаз на Хужире закрыты, но оставшиеся - пусты, и с хозяевами уместен торг. Зима же в этом плане - самое неудачное время: открыты только капитальные гостиницы, но цены в них - под высокий сезон. На февральские праздники я не смог найти ничего дешевле 5-7 тысяч рублей за ночь и предпочёл сделать своей базой Сарму, а вот сразу по их окончании на тогда ещё работавшем в России "Букинге" открылась гостиница "Рыбацкий берег" за 3000 рублей в день. В общем неплохая - нам достался огромный номер с крошечными удобствами, довольно приятным интерьером и запахом живого дерева. Дверь вела на лоджию второго этажа, с которой сняты прошлые кадры. В общем, не времянка, не самоделка, не койка в курятнике... однако стоит эта гостиница во дворе самого обычного частного дома, между поленницей и гаражом. Ворота выводят на главную улицу, по которой в одну сторону центр с такими знакомыми за три приезда магазинами и кафешками, а в другую - спуск в Хужирский порт:

3.


Представляющий собой некое подобие Сурового Сибирского Лофта: теперь уже не догадаешься, что вообще-то по происхождению Хужир, в 1946-2014 годах числившийся посёлком городского типа - это город-завод! Если быть точнее - Маломорский рыбзавод: в 1930-х годах Советы задумали сделать Ольхон непотопляемой плавбазой. К концу 1940-х он был центром системы из нескольких рыбзаводов (например, в Онгурёне и Сарме) и моторно-рыболовной станции в Сахюрте, по которой этот посёлок у переправы и ныне в обиходе зовут МРС. Но всё теперь в прошлом, и я не знаю точно, когда и как непотопляемая плавбаза пошла ко дну. Как я понимаю, наложилось друг на друга тут всё: пожар на заводской электростанции в начале 1990-х, переход к капитализму, а в первую очередь - борьба общественности за "спасение Байкала", по итогам которой маломорским сейнерам стало просто нечего ловить.

С конца 2010-х бывшую промплощадку заполняют рестораны, инсталляции да граффити на пока ещё заброшенных цехах:

4а.


И ржавых сейнерах, лежащих косяком на отмели:

5.


Теперь здесь, под белой церковью Державной Богоматери (2007), самый настоящий Порт-Ольхон. И если летом в нём лишь мелкие суда швартуются к причалам...

6.


...то зимой это самые настоящие ворота города, от которых один за другим уходят в летящем снегу "хивусы" да поток машин выезжает со льда на песок.

7.


Впрочем, в порту виден явный час-пик - с утра транспорт с туристами расходится караванами к Хобою на север, Кобыльей Голове на юг или к Курме за Малым морем. Вечером они постепенно возвращаются, ну а ближе к полудню в Порт-Ольхоне тишина, а редкие машины везут местных жителей или самостоятельных автотуристов. Мужики вот набирают воду из ледовых скважин - на всём Ольхоне нет ни ручья, ни речки:

8.


Про те достопримечательности Хужира, что на твёрдой земле, я подробно рассказывал здесь. Теперь же погуляем польду:

9.


Тем более зима привносит сюда новые красоты. На скалах близ порта возникают не грандиозные, но какие-то очень изящные сокуи (ледовые наплески):

10.


И даже грот небольшой есть в них - для тех, кому жаль тратить деньги, чтобы ехать на Огой или Хобой:

11.


Перед скалами накануне февральских праздников с 2020 года проходит Olkhon Ice Fest, по итогам которого возникает Olkhon Ice Park, или, переводя с языка для международных туристов на человеческий - ледовый городок:

12.


Всё это, в свою очередь, является частью Зимниады - целой серии праздников, проходящих на Малом море с февраля по март. Так, в обзоре байкальского транспорта я показывал целую стаю багги и белорусский болид-призёр "Дакара" - все они ехали на фестиваль ледовых скоростей "Байкальская миля". Но с гонщиками мы чуть разминулись, придя сюда лишь после праздников, а вот открывшиеся 21 ферваля ледяные скульптуры так и будут стоять до весны. Центр Ледового парка - "стоунхендж" с кристаллоглифами (по аналогии с петроглифами) снегом по льду:

13.


Как я понимаю, всё это копии реальных наскальных рисунков Прибайкалья и Саян, а внутри кольца - ещё и странные блоки с вмороженным хворостом:

14.


Но главная достопримечательность Айс-Парка - конечно же, ледовые скульптуры. Особенность Ольхонского фестиваля в том, что авторы вырезают их без эскизов и предварительных задумок: сюда привозят не кубики льда, а особо сложные и вычурные сокуи, в которых мастера должны увидеть форму и её раскрыть:

15.


Любимый сюжет на Бурятском Олимпе - конечно же, шаманы, духи и идолы:

16.


Сущность которых порой нелегко понять:

17.


Возглавляет всю эту процессию кристальный дракон:

18.


Однако больше всего мне понравилась вот эта штука. И даже не сразу до меня дошло, что это ведь не блоха, а байкальский гаммарус! Само собой, не в натуральную величину, но в самом объёмном озере планеты эти пресноводные козявки бывают размером с кулак:

19.


Главный минус Айс-Парка - инфраструктура: мы не нашли тут не то что какой-нибудь юрты с чаем и глинтвейном, а элементарных удобств. Так что, пройдя Ледовый городок насквозь, выйдем к алтарю острова-храма - мысу Бурхан со скалами Шаманка и Витязь:

20.


Один из символов Байкала, в поверьях бурят именно он слыл местом встречи людей и богов. На подходах к мысу стоят высокие сэргэ (коновязи небесных коней) для 13 хатов (владык), а Шаманку с её парой утёсов (42 и 30м) стережёт пятно в виде дракона, грозно вскидывающегося из волн. Священная зона, где нельзя было находиться женщинам и тем, у кого недавно в роду кто-то умер, простиралась на 2 километра вокруг, но и теперь Шаманка отделена от суеты Хужира пространством незастроенных лугов. Вплотную к ней приближаться дозволялось и вовсе только шаманам, а на туристов, что лазают в сквозную пещерку под правой скалой, набожные буряты и поныне смотрят как на самоубийц. В стороне от ледового парка, у священной скалы, стоит одинокий ледяной идол, в который туристы повадились вмораживать монетки. Нам несколько человек говорили, что он треснул накануне 24 февраля, но мы следов подобного не заметили:

21.


За мысом белые пирамиды шаманки вдруг становятся плоской декорацией или иконостасом:

22.


А сама скала на многоголовом мысу расположена так, что увидеть её обратную сторону можно только с Байкала:

23.


Обязательный элемент культурной программы Ольхона - это экскурсии на север острова. По особому заказу и за "совсем другие деньги" туристов возят туда "хивусы" и вездеходы, но базовый транспорт Ольхона - простая серая "буханка". Глухих мест с бездорожьем и без автосервисов в России много, "буханки" в том или ином качестве встречаются везде, однако лишь зимой мне рассказали о причинах их столь тотального господства на Ольхоне. Всё очень просто: джип весит порядка трёх тонн, а буханка при той же проходимости - без малого 2 тонны. И стало быть, на льду её навигация дольше на пару недель... На буханках и сами местные катаются по своим делам, а в высокий сезон эти серые машинки образуют в туристических местах самые натуральные лежбища. Экскурсии тут поставлены на поток, места на них бронируются через любую гостиницу (по крайней мере если держат её местные) и парочку офисов в центре Хужира, и разница лишь в том, что в несезон от мыса к мысу будут смещаться одна за другой 3-4 машины, а в сезон - скапливаться целое стадо машин. В 2020 году мы ездили на север Ольхона за 1500 рублей с человека, включая пропуск национального парка; в 2022-м - уже за 2000, а пропуск (рублей 150) надо было оплачивать самим, причём пол-группы сделали это заранее, а других водитель сразу повёз в визит-центр. В несезон экскурсия - как бы не единственный надёжный способ увидеть север Ольхон, в сезон же, думаю, не проблема и автостоп. Но мы изменили бесплатному способу перемещений, сочтя, что деньги - не дороже сил.

24.


Ну а по факту зимой и летом на север Ольхона возят две совершенно разные экскурсии. Вот скажем Харанцы - село-спутник Хужира (сотня жителей) за сосновым лесом и аэропортом: летом "буханки" ездят на смотровую площадку над одноимённым островом, а зимой - на сам остров Харанцы.

25.


Перевод бурятского названия Дозорный как бы намекает на какую-никакую историю, но в общем сам по себе островок не примечателен, кажется, ничем. Острова Малого моря - это в первую очередь мольберты для водяных духов: обращённую к Байкалу сторону Харанцев покрывают причудливые сокуи.

26.


С несколькими гротами - как в скалах...

27.


Так и непосредственно в наплесках. В этом жанре я бы поставил Харанцы на третье место после Хобоя и Огоя:

28.


Две сотни метров мелководья, которое в иные годы можно пройти вброд, отделяют остров Харанцы от мыса Харанцы, а за ними ещё и бухта Харанцы раскинулась. Она примечательна парой скал Едор и Модото, при взгляде с берега оправдывающих своих русские прозвища Лев и Крокодил. К львиной пасти Едора и подвозит буханка следующим пунктом:

29.


А спутница льва - Лиса, вот уже много лет по зиме ждущая здесь туристов. С гидами у неё взаимовыгодное сотрудничество: им - реклама маршрута (где "встреча с лисой" фигурирует отдельным пунктом), а ей - ежеутренний дождь из вкусняшек. В общем, хитрая лиса:

30.


Харанцы и Едор находятся буквально в прямой видимости Хужира, а вот до следующих пунктов - километров 25 вдоль Малого моря. Где-то на берегу остаются Песчанка с соснами в дюнах и остатками сталинского лагеря, сэргэ в лугах да пляжи с сиреневым (!) песком. Обратите внимание, как на Ольхоне меняется пейзаж: самые сильные ветры Байкала дуют с запада, из-за Приморского хребта, и низменный ольхонский юг у самого подножья оказывается как бы в "слепой зоне" приносимых ими осадков - более засушлива во всей России разве что Чуйская котловина Алтая. На севере Ольхон становится выше и тянется к центру Байкала, а потому здесь сквозь жёлтую траву белеют пятна снега, а выше по сопкам растут сосновые леса. Они и вблизи прекрасны: деревья торчат прямо из песка и осыпавших иголок - ни дать ни взять мезозой, не дай бог динозавр выйдет! Но я заснял лишь деревеньку Халгай в полсотни жителей, одиноко висящую на косогоре

31.


Последние километры караван "буханок" едет вдоль высоких скал. На север Ольхона выступает узкий полуостров, который я прозвал для себя Ольхонский Рог, и три мыса у его оконечности - главная достопримечательность за Хужиром:

32.


Впереди - Саган-Хушун, и лишь с воды становится понятно его второе, русское название Три Брата:

33.


Вариант - Три Брата и Сестра, и гиды, конечно, сложили легенду о дочери злого шамана, что влюбилась в бедного рыбака, и трёх сыновьях, посланных отцом её образумить. Братья, однако, напротив, помогли сестре бежать, и за то шаман всех обратил в камень.

34.


Не знаю, была ли подобная легенда у бурят: Саган-Хушун значит просто Белый мыс.

35.


Хотя с обратной стороны он скорее красный. И в общем, снизу смотрится гораздо интереснее, чем сверху:

36.


Подножье Саган-Хушуна впечатляет обилием торосов и круглых льдин, обкатанных как галька - их слой по колено набросали тут осенние шторма:

37.


В отвесных незыблемых скалах Трёх Братьев нет гротов, зато по подножью тянется стена роскошных сокуев. Особенно фантастические виды открываются в расщелинах, и в этом инопланетье увлечённо фоткался народ:

38.


Экскурсия включает обед, и пока группа разбрелась, водитель выставил раскладной столик, разложил на нём хлеб, чай и конфеты да сварил на горелку уху. Летом уха была из консервов, зимой - из честного омуля или хотя бы пеляди: эту столь же белую и не менее вкусную рыбу часто выдают за него. Но дело тут не в сезонах, а в случае - на летней экскурсии водитель сетовал, что вот повстречался бы ему в Песчанке старый знакомый браконьер... Горячий котелок прожёг в снегу иллюминатор:

39.


А нам остаётся лишь представлять все те же скалы и острова среди узорчатого белого льда, а не прозаичного тусклого снега.

40.


По окончательно испортившейся погоде продолжаем путь. От Саган-Хушуна прекрасно виден следующий мыс Хобой в северной точке Ольхона, и отсюда лучше понятен перевод его бурятского названия - Клык:

41.


До него 4,5 километра мимо мощного, но невзрачного мыса Хара-Ундэр:

42.


А при взгляде на Хобой с воды однозначно понимаешь, откуда взялось его второе прозвище - мыс Дева:

43.


Тут тоже, конечно, не обошлось без легенд о превращении в камень. Так что - немного байкальского ню:

44.


Однако за вычетом этого ракурса Хобой всё же гораздо больше впечатляет сверху. И причина тому, пожалуй, даже не сам мыс: Ольхон лежит не совсем параллельно Приморскому хребту, Малое море к своей северной оконечности расширяется с 5 до 16 километров, а в совокупности выходит, что Ольхонский Рог вонзается буквально в середину Байкала. Простор воды при взгляде с вон той вершины простирается с трёх сторон, причём на Большом Байкале перед Хобоем раскинулось самое широкое место моря-озера - порядка 80 километров до Баргузинского залива и полуострова Святой Нос. Вид на Хобой строго по оси Ольхона:

45.


В день нашей экскурсии мыс очерчивала пугающая трещина с не вставшей ещё водой... и следами на берегу, указывающими, что лёд разошёлся строго горизонтально, не образовав опасной тонкой кромки. Разошёлся с пушечным грохотом и вибрацией буквально за день до нас, вызвав панику среди туристов и ухмылки бывалых шофёров и гидов.

46.


Лёд у самого мыса встал колобовником - множество блинчиков с неровными краями: сперва они тут скопились, а потом взялась и вода между них. Но ледовая сказка Хобоя - не под ногами, ведь Хобой - это центр сокуев! И можно представить, какой высоты волна оставила поздней осенью эти наплески:

47.


На валунах - необычные сокуи-медузы, особенность именно Большого Байкала, где валуны покрываются тонкими слоями льда от брызг обычного прибоя. Медузы скопились у пещерки в основании Каменной Девы:

48.


В гротах под сокуями - таинственный зеленоватый свет:

49.


А скопления сосулек - одна другой страннее:

50.


50а.


В общем, Хобой - самое эффектное место Ольхона, с какой стороны ни взгляни:

51.


Налево уходит берег Большого Байкала, обрывистый и мрачный: вся жизнь Ольхона обращена к Малому морю, а здесь - его тёмная сторона.

52.


Вдали виден мыс Шунтэ-Левый, к духам которого бурятки традиционно ездят попросить дитя. Сверху он напоминает роженицу, раскинувшую согнутые в коленях ноги, меж которых, глянув вниз, можно увидеть голову каменного младенца. Снизу же - лишь почти гладкая стена, до которой не доходят маршруты зимних экскурсий:

53.


Направо - вид в сторону Саган-Хушуна:

54.


Да целый лес туриков, которые здесь складывают изо льда. Ведь на Хобое не только долгая стоянка и конечный пункт экскурсий - тут пересекаются пути. Так, мы у мыса встретили целую группу туристов, пришедших на коньках аж из Северобайкальска, да и вездеходы вроде заметного на кадре выше "Трэкола" явно не из Хужира курсируют.

55.


А вот инфраструктуры - никакой, разве что небольшая автолавка с рыбой и глинтвейном. Даже туалет единственный на всём маршруте поставлен у Саган-Хушуна, а здесь та же роль, увы, досталась одному из гротов.

56.


В целом, зимняя экскурсия раза в полтора короче летней - и по числу пунктов (выпадают без замены Шунтэ-Левый, Хранитель Байкала и деревня Узуры), и по времени: ещё засветло буханка уходит от берега и по самой середине Малого моря мчится обратно в Хужир с ветерком. Полюбуемся дальним берегом, где Ольхонскому Рогу противолежит гора Зундук, почти белая в солнечный день и почти чёрная в пасмурный:

57.


Зундук отделяет от внешнего мира степь Зама, где живёт несколько сотен бурят, в основном в сёлах Зама и Онгурён (400 жителей) за полсотни километров друг от друга. В совокупности два эти названия возводят к "зам унгэрээ" - Конец Дороги. Там электричество по сей день подаётся только от генератора, на сельских улицах нередкий гость медведь, а среди изб Онгурёна стоит невесть как уцелевший локомобиль середины ХХ века. Наконец, ещё через полсотни километров грунтовая дорога окончательно упирается в мыс Хыр-Хушун, в русском варианте, по ближайшей речке Рите, превратившимся в Рытый мыс. Там - едва ли не самое святое и запретное место Байкала: женщинам запрещалось подходить к мысу ближе, чем на 7 километров, мужчинам - заходить в распадок Риты, и даже у шаманов был свой стоп-знак в виде одинокого кедра. Долина Риты считалась домом Ухэр-нойона - повелителя всех байкальских ветров, самого доброго и самого страшного бога для тех, чья жизнь зависела от рыбного улова. Вероятно, с ним эхириты отождествляли Чингисхана - по крайней мере Рытый входит в число его мифических могил. Ещё дальше на двести километров до округи Северобайкальска тянется безлюдный неприступный горный берег, над которым, но с другой стороны гор, у перевала Солнцепадь зарождается Лена. Раньше теми берегами можно было полюбоваться с рейсовой "Кометы" Иркутск - Нижнеангарск, но и её несколько лет назад отменили.

58.


Не видна Зама и с Ольхона - она тянется вдоль Большого Байкала, а на выходе из Малого моря мысу Хобой противолежит мыс Арал, отсюда кажущейся широкой отвесной стеной. Сверху на нём руины небольшой курыканской крепости, или скорее дозорной заставы на краю земель этого небольшого, но воинственного народа коневодов и кузнецов, от которого произошли буряты и якуты. Снизу же где-то есть вход в самый большой грот Байкала, я бы даже сказал - целую надводную пещеру длиной 37 метров и до 5 метров в высоту и ширину. Теоретически, "буханочникам" ничего бы не стоило включить её дополнительным пунктом в зимнюю программу... вот только об этой пещере и туристы-то толком не знают - я даже качественных её фото не нашёл.

59.


В общем, это повод и в четвёртый раз проехать по Ольхонскому тракту, а пока - завершаю рассказ. Первое за несколько лет зимнее путешествие я бы не назвал особенно удачным, но тут уж остаётся только сверяться с циклами природы и снова ждать малоснежных зим. Пока же, надеюсь, заметки мои пригодятся тем, кто собирается искать байкальский лёд в 2023-м... ну или тем, кто, прочитав их, передумал брать билет.

Я же вдруг понял, что вот уже полтора года пишу в своём блоге почти что исключительно про Восточную Сибирь. Ну да, она того стоит, и я бы назвал её самым интересным из "больших" регионов России. Однако я подустал от суровой сибирской фактуры. Отложу пока что в долгий ящик Бурятию и Северную Монголию - на ближайшие месяцы в фокусе будет Кавказ!

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон (лето)
От Хужира до Хобоя (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1148095.html

По морю, как известно, не плавают, а ходят. В особенности - если это Славное море, Священный Байкал в дни февральских праздников, когда народ со всей России едет сюда посмотреть на лёд. Главной сценой ледовой феерии становится Малое море - формально это лишь пролив между островом Ольхон и западным берегом Байкала, а по ощущениям скорее отдельное озеро средних размеров (70 на 15 километров) и впечатляющей глубины (до 210 метров). О его побережье у меня уже был рассказ в совершенно рериховских красках ранней осени, ну а зимой из показанной в прошлой части Сармы, этого гнезда самого страшного байкальского ветра, мы решили добраться на Ольхон красиво. Ведь от соседней Курмы, деревеньки в полсотню жителей и примерно столько же турбаз, до Ольхона всего-то 7 километров, а пересечь их можно, как в Эгейском море, "прыгая с островка на островок".

Приольхонье - это не только самый обширный на западном побережье "балкон" Тажеранской степи, которую мы пересекали в позапрошлой части, но и карниз у подножья Приморского хребта, не имеющий собственного названия. Просто узкая и ветреная полоса земли между водой и горами, тянущаяся ещё на полторы сотни километров на север. От развилки близ ирландского паба (!) на Ольхонском тракте туда уходит разбитая грунтовка с бесконечными ухабами и непривычно крутыми подъёмами. За три дня в Сарме нас подвозили по ней одни только туристы, и солнечным ветреным утром, когда сарма выбралась из своего логова и хлестала по Ольхонским воротам, в компании семьи из Красноярска мы поехали в Курму. Буранами, гулявшими по Малому морю, на глазах разметая с него глубокий снег, я закончил прошлую часть, но ствол Большой пушки Байкала узок: километрах в 7 от Сармы о страшном ветре ничего не напоминало. Курма встречает целой бахромой мысов, на которых летом цветут редкие жёлтые маки. Ближайший к Сарме мыс Хадарта самый большой, но наименее живописный:

2.


Вместе с соседним мысом Юган-Хушун, более известным как просто Уюга, он тянется к Огою - крупнейшему острову Малого моря и третьему по величине из 27 островов Байкала после Ольхона и Большого Ушканьего. Да, как вы уже поняли, берег за Огоем - это и есть Ольхон, крупнейший пресноводный остров всей России (750 км²), почти равновеликий Малому морю.

3.


Чуть другой вид на те же объекты. При взгляде с сопок море у Курмы похоже то ли на сад камней с бесконечным числом вариантов неповторимого ракурса, то ли на большую реку с опорами моста, разрушенного войной гигантов.

4.


Левее, где сопки Ольхона становятся выше, лежит Замогой - третий по величине остров Ольхонского архипелага, отмеченный неразличимым издали православным крестом. В путеводителях обязательно пишут, что буряты обходят его стороной, ибо в прошлом там был лепрозорий. Последнее даже вполне вероятно - муибишен ("худая хворь"), как буряты называли проказу, была бичом Ольхона с давних времён, а десятилетняя эпидемия в начале ХХ века выкосила 2/3 населения острова, вскоре заместившегося привлечёнными байкальской рыбой русскими людьми. Юрту-лепрозорий на Ольхоне держал едва ли не каждый улус, но возможно, Замогой использовался для самоизоляции в далёкие времена, когда муибишен пришла сюда впервые. Буряты правда держались подальше от Замогоя, поэтому остров облюбовали ещё более коренные жители Байкала - нерпы, лежбище которых возникают тут в первой половине лета. Но уже в июле ластоногим в Малом море становится жарко, и они уходят на Ушканьи острова, в свою "столицу".

5.


А между местами с двух прошлых кадров - и наш сегодняшний маршрут: Курминская коса (она же Цаган-Хушун) и длинный остров Боракчин, или Ольтрек, с разных ракурсов похожий то на крокодила, то на крейсер. На переднем плане - собственно Курма, где, кажется, нет ни одной чисто жилой усадьбы: сплошь дачи да гостиницы для тех, кто знает, как противно в высокий сезон на Ольхоне. Деревянная часовня Иннокентия Иркутского (2009) поставлена у спуска на Байкал:

6.


От часовни, глянув карту, мы пошли пешком через бугор. Ведь пеший поход через Малое море я планировал только на следующий день, а тогда мы собирались ехать по приморскому карнизу автостопом. Я знал, что километрах в 10 отсюда близ дороги стоит загадочный памятник древней Курыкании, на поверку оказавшийся смолокурней 19 века. Что ещё через 7 километров в лесу бьёт святой источник Сурхайте-Нур с целебной серебряной водой, или вернее два источника почти из одной точки, но сильно отличающиеся по составу. Что километров через 40 дорога ненадолго уходит от Байкала и взбирается на священную белую гору Зундук, за которую лежит степь Зама, к морю выходящая мысом Арал с почти не известными туристам руинами курыканской крепости и самым крупным гротом всего Байкала (37 метров в длину и до 5м в высоту!). Зама открывает таинственный и глухой "берег бурых медведей", где коренные жители так обособились от соседей, что называют себя теперь просто "горные буряты" - фактически, новое племя, сложившееся из эхиритских и булагатских родов. Их "столица" в 80 километрах от Курмы - село Онгурён (400 жителей), название которого имеет красноречивый перевод Конец Дороги. Электричество там подаётся только от генератора, на улице и правда частый гость медведь, а среди изб стоит невесть как уцелевший локомобиль середины ХХ века. Последняя же точка, до которой можно доехать тем берегом - ещё в 40 километрами дальше: в устье речки Рита высится мыс Хыр-Хушун, в русском варианте прозаично ставший Рытым. На самом деле это два ли не самое святое и запретное место Байкала: женщинам запрещалось подходить к мысу ближе, чем на 7 километров (у Шаман-скалы на Ольхоне, для сравнения, такой запрет был лишь на 2 километра), мужчинам - заходить в распадок Риты, и даже у шаманов был свой стоп-знак в виде одинокого кедра. Долина Риты считалась домом Ухэр-нойона - повелителя всех байкальских ветров, самого доброго и самого страшного бога для тех, чья жизнь зависела от рыбного улова. Вероятно, с ним эхириты отождествляли Чингисхана - по крайней мере Рытый входит в число его мифических могил. За Онгурёном же на двести километров до округи Северобайкальска тянется безлюдный неприступный горный берег, над которым, но с другой стороны гор, у перевала Солнцепадь зарождается Лена.

7.


Мечтая увидеть всё это мы вышли на дорогу, с досадой отметив, что снежные перемёты на ней лежат выше достаточно свежих следов. Так простояли мы минут 40 и не дождались ни одной машины, а потом меня вдруг осенило. Зимой по грунтовке местные ездят разве что до Сармы, к которой с моря трудно подойти из-за хрупкого льда, а дальше пользуются ей разве только неразумные туристы. Те в 99% случаев едут в Курму отдыхать, а следы на просёлке оставили видимо какие-то отчаянные джиперы, которые теперь брели пешком от Рытого мыса в Онгурён искать трактор. Ну а местные... зачем им прыгать на ухабах, если можно с ветерком домчаться польду?! Осознав это, мы поспешили назад через бугор:

8.


На сопке за Курмой - бурханы, причём если слева пара вполне типичных бурятских сэргэ (священных коновязей для коней духов), то справа что-то куда более странное - быть может, субурган, который сложил своими руками редкий в этих краях буддист?

9.


Другая пара сэргэ служит воротами пустоши у начала Курминской косы:

10.


Которую мы решили осмотреть, прежде чем выходить на ледяную дорогу:

11.


Цаган-Хушун состоит как бы из двух скал, соединённых пологим естественным валом. На той, что ближе к берегу, на кадре выше можно различить каменного мамонта. Скалы-хоботы - целый жанр Байкала:

12.


А обойдя хобот, можно увидеть природную арку и даже зайти под неё. Обратите внимание на цвет скал: Цаган-Хушун в переводе с бурятского - Белый мыс:

13.


Красноватая скала подальше от берега примечательна небольшими сокуями (ледовыми наплесками) и гротом:

14.


Но это были первые сокуи и грот, которые мы увидели на Байкале:

15.


Выйдя на снег у отчетливого ледового тракта, мы постояли полчаса в ожидании машины, а потом решили сходить к манившей чуть поодаль скале Борга-Даган:

16.


Где-то на полдороги мы вдруг увидели машину, несущуюся по тракту в сторону Замы и Онгурёна, и поспешили ей наперерез... однако - не успели. Постояв ещё с полчаса, мы опять направились к Борга-Дагану - и конечно же, история повторилась. К третьему разу ещё и испортилась погода, а потом у меня сдали нервы - ведь на дворе было 26 февраля 2022 года, а я за годы ведения блога слишком много перелопатил истории, чтобы понимать: то, что началось двумя днями ранее - не повод для патриотической эйфории. В общем, я махнул рукой и на грот Аральского мыса, и на далёкий Онгурён, и мы пошли к берегу искать машину назад в Сарму - забраться в гостевой дом и там приводить свои мысли в порядок.

17.


У отмеченного уже рукотворной каменной аркой мыса Уюга мы вышли на сушу и с той же самой семьёй красноярских туристов уехали назад в Сарму. На этом фото, снятом с дороги ультразумом, совершенно не очевидны пропорции: на самом деле от ворот до скалы на заднем плане по узкой песчаной косе идти больше километра!

18.


Зато на следующее утро мы оценили это расстояние сполна. Если 26 февраля дула конкретная сарма, едва задевавшая Курму по касательной, то 27-го над Байкалом началась какая-то завивка - столкновение ветров разных направлений. Сарма продолжала хлестать поперёк Малого моря, но вместе с ней поднялся и какой-то ветер вдоль него, классифицировать который мне не хватает познаний. По ледовой и абсолютно естественной набережной Уюги струилась позёмка...

19.


На верхней стороне мыса есть щель, в которой здешние народы, конечно, испокон веков видели женское начало. Но мы по такому ветру не стали туда подниматься, а обошли облепленную сокуями скалу:

20.


Уюга - зимняя достопримечательность, ибо её широкий "фасад" обращён в Малое море парой просторных гротов:

21.


Если в том, что на кадре выше справа, можно разместить пару палаток...

22.


...то левый грот и вовсе известен у туристов и их гидов как Гараж:

23.


Летом очень романтично заплывать в него на лодках, или скорее швартовать их у входа и спускаться босыми ногами на каменистое дно. Мир странно смотрится сквозь косые нерукотворные щели:

24.


В которые и снаружи можно заглянуть. Справа обратите внимание на "хивус" - далеко не первый и не последний из встреченных нами в те дни аэроходов, квадроциклов, буханок, джипов и вертолётов.

25.


Пешком же осматривать здешние красоты догадались только мы. Прощаемся с мысами (в кадре Уюга и Хадарта)...

26.


...да переходим к островам. Тут в кадре Шарга, Ольтрек да далёкий Замогой - идти десяток километров до него не входило в мои планы:

27.


Шарга в 700 метрах от Уюги - не остров даже, а скала длиной полсотни метров (что, впрочем, крупнее Бакланьего камня из недавнего поста!), не примечательная ровным счётом ничем. Вон разве что посередине глядит из неё лицо какого-то губастого и глазастого духа:

28.


