Поездка в Черекскую теснину - одна из самых популярных у отдыхающих на КМВ курортниках. Всего два часа в пути от Пятигорска и вас ждет прогулка вдоль глубокого и узкого ущелья. Отсюда и название таких мест - теснина. Кроме теснины за одну поездку можно успеть посетить еще несколько интересных природных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Далее мой краткий отзыв об этой экскурсии.



Вариантов экскурсий в Черекскую теснину - множество. Многочисленные туристические конторы представляют разные маршруты. Мы взяли самый очевидный и дешевый вариант. На большом автобусе до Черекской теснины, далее обед у Голубого озера и в конце - купание в Аушигерских источниках на закате.

Это была одна из моих первых поездок из КМВ. Сейчас я предпочитаю индивидуальные экскурсии. Но в автобусных никакого криминала не вижу. Автобус был весьма комфортный с кондиционером, по дороге делали "санитарные" остановки. Единственный минус - все два часа дороги пришлось слушать гида. Рассказывала гид довольно интересно, но два часа даже занимательного рассказа для меня - too much.



Итак, первая точка - Черекская теснина. По-простому - узкое и очень глубокое горное ущелье, внизу бежит горная речка Черек. Вниз до реки что-то около 300 метров, вверх до верхушек окружающих скал - 200 метров.



— Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?
— Не, пока еще ни одного не было
— Будут! Пшли.



В конце 19-го века вдоль теснины была проложена колесная дорога к верхним балкарским аулам. До этого до них можно было добраться только на лошадях по горным тропам.



Построенной по мудрому указу Александра III дорогой пользовались вплоть до недавнего времени. Якобы тут даже фуры проезжали.



По словам гида в этой пещере когда-то было кафе для туристов. Сейчас небольшой базарчик.















Экскурсия в Черекскую теснину предполагает прогулку на полчаса по этой царской колесной дороге вдоль ущелья. Честно, с видами там не особо из-за деревьев. Но местами можно пощекотать себе нервы, т.к. ограждений никаких нет. Кое-где дорога жмется прямо к обрыву.



В общем, в дождь тут лучше не гулять, можно поехать на скользких камнях и упасть в пропасть.











Прогулявшись по дороге вдоль теснины, решил, что лучший вид на нее - с площадки в начале прогулки.







Тем не менее, прогулку рекомендую. Пусть и без захватывающих видов, но романтично.







Тут можно найти меня на фото для понимания масштаба этого пейзажа. В целом, место крутое, но два часа дороги из Пятигорска - не стоит. По сути - один красивый вид и все.







Гиды это тоже понимают, поэтому Черекскую теснину компонуют с другими достопримечательностями Кабардино-Балкарии. Следующая остановка - Голубое озеро.



Место популярное и туристическое. Вокруг типичный для Кавказа брутально-китчевый дизайн.







Но озеро - впечатляет. В первую очередь насыщенным цветом воды.



Оно очень глубокое, что-то около 292 м, если верить Вики. Вообще, таких "голубых озер" в этих местах пять штук. Нас возили на Нижнее.

Нижнее Голубое озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 °C. Название озера, Церик-К`ль, переводится с балкарского как "гнилое озеро" и связано с тем, что вода содержит растворённый сероводород. Из-за этого вода имеет специфический запах, напоминающий тухлые яйца.

Расположено на высоте 809 м над уровнем моря. Глубина по новым данным — 292 м, что делает его одним из глубочайших карстовых озёр мира. Вода кристально чистая, прозрачная, дно озера просматривается до глубины 22 м. Цвет воды изменчив. При ясной погоде нежно-голубой, а при других погодных условиях меняется на лазурный (из-за содержания сероводорода).



Гид пичкала нас разными легендами об Голубом озере, примерно в таком духе:

Давным-давно за руку и сердце прекрасной горянки боролись богатырь Батараз и дракон. Во время битвы дракон был повержен, а его тело рухнуло на место, где образовалось озеро. Хотя говорят, что чудовище все еще живет в озере и периодически поднимается на поверхность, из-за таинственных воронок, вихрей, водоворотов, которые внезапно появляются и исчезают в отсутствие ветра на поверхности воды озера.



На фото не попало. Но кроме кафешек вдоль берега озера раскинулся большой рынок для туристов. В основном торгуют медом. Жена, которая выросла на Кавказе, категорически мне не советовала что-то покупать, зная местные нравы. Гид наоборот нахваливала товар и утверждала, что мед тут самый натуральный (а вот в других местах может быть подделка из сахара).

В итоге я купил... трилобита за 500 рублей. Нашлись пара ларьков с местными окаменелостями. Жена очень угорала, типа этого трилобита в соседнем ауле и слепили из цемента. Но я верю, что ему миллионы лет.











Здесь по программе экскурсии нас ждал обед. По традиции для таких мест он состоял из малосъедобного шашлыка, на зато с вкусными балкарскими хычинами. У разных народов нашего Кавказа эти лепешки с начинкой (или скорее пироги) сильно отличаются. Не скажу, у кого лучше, каждый стоит попробовать.



После сытного обеда под закат нас повезли оздоровляться в теплых источниках Аушигер (по названию села). Мы уже спустились с гор Балкарии в более низинную местность, где проживают кабардинцы. Откуда на равнине источники?

До 50-х годов их тут и не было. Когда после ВОВ здесь начали искать нефть, то геологи везде бурили глубокие скважины. Но вместо нефти из скважин стала бить горячая минеральная вода. Глубина скважин якобы 4 км, температура воды почти 60 градусов!

Так появились Аушигерские термальные источники. Сейчас здесь оборудовано несколько бассейнов с горячей водой. Воду, конечно, охлаждают примерно до 35-39 градусов. Но все равно долго в ней плескаться не рекомендуется.



Бассейнов несколько. Тут снова был долгий рассказ гида, какие в 90-е здесь бушевали страсти. Якобы даже с враждой родных братьев, чтобы отхватить свой личный источник и все в таком духе. Но детали уже не помню. Конечно, нас повезли в "самый лучший". Хмм. Впрочем, несмотря на всех этих лебедей из покрышек, все довольно чисто и опрятно.







Хотелось, конечно, прогуляться по кабардинскому селу Аушигер (основано в начале 17-го века). Но программа такого не предусматривала.



В целом, экскурсия понравилась. Места показали, действительно, интересные. Времени на дорогу в итоге был не жалко. Конечно, предпочел бы побывать тут своим ходом. Но и в формате автобусной экскурсии вполне можно получить удовольствие от поездки.



(с) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/158147.html

В 1898 году по указу Николая II часть территории казачьей станицы Ессентуки был передан под управление дирекции КМВ. Буквально за 15 лет выжженная степь превратилась в город-сад. Ессентуки по красоте архитектуры стали достойным соперником Кисловодску и Пятигорску. А уровень обслуживания и лечения приблизился к европейским стандартам.

К началу Первой Мировой в Ессентуках сдавали более 2000 комнат в современных благоустроенных дачах. Это, не считая, гостиниц, санаториев и лечебниц. Кое-что из этого великолепия уцелело до сих пор. Сейчас бывшие дачные кварталы входят в Курортный район. Давайте прогуляемся по этому району и попытаемся найти все примечательные здания.



Карта исторических зданий Курортного района Ессентуков из моей прогулки. По нажатию откроется интерактивная карта.



Начну прогулку с огромного комплекса в стиле ампир Инвалидного дома для железнодорожников им. Александра III. Из названия понятно, что здесь был пансионат для получивших травмы и увечья работников железной дороги. На фото малая часть здания, в нем было более 150 комнат!

При каждом отделении имелись свои врачи, священники, баня, прачечная, выделялись земельные участки для разведения садов и огородов. Инвалиды могли работать по своему желанию и возможностям: некоторые трудились в мастерских, кто-то прислуживал в церквях. Инвалидам-железнодорожникам выдавалась одежда: форменный кафтан, фуражка, пояс с бляхой.



Рядом находится дача в стиле модерн. Подозреваю, что сильно упрощенная современным ремонтом. Историю дачи не смог найти.

Сразу скажу, что по историческому наследию курортной части Ессентуков в интернетах не так много обзоров. Честно, я давно так не напрягался в поисках интересной информации для прогулки. Может показаться, что кроме Курортного парка и Грязелечебницы в Ессентуках и смотреть нечего. Так что в моей прогулке будет несколько "неопознанных объектов".



Второй момент, что многие бывшие дачи находятся на закрытой территории санаториев. Доступ к ним даже для фото не всегда возможен. Здания выше находятся на участке санатория им. Анджиевского. Этот совсем молодой большевик (ему было чуть больше 20 лет) стал фактически красным диктатором Пятигорска.

Один из ответственных за кровавую резню в Пятигорске, которую там устроили большевики. После взятия Пятигорска белыми бежал в Баку. Там по советской версии занимался подпольной работой, по версии белых просаживал в казино реквизированные деньги. Контрразведке удалось его найти. Анджиевского привезли в Пятигорск, судили и повесили.



Еще один крайне живописный дом. Но он даже не значится в перечне охраняемых объектов.



Особняк по соседству уцелел, но из-за деревьев снять невозможно. Это довольно любопытное здание - дача Баталинская. Здесь видно уже, что нарождается мода на более простые и лаконичные формы. Этакое начало конструктивизма.



Сравните с дачей Хвои. Здесь все еще по моде 19-го века. В обзорах она часто фигурирует, как Жандармский санаторий. Но его корпус находится за дачей.



Довольно типовая дача. В центре башня в три этажа, а по бокам два двухэтажных крыла. Главная тема - обширное остекление. Владельцы хотели больше солнца и света. Таким дачам давали разные мимишные имена. Не уверен, но, похоже, это дача Симпатия.



Даже скромные домики декорировались. Тут явно видны элементы модерна.



Одна из лучших дач Капри сейчас в плачевном состоянии.



Когда-то тут любил гостить Шаляпин. Сейчас полное запустение.



На полузаброшенных участках колоритно.



Но вернемся к более благополучным домам. Дача Зарецкого из серии дача-замок. Такие тоже были очень популярны в Ессентуках.



Из интересного - в 2018-м на даче под крышей нашли клад. В нем был конверт с фотографиями царской семьи вместе с неизвестным казаком. Расследование показало, что это был Анатолий Федюшкин. Один из членов Императорского Конвоя, т.е. по сути телохранитель.

Анатолия Федюшкина царские дети называли Юзиком по имени полюбившегося им героя одной из прочитанных книг. Под этим именем он неоднократно упоминается в дневниках и письмах великих княжон и самой государыни. После поражения казаческого восстания против большевиков Федюшкин бежал заграницу. А перед этим дорогие сердцу фото спрятал под крышей дачи Зарецкого.



Через год после съемки девушек на фото убьют большевики.



Этого же замкового типа и дача генерала Макарова.



В очень приличном состоянии, даже деревянные элементы декора уцелели.



Дача Пушнова.



Дача, как водится, за забором и капитально заросла деревьями.



Дача Лесор - вариация на тему классицизма. К сожалению, владелец оградил шедевр высоченным уродским забором. Но кое-что с улицы можно разглядеть.

Бывшая дача Белеевского несколько лет назад стала центром грандиозного скандала. Ее купил сенатор Арашуков. Но как-то "позабыл" расплатиться с бывшим владельцем. В итоге дачу еле-еле вернули назад. Чуть ли не штурмом брали, чтобы выгнать оттуда семью уважаемого бизнесмена и сенатора. Надо отметить, что через год после изгнания из Лесора дела у сенатора Арашукова пошли совсем плохо. Его обвинили в хищении "скромной" суммы в 4 млрд. из-за махинаций с газом. Вроде, дело до сих пор тянется.



До "евроремонта", без глухого забора и зарослей смотрелась гораздо приличнее. Но, спасибо, что не снесли.



Главный хит Ессентуков - Грязелечебница им. Семашко, она же бывшая Алексеевская в честь цесаревича Алексея. Это претендент на самое причудливое лечебное здание всего КМВ, абсолютно фантастическое строение в стиле античных терм. Детали фасада можно разглядывать буквально часами.

Комплекс заслуживает отдельного рассказа. Кстати, внутрь можно попасть с интересной экскурсией. Рекомендую. Нам попался довольно годный гид, которая провела по всем закоулкам и поделилась разными интересными техническими деталями устройства грязелечебницы. Технически заведение было передовым, и до сих пор все эти хитроумные механизмы по подъему грязи, ее подогреву и удалению использованной исправно работают.



На первом плане Эскулап (он Асклепий) - бог Медицины, подальше его дочь Гигиея (отсюда термин гигиена).



Настоятельно рекомендую обойти все здание вокруг. Тут еще много интересных мест, можно даже зайти во дворики внутри.



На задворках производственная часть для хранения, нагрева и закачки лечебной грязи.



Интерьеры шикарные и не сильно испохаблены за советский и современный периоды. Еще раз порекомендую сходить внутрь на экскурсию.



Здесь заливают грязью пациентов.



Напротив Грязелечебницы стоит внушительное курортное здание имперского периода - санаторий Азау. В нем имелось 78 жилых комнат на 100 человек, то есть все палаты были только одно- и двухместные. Окнами они выходили на восточную и северную стороны, чтобы в них не попадали жаркие лучи летнего солнца. Защитой от него служили и глубокие балконы. Для подъема на верхние этажи имелся лифт. Все палаты были телефонизированы (!). Внутри существовали музыкальный салон, читальный зал, комнаты и открытые площадки для игр. По уровню комфорта санаторий Азау не уступал лучшим европейским здравницам того времени.

Еще из интересного. Архитектором санатория был Владимир Семенов. На КМВ сохранилось несколько его значимых зданий, например, гостиница Бристоль в Пятигорске и дворец Бухарского эмира в Железноводске. В сталинское время он дорос до главного архитектора Москвы. Именно в Москве Семенова мы сейчас живем. Он - автор генплана 1935 года, по которому уничтожали старую Москву и строили новую - советскую.



Большинство питьевых галерей находится в Курортном парке, но и в районе дач-санаториев можно найти свежую минералку. Галерея на ул Ленина была построена в 70-х. Кроме традиционного номера 4 здесь также наливают воду Ессентуки-Новая.



Интерьер побогаче минималистичного фасада.



В историческом центре Ессентуков нет пешеходной зоны, своего "Арабата". Поэтому улицы Курортного района еще и выполняют роль места для прогулок курортников. В этом плане тут дела похуже, чем в Кисловодске или Пятигорске. Благоустройство устаревшее, много невнятной уличной торговли.



Местами можно окунуться в 90-е.



Дача врача Карагачева.



Просматривается что-то готическое. Одним словом - эклектика начала 20-го века.



Даче на фото ниже повезло, в прошлом году нашли деньги на ее реставрацию. Как я писал выше, с информацией по Ессентукам все сложно. Есть подозрение, что это еще одно творение знаменитого Ходжаева. Одним из владельцев особняка была княгиня из рода Кугушевых. Я уже подумал, что это та самая владелица одной из самых красивых дач Каменного острова Санкт-Петербурга. Но нет, это другая Кугушева, Софья, а не Мария.



Не стоит думать, что Курортный район - это такое подзаброшенное место, свидетель былой славы Российской Империи и Советского Союза. Здесь и сейчас идет активное строительство. Но, да. Получаются кадавры типа этого.



Элитный жилой комплекс? Расположение точно элитное, в самом сердце Курортного района.



Понтос Плаза. В Ессентуках большая община понтийских греков, так что название неслучайно.

Здание отеля поражает своей роскошью — выполненное в стиле "модерн", оно богато украшено декорами из лепнины, мозаики и кованого металла с темой цветочного орнамента. Отель предлагает своим гостям 18 изысканных номеров различных категорий, обставленных итальянской мебелью, выполненной на заказ, и оборудованных в соответствии с самыми современными европейскими стандартами (из рекламы отеля).



То ли церковь, то ли греческий банкетный зал



Но хватит новоделов. Рядом с понтовым Понтосом дача Елионка. Если изначально дачи строили врачи, то вскоре и богатые жители станицы решили заработать на курортниках. Вокруг сейчас неплохое благоустройство.



По соседству дача Находка. Тоже принадлежала местной зажиточной станичнице Коваленковой. Почему у дач часто женские владелицы? Да, все просто. Богатые мужья записывали на жен имущество на всякий пожарный - банкротство, долги и т.п.



Санаторий "В память о событиях 17 апреля 1905 года".

Сможете без Гугла сказать, что случилось в этот день в РИ? Так вот, в этот день был выпущен Указ об укреплении начал веротерпимости. При чем тут санаторий? А дело, в том, что он был организован старообрядцами для старообрядцев. Ну, а знаменитый указ отменил притеснения и снял ограничения со старообрядцев.

Одним из основателей санатория был торговец хлебом Бугров. Точнее не просто торговец, а по тем временам настоящий олигарх. Но в личной жизни его преследовали драмы. Умерли три его жены и трое детей. После смерти третьей жены Бугров занялся благотворительностью. Например, его огромная ночлежка для бомжей в Нижнем Новгороде описана в романе Горького "На дне". Построенный в Ессентуках санаторий тоже был скорее не коммерческим предприятием, а благотворительным.

Сейчас уцелевший неоготический корпус санатория старообрядцев отдан санаторию Истокъ. Здание отремонтировано, выглядит новым. Утверждают, что даже удалось сохранить интерьеры. В целом получилось близко к старым фото.



Гостиница Донская. Наверно, по тем временам это был изрядный китч. Но сейчас на фоне строгих советских коробок санаториев и безвкусных новоделов смотрится даже симпатично.



Ново-Казенная гостиница. Поразительно, но в Ессентуках во времена Российской Империи был крайне популярен любимый мной стиль фахверк. Он позволял быстро и дешево, буквально из говна и палок возводить впечатляющие внешне здания. Многие дачи и санатории были сделаны по этой технологии. Увы, по большей части все это разрушилось или уничтожено. Я смог найти в Ессентуках только два фахверковых здания.



В начале 20-го века Ессентуки переживали мощный туристический бум. Количество курортников превышало возможности дач, гостиниц и санаториев. За дело взялось государство и поручило за год возвести большую гостиницу на 200 (!) номеров. Задачу удалось выполнить в срок только благодаря фахверку. Минус - отель получился летний, без отопления. Плюс - очень красивый и современный: с электричеством, водопроводом и даже полы были из моднейшего тогда линолеума.



Т.к. в Ессентуках уже была одна государственная (т.е. казенная) гостиница, то новую не слишком оригинально назвали Ново-Казенной. Перечень звезд-постояльцев того времени впечатляет. Но в советское и постсоветское время все это пришло в упадок. Последний уцелевший корпус гиганта даже хотели снести из-за ветхости... И снесли. Сейчас это новодел-реплика, только имитирующая фахверк. Но тем не менее хотя бы так.







Даже оставшаяся четверть здания в новодельном исполнении впечатляет. Поэтому позволил себе выложить немного больше снимков.



Благоустроенный уголок перед входом в Курортный парк Ессентуков. Еще весь район привести бы в порядок.



Старо-Казенная гостиница. Первая крупная гостиница была сооружена в Ессентуках в 1875 году, когда с пуском железнодорожной линии Ростов-Владикавказ на курорт хлынул поток желающих лечиться. Сооружена она была на средства компании предпринимателей и потому получила название Компанейская. Затем отель перешел в казну, и когда появилась еще одна новая казенная гостиница получила название Старо-Казенная.

Подобного заведения Ессентуки тогда еще не знали. Все номера были снабжены мягкими постелями, воздушными звонками и всем необходимым. В гостинице имелся ресторан с верандами, концертный и танцевальный залы, библиотека, бильярдная, комната для карточной игры. Довольно долго гостиница служила не только жильем, но была центром досуга для курсовой публики. Здесь устраивались концерты, спектакли, балы.

Несмотря на некоторые перестройки советского периода исторический фасад, судя по старым фото, неплохо сохранился. Сейчас его занимает санаторий Целебный ключ, но на территорию можно свободно пройти.



Подглядываем за заборы санаториев. Явно что-то из старины.



Прекрасная заброшенная дача Елочка.



Симпатичное (когда-то) здание телеграфа.



Первый санаторий Зернова. Покажу (нет) первый санаторий Ессентуков. Его организовал физиотерапевт Зернов. Его заслуга не только в организации первого санатория, именно этот доктор и организатор превратил Ессентуки из казачей станицы и пристанища "диких" курортников в центр санаторной науки и медицины.

Первый санаторий Зернова открылся в 1910 г. В общем, идея санаториев отнюдь не советское открытие. Процесс начался еще во времена Российской Империи. Скажем, зерновский санаторий был вполне народным несмотря на богатое оснащение и комфорт. Тут отдыхали простые учителя, студенты, земские врачи. Главный его принцип был: санаторий не для богатых, а для больных.



Советских Зернов не жаловал, они отвечали ему взаимностью и полностью пытались вытравить его имя из истории Ессентуков. Даже улицы имени основателя курорта в городе нет. Особняк Зернова был снесен, на его месте на Театральной площади возвели довольно унылый универмаг. Один из корпусов первого санатория Зернова уцелел (см. фото выше), но там какой-то вечный ремонт.



Советские фривольные артефакты.



Дача Золотой Курган Менякова. Возможно, в честь одноименной горы КМВ. Название Золотой Курган связано с преданием: якобы в 1396 году на горе находился золотой шатер Тамерлана.







Новодел, притворяющийся историческим зданием.



Дача Замок. Причудливый особняк конца 19-го века. По архитектуре некая смесь неоготики и раннего модерна. Строил Замок местная звезда - архитектор Ходжаев. 40 лет Замок принадлежал светиле (более того основоположнику в России) гинекологии проф. Лебедеву. Первое в Российской Империи кесарево сечение - его рук дело.

Т.к. Лебедев не поладил с большевиками, то в советское время и в нынешнее его продолжение Замок в путеводителях называют Дом Разумовского. Еще один знаменитый доктор, который жил тут уже в 30-х годах. Впрочем, тоже достойная личность и светило медицины, например, он первым в России провел трепанацию черепа.

С дачей связано несколько городских легенд. Тут и призраки (в подвале якобы зарыт труп убитой жильцами женщины), и двойные стены с кладами, и байка, как жена Лебедева отстояла дом от немцев. Якобы немцы хотели установить на крыше башни зенитку. Но старорежимная жена Лебедева на смеси английского и французского объяснила, что дом тогда развалится. Немцы старались беречь дачи (для своего будущего курорта), поэтому от идеи отказались.



И совсем рядом еще один "замок". Бывшая дача полицейского пристава Зимина - один из лучших образцов модерна в Ессентуках. Хорошо жили полицейские! Название Орлиное гнездо к даче Зимина пристало из-за того, что на фасаде расположена скульптурная группа в виде расположившихся в гнезде трех орлов. Ну, и башенки, конечно. В общем, все, как мы любим в модерне.







Без зарослей и проводов куда лучше.



Церковь св. Пантелеимона.В верхней части Курортного парка у вокзала находится большая церковь. Увы, как и в остальных городах КМВ, в Ессентуках советская власть методично разрушала храмы. Ессентукам повезло чуть больше, но все-таки главные церкви были снесены. Так что сейчас на месте бывшей церкви святого целителя восстановленный вариант. Как и в Кисловодске с Никольским собором, церковь св. Пантелеимона построена сильно по мотивам оригинала.







Св. Пантелеимон. Напомню, что святой был целителем и безвозмездным врачом. Так что его церковь в Курортном районе появилась неслучайно.



Памятники казакам - в бывшем казачьем крае редкие и довольно маргинальные. Типичный пример.



Убранство пока в процессе.



Формально церковь расположена уже на территории Курортного парка, так что здесь мы заканчиваем нашу прогулку. Надеюсь вы получили представление о районе и не будете теперь считать, что в Ессентуках кроме Грязелечебницы и Курортного парка смотреть нечего.



(с) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/157869.html

Где в России находится самая большая статуя Христа? Оказывается, в Ессентуках. Кроме того, вокруг статуи Христа образовался целый храмовый комплекс - Петропавловский. На его территории множество часовен, несколько храмов, беседки, статуи, школа и даже зоопарк. Давайте взглянем на наш ответ Рио-де-Жанейро из Кавказа.



История Петропавловского комплекса началась с 1999 года, когда на окраине Ессентуков было решено построить новую церковь свв. Петра и Павла. Места тут специфические, не совсем промзона, но что-то в этом роде, по некоторым данным даже была свалка. Чем же привлекло инициаторов строительства это место на окраине города? Дело в том, что местность, выбранная для храмового комплекса, весьма походила на библейскую Святую Землю: аскетичная пустыня, окружающая возвышенность.

За последние 20 лет кроме Петропавловской церкви было возведено еще множество строений. Ну, а главной фишкой комплекса стала гигантская статуя Христа. Сейчас мы все это посмотрим.

Признаться, я был слегка скептически настроен к комплексу перед поездкой. В отзывах писали, что тут есть зоопарк, выставка машин и прочее. У меня создалось впечатление, что это некий "церковно-развлекательный комплекс". Плюс опасения вызывали некоторые особенности современного строительства на КМВ. Тут могут такой южный китч развести, что дурно становится. В Ессентуках это особенно ярко проявляется, современная застройка центра тут просто жуткая местами.

По факту все оказалось гораздо лучше. Комплекс на 99% религиозный. Атмосфера соответствующая, не монастырь, но близко к этому. С дурновкусием тоже не все так плохо. Китча, конечно, хватает, но в целом все как-то мило и по-домашнему. В целом, мне тут понравилось. К художественной части есть вопросы, но постараюсь бурчать по минимуму.

Главное, что это построено не на деньги, собранные принудительно-добровольно с бюджетников, а по большей части на средства местных предпринимателей из семьи Алексовых. Я, как известный либерал, считаю, что хозяин-барин. Если не мешает другим, то строй, что угодно на своей земле, тем более на месте бывшего пустыря. Не очередной квартал многоэтажек и не химзавод - вот и славно.

На входе посетителя встречают орлы (есть и мнение, что это грифоны) и львы. Можно сказать, что это символы евангелистов свв. Марка и Иоанна. Но думаю, они тут просто потому, что на Кавказе любят орлов и львов. Грозная табличка предупреждает гидов, что не благословляются самовольные экскурсии. Но самостоятельных туристов никто не ограничивает, вход к тому же бесплатный.



Первый объект - аллея философов. Собраны они тут не случайны, это т.н. христиане до Христа. Этим термином Церковь традиционно называет тех философов, которые жили до Христа и не знали Его учения, но в своих философских системах максимально приблизились к нему. Сократ, Платон и Аристотель – вот традиционный "набор" античных мыслителей, удостоенных этого почетного наименования.



Аристотель не слишком удался скульптору, особенно, если вы знакомы с каноничными изображениями. Но спасает, что все бюсты подписаны и приведена цитата из философа, которая доказывает, что он подозревал о Боге, задолго до евангельских событий.



Можно ознакомиться с цитатами на одном стенде.



Слева и справа от философов выглядывают часовни, их здесь порядком. А впереди главный храм - Петропавловский.



У главного храма установлен памятник губернатору Ставропольской губернии Николаю Егоровичу Никифораки. За 17 лет управления губернией успел сделать очень многое. Из серии принял с сохой, а оставил с телефонной связью, электричеством, железными дорогами и промышленным бумом. Не забывал и про социалку, особенно доступную всем медицину. В частности, он провел очень мощную и успешную реформу врачебного дела для сельских жителей. При Никифораки в регионе стали появляться первые санатории.



Много еще мест, где идет стройка, но в целом территория благоустроена. Цветочки я не любитель снимать, но поверьте, что с этим все хорошо.



Действует воскресная школа. Есть, где перекусить туристу. Ну, и прочая, казалось бы банальщина, но такая важная, вроде чистых туалетов тоже в наличии.



Есть даже бесплатный Wi-Fi, но только для благих целей.



Я первым делом побежал смотреть на самое главное. На этом фото можно оценить масштабы комплекса.



Убедившись, что до статуи Христа путь неблизкий, решил сначала осмотреть церковь свв. Петра и Павла.



Впрочем, она тут не единственная. Есть еще и Успенская церковь.



Котики.



Мангал с крестом. Без шашлычной зоны на КМВ никуда.



Огромный Христос просматривается с любой точки.



Ох, ну и лебеди, конечно.



Внешне Петропавловская церковь показалась довольно заурядной архитектуры, но и отторжения не вызывает. Из необычного - чисто местная тема с обилием кованных деталей.



Убранство вполне достойное.



Фрески мне даже понравились.



Все по-взрослому. Святые апостолы представляют храм.



Но пора двигаться к главной цели поездки.



Деревья уже сильно разрослись, но пока не полностью закрывают лестницу. Я к тому, что в типичную летнюю жару для Ессентуков, подъем может быть несколько утомительным.



