https://rossica-antiqua.livejournal.com/745133.html

Последние наработки, которые так или иначе могут быть связаны с темой Varango-Rossica требуют рассмотрения для лучшего понимания происхождения изначальной Руси и Древнерусского государства. Мои беглые комментарии этих работ обеспечат вхождение в историографию вопроса. По-крайней мере я на это надеюсь, друзья.

Работа А. Н. Полякова “Образование Киевской Руси” (Оренбургский государственный университет, 2020) — к слову автора потрясающей “Киевская Русь как цивилизация” (ИПК «Университет», 2016) — исходит из анти-норманистких предпосылок, но подобно норманисткой работе А. Толочко сосредоточена на почти полном отрицании достоверности русских летописей. Автор жёстко и заслужено пинает классический анти-норманизм школы Фомина-Меркулова, совершенно верно отмечая, что никакой Руси на южной Балтике того периода в источниках не обнаруживается: известно, что источники или хронисты западной Европы и ближайших территорий не обнаруживают там никакой Руси (мнение сторонних авторов вроде ибн Якуба легко дезавуировать, ссылаясь на легко допустимую для них ложную атрибуцию; выведение Руси из Ругов и тп. можно не рассматривать всерьёз по очевидным лингвистическим основаниям).

В критическом плане некоторая археологическая акцентуация автора также приводит его к уже ставшей очевидной для многих мысли о том, что Север России (безотносительно того, представителены там балтийские славяне, скандинавы или обе группы) совершенно ничтожен в демографическом плане, чтобы рисовать отсюда державу Хакана Рос и тп. Аналогичным образом автор расправляется с Югом России. Впрочем, если его аргументы в отношении волынцевской культуры (Седов) понятны, особенно тем кто знаком с обобщающей работой Ю.А. Бутенко “Дикое поле в период раннего Средневековья” (Литера Нова, 2014), то критика салтовской атрибуции каганата русов — абсолютно никак не аргументирована Поляковым.

После великой монографии великого Максима Жиха “Восточные славяне накануне государственности” (Вече, 2020) и не менее великолепной монографии великолепного А.Е. Виноградова “Русская тайна. Откуда пришел князь Рюрик” (Алгоритм, 2013) связь определённой части салтовских древностей с русами — факт, более не подлежащий сомнению. Тем более в контексте доказанной Виноградовым связи части салтовских древностей с варварскими (включая германские) культурами 6-ого века Балкан и Центральной Европы.

Что касается собственной попытки Полякова вывести изначальную Русь из Великой Моравии, то это ничем не может быть оправдано в силу невозможности соотнести с письменными источниками известные действия русов на период IX века.

Если Поляков сохраняет здравый рассудок, то автор другой работы — Д. М. Котышев “От Русской земли к земле Киевской” (Центрполиграф, 2019) слишком переначитался Глеба Лебедева и рисует картину державы изначальной Руси вообще в отрыве от археологии. У автора имеются некоторые интересные замечания, в частности по периферийности Киева и поддержке вечевой концепции Фроянова, а также ряд других, но в целом работа автора очень старомодна и сегодня поверить в неё любому вменяемому человеку не представляется возможным. Ну, я так полагаю, по-крайней мере.

В свою очередь работа И. В. Зиньковской “Готланд Эрманариха: остроготы в Восточной Европе на рубеже Древности и Средневековья” (Центр гуманитарных инициатив, 2018) предлагает свежее обобщение про-германских интерпретаций черняховской культуры и детальное исследование державы Эрманариха, которую она связывает с этой культурой. Её работа особенно важна описанием полной историографии о росомонах: точнее даже росимонах, поскольку именно так назван этот народ или группа в одной из древних рукописей Иордана.

Зиньковская, в частности, указывает на свежую этимологию росомонов за авторством немецкого учёного Бельцера, который этимологизирует росомонов из rusimanes (rusi- буйные, ярые; manes- люди) из древнегерманского (Northwest Germanic) и видит в них герулов. Таким образом первый компонент в этнониме росо/роси восходит к понятию “буйные, ярые” и мало того, что имеет гласную “u”, но кроме того наконец-то освобождает происхождение этнонима Русь от смешных цвето-референтных коннотаций. Сама Зиньковская видит в термине росомоны специфический соционим, что, в свою очередь, важно в контексте статьи по герулам в сборнике под редакцией Флорина Курты — “Neglected Barbarians” (Brepols, 2011) в котором указывается на этногенез герулов, как этнической группы лишь после образования ими собственного государства в Паннонии V-века при покорении аланов и других не-германских племен (до этого они были лишь военной кастой и их “этноним” был тоже лишь соционимом).

В этом небольшом обзоре мною дааааалеко как не всё интересное было проговорено: я лишь краем затронул работу Максима Жиха “Восточные славяне накануне государственности”. Она требует отдельной земетки. Как и упомянутая мной, а также и недавняя столь же потрясающая монография того же автора — А.Е. Виноградова “В поисках начальной Руси” (Ломоносовъ, 2018), который, к слову полностью и блестяще деконструировал норманисткую трактовку имён послов (см. обзор его работы — Ларионов В. Е. Этимологический и исторический анализ имен древнерусских послов).

https://rossica-antiqua.livejournal.com/744849.html

https://rossica-antiqua.livejournal.com/744641.html

Символика деревьев в традиционной культуре славян: сосна
Агапкина Т.А.
Славянский мир в третьем тысячелетии. 2011. Т. 6

https://rossica-antiqua.livejournal.com/744402.html

Шлиссельбург - маленький городок, расположенный в противоположном от Петербурга конце Невы. Если северная столица расположена в устье реки, то ключ-город (так переводится Шлиссельбург на русский) находится в ее истоке. И при этом есть в обоих городах что-то общее, кроме иностранного названия. Что в Петербурге, что в Шлиссельбурге - дуют холодные сырые ветры с Невы, через город проходят каналы, районы соединены многочисленными мостами, и даже главные храмы городов внешне похожи. Главная историческая достопримечательность Шлиссельбурга - это Староладожский канал, который был в свое время уникальным по масштабу техническим сооружением. Мы увидели во время прогулки и его, и церкви, и старинные дома, а еще доехали по шоссе, что идет вдоль Невы, до Усть-Ижоры. И посмотрели на те места, где в 1240 году князь Александр Невский разбил шведов в ходе Невской битвы.




Доехать до Шлиссельбурга очень просто. От станции метро "улица Дыбенко" ходит прямой автобус, который останавливается прямо у выхода из метро. Он комфортный, с мягкими сиденьями, внутри тепло. И едет около получаса. Проезд стоит примерно 80 рублей. Очень приятная и недорогая поездка получается. Номер автобуса 575.



Мы выходим не на конечной остановке, а на предпоследней. Называется она "Невский Завод". Делаем это не просто так. Возле этой остановки расположена первая достопримечательность - один из шлюзов Староладожского канала.



Этот шлюз лучше всего сохранился. И выглядит наиболее красиво и мощно.

Староладожский канал начали рыть при Петре Первом. Работами руководил знаменитый немецкий деятель на службе у русских царей - Бурхард Миних, полководец и инженер. Строительство канала было связано с тем, что торговые суда, которые везли в Петербург по воде грузы со всей страны, массово тонули в Ладожском озере во время очень частых штормов. Ладога вообще сурова, плавать там опаснее, чем во многих морях. А корабли с товарами были в основном довольно хилыми - всякие баржи и лодки, которые загружали по полной, и поэтому потери были очень большими. Так как плавание шло все равно вдоль побережья, то решили прорыть параллельно береговой линии канал от реки Волхов до Невы, и путь по воде оставался примерно таким же по расстоянию. Благодаря появлению канала суда с грузами перестали тонуть, потери при транспортировке грузов в столицу резко уменьшились



Староладожский канал в Шлиссельбурге раздваивается. Одна часть идет прямо в Неву. Это первоначальное русло, поэтому место впадения в Неву называется Старым Устьем. А вторая часть поворачивает влево, это Новое Устье. Она впадала в рукав Невы, который огибал Фабричный остров. Сделали этот второй канал для того, чтоб в Неву было проще выходить небольшим торговым судам, потому что остров прикрывал их от ветра. На карте новый канал называется Малоневским. На концах и старого, и нового каналов есть шлюзы, без которых Староладожский канал существовать не может. Что любопытно - со временем протоку с одного конца засыпали, Фабричный остров превратился в полуостров. А протока теперь это просто гавань для лодок.



Изначально шлюзы были деревянными, но в 19 веке их одели в гранит. А потом построили и Новоладожский канал, который мог функционировать без шлюзов. И два канала действовали одновременно целое столетие. Лишь к 1940 году Староладожский полностью вышел из строя, а Новоладожский до сих пор кое-как используется.



Сначала канал рыли без шлюзов, но через пару лет после окончания работ выяснилось, что глубина канала недостаточна. Да еще и уровень воды в Ладоге регулярно колебался, что могло переводить не только к обмелению канала, но и просто пересыханию. Поэтому с обоих концов канала построили ворота шлюзов, которые открывались только при заходе кораблей, а остальное время были закрыты. Это удерживало запас воды внутри. Чтоб ее постоянно пополнять, использовалась вода рек, пересекавших канал. Если воды из них попадало много, то излишки воды сбрасывались по специальным протокам в Ладожское озеро. Если было мало, то воду заливали из прудов-накопителей, которые были сделаны на каждой реке.



В Новой Ладоге, откуда начинался путь кораблей из Волхова, в 19 веке даже соорудили паровые насосы, которые закачивали воду в канал снаружи. Кстати, за Волховым канал продолжался - он шел уже в сторону реки Сясь. Похожие каналы были сделаны и на других огромных озерах - Онежском и Белом. Все эти знания заставляют иначе взглянуть на историю России. Для многих это история войн - и больше ничего. А Россия после Петра была страной развивающихся технологий, науки, ремесел.



Здание ситценабивной фабрики, построенной здесь в 1763 году



Идем немного вдоль Малоневского канала. Здесь симпатичная малоэтажная застройка. Такие домики обычно строили после войны, в последние годы сталинской эпохи



В этих домиках чувствуется еще влияние дореволюционного стиля



Дошли уже до основного русла Староладожского канала. Переходим его по одному из многочисленных мостов.



Староладожский канал. Широкий, прямой. Вдали река Нева, в которую он впадает.
Вдоль канала идет дорога. По этой дороге ехали лошади, которые тащили на канате за собой баржи с грузами.