Однако острова и скалы Малого моря в зимнее время - это в первую очередь подставки под сокуи:

29.


И с бесснежных зим середины 2010-х в рунете осталось немало видов Шарги, вырастающей не из скучного белого снега, а из голубоватого узорчатого льда:

30.


От Шарги чуть больше километра до следующего, самого большого в этой группе, острова Ольтрек. Иначе - Боракчин: согласно гидам и путеводителям, первое название эвенкийское и значит Птичий остров, второе - бурятское, и очень приблизительно его можно перевести как Гуано, то есть оба указывают на птичий базар. Более серьёзное краведение с этими версиями не согласно: по-бурятски барагчин - это полёвка, а ольторог - небольшой остров или группа островов. Последнее наводит на мысль, что на самом деле перед нами остров Боракчин в архипелаге Ольтрек, включающем также Шарга и Борга-Даган. Наконец, два имени Крокодила уместны ещё и потому, что издали можно подумать, будто тут два острова - чёрный Ольтрек и белый Боракчин:

31.


Их склоны зимой покрыты причудливыми наплесками, а из трещин, говорят, иногда выносит цветной гранатовый песок:

32.


Земляная перемычка Чёрного и Белого островов - удобное место для подъёма, со стороны Курмы даже оснащённое лестницей. В старину Ольтрек считался священным островом: археологи нашли на нём могилы шаманов в характерных каменных выкладках в форме лодок. Туристы и их гиды, впрочем, нам об этом ничего не говорили, зато поминали Ступу, словно спутали Ольтрек и Огой. На самом деле ступ над Малым морем правда две - только одна из них белая и рукотворная, а другая - чёрная и естественная. Она же, вместе с Замогоем - на заглавном кадре:

33.


Взгляд от Каменной Ступы назад, на Шаргу, Уюгу и заметённый сармой горизонт. На этом фоне - ещё пара естественных пагод:

34.


Все они стоят именно на Белом Ольтреке, в то время как Чёрный Боракчин каменист и гол:

35.


Двойной остров вытянут на 850 метров, в Малом море уступая размерами лишь Огою и Замогою. В 300 метрах от его восточной оконечности ещё одна скала - тот самый Борга-Даган, к которому мы так и не дошли от Курминской косы. От характерной мордочки с рыльцем дотуда порядка 1200 метров:

36.


У этого творения природы - пожалуй, самая красивая кладка:

36а.


Между отвесных скал Борга-Дагана - складка мягкой земли, в которой туристы давно натоптали лестницу. С неё открывается вид на длиннющий Огой, до ближайшей точки которого чуть меньше 4 километров:

37.


Но сперва выберемся на плоскую "крышу" Борга-Дагана да полюбуемся оттуда на Курму и Боракчин:

38.


К тому же, Борга-Даган - остров с секретом: на плоской вершине стоит небольшой обелиск. На белом камне надпись: "[вроде разборчивое на фото, но не понятное мне слово]. год рождение 1904.30.[неразборчиво] забайкалец Кобанской в. с. Колесово. Дорогому другу поставлен памятник Александром Фёдоровым" (с другой стороны - продолжение) "воздвигнут сей памятник Соловьёву Андрею Никитичу погибшему 1923 7 июля. Смерть получил при собирании чаячьих яиц на сей скале". С третьей стороны - ещё одна короткая надпись, из которой я смог разобрать лишь "труп похоронен в Кут....", а с четвёртой (кадр выше) - крест, словно советская власть пришла не надолго и не всерьёз.

38а.


Мы, конечно, пошли в море не наобум, а всё-таки постарались обезопасить себя от судьбы забайкальца Соловьёва. Справки о том, можно ли здесь пересекать пролив, я наводил и до поездки дистанционно, и накануне у местных, а идти мы старались, даже если так выходило чуть дольше, держась автомобильных следов. Это в марте и тем более в апреле они не показатель, но в феврале толщина льда лишь растёт. В мороз ниже -10, ну в крайнем случае -15 градусов я бы отказался от похода, однако в тот день, несмотря на ветер, было тепло - что-то около -4. Снег под ногами был плотный и не проваливался, и хотя он скрывал всю красоту льда (вот тут - те же острова без снега), идти по нему было несравнимо проще. В общем, 4 километра до Огоя оказались лёгкой, скорее занудной прогулкой - то против ветра, то поперёк него брели мы часа полтора.

39.


Всё ближе становилась ступа на вершине Огоя:

40.


Да пугающий своим масштабом поток машин, издали напоминавший муравьиную тропу. 9/10 транспорта ехало с Ольхона - так заканчивались февральские праздники. Ледовая трасса меня несколько воодушевила - планируя маршрут, я думал, что машины поедут официальной переправой на сухопутную грунтовку, до которой идти нам пришлось бы ещё километров 5.

41.


Огой встретил отвесной стеной, которую причудливо расписали мороз и волны:

42.


Остров вытянут на 3 километра, но самая живописная его часть - узкий поперечный фасад, обращённый в сторону Хужира:

43.


В особенности - ледовые гроты на нём:

44.


Но больше кадров из них - в посте про байкальский лёд. К сезонным красотам прилагаются вот такие опять же сезонные вешки, а сегодняшний рассказ о сущностях более постоянных.

44а.


Однако - сравните ледовую сказку гротов Огоя с голыми стенами гротов Курмы и Уюги! Роза ветров Байкала устроена так, что сокуи лучше всего наплёскиваются именно у берегов, обращённых на север и запад.

45.


Со стороны Ольхона его главный спутник кажется пологим и прозаичным... но только если смотреть издалека: у берега сиреневый песок вдруг проступает из снега. За снег, по которому что-то разлили богатые туристы, бурно отмечая Новый год или хотя бы 23-е февраля, я бы его и принял, если бы не видел прежде сиреневые пляжи на ольхонских берегах. И это не краска, не налёт, не водоросли, а настоящий цвет песка:

46.


От сиреневого пляжа по Огою поднимается тропа среди сухой травы. И если человеку интереснее скалы, то всей остальной живой природе - именно эти тоскливые пологие холмы: тропа увешана плакатами, призывающими не топтать траву и не пугать её обитателей вроде монгольских чаек и эндемичных ольхонских полёвок:

46а.


Тропа поднимается выше, открывая виды на пройденный путь:

47.


И с подъехавшей машиной для масштаба как-то лучше понимаешь, почему грот на Уюге прозвали Гараж:

47а.


Как и другие острова Малого моря, Огой никогда не был ни обитаемым. Более того, не был он, кажется, даже священным - по крайней мере тут не найдено ни курыканских выкладок, ни могил бурятских шаманов. Последнее, видать, и определило роль Безводного острова (именно так переводится его бурятское название Унгугой) в Приольхонье - не считая тригопункта с навигационным огоньком, люди добрались сюда уже в постсоветское время:

48.


Школьный курс географии гласит, что буряты - один из трёх буддийских народов России. На самом деле всё, как водится, сложнее: почти повсюду они двоеверы, вот только пропорция буддийского и шаманского в бурятской культуре совсем не однородна, отчётливо меняясь с запада на восток. В Забайкалье буддизм превалирует над шаманством и пейзаж немыслим без субурганов, в Прибайкалье же наоборот - эхириты и булагаты воспринимают "жёлтую веру" как китайское заимствование в противоположность своему исконному шаманству, а в каждом поле кажет на небо сэргэ. В Агинском огромные и многолюдные дацаны, а шаман - не более чем знахарь, к которому местные ходят тайком. В Усть-Ордынском, напротив, в церкви больше людей, чем в дацане, а шаманы водят экскурсии по музеям. Ну а Приольхонье - это концентрат Прибайкалья: единственный дуган (буддийский храм) в Харанцах был тут построен в 1923 году и уже через несколько лет разрушен, а действующего дацана во всём районе не появилось до сих пор. И даже маленькую Ступу Просветления в 2005 году местные власти разрешили построить лишь на необитаемом и не отмеченном шаманским святынями Огое:

49.


Но с местом буддисты не прогадали - белый огонёк сверкает в солнечный день буквально над всем Малым морем, как настоящий Духовный маяк. Строили пагоду, в прямом смысле слова, всем миром - волонтёры на Огой приезжали не то что из Питера или Москвы, а даже из Лондона или Нью-Йорка. Ещё больше впечатляет список предметов, заложенных в основание ступы: 750 килограмм буддистских текстов, 2,5 тонны мантр, частицы волос и крови Будды Шакьямуни от 5 тибетских и непальских учителей, частицы мощей (одежды и волос) 40 тибетских тантристов, различные минералы и раковины, горсти земли из Иерусалима, Иордании, Египта, Мексики, севера России и Подмосковья, вода из всех океанов, ржавые корпуса авиабомб двух мировых войн, зерно пшена и гречки, колющие орудия (вилы, коса, кайло, щипцы, топор, пила и сабля) и бронзовая статуэтка Трома Нагмо - величайшей из дакини, которую индуисты отождествляют с Шакти - женой самого Шивы... В зимний день окрестности Огойской ступы полны людьми - причём не столько туристами из больших городов, сколько бурятами, старательно обходящими по глубоко втоптанной тропе тройное гороо:

50.


Налюбовавшись ступой, а более - величием окрестных пейзажей, мы стали спускаться к "муравьиной тропе":

51.


Официальная ледовая переправа на Ольхон открылась лишь в середине февраля, когда все ответственные лица подтвердили, что лёд достиг безопасной для машин толщины в 70 сантиметров. Она отмечена вешками, закрывается на ночь (так как перепады температур на рассвете и закате могут вызывать трещины), а главное - ведёт через Ольхонские ворота по кратчайшей прямой. Вот только на Ольхоне нет ни метра асфальтовых дорог, зато лёд под шершавыми шинами - в общем-то, немногим хуже асфальта. Между Ольхоном и Огоем к концу февральских праздников буханки и джипы, аэроходы и вездеходы, багги и квадроциклы, колхоз-мобили и фекалки (про них всех см. здесь) накатали натурально 8-рядный автобан:

52.


На котором и стояли мы около часа, глядя, как над Байкалом борются ветра. То в небе разгоралась световая феерия, то налетала пурга, в которой фары машин не просматривались с пяти метров.

53.


А порой на краю облаков мерцали радуги - ни дать ни взять Радужный мост в Асгард да Рагнарёк над ним:

53а.


Тормозили нам, прямо скажем, не очень охотно: раз остановился настоящий багги, раз - порожняя (ибо ехала на Ольхон, откуда всё это положено вывозить на материк) фекалка. Но и там, и там было лишь одно свободное место, а мы сочли, что в ледовой пустыне не стоит разделяться. Тем более если идти по льду было легко, то от стояния ноги начали коченеть сквозь подошвы. Наконец, остановился мощный джип с московскими номерами, наклейками бесчисленных выездов и экспедиций и обаятельным бородатым шофёром. Шофёр сказал "Нифига себе! Автостоп на льду!", и пригласив нас в салон, до Хужира ещё несколько раз повторял эту фразу. Ну а что тут странного? Авто есть, а стоп приложится...

54.


Прошлый и следующий кадры я снял уже на обратном пути. Взгляд назад - на Замогой и высокий Сарминский Голец (1658м) над одноимённым ущельем:

55.


Вот и Хужир, странный и колоритный посёлок на склоне Бурятского Олимпа:

56.


Но про зимний Ольхон - в следующей части, последней про ледовый Байкал.

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон (лето)
От Хужира до Хобоя (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1147675.html

Один из символов Байкала, не менее важный, чем свойства его воды или уникальность животного мира - ветры. Над длинным озером в гористых берегах, между которыми всегда сильно отличаются температуры воздуха и воды, дуют и завиваются десятки разных ветров, каждому из которых, видимо калькой с имён бурятских духов, байкальские поморы дали имена. Ветры - это и есть подлинные Боги Байкала, образующие сложный многоуровневый пантеон. И если есть в том пантеоне дьявол - то его зовут Сарма. Самый злой, внезапный и убийственный ветер Байкала, за считанные минуты разгоняющийся до ураганных скоростей, отправил в бездну пресного моря не одну тысячу жизней. Но туристам, приехавшим на Байкал за зимней феерией, сарма, как ни странно, друг: осенью она украшает маломорские скалы наплесками, а не найдя чистого льда в показанной в прошлой части Бугульдейке (где есть немало других красот вроде мраморных скал), мы всё-таки увидели его у Ольхонских ворот.

Собственно, с Ольхонских ворот и начнём, а по последней ссылке в прошлом абзаце - мой рассказ об этом потрясающе зрелищном месте в хрустальную сибирскую осень. Ворота у Ольхона странные: проходят их как правило не вдоль, а поперёк - так называется пролив, отделяющий от материка крупнейший в России пресноводный остров. На материковом берегу стоит посёлочек Сахюрта (200 жителей), официальное название которого местные вспоминают разве что при заполнении в документах графы о прописке: в обиходе он даже среди туристов - МРС. В обычном море эта аббревиатура значит "малый рыболовный сейнер", а на Священном море - то ли моторно-рыболовная, то ли Маломорская рыболовная станция. Делать Байкал рыбной житницей, а Ольхон - непотопляемой плавбазой, Советы взялись с 1930-х годов, а МРС была основана в 1943 году, когда рыболовство стало в прямом смысле вопросом жизни и смерти. Теперь промысел в Байкале запрещён, а посёлок переквалифицировался на туризм - гостиниц тут явно больше, чем жилых домов.

2.


Но сердце МРСа - причалы Ольхонской переправы:

3.


На той её стороне зимуют паромы: маленький "Дорожник" на 12 легковых машин (спущен на воду в 1992 году в Улан-Удэ) и "Ольхонские ворота" (в 2008 году в Иркутске) на 16 машин и 96 пассажиров. Ещё есть флагман переправы "Семён Батагаев" (построен в 2016 году в Усолье-Сибирском), перед закрытием навигации видимо ушедший куда-то на ремонт.

4.


Сам же режим работы переправы (между прочим, на 100% дотируемой из бюджета, то есть бесплатной для всех!), мягко говоря, причудлив. Паромы, в высокий сезон курсирующие раз в 15 минут, обслуживают её с мая по декабрь. В феврале-марте по надёжному льду прокладывается автодорога, начинающаяся, впрочем, не здесь, а у северных окраин МРС. В межсезонье же переправу обслуживают аэроходы, или "хивусы" (как называют их на Байкале по самой известной марке) - скоростные суда на воздушных подушках, о которых я подробно рассказывал здесь. Их след через пролив ещё не замело снегом, но эти два явно ждут туристов:

5.


Мы же надели ледоступы на обувь, парные шильца-самоспасалки на шеи, взяли в руки палки для ходьбы да отправились по Байкалу в пеший путь:

6.


За кормой спиной остались причалы и нависающий над ними безымянный мыс с памятником воздушному шару "Святая Русь" (2012), которым энтузиасты Валентин Ефремов и Владимир Исайчев в 2007 году перелетели Байкал на спине у сармы.

7.


А мы брели вдоль скальной стены, покрытой сокуями - ледовыми наплесками, возникающими в осенних штормах, когда в воздухе уже мороз, но вода ещё не встала.

8.


Более популярный способ безмоторного перемещения по льду на Байкале - коньки. Нас понемногу обгоняла огромная группа туристов с рюкзаками и волокушами, в большинстве своём (судя по регулярным падениям) - новичков.

9.


На кадре выше обратите внимание на линию электропередач, как будто обрывающуюся у берега Байкала. На самом деле она просто уходит под воду: судьбоносным для Ольхона стал 2005 год, когда по дну пролива проложили электрический кабель. Прежде остров представлял собой филиал Крайнего Севера с электричеством от дизель-генераторов по расписанию и непомерными (ибо топливо завозить дорого) ценами на всё: о воздушной ЛЭП на линии главного удара сармы нечего было и думать. Мощь этого ветра хорошо видна в начавшемся, стоило было выйти на середину пролива, сплошном ледовом зеркале - порывы сметают даже слежавшийся снег:

10.


От МРС нам предстояло пройти порядка 4 километров. Створки Ольхонских ворот - мысы Уншуй (слева, на Ольхоне) и Крест (справа, на материке):

11.


Последний не особенно зрелищен, но у его подножья мы сразу же приметили стоянку "буханок", которыми в высокий сезон островитяне возят туристов

12.


За мысом на фоне блестящего ледового горизонта творился настоящий театр теней:

13.


Первый ледовый автотур на Байкале прошёл в 2003 году. Однако по-настоящему модной достопримечательностью Байкальский лёд сделался в середине 2010-х, когда мало того что обвал рубля перенаправил немалую часть турпотоков внутрь страны, так ещё и на Байкале выдалось несколько зим почти без снега. Рунет заполонили кадры сверкающего голубоватого льда с узором трещин и вмёрзшими пузырями, и к концу десятилетия от февральских до мартовских праздников в приморскую глубинку стал приходить повторный высокий сезон. Однако таинственные циклы здешней природы явно пошли на новый круг: летом Байкал резко перестал мелеть и начал грозить Иркутской ГЭС наводнением, а зимой с начала 2020-х всё озеро заметает толстым слоем снега. Впервые задумав поездку сюда в 2021 году, я нервно мониторил вот этот сайт с ежедневными спутниковыми снимками Байкала, и в конце концов сдал билеты. В 2022-м я решил ехать несмотря ни на что - и оказалось, что лучше бы поехал годом ранее. Ну а в 2023-м мне пока что даже не удалось поймать ни одного полноценного снимка - судя по сайту, над Байкалом вот уже неделю туда-сюда ходит пурга, не оставившая в снегах ни одного прогала. Год назад мы, только прилетев в Иркутск, помчались в Большое Голоустное, но буквально в то же утро начался затяжной снегопад, полностью закрывший многокилометровое пятно чистого льда, так манившие нас своей чернотой на спутниковых снимках. Позже мы нашли немного "пятнистого" льда за Берёзовым мысом в Листвянке, ну а к концу февральских праздников оказалось, что на пяток километров от мыса Крест осталось единственное на весь Байкал чистое ледовое поле.

14.


Взгляд вдоль берега упирается в далёкий мыс Орсо:

15.


Подножье Креста покрывают характерные горизонтальные сокуи - будто не от штормовых волн, а от ежеминутных брызг прибоя. Полоса воды с внешней стороны Ольхона замерзает на Байкале последней, обычно ближе к концу января. Здесь волна набегала на берег в тяжёлый мороз, вместо гальки выбрасывая льдинки:

16.


По льду прохаживались сотни людей, в его сияние казавшихся чёрными тенями - кто катался на коньках, кто делал селфи с телефона или с дрона. По царству теней сновали машины и аэроходы, и мы (это было в последний день перед вылетом) даже понадеялись, не застопим ли здесь кого прямо в Иркутск. Я сел у берега и просто любовался сюрреалистичностью пейзажа:

17.


Обратная же сторона этой картины в том, что колёса, коньки и ледоступы оставляют следы: лёд в таких местах неприятно пошоркан. Отсутствие снега не избавляет от необходимости долго искать место для красивых фоток - без таких вот следов:

18.


За проливом - натурально, Тёмная сторона Ольхона, вся жизнь которого, включая туристическую, тяготеет к Малому морю. Со стороны Большого Байкала сколько-нибудь посещаемы разве что высокие мысы и деревенька Узуры на самом севере острова да падь Идиба на юге, к которой Прибайкальский нацпарк порой закрывает доступ.

19.


Виднеющаяся вдали бухточка Халзаны под скалой Ангел и вовсе легально доступна только с воды. Берега Бурятского Олимпа с этой стороны мрачны и бесприяютны:

20.


За Байкалом - уже не Хамар-Дабан, бывший привычным задним планом от Кругобайкалки до Песчаной бухты, а Улан-Бургасы (2033м, гора Хурхаг), протянувшийся между дельтой Селенги и устьем Баргузина. За горами - шумный Улан-Удэ с его трамваями, дацанами и шэнэхэнским буузами, а у подножья скрыт за горизонтом Энхалук - кажется, самый популярный у самих бурят пляжный курорт Бурятии.

21.


Про те места я когда-нибудь ещё напишу (ибо летом и туда доехал), но пока что возвращаемся в Ольхонские ворота. На той их стороне стоит привычная уже стена Приморского хребта, ну а сами ворота, как в торговых центрах Якутска, имеют аж трое створок. На фото видна их островная сторона - мысы Уляхта (ближе) и Хори-Ирги, или Кобылья Голова дальше, у выхода в Малое море:

22.


Оконечность мыса, в 1899 году увенчанная маячком, действительно напоминает конский череп. Зловещий облик дополняет трагическая история двух кораблекрушений, в совокупности ставших крупнейшей трагедией мирного времени на внутренних водах России. 15 октября 1901 года сарма настигла у Кобыльей Головы буксир "Яков", тянувший из Нижнеангарска несамоходные пассажирские суда "Потапов", "Могилёв" и "Шипунов", и сорвав их с троса, разбила о скалы. Без недели год спустя таким же образом погиб буксир "Александр Невский" с караваном рыбацких барж, возвращавшихся с путины. В бешеных волнах и ледяной воде никто не выжил - в 1901-м году здесь погибло 178 человек, в 1902-м - 172 человека.

22а.


Однако как уже говорилось, чудовище из каньона Сармы - друг туристов. На досуге байкальский дьявол занимается изготовлением сокуев - именно Сарме обязаны своей ледовой феерией скалы Малого моря. Кобылья Голова, которую огибает ледовый тракт на Хужир - едва ли не самое популярное место для любования ими:

23.


Но мы к тому времени успели насмотреться подобных красот от Огоя до Хобоя, а потому у Кобыльей Головы ограничились парой кадров с попутной машины:

24.


Да и с машинами на тракте нам пока не по пути: в створе Ольхонских ворот стоит и собственно Сарма - утлая деревенька в сотню жителей. Вот так она выглядит с дороги, ведущей вдоль Малого моря в далёкий Онгурён, если оглянуться: на заднем плане высится Тан-Хан, в переводе Князь Тьмы (989м) - высшая точка Тажеранской степи над мысом Крест и Сахюртой. Теоретически, в Сарму тоже можно было бы дойти пешком - 10 километров от МРСа и 5,5 - от Кобыльей Головы. Вот только делать этого категорически не стоит! Между Ольхонскими воротами и Сармой лежит ещё не само Малое море, а его мелководный залив Мухор. Летом он - самое тёплое место Байкала, а по осени, иногда уже в октябре, замерзает первым. Однако - замерзает весьма условно: ключи и речки в мелкой воде подтачивают ледовый панцирь, и мысы Шида и Улюрба (с северной стороны залива) да продолжающие их островки Большой и Малый Тойнаки напротив дельты Сармы слывут на Байкале местом, где легче всего провалиться под лёд. Добираться сюда лучше посуху, и в прошлой части я показывал развилку дорог на склоне Тан-Хана, от которой по 10 километров до МРС или Сармы:

25.


Только в Сахюрту ведёт ровный асфальт, а в Сарму - даже по зиме тряская грунтовка с непрерывными ухабами и странно крутыми, кажется даже не по ГОСТУ устроенными, спусками и подъёмами. Перевалив через гряду, она приводит в странный и суровый мир, где склоны гор оголены, а следы на снегу чаще выпуклые, чем вогнутые:

26.


При крошечном размере, Сарма - деревенька вполне живая, с тремя магазинами и стадом волосатых коров:

27.


Что не мешает доброй половине её жителей сдавать гостям типичные "койки в курятниках". Как я понимаю, останавливаются тут в основном либо иркутяне, едущие куда-то к дальним берегам на охоту и рыбалку, либо туристы, не успевшие в высокий сезон забронировать номер себе по карману в Хужире или соседней Курме. Ко второй категории относились и мы: накануне поездки я нашёл нечто с названием типа Baikal Guest House Comfortable Inn и через последние дни работавший в России Booking.com забронировал за 1200 рублей "двухместный домик с удобствами во дворе". Похожим образом мы останавливались в Большом Голоустном и остались вполне довольны... но домик домику оказался рознь. Зайдя в ворота без вывески, мы попали в обыкновенный двор сельского дома с горками хозяйственной барахла и парой драндулетов, и молодой парень, с которым я разговаривал по телефону, видимо так же дистанционно растормошил батю, смотревшего в пристройке новости с войны. Нам навстречу вышел правильный такой сибирский мужик в камуфляже, пропитанном многолетними машинным маслом и потом. Не с первой попытки найдя ключ и минут 5 повозившись с ним у двери, он отворил нам комнату, больше похожую на коробку - меж двух кроватей едва помещались свешанные ноги, и даже столик не на полу стоял, а был приколочен к стене. Оля сразу обратила внимание на пыль и грязь - кажется, мы были тут первыми постояльцами с лета, и за прошлыми гостями хозяева не спешили убрать. Но грязь мы прибрали сами, к тесноте было нам не привыкать, а главной проблемой Baikal Guest House Comfortable Inn оказался холод: "коробка" за полчаса выстывала так, что появлялся пар при дыхании. Хозяин принёс нам обогреватель, который явно выгоднее было бы продать в какой-нибудь ретро-музей, а на вырученные деньги купить нормальный. Агрегат тарахтел и вибрировал, словно трактор, но главное - нагревался всем корпусом, причём за пару часов - до пожароопасных температур. Холодными ночами мы спали мало и тревожно, а от поисков другого жилья удерживала мысль, что "уплочено!", да общий паралич воли - мы прибыли в Сарму 24 февраля 2022 года...

28.


Но в первый день, добравшись до Сармы в обед, мы решили заглянуть в ствол Большой пушки:

29.


И вдоль пустынной разбитой дороги направились ко входу в Сарминское ущелье, характерный поперечный мыс которого эффектно нависает над селом.

30.


Название самому грозному ветра Байкала дала вот эта речка, текущая с Приморского хребта. Близ её мелководного устья лучше не ходить по льду Байкала, а вот замёрзшее русло больше похоже на трассу:

31.


В своей низинке речка обрамлена лесом, но за мостом вдруг попадаешь, натурально, в каменистую пустыню, где не везде растёт даже трава:

32.


Пустошь сменяется плавнями Сарминской дельты, за которыми начинаются снега Малого моря, а из снегов этих торчит целый архипелаг. На кадре выше, слева направо - скалистый мыс Хадарта у курортной Курмы и два острова - крошечная Шарга и куда более крупный двухцветный Ольтрек. На кадре ниже - Огой, крупнейший остров-спутник Ольхона, безошибочно опознающийся по белой буддийской ступе.

33.


Устье ущелья, дельта Сармы и Ольхонские ворота - вид из ствола Большой пушки на хребет Улан-Бургасы:

34.


Безжизненный, ободранный страшным ветром мыс лежит на входе в ущелье убитым бизоном. По его подножью тянется насыпанная из камней стена, у которой ещё на памяти этнографов камлали шаманы: как и похожая стена на ольхонском полуострове Хоргой, она не столько защищала от врагов, сколько очерчивала владения духов. Однако если где в Тажеранской степи и стоило выстроить крепость - то исключительно здесь:

35.


Сразу за проходом в стене встречает валун с мемориальной табличкой. За горами, километров за сто по прямой, в 1641 году экспедиция русских казаков шла вверх по Лене да вмёрзла в лёд и поставила на берегу зимовье. Год спустя назначенный из Тобольска казак Курбат Иванов сделал из этого зимовья уже полноценный Верхоленский острог. В 1643 году он собрал в Верхоленске отряд из 75 человек да двинулся на поисках новых земель. Его предшественники уже видели исток Лены высоко в горах и раскинувшееся за теми горами море, которое, наверное, приняли сначала за Восточный океан. Но - не нашли удобных спусков, и Курбат Иванов отправился другим путём: его экспедиция свернула из Лены в речку Иликта, и пройдя пологий перевал, спустилась по другой реке, которой и оказалась Сарма. Выйдя к морю у ольхонских ворот, казаки с удивлением поняли, что в море пресная вода, а потом изготовили лодки да отправились изучать острова и бухты. Так началась русская экспансия на Байкал, но несколькими веками ранее тем же путём сюда спустились эхириты - бурятское племя, чьим тотемом неспроста была рыба-налим. Ещё раньше Сарма принесла на Байкал курыканцев, и разве что эвенки да якуты предпочли отходить из степи не поперёк, а вдоль гор...

36.


Однако прожив несколько веков в уединении и мире, ни курыкане, ни буряты и подумать не могли, что из этого тёмного жерла может выйти вполне материальный двуногий враг. Сарма однозначно воспринималась как логово демона, врата преисподней, и за стену, скорее всего, в дорусские времена проходил лишь шаман.

37.


Округлая яма у подножья мыса - это остатки святилища:

38.


И пусть вся жертвенная кровь давно впиталась в землю, на скалах остались шаманские знаки:

38а.


Которые мне указал бурят, приехавший сюда с семьёй - в тихий день да высокий сезон устье Сармы полно туристов:

39.


Мы чуть прошли вверх по каньону. Курбат Иванов, безвестный бурятский охотник или курыканский воин - все шли этой тропой, предвкушая за поворотом чудо:

40.


В безветренный день на дне ущелья тихо и зловеще. Кажется, что в этой тишине ты слышишь дыхание затаившегося монстра.

41.


Летом можно было бы пройти вверх вдоль Сармы километра 4 до Гранатовой горки - и речь тут не боеприпасах Большой пушки, а о самоцветах, весьма обильных, впрочем, по всему Приольхонью.

42.


Речка же впечатляет несколькими слоями льда с полостями между ними. И таинственное дыхание - ни что иное, как журчание воды подо льдом:

43.


Совсем уж невдомёк древними шаманам было, что люди и духи приходят сквозь это ущелье одним и тем же путём. Приморский хребет отделяет от Байкала Усть-Ордынскую степь, своеобразное Иркутское Ополье посреди тайги, откуда разошлись по Сибири три её крупнейших коренных народа - буряты, якуты и эвенки. На северном краю степи едва заметная гряда холмов отделяет притоки Ангары от притоков Лены, и вот зимой, а особенно осенью по её долине в эту степь начинает приходить тяжёлый морозный воздух Арктики и Якутии. Заполняя низину, в какой-то момент он переливается через горы - начинается бора, стоковый ветер, в узких каньонах усиленный эффектом аэродинамической трубы. Общее название такой боры на Байкале - горная, и традиционно к ней относятся знакомые нам по прошлым частям харахаиха и бугульдейка, а фактически - и сарма. Но последнюю редко причисляют к горной, и причина тому - её несравнимая мощь.