Часовня Илии Пророка в византийском стиле.



Вертеп.



Внутри пока пусто, все-таки июнь. Только ослик и овечки ждут Спасителя.



Начинаем подъем к статуе. Перед началом лестницы трубят два ангела.



Ангел выдувает облако.



Черепашки устроили кучу малу.



Обернемся назад на Петропавловскую церковь.



Дальше вдоль дороги к Христу нас провожают апостолы.



Апостолы получились довольно экспрессивными.



В Православии к религиозным скульптурам отношение неоднозначное. В Деяниях VIII Вселенского собора в одном из посланий говорится, что возникшая у христиан традиция живописных икон "более прилична", нежели римский обычай воздвигать в память тех или иных событий медные статуи.

Постановление Святейшего Синода 1722 г. и вовсе запрещает "иметь в церквах иконы резные, или истесанные, издолбленные, изваянные", "от неискусных или злокозненных иконников выдуманные, понеже не имеем богоизбранных художников, а дерзают истесовати их сами неотесанные невежды". "В Россию сей обычай от иноверных, а наипаче от римлян и им последующих, порубежных нам поляков вкрался".



В Петропавловском комплексе посвятили целый стенд этому щекотливому вопросу. Как же "неотесанные невежды" из Ессентуков дерзнули истесовать Его? На самом деле вопрос сложный, я не берусь тут судить. Если говорить о запрете 1722 года, то это больше политика.

Во времена Петра Первого в духе его прозападных реформ шла борьба между сторонниками сближения православия с католичеством или с протестантизмом. Сначала главой Синода стал Стефан Яворский, который был сторонником скульптуры в католическом духе. Затем его сменил Феофан Прокопович, который больше тяготел к протестантам. При нем-то и вышел этот указ из серии поднагадить предшественнику.



Скажу, что "порубежных поляков" посрамить не удалось. Статуя Христа в Ессентуках имеет высоту 22 метра, а у поляков есть статуя Христа-Царя высотой под 50 метров. Для сравнения в Рио-де-Жанейро Христос имеет высоту почти 40 м. Но в России это самая большая скульптурное изображение Спасителя на данный момент. С учетом высокого постамента и рельефа смотрится весьма внушительно. Комплекс даже получил неофициальное название Рио-де-Кавказ.



Христос смотрит в сторону Кавказского хребта. Он как бы благословляет весь Кавказ своим жестом.



В постаменте устроена часовня. По замыслу она должна быть похоже на Кувиклию храма Гроба Господня в Иерусалиме. Не могу оценить сходства, часовня была на замке. Но зато поразглядывал ангелов. Хорошие.



Прогуляемся немного по верхней части комплекса. Здесь установлена беседка в честь гостеприимства Авраама. Конечно, в беседке по этому сюжету икона Святой Троицы.



Тут специально для жены обнаружилась статуя Светланы. У колодца Иисус повстречал женщину-самаритянку. Иисус попросил у женщины воды, она смутилась, сказав, что "Иудеи с Самарянами не сообщаются". Тогда Иисус сказал, что если бы она знала кто к ней обращается, то сама просила бы у него воды живой. В православной традиции самаритянку звали Фотина (т.е. по-нашему Светлана), и она стала святой.



Вдалеке виднеется еще один новый религиозный комплекс Ессентуков - Свято-Георгиевский женский монастырь.



На горе строят новый храм, видно, что будет что-то под Византию.



Также в верхней части Петропавловского комплекса устроен Гефсиманский сад. Правда, фруктовые деревья еще совсем маленькие. В беседке при саде икона Моление о чаше. Согласно евангельскому повествованию, Иисус пришёл для Своей молитвы перед арестом в Гефсиманский сад. Здесь Он молился: "Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты".



Уже не из самого Иерусалима ли этот камень? От настоящей Элеонской горы - "Элеонской горе" в Ессентуках.



Внизу под горой виднеются купола Петропавловской церкви.



А из этой беседки - должен быть хороший вид на Кавказский хребет и Эльбрус. Но мне, как обычно, с Эльбрусом не везет, прячется.



Но пора спускаться вниз. По дороге застали скульптора за работой.



Как я уже отметил, апостолы вышли у мастера чересчур динамичными, на мой взгляд. Но тут у нас Кавказ рядом, все такие экспрессивные кругом.



Икона преподобного Давида Гареджийского. А что за камень с дыркой? Его привезли из самой Грузии из окрестностей Мцхеты (достопримечательности Мцхеты), где подвизался преподобный. Про камень есть две истории. Первая немного искушающая.

Жре­цы-огнепоклонники под­ку­пи­ли од­ну пад­шую де­ви­цу, чтобы она окле­ве­та­ла пре­по­доб­но­го, чтобы она на­зва­ла его ви­нов­ни­ком ее гре­ха. Бу­дучи вы­зван жи­те­ля­ми на суд, пре­по­доб­ный по­до­шел к этой де­;ви­це и, кос­нув­шись по­со­хом ее чре­ва, спро­сил: "Я ли твой отец?" Из утро­бы раз­дал­ся го­лос: "Нет", и был на­зван ис­тин­ный ви­нов­ник ее па­де­ния. И по­сле это­го на гла­зах удив­лен­но­го на­ро­да она ро­ди­ла ка­мень.

Вторая более понятная для современного человека.

Когда преподобный Давид был на Святой Земле, он не решился посетить Иерусалим. Не достоин сво­и­ми но­га­ми топ­тать те ме­ста, где сту­па­ла но­га Спа­си­те­ля. Но взял три камня на память. В это вре­мя иеру­са­лим­ско­му Пат­ри­ар­ху явил­ся Ан­гел, ко­то­рый ска­зал, что Да­вид за­брал всю бла­го­дать Гро­ба Гос­под­ня, и ве­лел сна­ря­дить ско­ро­хо­да, ко­то­рый за­брал бы у Пре­по­доб­но­го два кам­ня. Ну, а третий все-таки оставил ему.



Небольшой уголок комплекса для молодоженов - венчальные ворота. Им полагается встать в главных воротах и звонить в колокол. Боковые колокола - для свидетелей. С одной стороны икона с праведными Анной и Иоакимом, с другой ожидаемые свв. Петр и Феврония. Напомню, что Анна - мать Богородицы, она смогла забеременеть Девой Марией в возрасте что-то около 70-ти лет.



Храм необычной формы я по невежеству принял за что-то грузинское, но оказалось, что это реплика древнего аланского храма. Боюсь наврать, но похоже, это Сентинский храм 965 года. Сейчас находится на территории Карачаево-Черкессии.



Видимо, намек, что Кавказ - древняя христианская земля.



Интерьер Успенской церкви довольно неожиданный.



Все это из дерева и покрыто резьбой, пахнет вкусно.



На территории Петропавловского храмового комплекса расположен Мемориал памяти жертв геноцида понтийских греков. Эээ, причем тут греки? Да, еще понтийские? Разгадка в том, что главные спонсоры комплекса - семья Алексовых имеет греческие корни. В Ессентуках и окрестностях греческая община довольно большая. Что-то около 10% от населения. Причем это именно понтийские греки.

Мемориал снабжен подробными стендами об истории понтийских греков и их трагедии. Так что, если будете здесь, то сможете ознакомиться самостоятельно. Поэтому буду краток. Понтийские греки с античных времен жили на черноморском побережье нынешней Турции. Во время Первой Мировой в Османской Империи начался геноцид христианских народов. Коснулась эта трагедия и понтийских греков.

Успехи русской армии во время Первой Мировой вдохновили понтийских греков на сопротивление туркам. Как вы помните, армия Российской Империи на кавказском фронте действовала крайне успешно. В частности, нашими войсками был оккупирован Трабзон, один из греческих центров.

Но дальше понтийским грекам не повезло. После 1917 года большевики их по сути предали. Все захваченные русскими территории вернули туркам, более того стали активно дружить с Ататюрком. Бывшие союзники англичане тоже не сильно старались вписаться во все это. У турков были окончательно развязаны руки, и они устроили мощную резню. Погибли сотни тысяч понтийских греков. Многие бежали в соседнюю Грузию.

А дальше из Грузии они стали перебираться и в другие места. Так в начале 20-х годов в Ессентуках образовалась большая греческая община из понтийских беженцев. В общем, вся эта история греков в Ессентуках уже советского периода. После 91-го года Греция предоставила им право на репатриацию, но многие остались на новой родине.



В мемориал встроена небольшая часовня.



Стенд с главными святынями понтийских греков, которые остались в Турции. Им же посвящены барельефы на памятнике.



Погуглил и больше аналогов в мире не нашел. Получается, хотя РФ официально не признает геноцид понтийских греков турками, но зато у нас самый большой мемориал на эту тему.



Чтобы не заканчивать на грустной ноте, покажу развлекательную часть комплекса. Обещанный зоопарк оказался крайне скромным. В основном состоит из кроликов. К счастью, сейчас диких животных тут не держат. Хотя по старым отзывам раньше здесь практиковалось такое непотребство.



Также есть небольшая ферма с пони, можно покататься при желании.



Вот это тут точно лишнее. Правда, вся "выставка ретро-автомобилей" состоит из пяти машин. Как я уже отметил в начале, развлекательная часть тут вторична. Я не снимал, но в нижней храмовой части религиозная жизнь бьет ключом. Шляются батюшки и служки, бабушки-прихожанки пьют чай в беседках, при нас было две православные туристические группы.



Занятная деревянная скульптура. На ней и закончу прогулку. Еще раз повторюсь, что комплекс мне понравился потому что ожидал худшего. Да, по большому счету из интересного для меня, как нецерковного туриста, здесь только статуя Христа, остальные строения не дотягивают. Но все вместе в целом производит положительное впечатление. Рекомендую выбраться в Петропавловский комплекс из центра Ессентуков.



(с) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/157428.html

После обзора главных достопримечательностей Пятигорска перейдем к более подробным прогулкам по курорту. Бульвар Гагарина - главный променад в курортной части Пятигорска. Он идет вдоль склона Машука от нижней станции Канатной дороги до Провала. Вдоль бульвара расположено множество интересной архитектуры разных периодов истории нашей страны. Кроме этого здесь есть ряд уникальных природных достопримечательностей. Идем гулять и изучать интересные места вдоль бульвара Гагарина.



Провал

Главной целью прогулки всех курортников по бульвару Гагарина является загадочный Провал. Но я начну прогулку "с конца", т.е. с самого Провала. Провал - это природный колодец на склоне Машука. Воронка глубиной более 40 м, на дне которой плещется небольшое озеро из бирюзовой минеральной воды богатой серой. Очень хороший текст про историю Провала:
https://proza.ru/2017/02/02/1132

Изначально это была подземная пещера, образовавшаяся под действием минеральных вод. Содержащийся в них сероводород, испаряясь, постепенно разрушал известняковую породу. В результате пещерный свод не выдержал, и образовалась воронка диаметром около 15 метров, грот и озеро, глубина которого составляет 11 метров. Температура воды от 26 °C до 42 °C.



Скорее всего Провал образовался в 18-м веке, а уже в конце этого столетия он был исследован русскими учеными. Вскоре Провал приглянулся и местным курортникам. Над сводом построили помост по проекту братьев Бернардацци, с моста к озеру опускалась корзина с туристами. В середине 19-го века на средства московского миллионера Лазарика (и большого любителя Пятигорска) к озеру Провала пробили тоннель, который действует до сих пор.



Во времена Лермонтова дорога к Провалу была совсем дикая: "Вечером многочисленное общество отправлялось к Провалу… К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал". Через пару десятилетий появилась дорога получше, там уже могли проехать колесные повозки.



Но только в начале 20-го века Провальская дорога приобрела нынешний шикарный вид. Участки на склоне Машука отдали под дачи и для развития местности проложили красивый бульвар. Более того до Провала запустили трамвай, который, правда, закрыли во время ВОВ. Трамвай был открытый, чтобы наслаждаться видами и горным воздухом. Кстати, в трамвае разгадка круглой формы площади перед Провалом. Там был разворотный круг для трамваев.



Современный вид входа в Провал - это несколько эпох. Тоннель - имперский, середины 19-го века, подпорная стена и львы советские - середины 20-го, оформление площадки и памятник Остапу Бендеру - это уже постсоветские 2000-ые.



Надо отметить, что автор памятнику Остапу сильно накосячил. На билетах значится фантастическая цена в 50 копеек. Но у Бендера по тексту Булгакова Ильфа и Петрова были более скромные запросы.
Остап остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:
— Приобретайте билеты, граждане. Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам — пять копеек! Не членам профсоюза — тридцать копеек.



Если во времена Лермонтова и Пушкина Провалом любовались с обвалившейся вершины свода, то сейчас это не прокатит. Верх Провала огорожен забором. Точнее двумя для надежности. Подниматься наверх смысла нет никакого. Можно в теории пролезть, но дело это небезопасное. Мы, конечно, один раз туда поднялись.



Вот так никак выглядит Провал сверху.



В теории от свода Провала должны быть хорошие виды, но сейчас все заросло деревьями.



На тему всяких баек, что Провал в Пятигорске - радиоактивный. На самом деле нет, фон очень низкий. У самого озера в пещере и того меньше. Я провел несколько замеров радиационного фона на Провала и окрестностях, но никаких аномалий не нашел. Дозиметр у меня не самый быстрый, но вполне надежный.



Обзорная площадка у Провала. В целом, тут все неплохо устроено. Власти следят, чтобы вот эта южная склонность к шалманизации популярных у туристов мест, здесь не слишком буйствовала.



Сразу под Провалом находится слив естественный источник минеральной воды. Народ здесь охотно плещется. На карте это место обозначено, как Бесстыжие ванны. Но на самом деле главные ванны чуть дальше, я их еще покажу.



Занятно, что у бульвара более полувека не было официального названия. Только в 1968 году его назвали в честь первого космонавта. Конечно, Гагарин никакого отношения к этой дороге не имеет, он даже и в Пятигорске не бывал. Более того, слегка странно, что бульвар имени космонавта заканчивается Провалом. С другой стороны, личность достойная, так что пусть будет.

Но пора двигаться дальше. Впереди, как раз наш бульвар Гагарина. К счастью, за постсоветское время его умудрились почти не изуродовать новоделами. Но почти. Прямо у Провала построили такого пузатого монстра. Самое обидное, что он так и стоит без дела. И тут даже вопрос не в его сомнительной архитектуре, а в том, как он визуально давит на прохожего.



Ресторан Провал

Когда-то вместо тучного новодела туриста перед Провалом встречал изящный ресторан с неожиданным названием... Провал.



Владельцы комфортабельных дач, где летом жила состоятельная публика, просили Управление КМВ построить близ Провала большой ресторан с театральным залом. Полное открытие ресторана Троякова на Провале произошло в 1911 году, а через две недели в нем стал играть постоянный струнный оркестр и выступать приглашенные артисты и цыганские хоры. Новый ресторан предлагал широкий выбор элитных вин, на втором этаже имелись отдельные кабинеты. Осенью заведение закрывалось на зиму.



В советское время ресторан Провал превратился в нечто под названием "пищеблок". Уже тошнит от одного названия, правда? Но хотя бы работал. В 90-е он закрылся и ждет своего нового хозяина, постепенно ветшая.



Итак, переходим к провальским дачам. Напомню, что этот район стали активно застраивать в начале 20-го века. Точное количество дач я не нашел, но явно больше 30 по числу участков. В советское время все дачи были национализированы и в дальнейшем стали корпусами санаториев.

В случае с бульваром Гагарина советских можно похвалить. Значительная часть дач уцелела. Новая советская застройка здесь была относительно щадящей и сейчас глаз не режет. А вот в 90-ые район стал приходить в упадок. Некоторые бывшие дачи пришли в аварийное состояние и так и разрушаются до сих пор.

К сожалению, для нормального просмотра с бульвара Гагарина доступна лишь часть провальских дач. Что-то находится за глухим забором, что-то на территории закрытых санаториев, и почти все исторические объекты вокруг дичайше заросли деревьями, так что разглядеть их или тем более снять крайне затруднительно.

Я часто в рассказах о КМВ упоминаю любимого архитектора Сталина Семенова. Так вот процитирую его: "Многие городские ансамбли испорчены зеленью. Последней дают разрастаться, закрывать архитектуру, уничтожать целостность впечатления. Вместо города получается дача." Полностью согласен с мэтром, это прям беда всех постсоветских городов.

Дача Русановой

Редкое исключение, которое можно толком заснять - это дача Русановой 1906 года. Дача с широкой колонной верандой, имела 18 полных комнат и 13 вспомогательных. Владельцем дачи был отставной капитан Русанов, а записана она была, как тогда было принято, на его супругу.

Капитан Русанов был сыном и внуком старых, как он сам выражался, "кавказцев", боевых офицеров, служивших на Кавказе чуть ли не с лермонтовских времен. Известно, что отставной капитан Русанов был страстным коллекционером старинного кавказского оружия. На стенах его кабинета были развешаны старинные кавказские шашки, кинжалы, пистолеты и пр. Кроме этого, капитан Русанов собирал фотографии и открытки с видами КМВ. Он также сам был фотографом-любителем и у себя дома даже оборудовал небольшую фотолабораторию.

В сентябре 1918 года старика Русанова арестовали чекисты на своей даче в качестве заложника. А вскоре он был зарублен вместе с другими заложниками во время чудовищной акции красного террора в Пятигорске.



Архитектура старого Пятигорска неплохо описана в интернете. Но все-таки некоторые провальские дачи я не смог опознать. Скажем, нынешний корпус 9 санатория Родник. Возможно, это бывшая дача Теберда.



Дача генерала Чижа

Следующая дача - одна из старейших на Провале. Она была построена для генерала Чижа в 1902 году, и скорее всего автор проекта - знаменитый архитектор Ходжаев. По стилю - смесь модерна и классицизма. Дача отапливалсь и семья генерала жила тут круглый год, летом сдавай часть здания курортникам. С веранды открывался потрясающий вид на Кавказский хребет.



Как видите, бульвар Гагарина двухуровневый. Состояние самого бульвара очень ухоженное. Белая коробка - советский санаторий Родник. За счет сложной конфигурации балконов фасад смотрится довольно интересно. Ну, и в целом при своих размерах неплохо вписан в ландшафт и бульвар.



Вид в сторону Провала, на заднем плане купол дачи генерала Чижа.



У главного корпуса Родника буйство роз.



Эх, хорошо на юге жить.



Дача зодчего Клепинина

Архитектор Клепинин был настоящим мастером. Все его шедевры можно долго перечислять. Для примера, только скажу, что это именно построил самые красивые нарзанные ванны на всем КМВ в Кисловодске. В Пятигорске он тоже много, где отметился. Скажем, по его проекту построен храм Михаила Архангела - очень интересный.

Свою дачу на Провале он спроектировал сам. Тут в стиле полная эклектика: классицизм, неоготика, модерн. Но получилось легко и изящно. Раньше еще были башенки, но, увы, не уцелели. Жил он тут недолго, всего три года, переехав затем в Кисловодск. После Революции сумел сбежать от большевиков. Умер в глубокой старости в Париже, пережив своих сыновей.

Семья у Клепинина очень интересная. Жена - кузина поэтессы Гиппиус. Сын Дмитрий стал... святым. Он служил священником в Париже. Во время оккупации раздавал евреям ложные свидетельства о крещении. Таким образом спас сотни евреев. В конце-концов его поймало Гестапо и Дмитрий погиб в Бухенвальде. Как французский поданный, он мог бы там выжить, но Дмитрий попросил перевести его в русскую часть лагеря, где были ужасные условия. Причислен к лику святых в КП и праведникам народам мира в Израиле.

Второй сын Николай - тоже известная личность. В эмиграции он подался в евразийцы. К концу 30-х евразийцы решили, что большевики - это не зло, а естественный процесс евразийской судьбы России. Николай и муж Цветаевой Сергей Эфрон, обработанные агентами НКВД, решили вернуться в СССР. Понятно, что плохо кончил. Николая через пару лет арестовали по личному указанию Сталина и казнили.



В летнее время снимать дачу Клепинина сложнее, снова эти заросли. Но зато вокруг приятные для глаз цветники.



Дача Клепинина редкий пример, когда можно рассмотреть здание поближе и даже прогуляться вокруг. Формально принадлежит к санаторию, но находится на открытой территории.



Сохранились ажурные решетки балконов, декор на фасаде, в общем, в приличном состоянии.



Дача Акоповой

Чего не скажешь о даче напротив. Трехэтажная провальская дача была построена в 1912 году. Принадлежала она, по некоторым сведениям, госпоже Акоповой (Акопян), на решетке балконов был вензель "А". На даче было около 40 комнат, предназначенных для сдачи приезжим курортникам. Угловая башня с весьма оригинальной крышей заметно выделяла её среди окружающих зданий.



Фото выше 2022-го года, а это 2017-го. Как видите, прогресса почти нет. Разве, что убрали уродский забор из профнастила. Крыша потрясающая, конечно. Будем ждать реставрации этого чуда.



Вилла Шерна

Слева от дачи Акоповой выглядывает вилла Шерна. Это дача генерал-майора Тавастшерна. Род генерала имел шведско-финские корни, отсюда и фамилия.

Было построено в 1907 году на склоне Машука по проекту известного архитектора КМВ - Семенова, в стиле "модерн". Напомню, что этот самый Семенов потом стал одним из главных сталинских архитекторов. По его генплану строили советскую Москву. По главному северному фасаду желто-кирпичное здание дачи имело два этажа, массивную квадратную башню и балкон, а по южному фасаду, выходящему в сад, было трехэтажным. Просторная дача имела 19 жилых и 25 вспомогательных комнат. В летнее время здесь проживала семья генерала Тавастшерна, его родные и знакомые.



Хозяин дачи - Иодор Вильгельмович с супругой. Очень хорошие, правда?



До Провала по бульвару Гагарина ходит автобус №1. Но я рекомендую прогуляться пешком. Зато на остановке обнаружилось такое чудо для слабовидящих. Интересно, работает, или, как оно у нас обычно бывает?



Дача учителя Цетнаровича

Следующая дача после Акоповой - дача Цетнаровича, архитектор Ходжаев. Увы, заснять невозможно из-за деревьев и забора. Но именно здесь размещался первый в России студенческий санаторий. Известный преподаватель древних языков Цетнарович родился в Варшаве. Сполна познав жизнь бедного студента, он отлично защитил диссертацию. Потом он был направлен в Пятигорск, где стал учителем древних языков в мужской прогимназии.

Трехэтажное здание было построено из желтого местного кирпича и машукского камня в стиле модерн с элементами классицизма. Из-за сложного рельефа, здание расположено уступами. Нельзя не отметить композиционное сходство дачи Цетнаровича с дачей Чижа, которые были построены почти одновременно.

В мае 1908 года санаторий для больных студентов впервые разместился на даче Цетнаровича. Плата для студентов была символическая, стипендию на проживание давали благотворители.



Следующую дачу на Гагарина 10/12 не смог идентифицировать. По виду - заброшка.



Дача Здоровье Вышегрода

Самая крупная провальская дача принадлежала доктору Вышегроду. На ее основе он организовал целый санаторий. Санаторий по тем временам был огромный - целых четыре этажа. Здесь было более сотни комнат - светлых, комфортных и вполне дешевых.



Снова неопознанная дача, бульвар Гагарина 17.



На территории санатория Родник находится еще несколько дач, но с бульвара из-за деревьев снять их сложно. И я не нашел их бывших названий.



Дача доктора Алексеевского

Удалось раскопать информацию только по одной даче - даче доктора Алексеевского. Одним из его пациентов был Шаляпин. Есть очень интересное расследование эмигрантов-потомков доктора, которые в итоге смогли разыскать его бывшую провальскую дачу:
http://alexander-apel.narod.ru/library/dacha_alexeevskogo/dacha_alexeevskogo.htm



Но вернемся на четную сторону бульвара. На фоне старинной водонапорной башни - советский памятник Воину-Победителю. Интересно, как необычно воин держит автомат. Что-то это символизирует? Типа, конец войне - бросаем оружие? Кто знает?



Дача доктора Левковского

Дачу построил архитектор Клепинин, о нем я выше рассказывал. Сам Левковский был очень известным психиатром и одним из основателей российской неврологии.



Дача братьев Тиц

Один из пятигорских шедевров Ходжаева. Владельцами дачного участка, на котором расположено это красивое здание были хорошо известные пятигорские купцы, братья Тиц.

Леонард и Ионатан Тиц основали в городе Пятигорске фирму лесного и хлебного дела, которая носила название "Торговые Дома Братья Тиц". Выращенную и скупленную в Ставропольском крае пшеницу отправляли в Турцию и среднеазиатские владения России. Фирма владела собственным дубовым лесом. Из древесины изготавливали шпалы и стойки для железной дороги. Так же дому Тиц принадлежало хорошее молочное хозяйство, образцовая сыроварня, растительная маслобойня и мельница.

Строительство дачи братьев Тиц проходило по оригинальному проекту разработанному известным архитектором Ходжаевым. Ходжаев был ярким представителем стиля модерна. Вероятнее всего, дорогостоящая, прекрасная вилла братьев Тиц не предназначалась для сдачи постояльцам. В ней проживали только семьи владельцев.



Дача Рахмалевича

Дача принадлежала известному пятигорскому аптекарю-кефирнику и домовладельцу Матвею Рахмалевичу. Эта большая дача в стиле модерн была построена около 1911 года для сдачи приезжим курортникам в аренду и имела 40 меблированных комнат. На соседнем участке был разбит цветник и сад. Что, вы не знаете Рахмалевича? Но кефир-то все пьете?



Секрет кефира был известен только кавказским горцам. В начале 20-го века врачи собрались и решили узнать секрет этого полезного напитка. Была выбрана девушка - специалист молочного завода и просто красавица Ирина Сахарова. Ее отправили к кавказскому князю. Но красота не помогла. Князь не сдал рецепт кефира. А на обратном пути люди князя похитили Ирину и стали принуждать к свадьбе. Скандал вышел очень громкий. Начался суд над знатным похитителем. Для мировой князю пришлось сдать 10 фунтов кефирных зерен. Вскоре лечебный напиток - кефир стал поступать в Боткинскую больницу.

Вот такие кипели страсти по кефиру в начале 20-го века. Но уже за 20 лет до этих событий, пронырливый пятигорский аптекарь Рахмалевич каким-то хитрым способом раздобыл заветные зерна у горцев. И даже сумел выпустить книгу про кефир. Брошюра, увы, прошла мимо московских докторов. Тем не менее, на кефире фармацевт неплохо заработал задолго до истории с Сахаровой. По городской легенде Рахмалевича даже вызывали к больному Ленину, чтобы он готовил для него свой лечебный кефир.

Красавица Ирина и карачаевский князь после примирения



Тиличеевские ванны

По мере роста дачного поселка у Провала встала необходимость построить рядом с дачами ванный комплекс. Старые ванны и источники пришли в негодность и владельцы дач стали терпеть убытки. Инициативу поддержал директор КМВ Тиличеев. В 1914 году были открыты новые ванны и были названы в его честь Тиличеевскими.

Главной проблемой при постройке стала подача воды. Ванны стали самыми верхними в Пятигорске. Источник находился на 40 метров ниже. Пришлось устраивать хитроумную подачу с помощью труб и электрических насосов.



Тиличеевские ванны построены в стиле классицизма. В общем, что-то такое античное, только без колонн. Одним из украшений фасада являются керамические панно от художника Ивана Калмыкова. Весьма известный художник, ряд работ есть в Третьяковке. Красота!



Здесь как раз заканчивались провальские дачи.



В советское время Тиличеев (который сделал очень многое для развития КМВ) чем-то не угодил и ванны переименовали в Пироговские. В нише на фасаде был установлен бюст знаменитого русского хирурга к его столетию.



А совсем недавно у Пироговских ванн установили памятник Сергею Михалкову. Это копия московского памятника авторства Рукавишникова. В Пятигорске поэт учился в школе, здесь же были опубликованы его первые стихи в газете Терек. Напомню, что Михалков - гимнюк автор нынешнего гимна РФ.



Сказки Востока

Провальские дачи закончились, но бульвар Гагарина продолжается дальше. И, тут нас ждет самый яркий новодел на бульваре. Обычно такое искусство Темных веков относят к тяжелому наследию 90-х. Однако этот псевдоассирийский дворец-ресторан был построен в 2008 году.



Вход охраняют Шеду, причем сделаны они по феншую - у человекобыков пять ног. Пять ног крылатого чудовища создавали иллюзию движения, позволяя видеть его неподвижным анфас или идущим в профиль в зависимости от положения зрителя.



Что-то еще из современного благоустройства бульвара Гагарина.



На самом деле неплохо. Даже пандус есть слева от лестницы.