Заброшенная старая водонапорная башня



Тут можно встретить все разнообразие настроений, царящих в этом маленьком городке. Слева синим написано " Всех убить, все отнять". Справа красным - "Мир, Любовь".



Дальше на нашем пути появляется здание местной больницы. Справа оно живое, а слева - мертвое. Почему-то до конца его так и не достроили. Вот так у нашего государства - деньги на снаряды и бомбы есть, а на спасение людей - нет. Почему-то высшим проявлением патриотизма считается желание убивать других людей. И этот же фальшивый патриотизм прекрасно позволяет мириться с тем, что много людей умирают в мучениях, так и не получив медицинской помощи. Хотя патриотизм - это любовь к земле предков. И сострадание к ближним.



Но зато здесь есть где погулять любителям заброшек. А мы как раз из них



По лестнице можно забраться до самого верха здания



Теперь эта часть постепенно разваливается. И силами природы, и силами людей, которые вырывали из стен уже встроенные в нее железки и электрические провода.



Вид из окна



С другой стороны здания можно посмотреть на Благовещенский собор



А с этой стороны - на городские улочки и маленькие дома



Вид спереди на заброшенную часть. Выглядит жутко. Представляю чувства людей, которые едут мимо этого в больницу, чтоб лечь туда на операцию



Ну а мы идем вдоль Староладожского канала. Уже начались гранитные стенки. Здесь сделали каток. И девушки нарезали по нему круги, гоняя на коньках. Кто-то даже поставил на лед кресло, чтоб отдыхать после катания.



А вот и шлюзы Старого Устья. Тут целых четыре полосы. Так что движение кораблей здесь было многополосным - сразу можно было и в Неву выходить из канала, и в канал из Невы



Теперь пойдем посмотрим на красивые старые храмы. Это Благовещенский собор. Он построен в 1764 году. Тогда в моде был стиль барокко



Собор по стилю напоминает Петропавловский собор - главный храм Санкт-Петербурга.



А рядом еще одна церковь - Никольская. Ее построили в 1770 году



Собор только недавно отреставрировали, он еще не действует. А вот церковь Николая Чудотворца действующая. На момент нашего визита в ней шла утренняя воскресная служба



Людей было много. Среди них я заметил немало людей южного вида. Судя по всему, сюда ходят армяне. Хоть у них и своя армянская церковь, но видимо службы русской православной церкви им тоже подходят.



Звонница на улице



Часовня Казанской иконы Божией матери



От церквей идем на другой берег, к Красной площади. Здесь можно увидеть старинные якоря времен Петра Первого



Старинное здание Гостиного двора. Теперь внутри продуктовый магазин



Когда-то здесь шел торг, а к столбам привязывали лошадей с телегами.



На Красной площади можно увидеть много старинных дореволюционных домов. Здесь хорошо сохранился архитектурный облик старого русского города.



Старинная часть маленькая, но все равно красивая. И здесь Шлиссельбург очень похож тоже на Петербург - только на уменьшенную раз в сто копию.



Еще один якорь



Старинные пушки на Красной площади



Пушка 19 века. Рядом есть табличка с ее техническими данными



Это бывшие корабельные орудия. Они очень хорошо вписались в облик старинной площади



Памятник Рагузинскому. Это был дипломат, рожденный в Рагузской республике - небольшом самоуправляемом городе на территории нынешней Хорватии, который часть жизни прожил в России, работая на наше государство. С чего вдруг он стал патриотом России и Сербии, не очень очевидно. Но был полезным специалистом, который добросовестно работал на благо страны, нанявшей его. Так что памятник заслужил. А в Шлиссельбурге он только по той причине, что здесь он познакомился с Петром Первым. Ну и ладно.



Вид с другого берега на Благовещенский собор



Церковь, гранитная набережная канала - очень европейский вид



Вид на шлюзы со льда



Одна из проток чем-то завалена. Видно, что вода тут уже и не течет никогда



В Тихвине восстановили один шлюз для привлечения туристов. Можно было бы и здесь восстановить. Шлиссельбург был бы приятным городом для прогулок туристов. А то сейчас он используется лишь как место переправы в крепость Орешек. Сам по себе город большинство туристов игнорируют.



Безумные рыбаки стоят на тонком льду, прямо у открытой воды. Я сам много раз ловил зимой со льда, но такими вещами никогда не стал бы заниматься



Памятник Петру Первому на набережной



Петр Первый тут не основатель города. Городом поселение при крепости Орешек стало лишь при Екатерине Второй, в 1780 году. А так поселение было на берегу еще при строительстве крепости Орешек в 1323 году, ведь крепость кто-то должен был снабжать с материка едой и различными материалами. При любой крепости всегда возникал посад, откуда люди в случае опасности могли укрыться за крепостные стены. Так было и здесь. Изначально Шлиссельбургом Петр назвал именно саму крепость, которая изначально звалась Орешек, а при шведах - Нотебург (тот же самый Орешек, но по шведски). И именно при Екатерине название с крепости перешло на поселение на берегу Невы. Заслуга же Петра в том, что он эти места отбил у шведов в ходе Северной войны.



Местная администрация в старинном здании.



Рядом есть сквер, в котором можно увидеть экспозицию корабельных орудий. Это дело хорошее - дети любят такое осматривать, щупать, лазать. Потому что так намного интереснее, чем смотреть на пушки в музее, где они огорожены, где потрогать нельзя. Дальше 8 фотографий экспозиции

1


2


3


4


5


6


7


9


Рядом стоит памятник в виде маяка. Внизу табличка с фамилиями кого-то, кто погиб в годы войны. Задача памятника - напомнить потомкам о каких-то событиях, но здесь нет никакой информации. Лишь из интернета я узнал, что это памятник работникам Ладожско-технического участка, которые погибли в те годы.



Рядом стоит красивый деревянный дом. Мы дошли от него до Новоладожского канала, расположенного рядом, прогулялись чуть-чуть по нему, а потом пошли к собору, откуда отправлялся автобус в сторону Петербурга



На этот раз мы сели в другой автобус. В Шлиссельбург ходят два автобуса - один от станции метро "Улица Дыбенко", а второй с другого конца города - от станции метро "Рыбацкое". Второй идет дольше, стоит дороже, комфорта в салоне меньше. Но нам нужен именно он, потому что на его маршруте есть несколько интересных остановок. Итак, мы сели в автобус и вышли у остановки "река Мойка", что находится на окраине поселка Павлово

Здесь мы идем посмотреть на комплекс деревянных церквей, которые построены в стиле архитектуры Русского Севера. Вот новенькая появилась - ее раньше не было



А вот церковь Сергия Радонежского. Ее я видел раньше. Красивый храм



Эта церковь действует



Словно попал в далекую русскую глубинку...

Мы зашли в храм. Он формально относится к единоверческой церкви. Это такое направление старообрядцев, которое придерживается староверия, но при этом признает и нынешнюю православную церковь. Но повадки у них строгие, как у обычных старообрядцев - на дверях написаны кучи разных запретов. Внутрь нас все же пустили, с нами любезно поговорили. Батюшка сказал " Да обычная мы православная церковь, а единоверческая - это просто кликуха наша". Однако и внутри порядки у них строгие были, туда не ходи, сюда некрещеным нельзя и т.д. Однако говорили с нами добродушно и любезно. Батюшка всячески подчеркивал, что у них в храме нет коммерции, что это плохо. А одной женщине нашей, которая ставила свечку, сказал, что молись тихо, чтоб другие не слышали, потому что молишься для себя, а не напоказ, и свечки все не помогут, потому что главное именно молитва.



Звонница рядом



Необычные колокола



Снова садимся в тот же автобус. И доезжаем до последней нашей остановки - поселка Усть-Ижора. Здесь можно увидеть старинные дореволюционные дома



Вот этот старинный дом - здание бывшей почтовой станции Российской империи. Здесь меняли лошадей. А в предыдущем доме было что-то вроде кафе для усталых путников. Сейчас в этом доме музей Невской битвы. А сам дом стоит ровно на том месте, где она произошла



Река Нева. Здесь лед весь раскололся



Ладья на берегу Невы. Стоит как памятник. Наверно на таких ладьях перемещались русские воины.



Еще старинный дом. Там сейчас государственное учреждение



Памятник Петру Первому.



Рядом холмик видно. Это место на карте обозначено как остатки крепости, которая была сначала шведской, потом русской. Холмик - это остатки земляных валов, повех которых были деревянные стены. Валы с трудом видны, а летом перепад высот будет скрыт травой. Если не знать, что тут была крепость, то можно не обратить на это место внимания



Церковь Александра Невского. Построена в 1799 году в память о Невской Битвы, которая произошла в этом месте, где Ижора впадает в Неву. Фотографирую с моста через Ижору



Памятник Александру Невскому

О самой битве, которая состоялась летом 1240 года, известно очень мало. Лишь два источника сообщают о ней какие-то сведения - Новгородская летопись и повесть о житии князя Александра Невского. Оба этих источника относятся к той эпохе, и сведения в них попали со слов очевидцев, хотя автор жития, естественно, уже изрядно приукрашивал биографию своего персонажа - потому что все "жития" этого требуют. Итак, что мы знаем из них? Что пришли сюда шведы на нескольких кораблях. С ними были епископы. Встали лагерем. По одному источнику, местный ижорский вождь сообщил в Новгород о шведах, по другому источнику - сами шведы послали наглое письмо, где сообщали, что пришли завоевать нашу землю. Александр, который был нанят Новгородской республикой в качестве князя, не стал ждать подмоги от своего влиятельного отца Ярослава Всеволодовича, а со своей дружиной стремительно отправился в сторону шведов. По пути он прихватил дружину из Старой Ладоги, что означает, что двигался он вдоль Волхова. Дальше внезапное нападение на шведов, они разбиты, с большими потерями прыгают в оставшиеся после разгрома корабли и уплывают. Потери Александра Невского - около 20 человек. Все остальное, что мы слышим про эту историю - схема битвы, маршрут Александра и другие подробности - обычные выдумки для развлечения слушателей, и не больше. Памятник в Саблино "на месте стоянки князя перед Невской битвой" - обычный обман.

Масштаб битвы не был большим, сражение не было уникальным. Но оно имело важное символическое значение - потому что разоренная вторжением монголов Русь показала, что она может сопротивляться. Тем более, что тот же Александр через два года побил ливонцев на Чудском озере, потом вновь еще наносил удары по шведам. Да, это не была решающая и грандиозная битва - но она была важным событием, которое показывало, что Новгород будет охранять свои границы и свои интересы.