44.


Сарминский каньон похож на Большую пушку из каких-нибудь космоопер: перед "выстрелом" над ним несколько часов сгущаются облака характерной грибовидной формы, а затем происходит "открытие ворот" - в тучах возникает просвет, и в течение получаса сарма буквально выстреливает в Малое море. За считанные минуты от первого дуновения она набирает скорость до 40, а то и 60 метров в секунду (200 километров в час) - это, что было ясно, половина от скорости в стенах смерча!

45.


Впрочем, то - первый удар и отдельные порывы, а в общем сарма может дуть до двух недель без перерыва. Наверное, жизнь в жерле Большой пушки была бы невозможна, кабы не одна деталь - постоянство направления ветра. Сарма-деревенька впечатляет расположением своих домов и оград - выйдя с утра из домика под высокий забор, мы даже не догадывались, какое светопреставление увидим за воротами, а ожидая машину на главной улице, спокойно прятались за дома, где воздух оставался почти неподвижен.

46.


Впрочем, сарму мы увидели явно "на минималках": в своих путешествиях я встречал и более жестокие ветра. Но никогда - столь зрелищные:

47.


Поймав попутку до Курмы, мы увидели, что сарма ходила и по Малому морю, на глазах разметая с его поверхности снег. По осени, пока не встанет лёд, поднятые ей волны расходятся далеко, замерзая на скалах причудливыми сокуями. Однако рыболовство на Байкале кончилось давно, пассажирские суда возят исключительно туристов, и в катастрофы вроде тех, что случились в 1901-02 годах, тут просто некому попадать. Кровожадный демон превратился в скульптора и артиста - какой типичный сюжет современности...

48.


Ещё одно впечатляющее свойство Сармы - её узость. Уже в Курме, километрах в 10 от жерла Большой пушки, об этом светопреставлении не напоминало натурально ничего.

49.


В следующей части расскажу о Курме, окрестных скалах, и о том, как мы не доехали в далёкий Онгурён, но ходили пешком через Малое море.

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон (лето)
От Хужира до Хобоя (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1147410.html

В прошлой части закончив рассказ о летнем Байкале красотами далёкой Песчаной бухты, продолжим зимние поиски сказочного льда. Сегодня отправимся в Бугульдейку - большое (900 жителей) село в устье одноимённой речки, славное пузырями во льду и белым мрамором на сопках. Отсюда 230 километрах до Иркутска и 40 до Еланцев - центра Ольхонского района в Тажеранской степи, его "материковой" части, в отличие от священного острова пока что не затоптанной туризмом.

В третий раз отправляясь на Ольхон, я, конечно, не могу не повторяться. Иногда - целыми абзацами, но благодаря разнице сезонов - хотя бы не целыми фотками. Вот здесь я показывал Качугский тракт, ведущий из Иркутска в верховья Лены через странный остров степей, самое настоящее Иркутское Ополье, из которого с разницей в несколько веков разбрелись по Восточной Сибири эвенки, буряты и якуты. В 130 километрах от Иркутска, в селе Баяндай с его мини-скансеном и придорожными столовыми, в одной из которых я встретил утро 24 февраля 2022 года, от Качугского тракта под прямым углом уходит на восток Ольхонский тракт. Пейзаж вдоль него меняется буквально в одночасье - тоскливую, совсем не привольную Усть-Ордынскую степь вдруг сменяют таёжные склоны. Приморский хребет здесь шириной полсотни километров, и в отличие от Голоустненского тракта, где горы так удобно пересекает река, Ольхонский тракт вьётся по серпантинам. Проносятся такие знакомые с осени-2020 и лета-2021 места... Неприметный перевал со стелой Ольхонского района и гирляндами бурятских лент. Въездной знак с издевательской надписью баллончиком "Граница резервации", намекающей на произвол Прибайкальского национального парка. Ручей с забавным названием Подберлог...

2.


В самой глубине гор дорога ненадолго выравнивается, спускаясь в небольшую степную долину. Село посреди неё так и называется - Косая Степь, и в 18 веке стало своеобразным анклавом русских крестьян среди бурятских кочевий. Наверное, на торговле земледельческими товарами они тогда и богатели, да и иркутские купцы охотно использовали этот форпост:

2а.


Дошло до того, что в 1795-1804 годах меж гор воздвигли каменную Благовещенскую церковь. Красота её, кажется, впечатлила даже безбожников - уже в 1925 году закрытый храм объявили памятником архитектуры, но это не спасло её от нелегального (ибо никаких документов на этот счёт не сохранилось) разбора на кирпич. Дальше центром новообразованного Ольхонского района сделались Еланцы и народ потянулся туда. Ныне в Косой Степи едва наберётся сто жителей.

2б.


В Косой Степи можно свернуть на Бугульдейку, но как часто бывает в России, прямой путь не всегда самый быстрый. Теоретически, дорога туда есть даже напрямую от Малого Голоустного, только пройдёт по ней не всякий джип. Ведь не секрет, что границы российских регионов видны из космоса, ну а границы районов - наверное, хотя бы с самолёта. Более надёжная дорога в Бугульдейку начинается у деревеньки Петрова чуть-чуть не доезжая Еланцев. Километрах в 30 от поворота встречает вот такой пейзаж:

3.


И именно здесь, на самом деле, находится главная, по крайней мере из круглогодичных, достопримечательность Бугульдейки. Неприметная дорожка уходит вправо, и чуть поднимаясь по сопке приводит к довольно странным валунам. Их грани слишком гладкие, чтоб быть естественным, а цвет - почти такой же, как у снега:

4.


В 1968-73 годах на сопке над Бугульдейкой было открыто и начало разрабатываться месторождение мрамора. Чуть ли не самого качественного на Байкале - впечатляющего своей белизной и пригодного для изготовления статуй.

5.


На статуи и прочие малые формы, судя по всему, его и добывали - карьер на вершине горы совсем невелик.

6.


Но от того как бы не больше впечатляет своей соразмерностью:

7.


Добыча здесь прекратилась в 2013 году по требованию Прибайкальского национального парка, и сейчас ведётся лишь малыми партиями по спецразрешению. А вот в туристическую достопримечательность Белая Дыра превратилась абсолютно спонтанно, без путеводителей, указателей, инфостендов, ограды по краям и видовых дорожек. Люди на кадре выше - не наши попутчики: мы осматривали карьер в компании якутов, прикативших откуда-то на двух машинах, а стоило было им уехать - как их тут же подменили москвичей с большими зеркалками и дроном.

8.


Белый мрамор особенно потрясающе смотрится в сочетании с белым снегом:

9.


10.


11.


И только сверзнуться вниз с отвесных бортов страшновато. Но пока никто этого не сделал - в Белую Бездну можно заглядывать без парапетов.

12.


Карьер венчает сопку над Бугульдейкой:

13.


А сама Бугульдейка сверху прекрасно видна. В отличие от просторно раскинувшгося Большого Голоустного (которое вспомним сегодня не раз), она зажата узкой глубокой падью. Но оба села роднит горная: в байкальской розе ветров (которую я описывал здесь) так называют мощные западные ветры, прорывающиеся в озёрную котловину через Приморский хребет, когда якутский мороз приходит на Усть-Орду вдоль Лены. Горная имеет дюжину подвидов, одним из которых по факту является сарма - но она столь могучая, что вместе с баргузином, верховиком и култуком входит в четвёрку главных ветров Байкала. Так что самыми мощными видами горной считаются харахаиха вдоль Голоустной и бугульдейка - здесь. В бесснежное время последняя поднимает даже мелкую гальку, а местные коровы, как гласит народный анекдот, умеют ходить от пастбищ у моря до хлева в деревне задом наперёд. Не стихатет бугульдейка порой несколько дней, и в иные зимы дует с короткими передышками с ноября до апреля. Как результат, Бугульдейка (теперь с большой буквы) имеет репутацию места, где всегда есть чистый лёд без снега. Но как видите на панораме села - не в ту зиму:

14.


От карьера до околиц Бугульдейки минут 20 пешком - и хорошо, что под гору. Центр села встречает автобусной остановкой с расписанием (три рейса в неделю из Еланцев), деревянными ДК и администрацией, воинским памятником у дороги и скалистой Мишкинской горой.

15.


Известная с 1701 года, Бугульдейка всегда была русским селом, но думается, пришлый христианин по сравнению с местным язычником вдвойне увидел бы в этой естественной пирамиде - храм. Поверье возводит название скалы к некоему шаману Мишке - уж не знаю, русским он представлялся так или умел превращаться в медведя:

16.


Где-то под скалами находится имение Заречное - образец сибирского агротуризма: там гостиница, конный двор, музей антиквариата и даже действующая реплика водяной мельницы. И, конечно, колоритные хозяева всего этого, между прочим до 2020 года писавшие в ЖЖ baikalsky_pers. Но мы туда не успевали, да и на Байкал от главной площади идти ещё 3,5 километра:

17.


Причём если в Голоустном путь через село пролегал в основном по улицам, то здесь дорога сворачивает к крепко сбитому деревянному мосту. Лёд Бугульдейки-реки не прозрачный, но потрясающе голубой, а ветра хватило, чтобы по крайней мере его полностью освободить от снега:

18.


Сама же широкая падь слегка напоминает исток Ангары - кое-где пишут, что и не падь это вовсе, а русло древней реки. Ведь Байкал - не только самое глубокое, но и самое старое озеро на планете, 30 миллионов лет назад начавшее заполнять протянувший от Саянских вулканов до Удоканских руд тектонический разлом зарождающегося океана. Ангара на его фоне до смешного молода - ей порядка 100 тысяч лет, однако и бессточным озером Байкал никогда не был. И вот популярная среди гидов и авторов путеводителей гипотеза гласит, что когда-то Бугульдейка текла вспять и была огромной рекой, в которую близ Качуга впадала Лена. В нижнем и среднем течение её долина - также одна из древнейших среди земных рек, и вероятно именно против течения Бугуленки (как ещё назвать синтез двух рек?) в Байкал из северных морей приплыли нерпы. Ну а перекрыл Бугуленку, видимо, неспешный тектонический рост Приморского хребта, в котором вода 100 тысяч лет назад нашла новое слабое место. В общем, не знаю, сколь эта гипотеза достоверна - но слишком уж красива, чтобы я мог её не рассказать.

19.


По крайней мере, согласитесь, в этой долине нетрудно вообразить широкую мощную реку:

20.


Лёд Бугульдейки совсем не похож на байкальский, но тоже завораживающе красив:

21.


За рекой стоит старая часть села:

22.


Впрочем, три века истории Бугульдейки событиями удивительны бедны - даже и рассказать толком нечего! Ни старателей и учёных (Большие Коты), ни паромщиков и паломников (Большое Голоустное), ни промысловиков и контрабандистов (Листвянка), и даже о том, была ли тут до революции церковь - я ничего не нашёл. Бугульдейка жила тихой глушью, где байкальские поморы ловили на тонях омуля, били нерп на льду да извлекали соболей из расставленных в лесу капканов.

23.


С тех пор за речкой осталось немало крепких изб, но в основном - заброшенных. В середине ХХ века Бугульдейка стала центром лесхозов, дальше ещё мраморный карьер копать начали - в общем, жизнь сместилась в советский посёлок выше по долине.

24.


Ну вот и Байкал, на льду которого в тот день было неожиданно людно:

25.


Дюжие буряты сооружали юрту - на льду Байкала можно не только на коньках кататься, но и играть в хоккей. На следующий день намечался турнир памяти земляка-хоккеиста Руслана Мотоева:

26.


Ну а "Хивусы" да "буханки" ждут пассажиров и девицы в платьях фотографируются в таких местах в любой день ледового сезона:

27.


Как и Большое Голоустное, Бугульдейка - столица пузырей, гирлянды которых вмерзают в лёд на её рейде (больше фото - в посте про байкальский лёд):

28.


Точно так же роднит два села и бревенчатый пирс - прежде за ним накапливались плоты из сплавленного по Бугульдейке леса:

29.


Здесь он уцелел гораздо хуже, зато на брёвнах его - пусть небольшие, но сокуи (ледовые наплески). Норов Байкала по осени тут явно куда круче, чем в Голоустном.

30.


Мы пошли через снега на поиски чистого льда, но находили лишь небольшие пятна:

31.


В конечном счёте путь нам преградила трещина с ещё не замёрзшей водой (см. опять же вот этот пост), а когда ледовый панцирь под ногами ещё и пару раз громыхнул с ощутимой вибрацией, мы поспешили к берегу.

32.


Напоследок прокатимся по знакомой Тажеранской степи, о которой я подробно рассказывал пару лет назад в пейзажах хрустальной осени. Как уже говорилось, это - материковая часть Ольхонского района, где в общем та же самая культура исконной, курыканской, шаманской Бурятии не затоптана туризмом (как на самом Ольхоне) и не ассимилирована ни советской властью (как в Усть-Орде), ни буддизмом (как за Байкалом). Здесь красивая земля с обилием редких минералов, а на земле этой как нигде часто расставлены сэргэ - ритуальные коновязи для небесных коней, от курыкан доставшиеся по наследству и якутам, и бурятам. Но центр этой сказочной страны - весьма унылое село Еланцы (4,4 тыс. жителей):

33.


Не ясно, когда основанное, в 1935 году оно административно-командным способом превратилось в райцентр.

34.


А вот чем, видимо, жило в советские времена:

34а.


Впрочем, у Еланцев явно была какая-то дореволюционная история - вот даже Покровская церковь (1869-71) стояла:

35а.


Теперь вместо неё - самодельный храм Рождества Христова:

35.


Русских и бурят в Еланцах почти поровну с небольшим перевесом вторых. На другом конце села живёт Валентин Хагдаев - популярный, даже модный шаман, к которому наведывались всякие солидные персоны вплоть до Анатолия Чубайса, но на Ольхонский тайлган (большой шаманский молебен) его почему-то не зовут. Объективная заслуга Хагдаева в том, что он создал в Еланцах музей и привёз туда настоящую деревянную юрту. Осенью я до неё доходил, а сейчас лишь проскочил село по трассе.

36.


Едем дальше через знакомые места. Вот маленький Хурай-Нур на речке Анга, за которой высится Сахюрта - сопка с дозорными постами курыкан и древними наскальными рисунками:

37.


Визит-центр Прибайкальского национального парка, где в прошлый приезд мы оформляли пропуска, а потом (даром что я был в компании двух автостопщиц) устроились ночевать в местной позной.

38.


На дороге, заметьте, хороший асфальт... с трагической историей. Отремонтировавший дорогу без согласия нацпарка глава района Сергей Копылов заплатил за это благо для людей тремя годами тюремного срока.

39.


Еланцы и Хурай-Нур - это ещё не Тажераны. Границей маленькой степи служит Анга, или скорее дальний край её долины. Там, где дорога выходит наверх, Орёл раскинул крылья:

40.


Поставленная здесь в 2013 году стела - не только украшение трассы, но и самый что ни на есть тотем. Хан-Птица, в бурятских поверьях орёл не оригинально был существом святым и гордым. На орлов запрещалось охотиться, и даже задранная орлами скотина не шла в пищу людям, а оттаскивалась на специальный помост "аранга". По преданию, орёл Ихи-Шубун (Великий Птиц) был и первым шаманом, передавшим свои знания людям, как Прометей, принёсший на Землю огонь. Ихи-Шубун был сыном Ойхон-Баабая (Хозяина Ольхона), который, прознав, что с юга к бурятам движется "жёлтая вера" буддизма, отправил сына посмотреть, что за люди её несут. Обернувшись орлом, сын Ольхона долго кружил над монгольскими степями, а на обратном пути, не выдержав усталости и голода, немного поклевал мёртвого коня. Но не зря известная притча противопоставляет орла, что 30 лет живую кровь пьёт, и ворона, что 300 лет падалью питается - осквернение лишило Ихи-Шубуна возможность снова принять человеческий облик. Люди, однако, простили Хан-Птицу - орёл по-прежнему кружит над Приольхоньем как его хранитель и дух. Размах крыльев его фигуры - 5 метров, а под ногами колокольчики с кисточками из конского волоса звенят на холодном ветру:

41.


Прежде я много раз проезжал мимо Орла, но теперь нас подвозила обаятельная чета пожилых иркутян, на пенсии увлёкшихся автотуризмом. Им самим было в радость заехать к орлу и проводить закат над холмистой степью:

42.


Я видел Тажераны бледно-зелёными (летом), тёмно-жёлтыми (осенью) и белыми (зимой). И пожалуй, именно в снегу эта степь особенно красива, рассечённая чёрной дорогой:

43.


Странная достопримечательность Тажеран - мегалиты из огромных валунов, на самом деле сложенные всего-то в 1980-х годах при обустройстве Ольхонского тракта:

44.


45.


Им вторят вполне природные скалы Долины Каменных Духов под высочайшей в Тажеранах сопкой Тан-Хан (989м). В том же 2020-м мы даже на неё забирались, да по такой зловещей погоде, что меня совсем не удивляет перевод её названия - Князь Тьмы:

46.


Отрог Тан-Хана преграждает путь к Малому морю:

47.


Здесь находится развилка - прямая дорога через перевал со скульптурой Бродяги (ну, того, что тащился с сумой на плечах) выведет к Ольхонской переправе. Вот вид с этого перевала на турбазы у мыса Улан-Хада между самыми тёплыми на Байкале заливами Куркут (ближе) и Мухор (дальше). На заднем плане - Трёхглавый Голец (1746м), высшая точка Приморского хребта:

48.


Если же поехать вдоль отрога, дорога резко делается хуже и спускается к голому берегу залива Мухор у ворот Сарминского ущелья:

49.


Прошлой зимой каждый турист знал, что на спуске этом прикормилась лиса - чтобы пофоткать её, надо было лишь остановиться:

50.


А где я снял вот эти вот очаровательных сорок - уже не вспомню. Может быть, у гостевого дома в Сарме, где мы провели февральские праздники:

51.


Но про Сарму и Ольхонские ворота будет следующая часть.

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон (лето)
От Хужира до Хобоя (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1147153.html

От Иркутска по Ангаре и по Байкалу, мимо Больших Котов и показанного в прошлой части Большого Голоустного мы шли в Песчаную бухту. Точнее - в губу Заверняиху, а ещё точнее - к участку побережья длиной километров пять, в документах Прибайкальского нацпарка известному как "маршрут Бакланий камень - губа Сенная", а в путеводителях - как Байкальская Ривьера. Странная ривьера за полсотни километров от ближайшего жилья, куда, однако, есть прямой и регулярный рейс общественного транспорта - кажется, уникальный для России случай! Но потому и хватает здесь одних лишь туристов на целый теплоход, что это лучшее место Байкала.

Первая достопримечательность Песчаной бухты - техническая. Ведь основной транспорт досюда - "Баргузин-3", крайне необычное судно, на излёте советской эпохи разработанное в Нижнем Новгороде и построенное в Сосновке на Вятке. Огромный (берёт более 100 пассажиров!), двухпалубный и довольно быстрый (40-50 км/ч) катамаран на воздушной подушке умеет то, что положено делать лодке, в крайнем случае маленькой юркой "Заре" - причаливает на необорудованные пляжи, врезаясь полозьями в грунт. Наверное, не распадись СССР, такие суда заполонили бы глухие реки и дальневосточные моря, став главным транспортом во внешний мир для людей из захолустья, но в 1988-92 годах построено было всего 4 "Баргузина". Два из них сгорели из-за каких-то неисправностей, ещё один ушёл в Панаму и там был потоплен ураганом "Катрина". "Баргузин-3" на Байкале остался последним из техномогикан и своего рода флагманом Восточно-Сибирского речного пароходства. Подробнее я писал про это чудо техники в обзоре байкальского флота, а в сегодняшнем рассказе для нас актуальнее расписание: в летние месяцы трижды (в июне - дважды) в неделю "Баргузин" связует Песчаную бухту с Иркутском. Интересно, что маршрут его официально называется "Иркутск - Байкальские дюны": вероятно, рейс дотирует эта турбаза премиум-класса, на кадре ниже выглядывающая из-за скалы Жандарм. От причала "Ракета" на Иркутском водохранилище "Баргузин" идёт около 4 часов, быстренько высаживает часть пассажиров (в основном - с большими рюкзаками) на пляж в Песчаной бухте, сразу уходит к причалу "Байкальских Дюн", и постояв там пару часов, проделывает всё то же самое в обратном порядке. И любимое объяснение того, почему в России туристической инфраструктуры нет "а-кто-туда-ездить-будет?", здесь не работает ну никак: билеты на "Баргузин" лучше покупать (благо, это делается через сайт ВСРП) как минимум за неделю. Сотню пассажиров в каждый рейс не отпугивает даже цена - 5000 рублей в один конец, 8000 - туда-обратно. Добавьте сюда то, что "Баргузин" - отнюдь не монополист: бухты Байкальской ривьеры кишат катерами и яхтами из Листвянки, Больших Котов, Большого Голоустного и Бугульдейки, а до кучи ещё Энхалука, Горячинска или Турки на другой стороне Байкала.

2.


Сойдя на пляж, попробуем понять, где мы оказались. Почти непрерывная горная стена западного берега Байкала, от истока Ангары и далеко за Малое море представленная Приморским хребтом, здесь образует несколько балконов. В кино такие любят делать на секретных объектах, замаскированных под жилые дома: ни вдоль, ни поперёк гор к Байкальской ривьере нет никаких дорог, и даже пешеходная тропа вдоль Байкала, которая бы стоила своих 40 километрах пешком, ведёт только со стороны Бугульдейки. Отсоединённость от мира усиливает зловещий пейзаж окрестных склонов, в 2015 году опустошённых лесным пожаром. На кадре ниже - вид на юг, вдоль губы Заверняиха, которую ограничивает крошечный островок Бакланий камень. До него тянутся обрывы и галечные пляжи, а вот Песчаная бухта на переднем плане - она таки правда Песчаная! "Баргузин" причаливает у старой советской турбазы в идеальный мелкий песок, как где-нибудь в Юрмале или Янтарном. Бухта раскинулась на 900 метров - с юга её ограничивают эффектный Малый Колокольный мыс и невысокая скала Жандарм, между которыми и расположились "Байкальские дюны":

3.


С другой стороны нависает над пляжем Большой Колокольный мыс. Что интересно, оба названия советские - в дореволюционных источниках мысы фигурирует как Большая и Малая Колокольни. Деревянный домик с кадра выше, ныне занятый метеостанцией...

4.


...был построен в 1899 году для вахты маяка, установленного тогда же на Большую Колокольню. Надо заметить, первый маяк на Байкале зажгли уже в 1761 году близ Посольского монастыря, куда из Голоустного вела описанная в прошлой части переправа. Но в 18 веке маяки Священного моря ставились ситуативно: где в очередной навигацию слишком много судов побилось - там и зажжём огонёк. Система маяков Байкала начала формироваться лишь на прошлом рубеже веков, по итогам экспедиции Военно-Морского флота под началом гидрографа Фёдора Дриженко, и первые из них поставили в 1899 году с разницей в месяц в Большом Голоустном и здесь. Героем Песчаной бухты стал матрос Трофим Сосновский, который на свой страх и риск влез по скалам с протянутой верёвкой, поднял по ней весь инвентарь и несколькими взрывами динамита расчистил площадку. Погас маяк на Большой Колокольне где-то в лихих 1990-х, но скажем прямо, мыс он не украшал. Изящными металлическими башенками на Байкале могли похвастаться лишь три маяка Армстронга, поставленные в 1901 году для обслуживания железнодорожной переправы (сохранились в Порт-Байкале и Бабушкине). 10 маяков Дриженко представляли собой простейшие деревянные вышки и хижины, и теперь на Большом Колокольном можно найти разве что металлические крепления:

4а.


Над пляжем меж двух Колоколен нависает множество причудливых скал:

5.


Которые на том берегу Байкала стали бы Бодхисатвами и Махакалами - ведь главный среди них одинокий Будда:

6.


Метеостанция в доме маячников - кажется, единственное в бухте условно-постоянное жильё. Рядом с ней швартуются не только прогулочные катера, но и, например, "Глеб Верещагин" - научное судное Лимнологического института. Метеорологам тут есть, чем заняться: в том же обзоре байкальских судов, где показаны "Баргузин" и "Верещагин", я писал о причудливой розе байкальских ветров. Холодно-солнечный северный верховик и ненастный южный култук, ровный мощный баргузин с востока и разрушительная сарма с запада, бесчисленные вариации горной (ветров из долин Приморского хребта), странные бризы вроде шелонника, сезонные ветры вроде фролихи с горных снегов или бережника с не дотаявших льдин в бухтах не просто дуют над Байкалом. Они сталкиваются между собой и налетают на мысы, образуя причудливые "завивки". Губа Заверняиха обращена на юго-восток, хорошо прогревается солнцем, но при этом защищена Приморским хребтом от горной, а близлежащие мысы чуть отводят от берега промозглый култук. Как результат, Песчанка - самое тёплое и солнечное место Байкала: ясных дней в году тут чуть больше, чем в Сочи, а среднегодовая температура даже повыше нуля. Самый открытой ветрам угол бухты над метеостанцией носит народное прозвище Сковородка:

7.


В конце 19 века лес у начала Большого Колокольного мыса свели для строительства маячного хозяйства, а дальше ветер привёл в движение оголившиеся пески. Конечно, ничем похожим на "песчаное бедствие" Куршской косы или выползшую из моря пустыню Кузомени это не грозило, но всё же оставило свой впечатляющий след. "Визитная карточка" Песчаной бухты - Ходульные сосны:

8.


Будто крадущиеся хуорны, за которыми не доглядели энты, пришли из Средиземья восстанавливать сгоревший лес.

9.


Сами по себе ходульные деревья, особенно песколюбивые сосны - не то чтобы редкость. Но здесь "ходули" выше человеческого роста!

10.


Вожаком байкальских хуорнов была сосна "Олень" с корнями высотой 2,5 метра. Однако вот эта фотография на инфостенде иллюстрирует, как делать не надо: люди, постоянно лазая по корням, что-то расшатали, что-то надломили, и в 1982 году самое необычное дерево России повалил шторм. К оставшимся соснами официально запрещено даже приближаться, но на деле за этим никто не следит:

10а.


Сам по себе бор Байкальской ривьеры такой - широкая тропа пересекает основание Большой Колокольни:

11.


И минутах в 15 ходьбы от пляжа, куда причаливает "Баргузин", приводит в соседнюю бухту Бабушка:

12.


Откуда взялось такое название - теперь толком никто не знает. Скорее всего - банально от мыса Дед на другой стороне (кадр выше), хотя народная этимология о том, что в бухте этой уютно и хорошо, как у бабушки, после визита сюда в погожий день не кажется невероятной. Тут на пляже всё тот же мягкий песок, в котором сосны понемногу встают на ходули. Мелкая и прозрачная, как на картинках из тропиков, вода хорошо прогревается в затишном месте между скалистых мысов, а потому говоря "едем отдыхать в Песчанку", чаще всего туристы имеют в виду "едем к Бабушке". Для Байкальской ривьеры Песчаная бухта - прекрасный фасад с башнями и скульптурами, а Бабушка - уютный тихий дворик:

13.


Хотя слово "тихий" тут может и лишнее - пейзаж бухты сложно представить без пары-тройки прогулочных катеров и шума отдыхающих компаний. Лес над бухтой же остался не тронут пожаром, и под его кронами расположился третий "отель" - палаточный лагерь Прибайкальского национального парка. Учреждённый в 1986 году, он тянется узкой полосой на 350 километров от Култука до Онгурёна, надёжно охраняя Байкал от желающих насладиться его красотой бесплатно. За все свои несколько десятков постов со Священного моря я не сказал про Принацпарк, кажется, ни единого доброго слова. Что в общем не оригинально: многие туристы принципиально бойкотируют Большую Байкальскую тропу, иркутяне знают тысяча и один способ просочиться мимо кордонов и встать вне поле зрения егерей, а от местных жителей "охреневший" - ещё самая мягкая характеристика ПНП. В общем-то, на большей части своей протяжённости он выглядит как абсолютно коммерческий проект, выведенный на федеральный уровень "сбор денег на ремонт провала". Вход на его территорию платный, отдельно за каждый кластер (сейчас их 3, но в прошлые годы, если мне не изменяет память, было больше) на неделю. Как бы не принципиальная позиция парка - не держать постов с кассами: недельный пропуск стоит 300 рублей, а штрафы - они ведь на порядок больше... Главная засада, впрочем, даже не в этом: все ночёвки строго на оборудованных стоянках оплачиваются отдельно (100-200 рублей за палатконочь), и ключевой момент - заранее. На резонные возмущения, что разве можно все их запланировать, если прежде ни разу не ходил этой тропой, у девочек-администраторов заготовлен ответ: "У нас люди обычно оплачивают несколько стоянок, а потом выбирают, где удобнее ночевать" - звучит более чем красноречиво. Куда уходят деньги - тоже не очень понятно: что вдоль Кругобайкалки (сама она, к счастью, принадлежит РЖД и для прохода свободна), что на юге Ольхона берега и бухты по осени неприятно удивляют замусоренностью. Но если для туриста всё это - просто дополнительные расходы, то жителям селений в объятиях нацпарка приходится куда сложней. В посёлках при станциях КБЖД местные жаловались, что егеря не дают им не то что заготовлять дрова, а даже окашивать траву у деревни. "Третьимировский" колорит Хужира - следствие не менталитета островитян, а запретов нацпарка, из-за которых туда не может зайти "материковый" бизнес. В Еланцах же и вовсе главу района посадили за то, что посмел заасфальтировать дорогу. Но к чему я рассказываю всё это здесь?

14.