Бесстыжие ванны

Если свернуть от Сказок Востока на дорожку чуть ниже бульвара, то попадем в мое любимое место в Пятигорске.

"Дикий" источник минеральной воды на склоне Машука. Вода со временем образовала живописные наслоения, а еще в царское время здесь были вырублены ванны для купания под открытым небом. Все тот же директор КМВ Тиличеев решил устроить бесплатные ванны для простого народа. В скалах сделали купальни, построили здание для переодевания.



Выглядит впечатляюще, чем-то похоже на турецкий Памуккале на минималках. Также от ванн неплохие виды. Народ уже больше ста лет активно пользуется халявой. Раздевается до трусов и сидит в этой жутко горячей воде, надеясь на чудесное излечение.



Перед ваннами стоит большой плакат, что это все вредно и, что в воде зашкаливают бактерии. Но это никого не пугает. Кстати, мне не до конца понятна природа воды. Некоторые местные утверждают, что сейчас это просто слив из санатория выше по склону.



Кроме основного комплекса есть еще две ванны рядом. В народе их называют "копытца". Особенно колоритно смотрятся в зимнее время, т.к. вода здесь горячая.



Можно лечиться с прекрасным видом.



Народные или бесстыжие ванны в Пятигорске – это каскад вымоин в скальной породе машукского склона. В каменные "ванны" набирается насыщенная сероводородом минеральная вода, чем выше ванна – тем горячее вода в ней. В течение года температура воды колеблется от 32 до 45 градусов. В общем, круто искупайтесь!



Михайловская галерея

Старейшим зданием (1848 год) на бульваре Гагарина является Михайловская галерея. Интересная смесь английской готики и мавританского стиля. Архитектор Уптон переехал на КМВ из Англии. Так что выбор стиля не удивителен. Уптон - знаменитый архитектор, работал не только на КМВ, но и в Крыму. Родился в Англии, но за время жизни в России Самуил Иванович полностью обрусел. Впрочем, в его строениях английский след заметен. Увидите на КМВ что-то готическое - значит Уптон, для примера: Академическая галерея в Пятигорске, Нарзанная галерея в Кисловодске и Галерея Источника №17 в Ессентуках.



После Уптона галерею несколько раз перестраивали. Последний раз совсем недавно, после пожара 90-х. В общем, сейчас скорее реплика, но довольно приятная. Внутри работает отличная кофейня, рекомендую посетить.



Радоновая лечебница

Здание лечебницы - интересный пример советского функционализма.

Радоновые воды естественным путем появляются после прохождения подземных вод сквозь пласты породы с повышенной концентрацией урана и радия. Принцип действия: в процессе посещения радоновых ванн на коже человека откладывается несмываемый радоновый налет. Этот налет оказывает продолжительное по времени лечебное профилактическое влияние на организм человека, после чего выводится через легкие.

В Википедии на тему лечения радоновыми ваннам дикий срач в обсуждении. Сторонников доказательной медицины изрядно бомбит. Показательно, что статьи об этом методе есть только на русском и немецком языке.



Замерил радиационный фон около Радоновой лечебницы. Радиация в норме.



Место расстрела членов ЦИК

Я долгое время думал, что главарей большевиков в Пятигорске расстреляли белые. Но потом погрузился в историю вопроса, и там открылись настоящие бездны. Постараюсь кратко.

Командующим Красной армией Северного Кавказа был кубанский казак Сорокин. Деникин отзывался о его военных талантах весьма положительно и жалел, что бывший казак перешел на сторону красных. В конце 1918 года красные несли большие потери. Среди большевистских главарей росло недовольство Сорокиным. Он решил опередить их и арестовал членов ЦИК за мнимую измену. Надо еще отметить, что Сорокин был ярым юдофобом, а в то время верхушка большевиков в Пятигорске кроме одного были сплошь евреи. В общем, конфликт зрел давно.

Дальше история темная. Членов ЦИК повезли в тюрьму, и вдруг в одной машине раздался выстрел. Возможно, это была случайность. Но во второй машине решили, что "началось" и застрелили других арестованных главарей. Все это было бы из серии борьбы жабы и гадюки. Но в итоге расстрел ЦИКовцев вылился в жуткий красный террор в Пятигорске. Большевики в ответ на расстрел верхушки другим большевиком... решили казнить больше сотни заложников из числа лучших людей Пятигорска. И сделали это просто зверски. Но это отдельная история, дойдем еще до нее в других рассказах.



Это еще не все. До расстрела членов ЦИК Сорокин успел пустить в расход командира Таманской армии Матвеева. Это тоже происходило на нынешнем бульваре Гагарина. Матвеев отказался подчиниться приказам Сорокина о наступлении, т.к. его армия была в потрепанном состоянии. На советском памятнике Матвееву обтекаемая формулировка, но по факту сами большевики его и казнили.

Расстрел Матвеева и стал причиной конца красного авантюриста. После расстрела ЦИКа Сорокина с трудом, но арестовали и собирались судить. Но до суда он не дожил. В тюрьме его застрелил один из таманцев в качестве мести за убийство их легендарного командира.



Нижняя станция канатной дороги

Держитесь, мы почти добрались до самого начала бульвара Гагарина. Осталось рассказать о пятигорской канатке и ее авторе Лежаве.

Город Пятигорск обязан владением этой красотой не столько целому проектному институту, сколько прежде всего одному человеку, можно сказать неистовому фанату канаток в хорошем смысле этого слова. Идея построить канатную дорогу на Машуке возникла в 1957 году, когда Лежава отдыхал в Пятигорске со своей семьей. Его жене с маленькой дочкой было нелегко подниматься по крутым склонам, вот она и высказала мысль о создании канатной дороги, которая в два счета донесла бы ее в вагончике до вершины.

Канатка была окрыта в 1971 году значит ушатанным вагончикам уже полвека. Это была подвесная дорога нового типа для Советского Союза – кольцевого, маятникового. Весь путь до вершины Машука можно было проделать всего за 3 минуты. Но если кольцевые дороги не были уже чем-то необычным на Западе, то отсутствие опор – новшество, которое принадлежит Лежаве. Несмотря на отсутствие опорных башен, безопасность была гарантирована. Уверенность давала новая конструкция тормозного устройства – парашютного.



Так красиво и лаконично выглядела станция канатки в начале 70-х.



Если выше я хвалил Провал, то в районе нижней станции вот этой пресловутой южной шалманизации не удалось избежать. Саму станцию облепили каким-то дешевыми панелями под фахверк, вокруг куча ларьков, для полного сюра по всей территории раскидали садовых гномов. Из полезного - здесь есть прокат велосипедов и скутеров. Можно взять и прокатиться до Провала.



Кафе Канатка - это первое здание на бульваре Гагарина. Значит мы уже дошли до конечной точки нашего рассказа. Буду рад любым дополнениям к моей заметке. Уверен, что где-то напутал или что-то важное пропустил при прогулке. Ну, а всем, кто планирует отдыхать в Пятигорске, рекомендую прогуляться по бульвару Гагарина. Одно из лучших мест на курорте для променада. Надеюсь, мой краткий обзор поможет при прогулке.



Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(c) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/156676.html

Урочище Джилы-Су - чудесное место у северных склонов Эльбруса, где бьют многочисленные теплые источники минеральных вод. Собственно, в переводе Джилы-Су и означает теплая вода. Но кроме нарзанов, которые пузырятся прямо под вашими ногами, здесь находятся множество живописных водопадов, захватывающих дух ущелий, горных рек, причудливых скалы и самое главное сусликов - шикарный вид на Эльбрус. По всем отзывам - это одно из самых красивых мест нашего Кавказа. Посмотрим?



Чем хорош отдых на КМВ, вы здесь не ограничены каким-то одним местом. Из Пятигорска меньше, чем за час вы можете добраться до Кисловодска, Ессентуков или Железноводска. А если готовы прокатиться чуть больше двух часов, то вам откроются красоты соседних Кабардино-Балкарии и Карачеево-Черкессии. Это десятки прекрасных мест. Два часа? Да, у нас в Москве столько многие на работу добираются. Я к тому, что все близко и это здорово.

В большинство мест вы можете съездить на своей или арендованной машине, взять автобусную экскурсию или нанять частного гида со своим транспортом. В Джилы-Су автобусам въезд запрещен, машины у нас нет, поэтому оставалось два варианта: групповая экскурсия (обычно 5-7 человек) на большим джипе или поездка с личным гидом.

Поездка в Джилы-Су - это не только прогулка по урочищу, по дороге сюда расположено множестве не менее прекрасных точек. Более того сама дорога до Джилы-Су считается одной из самых красивых в России. Так что хотелось иметь определенную степень свободы, чтобы останавливаться там, где захочется и сколько пожелаем. Из этих соображений был выбран вариант с частным гидом ну я и не люблю лишних людей. Тем более, что водитель у нас был знакомый и проверенный по прошлым поездкам.

Несколько практических моментов:

1. Дорога до Джилы-Су очень приличная. Построена относительно недавно и еще не успела развалиться. Только в одном месте был большой камнепад, но вполне проходимый. А так разметка, отбойники в опасных местах, ям нет.

2. Я не водитель, но несмотря на приличное состояние трассы, мне показалось, что самому вести тут будет не так просто. Общий набор высот по дороге что-то около 10 тыс метров. Крутые повороты и самое главные затяжные спуски, где легко перегреть тормоза по неопытности. Местами мы ехали с нулевой видимости в облаках, ощущения специфические, когда до километрового обрыва пара метров.

3. Высоты в Джилы-Су более 2 тыс метров. Поэтому в июне тут местами еще лежит снег. Холодно! У нас было что-то в районе 8-10 градусов, при пятигорских 25-30. Одевайтесь теплее.

4. Обувь тоже надо брать походную даже, если собираетесь посетить урочище в лайт варианте без треков по окрестностям. Подвернете лодыжку на камнях и прощай отдых.

5. Отзывы пугали отсутствием инфраструктуры, но по факту не все так плохо. По дороге попадались кафешки. По мнению гида в двух из них даже можно не только без риска для жизни. но еще и вкусно поесть. Мы брали перекус и коньяк с собой, благо на машине. Необходимости в нем не было, но с другой стороны было приятно устроить пикник с живописным видом.

6. А вот со связью проблемы. Точнее, вскоре после Кисловодска она пропадает и больше не появляется. Кое-как местами ловится только Мегафон. У нас знакомые ехали на двух машинах, случайно разминулись на развилке и потом полдня ушло на поиски друг друга. Лайфхак - в некоторых придорожных кафе есть вай-фай. Вдруг вам прям очень приспичит что-то выложить в инсту. На случай экстрима наш гид таскает рацию.

7. Аналогично с заправками. Заправиться негде, имейте в виду.

8. По времени. Дорога от Пятигорска занимает примерно 2.5 часа, от Кисловодска чуть менее 2-х. По факту мы добирались от Пятигорска почти 4 ч. Во-первых, из-за фиговой видимости, во-вторых, из-за многочисленных остановок на фото и хычины. Вся поездка заняла у нас 12 ч. При этом мы успели совершить только один небольшой трек на час-полтора.

9. И, о погоде. Вот тут полная неопределенность. Например, у нас по прогнозу должен был быть ясный и теплый день. Вместо этого мы попали в ужасную облачность, местами дождь и холод. Первую половину пути мы уже думали, что поездка накрылась. Но потом тучи хотя бы немного поднялись. Подумаешь облака, зато не жарко! А вот и нет. Главный провал, если вы из-за облаков не увидите Эльбруса. Именно это с нами и произошло. Ну, будет повод сюда вернуться. В общем, выбирайте для поездки период, когда хотя бы на два-три дня устанавливается ясная погода.

10. А если здесь пожить? Отличная идея. Многие уникальные красоты находятся на расстоянии нескольких часов пешком от Джилы-Су: каменные грибы, немецкий аэродром, серебряный источник и т.п. Увидеть их за один день затруднительно. Но вот с размещением на данный момент не все так просто. Условия будут походные - кемпинг с палатками, не ждите тут отелей и гостевых домов, как в Приэльбрусье.

11. По деньгам, если едете с водителем порядка 10 тыс плюс-минус за машину. Обращайте внимание на состояние машины гида. На стоянке были всякие экземпляры - у кого резина стертая, у кого диски явно просят замены. Кроме вопроса безопасности еще комфорт важен. Просидеть четыре часа в громыхающей вонючей колымаге - мало приятного.

12. Мы приезжали в будний день, и уже народу на мой взгляд было перебор. На выходных по словам гида в сезон тут вообще творится форменный ад. Хорошая дорога и относительная близость от больших городов делают свое дело. Так что лучше в будни.

13. Как водится, стал я перед поездкой искать рассказы и статьи по теме. Нашел много красивых фото и мало полезной информации. Приглянулся вот этот блогерский обзор с кучей конкретики. Самое полезное - описание пеших маршрутов:
https://readtravel.ru/dzhily-su/

14. Настоятельно рекомендую скачать на телефон Maps.me. Яндекс-карты практически бесполезны. В Maps.me обозначены разные тропки, кафешки, обзорные площадки. Довольно все подробно.

Остановка первая - карачаевское кафе

Начали мы дорогу с... завтрака. Гид обещал нам карачевскую и балкарскую кухню в поездке. Карачаевская прям очень понравилась. Хычины и кофе из турки были идеальны. Само кафе тоже очень приятное по оформлению. Я, правда, не снимал, но поверьте. Оставлю GPS координаты отличной кафешки по дороге на Джилы-Су:
43.764817, 42.665144
Она прямо на дороге, относительно недалеко от Кисловодска. Ориентир - большой знак племзавода Схауат.

Остановка вторая - воподад Шаджатмаз

Уже от кафе стало понятно, что поездка под большим вопросом. Облачность была низкая, тут не то что Эльбруса не увидишь, похоже, и все остальное не разглядишь. От безысходности мы сделали остановку у водопада Шаджатмаз. Назван по имени ближайшей горы, в переводе что-то типа "место, где не растет трава".

Водопад не такой уж и маленький, метров 20 высотой. Но неэффектный от слова совсем. В хорошую погоду смысла тут нет останавливаться. По дороге будут места поинтереснее.
GPS координаты водопада Шаджатмаз:
43.704176, 42.67645



Впрочем, вокруг было довольно живописно.



Это самое начало дороги на Джилу-Су, но уже пошли глубокие ущелья и серпантины.



Остановка третья - Аватар

Затем было полчаса пути в полном молоке с нулевой видимостью. Ощущения специфические, близкие к клаустрофобии. Но деваться было уже некуда, решили не возвращаться и попытать счастья. Гид считал ну еще бы, что шансы у нас есть. Часто тучи утыкаются в горы, и за перевалом погода может радикально измениться.

По пути из-за туч мы пропустили кучу отличных видов, например, на обсерваторию МГУ. Только ближе к Аватару мы выехали из облака.



Почему Аватар? Потому что здесь снимали знаменитый фильм! Ну, нет, конечно. Просто из ущелья поднимаются высокие и узкие скалы, поросшие деревьями. Кажется, что они парят воздухе.
GPS-координаты Аватара по пути в Джилы-Су:
43.578976, 42.586107



Ориентир - кафешка в фахверковом стиле. Гид ее охарактеризовал негативно. Но зато в кафе работал вай-фай и был туалет в меру отвратительный. Дальше с этим будет совсем плохо.

С другой стороны ущелья в пяти минутах езды есть еще одно кафе с балкарской кухней. Вот его гид очень рекламировал. Типа там лучшая шурпа в Джилы-Су. У кафе даже есть название "Вдали от жен".
GPS-координаты хорошего балкарского кафе в Джилы-Су:
43.574313, 42.578585

Скажу честно, лично мы там так и не поели. Не послушав гида, на обратном пути выбрали другое кафе. И вот это был провал. Вроде, заправляли всем милейшие балкарские старики. Даже чай из настоящего самовара, который нам растопили. Но хычины были просто никакие. Читайте отзывы слушайте гида!



Пересмотрел свои фото из Аватара. И что-то не. Не передают красоты места. Но вживую очень впечатлило. Так что рекомендую здесь сделать остановку.



Тесть одолжил зимнюю куртку, и она очень пригодилась.



Люди для понимания масштаба происходящего.



Все это время за 20 минут остановки попеременно, то проглядывало солнце, то шел дождь. Горы!



Самый главный Аватар. Но там надо прямо с камней над обрывом снимать, а у меня семья и все-такое.



Прямо у стен кафе находится древняя могила. И в окрестностях есть еще несколько. Эта знаменита тем, что тут якобы была похоронена женщина-воин. Вроде даже кожаные доспехи сохранились. Скорее всего захоронения аланских времен. Не стал проверять инфу гида про амазонку. Поверим на слово.



Погода медленно улучшалась, и мы, уже слегка успокоенные, двинулись дальше.



Остановка четвертая - вид с дорогой на Эльбрус

Но, конечно, улучшение было относительное. Мы же едем по самой красивой дороге России. А без Эльбруса дорога пусть и все равно красивая, но раз этак в десять хуже. Вот там впереди вместо облака должен возвышаться красавец Эльбрус. Любимое место всех инстаграмщиков.



Пришлось вместо инста-фоточек собирать пирамидки из камней.



GPS-координаты красивого вида дороги на Джилы-Су с Эльбрусом:
43.529044, 42.554663



Эльбрус и хребет спрятались от нас, но все равно я немного пошатался по окрестностям.



Где-то в этих местах еще несколько лет назад стояли древние менгиры. Но их уничтожили религиозные фанатики. Потом еще раз уничтожили уже восстановленные. Можно было озадачиться темой и поискать что-то из уцелевших или хотя бы остатки, но решил не заморачиваться. За один день все не успеешь.



Остановка пятая - поле с лютиками

Время уже поджимало, было ближе к часу дня. Но мимо цветущей поляны мы проехать не смогли.



Координаты:
43.439903, 42.555249



Но на самом деле это не единственная поляна с цветами в окрестностях Джилы-Су. До этого мы проезжали еще парочку. Везде была куча фоткающихся туристов. Но гид попросил потерпеть. Типа все на первых вылезают, а дальше будет еще лучше. И снова был прав. На этой поляне кроме нас никто не гулял.



Напомню, что дело происходило в середине июня. Думаю, в июле тут уже нет цветения.



Остановка шестая - Джилы-Су

Выехав в 8.20 из окрестностей Пятигорска мы добрались до главной цели - Джилы-Су только к часу дня. Все наши остановки на фото, получается, заняли порядка двух часов, плюс тяжелая часть дороги в облаках. Первым делом мы попали в балку Кала-Кулак, она же Долина замков.



Думаю, по фото понятно, почему замки. Еще эти камни называют зубами дракона. Крайне живописная штука. Выветривание и большие перепады температуры в горах сделали свое дело.



На другой стороне балки скорее не зубы и вытянутые грибы с небольшой шляпкой.



Пока я любовался замками, под ногами кто-то настырно пищал. Суслики!



У нас был с собой хлеб для пикника так что сусликам перепало угощение. Тут же сбежалась целая стая. Очень милые твари и переносчики бубонной чумы.



У них тут целый городок.



Вход к нарзанам и водопаду Султан платный, но цена символическая - сто рублей. Собственно на фото ниже основная цель нашей поездки. Именно из под этих скал и камней бьют теплые природные источники нарзана.



Главная звезда здесь - водопад Сылтран-Су, по-нашему Султан. Высота что-то около 40 метров и при этом весьма мощный. Его рев приятно заглушает голоса многочисленных туристов.



Вид в другую сторону от водопада.



В теории можно подобраться к водопаду совсем близко.



Надо только перейти поток по такой жердочке.



Вместо прыгания по камням мы устроили пикник с видом на водопад и горную речку Малку. После употребления коньяка на горном воздухе порыв пробраться к водопаду у меня окончательно угас, и мы пошли обратно.



На самом деле причина была не в коньяке, а потому что водопад Султан тут не единственный, и я сказал бы не самый эффектный. Хотелось успеть посмотреть и на другие.



Что за уродство в заповедном месте? А это нарзанные ванны. Точнее раздевалка. Ванны действуют по расписанию, есть женские и мужские часы. Причем женские не слишком удобные.



Температура воды что-то около 24 градусов. Источник на глаз очень мощный, так что вам будет еще и гидромассаж, если захотите искупаться.



Кроме ванн можно употреблять нарзан и внутрь. Тут есть печеночный, желудочный и глазной источники. Выглядит желудочный, как углубление в камнях, откуда пузырится источник.



Из этой трубы вытекает глазной нарзан, им полагается промывать глаза. Проигнорировав ванны и желудочный, на глазной я все-таки решился. Немного пощипало и сразу разглядел Эльбрус за облаками.



Эээ. Ну, что тут сказать. Джилы-Су изрядно изуродован местными. Везде торчат какие-то трубы, бетонные ошметки, отвратительные постройки из профнастила и все такое. На входе не менее упадочные кафе и какие-то другие хибары. Все это стоит выкорчевать. А местных отправить на стажировку в Сочи или Грузию. Там такие места научились обустраивать без подобного жуткого колхоза.



Лучше смотреть на это издалека, природа прекрасная.



Жуть, там такого много, просто не снимал на входе. А туалеты внутри (зеленые скворечники на заднем плане) - это просто инферно.



Кто-то очень удачно построил себе замок дачу в заповедном местечке. По слухам сам президент КБР.



Дальше мы пошли смотреть сверху на водопад Кызыл-Су. Чтобы его разглядеть, пришлось встать на камень на самом краю обрыва. Название в переводе означает красный. Дело в том, что водопад стекает по скальной толще, которая имеет гранатово-багряные включения, контрастирующие с основным, жемчужным оттенком горы.



Дальше немного прогулялись до обзорной площадки на ущелье реки Малка.



Отличные виды не только на Малку.



Остановка седьмая - трек до водопада Каракая-Су

Здесь гид нам предложил все-таки немного прогуляться. Видите суровую скалу по центру фото? Из нее бьет еще один водопад Каракая-Су, он как раз самый красивый из всех. Надо только спуститься туда вниз к реке. После водопада надо будет пройти вдоль Малки, и там он нас заберет у моста (на фото не видно). Маршрут примерно на час и главное без подъемов, только вниз.



Конечно, идем. Вниз же.



Нам в самый конец этого ущелья, где выглядывает изгиб дороги.



Спуск прошел без приключений, только в паре мест пришлось немного сползти по камням. Но в целом дорога вниз простая, если нет дождя.



За спиной остался еще один водопад урочища - Эмир. Но он относительно скромный.



Су - означает вода, Каракая - что-то типа черной скалы. Хотя на мой взгляд скала скорее красноватая.



Сверху обозначилась единственная проблема на пути. Мост над Малкой в очередной раз смыло и сейчас там очень стремный и хлипкий вариант. Упал - считай покойник, под ногами проносится бурный поток, который сразу разобьет голову неудачника о камни.



Но водопад Каркая-Су стоит любых рисков. Пожалуй, номер один в моем рейтинге водопадов Джилы-Су. Такая мощь! Мы были в полном восторге.



Восторгов прибавилось, когда мы все-таки преодолели жердочки через бурный поток. Но было страшно, честно. Под ногами такой поток, что невольно начинает клонить в сторону.



Что еще хорошо, тут гораздо меньше туристов, чем у Султана. И, главное, никаких местных построек. Настоящая дикая природа.



Вдали выглядывает крыша резиденции президента КБР. Вот примерно оттуда мы спустились.



Возможно, Султан повыше, 40 м против 30 у Каракая-Су, но зато здесь мощнейший поток.



Вдали уже виднеется мост, у которого нас ждал гид.



На берегу Малки уютно раскинулся небольшой палаточный лагерь. Я здесь пожил бы.



Балкарская пастораль.



В общем, ни разу не пожалели об этой прогулке. Всем рекомендую такой маршрут. Вышло чуть больше часа. Конечно, тут есть и более протяженные и сложные треки. Но для туристов-однодневок хотя бы так.

Около моста обнаружился вагончик с хычинами и настоящим самоваром. Мы после прогулки решили перекусить. И, как я написал выше, опыт вышел неудачный. Нам с женой и гидом хычины не понравились. Съедобные, но не более того. Но для перекуса сойдет. Теперь едем обратно.



Остановка восьмая - вид на ущелье Малки и гору Тузлук

Уже можно было не спешить и остановиться в точках, которые пропустили по дороге в Джилы-Су.
Поднявшись по серпантину из урочища, сделали остановку с видом на ущелье, внизу которого протекает река Малка.
Координаты площадки:
43.466533, 42.535574



Главный вид. Еще бы свет нормальный и Эльбрус. Впрочем, он у нас за спиной.



Зато с облаками, которые скрывают хребет, как-то помягче виды.



Тут что-то проглядывает вдали. Или тоже облака?



Кроме Малки тут еще и шикарный вид на гору Тузлук. Гид нам ее рекомендовал, как рукотворную пирамиду. Наверху, которой самая настоящая древняя обсерватория. Правильная формы горы, действительно, впечатляет. Хотя на самом деле это только макушка, полная ее высота более 2.5 тыс метров.



Уже дома я загуглил и таки да. Тузлук построили древние русские из Роксолани 50 тыс лет назад. Наверху из камней сложена обсерватория для наблюдения за Эльбрусом и звездами. Хотя по другим данным тут был храмовый комплекс солнца, в теле горы под толщей плотных кварцевых песчаников был сооружен подземный храм Матери Земли с четырьмя камерами.

Погрузившись почти на час в это безумие и ошалев от обилия разной эзотерики на тему Тузлука, я решил почитать что-то научное. Правда, что состав горы уникальный и материал для нее принесли вручную, насыпав такую пирамиду? Ну, нет, конечно. С точки зрения науки Тузлук - это автономный центр извержения. Т.е. тут был свой небольшой вулкан. Состав не уникальный, в Приэльбрусье найдено еще четыре места с таким же материалом. Они относятся к одной эпохе извержений. Камни на вершине - обычные останцы из местной породы. Такие из-за выветривания есть на каждой местной горе.



Остановка девятая - вид на плато Кинжал

Еще одна небольшая остановка с живописным видом на плоскую возвышенность - она же плато Кинжал. Облака снова изрядно мешали, но что-то разглядеть можно. С окрестных возвышенностей в хорошую погоду еще и Эльбрус отлично видно.

GPS-Координаты
43.654670, 42.631454



Но я не стал забираться высоко, понятно уже было, что в эту поездку вид на Эльбрус мне не светит. Просто немного погулял.



Дальше по дороге было еще много хороших видов, которые мы по пути в Джилы-Су пропустили из-за погоды. Но уже наступило некоторое пресыщение. Ту же обсерваторию МГУ я посмотрел из окна машины, не став делать остановку.



Остановка десятая - Долина нарзанов

Сделали только одно исключения для Долины нарзанов. В этом месте, как и в Джилы-Су бьют природные источники. Гид очень возмущался, что недавно часть источников огородили и за вход туда берут деньги.



Мы в платную обустроенную часть не пошли, ограничившись диким источником. Выглядит как-то так. Яма в камнях с бурлящим нарзаном. Мы помочили руки и умылись в воде. А потом пришли еще люди и стали из этой лужицы пить кружками. Было слегка неловко.



В середине 30-х на источниках был построен охотничий дом для первого секретаря КБР Калмыкова. Здесь бывали Буденный и Ворошилов. Калмыков был изрядный советский упырь, в частности, он входил в тройки НКВД. Но кончил плохо, в 39-м его самого репрессировали. После казни хозяина постепенно дача пришла в запустение.



Тем не менее постройка капитальная, и до сих пор внутри кое-что уцелело из отделки, например, паркет. Пока не обвалилась и лестница на башню. Я, конечно, захотел подняться.



Бетал Эдыкович знал толк в хороших видах. Впереди виднеются домики и башня парка Долина нарзанов. Но уже был такой перебор впечатлений, что мы слились. На сегодня хватит.



Остановка бонусная - маковое поле

Впрочем, еще одну последнюю вылазку из машины таки пришлось совершить, когда проезжали мимо маковых полей. Только к восьми вечера мы вернулись домой. Таким образом поездка заняла примерно 12 часов.

Ну, что сказать. Отлично! Это еще с учетом погоды на грани и закрытого облаками Эльбруса. Могу смело рекомендовать Джилы-Су даже для короткой однодневной поездки.



(с) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/156181.html

Кроме Выборгского замка и Старого города я успел немного прогуляться по кварталам с более современной застройкой. Здесь сохранилось много северного модерна и финского функционализма. Давайте посмотрим, как архитекторы Выборга пришли от цветущего многообразия модерна к современным минималистичным коробкам (впрочем, симпатичным).