Кусок чистого льда на берегу. Лед прозрачный, с голубоватым оттенком. Внутри замерзшее водное растение.



Церковь Александра Невского



Жители Усть-Ижоры. Два черных кота



Третий, тоже черный



Четвертый, рыжий



Пятый, разноцветный. Это явно кошка. на ее лице какие-то глубокие размышления и переживания



Только черные соглашались фотографироваться и давали себя гладить



Кошки любят это место. Значит оно благое. В церкви той поп нам сказал, что кошки - благочестивые животные.



Идем в церковь



На кладбище при церкви еще один памятник князю Александру. Тут написано - не в силе Бог, но в правде



Лишь зимой, когда нет листвы, можно увидеть церковь целиком



Зашли внутрь. Атмосфера спокойная, уютная



Вокруг ходили прихожане, говорили о чем-то между собой. Никто на нас не обращал внимания



Дальше прошли по Шлиссельбургскому шоссе. Это старинная дорога, она вымощена булыжником. Местами его видно было даже сейчас, несмотря на снег. Вдоль старинной улицы есть и старинные дома. К сожалению, государство их не сберегло, и часть домов выглядит уже вот так.



Но есть и хорошие участки улицы. Вот тут три старинных дома в хорошем состоянии. И здесь словно попадаешь во времена Российской империи. Красивый уголок!

Отсюда мы выходим прямо на автобусную остановку, где проходит много автобусов как из Шлиссельбурга, так и из Колпино, и доезжаем до станции метро Рыбацкое.




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что мои материалы интересны людям. Буду благодарен за вашу поддержку в наступившие трудные времена!

Подписывайтесь на мой блог, читайте про красоты России и про ее историю!

https://rossica-antiqua.livejournal.com/744046.html

Дорогие друзья и коллеги, международный научный журнал "Исторический формат" надеется на Вашу поддержку нашего проекта на Планете, цель которого – сбор средств на подготовку и издание номеров 2022 года. Только ваша поддержка помогла сделать журнал таким, какой он есть. Но ему необходимо жить и развиваться. Увы, для всего этого нужны средства, хотя бы самые минимальные.

Почему так важна ваша поддержка? Журнал "Исторический формат" существует без финансирования со стороны государства и научно-образовательных структур. Это совместный проект известных ученых, которые опираются только на общественную поддержку, на поддержку людей, которые неравнодушны к истории. Журнал является электронным периодическим изданием, выпускается ежеквартально, рецензируется, индексируется в базе РИНЦ и является принципиально бесплатным для всех читателей и авторов.

На что требуются средства? На подготовку и выпуск номеров "Исторического формата" за 2022 год, редактуру и корректуру, оформление статей в соответствии с требованиями РИНЦ, верстку и прочие технические нюансы. Без финансирования немного отстаём, не можем запустить те материалы, что уже написаны и ждут своего читателя.

Вы можете принять непосредственное участие в выпуске "Исторического формата". Если вам интересен наш журнал, нравится наша позиция и для вас необременительно поддержать работу редакции, войти в число попечителей журнала, то это станет хорошим подспорьем. Спасибо вам за то, что читаете "Исторический формат" и поддерживаете его!

Поддержать журнал "Исторический формат"

https://rossica-antiqua.livejournal.com/743749.html

Дорогие друзья и коллеги, международный научный журнал "Исторический формат" надеется на Вашу поддержку нашего проекта на Планете, цель которого – сбор средств на подготовку и издание номеров 2022 года. Только ваша поддержка помогла сделать журнал таким, какой он есть. Но ему необходимо жить и развиваться. Увы, для всего этого нужны средства, хотя бы самые минимальные.

Почему так важна ваша поддержка? Журнал "Исторический формат" существует без финансирования со стороны государства и научно-образовательных структур. Это совместный проект известных ученых, которые опираются только на общественную поддержку, на поддержку людей, которые неравнодушны к истории. Журнал является электронным периодическим изданием, выпускается ежеквартально, рецензируется, индексируется в базе РИНЦ и является принципиально бесплатным для всех читателей и авторов.

На что требуются средства? На подготовку и выпуск номеров "Исторического формата" за 2022 год, редактуру и корректуру, оформление статей в соответствии с требованиями РИНЦ, верстку и прочие технические нюансы. Без финансирования немного отстаём, не можем запустить те материалы, что уже написаны и ждут своего читателя.

Вы можете принять непосредственное участие в выпуске "Исторического формата". Если вам интересен наш журнал, нравится наша позиция и для вас необременительно поддержать работу редакции, войти в число попечителей журнала, то это станет хорошим подспорьем. Спасибо вам за то, что читаете "Исторический формат" и поддерживаете его!

Поддержать журнал "Исторический формат"

https://rossica-antiqua.livejournal.com/743519.html

Написанная мной совместно с уважаемым roxsalan дилогия, посвящённая началу Руси и исторической географии Восточной Европы IX века:

Хакан народа рос // Исторический формат. 2021. № 3. С. 9-58

В статье рассматривается проблема локализации и этнокультурной атрибуции известного по источникам IX в. Русского каганата. Критически рассмотрев основные существующие в науке гипотезы, авторы на основе анализа широкого круга письменных и археологических источников приводят новые аргументы в пользу теории локализации Русского каганата в верховьях Северского Донца и Дона и его тождественности салтово-маяцкой археологической культуре.

Поход русов на Константинополь в 860 г.: проблемы исторической географии и логистики // Исторический формат. 2021. № 4. С. 78-124

В статье рассматриваются проблемы исторической географии и логистики похода русов на Константинополь в 860 г. Поскольку никаких следов исторической памяти об этом походе и последовавшем за ним крещении в древнерусских источниках не обнаруживается, а археологически нигде на восточнославянской территории не выявляется признаков политии, которую можно было бы связать с этими событиями, мы считаем наиболее убедительной версию тех историков, которые полагали, что за этими событиями стоит не Киевская (в широком смысле), а предшествующая ей "другая" Русь: Русь аланская, донская и причерноморская, археологическим соответствием которой является салтово-маяцкая культура. Из всех культур Восточной Европы середины IX в. только она располагала всеми необходимыми материальными, демографическими, военными и организационными ресурсами для организации такого масштабного военного предприятия. Поскольку византийские источники говорят о том, что русами в этом походе использовались большие суда морского класса, то исходную базу, с которой был осуществлён поход, следует помещать в Крыму, где работали мастера, способные изготовить такие суда. В Крыму в это время были распространены памятники салтово-маяцкой культуры, свидетельствующие о вхождении его части в состав Русского каганата. Впоследствии Константин Багрянородный писал о существовании здесь особого Аланского княжества, а русско-византийский договор 944 г. говорит о наличии здесь владений Руси, видимо, "по наследству" от Русского каганата перешедших под вассалитет к киевским русам и их правителю.

https://rossica-antiqua.livejournal.com/743301.html

Маленький город Торопец расположен на окраине Тверской области, почти на границе с соседней Псковской областью. Он расположен в стороне от больших городов и шумных дорог, мимо лишь раз в день проходит поезд, идущий из Великих Лук в Осташков. Поэтому о существовании этого города большинство людей не знают. А ведь это самый старый город Тверской области, который старше и Твери, и Москвы. И в нем очень много исторических памятников и достопримечательностей, которые делают его уникальным. Во-первых, в нем есть целых три земляных городища, оставшихся от поселений древних времен. Когда-то это были древнерусские крепости, существовавшие в разные эпохи. Во-вторых, в нем есть много красивых старинных церквей, построенных в разных архитектурных стилях. В-третьих, здесь сохранилась старинная городская застройка, улочки почти не изменились со времен Российской империи. Здесь будто попадаешь в прошлое. Этот город - настоящий заповедник русской старины. Расположение в стороне от важных путей позволило ему сохранить свой старинный облик, уцелеть в годы войн и революций. Читайте мой большой рассказ о поездке в это замечательное место, смотрите фотографии!


Начну с того, как можно добраться в ТорОпец из Петербурга (ударение на второе О). Прямого поезда нет. Но можно довольно легко доехать с пересадкой. Мы садимся в поезд на Ладожском вокзале, который идет в Великие Луки. Этот поезд уникальный - он единственный из поездов дальнего следования останавливается в Купчино и Царском Селе, где садится немало пассажиров



В Великие Луки мы прибываем примерно в 7.40, а через полчаса оттуда же отправится поезд в Осташков, который проходит мимо Торопца. Это единственный способ туда добраться. Ходит поезд каждый день. Навстречу идет ему поезд Бологое - Осташков. В Осташкове они пропускают друг друга, и Великолукский идет дальше в Бологое, а Бологовский идет в Великие Луки , снова мимо Торопца, и на нем мы вечером вернемся.



Вот наш поезд. Тепловоз и два вагончика. По выходным в Осташкове тепловоз заменяют на паровоз, и дальше он идет под паровозной тягой, за что называется "Ретро-поезд Селигер", при этом оставаясь обычным пригородным поездом. Билеты покупают прямо в поезде, на вокзале в кассу не надо идти.



Салон поезда очень крутой! Мягкие сиденья с откидными спинками. У каждого сиденья розетка для зарядки телефона, столик. Есть кипяток, чтоб сделать себе кофе. В конце салона висят старинные фотографии, на которых можно увидеть, как выглядели все эти места до революции. Работают два биотуалета в каждом вагоне. Это самый лучший пригородный поезд России!



Большую часть дороги поезд идет через абсолютную глушь. Многие остановки выглядят вот так!



Появление посреди глуши города Торопца кажется чем-то невероятным. Было пусто, малюсенькие деревни, станции без дорог и домов, и вдруг целый город! Он затерян на границе двух регионов, посреди пустых пространств, поэтому так мало людей вообще о нем знают. Я ожидал, что это умирающий городок с развалившимися домами, откуда бежит население - такую картину я часто видел в Тверской и Псковской областях. Внешний вид станции тоже наводил на такие мысли



Площадь перед вокзалом. Полное отсутствие и транспорта, и жизни.