К тому, что в кемпинге у бухты Бабушка хочется взять все эти слова обратно... В безупречно чистом сосновом бору устроены места для палаток - как на песке, так и на подиумах с крючками для верёвок. Рядом - столы, очаги для костров, а поодаль удобства сельского типа. Над некоторыми подиумами болтались навесы, которые при нас срезал не отличимый от туриста седой егерь - нам было жаль, так как под навесами мы готовили в дождь, однако егерь заботился о деревьях. Собственно, это был единственный контакт с нацпарком - хотя пропуска мы оформили и ночлег оплатили, никто их у нас не спросил. Ну а довершили лесную идиллию сами туристы: под каждым столом тут стояла коробка, в которой люди оставляли припасы для следующих гостей. Причём не только продукты - нам полезнее всего оказались даже не пачка макарон и пакет печенья, а сухие дрова и хворост да полупустая бутылочка с розжигом.

15.


Словом, у Бабушки - хорошо:

16.


На темечке у Деда то и дело появлялись туристы, а интеллигентный иркутянин с сыном школьных лет, перекинувшись с нами парой фраз, поведал, что идёт к стоянке первобытных людей в Глубокой пади. Пошли в гости к Деду и мы:

17.


С его скал - вид на Бабушкин пляж и Большой Колокольный:

18.


Самое, пожалуй, удивительное в пейзаже Байкальской ривьеры - сочетание то ли средиземноморских, то ли тропических видов причудливых скал у прозрачной воды с благородной северной растительностью. Стояли бы на берегу пальмы - я бы что-нибудь сказал о сокровищах и пиратах. Но на берегу - сосны:

19.


Я прикинул, как забираться на Деда, а потом поленился - атмосфера Песчанки больше располагает к отдыху:

20.


Сосны в этих местах бывают не только ходульные, но и сегвейные:

21.


А перевалив по одной из десятка широких, но еле натоптанных троп через Дедушкин мыс, попадаешь в следующую бухту, где открываются совсем уж романтические виды. Да и название напрашивается: если там - Бабушка и Дед, то здесь - Внучка:

22.


Внучка девственна: палатку поставить, даже если бы это было не запрещено, тут просто негде. Зато очень хорошо загорать и, если есть навыки моржа, купаться. Уединение, впрочем, обманчиво - стоило было нам прилечь, как идиллию нарушил шум мотора. Из-за Деда прибыл катер да высадил десяток столичного вида туристов с бойкой громкоголосой гидессой, которые, потоптавшись на пляже, пошли куда-то в сторону "Байкальских дюн".

23.


Тропа над Внучкой узка и извилиста, так что где-то приходится помогать себе руками на кручах или цепляться за сосны на карнизах. Может, у неё есть какая-то альтернатива дальше от берега, но над обрывами все сложности компенсирует вид:

24.


Мы вышли на мыс с одинокой скалой, похожей на постамент. Я ожидал на ней увидеть кедр, которому ещё советские туристы дали ему имя Мужество Жизни: он свешивался к Байкалу и тянулся к земле одиноким толстым корнем по обращённой к нам стороне. Может, ему принадлежит виднеющаяся за скалой крона, а может мы просто не там искали: хотя из обсуждения по ссылке у меня сложилось впечатление, что кедр давно засох и осыпался, в комментах к этому посту знающие люди пишут, что по крайней мере весной он ещё стоял над Байкалом.

25.


Под скалой - укромная площадка с потрясающими видами. Справа (если стоять к Байкалу лицом) - Внучка, Дед и Большая Колокольня да Хамар-Дабан на другом берегу. Песчанка расположена практически напротив дельты Селенги, а глядит в хорошо заметный на любой карте сгиб в южной части Байкала - горы вдалеке стоят полукольцом.

26.


Скалы Большого Колокольного:

27.


С другой стороны - Глубокая падь, скрывающая древние стоянки:

28.


Но название своё падь сполна оправдывает. Найдя что-то вроде крутой неудобной тропы, мы не нашли никаких причин ей воспользоваться:

29.


За падью - Сенная губа да одинокий кордон нацпарка. Через него - километров 40 пешком до Бугульдейки:

30.


По бухтам за Деда мы ходили вечером первого и утром третьего дня, по прибытии и перед отъездом. Во второй день, единственный полный, мы решили прогуляться к Бакланьему камню, но выйдя утром из палатки, я сразу же приуныл. Всё летнее путешествие, кроме совсем уж арктических низовий Лены, нас сопровождали страшные жара и сухость, однако я уже привык, что если какое-то место славится ясной погодой - то именно там я попаду под дождь. Байкальская ривьера не подвела - вода стала матово-серой, горелые горы заволок туман, а с неба всё навязчивее капало. Но - не сидеть же в палатке! Мы вернулись в Песчаную бухту и направились за Малый Колокольный мыс:

31.


На него, вероятно, свой последний сезон глядели деревянные скульптуры...

32.


...и домики турбазы "Песчаная", основанной аж в 1961 году:

32а.


Глубже в лесу - необычный 2-этажный деревянный корпус на сваях:

33.


33а.


По всему видно, что за полвека с лишним "Песчанка" успела много повидать и сделаться культовым местом. Но... то ли "Байкальским дюнам" очень нужно расширяться, то ли тот пожар в 2015 году действительно начался из-за каких-то нарушений на "Песчанке", а в 2019-м старинная турбаза была закрыта по решению суда. Мы застали её в процессе сноса.

34.


А у заброшенных домиков путь нам преградил самый настоящий Лжепророк: православный дядя был верным прихожанином одной из церквей Иркутска, а затем увидел во сне Богоматерь, которая выбрала его. Первым делом новоявленный мессия поругался с батюшкой: обвинил его в потворстве любой мерзости властей, на что батюшка ответил обвинением в гордыне. Нам избранник хотел возвестить о грядущем (конечно же, не без срывания покровов с сами-знаете-кого), но тут вновь начался дождь, и мы решили прибавить шагу.

35.


Тропа как-то очень резко набирает высоту мимо живописно замшелой беседки:

36.


Жандарм впереди выпятил грудь узким мысом:

37.


А деревья в этих бухтах явно сговорились удивлять. Над Жандармом - самокатная сосна:

38.


Взгляд назад, на новые корпуса, строящиеся взамен старой Песчанки. Отсюда же можно заметить, что над бухтой два Будды - видимо, сущность и аватар:

39.


Перевалив основание Жандарма с погоревшими деревьями, мы спустились в мрачный сырой враг вдоль забора "Байкальских дюн". С этой стороны самая дорогая турбаза Байкала (не знаю, правда ли самая, но номера тут от 9,5 до 24 тыс. рублей в сутки) выглядит откровенно непрезентабельно, но ведь и гости на неё приходят с моря.

40.


Мы вышли к основанию Малого Колокольного мыса, где по сравнению с Большим Колокольным - совершенно другой пейзаж. На голом склоне - не лес, а россыпь одиноких раскидистых сосен, среди которых особенно впечатляет сноубордная сосна:

41.


Узкая гряда меж крутых склонов приводит к подножью Малой Колокольни:

42.


Мы приметили расщелину и забились в неё в надежде переждать дождь, но просидев с полчаса, поняли, что льёт только сильнее. Оставалось лишь идти вперёд и мокнуть, а большинство следующих кадров - с обратного пути.

42а.


Панорама от подножья Малой Колокольни - Песчанка, оба Будды, Большой Колокольный мыс:

43.


Прямо под Колокольней - миниатюрная бухточка, доступная только с воды. Причём - слишком мелкая даже для катера:

44.


А на её камнях - след свежей драмы:

44а.


Бывали здесь драмы и более близкие нам - кораблекрушения. В августе 1983 года у мыса Красный Яр севернее Песчанки сильный шторм потопил промысловое судно "Академик Шокальский" с экипажам из 7 человек. Причём потопил в таких глубинах, что где лежит он теперь - до сих пор не нашли. Так что крест на Малой Колокольне стоит не просто так. За крестом - панорама Заверняихи, вдоль которой наш дальнейший путь:

45.


Непосредственно за Малым Колокольным мысом встречает бухта Синичка. Не знаю, в честь чего её так назвали, но после того, как синицы подрали мне всю комариную сетку в окне городской квартиры, меня это совсем не удивляет. На первый взгляд маленькая и уютная, Синичка - бухта столь же невысоких, сколь и неприступных скал:

46.


Дальше их сменяет пляж Шумиха - уже не ласково-песчаный, а неуютно-галечный:

47.


От Бабушки до Бакланьего камня по тропе что-то около 4 километров, но уже с полдороги видно, что название своё этот остров оправдывает:

48.


Тропа поднимается в сгоревший лес, и сколько я ни сбивал палкой воду с растений впереди, а всё же за несколько минут промок до нитки.

49.


К самим растениям, а не каплям на них, я стал приглядываться лишь на обратном пути. Сосны и лиственницы выгорели безвозвратно, а им на смену подрастает прозаичный березняк. Но больше привлекают взгляд густые, высокие, разноцветные травы - в Сгоревшем лесу своя пугающая красота:

50.


На берегах Байкала неописуемое количество крошечных скальных арок, в которых даже человек вряд ли пролезет, да и нерпа бока обдерёт. Эта - даже не первая в сегодняшнем маршруте, ну а ещё на этом кадре можно оценить, под каким дождём мы шли по Сгоревшему лесу:

50а.


Тропа снова вывела нас на высокий берег:

51.


И мимо валуна с внезапным здесь нивелиром института геодезии и картографии....

51а.


...мы вышли на мыс и замерли над панорамой Заверняихи. Этот кадр, конечно, с обратного пути, однако именно здесь мы вдруг поняли, что дождь перестал, а в небе возникли первые просветы.

52.


С другой стороны мыса - двести метров до Бакланьего камня:

53.


Всего на Байкале 27 островов, но большинство из них собраны в два архипелага: на западе - крупнейший в России пресноводный остров Ольхон со множеством "спутников" в Малом море, а на востоке - заповедные Ушканьи острова, "город нерп" у Святого Носа. У северной оконечности Байкала есть коса-остров Ярки, а во всей огромной южной половине - только эта скала метров 40 в поперечнике и около 15 - в высоту. Я бы сказал, интересен Камень только тем, что он действительно Бакланий:

54.


Чёрные змееголовые бакланы, умеющие нырять на лету и охотиться на рыбу под водой, были привычными обитателями моря-озера испокон веков, а где-то в 1960-х годах вдруг бесследно исчезли. От чего - я слышал разные мнения: кто-то говорит, что непоправимый урон популяции нанёс послевоенный голод, когда их яйца вошли в рацион байкальских поморов. Другой человек рассказывал мне, что народ вполне сознательно лазал по скалам, находил бакланьи гнёзда и перетряхивал их яйца, чтобы из них не вывелись птенцы, а птицы не снесли новых: баклан съедает в день полкило рыбы, которой в голодные годы стало на всех не хватать. С исчезновением птичьих базаров их роль взяла на себя столичная интеллигенция - разговоры про "умирающий Байкал", который отравлен и почти пересох, пришла в жизнь русского человека фоном. Угроз Славному морю и его фантастической чистоте люди правда создают немало, и если раньше это были в первую очередь отходы целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске, то теперь - органические стоки турбаз и прогулочных катеров. Из Малого моря уже не стоит пить сырую воду, однако в глубинах Байкал по-прежнему первозданен и чист - запас прочности крупнейшего резервуара пресных вод хоть и не бесконечен, но огромен (подробнее я об этом рассказывал здесь). Старожилы знают, что вся жизнь тут подчинена неким непознаваемым циклам, что и наглядно подтвердил большой баклан. С 1990-х годов эти птицы залетали сюда откуда-то с других водоёмов всё чаще, а в 2000-х годах их гнёзда вновь начали появляться на скалах. Говорят, причиной тому стала долгая засуха с Монголии, заставившая бакланов на тамошних озёрах искать себе новый дом. А может быть их просто привлекли укоренившиеся в речи русского человека блатные словечки: бакланы конкретно попутали берега! Так, не далее как осенью я видел их в Волгодонске, а мужики говорили, что появилась эта напасть пару лет назад и они поначалу даже не знали, как называется такая птица. Байкальские бакланы к 2020-м заполонили даже Ангару, а местные называют их "чёрная смерть" или как-нибудь нецензурно: один только Бакланий камень потребляет в сутки несколько тонн рыбы. Только вот баклана, в отличие от честного мужика, никто за это не посадит, а потому ненавидят их тут посильнее, чем москвичей. Как сказал мне в сердцах один рыбак на Баргузине, "ну расплодили экологи бакланов - надо же их теперь чем-то кормить!".

55.


До бакланов на камне хозяйничали чайки, вернувшиеся ещё в 1990-х годах, а на воде у Шумихи нам повстречалась флотилия огарей:

55а.


Которым, впрочем, тоже скоро придётся искать другой дом - остров перенаселён, и дальше по берегу мы видели издалека бакланов, сушивших крыльях на прибрежных валунах. Пока - только к югу от мыса: там нет надёжной тропы вдоль берега, а 40 километров до Голоустного немногочисленные туристы ходят либо унылыми просекам в лесу, либо через опасные прижимы и броды,

56.


...Вернувшись к Бабушке, мы сготовили на костре ужин да ушли в палатку ночевать. Красивый закат сменился тёмной ночью, которую рассекали огни пришвартовавшегося судна, а с его кормы шумно пытался искупаться пьяный люд. Мы быстро выделили по голосам двух мужиков - Медведя (ибо он в ледяной воде люто ревел) и Романтика (который больше кричал о том, какие красивые звёзды). Потом к ним добавились женские голоса, в воде ограничившиеся единственной тихой репликой "Да, холодно", хотя и явно после звучного "плюх!". На следующий день, сходив к Глубокой пади и погревшись у Внучки, мы собрали лагерь да уехали на "Баргузине" в Иркутск. Так закончилось большее Байкало-Ленское путешествие 2022 года, примерно 1/3 которого - Бурятию и север Монголии, - я пока ещё не показал.

57.


А вот зима пока что продолжается. В следующей части отправимся в Бугульдейку и далее к Ольхону по заснеженной Тажеранской степи.

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон (лето)
От Хужира до Хобоя (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1146981.html

Большое Голоустное - крупное (600 жителей) село в 120 километрах от Иркутска по автодороге и в 30 километрах от показанных в прошлой части Больших Котов по Большой Байкальской тропе. Однако пусть не обманывает сходство ни названий, ни видов с байкальской воды. Большое Голоустное - совсем другое: это настоящее, живое, старое село. Быть может, самое старое на всём Байкале: хотя возраст большинства селений на странно малолюдных берегах Священного моря сложно назвать однозначно, дельта Иден-Гола (Голоустной реки) была важным местом в дорусские, а то и в домонгольские века - здесь находилась старейшая переправа Байкала.

Я вряд ли поехал бы сюда среди зимы только ради этого факта, кабы не поиски сказочных красот байкальского льда, который в последние годы редко не скрыт под снегом.

В Сибири вообще, а в Иркутской области в особенности, крупные автодороги называют красивым старым словом "тракт". По левобережью в областном центре проходят Московский тракт, нанизывающий на себя всю агломерацию Большого Иркутска, и головокружительный Култукский тракт среди сопок Олхинского плато - оба они являются частью цепочки федеральных трасс Москва - Владивосток. Из пади Топки на северной окраине Иркутска расходятся Александровский тракт вниз вдоль Ангары и Качугский тракт на Верхнюю Лену, от которого ответвляется ещё и Ольхонский тракт. Короткий Байкальский тракт уходит вверх вдоль Ангары, в туристические Тальцы и Листвянку. И самым загадочным тут выглядит Голоустненский тракт, начинающийся сразу за аэропортом. Продравшись через дачи, он нанизывает на себя всего несколько селений, ближайшее из которых с лёгкой руки авиаторов превратилось из бурятского "добогор" ("выпуклость") в русское Добролёт.

2.


Сквозь эти деревни 1-2 раза в день ходит автобус, причём расписание его построено так, что съездить в Голоустное без ночёвки выйдет только по воскресениям. Но мы ехали как раз-таки с ночёвкой: незаменимый сайт с архаичным дизайном, каждый день публикующий спутниковые снимки Байкала, манил в Голоустное широкой чёрной прогалиной среди белых снегов. Я подбил ехать с нами двух местных автостопщиц да Владислава estrella_de_sur, который в те же дни приехал в Иркутск кататься на коньках по льду Байкала. Но как предупреждали меня гиды накануне поездки, чистый лёд на Славном море - вопрос одного дня. Уже на выезде из города стало ясно, что вопрос этот решается не в нашу пользу - все 120 километров мы ехали сквозь нудный снегопад.

3.


Голоустненский тракт, на последних километрах грунтовый, в меру живописен: на полдороги у обочин начинают мелькать скалы, а за полсотни километров до Байкала вырастает километровый Приморский хребет. У его подножья встречает Малое Голоустное с деревянной церковью Серафима Саровского (2016). И я бы сказал, двум Голоустным пора бы уже обменяться названиями: если в Большом живёт 600 человек, то здесь - 1300. За последними околицами невольно вжимаешься в кресло, ожидая серпантинов над тёмным падями... но дорога не меняет высоты. Едва заметная издали Голоустная речка, или Иден-Гол, насквозь прорезает горы.

3а.


От Большого Голоустного по тракту достопримечательности образуют целый шлейф. Километров за 6 до села у моста встречает Шантуй - турбаза и музей с деревянными юртами прибайкальских бурят. В феврале-2022, впрочем, она выглядела то ли заброшенной, то ли закрытой на зиму. В горах близ Шантуя скрывается Охотничья пещера, которую многие считают самой красовой в Иркутской области: в 9 километрах её ходов есть залы высотой до 25 метров, изобилующие скелетами древних животных и пока ещё обильными сталактитами. Пока - потому что найдена и обследована пещера была лишь в 2006-08 годах, но Прибайкальский национальный парк не спешит взять её под охрану. Так что - продолжаем путь: от Шантуя до Большого Голоустного тракт огибает Святую гору, также известную под бурятским названием Майлгар:

4.


Святая она именно что для бурят, и на её похожей на балкон вершине археологи нашли святилища со следами посмертной кремации нескольких поколений шаманов. Оттуда открывается, это очевидно даже без чужих фотографий (весьма немногочисленных, как ни странно), головокружительный вид на собственно Голое устье - дельту Иден-Гола. Неожиданно обширная (треугольник со сторонами по 5 километров) для тщедушной речки, она действительно по большей части голая - протоки вьются меж болотистых островов, летом полных водоплавающей дичью. Кудинские буряты-эхириты говорили про эти места, что здесь "без ножа мясо, без топора дрова": на степном "острове" нынешней Усть-Орды важным подспорьем к полукочевому скотоводству служили охота и рыбалка. И нетрудно представить, как эхиритские мужчины по весне выходили на вершину Майлгара, осматривали плавни с высоты на предмет птичьих гнездовий, рыбьих заводей да следов чужаков, а составив в уме карту - проводили во главе с шаманом тайлган да расходились по угодьям.

5.


Не знаю, проходят ли теперь тайлганы на Майлгаре, а вот туристскую тропу к вершине Святой горы сыскал не бурят и не русский даже, а американец: в 1988-2004 годах живой достопримечательностью Большого Голоустного слыл Хэнк Бирнбаум из Сан-Франциско. Выросший, впрочем, не на родине, а в Колорадо у Скалистых гор, в 1983 году он впервые оказался в Советском Союзе, а дальше, уж не знаю, благодаря каким связям, сюда зачастил. В 1986-м Хэнк впервые оказался на Байкале, в 1988-м женился на женщине из Иркутска, и наконец устроился обыкновенным егерем в Прибайкальский национальный парк да перебрался с женой в Bolshoye Golo'ustnoye. В тех краях, из которой тогда популярнее было бежать, Американец (как его тут за глаза называли) пережил смуту, а как начала налаживаться жизнь, привнося в девственную глушь всеобщую автомобилизацию, массовый туризм и доступный интернет - вернулся на родину. Где, впрочем, не потерял связи с Россией, устроившись работать в музей Форт-Росс (см. Анга). Как человек, ехавший сюда, а не отсюда, в Голоустном Бирнбаум нашёл немало живописных троп и видовых точек, ну а в последние годы туризм занимает всё больше места в жизни рыбацкого и скотоводческого села. На самом въезде мы постучались в кемпинг "Русское Подворье":

6.


Да сняли домик за 1600 рублей - исключительно уютный, хотя и с удобствами (городскими и тёплыми) во дворе. Дорожка к ним вымощена камнем и регулярно чистится от снега:

6а.


Около кемпинга - кафе с интерьером и качеством придорожной позной, но московскими ценами и публикой. Пообедав там нехотя да созвонившись с Владиславом и узнав, что чистого льда не видать, мы ушли в домик и решили просто отлежаться до вечера. Утро встретило нас бездонным синим небом и слепящим солнцем, навстречу которому мы и побрели по главной улице:

7.


Впрочем, от въезда и "Русского Подворья" до Байкала по ней километра три, так что пешком её проходили мы один раз вверх от Байкала. Внутрисельского транспорта в Голоустном, понятное дело, нет, но местные, по большей части русские и изредка буряты, подвозят охотно. Их обветренные лица, не вполне литературная речь, тёртая одежда, вид, звук и содержимое машин - всё указывало, что попали мы не на курорт, а в добротную такую сельскую глубинку. Где магазины и гостиницы все знают по именам владельцев, и водку лучше брать "у Аньки", а конфет для дочки - "у Сергеича".

8.


Границу исторического центра в Большом Голоустном отмечает неожиданно огромная школа, принявшая учеников в начале прошлой зимы, за пару месяцев до нашего приезда. Пожалуй, даже слишком огромная - в селе около сотни детей, и местные любят порассуждать, что школу можно было сделать чуть поменьше, а на оставшиеся деньги построить что-нибудь ещё. Рядом - видимо, её старое здание (1925):

9.


Ниже по улице - немало крепко сбитых изб:

10.


На которых по мере приближения к Байкалу всё чаще висят вот такие таблички:

11.


Как и всюду в Сибири, главное украшение села - резные наличники:

12.


Имея в запасе явный избыток времени (два полных дня), мы так и не сподобились поднятья на Майлгар, ограничившись видом села с близлежащих сопок. Впрочем, и этого достаточно, чтобы оценить простор Голого устья. Что оголило его? Может быть, харахаиха - так называется здешний подвид горной: холодный шквалистый ветер, этакая light-версия Сармы, так же возникающий от скопления в Усть-Ордынской степи морозного воздуха из Якутии. Впрочем, харахаихи не боятся Тальники, тянущиеся сквозь дельту тёмной полосой - так называется остров с реликтовой тополиной рощей, летом, судя по чужим фото, похожей на джунгли Луизианы. Раньше был ещё Остров Семи Тополей с несколькими огромными старыми деревьями, каждое из которых, по преданию, посадил бурятский род, обозначивший свои угодья.

13.


Там, в этих угодьях, где-то в середине 19 века появилась часовенка без посвящения. Сейчас она, конечно, обросла легендами о последней надежде попавших в шторм рыбаков, но более актуальным мне кажется встречающееся кое-где название Степная часовня - то есть, устроенная для приобщения кочевников к христианству. Тем более бурятами были и первые здешние рыбаки. Бурят Саргил (вариант - Сорьёл), в 1673 году поставивший в дельте Иден-Гола зимовье, и считается теперь основателем Большого Голоустного. Но думается, более вероятно, что его просто первым посчитали государственные люди.

14.


Для других народов куда важнее изобильных плавней левобережья Иден-Гола была твёрдая земля на правом берегу. Ведь даже в наше время почти строго напротив Голоустного к берегу Байкала выходит и трасса Улан-Удэ - Иркутск. Заморская стена Хамар-Дабанских гор - обманчива: с расстояния в полсотни километров не видать, что напротив Голоустного хребет уходит далеко от Байкала. Между горами и морем лежит Кутора, или Кударинская степь на левом берегу Селенгинской дельты. Селенга была важным путём, а мелководные кударинские соры (заливы) - идеальным местом для стоянки судов и лодок. А вот на западе, отправляясь через Байкал, путники видели впереди лишь отвесную горную стену. Явная брешь в Приморском хребте - конечно же, Ангара, вот только река - это всегда пороги, мели, одностороннее течение да разбойничьи засады по берегам. Совсем иное дело - Иден-Гол, в устье которого хватало места, чтобы высадить в несколько приёмов и собрать караван, а долина достаточно полога и широка, чтобы почти беспрепятственно пересечь горы. Тут стоит сказать, что русские землепроходцы были оригинальны в том, что вышли на Байкал с северо-запада: до 17 века Северное море (так переводится китайское название Бэйхай) было краем для юго-восточной Ойкумены. С той стороны Голое устье казалось единственной дверью в Сибирь...

15.


Кто и когда впервые здесь причалил - история вряд ли сможет дать ответ. Достоверно, что переправа активно использовалась уже во времена Монгольской империи, принося якутам и эвенкам сукно, шелка и серебро, а монгольским наместникам и китайским сановникам - меха и мамонтовую кость. Русские люди, придя на Байкал в 1643 году через Малое море, впервые воспользовались этой переправой в 1651 году, ещё до основания первых селений. Была то делегация из 20 человек во главе с боярским сыном Ерофеем Заболоцким из Тобольска, направлявшаяся к Сэцэн-хану - владыке Восточной Монголии. За Байкалом, однако, не разобравшись, что к чему, послов атаковали воины ханского зятя Турухтай-табуна, которым грабить караваны было не впервой. 12 человек из посольства успели вскочить на лодки и отойти от берега, а 8 во главе с самим Заболоцким погибли, но их могила стала своеобразным русским якорем на забайкальском берегу. В 1681 году над ней был выстроен укреплённый Посольский монастырь, совсем как на Русском Севере ставший крепостью, торговым двором и местом принятия решений.

16.


На Голом устье же в 1701 году казак Андрей Ошаровский соорудил зимовье и причал, но вскоре отбыл восвояси, продав всё хозяйство монахам. Так Посольский монастырь завладел обеими сторонами переправы, теперь ставшей не просто путём с берега на берег, а каким-никаким предприятием. Позже она не раз переходила от монастыря в частные руки и обратно: так, в 1740 году зимовье в устье Иден-Гол вновь купил ссыльный дворянин Павел Леонтьевич Стрекаловский, с усадьбы которого и началась на этом месте история русского села. Позже рядом поселился ещё и крещёный в Посольском монастыре бурят Иван Белозерцев с русской женой, и по этим двум фамилиям в Большом Голоустном можно узнать старожилов.

17.


Вновь монастырь, оправившись от екатеринской секуляризации, вернулся на Голое устье в 1792 году. В знак серьёзности своих намерений монахи привезли деревянную Никольскую часовню, срубленную на том берегу, а по зиме открывали ледовую переправу крёстным ходом через Байкал.

17а.


Однако - всё меньше людей год от года ходило этой переправой... За два века русские рыбаки, купцы и чиновники неплохо изучили Байкал, навели новые переправы, запустили пароходы от Иркутска до Кяхты и построили кругоморские тракты через Хамар-Дабан. В 1860 году иркутский судовладелец Иван Хаминов организовал в Лиственничном у истока Ангары промысловую пристань, тут же перетянувшую на себя и весь контрабандный поток из Забайкалья. Связь между Посольским монастырём и Голоустным селением неуклонно истончалась, и в 1860-х окончательно порвалась. В 1867 году рядом с часовней построили уже полноценную Никольскую церковь:

18а.


В 1937 году она была разгромлена энтузиастами-атеистами во главе с неким Паулем из Слюдянки, а в 1941 окончательно закрыта. Тогда же, видимо, снесли без следа и Никольскую часовню 18 века. От церкви же остался занятый всякой всячиной сруб, и в Перестройку её восстановлением занялся атаман Иркутского казачьего общества Николай Меринов. Подсуетился, видать, и Хэнк Бирнбаум - по крайней мере, известно, что часть денег на реставрацию прислали из США. Патриоты квасного разлива считают теперь, что зря: в 1998 храм был уничтожен пожаром. Нынешняя Никольская церковь в Большом Голоустном освящена в 2004 году, однако есть в её простом и минималистичном облике что-то странно приятное глазу:

18.


Тем более что главное здесь - не снаружи, а внутри: у Байкальской переправы есть и своя святыня. По преданию, в 17 веке буряты где-то в этих местах нашли икону Николая Чудотворца, но пока ходили выяснять у казаков, не они ли потеряли - образ бесследно исчез. Следующее явление, как гласят легенды и путеводители, примерно совпало с изысканиями Ошаровского: якобы, несколько бурятских рыбаков попали ночью в страшный шторм, и в отчаянии стали молить о спасении не своих привычных духов, а чужого, но Всемогущего Бога. Под утро их лодку прибило в Голом устье, где среди высокой травы стояла вновь рельефная икона Николая Чудотворца - только на сей раз покровитель рыбаков и путников держал в руках макет храма и саблю. Теперь икона (или это уже скульптура?) никуда не делась, и Ошаровский добивался строительства в Голоустном часовни. Но пока ходили письма - монахи увезли Николу Байкальского в Посольский монастырь, и именно с ним совершались ледовые крёстные ходы. С упадком переправы икона якобы снова чудесным образом переместилась на западный берег и под неё тут построили храм. По воде и по тракту в Голоустное потянулись паломники, иные даже свидетельствовали о чудесах - кто-то исцелился, кто-то преодолел бесплодие, у кого-то сын вернулся с каторги живым.... А ближе к 1930-м, гласит молва, рыбаки однажды увидели на снегу замёрзшего Байкала следы да нагнали по ним незнакомого старичка. Тот только и бросил им "Меня тут осквернили, ухожу" да заспешил так быстро, что дюжие мужики за ним не угнались. Скульптура Николы прежде всегда была облачена в тканевые одежды, под которые паломникам и прихожанам строжайше запрещалось заглядывать. Атеисты из Слюдянки, конечно, сорвали одежды с Угодника, и Пауль в (анти)религиозном экстазе лично изрубил скульптуру топором. Обломки святыни, однако, сумела частично собрать и сберечь некая местная жительница, и в постсоветские годы Меринов вывез эти фрагменты на реставрацию в Москву. Никола Байкальский вернулся в Голоустное в 2004 году, с освящением церкви, и аутентичны с 18 века в нём как минимум стопы да рука с мечом:

19.