Начну прогулку с традиционного для Выборга предупреждения, что из-за недостатка времени у меня не было цели найти все примечательные здания в этом районе. Я условно обозначил для себя главные цели: Красная площадь, Библиотека Аалто, Церковь Адвентистов. И в этом треугольнике пробежался. Плюс что-то удалось захватить по дороге от вокзала до замка. Какого-то устоявшегося названия я не нашел, поэтому пусть это будет Новый город.

Собственно от вокзала и начнем. Еще во времена Российского империи в Выборге построили шикарный вокзал в стиле северного модерна. Что-то из серии, как сейчас в Хельсинки. Войну он не пережил. И сейчас вокзал в стиле сталинского ампира. Сталианса, кстати, в Выборге совсем немного. Ну, и это не лучший образец его позднего "тяжеловесного" извода.

С другой стороны вокзал мне сразу понравился. Пахнет кофе , а не бомжами, и в целом порядок со скидкой на разный идиотизм от РЖД. Но тут он как-то минимизирован. В общем, атмосфера поприятнее московских вокзалов. Как-то я сразу настроился на позитивный лад. Для сравнения в моей родной Твери выход из поезда в город - это путь в инферно.



Сразу же наткнулся на первый образец функционализма - Выборгский автовокзал. Не совсем удачно его заснял, вся красота с главного фасада. Изначальный проект был сильно переделан Ульбергом, так что можно считать, что посмотрели первое здание этого знаменитого архитектора.



Дом АО Пайвялла 1910 г. Вскоре после строительства здания его автор Уотила стал главным архитектором Выборга и одним из главных представителей национального романтизма. Его дома мы еще увидим при прогулке.

В 20-х годах эра романтизма уступила место функционализму. Главным украшением зданий стали их конструктивные особенности. Эти мировые тенденции разумеется коснулись и Финляндии. Так и не сумев перестроиться и пойти на компромисс с собой и новыми вызовами времени, Уотила добровольно покидает пост главного архитектора, понимая, что его дальнейшее пребывание на этой должности, тормозит и сковывает развитие города.



С непарадной стороны все равно смотрится довольно уютно.




Дом выше так, довольно ординарный. А вот это здание - уже один из символов национального романтизма. Доходный дом фирмы "Хякли, Лаллукка и К" был построен в 1906 году по проекту Шульмана. Компания занималась оптовой торговлей зерном и колониальными товарами, обработкой кофе, гороха и семян. После смерти главы компании предприятием управляла его вдова Мария. Именно она завещала построить на средства семьи Лаллукка библиотеку по проекту тогда еще неизвестного архитектора Алвара Аалто.

Дом облицован тёмно-красным гранитом и отличается асимметрично расположенными балконами и эркерами, остроконечными щипцами, а также разновеликими и разноформенными окнами: прямоугольными, полукруглыми, стрельчатыми, круглыми, узкими щелевидными. Главная особенность здания - необычайный фасадный декор. Как и ряд других зданий в стиле национального романтизма, постройка привлекает своими растительными, животными, морскими орнаментами.



Занятно, что Шульман, как и Уотила (см. выше) претендендовал на звание главного архитектора Выборга. И скажем прямо, был на тот момент более маститым. Но молодой Уотила (на 20 лет младше конкурента) перед этим очень выгодно женился на дочке одного из самых богатых предпринимателей Выборга. Якобы, тесть поспособствовал его назначению.



Ну, извините. У меня особое отношение с этой конторой КБ, т.к. они занимают угол моего дома, притягивая разных маргиналов. Тем не менее дом Лаллукка относительно недавно подновили. Причем восстановили часть декора, утраченного в советское время. Там даже есть какие-то юмористические сценки, типа арлекинов с арбалетами. В общем, повод остановиться и поразглядывать фасад.



Непарадный фасад дома Лаллукка. Тут уже даже что-то конструктивистское просматривается, хотя это 1906 год.



Справа еще один доходный дом архитектора Уотила. Несмотря на дату 1953 - дом начала 20-го века. Ходите под ним осторожно. Лет десять назад у дома обрушились два балкона это Выборг, детка. и с тех пор что-то не заметно, чтобы его ремонтировали.



Здесь выглядывает угол Дома финского сберегательного банка. Это уже самый конец 20-х. Чувствуете, как архитектура становится более лаконичной и стильной?



На месте уничтоженного квартала с деревянной застройкой в конце 80-х устроили Сад Скульптур. Сквер заполнили работами участников симпозиума Союза художников. Самую дачную работу - Волка я не заснял, для примера Улитана и Отдых у моря Богачева. Ну, так себе. Работы просто разбросали по саду. Гранитные фигуры, практически лишённые постаментов, воспринимаются пассивными и несколько монотонными.



И снова функционализм. Да-да, это непростая девятиэтажка, а так называемый, выборгский небоскреб, оно же Здание страховой компании Карьяла. До конца 60-х оставался самым высоким зданием Выборга. Достраивался финнами уже в военное время. Но почти не пострадал при освобождении Выборга в 1944.

Заметными чертами дома высотой более 40 метров являются "лежачие" окна и остеклённый эркер, опоясывающий здание на уровне второго этажа. По замыслу архитектора, первые два этажа предназначались под размещение учреждений, а верхние — под квартиры. Квартиры были оборудованы каминами и современной техникой, в том числе электроплитами и холодильниками. На верхнем этаже предусматривалось размещение бытовых служб и, конечно, сауны. На крыше - обзорная площадка. Даже был предусмотрен подземный гараж. Напомню, что это 1939 год! Дополнительной оригинальности проекту придает закруглённый фасад.



Дальше я не стал углубляться и свернул обратно в сторону Старого города. Путь мой лежал через Красную площадь Выборга. Угол вокзальной и Красной площади занимает внушительный Дом АО Отсо. Еще один пример национального романтизма от Шульмана. Еще недавно он выглядел в суровом стиле Готэм-Сити. Но сейчас его закрасили веселенькой краской. Все мрачное очарование сразу ушло и декор перестал читаться. Впрочем, большая его часть была утрачена еще в советское время.







На углу Красной площади расположен... Ресторан общества трезвости. Миленькое и игривое здание конца 19-го века в стиле неоренессанса сильно контрастирует с остальными строениями. Движение трезвенников стало популярно в Великом княжестве во второй половине 19-го века. Впрочем, безалкогольный ресторан долго не протянул несмотря на выгодное расположение. Вскоре он закрылся и сюда переехала библиотека.



Про площадь я еще расскажу. А пока ограничусь фото чудовищного выборгского Ильича. Особенно колоритно он смотрится со спины. В общем, не зря его прозвали толстый Ленин.











Уно Ульберг баловался не только функционализмом. В конце 20-х он построил внушительное здание в стиле неоклассицизма. Часть дома занимала типография и редакция газеты Карьяла, а основное крыло - гостиница. Сейчас это гостиница Выборг, получается, что старейшая в городе. Более того отель был самым крупным в Ленинградской области. Жаль, что не уцелели исторические интерьеры.



Затем звание крупнейшей гостиницы перешло к гостинице Дружба. Гостиница в форме многопалубного корабля хорошо вписалась в городской пейзаж. В дизайне и отделке фасада нашли отражение гранитные куртины соседних Аннинских укреплений. В общем, пример хорошей советской архитектуры 80-х. Гостиница, основными постояльцами которой долгое время были граждане Финляндии, получила название Дружба в знак политики добрососедства, проводимой Финляндией. Были же времена.

Перед гостиницей можно разглядеть два корабля - драккара. В окрестностях Выборга проводились съёмки историко-приключенческого фильма "И на камнях растут деревья". По заказу киностудии были изготовлены ладьи с резными головами драконов (копии древних драккаров). Прообразом послужил Гокстадский корабль. По окончании киносъёмок приняли решение подарить деревянные корабли Выборгу. Правда, сейчас это макеты-копии 2000-х. Оригиналы со временем пришли в полную негодность.



С набережной просматриваются еще два интересных дома в стиле северного модерна. Справа дом компании Сыновья Ф. Сергеева и Ко. Строил опять Уотила. Слева здание архитектора Линдаля. Он обычно работал в более суровом стиле, но здесь дом не стали облицовывать гранитом, и он гармонирует с соседом.



Якорная площадка с якорями Холла на набережной. Я в рассказах о Старом городе радовался, что в советское время в исторической части почти не строили всякого уродства. Но есть исключение. В 70-х на видное место влепили эту огромную панельку, пусть и по индивидуальному проекту. Якобы даже архитектор просил понизить этажность, но в итоге вот такое.



Привет из Сада скульптур. Композицию Мальчика с котом перенесли оттуда на набережную. Ну, и хорошо, там она потерялась бы.



Стоп-стоп. Я же обещал вам "новый" город, а мы уже явно забрели на территорию Старого Выборга? Ну, давайте простим мне эту вольность. И немного пройдемся по парку Ленина.



Про сам парк я уже не буду писать, но посмотрим на фасады зданий, выходящих на него. Зеленый фасад - дом купца Маркелова. Думаю, вы уже успели запомнить три фамилии ведущих архитекторов Выборга: Уотила, Шульман и Ульберг. Так вот это Шульман.



Дом Маркелова считается одной из наиболее удачных построек Шульмана. Симметричный фасад, оформленный в стиле финского национального романтизма выделяется декором, представляющим флору и фауну Карелии. Самыми заметными элементами стали четыре скульптуры медведей. К образу медведя как к одного из символов Карелии архитекторы и скульпторы Выборга обращались и позже. Украшения дома Маркелова стали одной из причин появления в литературе определения Выборга как "города семи медведей".



Здание Национального акционерного банка я толком не заснял, а зря. Это один из самых первых образцов северного модерна или, если вам угодно, финского национально-романтического стиля. Раз банк, то кадуцеи, конечно.



Утомленный творениями Ульберга я на автомате сфоткал этого крепыша. Оказалось напрасно. Ошибочка на 40 лет, функционализм оказался... советским, 70-х годов.



Но зато здесь не ошибся, это уже настоящий Ульберг. Но только своего романтического периода. Это дом Финляндского торгового банка.



Главное украшение фасада - парные женские фигуры. Вроде, и интерьер частично сохранился. Жаль, что Сбер был закрыт.



Дальше я подзабил на проспект Ленина и углубился в парк... Ленина. Знатоки сразу скажут, что я упустил еще несколько интересных зданий на проспекте, но цели обойти все я не ставил. Зато не пропустил Лесного юношу. Как я писал выше, Выборг - город семи медведей, это один из них.

У памятника удачное расположение, естественно сочетающегося с деревьями парка и дополняющего городской пейзаж своеобразием и привлекательностью. Ещё одно название скульптуры — "Выбор пути". Данная композиция, символизирует покорение природы человеком. При этом сделан акцент на истоках: медведь, хозяин леса — давний символ Карелии. Встречаются и другие толкования: например, приводится легенда о некоем сыне скульптора, повстречавшем в лесу двух медвежат и растерзанном медведицей при попытке их приручить.



Дом купца Конконена попал у меня в кадр только боковым фасадом. Снова автор из "нашей тройки" - северный модерн от Уотила. Планировалось, что тут будет двор-колодец, поэтому архитектор не особо напрягался над этим фасадом.



Лось, просто Лось. Своё самое известное произведение Юсси Мянтюнен создал в 1924 году из гипса и представил на охотничьей выставке. Спустя несколько лет была создана бронзовая копия. Внутри скульптура полая, в её основе металлический каркас. Образ был навеян автору сюжетом карело-финского эпоса "Калевала". Бронзовая фигура лесного великана высотой 3,5 метра, грациозно стоящего на невысоком гранитном постаменте высотой 0,8 метра, считается одним из лучших памятников парковой скульптуры в Выборге. Памятник стал популярной городской достопримечательностью, его изображения можно увидеть на открытках, значках и другой туристической продукции.



Ну, а мы дошли до первой знаковой точки моей прогулки - библиотеки Аалто. Здание считается вехой в истории современной архитектуры, оно обозначает переход Аалто от национального романтизма к упрощённым формам модернизма. Именно здесь впервые проявилась уникальная черта его архитектурного стиля — сочетание строгости функционализма и нежной плавности природных линий. Начиная с Выборгской библиотеки творческая манера Аалто тяготеет к использованию естественных материалов, и в особенности дерева.

Читальный зал содержит в потолке круглые окна, через которые поступает солнечный свет, при этом стены зала окон не содержат. Идея была в том, что создать освещение без теней. Библиотека стала известна во всём мире как эталон библиотечного здания. Аалто постарался учесть все нюансы библиотечного дела, чтобы создать идеал.



Внутри тоже круто. Забежал, но уже не снимал, т.к. пришел под самое закрытие и меня вежливо, но настойчиво попросили на выход.















Один из самых шикарных домов Выборга периода Российской империи - дом АО Эден. Название фирмы Эден - значит Рай, и на верхнем этаже планировался зимний "райский" сад. Это был еще и очень современный дом. Три главные отличия – это центральное отопление, газ, электрические лифты. И это были просто совершеннейшие чудеса техники по тем временам. Чем-то напоминает флорентийские палаццо? Здорово, что сейчас почти все окна соответствуют проекту - с мелкой расстекловкой.



Конечно, палаццо - только по форме, по декору - типичный модерн. В отделке много керамики, особенно в интерьерах, которые во многом уцелели.



Компания Эден специализировалась на торговле фруктами. Здесь же находился их магазин. "Свежие и сухие фрукты, консервы туземные и заграничные, всегда свежий и разнообразный склад. Заказы на покупки по телефону исполняются хорошо и немедленно, высылаются на суда и по домам" — гласила его реклама.



Дом Виклунда конца 19-го века. Тоже шикарное здание для своего времени. Братья Виклунды получили подряд на возведение нового кафедрального собора. А соседний участок приобрели для себя и возвели импозантный доходный дом с стиле неоренессанса. Увы, собору не повезло, а дом Виклунда до сих пор стоит и внешне в неплохом состоянии.



Финский классический лицей. С 1860-х в Великом княжестве российские власти стали продвигать финский язык в официальной сфере. Вскоре появились школы на финском языке. Один из таких первых частных финских лицеев на фото.



А это уже памятник нашего времени - стела Выборг город воинской славы. По углам квадратного возвышения установлены четыре пилона с бронзовыми скульптурными барельефами, изображающими основные события, в связи с которыми городу присвоено почётное звание. Ну, в целом не вызывает отторжения. Я издалека даже принял за что-то времен РИ.



Еще одни внушительный образец северного модерна - Дом Лагеркранца.



Точнее тут целых три здания, которые визуально объединили в одно целое. Фасад слегка ободран, но судя по машинам - место престижное.



Дом АО Агрикола. Помните, что так звали основоположника финской письменности? Обратите внимание на полукруглый и наклонный (!) щипец. Еще из интересного - разная фактура штукатурки. Внизу - грубая и крупная, на верхних этажах - волнистая.



Во дворах паркуются раритеты.



Снова Шульман, но довольно ранний, 1903 г.



А тут мой промах. Это оказался советский дом конца 80-х. Но показательно, что в Выборге в центре советские стеснялись строить совсем уж убожество. Тут видна какая-то попытка осмыслить архитектурное наследие города.



Наконец я дошел до Молитвенного дома адвентистов. Еще один культовый в прямом и переносном смысле функционализм Выборга. Процитирую Вики. Каменное здание, состоящее из двух объёмов различной высоты, выполнено в стиле функционализм без использования каких-либо фасадных украшений и архитектурных элементов, традиционных для церковных зданий. Высокая часть дома — башенного типа, с оригинально оформленным порталом, внутренней лестницей и узким вертикальным остеклением по фасаду. Молельный зал обозначен высокими узкими окнами в низкой части постройки с косым скатом крыши со стороны двора.



Пора было возвращаться на вокзал. Внезапно на центральной улице Крепостной обнаружились деревянные дома чуть ли не середины 19-го века.







Кому памятник? Памятник собору. Когда-то тут возвышался грандиозный кафедральный собор Выборга. Новый собор для финской лютеранской общины был построен в конце 19-го века. Во время войны собор разбомбили. Впрочем, это были еще далеко не руины, но затем в советский период в начале 50-х его снесли подчистую. На месте средокрестия уже в наше время установлен памятный знак.



На старой фотографии видно, что собор был в стиле неоготики. За ним сразу библиотека Аалто. Кстати, тому же Ульбергу собор очень не нравился. Он считал, что собор не имеет ни исторической, ни архитектурной ценности. И даже собирался перестроить его в более модном стиле. Но сейчас тут вообще пустое место. И, что-то у меня большие сомнения, что собор когда-нибудь восстановят.



Все, пора заканчивать прогулку. Последняя точка - Красная площадь Выборга. Интересно происхождение названия. Оказывается современное, точнее советское имеет исторические корни.

История площади связана со старинным колодцем, располагавшимся за пределами Выборгской городской стены. По легенде, Монашеский колодец прозвали "красным" после казни у него сторонников свергнутого короля Швеции Сигизмунда. В ходе войны против Сигизмунда шведский наместник города и его сын были обезглавлены, а их головы выставлены над Скотопрогонными воротами у Круглой башни. Впоследствии колодец подкрашивали традиционной для Швеции и Финляндии красной краской.



Местного Ленина я вам уже показывал. К Выборгу он хотя бы имеет отношение, Ильич долго ошивался в окрестностях города и в самом Выборге, скрываясь от царских спецслужб. Так что оправдание памятнику можно найти.



Скажем прямо, главная площадь Выборга меня что-то не вдохновила. С таких пустырей хочется побыстрее убраться на более уютные улочки. В общем, площадь я проскочил. Даже местный модерн особо не снимал.



Единственное, что запомнилось - это дом купца Москвина с характерными рогами. Ульберг, Уотила или Шульман? Уотила! Русский купец, конечно, захотел себе дом стиле финского национального романтизма.

Фасад выполнен с применением различных планировочных и композиционных приёмов, включающих разнообразие формы окон, орнаменты и эркеры. Самыми известными элементами декора являются оригинальные парные башенки, венчающие торцовый фасад. В форме квадратных в плане башен исследователи отмечают влияние старинной архитектуры североевропейских городов. Купеческий дом, как и многие национально-романтические постройки, напоминает старинный замок с боевыми зубчатыми башнями.



Дом Москвина относительно мало пострадал в войну, так что сохранилось изрядно декора.



А на этих совах настала пора прощаться с Выборгом. Еще раз повторюсь, что остался в восторге от города. Даже в формате короткой пробежки на 5 часов я успел увидеть много достопримечательностей. В Выборге отличная плотность интересных объектов. И рекомендую не ограничиваться только Старым городом, за его пределами можно найти много достойных мест, как для любителей архитектуры первой половины 20-го века, так и для обычных туристов.



(с) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/155946.html

В первых двух рассказах мы обошли Выборгский замок и часть Старого города на северо-востоке от Крепостной улицы. Теперь прогуляемся по достопримечательностям Выборга в кварталах на юго-западе от нее. У нас по плану самые старые жилые дома Выборга, да что там, всей России, две средневековые башни, несколько знаковых развалин и даже финский функционализм.



Начну прогулку с самого старого жилого дома... России - дома Горожанина. В Выборге сохранилось четыре уникальных средневековых бюргерских дома. Для них характерно башенное строение, стены сложены из мощных валунов, в качестве фундамента - скальная порода. Из-за такого сурового вида их даже прозвали дома-крепости. Все они стоят кособоко по отношению к улице, это значит, что дома построили до перепланировки Выборга в 1640-х годах.

Один из таких домов - Усадьба бюргера в Выборге я уже показывал в прошлом рассказе. А сейчас будет совсем уникальный случай. Этот средневековый дом... до сих пор жилой. Снова оговорюсь, что средневековье тут условное. Точная дата постройки неизвестна, разброс датировки от 16-го до первой половины 17-го века. Средние Века обычно принято ограничивать 1500-м годом, но тут такое устоявшееся название, не буду оригинальничать.



В 19-м веке дом выглядел более прилично архаично.



Уже в советский период к дому подвели водопровод и паровое отопление вместо печного. Пластиковые окна и тарелка - уже нашей эпохи. До сих пор тут две жилые квартиры. В общем, живая история и повод назвать дом самым старым жилым в России.



Одноэтажная пристройка из кирпича, конечно, более поздняя. На этом фото хорошо видно, что Дом Горожанина стоит под углом к улице. Когда-то улицы проходили совсем по другому.



Дом Горожанина с трех сторон окружают другие дома.



С одной стороны на Дом горожанина выходит стена знаковой руины Выборга. Если развалины собора и Доминиканского монастыря (покажу их дальше) на совести советской власти, то дом Говинга был разрушен уже в наше время. Не буду пересказывать печальную историю Домуса, легко найдете ее в интернете. В прошлом году его наконец-то изъяли у собственника, который довел здание до непотребного вида. Начаты противоаварийный работы, но о восстановлении пока речь не идет.



Я уже предупреждал, что по Выборгу промчался пулей, и это не метафора. Местами я, действительно, переходил на бег. За пять часов осмотреть толком Выборг крайне сложно даже в пределах самого туристического центра. Так что от дома Говинга переходим сразу к Соборной площади.

На самом деле мой спутник-трехлетка пожелал отобедать, и я оставил его с женой в кафе в здании бывшей Ратуши. Мне, конечно, было не до обеда и от Ратуши я решил не возвращаться обратно к началу Крепостной, а пойти дальше от Соборной площади. Собственно Новая Ратуша, точнее, что от нее осталось, на фото ниже.

Новая ратуша была построена российскими властями в конце 18-го века. Здание было в стиле классицизма. Войну оно не пережило и ее остатки были перестроены под кинотеатр. Сейчас малоинтересное строение. Я, кстати, долго тупил, пытаясь понять, а точно эта точка на карте у меня верно стоит. Какая же это Ратуша? Но вот так ее перестроили.



Можно узнать только по заложенным проемам. Вот так было (примыкающий театр снесли).



Впрочем, на Соборной площади остались более интересные здания. Центральное место занимает Спасо-Преображенский собор. Православный собор начали строить еще при Екатерине II. Изначально он выглядел, как римский Пантеон. Но сейчас первоначальный проект почти не читается, особенно со стороны колокольни.



Палладианский проект Львова для понимания.



Слабо тут его разглядеть?



Еще два здания в ансамбле классицизма Соборной площади. На заднем плане Здание суда (самое старое на площади), а крупнее - Дом президента надворного суда.



Дальше классицизм сменился модерном. В начале 20-го века это здание занимала контора выборгской газовой станции, сейчас, похоже, жилой дом. Я пообещал в серии про Выборг минимум нытья, поэтому не смотрим на чудовищные окна и дверь и идем дальше.



А за модерном наткнулся на что-то интересное. Это же финский конструктивизм функционализм! Дом прихода был построен по проекту знаменитого архитектора Ульберга. Такой приятный минимализм. Дом был построен для шведско-немецкого лютеранского прихода. Здесь жили служители церкви, размещались церковные учреждения, на верхнем этаже был актовый зал.



Если посмотреть налево от Дома прихода, то будет тоже приятная улочка. На первом плане выглядывает крыльцо Русской мужской гимназии.



А если посмотреть направо, то увидим еще один шедевр Уно Ульберга - здание Музея изящных искусств и художественной школы.



Здесь уже функционализм разбавлен намеком на классику. Сейчас в здании филиал Эрмитажа.



Проходим через дворик музея.



И дальше можно подняться на вал, с которого открывается вид на выборгский порт. Ну, такое.



Вал тут не просто так. Мы дошли до края Старого города. Здесь проходили укрепления так называемой Рогатой крепости. Как писал поэт: "Отсель грозить мы будем шведу". Пардон, наоборот. Отсюда шведы грозили русским. Здесь находился бастион Панцерлакс, в переводе щит залива. Пушки бастиона охраняли залив от вторжения русских кораблей.



Бастион Панцерлакс середины 16-го века - единственный сохранившийся из укреплений Рогатой крепости. Это был как раз один из ее "рогов". На плане в правом нижнем углу. Сейчас в каземате и пороховом погребе бастиона небольшой музей.



Бастион выдержал осаду во времена Ивана Грозного. И только спустя более 100 лет нам удалось его захватить. Впрочем, Петр Первый грамотно выбрал другое главное направление для штурма. Панцерлакс атаковался только для отвлечения. Таким мощным и неприступным он был даже в начале 18-го века.



Пройдем дальше по куртине. Наверху установили копии с античных статуй из коллекции Эрмитажа.



Амур и Психея занимаются непотребством на фоне портовых кранов.



Дальше пока не пойдем, мы уже на границе Старого города. Но покажу несколько видов со стены. Ведь в Выборге куда ни глянь, будет какое-то интересное здание. Скажем, тут на фото попало здание АО Пеликан. Дом для общества в стиле модерн построил архитектор Бруно Сольбрег. На фасаде фигура Пеликана. Но не путайте с Домом с пеликанами, это другое здание.



Из интересного - на крыше была... стилизованная пирамида майя. Сейчас от нее остался только огрызок. Сольбрег долгое время жил в Парагвае и снова туда вернулся после короткого периода в Выборге. Так что южноамериканские мотивы тут неслучайны.



Недавно на дне залива нашли корабль с гранитными колоннами для Казанского собора Санкт-Петербурга. Колонны удалось поднять и сейчас они выставлены у бастиона Панцерлакс.



Похоже на еще какой-то образец предвоенной финской застройки. Я уже радовался в первых рассказах, что Выборг подробнейшим образом описан. Про дом общества Пеликан выше несколько экранов текста можно нагуглить. А это по меркам Выборга довольно проходной модерн. Уверен, что и здание на фото ниже есть в сети, но уже не буду перегружать рассказ.



Но пора вернуться в наше любимое средневековье. Не зря на фото призывно торчат башни старого Выборга. Возвращаемся в центр Старого города.



Собственно, вот и еще одна из двух сохранившихся крепостных башен Старого города - Ратушная башня конца 15-го века. Древность! Изначально она была оборонительной. Здесь проходила стена Каменного города - первых укреплений Выборга. Когда была построена Рогатая крепость, башня утратила свое военное значение и ее передали магистрату Выборгской ратуши.



Сейчас внутри Ратушной башни филиал Выборгского музея, экспозиция посвящена истории городской стене Выборга.



В конце 14-го века в Выборге был основан Доминиканский монастырь. В 15-м веке для него была возведена готическая базилика. Во времена Реформации монастырь закрыли, но храм вскоре стали использовать, как лютеранскую церковь. К середине 19-го века от готики тут ничего не осталось, храм был перестроен в стиле классицизма.



Во время Зимней войны церковь сильно пострадала. Затем в советское время в церкви устроили заводской цех. В конце Перестройки завод убрали, но зданию снова не повезло. Случился пожар и, сами видите, что от него осталось. Более 30 лет бывший собор Доминиканского монастыря стоит в таком виде. Сейчас наконец-то проводится консервация руин, ну, хотя бы так.



Местами уцелели деревянные дома.



Но моя цель - каменные. И не просто каменные, а средневековые! Встречаем еще один древний дом Выборга. Официальное название Дом купеческой гильдии Святого Духа. Во многих рассказах о Выборге (и даже в Вики) попадается информация, что это чуть ли не 14-й век. Т.е. старейшее здание Выборга.

Но на самом деле недавно провели исследование, которое показало, что все наоборот. Это один из последних домов такого типа, примерно 1630-го года. Буквально через 10 лет провели перепланировку города и больше так не строили. Исследователи также опровергли городскую легенду, что здесь была купеческая гильдия. Нет, это был обычный жилой дом зажиточного горожанина.

Ну, и третья легенда, что дом был двухэтажный - просто врос в землю, тоже не нашла подтверждения. Все-таки этаж был один, но с подвалом. Как и в случае с Домом бюргера - современный вид верхней части - советская стилизация под средневековье. Как выглядела крыша, достоверно неизвестно. Тем не менее дом выдающийся, смотрится сказочно.



А четвертый средневековый дом-крепость - Гильдейский дом я не смог заснять. Хотя он в двух шагах от дома Купеческой гильдии. Утащу фото из Вики. Такая красота находится на закрытой территории за глухим забором. Но молчу-молчу.



И, наконец, символ Старого города - Часовая башня. Когда-то она была колокольней кафедрального собора. Нижние ярусы относятся к концу 15-го века. В 17-м веке на башню установили часовой механизм и циферблаты. Недавно ее привели в порядок, даже часы идут и показывают правильное время.











Немного свернем на юг от Часовой башни. Здесь на улице Южный вал есть несколько интересных зданий. На фото Ведьмин дом, он же дом-утюг, плоский дом или дом-стена. Неоготическое здание жилого дома АО Торкель было построено в конце 19-го века. Форма с башней - отсылка к тому, что на этом месте проходила крепостная стена Выборга.