Идем пешком от вокзала к центру города. Поначалу нам встречаюся дома деревенского вида. Сразу видно, что дом старинный, добротный. И в очень хорошем состоянии



Я уже говорил, что ожидал здесь увидеть разруху, которая встречалась в Осташкове, Торжке, Вышнем Волочке, и других городах Тверской области. Но тут же увидел, что это не так - домов брошенных или покосившихся почти нет. Почти все дома выглядят очень ухоженными



Вот тут строят новый дом. В городе идет активное строительство новых домов - значит, отсюда не бегут люди, а наоборот - приезжают новые. Это меня очень удивило, и объяснения этому я пока не нашел. Но кто-то из нас подметил много машин с московскими номерами. Возможно, москвичи действительно покупают себе тут дома, потому что тут отличная природа!



А вот и еще одна особенность Торопца



Здесь почти нет транспорта, но зато огромное количество горожан передвигаются на велосипедах



И это не подростки, к чему мы привыкли в России, и не понтовые женоподобные мужички в обтягивающих велотрусиках, как это мы видим в Петербурге, где велосипед средство для понтов. Здесь ездят по своим делам дамы в возрасте и старички, для которых велосипед отличный транспорт, позволяющий быстро попадать из одной части города в другую. Это просто здорово - на дорогах спокойно, велосипед позволяет сохранить чистоту воздуха, люди живут активно и спортивно!



Велосипед с корзинкой - идеально для поездки в магазин. Торопец - пример для других городов!



Вот мы и приблизились к первой красивой церкви Торопца. Это церковь Рождества Богородицы



Про дату постройки этой церкви источники говорят разное. Одни пишут, что построена она в 1757 году, при императрице Елизавете Петровне, другие - что в 1762 году,уже при Екатерине Второй. Но в любом случае, начали строить точно еще при Елизавете, поэтому церковь считают образцом елизаветинского провинциального барокко. Интересные времена были - провинция вовсе не считала себя тогда какой-то бедной и убогой, и часто старалась соперничать со столицами в красоте архитектуры.



К моменту нашего визита храм был закрыт. Но пишут, что она действующая.



Какие-то узорчики



Красивый храм



Храмы с красивой архитектуры напоминают нам, что Россия была развитой страной, где были талантливые строители и мастера, и была здоровая экономика, в которой хватало средств на строительство каменных и кирпичных зданий, способных простоять века.



Строгий местный кот возле церкви. Наверно он монах.



Старинный дом рядом



Еще старинный дом возле храма, но уже каменный



Переходим речку Уклеенку. Интересно, откуда название такое? В ней водится уклейка? Но рыбы мы не видели. Зато видим мостки для стирки белья.



Идем по маленькой боковой улочке Торопца. Еще один суровый местный кот



А это явно управдом



С важным видом следил, как мы уходим дальше по улице



Кот идет на фоне церкви



Деревянная башенка, которая изображает Торопецкую крепость. А за ней еще один храм в стиле барокко.



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы



Построена в 1766 году. Так что это барокко уже екатерининское.



За ней еще один храм. Оба храма находятся на территории Тихоновского женского монастыря.



Этот храм уже в другом стиле, но в одной из статей он помечен как "Нарышкинское Барокко". И действительно, был такой стиль. Кто не знает - Нарышкины это родня Петра Первого по матери, знатные бояре. После того, как его отец, царь Алексей Михайлович Романов, женился на его матери из рода Нарышкиных, те изрядно возвысились в стране. И принесли новую моду в строительстве храмов. Церковь была построена в 1697 году, в правление молодого Петра Первого.



Напротив монастыря купили вкусных пирожков. Здесь они стоят недорого. Симпатичная местная продавщица решила попасть в кадр, и украсить собой мой отчет о Торопце. И да будет так.



Идем по улочкам центра



Много старинных домов. Обычно такие двухэтажные домики характерны для купеческой застройки 18-19 веков. Это говорит о том, что торговля в те годы здесь процветала, как и ремесло.



Что-то советское в стиле классицизм



Еще старый дом. В Торопце было до революции развито кожевенное ремесло, которое существовало потом и в советское время. А еще здесь было развито ювелирное дело.



Офис партии КПРФ. Что ж, неплохо, даже можно поверить в то, что это настоящие коммунисты. А то в Москве их лидер Зюганов, продав душу за деньги и отожрав пузо, живет в роскоши, обслуживая центральную власть. А эти вот в разрухе, максимально близки к беднякам, от имени которых говорят. Правда, временами появляется мысль, что эту разруху они устроили сами, превратив хороший дом вот в такое. Ведь другие дома-то выглядят нормально в городе.



Старинная дверь с узорами



Старинный кирпичный дом с балкончиком. Как мы видим, большинство старинных домов выглядят очень хорошо!



Здесь местами облупилась новая краска. Но дом не заброшен, его явно недавно ремонтировали, старались привести в нормальный вид. Я еще нигде не видел такой хорошей сохранности исторических улиц. И это не областной центр, а маленький городок черт знает где



Тоже старинный дом. Вообще в идеальном состоянии!



Старинный дом с барочными элементами



Все дома обжиты, используются. Город живет.



Какое разнообразие красок и стилей. Все дома разные.



3аброшен лишь один из многих храмов Торопца. Просто наверно нет прихожан, и некому восстанавливать. Это церковь Успения Богородицы , 1758 год.



Входы заколочены, внутрь не попасть. Это способствует сохранению храма, замедляя его разрушение. Чтоб я даже не думал залезть внутрь, на меня сурово лаяли местные собаки со всех ближайших участков.



Старинная дверь



Церквей здесь очень много, они встречаются на каждом шагу. Это храм Рождества Иоанна Предтечи



Построен в 1703 году. Эпоха раннего Петра. Западные стили еще не вошли прочно в русскую жизнь. Храм подражает стилю Древней Руси. Его вполне можно было бы принять за старинный новгородский храм.



Рядом старинный домик с прохудившейся крышей. Но в окружении зелени он выглядит не мрачно, а весело.



Тут же рядом Казанская церковь



Церковь Казанской Иконы Божией Матери построена в эпоху Елизаветы Петровны, в промежутке между 1741 и 1761 годами. Точнее православный сайт соборы.ру сказать не может.



В советское время здесь был склад валенок и сапог. Сейчас церковь действует



Стиль у нее, в отличие от большинства храмов, тоже подражает старине. Очень похожий храм я видел в городе Тутаеве.



Старинный дом рядом



Через крыши сараев видим еще один храм поблизости



Церковь Спаса Преображения. Нет точного понимания, когда именно ее построили, то ли в 1680, то ли в 1720. Возможно, что этот храм построили еще при царе Федоре, брате Петра Первого.



По стилю храм похож на два предыдущих. Здесь еще сохраняется старая русская традиция.



В доме рядом с церковью жил в детстве будущий патриарх Тихон



Возвращаемся в центр города. Теперь нам предстоит посетить самую его красивую часть - центральную улицу города



Здесь старинные дома и сама улица приведены практически в идеальное состояние!



Я бы сказал, что это одна из самых красивых улиц малых городов России!



Но пока что уйду немного в сторону. И посмотрю, как выглядит обычный двор. Хочется проверить, так ли все хорошо. Тут надо отметить важную деталь, о которой я еще не говорил. Мы гуляли уже несколько часов - но я ни разу не видел куч мусора, нигде. Даже там, где были облезлые дома, которых тут весьма мало. Нет и просто бутылок, окурков - везде чистота. Может хотя бы во дворе есть? За красивым фасадом, где никто не видит...Но нет, ни мусоринки! Нигде!



Пространство между домами. Здесь тоже никому не пришло в голову кинуть мусор. До этого я видел лишь один раз такую чистоту и добропорядочность горожан - в Старой Руссе. Хотя другие городки Тверской и Новгородской области тоже довольно чистоплотные, но чтоб мусора не было нигде - это все же редкость.



Еще один двор. И тут нет мусора. Никому не придет в голову навалить кучу, думая, что ничего страшного - никто ж не увидит. Петербургу надо поучиться, да и Москве тоже. Я уж молчу про Псков, где кучи появляются вообще в любом углу. Нет, здесь жители уважают свой город и самих себя. И так не поступают.



Возвращаюсь на Советскую улицу. А именно так называется центральная улица города



Дальше просто фотографии красоты!

1


2


3


4


5


6


7


8


9


Выходим на небольшую набережную реки Торопы. Здесь памятник в виде настоящего самолета на постаменте



Самолет Су-9 установлен в память о победе в Великой Отечественной войне



На другом берегу реки Торопы виден красивый храм Богоявления



Торопа с двух сторон широко разливается. Эти ее разливы часто называются озерами. Тот разлив, что на фото, называют Соломенским озером.



Пока мы стояли на берегу, мимо нас с громкими воплями проплыла семья диких гусей. Сначала они проплыли в одну сторону, потом в другую. И каждый раз что-то противно кричали, словно показывая остальным птицам, что эта банда тут главная, и все остальные должны им уступать.



На другом берегу



Памятник адмиралу Рикорду. Российский адмирал Петр Рикорд родился в 1776 году в Торопце, а умер в 1855 году в Петербурге. Таким образом, он и торопчанин, и петербуржец. Интересно, что будучи 80-летним стариком, бравый адмирал поучаствовал в Крымской войне, руководя боевыми действиями при обороне Кронштадта



Церковь Богоявления - тоже образец провинциального барокко. Пишут, что этот храм считается лучшим образцом торопецкой архитектурной школы. Сейчас в нем музей.



Построен храм в 1762-64 годы по распоряжению местного купца Федора Гундорова



Красота!



Не каждый город России мог похвастаться такими роскошными храмами!



А рядом еще один красивейший храм - Корсунский собор



В отличие от предыдущих храмов, построенных при Петре, Елизавете и Екатерине Второй, этот храм связан с императором Павлом. И построен был при его участии, в 1796-1804 годы. Император выдал на постройку 4000 рублей - сумму немалую для того времени



Внутри храма



Тут надо отметить, что оба храма находятся на острове в реке Торопе. В древние времена здесь была крепость, от которой остались очень небольшие земляные валы, разрезанные прошедшей посреди острова дорогой. Мы обходим остров по кругу, чтоб выйти к пляжу. И видим при этом собор уже с другой стороны



Небольшой земляной вал городища. Здесь была самая последняя торопецкая крепость, названная Новым Городом. Она существовала в 16-17 веках, в эпоху между Иваном Грозным и Петром Первым. Поверх земляных валов шли мощные деревянные стены и башни, а сам остров дополнительно был защищен водой реки, которая раньше была намного полноводнее



Пляж на озере Соломено (Соломенном). Здесь мы искупались. Вода чистая, приятная. На дне песочек.