А за церковной оградой жизнь шла своим чередом. При строительстве железнодорожной переправы Транссиба вряд ли кто-то вспомнил про Посольский монастырь и Иден-Гол, однако в 1897 году для её обслуживания в Голоустном была создана метеостанция. В 1914 году знакомый нам по прошлой части зоолог Виталий Дорогостайский именно здесь основал первую на Байкале научную станцию, два года спустя на средства Академии наук переехавшую в Большие Коты. В 1949 году село основательно подросло - с объединением колхозов сюда переехал народ из окрестных деревенек, зачастую - перевезя с собой дома. Первые суда на Листвянкой верфи, да и сама верфь, были построены из иден-гольского леса, и именно эта отрасль стала тут определяющей при СССР. Улицы села упираются в Голоустненский рейд (1965), где лесоплоты накапливались под защитой бревенчатого пирса:

20.


Теперь лесосплав запрещён во благо природы, а рейд стал гаванью турфлота. Зимой отсюда отправляются "Хивусы":

21.


А летом - катера. Ни те, ни другие, увы, не работают по заполнению (даром что частные) - нужно искать телефоны и либо нанимать их целиком, лио бронировать места очень сильно заранее. Мы пытались договориться с администратором "Русского подворья" о поездке в Песчаную бухту, но на день-два вперёд у кого-то не предвиделось рейсов, а у кого-то - мест.

22.


Есть у Голоустненского рейда, однако, и своя достопримечательность - вмёрзшие в лёд пузыри. Они встречаются по всему Байкалу, но здесь как-то особо многочисленны и живописны:

23.


После метели по рейду ходят компании людей с совками и мётлами, расчищающие в снегу хотя бы маленькие окна в иную реальность. Самые ушлые гиды используют кипяток - на несколько минут он придаёт поверхности льда идеальную прозрачность, а затем она мутнеет до следующего сезона.

24.


Крутые парни на багги явно помчались за море:

25.


За ними можно разглядеть накрытый облаком Большой Кадильный мыс на полпути до Больших Котов. Грузный и мощный, зимой он - самое опасное место Байкала: то ли ключи на мелководье, то ли циркуляция относительно тёплых глубинных вод устроены так, что даже в самый мороз лёд на несколько километров от мыса не всегда держит вес человека. И даже по весне, ещё в апреле, ледоход Байкала начинается именно там. Бывалые туристы, идя по Байкалу пешком, обходя Большой Кадильный мыс берегом. Ближе можно разглядеть бурятскую турбазу "Ульгер" ("Сказание") у начала тропы к Сухому озеру... впрочем, подробнее я обо всём этом рассказывал здесь.

26.


К "Ульгеру" ведёт проезжая автодорога у отвесных скал:

27.


Мы же в поисках чистого льда уходили всё дальше от берега:

28.


Перебирались через торосы со следами народного творчества:

29.


И наконец километрах в трёх от села вышли на трассу "хивусов", винты которых отлично раздувают снег:

30.


Вдоль ледового фарватера мы и шли несколько километров, увёртываясь от аэроходов. Такой способ гарантировано увидеть чистый лёд даже после сильной пурги - моя находка, и я дарю её всем, кто едет зимой на Байкал:

31.


Ну а в Большое Голоустное по зиме стоит приезжать ради возможности сходить к Степной часовне и не замочить ноги. Со стороны Байкала мы долго продирались сквозь торосы:

32.


Совсем простенькая по архитектуре, часовня манит именно своим уединением. Когда-то в северном Надыме я видел миссионерскую часовню из тундры - она проще Голоустненской в разы. О времени, да и месте постройки этой часовни я не нашёл какой-то вразумительной информации - кое-где пишут, что изначально она располагалась на границе земель Стрекаловых и Белозерцевых, а в дельту её перенесли лишь в 1954 году. В других местах год её постройки обозначен как 1854-й, и совпадение трёх цифр наводит на мысль о каких-то кривотолках и нестыковках. Ну да впрочем какая разница? Это один из самых ландшафтных храмов Сибири:

33.


Внутри - лишь народный иконостас, а макет в нём можно отождествить с поставленной ещё в 1701 году Никольской часовней Ошаровского, по некоторым данным сгоревшей в 1947-м году.

34.


Пробираясь к часовне, мы провожали морозный закат:

35.


Низкое Солнце играло на льдинах на фоне остатков маяка (1899):

36.


А потом вдруг скрылось за Приморским хребтом:

37.


По твёрдой земле мы шли довольно долго, переходя по льду замёрзшие рукава Голоустной реки. На околице села паслись лошади:

38.


Причём частью - непривычно волосатые. Как пояснили мне местные, это даже не особая порода, а просто "жить захочешь - не так раскорячишься".

39.


За морем и бывшим маяком проступил Хамар-Дабан - на самом деле он еле виден, а этот кадр я снял на ультразуме. Вскоре мы поравнялись с седым мужичком в камуфляже, только загнавшим коров в хлев и готовившем машину ехать обратно в село. Увидев нас, он предложил подвезти, и в кузове да среди инструментов мы проехали оставшуюся пару километров. Причём сперва мужик без лишних вопросов повёз нас к Байкалу, а потом не поленился (хотя мы отнекивались) доставить Олю к магазину, а меня - к гостинице.

40.


Что же до следа "хивусов", то он ведёт из Листвянки в Песчаную бухту. Об это красивейшем месте Байкала в летних красках будет следующая часть.

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон (лето)
От Хужира до Хобоя (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1146713.html

Про Большие Коты нужно знать три вещи. Первое - на самом деле они не коты, а коты. Второе - в эпоху всеобщего обожания котиков тут с правильным названием заморачивается даже не всякий старожил. Ну а третье - то, что эта деревенька в полсотни жителей, которой мы в прошлой части любовались с воды Байкала, обладает парой казалось бы взаимоисключающих свойств: здесь нет автодороги, но сюда возможно съездить одним днём из большого города. С Иркутском Большие Коты связывает ежедневный белоснежный скоростной "Восход", а с Листвянкой (24км) и Большим Голоустным (30км) - обустроенные и сказочно красивые пешеходные тропы. Поэтому немудрено, что деревенька превратилась в курорт, где отдыхающих больше, чем жителей.

В отличие от соседних мест, описанных на прошлогоднем материале, здесь мы побывали в 2021-м году, и это мой последний пост из того странного лета.

О том, каким котам обязано названием село, есть минимум три версии. Согласно самой романтичной из них, на самом деле это Большие Котты - был такой народ, родственный нынешним кетам. Последние - несколько сотен человек в трёх глухих деревнях на притоках Енисея, но их вымирающий язык не входит ни в одну семью. Кеты - остаток енисейской языковой семьи, древнейшей сибирской общности, жившей в тайге ещё до тунгусов и самодийцев. Однако и в 17 веке эта общность встретила русских десятком племён и народов. Окончательно обрусевшие в 19 веке котты, или канские татары, были самым юго-восточным из них, и на западе Иркутской области действительно встречаются коттские топонимы (самый известный - Тайшет). Но могли ли они иметь колонию на Байкале? Сомнительно... "Восход", приближаясь к берегу, проносится мимо кладбища:

2.


По другой версии, Большие Коты - это Большие Клинки: слово "кото" в эвенкийском языке означает нож или пальму. Само собой, не ту, на которой кокосы растут: пальмой в Сибири называли клинковую алебарду, аналог европейской глефы или японской нагинаты - я прежде показывал такое оружие в его якутском варианте "батыя". Эвенки - хоть и крупнейший среди малочисленных, но всё же малочисленный народ, однако их вымирающий язык господствует в топонимике Восточной Сибири. А над селением действительно нависает скала Гребешок, издали похожая на проржавевшее лезвие гигантской пальмы.

3.


Ну в путеводителях любят вспоминать, что коты или котки - это обувь типа галош, которую носили на проклятых рудниках каторжники да старатели. Такая версия хороша тем, что прекрасно стыкуется с историей: хотя Котинское зимовье известно как минимум с начала 19 века, а в 1830-х его взял в аренду некий купец 3-й гильдии Семён Бобровников, село выросло у золотых приисков, известных (по разным данным) то ли с 1842, то ли с 1856 года. Как я понимаю, в основном старатели шли сюда стихийно: внимание крупных купцов и промышленников Иркутска тогда было приковано к "сибирскому Эльдорадо" Ленских приисков. И думается, какой-нибудь мужик, поехавший за золотым фартом на Хомолхо или Вачу, там припомнил, как проверяя капканы в байкальских падях, видел точно такие же пески. Между Листвянкой и Голоустным, точнее между Чёрной падью и Кадильными мысами (см. прошлую часть) нашёлся десяток золотоносных ручьёв, а вот на кадре ниже вынесенный ими песок добывают со дна Байкала.

4.


Имена же людей, писавших историю этого уголка, теперь непросто вспомнить. Известно, что в пади Малые Коты (за Гребешком) действовал Меркурьевский прииск, названный так по фамилии владельца, а под скалой Скрипер (торчит из-за мыса на кадре ниже) вёл добычу некий купец Патушинский. Его обычно считают чуть ли не основателем Больших Котов, тем более Патушинские - крупная и разветвлённая торговая династия, в середине 19 века попавшая в Иркутск из Ачинска. Они активно участвовали в золотых лихорадках Бодайбо и Забайкалья, но видимо, походя отметились и тут. История местной золотодобычи разрознена и скудна в первую очередь потому, что сама эта добыча была мизерной - порядка килограмма в год. Самым крупным и самым загадочным из здешних промышленников стал Александр Сибиряков, именем которого назван сам мыс с кадра ниже. Один из старейших купеческих родов Сибири, основанный на рубеже 17-18 веков помором Афанасием, на Ленских приисках купцы старой закалки Сибиряковы были главными конкурентами беспринципных капиталистов-транснационалов Гинцбургов, а их поражение стало одной из предпосылок Ленского расстрела. В Больших Котах же Александр Сибиряков, перекупив участок у Бобровникова, построил, внезапно, стекольную фабрику, загадочную хотя бы тем, что здесь для неё не водилось сырья. Однако на стекло пережигают и на золото перемывают одну и ту же субстанцию - песок, что наводит на мысли о каких-то хитрых схемах. От фабрики, вероятно, остался и мощный Г-образный причал, на фотографиях 1930-х годов точно такой же:

5.


На него после часа пути по Ангаре и Байкалу с одной остановкой в Листвянке, и причаливает "Восход", а в выходные и праздники - два "Восхода" с разницей в полчаса. Из Иркутска они отправляются в 11 - так, чтобы народ мог встать без будильника и неспеша собраться: Байкал - удивительное место, где на рейсовом транспорте основной трафик обеспечивает турист. На причале кто-то раскладывает простенькие сувениры, а кто-то ждёт с табличками турбаз и турфирм. Но в общем тут так и не скажешь на глаз, кто только прибыл, а кто встречает: и работают, и отдыхают в Больших Котах в основном иркутяне.

6.


Фабрика Сибирякова остановилась в 1902 году, но площадка её пустовала недолго: в 1916 году Академия Наук в Петербурге учредила Байкальскую комиссию по изучению Славного моря. Возглавил её зоолог Николай Насонов, а первые материалы предоставил офицер Фёдор Дриженко, в 1896-1902 годах руководивший на озере гидрографической экспедицией Военно-Морского флота, нашедший, в том числе, оптимальный маршрут для железнодорожной переправы. На местности же всем руководил Виталий Дорогостайский из Тулуна - сын ставшего сибирским исследователем польского ссыльного Чеслава Дорогостайского, пошедший по стопам отца. В начале ХХ века он преподавал в Иркутской гимназии, исследовал байкальские водоросли, работал в Москве в одном из институтов и даже ездил с экспедицией в Африку. Заброшенную фабрику с жилыми домами и конторой Виталий Чеславович приметил в Больших Котах ещё в первые визиты, и именно это место предложил Байкальской комиссии.

7а.


На страну неотвратимо надвигались страшные времена, и можно вспомнить, как много нелестных слов было в нынешний год сказано про "тех, кто пытается жить так, будто ничего не происходит" - вот как раз из таких-то Дорогостайский и был. В 1916 году, при царе-батюшке, он начал обустраивать в Больших Котах первую на Байкале биостанцию, заработавшую в 1918-м при Колчаке. В 1919-м Виталий Чеславович ещё и завёл рядом с ней первый в России питомник чёрно-бурых лис, просуществовавший до 1927 года. В 1921 году, из красного Иркутска сквозь розовую Дальневосточную республику Дорогостайский слал письма в белый Владивосток с просьбой прислать для питомника ещё и пятнистых оленей, которых тамошние промышленники как ни в чём не бывало разводили на островах. В 1923 году, когда советская власть пришла уже всерьёз и надолго, Дорогостайский защитил в Омском сельскохозяйственном институте фундаментальный труд о живом мире Байкала, главным постулатом которого было то, что здешняя экосистема относительно молода и потому эволюционирует очень быстро. Что же до биостанции в Больших Котах, то с концом Российской империи была распущена и Байкальская комиссия, а новым хозяином тут сделался организованный в 1918 году Иркутский университет. В 1921 году на должность директора биостанции заступил Михаил Кожов, вряд ли знавший тогда, что прослужит в этой должности 47 лет - до самой смерти в 1968-м: в честь него названо одно из судов у причала. Наконец, в 1925-м от Байкальской биостанции отпочковалась Байкальская лимнологическая станция Академии наук, переехавшая сперва в кругобайкальский Маритуй, а 5 лет спустя в Листвянку, где в 1961 превратилась в Лимнологический институт, известный туристам своим первоклассным музеем.

7.


Байкальская биостанция действует и ныне, занимая юго-западный угол села, и тропа на кадре выше служит её набережной. Там же, на кадре выше, видна пара длинных прямых причалов. Тот, что подальше, принадлежит стационару Лимнологического института, в 1991 году вернувшегося к корням. Само собой, не целиком - в Больших Котах находится БАЛО (Байкальская атмосферно-лимнологическая обсерватория). Ближе - причал Байкальской биостанции, но только не для судов, а для водолазов. В расположенном над ним длинном позднесоветском корпусе (на кадре №3 слева) есть тёпло-ламповый Музей Байкаловедения с интерактивными экскурсиями, куда мы так и не сподобились зайти. А на причал катеров глядит главный корпус биостанции (1956), деревянная архитектура которого не вызывает ассоциаций ни с одной из эпох:

8.


Другие корпуса биостанции, а также пара балков, которые, вероятно, зимой становятся ледовыми станциями:

9.


В ворота с кадра выше можно зайти. Вероятно, жизнь на биостанции кипит в июле, когда у студентов практика, однако в августе её территория встретила нас тишиной. Среди деревянных корпусов - технораритеты из советского прошлого...

10.


...и воззвание то ли к студентам, то ли к туристам, висящее тут с 1970-х годов:

10а.


Про главный корпус биостанции часто пишут, что это бывшая контора стекольной фабрики. По мне так это очень сомнительно, а если бывшая контора и осталась - то я бы скорее принял за неё вот эту избу. Хотя как написали мне в комментариях, на самом деле изба вполне советская:

11.


За ней скрывается небольшая часовня Петра и Павла, большую часть истории служившая беседкой, где влюблённые практиканты высматривали падающую звезду, а студент за бутылочкой самогона откровенничал с научруком. В путеводителях пишут, что такие часовни ставили байкальские поморы, чтобы при отпевании усопший глядел на родное море. Достоверно только то, что на трансреволюционной (а как ещё описать её эпоху?!) биостанции была часовня, а обратно из беседки её освятили в 2010 году. И если это одна и та же постройка - то перед нами редчайший образец зодчества Белой России:

12.


От часовни - отличный вид Больших Котов. На глаз и не скажешь, что здесь всего полсотни жителей. Впрочем, дачный посёлок на Каме из моего детства был ещё обширнее, а официально его население составляло 1 человек - большинство этих домов пустуют в межсезонья:

13.


Вот здесь очень подробный текст о становлении Больших Котов - воспоминания ветерана биостанции. У подножья её холма ещё пара старых зданий - тёмная школа (видимо, времён ликбеза) и светлая библиотека:

14.


Последняя - не что иное, как бывшая контора золотого прииска Патушинского в Сенной пади, перевезённая сюда в советское время:

14а.


Неподалёку - амбар, уж не знаю, селу принадлежавший или стекольной фабрике. Ныне в нём общежитие для практикантов:

15.


Здесь библиотека и амбар видны по разные стороны речки Котинки:

16.


Между ними есть мостик, а прямо у Байкала - только колоритный перелаз:

17.


Где-то на главной улице - избушка с кафе и террасой, крыльцо которой редко увидишь без горы рюкзаков отдыхающей тургруппы. В зале кафе - духота, и молодой парень за стойкой лениво обмахивался, поделившись с нами: "Ой, напала тут на нас мухота!". Мухи искали, как подобраться к надёжном укрытым от них пирогам с честной, обильной начинкой из ягод. Особенно хороши оказались пироги с черёмухой, которые я бы назвал деликатесом байкальских селений.
В одном из окон Больших Котов - коллекция байкальских камней и губок:

18.


А вот на чьей-то завалинке странный инструмент, который очень хочется отождествить со старателями:

18а.


На террасе кафе нам попался единственный кот - совсем не большой и столь обыкновенный, что я даже фоткать его не стал. О том, что больших котов в Больших Котах не водится, напоминает обилие птичек:

19.


Типичный котинский пейзаж:

20.


Эталон "глухой провинции у моря":

21.


Впрочем, к морю сходим позже, а пока встанем к нему спиной и пойдём вверх вдоль Котинки. Над селом эффектно нависает скала Гребешок, то самое Большое Кото пару веков как не ходивших тут эвенков. На лезвие пальмы есть удобный подъём со стороны Малых Котов по ту её сторону, а наверху оборудована смотровая площадка. Сходить туда я планировал вечером, но ближе к делу оказалось, что вид на село будет в радикально контровом свете, и я пожалел времени и сил:

22.


В этой части села добрая половина усадеб - гостиницы, турбазы и дачи. В одной из них - ещё одна, не известная Соборам.ру. домовая часовня:

23.


Буквально по соседству отдыхают физики высоких энергий - сам ОИЯИ находится в подмосковной Дубне:

23а.


У подножья Гребешка - импровизированные сад камней и деревянная сцена:

24.


Гребешок разделяет пади Большие и Малые Коты, и мы отправились вверх по Большим Котам. Дорога, хоть и с парой грязных луж, тут представляет собой подобие парковой аллеи, а на пол-пути встречают грозные таблички Прибайкальского национального парка - дальше де проход по пропускам, иначе штраф.

25.


Но пропусками тут вряд ли кто-то заморачивается: встреченные нами люди явно пошли в лес просто неспеша погулять и подышать сосновым воздухом. У нас же была конкретная цель - где-то в километре от сельских околиц боковая тропка приводит к застойному пруду на Котинке, в тине которого - такой вот техногенный вид:

26.


Пока на одном конце села сменялись стеклозавод и биостанция, на других продолжалась золотодобыча. Старатели мыли золотой песок дедовским способом, добычу измеряли в спичках которые клали на другую чашу весов. Золото государству в обмен на боны - специальные чеки, дававшие в том числе приоритет в покупке дефицитных товаров. В 1953 году власти прикрыли эту лавочку, сосредоточившись на промышленной добыче - в 1949 году в Большие Коты прибыли две драги, изготовленные в Ленинграде, вероятно, ещё до войны. Совсем небольшие - с ковшами по 50 литров и деревянным корпусом:

26а.


Первоначально их выпустили прямо в Байкал к подножью Скрипера, откуда драги медленно, по несколько сотен метров в год, начали продвигаться вдоль берега. К 1960-м годам дойдя до устья Котинки, они пошли вверх по реке, закрытие прииска в 1968 году встретив в 2,5 и 4 километрах от берега. И прииск вроде не был истощён, однако ведало им то же самое "Лензолото", что и гигантскими приисками на Бодайбо, где работали драги с ковшами до 600 литров. В глазах начальства Котинский прииск не то что был убыточным, а просто не стоил того, чтобы тратить на него время и бумагу. Драги, формально переданные на баланс "Иргиредмета" (головной институт золотодобывающей отрасли в Иркутске), тихо ржавели до конца советской эпохи, а затем были раскурочены на лом. Вот всё, что от них осталось, не считая многочисленных фрагментов, разбросанных по посёлку, но не попадавшихся мне на глаза:

27.


Искать вторую драгу мы уже не пошли, предпочтя спуститься к берегу и выйти на Большую Байкальскую тропу.

28а.


Про этот странный проект я уже рассказывал в прошлой части: ещё в 1970-х годах московский охотовед Олег Гусев и иркутский журналист-краевед Валентин Брянский выдвинули идею создания пешеходной тропы длиной 1800 километров, которая бы опоясывала весь Байкал. Воплощать эту идею начали лишь в постсоветскую эпоху, причём в 1997-2003 годах в этом участвовал целый USAID - простите, не буду здесь повторяться из прошлой части с шутками про информационно-психологическую диверсию. На которую вполне потянет соотношение задумки и результата: вместо "нашего ответа" Ликийской тропе и Пути Святого Якова, где можно идти день за днём без тяжёлого рюкзака от приюта до приюта получилось всего 55 километров обустроенной тропы от Листвянки до Большого Голоустного и пяток участков на дневную прогулку в других местах вроде северобайкальского мыса Лударь. С 2003 года "Большая Байкальская тропа" - это международный клуб волонтёров, возможностей которого хватает разве что на поддержание уже обустроенных участков. От Листвянки до Голоустного большая часть тропы выглядит так:

28.


Но если не думать о том, какой тропа могла быть - то здесь действительно уютно и красиво:

29.


За Малыми Котами с тропы отличный вид на мыс Сибирякова:

30.


В жутковатой тёмной Варначьей пади тропа спускается и выписывает крутой поворот - самое то для засады варнаков (беглых каторжан)!

31.


Дальше - развилка: поверху идёт старая осыпавшая тропа, а лесенку на галечный пляж обустроили те самые волонтёры. Пляж встретил нас музыкой с пришвартованного прогулочного катера:

32.


Но, обратите внимание, на пляже никто не купается - на большей части Байкала вода даже летом не прогревается до приятных температур:

33.


Позади - скалы у начала мыса Сибирякова и тёмное устье Варначьей пади:

34.


Зарисовки с тропы:

35.


Ещё одна примета байкальских берегов - ходульные сосны:

36.


Тропа вновь взбирается на мыс Сибирякова, открывая вид на скалу Скрипер:

37.


С берега её название не очень-то понятно, а вот с воды в прошлой части можно разглядеть четыре скальных ребра, похожих на ковш экскаватора или скрепера. Возможно, через сотни лет это название как-то причудливо эволюционирует и видоизменится, став похожим на кота в языке пока не очевидного народа, что будет к тому времени владеть Байкалом. Как эвенкам скала Гребешок напомнила "кото" (клинок), так и этот утёс напомнил старателям машину для вскрыши породы. Ну а на фото - видите людей? Самые лучшие виды Скрипера открываются не с берега и не с воды, а с его площадок и пиков. Скрывающих, к тому же, целых три пещеры - вырытую старателями Патушинского штольню да пару гротов с видом на Байкал, судя по находкам каменного и железного веков служивших сторожевым постами.

38.


Мыс Сибирякова от Скрипера отделяет широкая, пологая, местами даже топкая Сенная падь. Именно тут изначально находились основные прииски, и может быть с этой поляны перевезли в село их контору, ныне занятую библиотекой. Теперь в пади - кордон Прибайкальского нацпарка и небольшая турбаза:

39.


От которой расходятся старая и новая тропы. Старая упирается в подножье - прежде туристы обходили скалу по трудным и не всегда преодолимым бродам. Новая тропа, проложенная волонтёрами, поднимается в гору по трассе старой телефонной линии. От схождения троп на той стороне - километров 25 до Голоустного.

40.


Мы же поняли, что не успеем ни влезть на Скрипер, ни обойти его - до отправления "Восхода" оставалось 2 с небольшим часа, а возвращаться к пристани - порядка 5 километров. В контровом свете хорошо виден туман, жарким днём встающий на холодной воде Байкала:

41.


Посёлок не просматривается с тропы - лишь выступающие в Байкал причалы, у самого дальнего из которых стоит наш "Восход":

42.


Назад в Иркутск, вдоль этих берегов, он отправляется в районе 6 вечера. Напоследок приведу комментарий к этому посту от truvor, достойный быть процитированным целиком: "Какие могут быть кОты? Конечно, котЫ — капитализация брендов несравнима. На Волге есть городок Мышкин, изначально ничем не примечательный, кроме названия. Так там останавливаются все круизные суда, устроили рынок с разнообразными мышами, музей мыши, Мышкин Дом, еще пару музеев, отель Мышк.ИНН. И это какие-то мыши, а тут целые коты и такая красота вокруг. Построить марину, спа-отель с бунгало, фелинотерапией и древнекетским массажем (выписать кетов), бассейны с подогреваемой байкальской водой, поставить памятник большому коту и кошке, по древней легенде прибитым сюда штормом на оторвавшейся лодке, завести на всю деревню полсотни мейн-кунов на свободном выгуле, чтоб лежали вдоль улиц. Улицы замостить булыжником, бары, рестораны енисейской кухни — жизнь. В Черногории есть город Котор, тоже название к котам отношения не имеет, так там полно котов, и реально они это название эксплуатируют."

43.


Так в моём блоге закончился 2021 год - я опубликовал рассказы обо всём, что тогда увидел впервые. Может, не считая пары постов про Иркутск по итогам нескольких поездок. В следующей части отправимся дальше вдоль берега и вдоль времени - в Большое Голоустное зимой-2022.

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон (лето)
От Хужира до Хобоя (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1146540.html

https://varandej.livejournal.com/1146143.html

Листвянка - небольшой ПГТ (1,9 тыс. жителей) на Байкале в 60 километрах от Иркутска. И здесь расположение всецело отражает суть: при всей малолюдности и даже труднодоступности байкальских берегов, Листвянка - как бы не единственное место Священного моря, куда из Иркутска можно сгонять на часок. Что я и сделал в свой первый приезд в 2012 году, осмотрев в первой части Байкальский музей и Камень Черского. Теперь же ставлю своеобразный рекорд - пишу вторую часть о Листвянке 11 лет спустя, и в ней покажу собственно посёлок. Те же места, которыми в прошлой части любовались с воды по пути из Иркутска, но только зимой, когда Байкал покрывается своим удивительным льдом.

Несмотря на своё расположение у выхода из Ангары в Байкал, Листвянка на своём узком крутом берегу оформилась неожиданно поздно. Возможно, дело именно в рельефе: западный берег Байкала - неприступная горная стена, на которой (за исклюением Приольхонья) пади в устьях рек образуют всего несколько "балконов", достаточных для появления села. Придя на Байкал в 1640-е годы, русские предпочли пользоваться старой переправой эпохи Монгольской империи, через которую китайские купцы ездили покупать меха у лесных народов и продавать им железо и шёлк. Та переправа начиналась в Большом Голоустном, а с её забайкальской стороны образовался Посольский монастырь, надолго ставший одним из центров колонизации Сибири. На изучение пресного моря и поиски новых переправ у государевых людей ушло ещё два века, а берега его тем временем осваивали "байкальские поморы". В 1701 году почти в истоке Ангары появилось село Никола с одноимённой часовней, а не позднее 1725-го его житель Родион Кислицын поставил заимку в одной из падей на байкальском берегу. Пристань на этом месте уже в 1726 упоминал в своих заметках Савва Владиславич-Рагузинский - русский посланник в Китай, от истока Ангары шедший в Большое Голоустное вдоль берега. К 1840-м годам Лиственничное разрослось до села, в котором освятили церковь, а по-настоящему поворотным в его истории стал 1860-й год. Тогда крупнейший байкальский судовладелец Иван Хаминов организовал в Лиственничном промысловую пристань, и поток грузов (включая нелегальные) через неё в первую же навигацию пошёл такой, что в 1861 сюда только и оставалось перебраться Байкальской таможне.

2.


К концу века Лиственничное и Мысовая/Танхой окончательно перетянули Байкальскую переправу у Голоустного и Посольского. Следующий скачок в развитии сюда принёс Транссиб. В 1898-1900 годах на противоположном берегу Ангары вырос Порт-Байкал с парой причалов для крупнейшего в Старом свете парома "Байкал" и огромного для внутренних вод ледокола "Ангара", а Лиственничное стало местом сборки обоих судов из местного леса и поставленных с заводов Армстронга в британском Ньюкасле деталей. Переправа проработала до 1905 года, затем оставшись лишь экстренным дублёром Кругобайкальской железной дороги, на кадре ниже уходящей узким карнизом вдоль гор. Верфь в Лиственничном же никуда не исчезла и продолжила выпускать суда в Байкал. В 1930 году из Больших Котов сюда переехала Байкальская биостанция, и наконец в 1934 село Лиственничное превратилось в ПГТ Листвянку. Поначалу это был обычный для Сибири глухой посёлок изб и деревянных бараков, где жизнь крутилась от института до верфи, но следующей поворотной точкой стал 1960-й год, когда Никита Хрущёв решил провести на берегу Байкала встречу с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром. Последний был старым воякой, и по некоторым данным (воспоминания об этом есть, а документов нет) в 1919 году охранял американскую дипмиссию в колчаковском Иркутске. Вот и предложил ему простой донецкий паренёк Никита Сергеич поностальгировать, а заодно оценить, как изменился знакомый американцу город при СССР. В итоге встреча не состоялась из-за уральского инцидента с аэрошпионом Пауэрсом, но от приготовлений к ней Листвянка унаследовала асфальтовый Байкальский тракт и скоростную "Ракету" по Ангаре из Иркутска да первоклассный по советским меркам санаторий. Так к научной и промышленной ипостасям добавилась курортная, в постсоветскую эпоху определившая жизнь Листвянки и её лицо.

3.