Я, конечно, в спешке профакапил фото дома с эффектной стороны, пришлось взять фото из интернетов. Понятно, почему плоский? Думаю, да. А вот почему привязалось Ведьмин, никто толком не знает. Скорее всего какой-то гид решил, что раз дом мрачновато-готический надо срочно байку слепить на эту тему. Гуглится всякая ерунда, не буду пересказывать.



По соседству с домом АО Торкель расположен очередной образец функционализма Ульберга - здание Ломбарда. Здесь он попал на кадр, но нормально без ширика снять его сложно.



С этого ракурса уже и не плоский. На самом деле форму дома продиктовал треугольный участок для застройки. Улицы тут сходятся под острым углом. А с другой стороны граница межевого участка еще более острая. Но архитектору Диппелю удалось удачно вписать здание, да еще и получилась интересная оптическая игра.



Ломбард Ульберга толком не заснял, но соседний дом консула Роте получился чуть лучше. Так что вот вам неоготика место функционализма. Семья немецкого купеческого рода Роте происходила из Любека. А на этом месте когда-то стояла башня Тайных ворот. Так и родилась идея оформления дома, щипец напоминает о форме бывшей башни и о немецкой готической архитектуре.











Колоритный купеческий дом 18-го века. Что-то переходное от средневековых домов к строениям более нового времени.



Скорее всего был построен на основе средневекового здания, которое не пережило осаду Выборга Петром.



Доходный дом Вольфа.



Еще одна уцелевшая деревянная усадьба конца 19-го века в Старом городе.







Ну, что, снова руины? На фото все, что осталось от старого кафедрального собора Выборга.



Каменный собор был построен в 15-м веке. Судьба у него сложная. Он успел побывать католическим собором, лютеранской церковью, был разрушен при взятии Выборга Петром, восстановлен, как православный храм, снова сгорел, стал складом, опять православной церковью, "вернулся" в лютеранство и был уничтожен во время Зимней войны. Будем надеяться, что нынешние руины - это не финал его истории.







Тут я решил, что я более-менее пробежался по всем достопримечательностям Старого города Выборга. И дальше пошел в сторону Крепостной забирать семью из кафе.



По дороге заглядывал в подворотни.











Внушительный эркер доходного дома Буттенгофа. А это значит, что я вернулся обратно на Крепостную в ту же точку, откуда начал эту прогулку. Так что я завершаю рассказ о Старом городе. Но с Выборгом пока не прощаемся. Мне также удалось прогуляться по кварталам с северным модерном, и в следующем рассказе продолжим.



(с) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/155714.html

Старый город Выборга можно условно разбить на две части по сторонам относительно Крепостной улицы. В этом рассказе прогуляемся по кварталам на северо-восток от Крепостной. Я уже показывал здания морского фасада из этой части Старого города в первой прогулке до Выборгского замка. Так что продолжим смотреть достопримечательности Выборга в порядке, как-будто мы только что вышли из Выборгского замка.



Сразу с Крепостного моста мы попадаем на площадь Старой Ратуши. Из названия понятно, что на ней располагалась городская Ратуша. Собственно, Старая Ратуша на фото ниже. Пусть вас не смущает год на щипце, на самом деле первые два этажа Ратуши были возведены еще в середине 17-го века. Ну, а первая ратуша появилась на этом месте еще в начале 15-го века, когда Выборгу дали права города.

Ратуша после ее апгрейда на два этажа вверх в конце 19-го века приобрела черты немецкой ганзейской архитектуры. Раньше она выглядела еще более по-немецки, но советские реставраторы почему-то решили убрать высокую крышу. Ратуша переехала из этого здания еще в конце 18-го века. Сейчас тут ничего интересного, по-моему просто жилой дом. Жильцы в каждую квартиру вставили свои рамы, но спасибо, хотя бы кондиционеров не навесили.

Перед Старой Ратушей памятник основателю Выборгского замка Торгильсу Кнутссону. В конце 13-го века он был фактическим правителем Швеции при малолетнем короле. Кнутссон организовал успешное наступление на новгородские земли в результате чего и был построен замок, давший начало Выборгу.

Из биографии маршала понятно, почему русские почти 20 лет после создания памятника динамили с его установкой. Только после личного разрешения Николая II он занял свое место на Ратушной площади. Через пару лет напротив Кнутссона и на более высоком месте установили памятник Петру I, что как бы символически вернуло Выборг русским. После подарка независимости большевиками, финны сковырнули Петра. Затем после освобождения Выборга советские Петра вернули и сбросили Кнутссона. И только в начале 90-х основателя Выборга вернули на свое место. Так что сейчас между Петром и Кнутссоном победила дружба.



Вторым примечательным зданием на Ратушной площади является дом Векрута. Дом - примерный ровесник Ратуши, т.е. это середина 17-го века и также в конце 19-го века был изрядно перестроен. Долгое время это было самое роскошное здание Выборга. По этой причине здесь, например, гостила Екатерина II при посещении города.

Первый строитель дома - богатый купец Борхардт под конец жизни разорился. Шикарный дом долго никто не мог купить. Затем его приобрел еще один богач и, кстати, тесть Беринга. Но что-то там тоже не срослось. Третьим владельцем стал Векрут - буквально местный олигарх. Его именем и называют сейчас дом. Будете смеяться, но его наследник тоже плохо кончил, промотав состояние отца и разорившись. Потом было еще много владельцев и каждый что-то перестраивал. Я до конца так и не понял, что тут осталось от здания 16-го века, тем не менее смотрится отлично.



Сразу на первых шагах совершенно европейского вида кафе. Содрать бы только кучу макулатуры с входной двери.



Еще одно примечательное здание на площади Старой Ратуши - здание Гауптвахты. По-нашему караулка. Здесь несли службу русские солдаты у городских ворот. Здание времен Екатерины II, такой классицизм с элементами неоготики. Сейчас внутри турбюро и сувенирная лавка.

Вот тут уже эти ваши Европы закончились. Можно впасть в уныние от пластиковой двери, увешанной табличками, решеток на окнах и прочего антуража Темных веков РФ. Но я дальше постараюсь поменьше делать акцент на вот этом всем.



Перед входом на площадь Старой Ратуши с Крепостного моста нас встречают две статуи. Я первым делом подумал, что это какие-то святые. Но что это за святая с якорем, да еще и с кадуцеем в руках? Оказалось, что это аллегорические статуи Промышленности и Морской торговли. Он были установлены после открытия в России Сайменского канала и Финляндской железной дороги.



Старый город условно разделен на две равные части длинной Крепостной улицей. Когда-то Выборг представлял собой типичный средневековый город с запутанными узкими улицами, повторяющими рельеф. В середине 17-го века шведы решили навести тут порядок и расчертили весь город прямыми улицами.



Центральной артерией города стала нынешняя Крепостная. Она ведет от Замка до самых границ Старого города. Название много раз менялось. Нынешнее обязано финнам, которые после независимости постарались вытравить память о русском прошлом Выборга. Так бывшую Екатерининскую переименовали в Крепостную. Советской власти финское название пришлось по нраву, и улица так и называется до сих пор.



Брусчатка, сплошные фасады исторических зданий, горизонт, неиспоганенный панельками - так выглядел и бы мог сейчас выглядеть центр любого русского города. Большевики и РФ постарались, чтобы у нас такой красоты почти не осталось, и в итоге Выборг своей исторической цельностью (даже при всех потерях) воспринимается, как некоторое чудо.



На фото дом Валь. Углы дома украшены балкончиками с ажурными коваными решетками. Вид этого двухэтажного здания говорит о том, что оно построено в 18-м веке, а массивный цокольный этаж подсказывает: на более древнем фундаменте. Верхний этаж был надстроен в 1795 году, после разрушительного городского пожара. Эта дата вплетена в узор балконной решетки вместе с буквой В.

Можно представить себе почтенного горожанина, который пил чай на этом балкончике и общался с гуляющей по центральной улице публикой. Как я уже отмечал в первом рассказе, Выборг шикарно описан. Буквально по каждому зданию куча информации в сети. Можно легко найти имя горожанина, который тут чаевничал. Первый владелец Август Валь был пастором. Чуть дальше покажу его церковь (Петра и Павла).



Колорита на центральной улице хватает. Это не какие-то задворки, а именно Крепостная.



Я так увлекся подворотнями, что свернул с Крепостной во дворы. Конечно, я еще не раз прошелся по Крепостной до Театральной площади. Но от дома Говинга уже не снимал потому что там - ага.







В общем, надеюсь, вы поняли, что колорита на задворках Крепостной улицы изрядно. Рекомендую забегать во все открытые подворотни. Во дворике на фото ниже расположен пивной бар Старый каретник. Сомневаюсь в аутентичности, но зато довольно атмосферно. В любом случае это повод побывать в хозяйственной части старинного домика и употребить.



Подозреваю, что к этому моменту многие уже заскучали. Ожидание от рассказа - средневековый Старый город, реальность - блогер показывает какой-то типичный райцентр, пусть и неплохо сохранившийся. Где готика и прочая древность? Скажем прямо, ее в Выборге сохранилось не так много. Причем средневековье тут относительное, в лучшем случае 16-й век.

Ну, как бы да, я слегка избалован. Приезжаешь в какую-нибудь французскую деревню типа Доль-де-Бретань, а там три дома 12-го века (!). Но много вы знаете гражданских зданий 16-го века в Москве? Я так сходу только одно могу назвать - палаты Романовых на Варварке. Так что Выборг вполне крут.

И пора показать одно из таких архаичных на вид зданий Выборга. Первым будет костел св. Гиацинта или Рыцарский дом. Дом был построен в конце 16-го века - возраст почтенный. Скорее всего изначально здание относилось к Францисканскому монастырю. После Реформации монастырь прикрыли, и дом стал жилым. Так продолжалось до середины 18-го века, когда последний владелец, чем-то нагадил русскому коменданту Выборга. В итоге дом был отобран и передан Дворянскому собранию Выборга. Отсюда одно из названий - Рыцарский дом. Конечно, никаких рыцарей в доспехах тут не собиралось, просто тусовалось на балах и заседаниях местное шведское дворянство.

В начале 19-го века дом снова поменял назначение. При Павле I Польшу в очередной третий раз поделили и в русском гарнизоне Выборга появилось много поляков. Для них здесь организовали католическую часовню. Вскоре шведская Финляндия была завоевана Россией, а спустя пару лет Александр I зачем-то отдал новому Великому княжеству исконно русский Выборг. Так это скромное здание стало единственным католическим храмом всей огромной Финляндии. Ведь в Швеции католики были категорически запрещены.



В советское время костел был обратно переделан в дом. Но судя по старым фото, внешне его не слишком сильно изменили. Так что любуемся старинным зданием. Сейчас тут несколько небольших музеев: выставка, посвященная рыцарям, музей истории Костела св. Гиацинта и что-то типа музея пыток в подвале. Лично ни в одном не был, но по описаниям все три любопытные. Зато у входа в здание стоял кузнец, и мы с наследником выковали памятную монетку из заготовки.



Напротив Рыцарского дома стоит еще одно средневековое на вид здание - дом Гроэля. В моем списке старинных домов оно не значилось. Проверил, и таки да, это всего лишь стилизация 19-го века. Но фундамент старинный, когда-то на этом месте действительно стоял дом бургомистра Гроэля.



От бывшего костела открываются шикарные виды, как вниз на улицу Прогонную.



Так и вверх в сторону Крепостной и Часовой башни. Отличный вид на Часовую башню открывается с улицы Водной заставы.







Продолжим знакомиться со старым Выборгом. На очереди еще один туристический хит - средневековая усадьба Бюргера. Снова уточню, что старина тут относительная. Точная дата постройки неизвестна, но скорее всего конец 16-го или начало 17-го века. Дом стоит в стороне от улиц, т.е. он точно старше перепланировки Выборга в середине 17-го века.



Дом бюргера – это одна из самых старых городских построек, миниатюрная частная крепость, которая служила бюргерской семье укрытием во время осады города. Первый этаж в древности служил складом и мастерской, на втором была кухня и общая комната, а на третьем - спальни. Стены сложены из мощных валунов. Окна были подобны бойницам, но позже их расширяли при неоднократных перестройках дома.



Если закрыть глаза на чудовищную крышу из профнастила, то домик в хорошем состоянии. Внутри кафешка, так что можно зайти - полюбоваться интерьерами и купить выборгский крендель. И да, мой скептицизм на тему средневековья не подвел. Если здание выглядит уж слишком сказочно, то скорее всего это фантазия-перестройка 19-го века.

В данном случае я немного ошибся. Дом привели в "средневековый" вид в советское время, по старым фото он довольно невзрачный. В общем, отчасти стилизация, но очень симпатичная и с реальной исторической основой. Пожалуй, номер один в моем топе из старых домов Выборга.



Хмм. Я обещал держать себя в руках и не нудеть, но тут сами видите. Парковка, помойка и поросяче-розовый новодел тучных десятых. Особняк Бюргера в таком окружении, как жемчужина на половой тряпке.



Когда-то зажиточный немецкий купец - владелец усадьбы построил тут целый комплекс. До нас дошли только сам дом и каретник. Каретник, как дом, тоже советская фантазия реконструкция, но вышло симпатично за вычетом крыши. Сейчас внутри довольно приличный ресторан.



Рядом с особняком Бюргера еще одна достопримечательность - Дом на скале. По фото понятно происхождение названия. Скорее всего 17-й век и когда-то он тоже выглядел сказочно. По легенде якобы тут жил городской брадобрей. Увы, сейчас после всех перестроек внешне весьма заурядное строение. Но в сочетании брутальной скалой смотрится эффектно. Удобно - не надо тратиться на фундамент.







По старым обзорам блогеров в этом зеленом домике напротив усадьбы Бюргера находился Зал царства свидетелей Иеговы. Конечно, иеговистов уже пять лет, как разогнали, однако до сих пор в более свежие "отчеты" перетекает эта устаревшая информация. Что там сейчас не могу сказать. Можно погуглить интервью бывшего лидера иеговистов на тему приобретения дома. Начинается все очень заманчиво с его изгнания с поста: "Не в кайф стало, забухал, в разнос пошел, ну и официально меня попросили. Вот и хорошо." В общем, удачно забухал, так бы неизвестно, как сейчас повернулась его судьба.



Как бы ни была прекрасна Крепостная улица, но мое сердце в Старом городе отдано Прогонной. Одна из старейших улиц Выборга. При перепланировке города улицу спрямили, но в целом ее линия не изменилась с 15-го века. Когда-то было престижное место. Здесь селились богатые немецкие купцы (см. пример дома выше).

В советское время улицу переименовали в Прогонную. Как пишут блогеры, потому что по ней прогоняли коров. На самом деле улица упиралась в ворота, через которые в Выборг пригонял скот с пастбищ. Со временем она получила название по имени этих Скотопрогонных ворот. Название в советское время трансформировалось в Прогонную.



В конце улицы маячит Круглая башня. О ней чуть позже.



Живописная сувенирная лавка на Прогонной.



Уютный домик Ладо в стиле русского классцизма назван по имени его первого немецкого владельца. Небольшой каменный двухэтажный дом на угловом участке являет собой образчик "уютного провинциального классицизма", который в Выборге называли "стилем Екатерины II". Большая часть подобных зданий в Выборге была со временем перестроена или снесена, и постройка стала редким примером сохранившегося жилого дома конца 18-го века.

Позже дом был выкуплен итальянцем Мотти, который устроил из него гостиницу. В ней останавливались Глинка, Римский-Корсаков, и даже Анна Керн (та самая). Она оставили небольшое атмосферное воспоминание о ночевке в отеле:

Имея привычку не спать летом по ночам, я и эту ночь просидела у окна, любуясь видом на залив, прислушиваясь к плеску тихих волн его и вздрагивая по временам от успокоительных возгласов городского сторожа, вскрикивавшего иногда под самым окном: "Спите, добрые граждане, я вас не бужу!"



Слегка выбивается из антуража Прогонной вот этот "замок". В здании конца 19-го века изначально был недорогой ресторан для рабочих. В финский период оно получило прозвище "чертова церковь". Скорее всего, потому что тут нелегально торговали алкоголем во время сухого закона в Финляндии.



Возможно, здесь было утраченное здание. Теперь на Прогонную выходит дворик импозантного дома с фасадом на Северном валу, 19.



От Крепостной к Прогонной проходят пять живописных улиц. Одна из самых интересных - Подгорная. Увы, поленился на ней снимать, так что дом Гроэля с нее я вам выше показал, а вот важные для истории Выборга дома Епископа и Борхарда остались за кадром. Но я в первом рассказе предупреждал, что не претендую на тотальный обзор Выборга.



Еще один кадр с улицы Водной заставы.



Улица Краснофлотская. Когда-то на ней стоял внушительный Францисканский монастырь. Соседняя же Красноармейская выходила на Доминиканский монастырь. Францисканцы носили серые одежды, соответственно Краснофлотская называлась улицей Серых братьев. Доминиканцы носили черную мантию с черным капюшоном, поэтому Красноармейская была улицей Черного братства.

Забавно, но получается, что советские все перепутали, когда переименовывали улицы. Ведь у моряков черные бушлаты, а у красноармейцев серые шинели. Шутки - шутками, но хорошо вернуть бы все исторические названия.



Вид в сторону Прогонной.







Очередные задворки Старого города. Сюда можно попасть с Красноармейской. В подвальчике под черепичной крышей - Лавка стеклодува. И здесь много такого, сказывается большой поток туристов.







В конце Красноармейской маячат развалины Доминиканского монастыря. Но в той части Старого города прогуляемся в следующем рассказе.



Где-то здесь по Пионерской (слева) проходила первая стена Выборга. Город окружили крепостной стеной в конце 15-го века. Т.е. формально мы уже вышли за укрепления. Но Старым городом считаются кварталы до более поздней второй стены. Ее добавили в середине 16-го века. Так что со спокойной совестью идем дальше.

Из интересного тут приятный не все же мне бурчать памятник Выборгскому трамваю. Первый трамвай запустили еще во времена Российской империи в 1912 году. В советское время трамвайное движение закрыли из-за небольшой протяженности путей (12 км) и ветхости состава. Настоящих трамваев Выборга не уцелело, поэтому в качестве памятника сделали макет, но по реальной модели. Внутри трамвая небольшое кафе, на "колбасе" парень-безбилетник, а у входа - бронзовый кондуктор.







На предыдущем фото из-за трамвая выглядывала церковь. Скажу про нее пару слов. Церковь Святых Петра и Павла была построена для лютеранской общины Выборга в конце 18-го века. До Северной войны лютеране занимали Кафедральный собор, но при Петре I собор стал православным. Так что общине понадобилась новая церковь.



Классицизмом русского человека сложно удивить, вот и я такой: "Аа, классицизм, ну, я пошел дальше искать готику и модерн". При этом ничего против этого стиля не имею, просто он кажется каким-то своим, домашним.



У стен церкви там же на Театральной площади установлен памятник Микаэлю Агриколе. Финляндия принадлежит к тем странам, в которых письменный литературный язык и литература появились только благодаря Реформации. Т.е. в середине 16-го века. Создателем литературного финского является лютеранский епископ Микаэль Агрикола. Скорее всего он сам был шведом, но финским владел отлично, что позволило ему создать первый финский букварь и сделать первый перевод Нового Завета на финский. В Выборге он учился в школе, здесь же был похоронен.

Памятник в Выборге изначально был более сложным (многофигурным) и внушительным по размерам. Он так пришелся финнам по вкусу, что они сделали несколько его реплик в разных городах. А самому оригиналу не повезло. Финны его разобрали на части во время Зимней войны и в военной сумятице куда-то потеряли. Сейчас бюст Агриколе отлили заново, но в более скромном виде. Не уцелел и собор, у стен которого стоял памятник. Так что сейчас памятник находится у церкви Петра и Павла.



Осталось пару слов сказать о Круглой башне - еще одном символе Старого города Выборга. Внушительное строение украшает Рыночную площадь. Как вы понимаете, именно здесь проходила крепостная стена Выборга. Я уже выше писал, что стены у Выборга появились в конце 15-го века. На момент их строительства такие средневековые укрепления уже становились анахронизмом. А спустя полвека окончательно устарели.

Одной из попыток улучшить оборону стало возведение этой башни. Она выходила за линию стен, т.е. по сути была барбаканом. Должна была выдерживать огонь осадных орудий, и сама вести огонь во фланг осаждающего стены противника. В середине 16-го века король Швеции приказал модернизировать укрепления. Была построена еще одна оборонительная линия теперь уже в виде модной бастионной крепости. Круглая башня пригодилась, и к ней подвели куртину.



Если смотреть на мое фото выше, то новая куртина шла к башне по линии, где сейчас стоят рядком машины перед башней. А старая стена проходила чуть за ней, примерно там, где на фото желтый дом.



В 19-м веке укрепления Старого города были снесены. К счастью Круглую башню не тронули. Уцелела еще одна оборонительная башня, но ее покажу в следующем рассказе. Сейчас в Круглой башне ресторан. Почитал отзывы... и решил не ходить. Хотя на одном этаже неплохие интерьеры.



Вид от Круглой башни в сторону центра Старого города. Издалека розовый новодел (ЖК Линна) смотрится как-то приличнее. Почитал, что вроде там даже ничего ради него не снесли исторического. Какие-то развалины фабрики. Но с этажностью все-таки переборщили.



На самом деле на этом фото два новодела. Желтый домик восстановили буквально пару лет назад. Но в отличие от Линна здесь восстановление исторического здания. В общем, пусть и медленно, но кое-что реконструируют.



Скажу честно, с Рыночной площадью у меня не заладилось. С одной стороны на нее выходят фасады множества замечательных зданий. С другой - она слишком большая и невнятная, да еще и с парковкой.



В первой прогулке уже писал о бывшем Банке Финляндии. Интересная черта фасада — терракотовый декор, редко встречающийся в зодчестве Финляндии.



Выборгский рынок, о нем тоже уже кое-что написал. Интересно, что в таких средневековых городах, как Выборг, Рыночная площадь обычно старейший центр города (для примера Рыночная площадь Вернигероде). Но в Выборге Рыночная площадь в таком виде образовалась только в 19-м веке. До этого на ее месте были городские укрепления. Хотя частично участок у городской стены и раньше использовался под торговлю.



Закончу прогулку по северо-восточной части Старого города Выборга на этой Прекрасной даме на краю Рыночной площади. На самом деле тут целая композиция из двух рыцарей, которые держат скамейку, и этой печальной мадам. Но к рыцарям (они удались кузнецу несколько лучше) стояла очередь на фоточки.

А я на этом заканчиваю, и в следующий раз прогуляемся по юго-западу Старого города. Там будет еще больше интересных достопримечательностей Выборга.



(с) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/155428.html

https://kolllak.livejournal.com/154886.html

Прогуляемся по Ессентукам и выясним, что тут можно посмотреть в перерывах между грязевыми ваннами и употреблением коньяка минеральной воды. Итак, лучшие достопримечательности Ессентуков по моей версии.



С Ессентуками у меня сложная история. Есть тут определенные нюансы с городской средой, об этом несколько позже. А также мне тут слегка не хватает природных красот, а именно эффектного рельефа. В Пятигорске - Машук, в Железноводске - Железная, в Кисловодске - Джинальский хребет. Меня, бывшего обитателя тверских болот, даже эти небольшие лакколиты КМВ в черте города приводят в восторг. В этом плане Ессентуки кажутся обычным городом, без такого ярко выраженного рельефа. В общем, по природе они проигрывают трем остальным городам-курортам КМВ.

С другой стороны до того же Бештау тут 20 минут на машине, так что грех жаловаться. И в целом в Ессентуках есть, на что посмотреть. Более того несколько достопримечательностей здесь уникальны в масштабах всего КМВ. Так что приступим.

Питьевая галерея Пятитысячник
Начну с самой большой питьевой галереи не только КМВ, но и всей Европы. Из названия понятно, что она способна за смену напоить минералкой более 5000 человек. Гиганта построили на излете Союза. При этом он расположен далеко за пределами курортного центра. Явно задумывали расширять курортную часть в этом районе, но дальше сами понимаете.



Пятитысячник построен по похожему проекту с бывшим Басманным рынком Москвы. Как вы помните, ошибки эксплуатации (забитые дождевые сливы и склады товаров) привели к обрушению его крыши с многочисленными жертвами. Колоссальный уникальный бетонный потолок без опор не выдержал нагрузки. Впрочем, после трагедии 2006 года провели обследование крыши галереи в Ессентуках и вроде решили, что опасности обрушения пока нет.



Санаторий Виктория
Пятитысячник расположен на территории санатория Виктория. Вход при этом свободный для всех, не только для отдыхающих в этом санатории. Так вот Виктория сама по себе достопримечательность. На огромной площади санатория разбит ландшафтный парк со множеством малых парковых форм. Можно провести тут несколько часов, пока перефоткаешь все объекты. Кстати, создавал все эти беседки, статуи, фонтаны и т.п. не профессиональный дизайнер... а сам главный врач Виктории.



Получилось так плохо, что даже хорошо. Тут вам и часовня, и знаки зодиака, туалет в форме карандаша, японский пруд, доктор Айболит, всякие сердечки и птички, объектов несколько десятков. Этакий апофеоз наивного курортного искусства. Весь этот китч сделан без тени иронии, и подобная искренность в конечном итоге подкупает. Видно, что хозяин любит свое детище и заботится о парке. В общем, стоит прогуляться, да, и многим нравится.



Парк Победы
Парк был разбит еще в начале 20-го века и назывался Английским. Был спроектирован по канонам английских ландшафтных парков, для которых характерна свободная планировка и максимальная естественность композиции. Ну, такой обычный парк с лавочками и деревьями. Я еще застал его в полном запустении и упадке, но недавно был приведен в полный порядок. Находится несколько в стороне от курортной части, поэтому всегда приятно пустынный. В центре парка стела, Вечный огонь и прочие объекты, связанные с памятью о наших павших воинах.



Вокзал
Сохранилось историческое здание вокзала конца 19-го века.



Курортный район
В времена РИ Ессентуки бурно развивался, как курорт. Если на начало 20-го века здесь почти не было частных дач и санаториев, то уже перед 1917-м годом здесь сдавалось более 2000 комнат только в частных дачах. Тогда же появились и огромные санатории, некоторые более, чем на 100 номеров.

Каждый хозяин дачи под съем или санатория старался выпендриться, как только мог. Приглашали известных архитекторов, которые строили настоящие шедевры. Кое-что из этого великолепия пережило советское время, немецкую оккупацию, постсоветскую разруху и тенденцию последних тучных годов, когда на месте разрушающихся, некогда прекрасных особняков стали возводить безвкусные новоделы.

К сожалению, для нормального просмотра доступна лишь малая часть. Что-то находится за глухим забором, что-то на территории закрытых санаториев, и почти все исторические объекты вокруг дичайше заросли деревьями, так что разглядеть их или тем более снять крайне затруднительно.

Есть еще неприятный момент. По историческому наследию курортной части Ессентуков в интернетах не так много обзоров. Честно, я давно так не напрягался в поисках интересной информации для прогулки. Может показаться, что кроме Курортного парка и Грязелечебницы в Ессентуках и смотреть нечего. А это далеко не так. Мне удалось кое-что нарыть, но подозреваю, что упустил несколько значимых для истории города объектов.

Алексеевская грязелечебница
Начну с главного хита Ессентуков Грязелечебницы им. Семашко, она же бывшая Алексеевская в честь цесаревича Алексея. Это претендент на самое причудливое лечебное здание всего КМВ, абсолютно крышесносящее строение в стиле античных терм. Даже крышу покрыли черепицей в римском стиле. Комплекс заслуживает отдельного рассказа. Кстати, внутрь можно попасть с интересной экскурсией. Рекомендую. Нам попался довольно годный гид, которая провела по всем закоулкам и поделилась разными интересными техническими деталями устройства грязелечебницы. Технически заведение было передовым, и до сих пор все эти хитроумные механизмы по подъему грязи, ее подогреву и удалению использованной исправно работают.



Немного крупнее. Слева Эскулап (он Асклепий) - бог Медицины, справа его дочь Гигиея (отсюда термин гигиена).



Стоит не только полюбоваться причудливым фасадом, но и обойти Грязелечебницу по периметру. Там ного интересного.



Лечебные залы комфортные и очень красивые.



В целом интерьер хорошо сохранился и почти не изуродован современным "евроремонтом". Так что еще раз рекомендую посетить с экскурсией.



Санаторий Азау
Напротив Грязелечебницы стоит еще одно внушительное курортное здание имперского периода. Санаторий Азау я к своему стыду сначала принял за сталианс. Но оказалось, что подобные гиганты стали строить еще во времена РИ. В нем имелось 78 жилых комнат на 100 человек, то есть все палаты были только одно- и двухместные. Окнами они выходили на восточную и северную стороны, чтобы в них не попадали жаркие лучи летнего солнца. Защитой от него служили и глубокие балконы. Для подъема на верхние этажи имелся лифт. Все палаты были телефонизированы (!). Внутри существовали музыкальный салон, читальный зал, комнаты и открытые площадки для игр. По уровню комфорта санаторий Азау не уступал лучшим европейским здравницам того времени.