Слева купальня для детей.
Отдельно снова отмечу - мусора и здесь нет. Я видел много мест отдыха в Торопце, где местные жители купаются и устраивают пикники. нигде не нагажено. Вот это - настоящая Россия! А остальная, где людишки любят гадить после себя - испорченная Россия, не настоящая. Надо вернуться к истокам, взять пример с жителей Торопца, и жить в гармонии с природой и окружающим пространством!



Схема крепости. Расположена с другой стороны от шоссе относительно пляжа



Здесь небольшой земляной вал продолжается. Поверх земляного вала ставили земляные коробы, заполненные глиной и камнями. Пробить такую деревянную конструкцию с вязким наполнителем было очень тяжело даже выстрелами из пушек. Деревянные крепости были менее долговечными, потому что дерево могло гнить, а иногда и гореть (но не так часто), но выдержать атаку вражеских войск могли не хуже каменных.



Сам вал небольшой, а вот его склон со стороны реки - довольно крутой и высокий. Длина стены была около километра. В 1580 году город выдержал осаду польских войск.



Старинные дома на острове.



Цветы



Древнерусская тематика на улице Торопца



Памятник школьному учителю



Кошка идет по важному делу куда-то



Ну а мы погружается все дальше в прошлое. И идем смотреть еще одно городище, называемое Большим (или Старым). Это остатки древнего славянского города, который был еще до появления Торопца в 1074 году. Есть предположение, что это был древний город Критеск (Кривическ), столица племени кривичей



От древнего города остались земляные валы. Вероятно, в те времена еще не успели строить мощные деревянные крепости, поэтому делали вместо этого большой земляной вал. А поверх него - частокол из бревен.



Высота земляных стен поражает! Город на искусственном холме доминировал над местностью



Забраться по таким крутым земляным валам противнику было бы нелегко. Единственный минус - городище находится далеко от воды. Жиь в нем было можно, а вот держать под контролем водные пути - нет. Древняя Русь была вся привязана к торговле на водных путях, и к 11 веку такой город морально устарел.



Крутой склон. Красиво и мощно!



Местные жители с интересом слушают мой рассказ о древних славянах



Идем по улочке за земляным валом. Местная кошка тоже куда-то идет вместе с нами. Кошки здесь очень деловые



А вот эта красавица согласилась сфотографироваться для моего блога



Еще одна жительница древнего городища. Когда в городе много кошек - это значит, что в городе все хорошо!



Сливы возле городища. Вкусные! С удовольствием их поел!



Подходим к третьей крепости Торопца. Это Малое Городище, оно же Новое. Здесь была долгое время главная крепость Торопца, которая уже связана именно с историей этого города, а не более ранними племенами.



Здесь был древний город Торопец в 11-15 века. И именно здесь бывал князь Александр Невский



Склон совсем крутой - мы еле-еле смогли залезть наверх.



Внутренняя часть древнего города. Город был небольшим. Но надо помнить, что в нем прятались только в случае военной угрозы. А в остальное время жители жили за пределами крепостных стен. Их поселения назывались "посадом".



Поверх вала шли деревянные стены, а внутри укрепленного города были деревянные мостовые, остатки которых нашли археологи. А в этом месте были ворота крепости



Торопец какое-то время был центром небольшого Торопецкого княжества. В 1362 году он был присоединен к Литовскому государству. Тут следует отметить то, что у нас любят скрывать в учебниках истории: Литва была русским государством. И в ней было больше русских земель, чем в Московском государстве. Литовское княжество противостояло одновременно и немцам, и татарам. В те годы оно уже нанесло тяжелое поражение Орде и завоевало Киев. Так что, Торопец не был захвачен какими-то там иноземцами, а был в составе одного из русских государств. В 1500 году Торопец был захвачен Москвой, и вошел в состав Московского государства.



Крутой склон Нового Городища. Это одно из самых впечатляющих мест Торопца!



И виды здесь с высоты потрясающие!



Земляной вал и берег озера



Внизу под нами - городские дома...



Настоящий русский пейзаж! Душевная красота!



Наши путешественники на древнем земляном валу



Небольшой пляжик возле городища



Вид с пляжа



Вид на городище со стороны озера



Непонятно, почему такую мощную земляную крепость оставили, и решили построить новую на острове. Вероятно, чтоб полностью запереть проход по водному пути. Но вообще, перемещения городов из одного места в другое - вещь не такая редкая. Во многих городах старые городища заброшены, а город смещается дальше вдоль берега. Русская душа вечно мечется в поиске совершенства...



Идем вдоль могучих земляных валов обратно



Чтоб было понятно, как расположены городища относительно друг друга - прикрепляю карту города



На одной из улиц видим, как природа побеждает человеческие творения. В капоте машины выросли цветы



Обратно на станцию идем по восточной окраине города, где еще не были. Тут тоже много старых домов



По обе стороны дороги лежат собаки. Но на нас не лают.



Еще старый дом



Последний на сегодня храм. Это церковь Всех Святых. Построена в 1796 году.



Ну вот, наша прогулка окончена. Мы садимся в поезд, который идет из Осташкова в Великие Луки, чтоб оттуда вернуться в Петербург. Надеюсь вам понравился мой рассказ! Я писал его целых три часа. В конце статьи написано, как можно поддержать мою работу

Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://rossica-antiqua.livejournal.com/743102.html

Город Можайск находится на окраине Московской области, в верхнем течении реки Москвы. Он не очень часто упоминается в списке туристических объектов, и туда не приезжают сотнями путешественники. Однако, побывав там, мы обнаружили, что это один из самых интересных и красивых городов Подмосковья. Там уютно, там много достопримечательностей, а еще там хорошая природа. Мы искупались в прозрачной и чистой реке, погуляли по очень красивому монастырю, построенному в виде крепости, а еще увидели земляные валы Можайского кремля, на которых стоит очень необычная по архитектуре церковь.




В Можайск мы приехали электричкой из Вязьмы, а туда приехали из Петербурга. Обратно же у нас было запланировано возвращение через Москву, куда тоже ходят электрички



Перед Можайском была станция Бородино, где расположено знаменитое Бородинское поле. Надо будет там тоже когда-нибудь побывать



Выход со станции идет через узкие турникеты,получается по времени долго. Станции и сама железная дорога в Московской области обычно развиты хуже, чем в Ленинградской, несмотря на близость к богатой столице



Чтоб побыстрее доехать до места, мы решили сесть в автобус, потому что пешком надо было бы идти 4 километра. Автостанция тоже удивила - остановки были плохо обозначены, где искать какой автобус, не было понятно. Нужный нам остановился вообще на каком-то углу тротуара, где был снят асфальт - глупее места не придумать. Сами автобусы довольно старые. От Москвы в Московскую область денег явно не перепадает.



Вышли перед рекой Москвой. Вдоль дороги много одноэтажных старых домиков. Деревенская застройка по окраинам типична для старых русских городков.



Идем к мосту через реку.



Река Москва. Раньше я ее видел лишь в столице. Там она некрасивая и грязная. А здесь - красивая, живописная и чистая.



Можайск расположен в верхнем течении реки Москвы. Тут еще не было на ее пути городов, поэтому она ничем не испорчена. Здесь это красивая речка, которая течет посреди дикой природы



По пути к монастырю мы увидели маленький пляжик на реке. Так называет это место карта. Хотя пляжа тут нет, просто заход в реку возле полянки, где нет высокой травы и кустов.



Берега заросли густой травой. И это хорошо. Такая Москва-река мне нравится.



День был жаркий, и мы побежали купаться. Здесь мелко - максимум вода достает до груди. И еще вода очень холодная, что говорит о ее родниковом происхождении. Но зато вода чистая, прозрачная! Для Московской области это редкость. Теперь мы знаем, что за хорошей природой и чистой водой из Москвы надо проехать два часа на электричке. И на окраине области такое можно найти. Купаться здесь приятно.



Рядом с пляжем - святой источник



Мы набрали родниковой воды. Она оказалась очень вкусной!



Со стороны источника видно стоящий на горке Лужецкий монастырь. Он идеально вписан в ландшафт местности



Как и положено монастырям той эпохи, он окружен стенами и башнями. Каждый монастырь тогда был крепостью.



Вид на реку Москву от стен монастыря.



Я даже не мог подумать, что найду здесь такую красоту! Уголок Древней Руси посреди живописной природы - это очень здорово! А ведь многие живут в этих краях - и не знают! Это место редко описывают в путеводителях и блогах! А оно - очень красивое, и стоит посещения!



Как это часто бывает, монастырские кельи вписаны в крепостную стену, являясь частью оборонительной линии. Если было бы нужно, через окна монастырских зданий можно было бы стрелять по врагам.



Обходим стену по периметру. Здесь восстановить побелку на башне еще не успели. Из башни растет береза.



Основан монастырь был в 1408 году при участии Ферапонта Можайского Белозерского. Я уже писал об этом человеке, когда описывал основанный им Ферапонтов монастырь. А также о Сергии Радонежском, который был для него, и его единомышленника Кирилла, наставником. Сергий Радонежский был аналогом кардинала Ришелье для России 14 века, если рассматривать его влияние на политику государства, а также на укрепление обороноспособности русских земель. Изучая почти любой монастырь - крепость, я все время нахожу там упоминание Сергия - он рассылал учеников в стратегически важные места, где есть водные пути. И там появлялись мощные монастыри - крепости. Так возникли Кирилло-Белозерский монастырь, Николо-Пешношский, Прилуцкий в Вологде, Ферапонтов монастырь, так же появился и Лужецкий под Москвой. Сергий Радонежский к тому моменту уже умер, но ученики помнили его наставления. И новые крепости появлялись в выгодных для обороны и торговли местах.



В строительстве монастыря принимал активное участие местный можайский князь Андрей, сын Дмитрия Донского



Очень красивый вид! Словно на машине времени попал в Древнюю Русь! Дивное место!!!



Романтика...



Ферапонт дожил до 90 лет, умер в 1426 году. Похоронили его в монастыре.



В Смутное время был несколько раз атакован и разорен. Долгое время был в побитом состоянии. В 1680-е годы ему возвели новую ограду с башнями. Это была эпоха правления царевны Софьи, но продолжалось то, что было начато еще при ее отце Алексее Михайловиче, который много уделял внимания строительству каменных стен вокруг монастырей, а также их развитию и процветанию.