Теперь из Иркутска в Листвянку ходят маршрутки примерно раз в час, причём отправляются они не с автовокзала, а из специального загончика на бескрайнем Центральном рынке. По утрам выходных и тем более в праздники уезжать ими лучше на рассвете - часов с 10 на тракте возникают пробки. Ехать по извилистой дороге среди сопок чуть более часа, и по ощущениям Листвянка начинается гораздо раньше своей официальной границы: за десяток километров до истока тянутся Ангарские Хутора (местная Рублёвка) и та самая Никола, опознающаяся по огромной базе спасателей (см. прошлую часть). Зимой приближение Листвянки выдаёт открытая вода: самый широкий и мощный (1855 м³/с - всего в 2,5 раза меньше, чем в устье) среди всех рек мира исток Ангары согревается глубинной водой Байкала, а потому не замерзает никогда. Кромку льда с кадра выше можно считать границей реки и моря:

4.


Саму Листвянку открывает Рогатка - мыс на повороте берега у истока Ангары. Название намекает на таможенный пост, и видя издалека циклопическую кладку причала, я не сомневался, что он сложен в 1861 году. Вблизи, увы, постигло разочарование - это обычный бетон, просто слегка обтёсанный водой и льдами.

5.


Над голой водой в морозы клубится туман, в 2012-м, когда утром в Тальцах было -43, а к моему приезду в Листвянку потеплело до -27, стоявший тут непроницаемой стеной. В 2022-м, в последний день мирной жизни, на улице было что-то около -8. Сквозь дымку над водой можно было даже разглядеть Порт-Байкал, в том числе белую насосную станцию времён строительства Транссиба, чёрный паровоз-лебедянку (1953) на постаменте (с 2007) и редчайший на старой КБЖД товарный вагон на рельсах. Туда круглый год ходит паром "Байкальские воды", но мне с ним познакомиться как-то не довелось.

6.


У Рогатки вверх по склону уходят дорожки к Байкальскому музею и сопке Камень Черского (куда, если не слишком уж лютый мороз, возит кресельный подъёмник) с роскошным видом на исток Ангары. Музей в 1993 году отпочковался от Лимнологического института СО РАН, в который, в свою очередь, эволюционировала к 1961 году та самая Байкальская биостанция. Само собой, всё время работы института там копилась коллекция образцов и находок, не в последнюю очередь благодаря которой в "лихие 1990-е" он смог удержаться на плаву. В 2009-10-м годах, по случаю Байкальской экспедиции глубоководных океанских батискафов "Мир", катавших в том числе и известных персон от Путина до Распутина, музей был капитально пересонащён по последнему слову техники. Фактически, это главная достопримечательность Листвянки, где в аквариумах представлен живой мир Байкала от гаммарусов до нерп, а отдельный аттракцион - имитация погружения на батискафе, столь качественная, что чувствуешь, как меняется давление. Но второй раз посетить музей, 23 февраля похожий на переполненный автобус, у нас не было времени. Мы поднялись к его крыльцу, где за прошедшие 10 лет образовались экспозиция старых рельс Кругобайкалки:

7.


Да павильон с ещё одним обитаемым батискафом "Пайсис". Если "Миры" были изготовлены по советскому заказу в конце 1980-х годов в Финляндии, то "Пайсисы" (от латинского названия созвездия Рыб) родом из Канада. С 1973 года она строила их для себя, серией в 11 судов, из которых "Пайсис-7" и "Пайсис-11" кружными путями в обход санкций таки попали в 1977 году к Советам. Способные погружаться на 2 километра, первый сезон они отработали на Байкале, а затем разошлись по разным концам страны: в Калининград и Владивосток. Теперь оба батискафа экспонаты: "Пайсис-7" - в калининградском Музее Мирового океана, а "Пайсис-11" - здесь. В 2012-м я разминулся с ним в Листвянке буквально на несколько месяцев.

8.


На сопках у Рогатки есть ещё весьма живописный дендрарий (который, конечно, надо летом посещать) и санаторий "Байкал", по которому названа автобусная остановка. Он отличен виден с воды или с другого конца Листвянки, но полностью скрыт за лес от подножья, что в общем-то немудрено: в 1960-м году его построили для той самой встречи, и небольшие корпуса до сих пор известны как "дача Хрущёва" и "дача Эйзенхауэра". В 1963, рассудив, что не пропадать же добру, всё это переделали в санаторий, который, однако, повидал немало глав государств вроде Броза Тито, Индиры Ганди или Гельмута Коля. Впрочем, заметный издали основной корпус, судя по архитектуре, возведён в 1980-х, когда тут отдыхало БАМовское начальство и именитые гости стройки.

9.


На карте Листвянка имеет отчётливую форму расчёски: узкий карниз с единственной улицей Горького едва вмещает один ряд домов, а вверх от него уходят более-менее обжитые пади. Центр Листвянки - у бывший верфи, где застройка может быть хотя бы двусторонней, и идти до него от Рогатки порядка 5 километров. Берег здесь тянется на юго-восток, так что не стоит удивляться заднему плану - горам Хамар-Дабана за Байкалом.

10.


В 2012-м, осмотрев музей, я вышел на главную улицу Листвянки и просто шёл по ней до заката, пока меня не подхватила встречная маршрутка. В 2022-м мы сделали то же самое - но только ещё до полудня. Главная улица примечательна обилием туристических малых форм:

11.


А застроена в основном как-то так - коттеджи, дачи, мини-гостиницы, кафешки (местный деликатес - пироги с черёмухой) и всё те же малые формы вроде бутафорского маячка на смотровой площадке:

12.


С другой стороны - белый простор Байкала, по которому на фоне дальних гор носятся то аэроходы, то собачьи упряжки, то машины:

13.


У входа в Крестовую падь обнаружился ледовый городок:

14.


И можно только представлять, как без снега эти фигуры вырастали бы прямо из чистого льда:

15.


Здесь же - бурятская юрта с катанием на санях и эвенкийские чумы, в которых за 800 рублей можно посмотреть некую 40-минутную мистерию:

16.


Помню, как в 2010 году в затянутой дымом Москве я узнал, что такое легендарные "лондонские туманы". Теперь же я видел в Сибири те самые ярмарки на льду с полотен Северного Ренессанса:

17.


Улица Горького здесь, как и прежде, застроена по одной стороне, однако между сопками - чистое небо. От Байкала уходит Крестовая падь, вмещающая на самом деле большую часть Листвянки. У её начала привлекает взгляд часовенка (1999-2001) в чьём-то частном владении:

18.


А отойдя на полсотни метров от Байкала, вдруг попадаешь с шумного курорта в сибирское село - крепкое, дымное, патриархальное:

19.


Здесь тоже хватает гостиниц и турбаз, но самые крупные из них стоят по краям, а в глубинах Крестовки одни не выделяются среди жилых домов, другие закрыты на зиму.

19а.


Кафешек тут я не припомню, зато у ворот нескольких домов курились рыбные коптильни. Вот здесь мы купили белоснежного хариуса и тут же, пока не остыл, съели его, присев на рюкзаки в сугроб, а после оттерев руки снегом:

20.


Не знаю, почему падь прозвали Крестовкой, но теперь с обеих её сторон действительно кресты. Слева, за красной часовней, тянется поселковое кладбище. В 1984 году на нём обнаружилась братская могила пленных японцев, и в 2016-18 годах над ней поставили мемориал - белую часовню Николая Японского, русского миссионера 19 века в Стране Восходящего Солнца:

21.


По правой стороне пади виден ангел на флюгере байкальской дачи Патриарха и деревянная церковь Николая Чудотворца с весьма нетривиальной историей:

22.


По преданию, её основал в начале 1840-х годов купец Ксенофонт Сибиряков, во время страшного шторма на осеннем Байкале поклявшийся построить храм, если доберётся живым до берега. Бог спас моряка, но обещанная стройка затянулась годы, и заканчивала её уже дочь купца Наталья. Причём происходило это всё не здесь, хотя и не сказать чтоб далеко - в той самой Николе. Там уже была деревянная часовня, но Сибиряков хотел во что бы то ни стало возвести каменный храм. Наталья Ксенофонтовна, оставшись без отца, пошла на компромиссный вариант - к 1844 году построила деревянную церковь под камень, кажется, по образцу той, что я показывал в прошлой части в затонувшем селе Грудинино. Никола, однако, всё больше уступала Лиственничному, которое в 1843 году как раз обрело статус села. Селу полагалась церковь, которую и перевезли из Николы - первоначально на берег Байкала:

22а.


Закрывалась она лишь в 1938-46 годах, но успели за это время снести её колокольню и сферический купол в стиле классицизма. Наконец, в 1955 году под предлогом подтопления Иркутской ГЭС, а на самом деле поближе к резиденции пожилого епископа, прихожане перенесли храм выше по Крестовой пади:

23.


Да собрали в чуть изменённом облике - классицизм превратился в эклектику.

24.


Вероятно, советских времён и резные наличники, а вот снятые с петель царские ворота - может и дореволюционные или хотя бы 1940-х годов.

25.


В общем, пусть и со старинным срубом, а внешне это ещё один образец феномена советского церковного зодчества.

26.


Помимо церквей, закоулки Крестовки скрывают и пару музеев в частных усадьбах. Но если в Музей самоцветов Бориса Распутина, коллекцию которого он собирал полвека, мы не стали заходить, то в Ретропарк семьи Осиповых хотя бы через забор заглянули:

27а.


Семья в данном случае - это заслуженный художник Владимир Осипов и его сын Дмитрий с женой Кристиной:

27б.


Они пишут и вполне традиционные картины, но под открытым небом - всякая всячина вроде старых машин...

27.


...инструментов, лодок, станков или скульптур из металлолома:

28.


Наконец, в своей самой дальней части, километрах в 2 от Байкала, Крестовая падь с 2001 года скрывает ещё и театр. Дорога к нему буквально увешена табличками-стрелочками "На концерт": это Театр бардовской песни. В обычные дни тут выступает сам основатель Евгений Кравкль, но бывают и гости, в том числе такие, как Александр Городницкий, Никитины или Тимур Шаов. Бардов, как известно, выселяют из отеля не за то, что музицируют до 3 ночи, а за то, что у костра - в театре Кравкля костёр заменяет камин, интерьеры местами похожи на обнаруженное туристами в горах Кодара глухое зимовье, а в буфете на клеёнчатых столах авторский травяной чай в чашках и печеньки в корзинах. В общем, судя по чужим фото, душевность тут действительно зашкаливает:

29.


Вот только своих фото не будет: вне концертов долгий путь сквозь закоулки упирается в запертые ворота. Дополненные, впрочем, инфостендом с телефонным номером, по которому можно оформить билет.

30.


Покинув Крестовую падь, вновь выходим на набережную, здесь отмеченную несколькими скульптурами Осиповых. Водолазик - и на вводном кадре:

31.


С утра ледовая ярмарка фоне далёкого Порт-Байкала основательно наполнилась народом:

32.


На карнизе до следующей пади обнаружилась ещё одна часовня с необычным посвящением - Байкальской иконы Божьей Матери. Таковую написал в 2015 году церковный художник из храма Митрофана Воронежского в селе Букреевка около Курска. Написал с вполне конкретной целью: во спасение Священного моря, когда слухи дошли, что мелеет оно и вот-вот как пересохнет. Ведь не секрет, что в европейской части России любое упоминание Байкала превращает ваших собеседников в птичий базар, галдящий "загадили! засрали!". Особенно колоритной была разразившаяся пяток лет назад истерия о том, что китайцев пустили на Байкал добывать питьевую воду - их же миллиард, они же всё выпьют! Даже в околокосмической тусовке, где люди вроде технически грамотны, мало кому пришло в голову тупо поделить объём Байкала на годовую мощность фабрики: на выкачивание всего объёма озера (который, как бы, ещё и пополняется непрерывно) ей потребуется 200 миллионов лет. Но если интеллигенция по большей части "разгоняла волну" в фейсбуке, то воцерковлённые люди пошли другим путём. Курский протоирей Анатолий Зайшлый много ездил на Байкал, полюбил Священное море всей душой, и наконец инициировал создание новой иконы. В 2016 году отец Анатолий вместе с отцом Евгением из Харлапиевской церкви Иркутска (см. здесь) провёл с ней первый в постсоветской России морской крёстный ход вокруг Байкала, а в 2017 году "домом" новой иконы стала Байкальская часовня в Листвянке. И живи мы в не столь циничную эпоху, за Байкальской Богоматерью бы уже числилось чудо - в последние годы Байкал регулярно грозит не обмелением, а наводнением.

33.


Старое Лиственничное открывает небольшой порт, где зимуют суда под защитой причала. В кадре - круизный "Валерий Бухнер" (построен как промысловый в 1964 году в Улан-Удэ) и научное судно Байкальского лимнологического института "Глеб Верещагин" (1963), названное в честь его директора в 1930-43 годах.

34.


Напротив причалов начинаются старые избы. Центр Листвянки расположился у падей Малая и Большая Черемшанки, оба входа в которые отмечают странные "подводные лодки" - искусственные обиталища байкальских нерп. В самобытном живом мире Байкала эти умильные существа - "сверххищники" у вершины пищевых цепочек, не имеющие естественных врагов. Нерпы питаются рыбой, причём в основном не промысловой - вроде голомянок или байкальских бычков, живут до 50 с лишним лет, а вырастают крупнее людей - до 130 килограмм и 1,5 метров. Они прекрасно чувствуют себя даже зимой подо льдом, ныряют на глубины до 200 метров и задерживают дыхание на 70 минут, умудряясь даже крепко спать глубоко под водой. Не привыкшие бояться других животных, они и от человека не так уж сильно натерпелись - нынешняя популяция байкальских нерп оценивается в невероятные 60-100 тыс. особей, что на Славном море вполне сопоставимо с количеством людей. Главная же загадка нерп - в том, как они вообще попали в Байкал за тысячи километров от океанов. Загадка эта, впрочем, никак не мешала конвертировать научные знания в туристический доход: по интеллекту байкальские нерпы не уступают дельфинам, а стало быть - их можно так же дрессировать. В 1998 году кандидат биологических наук Евгений Баранов открыл первый в своём роде нерпинарий в Иркутске, а в 2004 и в Листвянке был создан его филиал. Несколько лет назад он обзавёлся парой "подлодок": в Большой Черемшанке нерпы выступают, а в Малой - живут. Само же наличие двух столь же запоминающихся, сколь и одинаковых сооружений в 600 метрах друг от друга здорово сбивает с толку:

35.


Два обелиска с кадра выше - героям Великой Отечественной и Гражданской войн, - напоминают о том, что в устье Малой Черемшанки когда-то была главная площадь посёлка. Только точно не знаю когда - сколько не искал, ни нашёл никакой информации о датах их постройки. Рядом - своеобразный Листвянка-Сити с многоэтажным отелем "Маяк" (2006):

36.


У подножья которого - и автостанция, расписание которой сводится к маршруткам в Иркутск. Более того, билеты на них оплачиваются у водителя, а в зале только продают сувениры. Это, на самом деле, проблема: если утром 23 февраля мы хорошо проскочили на раннем рейсе, то под вечер площадь у автостанции заполнила густая толпа. Маршрутки как ходили раз в час, так и продолжали - как позже нам было сказано, в праздничные дни просто негде найти машины для дополнительных рейсов, поскольку всё, что есть, арендуются под туристов. Мы понимали, что даже если простоим полтора часа до последней маршрутки в 19:30 - вряд ли уедем на ней, и я стал искать в очереди попутчиков на такси, а Оля тем временем на другой стороне улицы поймала попутку.

37.


За "Маяком" хорошо видны Дом культуры 1950-х годов (изначально, вероятно, ДК Корабелов) и торец силикатной позднесоветской школы, остающейся крупнейшим зданием посёлка. Другим торцом она выходит почти что к Большой Черемшанке с её пятиэтажками выше по склону и "подводной лодкой" нерпинария у воды. Выступления нерп там идут каждый час, и как я понимаю, в будний день билеты на них даже не обязательно брать заранее. В то же время, слышал, что в Листвянке массовый туризм и гарантированность посетителей берут своё: если уж посещать нерпинарий - то лучше в Иркутске.

38.


Среди бесчисленных кафешек и столовых попалось явно новодельное здание с симпатичной резьбой:

39.


39а.


А в самом конце улицы Горького стоит и пара вполне исторических зданий. Двухэтажка поодаль - бывшая Байкальская таможня (1890), а про ближний домик я ничего не нашёл, но рискну предположить, что его построили в 1898 году как управление или ещё какое-то учреждение Листвянской верфи:

40.


Сама верфь, замыкавшая улицу, первоначально выглядела так. Вот кадр 1899 года: на ней собирали крупнейший в тогдашнем Старом Свете паром "Байкал", разработанный инженерами Армстронга по образцу паромов с американских Великих озёр.

41а.


В советское время, став Судозаводом имени Емельяна Ярославского, верфь не слишком изменилась внешне:

41б.


За сотню лет верфь построила десятки судов, многие из которых я показывал в своём недавнем обзоре. Ещё интереснее были суда, которые в Листвянке собирали - например, самая настоящая "Ракета" или уже знакомый нам "Глеб Верещагин". Последний изделием листвянских корабелов в 2007 году стал стильный прогулочный катер "Байкальская Виза", не раз попадавшийся мне на глаза:

42.


Но теперь от верфи не осталось, будто, натурально ничего. На её месте, вроде как не вполне легально, в 2021 году поставили колесо обозрение, которое в Листвянке и замыкает пейзаж. Оглянемся назад - справа налево хорошо видны Большая Черемшанка (с пятиэтажками), Малая Черемшанка (за "Маяком"), широкая Крестовка, две небольших безымянных пади и мыс у истока Ангары:

43.


С этой же стороны завершает Листвянку собственно Лиственничный, иначе Берёзовый мыс, увенчанный крупнейшим в Евразии вакуумным телескопом Байкальской астрофизической обсерватории (1980). Наука, загнанная в тень туризма, но всё ещё живая, смотрит с берегов Листвянки не только в водные глубины, но и в небеса.

44.



45.


За бывшей верфью ноги как-то сами выносят на лёд Байкала, в сверкающих торосах которого увлечённо фотографируется народ.

46.


Несколько дней назад я рассказывал о формах и нюансах Байкальского льда, а ещё раньше - о ледовом транспорте и в первую очередь аэроходах. В обиходе они известны как "Хивусы" по самой распространённой марке, хотя вот тут в кадре ещё и пара "Марсов" с более округлыми кабинами. За торосами у Большой Черемшанки - крупнейшее лежбище этих машин, что я видел, и 23 февраля водители "хивусов" просто стояли на их бортах и зазывали туристов по заполнению.

47.


В основном за 1000 рублей с человека народ катался вдоль Листвянки к истоку Ангары и обратно. Мы как-то очень удачно повстречали ещё 3 человек, хотевших за Лиственичнный мыс, где, по слухам, есть поле чистого льда без снега. Водитель Капитан такому предложению был только рад - до истока Ангары порядка 5 километров, а до ледовых полей дай бог 3-4. Изначально я вообще планировал идти туда пешком, а деньги достал больше ради того, чтобы просто узнать, как ощущается езда на аэроходе. Вот мы расселились по местам, зашумел мотор, и вертикальные покачивания да вибрация от большого винта показали удивительное сходство не с катером и не с машиной, а с вертолётом.

48.


За Берёзовым мысом берег Байкала поворачивает с юго-востока на северо-восток, а потому с разных его сторон всегда дуют разные ветры. В последние годы на Байкале пошли очень снежные зимы, и чистый лёд до горизонта тут стал редкостью. К 20-м числам февраля 2022 года спутниковая карта показывала нам всего лишь пару относительно чистых участков - здесь и у Ольхонских ворот. В итоге за Лиственничным мысом мы обнаружили пятнистый лёд - до горизонта чередовались голые и заснеженные участки шириной в несколько метров. Где-то - с идеальной гладью и узором трещин, а где-то - со странным пупырышками, будто на замерзавшую воду крупный пушистый снег падал в полном безветрии...

49.


В целом, Листвянка напоминает то ли второстепенные курорты Крыма вроде Черноморского или Малореченского, то ли Териберку на максималках - всё то, что не могут терпеть "нетакие" путешественники. На деле тут обычная провинциальная зона отдыха, не столько для туристов, сколько для самих иркутян, которым все эти "интеллигентские фи" не очень-то интересны. Ничего ужасного в Листвянке нет, но съездив только сюда, не стоит говорить, что "побывал на Байкале".

49а.


Если уж в запасе один день - лучше потратить его на Большие Коты или Большое Голоустое. Мимо которых в следующей части продолжим путь по летнему Байкалу.

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Хужир и Огой (зима)
Северный Ольхон (лето)
Северный Ольхон (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1146029.html

"В Байкал впадает 336 рек, а вытекает только одна" - помните эту фразу, услышанную ещё в дошкольном возрасте как невероятный, удивительный факт? К тому времени, когда приходит знание, что этот случай как раз сверхтипичен, гидрография Восточной Сибири успевает принять вид легенды про старого царя Байкала и его дочь-красавицу Ангару, против воли отца бежавшую к богатырю Енисею. Бежавшую уже взрослой и сильной: если Байкал (ледовым красотам которого была посвящена прошлая часть) - самое объёмное озеро планеты, то немудрено, что у вытекающей из него реки самый мощный исток. Ловить беглянку же древнему царю помогли советские госпланщики, заковавшие Ангару в кандалы четырёх гигантских гидроэлектростанций. Не приспособленные для прохода судов, они разделили реку на 5 полностью изолированных водоёмов, по двум из которых, однако, может проехать и пассажир. Прежде я показывал виды Ангары с борта "Метеора" от Братска и Иркутска до Балаганска на полпути между ними, а теперь подимемся по Ангаре в Байкал и пройдём широчайший в мире исток. На двух судах с разницей в год - скоростном "Восходе" и самобытном "Баргузине" из моего недавнего обзора.

Географически Ангара вытекает, конечно же, непосредственно из Байкала, но фактически её исток - это Иркутская ГЭС (1950-58), первенец Ангаро-Енисейского каскада и всей Большой Гидроэнергетики в Сибири. Её плотина длиной 1615 метров и высотой 55 метров от дна реки высится на окраине Иркутска, при взгляде из центра вверх по течению замыкая перспективу реки. С обратной стороны же впечатляет провал, хорошо заметный за плотиной. О ГЭС, её районе и остатках Кругобайкальской железной дороги я когда-то писал отдельный пост. И опять же формально (правильно, а по сути издевательство) крупнейшее в мире водохранилище - не Братское и даже не Кариба, а именно Иркутское: его частью считается целый Байкал, уровень которого с постройкой ГЭС поднялся примерно на метр. Фактически Ангара потеряла 60 километров своей протяжённости, выше плотины превратившись в самый длинный залив озера-моря:

2.


А потому совсем не мудрено, что речных вокзалов в Иркутске два и даже правила на них, хотя оба принадлежат Восточно-Сибирскому речному пароходству, разные. Вниз по Ангаре от дебаркадера в самом центре Иркутска 2-3 раза в неделю отправляется "Метеор" до Братска - суровый и вполне обыденный транспорт, по сочетанию цены, скорости, удобства и доступности превосходящий и автобус, и поезд, и самолёт. На него с утра грузится угрюмый таёжный люд с большими сумками, крепкие парни из лесоповальных вахт, возвращающиеся с курортов семейства... Даже онлайн-продажа билетов на "Братский Метеор" появилась лишь в прошлом году, и только до конечных пунктов. Но река - линейна, да и крупных притоков выше Братска у неё нет, так что на сотни километров вниз по Ангаре хватает одного крупного быстрого судна. Байкал же обслуживается фактическим ещё одним речным вокзалом "Ракета" в самом богатом и благоустроенном иркутском микрорайоне Солнечный. Отсюда расходится пяток чисто экскурсионных маршрутов от Кругобайкалке до Ольхона и пара рейсовых - "Восход" в село Большие Коты и "Баргузин" в Песчаную бухту. Раньше была ещё и "Комета" до Северобайкальска, но её отменили в конце 2010-х, и я прокатиться на ней не успел. Что же до оставшихся рейсов, то в Котах гостиниц больше, чем жилых домов, в Песчанке и вовсе из жилья только турбазы да палаточный лагерь, так что по факту и на этих двух линиях подавляющее большинство пассажиров - туристы. Трафик, однако, они вполне обеспечивают - билеты на байкальские рейсы лучше брать заранее, благо что уже много лет это можно сделать онлайн. Ну а я уезжал отсюда и на "Восходе", и на "Баргузине" с разницей в год. Кадры двух поездок можно отличить по погоде: в Большие Коты в 2021-м мы ехали при ярком Солнце и возвращались на закате, в Песчаную бухту в 2022-м - под фактурными рельефными тучами, а на обратном пути в сумерках я почти ничего не снимал.

3.


Сами "Восход", "Баргузин" и новенький речной вокзал "Ракеты", я показывал недавно в обзоре байкальских судов. Как и их патриарха - старинный ледокол "Ангара" (1898-1900), в 1990 году ставший музеем. Он стоит минутах в десяти ходьбы от "Ракеты", в заливчике у окончания плотины ГЭС, на фоне многочисленных новостроек и советских серых цехов Иркуткого релейного завода (1963):

4.


Всё это быстро остаётся за кормой:

5.


Но Ангара в своих верховьях широкая (2,5-3,5км) и почти прямая, а потому город ещё долго стоит в перспективе русла:

6.


Первые полсотни километров от ГЭС берега Ангары прозаичны. На них видно множество турбаз и селений, но вряд ли найдётся хоть одна историческая постройка. В отличие от Лены или Амура с их мощными паводками, питаемая озёрной водой Ангара всегда отличалась стабильностью, а потому её бесчисленные старожильческие сёла, основанные по большей части ещё во времена острогов, шерти и ясака, стояли прямо у берега. Ещё на Ангаре были мощные пороги в узких ущельях, во всех века мешавшие судоходству, но давшие уникальный потенциал для строительства ГЭС. В итоге красавица-река превратилась в каскад водохранилищ, а судьбу старожильческих сёл прекрасно описал Валентин Распутин в своём "Прощании с Матёрой".

7.


Матёра - образ собирательный, и пожалуй самой яркой её особенностью было расположение на острове. На Средней Ангаре, мир своего детства на которой показывал писатель, таких селений не было. Зато в 12 километрах выше Иркутской ГЭС стояло островное село Грудинино, основанное в 17 веке ещё первопоселенцами-челдонами и до советских времён примечательное Петропавловской церковью (1842). Именно здесь в 1843-44 годах ростов-ярославский купец Никита Мясников собрал из уральских деталей и местного леса первые в Восточной Сибири пароходы "Император Николай I" и "Наследние Цесаревич", тягавшие баржи на Селенгу и Баргузин до конца 1850-х. Теперь скоростные суда, яхты, лодки и редкие баржи ходят прямо над бывшим селом мимо деревеньки Новогрудинино.

7а.


В основном людей отселили буквально на несколько километров, и если бы ГЭС строились в эпоху первых пятилеток - крестьяне наверняка перебрались бы вместе с избами. Но в 1950-60-х деревня была слишком обескровлена коллективизацией, урбанизацией и войной: старые избы за редким исключением пошли под огонь, а их обитатели получили взамен типовые дома из бруса. Ушли под воду и скалы, так что берега не впечатляют и природной красотой:

8.


Однако в ясный день полукурортная атмосфера на борту и на фарватере совершенно не располагает к мыслям о былом:

9.


Вот по левую руку (то есть по правому берегу) у села Бурдугуз вдруг видишь одинокий док и белоснежуню яхту, издали кажущуюся совсем небольшой. Это не круизное судно, вставшее на зелёную стоянку в тёплой бухте, а та самая Яхта Олигарха, за которую, как известно, народ не пойдёт умирать. В длину она 50 метров - чуть меньше ледокола "Ангара", а изнутри спланирована так, чтобы пассажиры и команда не дай бог не столкнулись в одном коридоре. Конечно же, в краю самой дешёвой в России электроэнергии и самых мощных в мире алюминиевых заводов не трудно догадаться, кто хозяин этого чуда техники - конечно, Олег Дерипаска. Став алюминиевым королём, он обнаружил в своих владения почти настоящее море, но дальше столкнулся с тем, что заказав яхту где-нибудь в Голландии или Японии, пригнать сюда он её не сумеет никак. Презрев понты, в 2007 году магнат заказал "ласточку" Улан-Удэнскому судозаводу, и даже назвал её совсем не пафосно - по месту производства, "Селенга". Более того, тут и проект отечественный: совсем не очевидно, что один из ведущих в мире дизайнер люксовых яхт, своего рода судовой архитектор - Игорь Лобанов родом из Уфы. С перерывами на два кризиса стройка затянулась до 2014 года, причём в комплекте к судну был построен док для транспортировки и обслуживания. Среди океанских яхт отечественных богачей "Селенга" была бы по размеру лишь где-то в третьей десятке, но думается, это самая крупная яхта российских внутренних вод и самое роскошное судно, когда-либо построенное отечественной верфью.

10.


Почти напротив - залив Змеиная (падь) с небольших кладбищем ржавых катеров и буксиров, брошенных тут лет 30 назад:

11.


"Селенга" - хороший ориентир: через 10-15 минут на правом берегу вдруг ненадолго появляется Сказочный город, и в силуэтах его башен с распластанными двуглавыми орлами как-то неуловимо считывается подлинность. Конечно же, это Тальцы - музей деревянного зодчества, собранный в 1969-80 годах из построек в зоне затопления не Иркутской (тогда о музеях не думали) и даже не Братской (у той свой музей - Ангарская деревня), а Усть-Илимской ГЭС. Я был в этом музее в 2012 году, но - в -43 градуса, когда к иным секторам (например, эвенкийскому и тофаларскому) просто не натоптано троп. Да и приросли за 10 лет Тальцы множеством новых построек и даже целых секторов. Однако сердце скансена осталось неизменным - это Илимский острог, аутентичные Спасская башня (1667) и на её фоне старейшая уцелевшая в Сибири Казанская церковь (1679), дополненные тыном и репликами угловых башен.

12.


На фоне башен на кадре выше можно различить избы Волостного села, старейшая из которых построена казаком в 18 веке, а ниже Деревня-малодворка с тремя усадьбами (Непомилуева рубежа 18-19 веков, Серышева середины 19 века и Прокопьева конца столетия) спускается к странному, явно не музеефицированному дому барачного вида.

13.