Еще из интересного. Архитектором санатория был Владимир Семенов. На КМВ сохранилось несколько его значимых зданий, например, гостиница Бристоль в Пятигорске и дворец Бухарского эмира в Железноводске. В сталинское время он дорос до главного архитектора Москвы. Именно в Москве Семенова мы сейчас живем. Генплан 1935 года, по которому уничтожали старую Москву и строили новую - советскую, это его детище.



Дача Орлиное гнездо
Бывшая дача полицейского пристава (?) Зимина - один из лучших образцов модерна в Ессентуках. Название Орлиное гнездо к даче Зимина пристало из-за того, что на фасаде расположена скульптурная группа в виде расположившихся в гнезде трех орлов. Ну, и башенки, конечно. В общем, все, как мы любим в модерне.



Дача Замок
Причудливый особняк конца 19-го века. По архитектуре некая смесь неоготики и раннего модерна. Строил Замок местная звезда - архитектор Ходжаев. 40 лет Замок принадлежал светиле (более того основоположнику в России) гинекологии проф. Лебедеву. Первое в РИ кесарево сечение - его рук дело. Т.к. Лебедев не поладил с большевиками, то в советское время и в нынешнее его продолжение Замок в путеводителях называют Дом Разумовского. Еще один знаменитый доктор, который жил тут уже в 30-х годах. Впрочем, тоже достойная личность и светило медицины, например, он первым в России провел трепанацию черепа.

С дачей связано несколько городских легенд. Тут и призраки (в подвале якобы зарыт труп убитой жильцами женщины), и двойные стены с кладами, и байка, как жена Лебедева отстояла дом от немцев. С начала 90-х дача Замок в частном владении и там все печально, но пока не развалился.



Санаторий "В память о событиях 17 апреля 1905 года"
Сможете без Гугла сказать, что случилось в этот день в РИ? Так вот, в этот день был выпущен Указ об укреплении начал веротерпимости. При чем тут санаторий? А дело, в том, что он был организован старообрядцами для старообрядцев. Ну, а знаменитый указ отменил притеснения и снял ограничения со старообрядцев.

Одним из основателей санатория был торговец хлебом Бугров. Точнее не просто торговец, а по тем временам настоящий олигарх. Но в личной жизни его преследовали драмы. Умерли три его жены и трое детей. После смерти третьей жены Бугров занялся благотворительностью. Например, его огромная ночлежка для бомжей в Санкт-Петербурге описана в романе Горького "На дне". Построенный в Ессентуках санаторий тоже был скорее не коммерческим предприятием, а благотворительным.

Сейчас уцелевший неоготический корпус санатория старообрядцев отдан санаторию Истокъ. Здание отремонтировано, выглядит новым. Утверждают, что даже удалось сохранить интерьеры. В целом получилось близко к старым фото.



Ново-Казенная гостиница
Поразительно, но в Ессентуках во времена РИ был крайне популярен любимый мной стиль фахверк. Он позволял быстро и дешево, буквально из говна и палок возводить впечатляющие внешне здания. Многие дачи и санатории были сделаны по этой технологии. Увы, по большей части все это разрушилось или уничтожено. Я смог найти в Ессентуках только два фахверковых здания.

В начале 20-го века Ессентуки переживали мощный туристический бум. Количество курортников превышало возможности дач, гостиниц и санаториев. За дело взялось государство и поручило за год возвести большую гостиницу на 200 (!) номеров. Задачу удалось выполнить в срок только благодаря фахверку. Минус - отель получился летний, без отопления. Плюс - очень красивый и современный: с электричеством, водопроводом и даже полы были из моднейшего тогда линолеума.

Т.к. в Ессентуках уже была одна государственная (т.е. казенная) гостиница, то новую не слишком оригинально назвали Ново-Казенной. Перечень звезд-постояльцев того времени впечатляет. Но в советское и постсоветское время все это пришло в упадок. Последний уцелевший корпус гиганта даже хотели снести из-за ветхости... И снесли. Сейчас это новодел-реплика, только имитирующая фахверк. Но тем не менее хотя бы так.



Старо-Казенная гостиница
Первая крупная гостиница была сооружена в Ессентуках в 1875 году, когда с пуском железнодорожной линии Ростов-Владикавказ на курорт хлынул поток желающих лечиться. Сооружена она была на средства компании предпринимателей и потому получила название Компанейская. Затем отель перешел в казну, и когда появилась еще одна новая казенная гостиница получила название Старо-Казенная.

Подобного заведения Ессентуки тогда еще не знали. Все номера были снабжены мягкими постелями, воздушными звонками и всем необходимым. В гостинице имелся ресторан с верандами, концертный и танцевальный залы, библиотека, бильярдная, комната для карточной игры. Довольно долго гостиница служила не только жильем, но была центром досуга для курсовой публики. Здесь устраивались концерты, спектакли, балы.

Несмотря на некоторые перестройки советского периода исторический фасад, судя по старым фото, неплохо сохранился. Сейчас его занимает санаторий Целебный ключ, но на территорию можно свободно пройти.



Первый санаторий Зернова
Так, первую гостиницу показал. Теперь покажу (нет) первый санаторий Ессентуков. Его организовал физиотерапевт Зернов. Его заслуга не только в организации первого санатория, именно этот доктор и организатор превратил Ессентуки из казачей станицы и пристанища "диких" курортников в центр санаторной науки и медицины.

Первый санаторий Зернова открылся в 1910 г. Как я писал выше, идея санаториев отнюдь не советское открытие. Процесс начался еще во времена Империи. Скажем, зерновский санаторий был вполне народным несмотря на богатое оснащение и комфорт. Тут отдыхали простые учителя, студенты, земские врачи. Главный его принцип был: санаторий не для богатых, а для больных.

Большевиков Зернов терпеть не мог, они отвечали ему взаимностью и полностью пытались вытравить его имя из истории Ессентуков. Даже улицы его имени в городе нет. Особняк Зернова был снесен, на его месте на Театральной площади возвели довольно унылый универмаг. Один из корпусов первого санатория Зернова уцелел, но у меня фото нет, там какой-то вечный ремонт. Покажу только здание его клиники, ему тоже повезло.



Дача полковника Зарецкого
Еще одна дача из серии "а не построить ли мне свой маленький замок". Из интересного - в 2018-м на даче под крышей нашли клад. В нем был конверт с фотографиями царской семьи вместе с неизвестным казаком. Расследование показало, что это был Анатолий Федюшкин. Один из членов Императорского Конвоя, т.е. по сути телохранитель. Анатолия Федюшкина царские дети называли Юзиком по имени полюбившегося им героя одной из прочитанных книг. Под этим именем он неоднократно упоминается в дневниках и письмах великих княжон и самой государыни. После поражения казаческого восстания против большевиков Федюшкин бежал заграницу. А перед этим дорогие сердцу фото спрятал под крышей дачи Зарецкого.



Подарок Федюшкину от великих княжон с личными подписями. Всего через год после подписи этой карточки их убьют большевики.



Дача Макарова
Ну, и последний мини-замок - дача генерала Макарова. Архитектор неизвестен, но скорее всего это был все тот же знаменитый Ходжиев. Обратили внимание, что большинство фото зимних? Но даже зимой дачи толком не снять, а уж летом мимо них из-за зарослей можно пройти - и не заметить.

Я часто в рассказах о КМВ упоминаю любимого архитектора Сталина Семенова. Так вот процитирую его: "Многие городские ансамбли испорчены зеленью. Последней дают разрастаться, закрывать архитектуру, уничтожать целостность впечатления. Вместо города получается дача." Полностью согласен с мэтром.



Дача Лесоръ
Свой краткий список фантастических дач закончу Лесором. Замками вам уже надоел, но тут скорее вариация на тему классицизма. К сожалению, владелец оградил шедевр высоченным уродским забором. Но кое-что с улицы можно разглядеть.

Бывшая дача Белеевского несколько лет назад стала центром грандиозного скандала. Ее купил сенатор Арашуков. Но как-то "позабыл" расплатиться с бывшим владельцем. В итоге дачу еле-еле вернули назад. Чуть ли не штурмом брали, чтобы выгнать оттуда семью уважаемого бизнесмена и сенатора. Надо отметить, что через год после изгнания из Лесора дела у сенатора Арашукова пошли совсем плохо. Его обвинили в хищении "скромной" суммы в 4 млрд. из-за махинаций с газом. Вроде, дело до сих пор тянется.



Выше забор курильщика, а на старом фото - изящная ограда здорового человека. "Реставраторы", куда дели эту резную террасу?



Я не выкладываю разные дачи-заброшки. Но, поверьте, их с избытком. Впрочем, даче на фото ниже повезло, в прошлом году нашли деньги на ее реставрацию. Как я писал выше, с информацией по Ессентукам все сложно. Есть подозрение, что это еще одно творение знаменитого Ходжаева. Одним из владельцев особняка была княгиня из рода Кугушевых. Я уже подумал, что это та самая владелица одной из самых красивых дач Каменного острова Санкт-Петербурга. Но нет, это другая Кугушева, Софья, а не Мария.



При этом не надо думать, что Ессентуки - это такое умирающее место. Шикарные новоделы в курортной зоне растут, как грибы. Из рекламы отеля на фото. Здание отеля поражает своей роскошью — выполненное в стиле "модерн", оно богато украшено декорами из лепнины, мозаики и кованого металла с темой цветочного орнамента. Отель предлагает своим гостям 18 изысканных номеров различных категорий, обставленных итальянской мебелью, выполненной на заказ, и оборудованных в соответствии с самыми современными европейскими стандартами.



Большинство питьевых галерей находится в Курортном парке, но и в районе дач-санаториев можно найти свежую минералку. Галерея на ул Ленина была построена в 70-х. Интересный фасад, внутри суперский интерьер. Посетите. Кроме традиционного номера 4 здесь также наливают воду Ессентуки-Новая.



Переходим к Курортному парку Ессентуков.
Как вы помните по другим городам КМВ, Лечебные или Курортные парки - обычно самое сосредоточение достопримечательностей курорта. В Ессентуках парк относительно небольшой, около 40 га. Для сравнения в крохотном Железноводске 200 га, в Кисловодске вообще под 1000 га. На зато в Ессентуках плотность малых парковых форм гораздо выше. Так что гулять по нему нескучно (я, например, к деревьям равнодушен). Постараюсь большинство из них сейчас показать.

Парк возник на месте заболоченной низины. Минералка сочилась из под земли. Соленая вода нравилась казачьим лошадям, но не нравилась самим казакам, да еще и запах от нее - фуу. Первым о лечебных свойствах воды из "лошадиного источника" в начале 19-го века заговорил московский врач Гааз. А через несколько лет десятки источников открыл профессор Нелюбин. Он же пронумеровал их, выделил два вида минералки с целебными свойствами

Горку, где били источники, Щелочной назвал тоже Нелюбин. Благоустраивать территорию начали в середине 19-го века по указу наместника Кавказа князя Воронцова. Абсолютно пустынное место засадили саженцами из Варшавских питомников и Тифлисского ботанического сада, а также деревцами и кустарниками со всего мира. Невероятно, но многие из них живы и по сей день. Со временем парк расстраивался. И уже в 1852 году появилась первая питьевая галерея.

Вход с привокзальной площади
Верхняя часть парка у вокзала самая новая. Особо тут ничего нет, клумбы, лавочки, деревья. Названа Пантелеймоновской в честь храма.



Еще один вход в парк, очень изящно оформленный.



Церковь св. Пантелеимона
В верхней части Курортного парка у вокзала находится большая церковь. Увы, как и в остальных городах КМВ, в Ессентуках советская власть методично разрушала храмы. Ессентукам повезло чуть больше, но все-таки главные церкви были снесены. Так что сейчас на месте бывшей церкви святого целителя восстановленный вариант. Как и в Кисловодске с Никольским собором, церковь св. Пантелеимона построена сильно по мотивам оригинала. Внутри не был, интерьер не могу оценить. По-моему, там до сих пор продолжается отделка.



Почему было не восстановить церковь по оригинальному проекту?



Вход у грязелечебницы им. Семашко
Я обычно гуляю по парку от этого входа и иду в сторону Театральной площади. У входа недавно благоустроили неплохую площадь с фонтаном.



Верхние минеральные ванны имени Императора Николая II
Огромный комплекс ванн на обрыве Щелочной горы. На фото лишь малая часть здания. Ванны были построены в конце 19-го века, стиль что-то типа классицизма. Как в Алексеевских тут была (и сохранилась) крутая техническая часть. Также можно посетить с экскурсией (я пока не был). Интересно, что ваннам вернули исконное название (по крайней мере на картах парка), а Семашко так и остался недекоммунизированным.



Видовая площадка Ореанда
Пока остаемся в Верхнем парке и идем к смотровой площадке на Эльбрус. Упс, а площадка так заросла, что какой там Эльбрус, даже Нижнего парка не видно. Проект строительства был навеян полуротондой на Царской тропе Ялтинского поселка Ореанда, отсюда и название. Сейчас это не лучшая обзорная площадка, а глухой угол парка. Соответственно колонны полуротонды активно используются для самовыражения люмпенов.



Грот Дамские слёзы
Просачивающаяся через толщу пород земная влага крупными каплями срывается с потолка грота, со звоном падая в небольшое озерцо. Затем вода просачивается к основанию Щелочной горки. Создается впечатление, что капают слезы – пещеры плачут. Внутри небольшой трешак, но по ледяным сталагмитам понятно, откуда капает вода.
,


Еще какое-то творчество эпохи Темных веков.



Бювет №1 источника №4
Чистое палладианство в Курортном парке от архитектора Семенова. Выше писал про него, один из главных советских архитекторов. Жаль, что источник давно иссяк.



Бювет №2 источника №4
Когда-то здесь стоял еще один причудливый бювет. Но в наше время галерея выполнена в таком советском минимализме. Впрочем, простоту форм компенсируют красивые панно. Этот бювет действующий и самый популярный. Вставайте в очередь за водичкой.



Я на самом деле против советской курортной архитектуры ничего не имею. Она бывает плохой и хорошей, как и во все другие времена. Павильон выше - вполне достойный образец. Тем более на фоне постсоветского архитектурного кошмара. Но признаться немного жалко утраченных имперских галерей. Вот такая сказка тут стояла. Не уцелела, увы.



Грот Мужские слёзы
Еще один плачущий грот напротив второго бювета. Скорее всего уже советского периода.



Скульптура Орёл
Свой Орел терзающий змею есть в каждом курортном городе КМВ. В такой аллегоричной форме выражена суть региона: гордая птица олицетворяет целительные силы природы, которые побеждают болезни в виде коварной змеи. Ессентукскому орлу не слишком везло. В советское время в нем сначала видели символ царизма, после ВОВ - фашизма. Время от времени птичку вандалили. До нас дошел бронзовый вариант начала 70-х.



Бювет №3 источника №4
Еще два уцелевших античных бювета Семенова. Сейчас источники закрыты, так что можно только полюбоваться архитектурой.



Бювет №4 из той же серии.



Беседка Случайные встречи
Изящная беседка в мавританском стиле. Первоначально называлась "Приди ко мне". Но двусмысленное название несколько фраппировало публику, поэтому его заменили на более пристойное. Как видите по дате, я очень долго мариновал фото с КМВ.



Скульптура Мужичок с кувшином
Старинная скульптура от местного скульптора Шодкого. Он же автор символа КМВ - скульптуры орла со змеей. Также Шодкий создатель фонтана Гномы в Пятигорске. Читал, что первое время именно Мужичок, а не Орел больше пришелся по вкусу курортной публике. Скульптуру часто тиражировали на открытках, в общем, была таким символом курорта.







Источник №23 Гааза-Пономарева
Несмотря на внушительный номер - это фактически первый обнаруженный источник Ессентуков. Именно на этом месте в 1810 г. профессор Гааз отметил "лошадиный источник" - выход минералки из земли, который полюбился казачьим лошадям. В дальнейшем воду из источника использовали для ванн. Сейчас в симпатичном домике - пункт наблюдения за парковыми источниками.



Цандеровский механотерапевтический институт
Ура, мы нашли второе фахверковое здание в Ессентуках. Да, еще какое. Стиль не берусь определить тут и модерн, и элементы русского зодчества, в общем, сказочный домик. Парк купил его на Нижегородской ярмарке, затем здание разобрали и привезли в Ессентуки. Да, сейчас фасад сильно упрощен, поищите старые фото. Но все равно мимо пройти невозможно, фахверк всегда очень нарядный.







Но эффектная внешность тут еще не все. Внутри более пяти десятков уникальных машин Цандера для механотерапии начала 20-го века. Помните, сцену из фильма Любовь и голуби, где Гурченко и Шукшин тряслись на неких железных аппаратах? Эти процедуры снимались именно здесь. Самое главное, что все эти стимпанковские тренажеры до сих пор живы и даже работают. В институт пускают туристов, можно с экскурсией, а можно самостоятельно. Я провел внутри больше часа, крайне интересно. Это еще одна уникальная достопримечательность Ессентуков.







Нижние ванны
Такой приятный сталианс по архитектуре, но в основе еще дореволюционное здание. В 90-е закрылось и постепенно пришло в упадок. Уже который год идет вялотекущий ремонт, будем надеяться - восстановят.



Питьевая галерея источника №17
Первое капитальное курортное здание Ессентуков середины 19-го века. Было построено еще до возникновения Курортного парка. И до сих пор галерею можно посетить и выпить знаменитые Ессентуки №17. Галерея похожа на кисловодскую, такая же английская неоготика. Неудивительно, ведь архитектор один и тот же - Уптон (англичанин по отцу). Кроме этого он построил и много зданий в Пятигорске, например, Академическую галерею.



Очень приятный интерьер.



Павильон из чугуна
К галерее примыкает ажурный чугунный павильон. Можно было выйти из галереи источника №17 и даже в непогоду под крышей попить воду на свежем воздухе. Эта беседка - самая старая в Курортном парке, построена в 1873 году.



Бювет источника №18
Выполнен в виде арочного грота, устроенного в классическом стиле из тесаного камня в подпорной стене.
Источник иссяк еще в начале 20-го века, но оригинальный бювет сохранился.

Музыкальная беседка
Над гротом-бюветом установлена Музыкальная беседка. Здесь выступали музыканты, развлекая курортников. Впрочем, уже к началу 20-го века она стала чисто декоративной. Музыканты переместились на сцену у галерее источника№17.



Театр-парк
Когда-то к галерее источника №17 примыкала живописная открытая концертная площадка. К концу советского времени она пришла в полный упадок. В 2000-х на ее месте построили огромный новодел, который пусть и не самый уродливый из новоделов, но своими масштабами явно диссонирует с остальными строениями Курортного парка. Более того он полностью заслонил галерею. Очень спорная затея.



В отличие от трех других курортов КМВ парк в Ессентуках не до конца вылизан. Кое-где попадаются заброшенные павильоны. Или даже вот такой кошмар, как на фото ниже. Правда, фото 2017-го года. Последнее время с этим наметился прогресс.



Беседка Коренная струя
Странное название ротонды произошло от следующей истории. В 1912-м году из разведочной скважины, когда она достигла глубины 109 метров, ударил мощный фонтан воды источника № 17. Источник получил название Коренная струя. Над скважиной над устьем установили чугунную колонну с фигуркой голубя сверху.



Фонтан в парке
У выхода на Театральную площадь установлен очень живописный фонтан. В вечернее время он еще и отлично подсвечивается. В общем, красота. Правда, работает по какому-то хитрому расписанию.



По этой шикарной лестнице мы выходим из Курортного парка на Театральную площадь и еще немного прогуляемся по историческому центру Ессентуков.



Театральная площадь
Центральная площадь Ессентуков. Такой бесполезный огромный советский пустырь. Из приятного - огромный сухой фонтан в центре, летом очень полезная вещь с учетом климата, дети в восторге. Можно поискать на площади звезды актеров, в Ессентуках проходит регулярный кинофестиваль. В остальном либо советское уныние: коробка универмага, мрачный зиккурат концертного зала им. Шаляпина. Ради них снесли очень красивые особняки, в т.ч. дом Зернова. Либо, еще хуже - новодельные рестораны в стиле "офис Сбербанка". Впрочем, кормят в них хорошо, рекомендую. Дополняют ансамбль огромные руины некогда величественной гостиницы Метрополь.

В общем, пример плохих Ессентуков. У меня даже ее фото нет. Надо отметить, что власти все про это место понимают. Есть проект по приведению площади в порядок. Уже получше смотрится.



Музей им. В.П. Шпаковского
Судя по фото экспозиции, типичный краеведческий музей. Лично не был, так что не могу сказать, стоит ли посещать. Извиняюсь за фото в стиле гугл-панорам, но по-другому тут никак.



Дача атамана Горепекина
Просто приятный глазу особняк бывшего казачьего атамана Ессентукской станицы.



Торговая галерея
Непохоже, но историческое здание на самом деле.



Церковь святого Николая Чудотворца
Еще одна уникальная достопримечательность Ессентуков. Некогда центр духовной жизни казачьей станицы. Станица была основана в 1825 году Ермоловым. А уже через год сюда переселили потомков казаков Волжского войска, которое расформировали за бунт Разина. Большинство из них были старообрядцами. Но нужна была и православная церковь. По преданию ее построили братья Бернардацци. Из-за этого храм даже прозвали "итальянкой". Правда, ко времени постройки братья-итальянцы уже умерли, но в их архивах нашли упоминание проекта Никольской церкви.

Ну, очень красивая! И главное, что церковь деревянная. Интересно, что казаки на Кавказе ставили разборные деревянные церкви. Надо преехать в новую станицу - церковь разобрали и собрали заново на своем очередном пристанище. Конечно, Никольская уже строилась, как постоянная церковь. Но казачьи традиции в ней прослеживаются. Поставил бы ее в топ-3 достопримечательностей Ессентуков вместе с Грязелечебницей и Механотерапией.



Каким-то чудом главная казачья святыня уцелела в советское время, видимо, сказалось расположение вдалеке от курортной части. Более того ее даже не закрывали. Так что в убранстве уцелело многое от оригинала. Возможно, лучшая церковь на КМВ, обязательно стоит сюда прогуляться из курортной зоны.



Старый город
В отличие от Пятигорска с пр. Кирова и Кисловодском с Курортным бульваром в Ессентуках нет главной прогулочной улицы. Бывшая Главная (так и называлась), а сейчас Интернациональная прогуляться не вызывает желания. Она безнадежно изуродована безвкусными новоделами в последние годы. Есть проект сделать ее пешеходной и привести в порядок, но по-моему улицу уже не спасти.

По старым фото центр Ессентуков был очень живописным, чем-то напоминая старые улочки Тбилиси. Такие же причудливые полувосточные домики с ажурными балконами, изящными деревянными эркерами и прочей милотой. Сейчас все это уцелело только фрагментами, единая историческая среда почти уничтожена.



Чудесные дворики доживают свои последние дни.



На прекрасных балкончиках сушится белье.



Можно сказать, что деревянный конструктивизм. Благодать!



Достопримечательности Ессентуков не исчерпываются центром города. Перечислю несколько интересных мест на окраине города.

Рио-де-Кавказ
Он же Петропавловский храмовый комплекс. Огромный храмовый комплекс с главной фишкой - самой высокой в РФ статуей Христа, напоминающей знаменитую скульптуру в Рио-де-Жанейро. Также на территории есть несколько новых церквей. Кроме этого присутствует всякая развлекуха типа зоопарка, музея автомобилей и т.п.



ГЭС Белый уголь
Место, где стояла одна из первых ГЭС в РИ. Электрификация при Николае II шла огромными темпами. И, даже в крошечных Ессентуках построили свою электростанцию. Впрочем, от тех времен строений не осталось. Сейчас сильно на любителя промтуризма. Вроде, есть небольшой музей, но по записи.



Свято-Георгиевский женский монастырь
Новый монастырь начала 2000-х. Построен в византийском стиле. Очень живописно расположен на горе Дубровка. Вершина Дубровки — замечательная смотровая площадка. С террасы возле храма Св. Георгия Победоносца открывается потрясающе красивый вид на величественные Машук, Бештау и даже при хорошей погоде на Эльбрус.



(с) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/154801.html

Железноводск - самый маленький из четырех курортных городов Кавминвод. Но это отнюдь не означает, что Железноводск - гадкий утенок. Как минимум, природа здесь такая же прекрасная. Да, памятников архитектуры не так много, но некоторые из них вполне достойны фешенебельного Кисловодска. Постарался собрать для вас все достопримечательности Железноводска.



Городские достопримечательности Железноводска
Во времена РИ Железноводск был небольшим поселком. Так что городская часть тут скромная по достопримечательностям. Старый город - по сути две улицы. Такого количеств дач и интересных общественных зданий, как в Кисловодске или Пятигорске, здесь нет. Но кое-что примечательное можно найти и в городе.

Вокзал
Для такого крохотного города в конце 19-го века был построен монументальный и импозантный вокзал. Ветка была тупиковой и однопутной. В святые 90-е 2010-е движение закрыли. Но здание в хорошем состоянии. Рекомендую обойти - платформа очень колоритная в стиле стимпанка.



Ванны Островского
Напротив вокзала расположено одно из трех самых крутых зданий Железноводска. В очередной раз повторюсь, что курортным зданиям во времена РИ старались придать какой-нибудь экзотический вид. Ванны Островского построены в стиле архитектуры Великих Моголов, что-то такое индийско-исламское.





Дом Лермонтова
Бывшее подворье Карпова. На вид абсолютно невзрачный домик середины 19-го в. Более того он еще и построен кое-как. Внутри узкие проходы и лестницы. Знаменит тем, что здесь провел свой последний день перед дуэлью Лермонтов. Отсюда он поехал к склону Машука на дуэль с Мартыновом.



Станция дилижансов
Снова очень скромное строение и снова уникальное. Редчайший для России пример уцелевшей станции почтовых дилижансов. Сейчас внутри симпатичный музей с тематическим двориком. Лермонтова она не застала, но зато здесь останавливался Толстой.



Краеведческий музей
Скромный и непримечательный особняк с традиционной для подобных музеев экспозицией. Честно, лично внутри не был. Вроде, есть неплохая археологическая часть. Но это больше для любителей. У входа небольшая выставка каменных артефактов.



Покровская церковь
Оригинал находился у Островских ванн и был уничтожен в советское время (как и все остальные храмы Железноводска). Сейчас скромная церковь занимает... бывшее здание Минеральных ванн начала 20-го в. Точнее занимает только второй этаж. Из курьезов, по-моему, внутри даже есть бювет со смирновской минералкой.



Дача Иноземцева
Иноземцев был управляющим одной из веток железной дороги. В его ведение входило и строительство путей в регионе КМВ. Тяжело заболев из-за проблем с почками он переехал в окрестности Железноводска. Видно, что тип был дейтельный и предприимчивый. Иноземцев настроил дач под съем в Кисловодске и одну в Железноводске. Своим виллам он давал романтичные названия. Железноводская называется Лесной уголок. В честь управляющего названо Иноземцево - пригород Железноводска (который, курьез, больше самого города). Увы, за дачей вечная стройка. Оставлю, без фото, как задел на будущее.

Раз фото дачи нет, то в качестве компенсации бывшая гостиница Бештау из той же эпохи.



Грязелечебница
Впечатляющий пример советской архитектуры начала 70-х. Шикарные фасад, панно и стела.



Западный бювет
Еще один позднесоветский артефакт, был введен в строй в 1991 году. Находится несколько за пределами курортной части. Специально был построен в западной части горы Железная, чтобы разгрузить перегруженные курортные источники. Внушительный комплекс с лестницей и фонтанами.



Парк Говорухина
Закончу с городом местным парком. Недавно его привели в порядок. Расположен далеко за пределами курортной части. Так что там тусуются в основном местные жители. Есть несколько аттракционов, так что можно прогуляться, если вы с ребенком. В наличии небольшое живописное озеро (скорее пруд) и памятник режиссеру.



Курортная часть
Переходим к главному. Основные достопримечательности курортного Железноводска сосредоточены в восточной части склона горы Железная.

Главный вход в Курортный парк



Пушкинская галерея
Начну с самого красивого здания. Без сомнения, этот эпитет заслуживает Пушкинская галерея. Некий аналог Лермонтовской галереи из Пятигорска. И на мой вкус не уступает по красоте. К тому же в отличие от Пятигорска вокруг нет застройки и деревьев и галерею можно нормально разглядеть. Стекло и металл, очень круто для 1902 года! Раньше внутри была картинная галерея местных художников, памятник Пушкину самого Меркурова, можно было зайти - полюбоваться интерьерами. Последние пару лет что-то на замке, но, может, не свезло или идет ремонт.