Обошли вокруг, входим внутрь



Один из жителей монастыря



Собор и колокольня. Выстроены в разные эпохи, поэтому у них разные архитектурные стили, что особенно интересно



Собор Рождества Богородицы. Построен в 1520 году, во времена князя Василия Третьего. Это было последнее процветание России при Рюриковичах, перед несчастным и разорительным правлением Ивана Грозного, а потом и чудовищным Смутным Временем.



По стилю собор напоминает древние новгородские храмы



Введенская церковь. Построена в 1759 году



Колокольню построили в 1673 году, при царе Алексее Михайловиче



Мощи основателя были погребены под этим собором. Большевики вскрыли мощи, разорили собор, в монастыре устроили складские помещения какой-то фабрики. При Хрущеве,которого считают уничтожителем церквей, монастырь реставрировали. Я не раз уже сталкивался с тем, что храмы начинали восстанавливать именно при этом главе нашего государства. Так что, его эпоха сложнее, чем кажется, и он сделал немало хорошего, в том числе и для культуры.



Наши путешественники в монастыре



Красивое место!



Угловая башня. Я заглянул внутрь - там хранились доски и кирпичи



Полюбовались час монастырем, идем дальше. Последний кадр на прощание



Малина на улицах Можайска



И вишня! Ее я тут находил очень много! И везде вкусная! Можайск - вишневый город!



По дороге встречаем еще две маленькие церкви



Красная - это церковь Иоакима и Анны. 1871 год.



Белая - церковь Ахтырской Иконы Божией Матери. 1785 год.



Действует только красная церковь. Принас туда шли прихожане



Красивый город, красивые люди...


Мы подошли к месту, которое называется Можайским кремлем.



Где-то в 1100-е годы на этой горе появилось первое укрепление. Место для крепости очень выгодное - такой холм штурмом взять нелегко. Для того, чтоб сделать холм еще неприступнее, склоны подрезали, а землю сверху подсыпали, чтоб сделать больше высоту.



Поверх холма шла деревянная стена. Крепость контролировала водный торговый путь по Москве-реке. В 1231 году город впервые упоминается в русских летописях.



Позже на этом холме построили каменную крепость. В 1620-е годы воеводой крепости был князь Дмитрий Пожарский, победивший поляков в Смутное время. К 1782 году Кремль стал совсем ветхим, потому что долгое время за ним никто не следил, и вышел указ его разобрать. Камни и кирпичи использовались для ремонта и перестройки церквей.



Вот этот потрясающий храм построен из разобранной крепости! Очень необычно видеть такую архитектуру в древнем русском городе



Строили его при императоре Александре Первом, в 1802 году. Тогда в моду входила готика.



На месте его раньше стоял более древний храм. Поэтому собор стали называть Новый Никольский



Рядом с ним небольшой собор Петра и Павла, построенный в 1849 году



Он выстроен в стиле более раннего храма, который стоял здесь



На территории соборной горы живет множество красивых кошек разной окраски



Мы увидели не меньше десяти штук. Соберетесь сюда - захватите угощение!



Ну а нам пора идти к станции. По пути еще немного посмотрим центр города. Здесь уже царствуют не кошки, а голуби



Старинные каменные домики



Красивая улица



Старый домик на боковой улочке



Станция Можайск. Электричка до Москвы. На ней мы и поедем



Электричка привезла нас в Москву, на Белорусский вокзал

Подводя итоги - Можайск мне очень понравился. Симпатичный город. Посещать его лучше летом, зимой трудно будет оценить местную природу.

Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://rossica-antiqua.livejournal.com/742878.html

Этим летом мы решили уделить побольше внимания малым российским городам. Особенно интересовали исторические поселения, основанные много веков назад. В середине лета я придумал железнодорожный маршрут, который позволил из Петербурга приехать в Вязьму, а вернуться через Можайск и Москву, и мы наконец смотри посетить этот старинный городок. В первую очередь меня интересовала крепостная башня - единственная сохранившаяся часть Вяземской крепости. Она большая и мощная, и дает представление о военном инженерном искусстве наших предков. А еще хотелось посмотреть старинные церкви, которых в Вязьме тоже немало. Да и просто посмотреть, как живет Смоленщина - западный край нашей страны. Смотрите мой фоторассказ!


В Вязьму мы поехали поездом Санкт-Петербург - Смоленск. Других прямых поездов туда нет, хотя можно доехать с пересадкой. Другая сложность состоит в том, что погулять день и поехать обратно, как мы любим, не получится - обратно он в тот же день не идет. Но в этом году я сообразил, что из Вязьмы по другой ветке можно приехать в город Можайск, а оттуда ходят электрички до Москвы, где много поездов до Петербурга. А пересадку в Можайске использовать для другого интересного путешествия, но об этом расскажу в следующий раз. А пока что мы ехали погулять 4 часа по Вязьме.



Вокзал в Вязьме.



Паровоз-памятник перед вокзалом



Запрещающих табличек нет - можно залезть.



Первое, что бросается в глаза - тут почти нет ворон и голубей, но зато есть огромное количество галок. Такая вот местная особенность



Сквер перед вокзалом. Посвящен героям Первой Мировой войны, что необычно. И это радует. Потому что культ Великой Отечественной, местами переходящий в агрессивный милитаризм, полностью затмил все остальные события русской истории. Люди перестали помнить про героев Первой Мировой, войны 1812 года, Северной войны. И сквер прямо у вокзала на эту историческую тему очень полезен.



Здесь можно отдохнуть на скамейках. Но никто не отдыхает кроме галки. Почему-то сквер не пользуется популярностью у местных жителей. А туристов тут нет.



Единственного человека мы видели на качелях. Качели неплохие. А еще сзади виден пандус для колясок. Это говорит о том, что здесь уделяют внимание благоустройству общественных мест. И подходят современно, давая возможность посещать их и инвалидам, и мамам с маленькими детьми. Это хорошо!



Но сразу же за сквером начинается уже то, что не очень хорошо. Значительное количество участков городской земли заросло деревьями и кустами, дома многие развалились или исчезли полностью. Будто война закончилась только вчера.



Почти во всем городе асфальт выглядит вот так. И это центр, не окраина. Много где асфальта нет вовсе.



Заросший травой участок земли прямо возле вокзала. Явно раньше тут был дом. Теперь пустота.



Дальше начинается ухоженная часть центра города. Тут все симпатично и современно.



Снова пандус. И есть прокат электросамокатов.



Но лишь заходим во двор - а там снова вот так. Все зарастает.



Зато цикорий какой растет шикарный во дворе....



И вишня! Это особенно порадовало! Попробовал - вкусная!



Местная жительница



Самолет-памятник. Всегда интересно, когда в качестве памятника установлен настоящий самолет, а не муляж. Это реактивный истребитель МИГ-17. На нем проходила летную подготовку летчик-космонавт Светлана Савицкая, которая стала второй в мире женщиной-космонавтом. Так что, памятник этот важный для истории освоения космоса!



Центральная городская улица. Дома почти все облезлые. Зато видно городской автобус. Транспорт ходит - уже неплохо.



Старинный дом. В Вязьме их осталось очень мало. Никакого целостного архитектурного облика нет, город был сильно поврежден войной. и те немногие, что остались, находятся вот в таком облезлом виде.



Много зелени. Это хорошо! В Петербурге ее осталось мало на улицах



Еще один старинный дом. Краска отваливается



Местные жители активно пользуются велосипедом в качестве транспорта. И это хорошо. Я всегда рад велосипедам, если это не понтовое велобыдло в электричках, а нормальные люди, кто передвигается на нем по городе. Велосипед - это экологично. И это расширяет возможности - можно доехать быстро на край города, не тратя время на ожидание автобуса.



Памятник замечательному актеру Анатолию Папанову



Анатолий Папанов родился в Вязьме, вот поэтому тут и памятник ему. Не все мои читатели помнят советские фильмы с его участием, поэтому напомню, что он был исполнителем замечательных ролей в фильмах "Бриллиантовая рука" и "Холодное лето 53-го". А еще озвучивал волка в фильме "Ну погоди".



Можно сфотографироваться группой с любимым актером. Он не против!



Уходим в сторону от главной улицы. Асфальт начинает сразу становиться хуже.



Еще старинный дом.



И здесь дореволюционная постройка. Но все они одиночные, а рядом с ними современные дома.



У этого дома необычные окна на первом этаже.



Подходим к городскому парку



Памятник генерал-лейтенанту Ефремову. Генерал Ефремов погиб во время неудачного наступления под Вязьмой в 1942 году. Считается, что застрелился. Это была печально известная Ржевско-Вяземская операция, которая стоила чудовищных жертв, но не принесла никакого результата.



Генерал попал в окружение, был ранен. За ним присылали самолет, он мог спастись, но остался со своими солдатами. Не желая попасть в плен к немцам, застрелился. Памятник как раз хорошо показывает последний бой в окружении.



Мы подходим к тому месту, что называют Вяземским кремлем.



Здесь раньше и правда был везде кремль , но сейчас от крепости осталась только одна башня. На территории кремля была Спасская церковь, построенная одновременно с крепостью, но она много раз перестраивалась. И нынешнее здание - это уже постройка 1870 года, хотя и на основе более старого храма. Внутри расположена библиотека



Небольшой сквер, в центре которого памятник героям 1812 года. Во время Отечественной войны здесь были ожесточенные бои. Русская армия отступала, но давала оборонительные сражения, которые изматывали армию Наполеона. К Бородинскому сражению она стала уже вдвое меньше, а через несколько месяцев нахождения в России полностью исчезла. Судьба захватчиков печальна.



Благодаря русским войскам Наполеон был разгромлен, а через два года русская армия вошла в Париж. Европа избавилась от агрессора. И русские солдаты, проливавшие кровь под Вязьмой, тоже внесли в эту победу свой вклад.



А вот и башня крепости. Хорошо видно, что слева местность понижается - крепость расположена на горе. Очень удачное расположение



Вид с горы, на которой построили крепость. Отсюда видно хорошо все, что происходит в окрестностях. Враг не смог бы подойти незаметно. А огонь пушек смог бы доставать его на дальних подступах, потому что с высоты снаряд летит намного дальше.



Башня крепости довольно большая и мощная. По ней можно понять, какой сильной была вся крепость



Есть бойницы и для ружей, и для пушек.