Музей Тальцы стоит на мысу, нависающем над одноимённой деревней, и кадр выше снят чуть позже, чем три кадра ниже: лучший вид скансена открывается с его пристани для прогулочных катеров:

14.


Слева - бурятский улус-летник из нескольких деревянных юрт: эти основные жилища бурят Прибайкалья я прежде показывал в Усть-Орде и Баяндае. Войлочная юрта поодаль - подарок из братской Монголии: в "островных" степях и предгорьях к западу от Байкала буряты в таких не жили. Справа на кадре выше видна пара станов: у воды - бурятских рыбаков с Малого моря, выше - русских старателей с глухих таёжных рек.

15.


Последних, кажется, в 2012 году ещё не было. Как и самого заметного с реки сектора Московский тракт, разросшегося у Троицкой церкви (1914) из села Дядино Жигаловского района. Там другая река - Лена, эта сводная сестра Ангары и приёмная дочь Байкала, берущая начало за горой в 8 километрах от Славного моря. Холодная, вспыльчивая и безжалостная, она вольно ушла до самой Арктики, в трёх спутниках (Витим, Алдан и Вилюй) и спутнице (Олёкма) не найдя себя ровню. И что ещё важнее в нашем контексте - никогда не знала гидростроя. Церковь была перевезена в музей в 1992 году на средства японских кинематографистов, снимавших фильм "Сны о России" про удивительное вынужденное путешествие своих соотечественников в 18 веке (см. здесь). Поставили её покрасивше, как придётся, и лишь в 2018-м перевезли на нынешнее место - канонически, алтарём на восток. А заодно - соорудили целый новый сектор: в кадре, по мере удаления от нас, этапная тюрьма, почтовая станция, трактир и жилой дом Воинова:

16.


Другая сторона тракта из нескольких частных домов ещё строится. А за дереьвями - всамделишный Байкальский тракт из Иркутска в Листвянку:

17.


Все эти виды открываются дай бог на несколько секунд, а дальше коттеджи деревни Тальцы закрывают постройки музея. В следующие полчаса, однако, интересно смотреть не столько на берега, сколько на фарватер:

18.


Выше - вид с "Баргузина" на "Восход", а ниже - на "Баргузин" с "Восхода": последний отправляется на полчаса позже, однако движется в полтора раза быстрее, и где-то за Тальцами происходит встреча двух судов.

19.


Здесь (кадр снят на обратном пути) легко подумать, что от Иркутска до Листвянки путь не вверх, а вниз по реке - на левом берегу (для нас он справа) встают грузные сопки Олхинского плато, зато правый (для нас левый) берег разглаживается:

20.


Там привлекает взгляд золотой купол Казанской церкви, с 2008 года строящейся в ПГТ (2,7 тыс. жителей) Большая Речка:

21.


За которой шлейфом кометы тянутся Ангарские хутора - иркутская Рублёвка. Даже с резиденцией президента (на фото не она), которую особенно любил Борис Ельцин и в 1993 году проводил тут встречу с канцлером ФРГ Гельмутом Колем:

22.


Там же - заправочная станция для моторных лодок и, на всякий случай, земснаряд:

23.


В небе, между тем, всё чаще появляются бакланы:

24а.


А по воде стелется холодный туман. Это - не что иное, как дыхание Байкала, до которого десяток километров через крутой, но очень плавный поворот:

24.


Здесь интереснее снова перевести взгляд на левый (для нас - правый) берег - видите под горой железнодорожную насыпь?!

25.


Думаю, не меня одного удивляло, что КРУГОбайкальской железной дорогой называют абсолютно линейный тупик от Слюдянки на Транссибе до истока Ангары. История этой, пожалуй, самой красивой в России железной дороги куда как менее линейна: в технологиях 1890-х годов Олхинское плато казалось непреодолимой преградой для паровозов. Не найдя альтернатив (дальше на запад начинались ещё более сложные хребты Восточного Саяна), в 1898-1905 годах Транссиб проложили по самому подножью Олхинского плато. Конечно же, не только со стороны Байкала, но и со стороны Ангары:

25а.


Этим карнизом и ходили поезда следующие полвека, однако Большая Гидроэнергетика полностью изменила путь. ИрГЭС дала дешёвый ток электровозам, взбиравшимся на плато по новой Перевальной линии, но затопила старую линию вдоль Ангары. Фактически осталось два участка - в черте города от платформы Академическая до Иркутской ГЭС и у самого истока, где поднимается над уровнем воды изначально довольно высокая насыпь.

26.


Впрочем, живописностью и сложностью Байкальского участка КБЖД Ангарский участок не обладал никогда (его живой аналог - линия на Сретенск вдоль Шилки). Глаз цепляется разве что за старые дренажи и развалины мостиков через ручьи:

27.


Напротив, даже чуть выше - посёлок Никола (120 жителей). Дутые корпуса за деревянной Никольской часовней (2010) скрывают летний каток и зимний бассейн... вот только не для отдыха скучающих туристов, а для тренировок МЧС, которое будет их выручать.

28.


И где-то здесь, может чуть выше, может чуть ниже, прямо по курсу открывается вот такой вид с далёкими горами Хамар-Дабана. Это и есть исток Ангары, куда больше похожий на устье. Самый широкий в мире речной исток: ведь Лукуга из Танганьики (300м), Нева из Ладоги (400м), Белый Нил из озера Виктория (450м) и даже река Святого Лаврентия из американских Великих озёр (650м) - все рождаются меньшими. Ангара - сама по себе могучая река масштабов Камы или Печоры, среди рек-притоков России вторая по водности после Алдана, а название её не зря возводят то ли к эвенкийскому "Анара" ("Пасть"), то ли к бурятскому "Анга" ("Открытая"). От берега до берега здесь около километра, а среднегодовой расход воды 1855 м³/с - всего в 2,5 раза меньше, чем в устье.

29.


По правому (который для нас левый) берегу тянутся уже первые дома Листвянки:

30.


А на их фоне виднеется Шаман-камень - одинокий валун посреди реки, на котором, по преданию, сидит Ама-Саган Нойон - её дух-хранитель. По другой легенде этим камнем старик Байкал запустил красавице-Ангаре по затылку, увидев, что та убегает от него к молодцу-Енисею. Камень - отличный водомер: в особо многоводные годы его верхушка едва торчит из воды, в сухие рядом показывается второй камень Шаманёнок, а при нормальном уровне воды должно быть видно, что валун раздвоен.

30а.


Теперь снова смотрим направо. Чуть до Шаман-камня открывается деревенька Молчаново в одноимённой пади, кажущейся доступной только с воды:

31.


В следующем посёлочке Дёмино примечательно здание откровенно путейского вида - типовая насосная станция времён строительства КБЖД, качавшая воду для паровозов:

32.


Меж избами и лодочными гаражами виднеется рельсовая колея:

33.


Минута - и станция Байкал встречает на мысу Малый Баранчик, так же известном как просто Устьянский. На путях ждёт турпоезд из электрички и маневрового тепловоза - отправление таких я позже наблюдал в Слюдянке:

34.


У берега - ещё одна насосная станция (белая) и паровоз-"лебедянка", построенный в 1935 году в Луганске и в 2007 поставленный здесь словно в вечном ожидании тургруппы. Поодаль - деревянный вокзал, фактически просто музей Кругобайкалки, реконструированный в 2005-06 годах со сносом.

35.


Над всем этим - металлический маяк, сделанный в 1898 году на заводах Армстронга в британском Ньюкасле в том же заказе, что паром "Байкал", ледокол "Ангара" и ещё пара таких же маяков в забайкальских Танхое и Бабушкине.

35а.


Переправа была налажена в 1898-1900 годах как временное решение на период строительство КБЖД и её подстраховка в дальнейшем. Под неприступными ярами Олхинского плато линия уходит на 89 километров, и примерно 12% её длины приходится на 18 галерей, 39 тоннелей, 248 мостов и 268 подпорных стенок. В 2020 году мы прошли большую её часть пешком (оглавление в конце поста) - плотность кругобайкальских красот такова, что сполна насладиться ими не позволит ни один турпоезд. А наименее зрелищные первые 30 километров мы проехали на рейсовой "мотане".

36.


Секунды - и во всю ширину раскрывается Порт-Байкал - посёлок (400 жителей) в тупике линии. Отсюда хорошо видно, что большая часть его стоит дальше по берегу моря, в стороне от порта и станции, зажатых на узком карнизе мыса.

37.


Над полуразрушенными причалами Байкальской переправы, у которых швартуются буксиры и переделанные из буксиров же круизные суда, висит деревянная Преображенская церковь (2007-11):

38.


Выйдя в Байкал вдоль левого берега Ангары, судно торжественно, словно манёвром почёта, проходит вдоль всего истока:

39.


Зимой там, откуда снят кадр выше, вполне надёжный лёд. Однако сам исток Ангары не замерзает, согреваясь чуть более тёплой глубинной водой. Здесь работает уникальная для внутренних водоёмов России круглогодичная паромная переправа, которую обслуживает небольшой автопаром "Байкальские воды", построенный в 1991 году в Архангельске. Проехать на нём мне так и не случилось - в 2020-м, когда мы переправлялись в Порт-Байкал, паром был на ремонте и его подменял "Восход". Однако вот он попал мне в кадр со стороны Порт-Байкала:

40.


Со стороны Листвянки паром подходит к причалу Рогатка, название и архаичный облик которого наводят на мысль, что сложили его в 1861 году для учреждённой тогда таможенной службы. Но как убедимся мы в следующей части, на самом деле эта кладка - всего лишь обточенный льдами бетон.

41.


На кадре выше - ещё одна примета этих берегов: целые стайки прогулочных катеров и лодок. От правого берега истока Ангары на 5 километров вдоль моря вытянулась Листвянка - небольшой ПГТ (1,9 тыс. жителей), не случайно прозванный Байкальским Сочи:

42.


Рядом с Рогаткой - ультрасовременный музей Байкала и тропа на Камень Черского, с которого открывается отличный вид на исток Ангары. Их я осмотрел в 2012 году, попав сюда впервые, а дальше до заката мне оставалось лишь поймать маршрутку да возвращаться в Иркутск. Санаторий "Байкал" в том же районе хорошо виден только с воды - он был основан в 1960 году как правительственная резиденция. Да не просто резиденция, а место встречи Никиты Хрущёва с Дуайтом Эйзенхауэром, выбраное потому, что в 1919-20 годах будущий американский президент, а тогда молодой офицер, охранял представительство Соединённых Штатов в колчаковском Иркутске. Для той же встречи был заасфальтирован Байкальский тракт и доставлена на Ангару первая "Ракета" (старейший отечественный тип скоростных судов), по которой и прозвали наш сегодняшний причал. Но дальше над Уралом был сбит шпион Пауэрс, встреча глав двух сверхдержав не состоялось, а социалистический дворец у моря надо было куда-то девать. К 1963 году он был перестроен в элитный по советский меркам санаторий и байкальский конференц-зал, где бывали политики уровня Броза Тито или Индиры Ганди, космонавты вроде Алексея Леонова или Валентины Терешковой, а уж артистов, здесь гостивших, и вовсе не пересчитать. С 1960-х, как я понимаю, остались боковые корпуса, а основное здание возвели на рубеже 1970-80-х для начальства строителей Байкало-Амурской магистрали и её высоких гостей.

43.


Вот так в основном выглядит Листвянка - бетонная набережная, коттеджи и мини-отели вдоль единственной улицы Горького и боковые улицы, уходящие вверх по распадкам. Рядом с бутафорским маячком - здоровенная чёрная баржа №2501, у которой "Восход" делает единственную остановку. Увы, с борта я забыл её заснять, однако её фото с "Восходом" есть в другом моём посте о Порт-Байкале.

44.


Чья-то придомовая часовня (1999-2001) отмечает самую крупную в Листвянке Крестовая падь, в закоулках которой скрываются церковь, музей и театр:

45.


Ещё одна Байкальская часовня (2017) стоит поодаль, и посвящение её означает Байкальскую икону Божьей Матери, написанную в 2015 году в курской Букреевке для борьбы с обмелением Славного моря. Самое интересное тут то, что в последние годы верховья Ангары балансируют на грани наводнения.

46.


Сама Листвянка начиналась в 1725 году с заимки Романа Кислицина из Николы, а в 1726 русский посол Савва Владиславич-Рагузинский по пути в Китай упоминал в своих заметках Лиственничную пристань у истока Ангары. К 1840-м годам Лиственничное разрослось до села, а в 1860 крупнейший байкальский судовладелец Иван Хаминов организовал здесь промысловую пристань. Понемногу сюда начала смещаться основная переправа через Байкал вместо наработанной ещё монгольскими караванами переправы в Большом Голоустном. Наконец, в 1898 здесь появилась верфь для сборки "Ангары" и "Байкала", продолжившая работать и позже: в 1934 году село Лиственничное стало ПГТ Листвянкой.

47.


Теперь из посёлка корабелов и учёных Листвянка превратилась в посёлок отельеров и турагентов. Следующую падь речки Малой Черемшанки отмечают обелиски героям Великой Отечественной и Гражданской да похожий на подводную лодку научный аквариум и реабилитационный центр байкальских нерп:

48.


Почти такой же, только развлекательный нерпинарий стоит в следующей пади Большой Черемшанки. Между ними - центр посёлка с силикатной школой между отелями "Маяк" (башня) и "Прибой" (с синей крышей) и кишащими на их фоне лодочками:

49.


Ещё дальше, за Большой Черемшанкой, осталось и несколько деревянных зданий дореволюционного Лиственничного села вроде той самой таможни. Но с реки их толком и не разглядишь:

50.


Листвянская судоверфь имени Емельяна Ярославского же исчезла практически без следа - ни с реки, ни с берега я не смог понять даже где она находилась. Вроде бы на её месте стоит теперь колесо обозрения, замыкающее перспективу Листвянки вдоль Байкала. Стоит так, будто было там всегда, а на самом деле появилось лишь в 2021 году, причём - без разрешения администрации! Но хотя бы место для самостроя выбрано правильно: синие деревянные корпуса принадлежат поселковой больнице.

51.


На кадре выше обратите внимание на цвет воды с разных сторон Лиственничного (Берёзового) мыса. Берег Байкала тут поворачивает почти под прямым углом, с юго-востока на северо-восток, а потому воду с обеих сторон редко мутит один и тот же ветер. На мысу же за десятки километров виднеется белый треугольник:

52.


Это Байкальская астрофизическая обсерватория (1980) с крупнейшим в Евразии вакуумным телескопом - он направляет солнечные лучи на спектрограф, который анализирует температуру, активность и химический состав Солнца. Слово "вакуумный" же не случайно: разогретый солнцем воздух в его трубе может создавать искажения, а потому для наблюдений откачивается. Первые годы телескоп работал непрерывно при подобающих условиях, но с 2005 штатное наблюдение за солнцем ведут обычные мелкие телескопы ниже по склону, а "главный калибр" открывают лишь для особых событий вроде затмений и вспышек. В остальное же время на телескоп водят экскурсии (причём для этого есть своя контора "Солнечный ветер"), и можно представить, какой фантастический вид открывается с башни в 220 метрах выше байкальских волн!

53.


За мысом начинаются дикие скалистые берега. До Больших Котов ещё минут 20 ходу, до Песчаной бухты - часа 3.


54.


Но прежде, чем продолжить путь, осмотрим спустя 10 лет вторую половину Листвянки.

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Хужир и Огой (зима)
Северный Ольхон (лето)
Северный Ольхон (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1145821.html

Байкальский лёд - очень странная достопримечательность. Взору туриста как-то привычнее то, что год назад было таким же, каким будет год спустя, а в идеале - и сотнями лет неизменно. Здесь же нереальные, неземные феерии каждую осень возникают с нуля и каждую весну исчезают бесследно. Год от года меняются не только сами красоты, но и места, где лучше их лицезреть, а один снегопад или день сильного сухого ветра могут полностью перекроить карту маршрутов. И тем не менее, байкальский лёд стоит своей славы, и не зря показанная в прошлой части инфраструктура ледового транспорта сформировалась в первую очередь ради туристов. Ведь если летний Байкал - одно из красивейших мест Земли, то зимний Байкал - это другая планета. А значит - добро пожаловать на звездолёт!

Во льду Байкала по-своему впечатляет даже история его появления как достопримечательности, фактически неотделимая от новейшей истории страны. Байкал - самое старое, самое объёмное и самое чистое озеро на планете, а значит его ледовые феерии намерзали и таяли десятки миллионов раз. Чистота обусловила их прозрачность и неповторимые текстуры, огромный простор сделал возможным грандиозные торосы и причудливые наплески от высоких волн. Быть может, что-то подобное есть ещё на озёрах Канадского Севера вроде Большого Невольничьего или Большого Медвежьего, но Байкал несравнимо доступнее них. Однако для местных его лёд всегда оставался обыденностью, интересной лишь в плане того, когда и на чём на него можно выехать. Гости летнего Байкала же просто не задумывались о том, что лёд тоже может быть достопримечательностью. Бурный туристический сезон (а относительно численности населения туристов в Иркутске больше, чем в Петербурге) на Байкале всегда ассоциировался с лиственницами на скалах и прозрачной, как в тропическом море, водой. Первый ледовый автотур на Байкале прошёл лишь в 2003 году, а в 2012-м, когда морозным вечером я впервые ступил на берег Славного моря в пошлой Листвянке, о красотах байкальского льда я уже знал как о неком удивительном малоизвестном феномене. Но время шло, кризис в России сменялся кризисом, и на каждом из них всё больше людей отводили зачарованные очи от Флоренции-Венеции-Вероны и вдруг обнаруживали, что подруга-то недавно на Байкал/Кавказ/Алтай ездила и вернулась оттуда в полном восторге. Кризис-2008 снял с путешественников по России клеймо чудаков, а после кризиса-2015 чудаками стали казаться уже те, кто внутренним туризмом брезгуют. Турпотоки росли, авиабилеты дешевели, всё больше людей в регионах связывали свой заработок с туристами, вот только слишком уж короткий у нас в стране сезон... Да и туристы пресытились обычными красотами и всё больше хотели чего-нибудь этакого. В Нижнем Новгороде, тем временем, клепали всё больше катеров на воздушной подушке (которым была посвящена половина прошлой части), оказавшимися идеальным транспортом на льду, и вот где-то с середины 2010-х в рунет по весне начали прорываться, как талые воды, обильные фотки чего-то примерно такого:

2.


Сказались ещё и таинственные циклы сибирской природы, которые на Амуре народ оценивает в 12 лет, а на Байкале считает непознаваемыми. Середина 2010-х сопровождалась чрезвычайно малоснежными зимами, когда чистый тёмный узорчатый лёд Славного моря простирался до горизонта. И хотя к началу 2020-х снега на Байкале снова стало больше, чем голого льда, сам этот лёд успел сделаться достопримечательностью не то что известной, а модной. От февральских до мартовских праздников на Байкал возвращается высокий сезон.

3.


Из-за огромных масс воды, летом накапливающих тепло, а зимой холод, Байкал "встаёт" очень поздно. На мелководных заливах лёд появляется уже в октябре с первыми морозами, на Малом море - в конце декабря, и лишь где-то между началом января и началом февраля на всём озере не остаётся открытых участков. Вот только лёд и сам по себе другому льду рознь, а грандиозный, примерно с Армению или Бельгию, зимний панцирь Байкала - отнюдь не монолитная плита. При 50-градусном морозе прочность льда сравнима с прочностью стали, так что пробить его не смог бы даже атомный ледокол. Однако нескольких дней оттепели достаточно, чтобы прочность упала в разы. Самый надёжный лёд - голубовато-прозрачный, матово-белый где-то вдвое слабее, а если он делается серым или даже цветным - ступать на него просто не стоит. Ранний лёд Байкала прочен, но тонок, однако до первых оттепелей его толщина и надёжность растёт, иногда на несколько сантиметров в сутки. 15-сантиметровый слой такого льда безопасен для человека, полуметровый выдерживает автомобиль, по метровому даже трактор проедет, а на пике зимы толщина байкальского льда от 0,7 до 2 метров.

4.


В это время Малое море покрывается народными ледовыми путями (см. прошлую часть), которые гораздо удобнее и ровнее береговых грунтовок, а иные водители решаются пересекать даже Большой Байкал - от того же Ольхона до Усть-Баргузина 80 километров прямо и 900 в объезд. Однако не зря официальные ледовые зимники Байкала коротки, малочисленны (на Ольхон, в Большие Коты или в Маритуй на Кругобайкалке, куда нет сухопутных автодорог) и снабжены грозными знаками вроде "Допустимая грузоподъемность машин 5 т", "Дистанция между машинами 200 м", "Рекомендуемая скорость 10 км/ч" и "Остановка запрещена". Лёд постоянно смещается, на нём возникают непредсказуемые трещины, под тонкой морозной коркой и снегом становящиеся гибельными ловушками. У берегов от тёплых ключей, на середине озера от вертикальных течений возникают более-менее одинаковые год от года "пропарины", где истончённый лёд не удерживает пешехода. Выбраться из полыньи - пол-дела, и может даже не столь мучительно будет в ней утонуть: представьте себя в насквозь мокрой одежде при -30 с ветром! Даже накатанные колеи и следы траков ничего не гарантируют, особенно весной: если 1 марта лёд спокойно держал грузовик, это не значит, что 15 марта он не разойдётся под легковушкой. В среднем за год Байкал поглощает около 30 машин, а за десятилетие подо льдом Славного моря погибло порядка 200 человек - втрое больше, чем на Эвересте. Из медийных персон Байкал забрал в 2015 году Виктора Януковича-младшего - сына украинского горе-политика, и между прочим мастера автоспорта. Пик трагедий (утопло 36 машин!) выпал 2008 год, когда туризм тут ещё не был массовым, а это значит, что и "довериться местным" - не панацея. В общем, наслаждаясь красотами льда, помните о том, что под вами нет и метра твёрди, а ниже - бездна холодной воды.

5.


Высокий сезон на ледовом Байкале приходится на февраль-март потому, что это самое безопасное время. Но - отнюдь не самое красивое, и даже скорее наоборот. Сказка раннего льда заканчивается где-то в конце января с первым мощным снегопадом, а в конце марта в долгие солнечные дни снег начинает незаметно испаряется. Впрочем, и в середине зимы не успевший слежаться снег может развеять ветром:

6.


Наличие чистого льда в том или ином месте - вопрос одного дня или хотя бы недели. Не говоря уж о том, что добрую половину своей красоты лёд теряет в пасмурную погоду. Поездка на зимний Байкал в этом плане всегда лотерея, и во избежание разочарования, не стоит слишком много смотреть фотографии в запретграммах и вконтактиках гидов - этот образ непрерывной хрустальной феерии там копится много сезонов. В одну зиму были чистейшие льды под ярким солнцем вокруг островов у Курмы, в другую - особенно мощные сокуи под Хобоем, в третью повезло "поймать" отличный закат в Огойских гротах, в четвёртую - редкий "тарельник" у Бугульдейки, ну а простому туристу откроется в лучшем случае что-то одно. Незаменимым в путешествия по зимнему Байкалу становится вот этот сайт с простейшим дизайном, где публикуются ежедневные спутниковые снимки озера-моря: чем темнее его поверхность, тем чище там лёд.

6а.


Восточный берег Байкала - одно из самых влажных мест России, а потому там толстый слой снега бывает почти всегда, как и в районе Кругобайкальской железной дороги. Чаще всего чистый лёд встречается у западного берега от истока Ангары до Ольхона, и особенно выделяются участки у ветреных падей - Большое Голоустное, Бугульдейка и Ольхонские ворота. В Малом море - то так, то этак, и в не сказать чтобы частые зимы, когда оно свободно от снега, снято большинство фотографий из туристических завлекалок. Где бы то ни было гораздо вероятнее бескрайнего голого льда встретить пятнистый лёд, чередующийся со снегом участками по несколько метров. У туристических посёлков народ вооружается лопатками и мётлами и ковыряет в снегу просветы. Ну а мы нашли ещё один лайфхак: ведь по Байкалу носятся машины, порождающие ветер! Аэроход "Хивус" и назван в честь зимнего ветра, а стало быть даже если заметено всё - вы можете просто найти трассу "Хивусов" в нескольких километрах от берега:

7.


Сам лёд бывает разным. Идеальной считается гололёдка (или гологлядка) - гладкий прозрачный лёд, вставший по тихой воде при сильном морозе:

8.


Вот почти гололёдка - но со странными пупырышками: вероятно, в морозном безветрии на воду падали хлопья крупного снега.

9.


Здесь вода определённо замёрзла в метель:

10.


Тут гологлядка встала вокруг льдин, приплывших из какой-нибудь речки:

11.


А антипод гололядки, сам по себе экзотика - колобовник, или мятник (на кадре ниже): при долгом волнении на холодном ветру лёд замерзает множеством "блинчиков", а следом встаёт и вода между ними. Более редкая штука - тарельник, или чашник (сам не видел), состоящий из вогнутых льдин: плотно стиснутые ветром в какой-нибудь бухточке, они только качаются на ветру, деформируя края друг о друга.

12.


Но в общем не зря каждый северный человек знает, что снег идёт, когда тепло: по моим впечатлениям, самый распространённый лёд Байкала - именно гологлядка, процентах в 80 случаев мы видели под снегом именно её. И трещины в ней похожи на ленты, перпендикулярные поверхности льда, да ещё и идут множеством несинхронных слоёв: те, что ниже, возникли во льду, намёрзшем уже после возникновения тех трещин, которые выше. На самой поверхности - следы коньков, ледоступов и шин, иногда портящие картину, а иногда лишь дополняющие её. Всё вместе создаёт нереальное, завораживающие узоры. Вот - не опубликованный прежде снимок дальних туманностей от телескопа "Джеймс Уэбб":

13.


Вот - картина "Пурга на Становом нагорье" от позабытого художника из КМНСов:

14.


А вот - странные, даже слегка пугающие насекомые, которые не дай бог вылезут наверх:

15.


Лёд на кадрах выше тёмный, так как под ним десятки, если не сотни метров до дна. Ближе к берегу и дно сквозь лёд просматривается великолепно, а если сильно повезёт - подо льдом можно увидеть рыб и нерп, пузыри их дыхания, затонувший "Лендкруйзер" и МЧСовского водолаза, который поплыл его поднимать.

16.


Один из самых интересных орнаментов Байкала - это вмёрзшие в лёд пузыри. Иногда - вместе с водорослями:

17.


Длинные гирлянды пузырей можно видеть у самого берега, и особенно ими славятся бухты Большого Голоустного и Бугульдейки:

18.


По виду их можно предположить, что вода тут и летом бурлит непрерывно. На самом деле каждый пузырь копится несколько дней, затем лёд обволакивает его, и следующий пузыри нчинает копиться ниже.

19.


Происхождение пузырей может быть очень разным, от дегазации недр до дыхания нерп. Самые эффектные крупные белые пузыри образуются из метана, огромные запасы которого скрываются на дне Байкала в виде газогидратов. Тут стоит сказать, что дно озера-моря плоское, а настоящая его глубина не 1642м, а 8-9 километров - на столько уходит в землю тектоническая впадина в разломе зарождающегося океана. Большая часть этой глубины - различные осадочные породы, и в том числе органика от бренных тел различной, зачастую микроскопической живности, которой полна толща воды. Выделяющийся из этой органики метан в холодной воде да под грандиозным давлением сжимается в газогидраты - фактически, лежащие на дне куски "сухого льда". Газогидраты - не редкость в морях, ну а Байкал - едва ли не единственное богатое ими озеро. Порой, однако, от притока чуть более тёплой воды или движения (например, подводных оползней) газогидраты испаряются, и их белёсые метановые пузыри блуждают подо льдом, пока не окажутся в нём скованы.

20.


Если пробить такой пузырь ножом и поднести спичку - он весьма эффектно горит. Мы так не экспериментировали, поэтому вот канонические видео о поджоге метановых пузырей на каком-то озере то ли в Скандинавии, то ли в Канаде:



Размеры самих пузырей весьма внушительны, и хотя пока такие случаи спасателям не известны, гипотетически метан во льду может достигать вполне взрывоопасных концентраций.

21.


Но больше поражают гвозди - очень мелкие пузырьки вытянутой формы:

22.


Иногда даже с шляпками, выступающими над льдом:

23.


Кто скажет, что это НЕ концептуальный креатив какого-нибудь хипстера-туриста?

23а.


Как уже говорилось, лёд - структура динамическая, и его панцирь находится в не видимом глазу, но постоянном движении. Трещинки ледовых узоров как правило слишком узкие даже для того, чтобы в них просочилась вода, однако встречается тут и кое-что посолиднее. Например, становые щели - огромные трещины шириной до 4 метров, возникающие на одних и тех же местах год от года. Как правило, они пересекают Байкал поперёк между крупных мысов, разделяя ледовый панцирь на участки площадью до 3 тыс. км² (1/10 часть озера). Я слышал разные версии их возникновения, самая правдоподобная из которых связывает щели с суточными перепадами температур, от которых лёд, как и любой другой минерал, чуть-чуть меняется в объёме. Однако и меж становых щелей ледовые массы ползут, сталкиваются, давят друг на друга, и наконец трескаются. Страшный грохот, похожий на раскаты грома, пугал на Байкале ещё первых русских послов в Китай, а водитель экскурсионной буханки рассказывал мне, как всего-то днём ранее на мысе Хобой случилась паника - громыхнуло, лёд дрогнул, как грунт при землетрясении, и буквально на глазах у изумлённой публики, отрезав от берега и машин часть туристов, разверзся трещиной. На следующий день мы ещё застали в ней открытую воду:

24.


А вот в Бугульдейке похожая трещина успела затянуться свежим тонким льдом. Теперь представьте, что такой лёд припорошило снегом - старик Байкал искусно ставит капканы. Именно из-за трещин, возникающих от суточных перепадов температур, закрывают на ночь официальные ледовые переправы - их приходится заново обследовать каждое утро. Езда по Байкалу - особое искусство, и ответственные водители не обходятся без настилов-мостков и пешни (пики), которой проверяют прочность льда за несколько метров до щели. На кадре выше трещина пошла строго вертикально, и лёд надёжен даже у самого её края (что заметно по следам), а вот на кадре ниже лёд у края трещины явно тоньше, чем вдали от неё.