Пушкинский сквер
Причудливое нагромождение камней, белокаменная лестница - некий намек на старинные помещичьи усадьбы в сочетании с природой Кавказа. Также установлен реплика памятника Пушкину, который, действительно, посещал Железноводск. Оригинал памятника авторства знаменитого Меркурова. Это был "придворный" сталинский скульптор, который десятками клепал Ильича, Сталина и других советских вождей. Для души он ваял русских писателей, именно он автор гениальных московских памятников Толстому и Достоевскому. Вроде, как сквер собираются расширять, дополнив, скульптурами героев произведений поэта.



Цветочный календарь
Рядом со сквером - традиционный для КМВ Цветочный календарь. Дату кто-то, действительно, меняет каждый день. В начале марта цветы еще не посадили, но календарь все равно обновляют.



Дворец Бухарского эмира
И еще одна топовая достопримечательность Железноводска. Причудливый восточный дворец - бывшая дача эмира Бухары. После присоединения Бухарского ханства к РИ его эмир получил чин генерала и был приписан.. к Терскому казачьему войску. По делам эмир часто бывал в Пятигорске, но особенно ему приглянулся Железноводск. Здесь и решили построить ему резиденцию. Предусмотрели даже гарем! До окончания стройки эмир не дожил, а его преемник забраковал дворец, т.к. во время стройки здесь погиб рабочий. Дурной знак! Сейчас дворец Бухарского эмира находится на территории санатория, но можно свободно пройти к нему. А вот внутри, увы, не побывать.

Еще из интересного. Архитектором дворца был Владимир Семенов. На КМВ сохранилось несколько его значимых зданий, например, гостиница Бристоль в Пятигорске и санаторий Азау в Ессентуках. В сталинское время он дорос до главного архитектора Москвы. Именно в Москве Семенов мы сейчас живем. Генплан 1935 года, по которому уничтожали старую Москву и строили новую - советскую, это его детище.



Лермонтовский сквер
В этом месте любило прогуливаться местное "водяное общество" во времена Лермонтова. Да, и сам поэт тут прохаживался. Обратите внимание на памятник. Его создали в 60-х и собирались установить в Москве у места его рождения. Затем что-то пошло не так, установку отменили, а памятник затерялся. В итоге его случайно нашли на складе только в конце 80-х. Было решено поставить его здесь в Железноводске.



Лермонтовский источник
Рядом со сквером находится первый источник Железноводска. Именно его водой "пользовался" поэт. Сохранился изящный бювет начала 20-го века, и сам источник получил имя Лермонтова. До сих пор действует, так что спешите попить воды из одного крана с поэтом.



Знаки зодиака
В народе пухлая каменная скульптура зовется Яйцо желаний. Главная фишка - его можно крутить, впрочем, требуется много усилий.



Музыкальная беседка
Ажурная конструкция конца 19-го века. Когда-то в ней играли музыканты для развлечения курортной публики. Здесь даже выступал сам Шаляпин.



Санаторий им. Кирова
Когда-то на этом месте стояла роскошная частная дача-лечебница. Фахверковая, между прочим, а я к этому делу неравнодушен. Сейчас на месте фахверкового дворца стоит не менее внушительное здание санатория в духе позднего сталианса.



Такой вот Zeitgeist.



Гора Медовая
От санатория Кирова открывается вид на гору Медовая (725 м). Название от легенды, что якобы когда-то гору населяли многочисленные пчелы и по ее склонам буквально стекал мед. Официально название связано с жёлтым цветом скал, испещрённых отверстиями, напоминающими пчелиные соты. Мне напоминает скорее зуб. Судя по отзывам, подъем на гору довольно невнятный, сложный и опасный. На самую вершину - только с оборудованием.



Горный воздух
Первый детский санаторий в РИ. С тех времен тут мало, что осталось. Сейчас все в таком духе советского модернизма 60-х. Разница в постройке с соседним Кирова всего пару лет, а как изменилась архитектура. У входа - небольшая обзорная площадка, с нее можно полюбоваться окрестными горами.



Курортный кот
Забавная скульптура-новодел для фоточек рядом с Горным воздухом. Кстати, рядом обитает множество настоящих курортных котиков.



Лермонтовский терренкур
Терренкур №1 вокруг горы Железной носит имя Лермонтова. У него очень красивые указатели через каждые сто метров. Указатели выполнен на тему произведений поэта. Маршрут из серии легких прогулочных. Уклона практически нет, можно проехаться на самокате или на велике. Но лучше не мешать гуляющим. Недавно был восстановлен и благоустроен. Каких-то крутых видов от маршрута не ждите, это просто прогулка по ухоженной дорожке среди леса. Я организовал бы здесь пару обзорных, все-таки высоко достаточно.



Из разряда городских страшилок. Местные обратили внимание, что при ремонте использовали бештаунит (камень из местных гор), который может дико фонить, т.к. под Бештау - месторождение урана. Ну, и началось. Я лично замерял фон вдоль терренкура дозиметром - все в норме. Но лучше на камешки парапета не присаживаться от греха.



Указатель деды
Резные указатели из дерева на Лермонтовском терренкуре. От Дедов идет развилка на терренкур до Пещеры первобытного человека и Гроту вечно мерзлоты. Да-да, здесь есть и такое. Чуть позже покажу. За Дедами очень приличный общественный туалет.



Горный козел
Загадочный и слега хтоничный барельеф с головой козла на Лермонтовском терренкуре.



Славяновский источник
Обогнув гору Железную по Лермонтовскому терренкуру мы вернулись в Курортный парк. Здесь привлекает внимание гармоничный бювет в стиле неоклассицизма. Славяновский источник к славянам не имеет отношения, назван в честь инженера Славянова. Ему пришлось бурить породу на сотню метров для доступа к минеральной воде. По тем временам это было очень глубоко. К тому же возникало множество других технических задач, например, из какого материала делать трубы, чтобы вода их не разъедала? Сейчас воду берут еще глубже, с 300 метров. Острожно - Славяновская горячая, более 50 градусов.



Смирновский источник
Пройдем вниз и увидим еще один источник - Смирновский. Когда-то тут из прямо из грязи бил ключ с минералкой. Его так и назвали Грязнушка. Инженер Смирнов обустроил на этом месте источник. Сейчас источник находится внутри такого приятного бювета в стиле конструктивизма.



Скульптура Орла
Еще одна традиционная для КМВ деталь - скульптура Орла, поймавшего змею. Типа, силы природы Кавказа побеждают болезни.



Фонтан с бюветниками
На площадке у Смирновского источника недавно построили новый фонтан. Из четырех огромных кружек-бюветниц бьют струи воды. Ночью все это дело еще и подсвечивается. Немного грустно, что только КМВ стали приводить в порядок после двадцати пяти лет запустения и разрухи, как, ну вы поняли. Впрочем, посмотрим.



Камень, упавший с горы Железная
Раз уж я не погнушался Курортным котом, то давайте и эту достопримечательность отметим. "Камень весом около 1700 пудов упавший с вершины горы Железной в ночь с 10 на 11 апреля 1892 года". Это 27 тонн на минуточку. К счастью, никого не убил, хотя приземлился прямо в курортный эпицентр.



Закрытые источники
По всему Курортному парку Железноводска разбросаны бюветы закрытых источников: Владимирский, Незлобинский, Нелюбинский и другие. Причины закрытия могут быть разные, но главная - исчерпание источника. Да-да, минеральная вода не вечная. Впрочем, все эти заброшенные бюветы придают определенный романтизм парку.



Каскадная лестница
И еще один топчик Железноводска. Колоссальная лестница от площадки Смирновского источника к Курортному озеру. Подозреваю, что лестница Железноводска - одна из самых длинных не только на КМВ, но и в России. Состоит из трех частей.



Первая - такой курортный сталианс. Украшена слегка наивными скульптурами: полуголые тетки, хозяйка Медной горы, рабочий и колхозница, рыбак, чаша с рогатыми монстрами, традиционный орел и даже лягушки. Неожиданный набор почти без идеологии для середины 30-х. По центру стекает фонтан. Поначалу по нему даже пустили минералку, но потом одумались. Еще несколько лет назад лестница заканчивалась тупиком в глухом уголке Курортного парка и была в подзапущенном состоянии.



Недавно лестницу привели в порядок и продлили до самого озера. Второй участок заканчивается новым источником воды Бювет-книга. Позорище, конечно, но на новом участке не сделали пандус для колясок. Я с малышом намучился. Но в целом симпатично, по центру фонтанчики, площадки украшены барельефами и бюстами знаменитых личностей, связанных с КМВ. Из модного - всякие таблички-мотиваторы на тему, сколько вы калорий сожгли при подъеме.

Бюст врачу Гаазу- первооткрывателю железноводских вод.



Ну, и последний участок перед озером - совсем без излишеств. Здесь наконец-то появляется пандус. Хотя проложили его идиоты специфично - змейкой поперек лестницы, чтобы в темноте переломать ноги.



Бювет-книга
Выше я писал, что многие источники со временем пересыхают и их закрывают. А открывают ли новые? Да! Вот, как раз пример. Стены бювета украшены цитатами из Лермонтова. В принципе неплохо. Надо отметить, что вода тут особая. Не похожа на источники выше. Такая, более соленая что-ли, ближе к Ессентукам.



Феррум-площадь
Заканчивается Каскадная лестница у Феррум-площади. Здесь все совсем по-модному. К дизайну руку приложило пресловутое московское КБ Стрелка. Площадь уже нахватала призов на разных там конкурсах.






Курортное озеро
Я так и не понял, какое у него официальное название, где-то называется Железноводским, где-то 30 летия Победы. Вырыто вручную, между прочим. Еще в 2018-м здесь была мерзость запустения в духе 90-х. Все облуплено и даже разрушено, какие-то мрачные шалманы с пивасом и шашлыком. Сейчас озеро преобразилось в духе московских парков. Сделано все очень модно, хотя и с элементами южного китча. Кофейни заменили бывшие шалманы, много новодельной скульптуры, крутейшая зона для отдыха, современные детские площадки.



Остров Гулливеров
Отдельно отмечу на озере небольшой островок, на который можно попасть по мостику. Там сейчас разместили миниатюры (не такие уж и мелкие - почти в рост человека) гор-лакколитов КМВ. Ну такое, детям может понравиться.





Бештау
От Курортного озера открываются замечательные виды на Бештау. Напомню, кто пропустил мой топ достопримечательностей Пятигорска, что Бештау - самый высокий 1400 м (и по мне самый красивый) лакколит КМВ. От Железноводска к вершине Бештау ведет терренкур. Начинается дорожка сразу за вокзалом. Я, правда, всегда поднимаюсь со стороны Лермонтова (это такой город с другой стороны Бештау). Но от Железноводска тоже хорошая дорога. Настоятельно рекомендую подняться хотя бы до седловины.



Гора Железная
Также с берегов Курортного озера можно рассмотреть и гору Железную. Этот неудавшийся вулкан (а по-научному лакколит) всего 853 м высотой. На вершину также можно подняться. Путь начинается недалеко от Славяновского источника. Но, пока дорожку туда не успели облагородить. Вроде, на вершине собирались сделать нормальную обзорку типа, как на Машуке. Сейчас там делать особо нечего. Даже обзор еще надо поискать из-за деревьев. Раз уж поднялись - поищите на камнях барельеф Хозяйки горы Железная и звезду Шуцбунда, такую же, как на Серых камнях Кисловодска.



Гора Развалка
Раз уж пошла речь про горы, стоит упомянуть гору Развалка (926 м). Гребень разбит трещинами на множество блоков с отвесными стенами и глубокими расселинами, с этим и связано современное название горы. Кажется, что гора разваливается на куски. До Развалки ведут терренкуры из Курортного парка. Прогулка неблизкая (порядка 5 км), но вполне по силам каждому. Подъем на вершину в теории возможен, но по отзывам очень крутой и местами опасный.

Вид с вершины Бештау на Железноводск, Железную и Развалку.



Грот вечной мерзлоты
Прогуляться в сторону Развалки стоит не только ради горы. Здесь находятся еще несколько достопримечательностей. Причем уникальных. Вот, например, грот, где даже в жаркое южное лето можно найти лед. Это редкий научный феномен Летней мерзлоты. Из-за многочисленных трещин в Развалке (порой на сотни метров вглубь) гора работает, как громадный насос. Зимой засасывает воздух, летом его отдает. При этом воздух охлаждается от оставшегося зимнего льда внутри трещин.

Из серии ожидание и реальность. Я думал - это какая-то пещера, покрытая льдом, по факту в лесу стоят две бетонные плиты, под ними вырыта небольшая яма. Ледяной воздух из недр горы выходит летом в этой яме на поверхность и охлаждает все вокруг. Летом на дне ямы бывает иней.



Западня штольня
В советское время явлением Летней мерзлоты заинтересовались и даже пробурили сквозную штольню вдоль Развалки. Можно было пройти ее насквозь по штольне. Сейчас сквозной проход засыпан, но сохранился открытый участок в западной части горы. По-моему, 400 метров вглубь горы. Летом там реальный холод! Гулять по штольне не страшно, т.к. штольня линейная и относительно просторная (кое-где есть тупиковые ответвления) - не заблудитесь.



Селитряные скалы
Еще одно интересное место в окрестностях Развалки. Сами скалы не слишком высокие. Название из-за подтеков селитры на их камнях - такой естественной соды. Не скажу, что скалы впечатляют, но дорога к ним очень атмосферная. Вокруг какой-то жутковатый лес. Учитывая, что сюда доходит редкий курортник, гулять одному - слегка волнующее занятие.



Пещера первобытного человека
В Селитряных скалах расположена Пещера первобытного человека. Название - чистый воды фольклор. Никаких стоянок древних людей или наскальных росписей здесь не обнаружено (а вот современных в избытке). Впрочем, в пещере были найдены более поздние следы обитания человека. На этой пещере обзор достопримечательностей Железноводска я закончу, надеюсь, вы представление получили.



(с) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/154390.html

Краткий обзор всех основных достопримечательностей Кисловодска. Поставил себе ограничение в 50 достопримечательностей, поэтому многие достойные внимания места главного курорта Кавминвод не вошли в список. Итак, мой топ-50 интересных мест Кисловодска с небольшими комментариями.



Небольшое пояснение. Если по Пятигорску мой топ-50 довольно банальный и совпадает с путеводителями, то с Кисловодском выбор главных достопримечательностей более субъективный. Далее причины такой неоднозначности и сложности:

1. На КМВ я живу в пригороде Пятигорска, поэтому Кисловодск изучил не так основательно, как Пятигорск.

2. В Кисловодске шикарный и огромный Курортный парк, после него сил на сам город обычно не остается. Поэтому у меня некоторый перекос в сторону парковых достопримечательностей.

3. Старый город Кисловодска находится немного в стороне от обычных маршрутов курортников. Плюс некоторые интересные объекты расположены внутри санаториев. Так что ряд заслуживающих внимания архитектурных достопримечательностей у меня пропущен.

4. Субъективно больше люблю Пятигорск, но признаю, что объективно в Кисловодске достопримечательностей больше. Еще раз повторюсь, что в случае Кисловодска условный топ-50 охватывает далеко не все объекты.

5. Часть моих фото по Кисловодску утеряно. Очень было обидно, но уже не восстановить. Пришлось скрести по сусекам: в телефоне и инсте, кое-что взял из интернетов.

Достопримечательности Кисловодска на карте:



Курортный парк
Сейчас парк официально называется Национальный Кисловодский Парк. Один из крупнейших парков в Европе - площадь почти 1000 га (10 км2). Для сравнения Версаль - 800 га, Парк Горького в Москве 200 га. Парк условно разбит на три части Верхний (Горный), Средний (Новый) и Нижний (Старый).

Из-за громадных размеров и впечатляющего рельефа обойти за один день парк практически нереально. Самый щадящий вариант - подняться на канатке в Верхний парк и дальше спускаться вниз в Средний и Нижний парки. Но и при таком подходе часть достопримечательностей останется за пределами прогулки. В общем, вы поняли, Курортный парк - развлечение не на один день.

Начну с Верхнего (Горного) парка.

Малое седло
Высшая точка парка 1325 м, для сравнения самая высокая гора-лакколит КМВ 1400 м высотой. Добраться сюда из центра Кисловодска - задача даже для выносливых. Но зато вас ждут просто шикарные виды. Заряжает энергией и красотой на весь день. Я всегда начинаю прогулку именно с этой точки. Мой лайфхак - доехать максимально близко к Малому седлу на такси. Дальше пилить вниз.



Хозяин гор и Дырявые скалы
Живописные естественные гроты в скалах. В одном из них выбит загадочный и жутковатый барельеф Хозяина гор (автор, время появления и смысл барельефа неизвестны). Место в стороне от обычных маршрутов курортников по парку, но недалеко от тропы Косыгина, рекомендую отклониться.



Природные гроты
Часть тропы Косыгина (официально терренкур - Туристическая тропа) проходит под нависающими над ущельем известняковых глыб. Большая часть дорожек парка проходит на высоте под открытым небом, а тут на контрасте вы оказываетесь практически в подземелье - холодном, влажном и мрачноватом. Впечатляет.



Терренкуры
Раз уж я упомянул тропу Косыгина, то сразу скажу про терренкуры. Это официальные тропы для оздоровительных прогулок по Курортному парку. Самый длинный терренкур примерно 10 км, т.е. на три часа прогулки. Все они отмечены знаками каждые сто метров, не собьетесь с пути. Всего доступно 6 официальных терренкуров на разные степени физподготовки. Честно, я лично гуляю собственным маршрутом, полностью ни один терренкур ни разу не прошел.



Канатная дорога
В Верхнем парке расположена станция канатной дороги. Подъем сюда на канатке крайне эффектный и местами даже жутковатый из-за убитого состояния самой дороги, которая, судя по виду винтажных вагончиков, не знала ремонта с 70-х годов. Недавно, впрочем, ее отремонтировали. Я на новой версии пока не катался. В любом случае - крутой аттракцион, и экономия сил на подъем. Рядом со станцией есть кафешка с мороженным и шашлыком. Так что наверху парка голодными не останетесь. В кафе также есть туалет, дальше вниз с ним будет проблема.



Беседка Семи ветров
Обзорная площадка на высоте 1130 м чуть ниже станции канатки. Беседка и оформление площадки довольно спорной современной архитектуры, но виды отсюда замечательные.



Гора Красное солнышко
Спустившись еще вниз от беседки Семи ветров вы окажитесь на еще одной обзорке. Здесь у вас последний шанс полюбоваться высотными видами (1054 м). Есть и еще высотные обзорные площадки, но они менее очевидные в стороне от обычных маршрутов. На этой обзорке также есть два кафе. В теории и туалет, но он вечно закрыт.



Памятник Лермонтову
На Красном солнышке установлен весьма эффектный памятник Лермонтову. Новодел (2006 г), но что-то в нем есть. В хорошую погоду, если присесть на скамейку к поэту, то увидите Эльбрус.



Синие камни
На этой же горе есть еще одна знаковая природная достопримечательность - Синие камни. Синий оттенок они приобретают на закате. У некоторых камней довольно причудливые формы. Экстремалы залезают на самый край этих скал ради эффектных фоточек, осуждаю.



Переходим к Среднему парку.
Дорога до него уже более гуманная, чем к Верхнему. Но и народу здесь поболее. Тем не менее, перепад высот и тут немалый. Это уже более цивильная часть Курортного парка, так что туалеты, кафе и просто ларьки с напитками и мороженным в избытке. По этой части также проложены велодорожки.

Долина роз
Главный хит Среднего парка. Огромное поле, засаженное розами. Впечатляет даже такого равнодушного к цветам человека, как я. В центре - гигантский геоглиф (т.е. виден даже из космоса) в виде розы. Кроме этого по бокам долины очень симпатичные аллеи из туй. Есть смотровая площадка на всю долину в виде беседки в стиле курортного сталианса. Для любителей обойти все достопримечательности - найдите чудовищную статую гигантского (4 м) Крокодила. Смысл его создания и расположения среди роз - загадка, возможно, тут была советская детская площадка.



Красные камни
В отличие от Синих камней здесь цвет, действительно, соответствует названию. За красный цвет породы скал отвечает гидроокись азота. Наверху обзорная площадка (впрочем, виды так себе) и традиционный для КМВ орел. На "фасаде" камней барельеф с Ильичем. Когда-то его выбили в скале сразу после смерти вождя. Это было первое скульптурное изображение Ленина на Кавминводах. Затем барельеф обветшал его заменили на бронзовый.



Красные грибы
Из этой же серии природная группа камней Красные грибы. Из названия понятна форма камней. Находятся в глубине парка, так что не каждый доберется.



Серые камни
И еще одна природная достопримечательность. Тоже группа скал, но уже серого цвета из-за цвета породы - серовато-желтого песчаника. Из рукотворного - барельеф звезды с надпись на немецком. Ее оставили австрийские коммунисты, которые гостили здесь в 1934 г. Занятно, что звезду заново открыли совсем недавно, до этого ее загораживали кусты и деревья.



Храм воздуха
Чем ниже спускаемся с Верхнего парка, тем меньше советских объектов и больше достопримечательностей имперского периода. Небольшой павильон - полуротонда был построен в 1914 г, чтобы любоваться отсюда видами парка и дышать горным воздухом.



Каскадная лестница
По изначальной архитектуре - приятный курортный сталианс. Служила парадным входом в Средний парк. С верхней площадки неплохие виды, по центру стекают фонтанчики. В 90-е пришла в полное запустение, но недавно восстановили. Впрочем, пандус для колясок так и не догадались добавить.



Гора Сосновая
На горе (930 м) обзорная площадка с беседкой в стиле советского бетонного брутализма (местные называют "остановка"). Ну, можно пофоткаться с видами. Есть кафе с названием Чайный домик. По факту шашлычка с претензией под московские заведения, дороже и приличнее, перечисленных выше. Третий объект - аэросолярий или площадка для оздоровления Солнечная. От советского солярия ничего не осталось, новодел (приятный) выполнен из дерева в модном стиле под Скандинавию. От Сосновой горы ведет в Нижний парк чудовищная (в смысле физической нагрузки) лестница в 400 ступенек. Вот поэтому я всегда прохожу Курортный парк сверху вниз.



Нижний парк
Самая старая часть Курортного парка. Подходит для легкой прогулки из курортного центра Кисловодска.

Мост Дамский каприз
Итак, спустившись с лестницы 400 ступеней вы окажитесь в Нижнем парке у мостика Дамский каприз. Он проложен через узкую, но бурную речку Ольховку. По легенде раньше тут не было моста, и некий кавалер предложил капризной даме свою спину в качестве моста, чтобы она не замочила ноги. Отсюда название. У моста грот Поцелуев. Все это похоже на новодел, но по факту мост появился еще во времена РИ. Современный вариант советский, 60-х годов.



Стеклянная струя и Зеркальный пруд
Когда-то тут бил ледяной родник и пруд служил для городского заборы воды. В конце 19-го века место облагородили и построили беседку в том же стиле неоготики, как и у Нарзанной галереи. Даже гаргули есть!



Каскадные бассейны
От Стеклянной струи проходит небольшой канал со скульптурами в воде. Статуи, если верить официальному сайту парка времен позднего сталианса. Но не уверен, уж больно игривые. Впрочем, и до Революции бассейны использовались, как оздоровительные купальни в ледяной воде.



Царская площадка
Еще одно интересное (когда-то) место времен РИ. Царская - потому что ландшафт площадки делался под парки Петергофа и Царского села. Потом все это пришло в упадок. Сейчас кое-что восстановили, но на старых фото выглядело поприличнее.



Пушкинский сквер
Небольшой уютный скверик с памятником нашему все. Новодел 90-х, но ничего такой. А вот над мусорными урнами стоит поработать, не вписываются.



Река Ольховка
Вдоль всего Нижнего парка протекает весьма живописная горная речушка. Летом в ней даже купаются рядом с мостиком Дамский каприз.



Цветочные часы
Фирменная фишка курортов КМВ - гигантские часы из цветов. Еще и показывают верное время и дату! Не мое, но возрастные курортники охотно с ними фоткаются, так что около часов всегда небольшая толпа.



Лермонтовская площадка
Историческое место. Когда-то наверху площадки стояла ресторация из романов Лермонтова. Затем тут построили красивую лестницу. Уже в советское время появился бюст Лермонтова и грот с уродливым демоном (ночью чудище светит красными глазами). В наше время сюда еще впихнули орла.



Павильон Читальня
Читальня царских времен в парке. В ней любил посиживать Чехов, конечно, читая Лермонтова. Сейчас кафешка. В отличном состоянии, как и все объекты Курортного парка. Пожалуй, даже в слишком отличном.



Павильон Подкова
Торговый павильон начала 20-го века. Замечание аналогично Читальне. Так подновили, что стало похоже на новодел. Про чудовищные стенды у входа я уже молчу (недавно убрали все-таки, уфф).



Колоннада
Шикарное оформление парадного входа в Нижний парк. В начале 20-го века строилась, как пафосная кофейня. Я по-началу принял ее за сталианс. Отчасти это верно, т.к. Колоннаду сильно перестроили в 50-х годах. У площади перед колоннадой традиционное место тусовок кисловодских художников и шахматистов. Хорошее место.



Нарзанная галерея
Последний парковый объект, условный центр курортного Кисловодска. Кто читал мой рассказ о достопримечательностях Пятигорска, помнят, что все подобные объекты во времена РИ строили в каком-то вычурном псевдоисторическом стиле. Кисловодск тоже решил отличиться, и построил свою галерею в стиле... английской готики. Обратите внимание, что плитка на площади перед фасадом повторяет его формы, типа такая тень. Круто!






Фонтан Лягушки
Симпатичный фонтан с лягушками конца 19-го века у Нарзанной галереи.



Курортный бульвар
Так, заканчиваем с Курортным парком и переходим к главному променаду Кисловодска. Из серии побухтеть. На примере бульвара можно наглядно наблюдать деградацию архитектуры со временем. Все, как обычно. Шикарные здания имперского периода, интересные советские до начала 60-х, скучные позднесоветские и чудища-новоделы от 90-х до наших дней. Тем не менее здесь множество интересных зданий и памятников. Но я выделю только несколько.



Октябрьские ванны
Интересный пример конструктивизма 1925 года. Один из первых примеров курортного здания уже советского периода.



Гранд-отель
Внушительное здание гостиницы начала 20-го века. По тем временам было ультрасовременное: электричество, водопровод, лифты. Внутри гостиницы были свои нарзанные ванны для постояльцев.

Для понимания масштаба бедствия для моего топа. Рядом с огромным Гранд-отелем тоже достойный внимания отель Центр, а к нему присоседилась усадьба Комарова с деревянными башенками. Все это входит в список памятников архитектуры.



Подворье Бештау
Пышное здание бывшей гостиницы в стиле эклектики, в первую очередь обращает внимание огромным эркером. Строилось в несколько заходов, поэтому первый этаж более скромный по декору. Хорошая иллюстрация к деградации. Сравните с соседним новодельным Гранд-отелем, построенным на месте исторической гостиницы Нарзан.



Главные нарзанные ванны
Ну, мимо этих ванн точно пройти невозможно. Претендент на самое выдающееся и грандиозное курортное здание на всем КМВ. Здание облицовано пятигорским жёлтым кирпичом и выдержано в индуистско-буддистском колониальном стиле (!). Отсюда некоторое внешнее сходство с индуистским храмом Ангкор Ват в Камбодже. Шедевр заслуживает отдельного рассказа.






Офицерское собрание
Просто гармоничный и приятный для глаз образец архитектуры второй половины 19-го века. Было предназначено для размещения больных офицеров.



Торговые ряды
На этом месте был один из первых магазинов Кисловодска. Современное задние было построено в начале 20-го века, этакий модернизированный классицизм. Стоит полюбоваться, как его вписали в сложный рельеф и в неправильную форму участка.



Дом полковника Мистрова
Начало Куротного бульвара (т.е. дальше от Нарзанной галереи) застроено жутковатыми новоделами. Но и здесь можно обнаружить жемчужины, например, стоит обратить внимание на дом Мистрова. Он построен в необычном для юга стиле петровского барокко.



Район вокзала
Свернем на север от Курортного бульвара в сторону железнодорожного вокзала. В этой части Кисловодска тоже есть, что посмотреть.