Город Вязьма впервые упоминается в источниках в 1239 году. Тогда здесь была небольшая деревянная крепость. При царе Михаиле Федоровиче , первом царе из династии Романовых, здесь построили уже каменную крепость с шестью башнями. Произошло это в 1630 году. Вязьма - одна из первых русских крепостей, выстроенных после Смутного времени, когда страна на много лет распалась и просто перестала существовать, а потом долго-долго выходила из разрухи и разорения. Благодаря тому, что мы познакомились с этой башней, мы узнали что-то новое об эпохе царя Михаила Федоровича, который в учебниках истории почти не упоминается



Вязьма тогда играла очень важную роль. Это был пограничный город, потому что Смоленск принадлежал Польше. И укрепить здесь границы Московского царства против сильного и опасного соседа было очень важным делом.



Здесь хорошо видно масштаб мощной башни



Через несколько десятков лет после появления крепости здесь появился Аркадьевский монастырь. Крепость перестала быть пограничной, когда Россия расширилась на запад, и со временем ее разобрали. Считается, что окончательно разрушены стены и башни были французами в 1812 году. А башня принадлежала монастырю - и поэтому ее не тронули. От самого монастыря осталась только Спассая церковь



Интересная особенность крепости - башни были каменные, а стены между башнями - деревянные. Сделать полностью каменную крепость тогда наверно не хватало средств, каменное строительство сложнее и дороже. Но даже так крепость была довольно мощной для своего времени. Если б поляки попробовали здесь пройти - их бы задержали. В 1630 году Россия вовсе не была отсталой, как нам иногда кажется, а умела и воевать, и хорошо строить, и было немало грамотных специалистов. Достаточно, чтоб быть наравне с Польшей. Но недостаточно, чтоб обогнать Швецию, и этим уже занялся внук Михаила Федоровича Романова, Петр Первый.



Это башенка ограды упраздненного Аркадьевского монастыря



Внутрь можно зайти, но там много мусора. Возле башенки кусочек кирпичной стены.



Рядом с крепостной башней - Спасо-Троицкий собор. Построен в 1674-76 годах на средства царя Алексея Михайловича Романова.



В 1812 году храм разграбили французы, а в 1922 году большевики. Церковь закрыли. А в 1941 году пришли нацисты и позволили возобновить богослужения. Массовое открытие немцами церквей на захваченных территориях было одной из причин, почему Сталин в 1943 году восстановил в стране Православную церковь. Нельзя было освобождать родную землю и при этом закрывать храмы, нужна была поддержка населения во всем.



Внутри церкви



Здесь нет точек для фотосъемки, чтоб поймать в кадр всю церковь. Приходится снимать широкой камерой, получается вот так.



Спуск с горы, на которой расположены Кремль и Троицкий собор



Вид снизу



Что ж, самое главное посмотрели. Остается час до поезда. Идем к вокзалу не спеша, чтоб посмотреть по пути немного город



Памятник изобретателю коммунизма



Храм Преображения Господня. Построен в 1736 году



Зашли внутрь



Интересно, что храм был построен на средства нескольких местных купцов. Один дал деньги на строительство храма, другой купил иконы и церковную утварь, третий оплатил строительство колокольни



Одна из немногих улочек, где сохранился старинный облик. Местный житель едет на велосипеде



Богоявленская церковь. Взглянув на нее, я сразу понял по стилю, что это эпоха императрицы Елизаветы Петровны. При ней в моде были элементы барокко у церквей



И я не ошибся. Храм построен в 1748 году.



Старинный домик напротив церкви



Местная кошка, охраняющая церковь от мышей



Ну вот и все. Пришли на вокзал. В глаза бросилось, что электрички здесь очень короткие - всего 4 вагона. Хотя идут далеко, соединяя Смоленскую и Московскую области. Слева старая советская электричка Эр2р, изготовленная в Риге. Справа более современная демиховская электричка Эд4м, произведенная в 2000-х годах



На этой старушке мы и поедем дальше.



Я очень люблю салоны старых электричек - в них мягкие сиденья. Два часа до Можайска мы будем ехать с комфортом. В будущем я расскажу и про тот город тоже. А пока что - подведем итоги. Вязьму можно обойти за один день. За половину дня мы увидели все самое главное, но далеко не все - там еще было много старинных храмов по окраинам города, куда мы уже не успели бы добраться. Для тех, кто любит ухоженные города и красивые прогулочные зоны, где можно сделать много ярких стильных фотографий - этот город не очень подойдет. Но Вязьма будет интересна тем, кому интересна история , здесь много исторических памятников. И тем, кто любит старинные церкви. Здесь есть частица нашего прошлого. Поэтому я советую читателям здесь побывать.

Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://rossica-antiqua.livejournal.com/742602.html

Если в истории России Нового времени, да и позднего средневековья, вопросы логистики давно и плодотворно разрабатываются, то применительно к раннему средневековью они пока остаются в историографии по сути terra incognita. В итоге имеем парадоксальную ситуацию: на страницах научных работ словно в сказке про старика Хоттабыча в Восточной Европе IX века действуют огромные армии, невесть откуда взявшиеся, невесть как собиравшиеся, невесть как снабжавшиеся и невесть как перемещавшиеся на огромные расстояния. Рассмотрению данного комплекса проблем посвящена новая статья, написанная мной совместно с уважаемым roxsalan

Поход русов на Константинополь в 860 г.: проблемы исторической географии и логистики // Исторический формат. 2021. № 4. С. 78-124

В статье рассматриваются проблемы исторической географии и логистики похода русов на Константинополь в 860 г. Поскольку никаких следов исторической памяти об этом походе и последовавшем за ним крещении в древнерусских источниках не обнаруживается, а археологически нигде на восточнославянской территории не выявляется признаков политии, которую можно было бы связать с этими событиями, мы считаем наиболее убедительной версию тех историков, которые полагали, что за этими событиями стоит не Киевская (в широком смысле), а предшествующая ей "другая" Русь: Русь аланская, донская и причерноморская, археологическим соответствием которой является салтово-маяцкая культура. Из всех культур Восточной Европы середины IX в. только она располагала всеми необходимыми материальными, демографическими, военными и организационными ресурсами для организации такого масштабного военного предприятия. Поскольку византийские источники говорят о том, что русами в этом походе использовались большие суда морского класса, то исходную базу, с которой был осуществлён поход, следует помещать в Крыму, где работали мастера, способные изготовить такие суда. В Крыму в это время были распространены памятники салтово-маяцкой культуры, свидетельствующие о вхождении его части в состав Русского каганата. Впоследствии Константин Багрянородный писал о существовании здесь особого Аланского княжества, а русско-византийский договор 944 г. говорит о наличии здесь владений Руси, видимо, "по наследству" от Русского каганата перешедших под вассалитет к киевским русам и их правителю.

https://rossica-antiqua.livejournal.com/742378.html

https://rossica-antiqua.livejournal.com/742135.html

Сегодня, прямо в преддверии Дня Древней Руси, на сайте «ДНК замечательных людей» вышла статья о человеке, с которым я уже долгое время поддерживаю общение! Это Григорий Николаевич Базлов — учёный этнограф, культуролог, путешественник и знаменитый мастер русских единоборств! Обитатель древнего города Твери.

Род Григория связан с Помостьем, областью в Новгородчине, по реке Мста, которая впадает в озеро Ильмень. Там издревле селились новгородские дружинники. Генетическая метка Григория имеет крайне интересную географическую привязку. Её современный максимум наблюдается на южном берегу Балтики, в Поморье. Прямо рядом с Рюгеном — древней Балтийской Русью! При этом, среди ископаемых образцов, достаточно близкие родственники Григория Николаевича, обнаружены на острове Сааремаа, в современной Эстонии. Это были два воина 9 века!

И именно в этих землях в средневековье фиксируется какая-то Русская Земля, Русция, Русь. Вероятно это был один из анклавов исходной Руси, по пути её проникновения на Восточно-Европейскую равнину. Григорий является родственником тех самых людей, которые переселялись когда-то на Русскую равнину с Балтики. С южного её берега!

Всё это подробно изложено в статье.

Кстати, я тоже немного поучаствовал в её написании. Так что — все, кому это любопытно, обязательно почитайте!

https://rossica-antiqua.livejournal.com/741727.html

В глубинах Карельского перешейка скрывается очень много красивых и интересных мест, куда не доходят обычные туристы, потому что железная дорога проходит отсюда далеко. В этом году я решил обратить особое внимание на окрестности поселка Мельниково, где рядом много достопримечательностей. И первый маршрут оттуда был на юг, где расположен ценный памятник русской истории - Тиверское городище, остаток древней крепости. Кроме того, там есть очень живописный уголок на Вуоксе, где по берегам скалы и валуны. А на обратном пути мы посетили популярное у паломников место - храм Андрея Первозванного на Вуоксе. О том, как туда можно добраться, и что можно увидеть, читайте мой рассказ. И смотрите фотографии!




Особенно подробно опишу, как добраться общественным транспортом. Раньше я сюда ездил трижды на машине, а о том, что можно попасть в Тиверск своим ходом, я поначалу и не задумывался. Но в этом году понял, что есть такой вариант. Итак, надо на электричке из Петербурга доехать до Приозерска. Оттуда идет автобус до Мельниково. По пути он проходит мимо станции Мюллюпельто, где тоже можно в него подсесть, но лучше этого не делать, потому что автобус к этому моменту уже наполнен. А вот на обратном пути удобно выйти и сесть на электричку именно там. От Мельниково уже можно дойти пешком до Тиверского городища - для этого придется пройти 10 километров в одну сторону, а потом столько же обратно.

На фото - станция Пискаревка в Петербурге, где я сажусь на электричку до Приозерска. На фонаре сидит крылатый работник станции, следит сверху за порядком.



До Орехово электричка весьма плотно забита людьми, но потом она уже едет почти пустая.

В кадр попало очередное велобыдло, которое - в нарушение правил перевозки велосипедов - затащило свой вел в узкий салон демиховской электрички, а потом выставило грязное колесо в проход, пачкая проходящих пассажиров. Примечательно, что другой велосипедист слева никого не пачкает. Попытки разговаривать с таким велобыдлом обычно бесполезны - они устраивают истерику и визжат бессмысленый набор слов. При этом снять переднее колесо (или хотя бы накрыть его чехлом, чтоб никого не пачкать), что занимает всего 5 минут, им и в голову не приходит, они предпочтут полчаса скандалить, а потом еще многие часы истерить в интернете, отстаивая свое "право" на хамство.