25.


А вот - безвредные узкие трещины, в которые, однако, просачивается вода. Замерзая, она образует тянущиеся на десятки метров извилистые гребни:

26.


В местах частого столкновения льда, особенно у берегов (но и не только) образуются торосы - не специфическое для Байкала слово означает нагромождения выломанных льдин, иногда простирающиеся на километры. Как таковой опасности в торосах нет, но пробираться сквозь них не легче, чем сквозь буреломы:

27.


Торосы растут всю зиму, и если в феврале мы видели горы льда высотой в человеческий рост, то к весне они поднимаются до 5 метров.

28.


И зачастую, особенно в начале ледохода - вылезают на берега: так образуют надвиги, ледовые валы высотой в 10-15 метров, а в особо экстремальные годы до 30 метров. Сила их огромна - так, известны случаи, когда в полный штиль ледовые поля постепенно выталкивали на берег валуны в несколько тонн весом. В 1933 году надвиги перекрыли Транссиб у станции Танхой, на несколько дней парализовав работу магистрали, а в 1962 лёд вытолкал на отмель ледокол "Ангара" водоизмещением 1400 тонн, который я показывал в позапрошлой части.

29.


Скалистые берега Байкала усеяны мелкими льдинами. Их вид заставляет представлять себя на спутниках Юпитера или Сатурна, где при среднегодовых температурах -180 градусов вода - это по умолчанию твердь, с которой происходят примерно те же процессы, что на Земле - с камнем.

30а.


Межпланетные туристы обожают выкладывать из этих льдин турики:

30.


Особая удача - найти идеальный лёд, который может быть прозрачнее стекла:

31.


32.


Сюжеты с кадров выше - всё-таки относительная редкость. Чаще прозрачность байкальских льдин - какая-то такая:

32а.


Но основная причина этой мутности - неоднородность. Узоры выломанных льдин впечатляют ничуть не меньше, чем узоры льда под ногами:

33.


34.


Ещё одна загадочная сущность байкальского льда, реальность которой подтвердит любой старожил, но ни один, кажется, турист (включая меня) её не видел - это сопки. Так называют ледовые конусы высотой до 6 метров (чаще - по пояс или по колено), полые изнутри и раскрывающиеся в сторону от берега. Вот едва ли не единственное фото, которые мне удалось найти. Где-то пишут, что это обычное дело на восточном берегу Байкала, в других местах говорят, что самое "сопочное" место - глухие берега к северу от Ольхона, у дороги на Онгурён и запретный мыс Рытый. Внятного объяснения появлению сопок до сих пор не дано, а в бурятской мистике это что-то вроде скворечников для мелких духов.

35.


36.


Моя самая впечатляющая находка - чудо-юдо-льдина-кит:

37.


А заглянув во льдину, можно увидеть иные миры где-то на краю Солнечной системы. Чем не Энцелад с его криовулканам?

38.


Сами льдины порой создают посреди зимы радугу:

38а.


И в общем, наверное даже из того, что я показывал выше, можно понять, что если Байкал замело снегом - не стоит торопиться сдавать билеты. Узорчатый поверхностный лёд - на самом деле наименее уникальное из того, что можно увидеть инопланетной зимой Славного моря. Я встречал фотографии такого же точно льда на Телецком озере и Лене у Столбов, в полуподводных штольнях Владивостока и даже на Химкинским водохранилище не далее как месяц назад. Причём кое-где - даже с метановыми пузырями. Не увидев ледового зеркала до горизонта, я не могу со всей уверенностью сказать, что это не самое главное зрелище зимнего Байкала, но лично на меня гораздо большее впечатление произвели сокуи, или наплески.

39.


Русский вариант названия прекрасно объясняет их происхождение - поздней осенью, когда уже приходят сильные морозы, но лёд ещё не встал, волны и брызги озёрных штормов замерзают на скалах. Роза ветров на Байкале, однако, устроена так, что чаще всего это происходит, если скалы эти обращены на запад. Восточный берег Байкала в основном низкий и пологий, и всей этой красоте там просто не за что зацепиться. Сокуи - достояние в первую очередь Малого моря, в особенности его второстепенных островов и могучих мысов на севере Ольхона. При этом Малое море раньше других мест встаёт, редко продувается вдоль, и потому обычно заметено снегом. Байкальский идеал, картинками которого завлекают гиды - именно бесснежная зима на Малом море, узоры покровного льда на фоне сокуев и скал.

40.


Ни в 2021-м, когда я в последний момент сдал билеты, ни в 2022-м духи Славного моря не порадовали нас такими картинами. Но даже под серым небом и над глубоким снегом сокуи впечатляют - в первую очередь причудливостью, какой-то даже неестественностью своих форм:

41.


42.


43.


44.


45.


Особенно фантастичен их вид в узких щелях, где волны причудливо закручиваются, а лёд намерзает с обеих сторон:

46.


А если у щели ещё и третья сторона есть?!

47.


Особую феерию сокуи образуют в гротах:

48.


Скользкий пол, пещерная духота, обледенелые каменные своды...

49.


Сосульки, похожие на сталактиты...

50.


...сталагмиты и даже сталагнаты. Эта красота на Байкале, увы, тоже сезонная и неуклонно исчезающая в течение зимы. Исчезающая, как вы наверное догадались, не в силу каких-то природных процессов, а от рук приходящих людей. Не обязательно вандалов - даже я, при всей своей осторожности, не смог не сбить по неловкости пару сосулек.

51.


А больше всего впечатляют виды из этих Чертогов Снежной Королевы на просторный внешний мир. Скальными гротами мне запомнился в первую очередь острова Малого моря, в особенности крупный Огой и прибрежные Харанцы:

52.


Ещё больше, чем ледовые гроты в скалах впечатляют гроты непосредственно во льду. Такие, где лёд не намёрз на камни, а сам стал и стенами, и потолком:

53.


То заполняя расщелины (как на кадре выше), то образуя козырьки:

54.


Под один из них я даже рискнул забраться:

55.


Больше самих ледовых форм здесь впечатляет голубоватое свечение, исходящее от потолка и стен:

56.


57.


Только попробуйте сказать, что это всё это на той же самой Земле, что и ваш офис!

58.


Мы были здесь чуть позже февральских праздников, в период самого надёжного и самого заснеженного льда. Дальше снег испаряется, а лёд истончается, и ближе к концу марта возникает ещё одно удивительное явление - Байкальский Дзен. Так туристы называют мелкие камушки на ледяных ножках, форму которых чуть-чуть напоминает вот эта попавшая мне в кадр льдина. Причина их возникновения проста: лёд вокруг испаряется под лучами весеннего Солнца, и его поверхность неуклонно опускается везде, кроме тени под камнем.

58а.


В апреле по мере оттепелей лёд мутнеет, теряет привлекательность и становится хрупким, а сокуи тают звенящей капелью и соскальзывают с камней - сезон окончательно подходит к концу. Ледоход Байкала начинается лишь в середине мая, и где-то за месяц панцирь постепенно исчезает с юга на север, однако ещё в июне по Байкалу могут плавать льдины. Это смещение сезонов порождает удивительную особенность: на Байкале, в первых сотнях метров от берега, нет ни гнуса, ни клещей, которые весной элементарно не успевают вывестись. В общем, я морально подвожу вас к лету - посты двух сезонов будут чередоваться, и в следующей части прокатимся из Иркутска вверх по Ангаре.

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Хужир и Огой (зима)
Северный Ольхон (лето)
Северный Ольхон (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1145554.html

Если летний Байкал - одно из красивейших мест Земли, то зимний Байкал - это другая планета. Фраза не моя, но я готов под ней подписаться, и как бы не более наглядно, чем пейзажи, эту мысль подтверждает транспорт. В прошлой части я рассказывал о весьма колоритном байкальском судоходстве, однако движение на Славном море не прекращается и зимой.

В своих путешествиях я совершенно упустил момент, когда на российских реках произошла транспортная революция. Её проводников где-то называют "подушки", где-то - "амфибии", где-то - "аэроходы", и в совокупности три прозвища весьма наглядно описывают суть.

2.


Примерно с середины 19 века, когда сухопутный транспорт научился разгоняться хотя бы до нескольких десятков километров в час, водный транспорт всё больше терял свои преимущества на фоне главного недостатка - медлительности. Способы её преодоления в ту эпоху безумных идей придумывались разные, и самыми жизнеспособными из них оказались СПК и СВП: суда на подводных крыльях или воздушных подушках. О водолётах я прежде рассказывал не раз, в итоге сведя ряд ЖЖшных постов в своём Дзене. Подводные крылья держат корпус судна над водой, рассекая её своими тонкими лезвиями, подушка из сжатого воздуха же позволяет скользить у самой поверхности, почти её не касаясь. Первый СПК итальянец Энрико Форланини испытывал на швейцарских озёрах в 1906 году, а вот в истории СВП куда сложнее найти точку отсчёта. Обычно её ставят на 1716-й год, когда шведский изобретатель Эммануэль Сведенборг предложил концепцию "летающей машины" в виде крыла, под которое нагнетался воздух. В 1915 году австриец Дагоберт Мюллер фон Томамюль построил "Версусглейтбот" - чрезвычайно мудрёный катер, который можно считать скорее предшественником экраноплана. В 1929 году Эндрю Кучер из "Форда" предложил "Левапад" - парящую машину на металлических дисках с отверстиями, из которых выдувался вниз сжатый воздух. В 1931-м финн Тайво Каарио создал "Пинталиитаайа" ("околоземный планер"), впервые заключив "подушку" из сжатого воздуха в резиновую оболочку. Скорее всего не без знаний о наработках финского коллеги, советский инженер Владимир Левков решил ограничить эту оболочку с двух сторон твёрдыми бортами. Так появились скеговые суда на воздушной подушке, как созданный Левковым в 1935-37 годах торпедный катер Л-1 или показанный в прошлой части "Баргузин". В США активно экспериментировали не с судами, а с автомобилями на воздушных подушках, первым из которых стал в 1942 году глайдмобиль военного инженера Чарльза Флетчера. В 1950-х в стране хайвеев и небоскрёбов даже пытался выпускать серийные коммерческие левакары вплоть до семейного летающего автомобиля "Кёртис-Райт-2500". Но в общем к 1950-м годам борьбу за скорость на воде возглавили два гения: русский Ростислав Алексеев, ставший со своей "Ракетой" и её потомками мировым законодателем СПК, и англичанин Кристофер Корккерел, в 1959 году создавший "ховеркрафт" SR.N1 - первое СВП в его нынешнем смысле.

3.


Обе технологии не остались спецификой социалистов или капиталистов, однако как-то так сложилось, что в СССР небывало расцвели гражданские СПК, в то время как на Западе по такой схеме строились в первую очередь катера береговой охраны вроде американских "Пегасов". С СВП же всё вышло наоборот: на Западе, особенно в Британии и Японии, они развивались по всем направлениям вплоть до колоссальных паромов SR.N4 с Ла-Манша (работали в 1968-2000) на 418 пассажиров и 60 машиномест. Но даже эти гиганты уступали советским "Зубрам" - крупнейшим СВП в истории: с длиной 57 метров, водоизмещением 555 тонн и 5 двигателями по 10 000 лошадиных сил они могли разгоняться до 110км/ч и брать на борт 3 танка или 10 бронетранспортёров с полутора сотнями человек личного состава. Да, это были малые десантные корабли, которым огромная скорость позволяла уходить от огня береговой артиллерии, а амфибийность воздушной подушки - вылетать прямо на пологий берег. Подобные проекты воплощались тогда во многих странах мира - например, американский LCAC (Landing Craft Air Cushion) был вдвое меньше "Зубра", но зато построили таких в 1981-2001 годах под сотню. И хотя такая концепция выходила явно рациональнее, чем у советских гигантов, ленинградское ЦМКБ "Алмаз", Приморский завод в Ленинграде и завод "Море" в Феодосии показали себя мировыми лидерами в создании судов на воздушных подушках. В СССР этот способ перемещения остался прерогативой военных, а гражданская техника почти не выходила за рамки опытных экземпляров. "Зубры" строились в 1991-2014 годах, и два из них теперь служат на Балтийском флоте, а ещё по 4 разошлись в ВМФ Китая и, внезапно, Греции.

4.


Но и в 1990-х Россия умудрилась не растерять эти технологии, и даже провести с ними "конверсию здорового человека". В 1998 году в Нижнем Новгороде ученики Ростислава Алексеева основали компанию "Аэроход", по современным меркам - классический стартап с активом в виде проекта небольшого судна. В своей нише они были даже не первыми (об этом позже), но то ли создали оптимальную конструкцию по сочетанию качества и цены, то ли просто оказались в нужное время в нужном месте: у "Аэрохода" почти сразу нашёлся заказчик. Это было МЧС Московской области, однако созданное под нужды спасателей и практически при их участии судно получилось совершенно универсальным. Его назвали "Хивус-6", и под этой маркой, где цифра означает число мест (6, 10, 20, 25, 32 и 48), за 20 с лишним лет были построены тысячи аэроходов. Едва ли не первая пассажирская линия связала Нижний Новгород и заволжский Бор в ожидании строившейся канатной дороги, ну а дальше аэроходы в России стали той самой "вещью, без которой не понятно, как раньше жили". Способные двигаться по любой ровной поверхности, будь то спокойная вода, лёд (в том числе тонкий), песок или грязь, в нашей стране аэроходы оказались нужны как нигде в мире, и к концу 2010-х зимние пейзажи сколько-нибудь обжитых водоёмов стало сложно вообразить без "подушек".

5.


Ну а хивус - это зимний ветер: на Севере так называли бурю с позёмкой, в Сибири - ветреный мороз, а на Байкале как хиус известен один из многочисленных ветров - не сильный, но очень холодный. Так что сдаётся мне, что истинными заказчиками аэрохода руками москвичей стали духи Священного моря. Увидев в снегу бесконечную полосу чистого льда - не удивляйтесь: это - трасса "Хивусов", а сами они покажутся самое больше через 10 минут. И, конечно, в абсолютно подавляющем большинстве байкальские аэроходы катают туристов.

6.


Мне очень хотелось прочувствовать, как воспринимается езда на воздушной подушке. Что это - плаванье или полёт? Лёгкое покачивание вверх-вниз, вибрация большого винта: мы с Ольгой не сговариваясь сошлись на том, что более всего едущий "Хивус" по ощущениям схож с вертолётом.

7.


Все агрегаты с кадров выше - это "Хивусы-6", рабочие лошадки ледового сезона на Байкале:

8.


Размером с большой автомобиль (6,8 на 2,5 метра), грузоподъёмностью до 600 килограмм, они могут разгоняться до 70км/ч на льду и до 50км/ч на воде, преодолевая волны высотой до метра. А вот так выглядит салон:

9.


Аэроходами эти машины называют в туристических проспектах, а для местных все они просто хивусы вне зависимости от размера и марки. Хотя одними "Хивусами" ассортимент байкальских СВП не исчерпывается. Самые заметные альтернативы - скеговые катера "Марс-700", выпускавшиеся в 2008-15 годах в том же Нижнем Новгороде.

10.


Что стало с их производителем АКС-Инвест, я так и не разобрался. Вероятно, остался без двигателя: если на "Хивусы" ставят импортные моторы, то 8-местный "Марс-700" создавался под ГАЗовский дизель. Как аккуратно пишут в интернетах, "с 2015 года такие катера больше не выпускали, только переоборудовали".

11.


Ну а субъективно - это самые красивые из аэроходов:

12.


Более вместительные модели "Марсов" под маркой "Hydroair" продолжила выпускать другая нижегородская компания с непритязательным названием "Судостроение-судоремонт". Вот например "Марс-2000" ака "Гидроэйр-20" с почти автобусным салоном, трапом над скегой и парой винтов:

13.


Надо сказать, это был единственный крупный аэроход, встретившийся нам на Байкале: стартовые капиталы тут малы, конкуренция огромна, а потому преобладает на крупнейшем озере всякая мелочь.

14.


Вот нам повстречался "Славир-936" от опять же нижегородской компании "Амфибийная техника", созданной ещё в 1989 году на базе авиазавода "Сокол". Перебрав несколько моделей, такие "Амфитех" делает с 2012 года:

15.


Вот вдали промчалось нечто непонятное и может быть самодельное. Производством аэроходов в России занимается два десятка (!) компаний из Нижнего Новгорода (половина), Петербурга (пяток), Ярославля ("Барс"), Омска ("Арктика") и Хабаровска ("Мурена"), ежемесячные объёмы производства исчисляются сотней-двумя, так что теперь таких машин уже тысячи. Близкий к полноте обзор отечественного СВПстроения есть здесь.

15а.


А вот единственный встретившийся нам нетуристический и ненижегородский СВП "Нептун-15" (он же "Парма-15" и просто "Леопард") в цветах МЧС - с салоном на 14 мест и парой винтов, способных разогнать его до 80км/ч. Надо заметить, московский "Нептун" с верфью в свирском Подпорожье - на самом деле старейший производитель аэроходов в России: это не что иное, как перешедшее на частные заказы советское ещё ЦКБ "Нептун", работавшее над подобными судами с 1972 года.

16.


Аэроходы оказались незаменимы в ледоход и ледостав, и в последние годы такие работают в межсезонья на многих переправах. Скажем, когда Ольхонские ворота становятся непреодолимы ни для паромов, ни для машин, пассажиров исправно возят те же "Хивусы-6". России определённо не хватает тяжёлого СВП-парома, способного брать на борт хотя бы десяток авто. Но в феврале-марте байкальский лёд встаёт так крепко и глубоко, что может выдержать вес трактора. И на лёд этот выходит множество разных машин:

17.


Начиная с квадроциклов и снегоходов, о которых я подробнее рассказывал здесь:

18.


И заканчивая пневмоходами: ещё одна транспортная революция произошла в последние 20 лет на русском бездорожье. Ведь не секрет, что вездеход обычно представляешь себе в виде этакого танка-пацифиста без брони и башни, но с рёвом дизеля и могучими траками. На северах, однако, ещё в советское время смекнули, что если повесить на мотоцикл задние колёса от трактора - он пройдёт через болота или рыхлые снега. Ещё эффективнее оказались приспущенные камеры от шин, перетянутые верёвками: по проходимости такие колёса "на шинах низкого давления" не уступают тракам, но при этом безвредны для почвы. С ветром перемен, конечно, нашлись и те, кто решили ставить опыт трициклов и каракатов (как называли такие самоделки в народе) на промышленно-коммерческие рельсы. В 1988 году в подмосковных Люберцах была основана фирма "Трэкол" ("Транспорт Экологический"), начавшая с разработки универсальной формулы зависимости объёма колеса от веса машины. С 1999 года по этой формуле там оснащали гигантскими колёсами обычные УАЗы, а в 2007 наладили выпуск оригинальных машин, которые я прозвал "шестилапыми". Дальше "Трэколу", как и "Аэроходу", крупно повезло с заказчиком - им оказался целый "Газпром" с месторождениями в тундрах Ямала. Теперь трэколы - с большим отрывом самые массовые пневмоходы России, и на Байкале я видел "шестилапых" пару раз:

19.


Ну а с конца 2000-х севера охватил, натурально, пневмоходобум - методами от полукустарного до мелкосерийного их делают в десятках городов. Занимаются этим местные кулибины, сами по себе люди чрезвычайно яркие и колоритные: так, я когда-то писал про "Борей" из Усинска и "Тром" из Сургута (там же - об истории вездеходов), а многие из читающих эти строки наверняка слышали про модный питерский "Шерп". Вот - кажется, "Лесник-М" из Вологды:

20.


Первая такая машина была собрана, как водится, в гараже в 2009 году, а с 2012 "Лесники" вышли на серийное производство. Среди пневмоходов "Лесник" как бы не самый дешёвый - порядка 3 миллионов рублей, при том что стоимость таких машин обычно начинается от 5 миллионов (а аэроходов - от 6-7 миллионов). Как вы уже поняли, залог успеха техники на Байкале - бюджетность.

21.


Вот - и вовсе какие-то самоделки:

22.


23.


А рабочая лошадка байкальских дорог - старая добрая буханка, выпускаемая с 1958 года Ульяновским автозаводом:

24.


Священный Ольхон всегда поражал туристов концентрацией этих серых машин, но причину их популярности у островитян понимаешь зимой: буханка весит всего 1,8 тонны против 2,7 тонн у сравнимого по проходимости "Лендкруизера". А значит - у неё попросту длиннее сезон, в который можно ездить "польду" (с таким ударением говорят старожилы):

25.


Сам масштаб ледовых трактов Байкала поражает, особенно на февральские и мартовские праздники, когда с сопок открываются виды словно на муравьиные тропы. Официально ездить разрешается только по специальным трассам, где ставят вешки и шлагбаумы и регулярно измеряют толщину льда, причём в основном эти трассы по кратчайшей прямой соединяют твёрдые берега. Но местные на это благополучно забивают, а туристы берут с них пример - хотя бы потому, что ледовые дороги элементарно гораздо ровнее грунтовок.

26.


На самом деле туристам категорически не стоит делать то, что делают местные: лёд - структура динамическая и имеет множество нюансов. Так, ледовый панцирь Байкала пересекают "становые щели" шириной до нескольких метров, этакие тектонические разломы в миниатюре, но по морозу их может стягивать тонкий лёд, который ещё и метель занесёт снегом. У берегов, где есть ключи, лёд круглый бывает тонок. Местные знают расположение подобных "ловушек", но и следы других машин - не панацея, особенно во второй половине весны: если пару недель назад тут прошёл грузовик, то совсем не факт, что теперь бездна не развернется под вашей легковушкой.

27.


В общем, ездить по льду на Байкале стоит разве что непосредственно за местными, если их машина не сильно легче вашей. Большинство ледовых трактов находятся в Малом море и не слишком удаляются от его берегов. Через Большой Байкал, особенно между Ольхоном и курортами бурятского берега, тоже ездят, но куда как реже: это уже до некоторой степени экстрим. Машин в глубинах пресного моря лежит если и меньше, чем лодок - то только потому, что лодки там копились за тысячи лет до машин.

28.


Вот ещё н(е)изменый транспорт ледовых дорог - ольхонские фекалки. Ведь мусор и отходы жизнедеятельности с заповедного острова положено вывозить на материк. Конечно, за счёт тех, кто их произвёл, а потому многие в прямом смысле слова загаживают Священное море. С закрытием целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске главным отравителями Байкала стали турбазы и прогулочные катера. Особенно досталось мелкому и гипертуристическому Малому морю - как говорили мне в Иркутске, здесь (в отличие от Большого Байкала) даже в стороне от деревень уже не стоит пить сырую воду.

29.


Попадается на льду и откровенная экзотика - вот например целый выводок багги "Маверик Х3" от CanAm - дочерней компании легендарной "Бомбардье" из Канады:

30.


А вот их родич RZR (читается как "Рейзор" - "Бритва") от американской "Полярис":

31.


Так выглядят их колёса:

31а.


А так - пилоты:

32.


Не на льду, но у берега, нам повстречались вот такие чудо-машины - это белорусская команда МАЗ-СПОРТавто, созданная в 2010 году для ралли вроде "Дакар" или "Шёлковый путь". В команде аж три машины - тягач-мастерская для езды по трассам, жилой модуль с характерной террасой вдоль кузова...

33.


...и собственно гоночный МАЗ-6440RR, изготовленный в 2018 году. До него белорусы сменили три машины, но лишь на этом болиде с чешским двигателем пилот Сергей Вязович и штурман Павел Гаранин смогли стать призёрами "Дакара", заняв 2-е место в 2018-м и 3-е в 2021-м.

34.


За время пути на Байкал их явно достали расспросами, но всё же нам удалось узнать, что ехали белорусы в Хужир - мы на пару дней не совпадали с проходившей там "Байкальской милей" - фестивалем скорости на льду.

35.


А вот вертолёт, лёгкий американский "Робинзончик" с характерным пилоном для винта и полозьями, катает туристов независимо от сезона. Те же сюжеты я наблюдал и на Алтае, и в Приморье:

36.


Не меньше трактов впечатляют и ледовые станы. Чаще всего там рыбачат местные - из палаток, обогреваемых горелкой или свечой:

37.


Иные ставят на своих тонях (рыбучастках) отапливаемые балки (вагончики), которые увозят только под конец сезона:

38.


В юрточном лагере на льду явно ждут туристов, а в 2021 году в 20 километра от Листвянки даже воссоздавалась Середина - легендарная станция Байкальской переправы. Ведь в 1899-1905 годах, пока строилась Кругобайкальская железная дорога, между Листвянкой и Танхоем работали железнодорожный паром "Байкал" и помогавший ему ледокол "Ангара". В феврале-марте даже они не справлялись, и тогда по льду прокладывался тракт за море, по которому, выдав тулупы, шапки, валенки и меховые очки, везли на санях пассажиров. На полпути и располагалась Середина - дощатый сарай с печкой для обогрева и харчевней, где подавали борщ, пельмени и чай. Новая Середина, кажется, "не выстрелила" - в 2022-м я ничего о ней не нашёл, да и на 2023-й не ищется.

38а.


Однако юрты на замёрзший Байкал так и просятся - ведь просторы славного моря многие преодолевают и мускульной силой. Развернуть для велосипедистов, лыжников, конькобежцев, пешеходов ледовую тропу с юртами через каждые 10-15 километров - чем не идея?

39.


Впрочем, мускульная сила на Байкале актуальна не только человеческая. Оленей сюда, кажется, ещё не завезли, а лошади с санками катают народ кругами в пару сотен метров:

40.


Главный гужевой транспорт Байкала - другой... Идя вдоль набережной праздничной Листвянки, мы вдруг услышали нарастающий слаженный вой. Вой какой-то особый, задорный, совсем без примеси боли или страха:

41.


Его испускали собаки, запряжённые в лёгкие приземистые нарты. Они выли хором, иногда замолкали с часто пыхтели, распространяя густой пар, затем снова принимались выть, и лишь когда в нарты садился пассажир, а стоящий позади него каюр трогал с места, собаки умолкали и мчались вперёд, взрывая снег. Они выли от нетерпения:

42.


Тут стоит оговориться, что любые развлечения с животными, будь то дельфинарии, контактные зоопарки или верховая езда, хороши ровно до тех пор, пока их проводят правильно: собака, дельфин или мышь - существа, как ни банально звучит, живые, а потому требующие не только внимания, но и понимания. Которое мало совместимо с коммерцией, тем более зажатой в узкие рамки сезона. Чаще всего катание на собачьих упряжках в туристических местах имеет такую изнанку: осенью купить подешевле собак какой-нибудь северной породы, запрячь их, гонять на износ и по мере износа пристреливать, надеясь, что не кончатся к весне. Правильное отношение к ездовым собакам от неправильного отличается даже не столько тем, как часто и как далеко они будут возить туристов, сколько тем, как они будут жить между сезонов. Ездовой собаке мало иметь эффектную северную внешность - это животное-профессионал, которое, как и любой спортсмен, должно есть правильную еду и регулярно тренироваться. Что такое правильные ездовые собаки - я видел годом ранее на Олхинских скальниках. Там с 2014 года действует питомник "Хаски в лесу", основатель которого Егор Шевчук держит несколько десятков собак, а точнее говоря - живёт этими собаками. За месяц его питомцы съедают тонну мяса и 250 кило гречки, и круглый год тренируются на горных тропах, летом ещё и помогая туристам совершать треккинги. Здесь - вряд ли те собаки: сезонные каюры и берутся обычно за самую простую работу вроде катания скучающих граждан вдоль набережной.

43.


Профессиональные каюры с проверенными слаженными сворами действуют масштабнее - например, организуют ледовые туры на собачьих упряжках, зачастую - на несколько дней. Удовольствие это, само собой, не из дешёвых (я видел ценник в 50 тыс. рублей на человека за 2 дня), так что - любуемся с берега: здесь тот случай, когда "во-первых, это красиво".

44.


Самый бюджетный способ путешествий по Байкалу - на своих двоих. Хотя в дни нашего приезда Байкал был заметён снегом, я ни разу не видел на этом снегу лыжников, зато малейшие участки чистого льда привлекают людей на коньках:

45.


Кататься по замёрзшему пресному морю, по сверкающему узорчатому льду - это действительно шик:

46.


А можно не только кататься, но и отправиться в целый поход:

47.


Снаряжение ледовых пилигримов - коньки, палки и дополняющая рюкзак волокуша. Ещё - инструктор: подобный вид туризма я наблюдал только в достаточно больших группах.

48.


То не мудрено - ведь спят они тоже на льду, а значит везут с собой большую палатку или даже юрту, внутри которой можно сделать обогрев. За день, с ночёвками в посёлках, группы пересекают Байкал от, скажем, Байкальска до Листвянки, но практикуются тут и походы длиной в пару недель. В 2021-м моя знакомая ходила так вокруг Ольхона, а вот эта группа, которую мы повстречали у мыса Хобой (северная точка острова), шла сюда 300 километров из Северобайкальска!

49.


Наконец, польду можно ходить и пешком. Хотя и тут есть свои нюансы - вот на двух кадрах я запечатлел наш инвентарь. Слева торчат палки, изрядно облегчающие ходьбу. На пеньке - резиновые ледоступы, которые натужно натягиваются на обувь. Рядом с ним - поляризиционные очки, без которых в солнечный день среди белых снегов можно испортить себе зрение. Ну а ещё правее на мне висят ледовые шильца, или самоспасалки - не дай бог провалившись в полынью, их нужно мгновенно выхватить обеими руками и зацепиться, вогнав острия в твёрдый лёд.

50.


Напоследок - пара фото самих туристов. Вот посреди сибирских морозов мы повстречали группу вьетнамцев:

51.


А в основной байкальский зимний турист - это симпатичная столичная молодёжь, которой очень нравится делать селфи:

52.


О том же, что показывают туристам в зимние дни владельцы аэроходов и квадроциклов, пневмоходов и буханок, собачьих упряжек и конькового инвентаря, я расскажу в следующей части.

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Хужир и Огой (зима)
Северный Ольхон (лето)
Северный Ольхон (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1145323.html