В Приозерск мы прибываем за полчаса до отправления автобуса Приозерск - Студеное, который проезжает мимо поселка Мельниково. Он будет подан в 11.50. До этого времени можно погулять по станции, попить кофе в магазинчике. Но лучше зайти в вокзальную кафешку, там кофе есть подешевле, да еще можно посидеть в пустом зале за столиком, с видом на Вуоксу.



До Мельниково ехали почти час. Оттуда пошли по шоссе на юг, в сторону Васильево и Саперного. 10 километров без передышки идти скучно, поэтому после 5 километров пешего хода, где-то в Васильево, мы свернули по тропинке в лес. И она нас вывела на рыбацкую стоянку, где мы сделали привал.



Отдых в лесу. На берегу Вуоксы не дул ветер, хотя на дороге дуло сильно. Отдыхать тут было приятно.



Дом в поселке Васильево. Когда я его фотографировал, из-за дома вышла собака и свирепо меня облаяла. Что примечательно, на обратном пути она сделала то же самое



Через пару часов мы вышли к территории бывшего древнерусского города Тиверского. Бывший Тиверск разделен на 4 части, потому что его рассекают и Тиверская протока, и шоссе. Остатки самой крепости видны с южной стороны, а вот с северной можно увидеть комплекс огромных валунов, которые тоже являлись частью города. Возможно, что их использовали как часть оборонительных сооружений. Одновременно они могли быть и культовыми священными камнями



Огромных валунов тут несколько. Все они разной формы



В некоторых местах они имеют идеально ровные стенки. И это наводит на мысли, что они могли быть обработаны человеком



А может какой-то великан из скандинавских сказок принес их сюда...



Три огромных камня рядом



На фоне человека огромные камни выглядят особенно внушительно



За этим камнем видно воду Тиверской протоки, на другом ее берегу стояла крепость



Камни-великаны



Место с невероятной энергетикой...



Автор фотографируется на фоне мощных камней



Вуокса



На один из камней можно залезть




Вид сверху



Снимок широкой камерой



Переходим протоку



На другой стороне установлен информационный стенд. А рядом с ним еще столбик с железной табличкой, которая сообщает примерно о том же.



Вот она, наиболее сохранившаяся часть древнего города Тиверска! Посещать лучше весной. Зимой будет плохо видно из-за снега, а летом зелень частично скроет древние развалины.



Город Тиверск был крепостью Новгородской республики. Как и другая крепость в этом районе - Корела (ныне это город Приозерск) - задачей Тиверска было установить контроль над торговым путем по Вуоксе. И врагу чтоб не дать внезапно напасть на Корелу, и плату с проходящих мимо заодно собрать. Когда именно возник здесь город - у историков нет до сих пор единого мнения. Точно известно, что крепость была здесь примерно с конца 13 века. Но очень вероятно, что до этого тут уже было карельское поселение. Когда здесь появился новгородский городок, то население в нем было по-прежнему в основном карельским, с добавлением новгородских воинов и наместников.

В 14 веке Новгород переживал свой расцвет. Республика стала строить везде мощные крепости, заменяя небольшие земляные и деревянные укрепления каменными. Тогда почти одновременно появились каменные стены в крепостях Порхов, Ям, Орешек, Копорье и других местах. Возвели небольшую каменную стену и в Тиверске.

В 1411 году шведы совершили набег на Новгородскую республику, разорив ее окраины. Тиверск был разрушен. Новгородцы его отбили, но уже не восстанавливали. Маленькая крепость слишком устарела, и не могла быть мощным препятствием для сильной и развитой шведской армии.

До нас могло бы дойти больше каменных сооружений городища, но часть из них были разобраны местными жителями на строительные материалы еще сто лет назад, а еще часть была уничтожена при строительстве современного шоссе



Обращает на себя внимание качество постройки. Хоть и сложена стена из алунов, а угол идеально прямой. И до сих пор стена не развалилась. Много где она есть еще сейчас на самом деле, но ее прикрывает слой земли, который археологи не стали снимать.



Сверху каменной стены, скорее всего, была еще стена деревянная, с бойницами и башнями.



Вуокса рядом с развалинами города. В те времена она выглядела совсем не так. Русло Вуоксы стало стремительно мелеть в конце 19 века, а до этого уровень воды здесь был на несколько метров выше. И эти камни были очень глубоко под водой.



Сейчас здесь корабль бы не прошел.



Зато теперь тут красивые пейзажи...



С другой стороны от дороги мы видим остатки каменной стены



Два валуна, которые считаются языческими жертвенниками. Часть населения Тиверска оставались язычниками, хотя сама Новгородская республика была православной. Здесь одновременно существовали разные религии



Валун, на котором высечен крест в круге.



Скорее всего, так православная церковь превращала языческое святилище в христианское.



Здесь хорошо видно, что стена возвышается над остальной частью острова. Правда, сейчас второе русло протоки почти пересохло, поэтому остров скорее стал полуостровом.



Камни напротив городища. Здесь на берегу есть рыбацкая стоянка. Там мы сделали привал, прежде чем двинуться в обратный путь. Нам предстояло еще многое в этот день увидеть, поэтому нужно было отдохнуть. Кстати, рыбаков тут много. Вуокса богата рыбой.



Возвращаемся к окраинам поселка Васильево. И по известной только мне дороге, которой еще нет на картах, идем к берегу Вуоксы, где я знаю очень красивое место. Его надо показать моим спутникам - потому что никто больше не покажет, потому что его - как и дороги - на карте нет. Нашел его когда-то случайно - почему-то зашел сюда изучить берег. Возможно, искал туристическую стоянку для отдыха, а нашел при этом хороший пейзаж. Итак, мы дошли до Вуоксы, а далее по берегу направо.



Огибаем небольшой круглый заливчик. И выходим на гранитный полуоостров



Здесь тихо, чисто и безлюдно. Туристы бывают здесь редко. Думаю, пешком почти никто не приходит. Лишь рыбаки на лодках и туристы-байдарочники иногда высаживаются здесь.



Гранитный берег



Красота северной природы



Каменные пейзажи. Удивительно, как сюда не сделали дороги. Даже местные жители не проложили тропу... Природа осталась здесь дикой и не тронутой человеком.



Шхеры на Вуоксе. Почти как на Ладожском озере



Много каменных островков...



С одной стороны, хочется, чтоб и дальше это место никто не знал, чтоб не нарушали его тишину и чистоту. С другой стороны, дороги к нему и так нет, приходится идти напролом по дикому лесу. А протоптанная людьми тропа сделала бы путь легче. Еще важнее то обстоятельство, что никому не известное место очень легко захватить. Построят тут коттеджи для чиновников, и все. Уж лучше пусть оно будет известно широкому кругу туристов. Хоть какой-то тогда шанс будет его спасти.



Сказочная красота!



Большой валун в Вуоксе.



Скалистое побережье



Камни на камне



Скальная поверхность плавно уходит в воду, Остальные камни лежат на этом гранитном шельфе. Песчаного дна тут нет. Где-то скальная часть кончается, и идет сразу обрыв - дальше глубоко.



Когда-то здесь ходили торговые и военные корабли из Балтики в Ладогу... Вуокса была таким же важным транспортным путем, как и река Нева. Причем более удобным для жителей северных берегов Финского залива и Ладожского озера. По Вуоксе шла оживленная торговля с финскими племенами.



Отдыхаем на камнях



И любуемся красотой



В будущем хочется прийти сюда с резиновой лодкой. И поплавать среди этих каменных островков



А еще интересно было бы попасть на противоположный берег, и полюбоваться оттуда россыпью камней...



Идем обратно. По дороге нам тоже встречаются огромные валуны, застрявшие когда-то в лесу. Сюда их принес ледник.



Два больших валуна



Силы природы накидали в этот лес множество каменных гигантов



Выходим из леса в поселок. Если надумаете повторить наш путь сюда, то заходить в лес надо вот возле этого контейнера. А дальше по направлению к воде - тропы нет.



Куст можжевельника



ягоды можжевельника



Поля на окраине поселка Васильево



Подходим к последней достопримечательности на нашем маршруте - церкви Андрея Первозванного на Вуоксе. Место, которое популярно у туристов и паломников. Днем она открыта. Но мы не стали днем заходить, потому что там была огромная толпа туристов, приехавших на двух автобусах, и как там было разместиться на острове - было непонятно. А после 17.00 вход на мост закрывают замком.



В старые времена здесь была просто красивая церковь на острове. Моста не было. Добирались до нее при помощи парома. Это было намного красивее. Теперь это жуткое сооружение весьма сильно испортило пейзаж. То, что на входе замок, сбоку сетка, а сверху гвозди, чтоб никто не залез на мост, создает не очень хорошее настроение. Эта церковь скорее коммерческий и туристический объект, чем правда центр духовности.



Однако прийти сюда и посмотреть все равно стоит. Место все равно красивое.



Входим на окраину Мельниково. Там мы сядем на самый последний автобус в сторону Приозерска.



За пару минут до отправления автобуса успели мельком сфотографировать финскую кирху в центре поселка. Сюда мы заглянем в следующий раз, о чем я подробно скоро расскажу.



На автобусе доезжаем до станции Мюллюпельто. Здесь и сядем в электричку, до Приозерска нет смысла ехать. Отсюда и дешевле, и времени на пересадку больше. У станции видим автомобильный антиквариат



Рядом магазин, где мы купили себе мороженого. У входа дежурила местная кошка. Одна из наших путешественниц дала ей колбасы. Когда я был здесь в следующий раз, кошка снова здесь была. Так что - запасайтесь колбасой на этом маршруте.



Станция Мюллюпельто.



Последняя электричка в Санкт-Петербург. На ней мы возвращаемся домой.





Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://rossica-antiqua.livejournal.com/741504.html

https://rossica-antiqua.livejournal.com/741167.html

Новая статья, написанная мной совместно с уважаемым roxsalan и продолжающая разработку давно интересующей меня темы начала Руси

Хакан народа рос // Исторический формат. 2021. № 3. С. 9-58

В статье рассматривается проблема локализации и этнокультурной атрибуции известного по источникам IX в. Русского каганата. Критически рассмотрев основные существующие в науке гипотезы, авторы на основе анализа широкого круга письменных и археологических источников приводят новые аргументы в пользу теории локализации Русского каганата в верховьях Северского Донца и Дона и его тождественности салтово-маяцкой археологической культуре.

https://rossica-antiqua.livejournal.com/741012.html

https://rossica-antiqua.livejournal.com/740799.html