Филармония
Бывшее здание курзала железной дороги с концертным залом. Огромный замок, который гораздо больше самого вокзала (его здание тоже историческое, но не стал уже включать в список). По слухам архитектор вдохновлялся... казино Монте-Карло. Отсюда такой стиль в стиле эклектики с намеком на Французский ренессанс. Можно посетить



Дача Шаляпина
Шикарный особняк 1903 года в стиле модерн. Летом 1917 года здесь гостил Шаляпин, с тех пор особняк получил такое название. Во время Перестройки усадьбу решили превратить в музей Шаляпина. Так что не берусь гарантировать оригинальность интерьера, чего только на этой даче в советское время не было. Тем не менее посетить обязательно стоит, экспозиция вполне годная. И даже, если интерьеры восстановлены, все равно интересно прогуляться по комнатам дачи.



Музей Солженицына
Бывшая дача Гориной - тетки Солженицына. Здесь он провел детские годы в 1920 - 1924 гг. Родной дом писателя был национализирован (а затем и снесен), так что семья переехала по соседству к тете. Особняк в русском стиле, еще недавно разваливался, но сейчас восстановлен под музей. Недалеко от дачи Гориной находится чудовищный памятник Солженицыну. Угадаете автора этого инопланетянина? Церетели, конечно.



Парк аттракционов
Довольно убогий по сравнению с Пятигорском, но стоит посетить ради Обзорного колеса. С него открываются чудесные виды на Кисловодск и окрестности.



Гора Крестовая
Если ваши ноги еще не отвалились, после прогулки по Курортному парку, то можно забраться на обзорную площадку на горе Крестовой. Здесь в 1848 г установили памятный крест (сейчас реплика 90-х), в честь него и пошло название горы. Пройти на вершину можно по ступеням и по терренкуру. Увы, придется нелегально перелезть через забор санатория, иначе к кресту не попадете.



Курортный район
Если от дачи Шаляпина двинуться еще севернее, то попадем в район многочисленных санаториев. Здесь уцелело довольно много дач и курортных гостиниц времен РИ, но многие из них находятся на территории санаториев. Так что в лучшем случаем можно посмотреть их из-за заборчика. Некоторые советские санатории тоже образцы интересной архитектуры. В общем, здесь стоит прогуляться. Интересных объектов несколько десятков, у меня лишь небольшая подборка.

Дача Твалчрелидзе
Так называемый "Золотой замок", внушительный особняк в стиле модерн. Находится за забором, но из-за внушительных размеров вилла с улицы хорошо просматривается. Еще одно народное название особняка - дача Кшесинской. Но на самом деле Матильда к этому дому отношения не имеет. Не поверите, но есть еще третье название - дача Брынцалова. Он в свое время выкупил и отремонтировал эту виллу.



Дача Путята
Еще один образец модерна. В народе "Дом с башней". Сильно испоганен "евроремонтом", но кое-что из оригинала уцелело.



Отель Эльбрус
Здесь целый фешенебельный замок из кирпича. Построена вилла купцом Кундури, как частный отель, размах истинно купеческий!



Особняк Миклашевского
Одна из самых красивых дач Кисловодска. Приятная смесь модерна и классицизма. Каких-то исторических личностей здесь не жило, скандальных историй тоже про него неизвестно, но зато такой красавчик.



Усадьба Благодать
Тот же архитектор Ходжаев, что у и Эльбруса и дачи Шаляпина. Размах поменьше, но все очень симпатично. Когда-то был центр культурной жизни Кисловодска времен Серебряного века. Здесь гостили писатели, актеры и поэты. Сейчас в бывшей даче Агафонова театр, в теории можно посетить.



Храм Пантелеймона Целителя
Логично, что в центре курортного района церковь святого целителя. Но с церквями в Кисловодске проблема. В советское время были уничтожены ВСЕ церкви. Этой церкви также не повезло, причем уже в хрущевские времена. Сейчас на месте бывшего храма - новодел, ничего не имеющий общего с оригиналом кроме названия. Впрочем, смотрится неплохо, особенно издалека на фоне гор.



Старый город
Если в Пятигорске остатки старого города более менее совпадают с местами обитания курортников, то в Кисловодске исторический центр смещен в сторону от избитых троп. Тем не менее здесь хватает уютных улочек со старинными домами горожан. Увы, если курортная часть вылизана до блеска, то исторический жилой фонд пребывает в несколько плачевном состоянии. Но зато колорита хватает. Рекомендую прогуляться. Не стал тут выделять отдельные дома, считаем, что все это одна большая достопримечательность.



Музей Ярошенко
Лучший музей Кисловодска, федерального уровня, я сказал бы. Чем-то похоже на музей Лермонтова в Пятигорске. Т.е тут целый комплекс из нескольких домов. Конечно, картины знаменитого передвижника - в основном копии (оригиналы шедевров в Третьяковке и Русском музее). Но коллекция большая, сам усадебный комплекс тоже замечательный. Настоятельно рекомендую.



Краеведческий музей
Признаюсь, в музее лично не был, по картинкам довольно все скромно. Но зато он занимает бывшую кисловодскую крепость. Уникальное для КМВ оборонительное сооружение, все остальные русские крепости в этом регионе не уцелели.






Никольский собор
См. выше про печальную судьбу всех храмов Кисловодска. Оригинал главного собора города был уничтожен. Сейчас восстановлен, но не скажу, что близко к оригиналу. Скорее некая фантазия на тему, и на мой вкус не слишком удачно вышло. А вот внутри расписан качественно. Так что посетить стоит. На территории могила Ярошенко.



Мечеть
Несмотря на близость Кавказа мечетей на КМВ крайне мало. Совсем недавно одну из них построили и в Кисловодске. Не силен в исламской архитектуре, но вроде неплохо. Внутри также довольно приятной расписанный интерьер.



Памятник Журавли
Напротив Никольского собора установлен мемориал Журавли в честь погибших во время ВОВ. Признаться принял его за творение 2000-х, но нет, это еще советский памятник. Видимо, на юге позволялись некоторые вольности, так что тут нетипичный для брежневской эпохи памятник. Вышло довольно человечно и непафосно.



Цирк
Советский артефакт, хороший экземпляр архитектуры 70-х. Обычно цирки строили в больших областных центрах. Но 100 тыс. Кисловодску повезло, и здесь появился свой собственный цирк. В 90-е пришел в полный упадок, но недавно был восстановлен и снова работает. А вот соседнему, не менее интересному по архитектуре той эпохи кинотеатру Россия не повезло. По последним новостям его решили снести, увы.







Синагога
Таки да! Причем здание конца 19-го в. чудом пережило советское время и немецкую оккупацию. Уцелел и соседний домик раввина. Сейчас кисловодскую синагогу активно восстанавливают, однако службы (или, как там у евреев) в ней проходят.



Гора Кольцо
Ох, природные достопримечательности в окрестностях Кисловодска - это отдельная большая тема. Выбрал только три из них, наиболее очевидных и сравнительно близких к городу. Первая - огромное кольцо из песчаника. По факту - приехать, сфоткаться и поехать дальше. Но все-таки чудо природы. К тому же медленно разрушается от ветра и дождей, так что спешите видеть. На въезде небольшой рынок с сувенирами и палатками с едой, есть туалет. Все для туристов.



Замок Коварства и Любви
Обрывистый мыс высотой примерно 80 м над берегом реки Аликиновка. Якобы когда-то пара несчастных влюбленных решила прыгнуть с этой скалы вниз. Джигит Али выполнил обещание, а его возлюбленная нет. Коварная! Во времена РИ это было крайне популярное место. Видимо, курортникам тех времен местная скала-замок напоминал такую же в Баден-Бадене. Поразительно, но уже в советское время под мысом построили средневековый замок. Увы, сейчас место превратилось в какой-то шалман. Стильный советский замок почти не читается на фоне всех "улучшений" и пристроек в духе 90-х.



Большое седло
Самая высокая гора Джинальского хребта, ее высота составляет 1408 м над уровнем моря, т.е. выше Бештау! Вершина получила свое название за счет вогнутой формы, напоминающей седло. До Большого седла можно дойти от Малого седла, которое, напомню, находится на окраине Курортного парка.



Я уже далеко вышел за обещанные 50 главных достопримечательностей Кисловодска, но вот так здесь, очень уж много интересного. В общем, на этом закончу. Думаю, многие здесь уже побывали, так что принимаю поправки и уточнения к моему топу.

(c) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/154358.html

Краткий обзор всех основных достопримечательностей Пятигорска. Поставил себе ограничение в 50 достопримечательностей, поэтому многие достойные внимания места столицы Кавминвод не вошли в список. В общем, мой топ-50 интересных мест Пятигорска с небольшими комментариями.



Достопримечательности Пятигорска на карте (нажмите на картинку для полной карты):



Природные достопримечательности Пятигорска

Ну, здесь понятно. Именно ради целительных сил природы туристы едут на Кавказские Минеральные Воды (далее буду краток писать КМВ). И даже в самом крупном городе регионе они не останутся разочарованы, с природой тут все отлично.

Гора Машук
Не в каждом городе в центре возвышается километровая гора. Поэтому начну с Машука. Можно любоваться из любой точки города, но лучше подняться на обзорную площадку на вершине. Лучший вариант - подъем на канатке. Аналогично со спуском.



Наверху круто. Не скажу, что сам Пятигорск эффектно смотрится с высоты. Зато перед вами откроется панорама КМВ с многочисленными горами-лакколитами. Если повезет, то в хорошую погоду увидите Кавказский хребет и главный хит - Эльбрус. Не поленитесь обойти вершину. С неочевидной тропинки попадете на еще одну обзорку в стороне от станции канатки. Оттуда очень крутой вид на Бештау.

Из рукотворного - столбики с указанием направлений на разные города. Занятный квест - найти свой родной город и сфоткаться. Есть ларек с шашлыком (ну, такое), мороженое, напитки, будка фотографа, сувенирная лавка. Если все-таки хотите перекусить на Машуке, то чуть ниже на спуске есть еще одна площадка с более солидной шашлычкой.



Гора Бештау
Все-таки не совсем Пятигорск, но рядом. Из города самую высокую (и красивую) гору КМВ отлично видно. Кстати, название города - это перевод Бештау на русский, Беш - пять, Тау - гора.



Новопятигорское озеро
Искусственное озеро на окраине Пятигорска. С берегов открываются отличные виды на Машук и Бештау. Но самое главное, что здесь можно купаться. Редкая для КМВ возможность. Пляж неплохо оборудован, за чистотой воды более-менее следят.



Провал
40 метровая дыра на склоне Машука, внизу которой плещется серное озеро. У воды крайне эффектный насыщенный голубой цвет. Запах тоже насыщенный, такой ядреный сероводород. Можно посмотреть на Провал с высоты, но большинство предпочитают пройти прямо к озеру через тоннель. В целом крутая природная достопримечательность. Немного портит впечатление решетка, которой огородили озеро. Но без нее точно кто-нибудь решил "полечиться" в воде.

У входа в Провал курортников встречает статуя Остапа, продающего билеты "чтобы Провал совсем не провалился". Не фанат этого жанра, но признаю, что довольно удачная скульптура для фоточек.



На этом снимке вполне натуральный цвет воды в Провале.



Бесстыжие ванны
"Дикий" источник минеральной воды на склоне Машука. Вода со временем образовала живописные наслоения, а еще в имперское время здесь были вырублены ванны для купания под открытым небом. Выглядит впечатляюще, чем-то похоже на турецкий Памуккале на минималках. Также от ванн неплохие виды. Народ уже больше ста лет активно пользуется халявой. Раздевается до трусов и сидит в этой жутко горячей воде, надеясь на чудесное излечение. Зрелище диковатое, скажем прямо. Перед ваннами стоит большой плакат, что это все вредно и, что в воде зашкаливают бактерии. Но это никого не пугает. Кстати, мне не до конца понятна природа воды. Некоторые местные утверждают, что сейчас это просто слив из санатория выше по склону.



Малые архитектурные формы

По всему Пятигорску разбросано множество разных гротов, беседок, фонтанов. Ниже перечислю наиболее значимые из них. Надо понимать, что формы все-таки малые, т.е. сами по себе не всегда эффектны. Но в Пятигорске они либо крайне живописно расположены, либо имеют за собой интересную историю. В общем, стоит на все эти пещеры и беседки обратить внимание.

Ворота Солнца
Сложенный из больших камней портал на склоне Машука. Популярное место у местных молодоженов, чтобы пофоткаться. Сами ворота ни о чем, но от них недурной вид на Бештау. Второе название ворот - ворота Любви. По легенде якобы тут происходила любовная драма с участием Бештау, Эльбруса и Машуки.



Поющий фонтан
Советский фонтан с подсветкой и музыкой. Один из первых подобных фонтанов в Союзе (точнее второй после Еревана). Недавно бережно восстановлен и отлично работает в летнее время.



Грот Лермонтова
Именно он выполнял роль Провала в фильме Гайдая. Визуально ничего интересного. Просто отметиться в историческом месте. По легенде из этого грота Лермонтов любил наблюдать за "водяным обществом".



Эолова арфа
Беседка в стиле античного храма на крутом склоне Машука. Когда-то на беседке действительно была установлена арфа, которая от ветра играла музыку. Стоит посетить ради отличных видов.



Фонтан Сказка
Необычный фонтан начала 20-го века в стиле итальянских фонтанов эпохи Возрождения (для сравнения фонтаны и гроты в садах Боболи во Флоренции) . По тем временам, думаю, был очень крутым. Из-за статуй гномов в народе называется фонтан "Деды".



Китайская беседка
Парковая беседка в восточном стиле. Для меня было неожиданно, что постройка советская. Крайне живописно расположена. Отличные виды на Пятигорск, Бештау и Машук.



Грот Дианы
Ох, с этими гротами у меня все сложно фигня же. Но место историческое, связанное с именем Лермонтова. Плюс в оформлении принимали участие знаменитые братья Бернардацци.



Интересные курортные здания

Какой же курорт без санаториев. В Пятигорске зданий, связанных с курортной медициной, десятки. Как водится, самые интересные и красивые относятся еще ко временам Российской Империи.

Академическая галерея
Красивое курортное строение еще имперских времен. Бювет с минералкой тут стоял еще во времена Лермонтова, исторически - это первый питьевой источник. До него в нарзане только принимали ванны. Сейчас бювета тут нет, а здание занимает ресторан. Хорошая точка для остановки на кофе и мороженое.



Традиционные для парков КМВ цветочные часы перед галереей. Показывают реальное время!



Михайловская галерея
Необычное здание в мавританском стиле. Сейчас тут источник не действует, да, и здание - новодел после пожара. Внутри галерея с картинами и отличная кофейня. Кофейню рекомендую, пожалуй, одна из лучших в Пятигорске.



Пироговские ванны
Еще одно старинное курортное здание. Для ванн архитектор выбрал римский стиль. Из интересного, чтобы поразглядывать - античные мотивы на плитке на фасаде.



Ермоловские ванны
Каждое здание до Революции старались сделать максимально индивидуальным и чем-то выделиться. До этого я вам показывал классику, античность, арабские мотивы, а в этом случае просматривается Византия. По-моему, единственные исторические ванны, которые до сих пор используются по назначение.



Пушкинские ванны
Да-да, я еще не закончил с ваннами и источниками. Это самый большой курортный комплекс имперских времен. Увы, сейчас закрыт и подзапущен. Не берусь определить стиль, так тут все намешано. Но что-то по моде начала 20-го века, с намеком на модерн.



Лермонтовская галерея
Однозначно номер один из всех курортных зданий. Совершенно сказочное здание из стекла и металла. Внутри, правда, всякий треш, типа "выставки индийских товаров". Но внешне крайне эффектное.



Центральная питьевая галерея
Почти все действующие источники сейчас расположены в зданиях советской постройки. Главный источник расположен в Цветнике, мимо не пройдете. Я воспринимаю его больше, как аттракцион. Понятно, что от двух стаканов воды здоровье не поправишь. Тем не менее захожу в обязательном порядке. Внутри строгий советский стиль слегка портит балаган 90-х в виде разных ларьков. Но вот такая атмосфера тут.



Музеи Пятигорска

Я не любитель музеев кроме художественных. По моим вкусам, пожалуй, Кисловодск выигрывает у Пятигорска за счет музея Ярошенко. Но и в Пятигорске есть свой музейный хит российского масштаба, посвященный Лермонтову.

Пятигорский краеведческий музей
Лично не был, так что не могу оценить. По фото, если честно, экспозиция не слишком впечатляет. Но можно зайти ради частично уцелевшего интерьера бывшего дорогого отеля.



Музей каменных древностей
Крошечная выставка под открытым небом всяких каменных артефактов. Стоит посетить, если вы в теме, ну или получится разговорить местного работника. У меня был второй вариант, и оказалось, что тут очень интересно. Главный хит - статуя (ОК, копия) князя Дука-Бек с загадочными надписями и изображениями.



Музей-заповедник Лермонтова
Целый комплекс из нескольких старинных домиков времен Лермонтова. Сохранился даже дом, в котором поэт некоторое время прожил, в другом бросил вызов на дуэль Мартынову. В общем, крутейшее историческое место, кое-что сохранилось из оригиналов. Экспозиция слегка нафталиновая, но в целом интересная и подробная. Можно даже обойтись без гида. Настоятельно рекомендую для погружения в ту эпоху.



Дом Алябьева
Композитор Алябьев - автор известного романса "Соловей". Сами домик и экспозиция не слишком выдающиеся, но внутри проходят атмосферные камерные концерты и выставки.



Интересные церкви Пятигорска

С церквями в Пятигорске все относительно скромно. Сказывается молодой возраст города, ну и большевики постарались.

Церковь Лазаря Четверодневного
Церковь начала 20-го века при Некрополе в русском стиле. Не скажу, что архитектурный шедевр, но зато ее не закрывали в советское время, поэтому более-менее уцелел оригинальный интерьер. Рекомендую зайти.



Спасский кафедральный собор
Оригинал был уничтожен большевиками. Сейчас на том же месте возвели новодел. В принципе ОК. Нравится, что получилось относительно строго и близко к оригиналу. Конечно, в Пятигорске собор пятиглавый.



Михаило-Архангельский собор
Необычный по архитектуре двухкупольный храм. Очень сильно пострадал при большевиках, так что верхняя часть - современная фантазия. Занятно, что фото оригинала нашли в архивах только после восстановления, но почти угадали. Тем не менее хорош собой. К сожалению, расположен далековато от туристического центра.



Костел
Довольно простое здание авторства самих братьев Бернардацци. Интересно, что сейчас католическая церковь - это старейший христианский храм Пятигорска. Все уцелевшие православные более поздней постройки.



Парки

Казалось бы, когда вокруг такая природа, стоит ли еще по паркам гулять? Однако, стоит. Выбрал три самых интересных парка Пятигорска.

Парк культуры и отдыха имени Кирова
На самом деле тут два парка в одном. Один - классический с деревьями и лавочками, второй - с аттракционами. Я пока был бездетный избегал этого всего, но с ребенком парк заиграл другими красками. В общем, если ваши дети заскучали за бесконечными походами по горам и нарзаном, то здесь смогут оторваться. Наш малыш был в восторге. В Москве подобные парки а-ля 90-е почти вымерли, уступив место разным хипстерятням.



Парк Цветник
Перед Лермонтовской галереей разбит большой парк с клумбами, фонтанами, статуями и лавочками. Условный центр курортного Пятигорска. Недавно провели его полное обновление. Варламов тут же записал новый вариант в торжество безвкусицы. Но я помню предыдущий подзапущенный вариант "из 90-х". Да, слегка старомодно, не Зарядье и не Парк Горького, но на мой взгляд стало лучше.



Эммануэлевский парк
Совсем новый парк на карте Пятигорска. Создавался буквально на моих глазах. Украшен скульптурами из "Героя нашего времени". Из парка вниз к Академической галерее ведет очень крутая по видам дорожка. Обязательно стоит прогуляться.



Памятники

Скульптура Орла
Символ КМВ. Сейчас в каждом городе по такому установлено, но в Пятигорске оригинал еще начала 20-го в. (пусть и переделанный). Скульптура изображает, как орел схватил змею. Идея такая, что это целительные силы природы КМВ побеждают болезни.



Памятников множество, к тому же каждый год появляются все новые и новые. Постарался отобрать основные, проверенные временем, игнорируя современные.

Памятник Лермонтову
Памятник конца 19-го века. Считается лучшим памятником поэту. Автор тот же, что и у московского Пушкина. Вокруг уютный сквер, можно посидеть в тени, отдыхая от прогулки.



Памятник Ленину
Огромный брутальный Ильич парит на городом на фоне Машуку. Одновременно чудовищно и эффектно.



Место дуэли Лермонтова
На самом деле точное место неизвестно, тут скорее символический памятник. Сам монумент весьма интересен, довольно редкий пример в стиле модерн. Впрочем, ради него одного я сюда не поехал бы, он довольно далеко от центра. Но зато от места дуэли прекрасный пешеходный маршрут вдоль склона Машука до Ворот Солнца. Очень живописный трек по сосновому лесу. Несмотря на окраину рядом есть ларек с очень хорошим кофе, несколько шашлычек, в общем, место туристическое. Хорошая начальная точка для прогулки.



Мемориал Огонь вечной славы
Стандартный брежневский мемориал в память о ВОВ. Довольно лаконичный и строгий. У меня почему-то не отложилось, что немцы так далеко тут продвинулись. Но оказывается, что нацисты дошли почти до Владикавказа, а Пятигорск был под оккупацией целых пять месяцев.



Пятигорский некрополь
Старинное кладбище. Шикарное место. Главный хит - могила Лермонтова. Могила символическая, т.к. прах потом перевезли к нему на родину в Тарханы. Но и кроме нее есть множество захоронений значимых в истории Пятигорска личностей и просто красивых памятников. Конечно, интереснее гулять с гидом или после подготовки. Пока некрополь находится в чудовищном состоянии, но у города большие планы на приведение его в порядок. С учетом, как быстро последние пять лет в КМВ наводят красоту, будем надеяться на восстановление.



Интересные здания Пятигорска

Полный список будет внушительным. Но я обещал не мельчить в обзорном рассказе. Так что выбрал главные хиты, плюс несколько менее популярных на свой вкус.

Ставропольский театр Оперетты
Изящное здание вполне достойное Петербурга или Москвы, ну и бывают интересные постановки. В стиле прослеживается что-то от модерна, но архитектор явно побаивался слишком разгуляться. Поэтому такая необычная эклектика. На фото влезло только правое крыло, но оценить красоту можно.



Дача Эльзы
Дача похожа на небольшой замок. И, как в настоящем замке, тут водятся привидения. В теории можно пробраться внутрь, но я не решился. Надеюсь, приведут в порядок, пока в заброшенном состоянии.



Кофейня Гукасова
Изящное и воздушное здание кофейни и кондитерской. Рядом установлен памятник Кисе Воробьянинову, т.к. именно на этом месте он просил милостыню.



Гостиница Эрмитаж
Внушительное здание с модерновыми элементами декора. Требует ремонта, увы.



Отель Бристоль
Самый топовый отель имперского Пятигорска. В отличие от Эрмитажа сейчас в приличном состоянии.



Особняк Кузнецова
Причудливый модерновый особняк со сфинксами у входа.



Дача Клепинина
Симпатичный особняк с готическими элементами.



Площадь Ленина
Самая большая центральная площадь Пятигорска. Удивительным образом тут уцелел ансамбль поздней советской застройки без современного уродования вентфасадами и втыканием новоделов (ну, почти). В общем, любителям всего этого советского брутализма и модернизма будет интересно. Зимой на площади устраивают каток и елку, летом обычно какие-то выставки под открытым небом.



Прочие достопримечательности

Закончу достопримечательностями, которые сложно отнести к какой-либо категории выше.

Канатная дорога
Раритет конца 60-х. Благодарные потомки бережно сохранили ее с тех времен. На самом деле станции подновили, а вот вагончики выглядят очень винтажно и устало. Тем не менее бояться не стоит, а стоит прокатиться. Отличный аттракцион. Путь наверх занимает всего 3 минуты. Виды шикарные. Из развлечений в дороге - найти на склоне гигантский портрет Ленина, он был написан маслом почти сразу после смерти Ильича в 1925 году.



Проспект Кирова
Главная центральная улица Пятигорска, любимый променад у местных жителей. Очень любопытное место. Прямо срез всех эпох с середины 19-го века до наших дней. Старинные фасады домов, советские артефакты, типа уникального узкоколейного трамвая, ларьки и шашлычки из 90-х, хипстерские кофейни и бургерные, неформалы и кавказская молодежь на заниженных тачка с качающим рэпчиком. Все смешалось, и от этого крайне колоритное место. Каюсь, фото из соседней улицы, но дух места передает.



Пятигорский трамвай
А что, тоже достопримечательность. На первый взгляд обычный трамвай, но что-то в нем кажется неправильным. И точно, колея путей тут узкая - европейская. Второй такой есть только в Калининграде.



Верхний рынок
Шикарное и колоритное место прямо в историческом центре. Огромный выбор местных продуктов. Интересный фуд-корт. Недавно рынок полностью обновили, так что стало похоже на современные московские рынки типа Даниловского, Черемушкинского и т.п.



Поляна песен
От места дуэли по треку, которые я рекомендовал выше, можно выйти к Поляне песен. Ну, просто такая большая концертная сцена на склоне Машука. Если забраться на сцену, то будут хорошие виды на Бештау.



(c) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/153976.html

Традиционная статистика моего журнала за 2021 год и блогерские итоги года.



В 2021-м мой журнал открывали более, чем 150 000 раз, уникальных посетителей Гугл насчитал около 110 000. В среднем каждый читатель просматривал полтора рассказа за одно посещение. На каждое посещение в среднем тратили две минуты.

Как видите, по сравнению с прошлым годом посещаемость практически не изменилась. Увы, тут от меня мало, что зависело. Такой вот очередной ковидный год. У меня всегда основными посетителями были люди из поисковиков, которые готовились к поездкам, пользуясь моими заметками. Нет поездок - нет посещений. Впрочем, если выкинуть доковидные январь и февраль 2020-го, то вышел небольшой рост.



По-прежнему главный источник посещений - это поисковые системы. Почти половина читателей приходят именно с поисковиков. Но доля поискового трафика продолжает уменьшаться. Многие рассказы были написаны пять и более лет назад и начинают тонуть в поисковиках.



В 2021-м резко увеличилась доля заходов с телефонов. Впрочем, и по себе замечаю, что все реже открываю ноутбук. Потупить в интернете - хватает телефона.



А вот статистика по телефонам меня удивила. РФ - страна Айфонов, Сяоми и Самсунгов.



Но, к слову, Россия дает лишь половину посещений. По-прежнему, второе место за Украиной. А вот на третью строчку пробралась Турция. Весь года страна была открыта для туристов, а у меня есть несколько популярных рассказов о Стамбуле. Ведь по нашей традиции готовиться к поездке... начинают во время поездки. Большой процент Германии также объясним. Хотя для русских туристов страна была закрыта, но там большое количество эмигрантов из бывшего Союза.



Из рейтинга стран довольно очевидным образом вытекает рейтинг городов - первая тройка Москва-Киев-Стамбул.



Из года в год не меняется статистика по гендеру полу. Девушек гораздо больше интересуют путешествия, чем нас мужиков.



А вот стереотип о старении читателей ЖЖ моя статистика опровергает. Молодежь пользуется моими заметками относительно часто. Не все еще перекочевали в Тик-Токи и Инсту.



Топ-10 моих самых популярных рассказов за 2021 год. С большим отрывом идет Стамбул. Один пост обеспечил 10% всех посещений блога. Как я написал выше, популярны рассказы о Германии. Не думал, что Италия в этом году отличится. Однако записки о Милане выстрелили. Причем, очень узкой тематики. Это к вопросу, стоит ли писать подробно об одной достопримечательности.

Стамбул. Что посмотреть в азиатской части 15 700
Нюрнберг: что посмотреть за один день 6 500
30 лучших мест Ротенбурга-на-Таубере 4 500
Гент. Прогулка вторая. Самые интересные достопримечательности 3 600
50 достопримечательностей Софии 3 500
Рейтинг столиц Европы 3 000
Делфт - самый средневековый город Нидерландов 2 800
Милан. Сан-Лоренцо-Маджоре 2 700
Страсбург: от Маленькой Франции до Собора 2 600
Милан. Пинакотека Брера 2 500

Но хватит скучных цифр и статистики. Пару слов на тему "как дела". Год выдался какой-то непростой. Последний мой пост датируется концом мая, после чего я резко забил на ЖЖ. Причина была в полной жопе на одной из моих работ. А потом, когда жизнь немного наладилась, я как-то потерял настрой. К тому же я почти закрыл долги по всем заграничным поездкам, а вдохновения писать о российских поездках пока нет. Ну, и третий момент, что за три безвыездных года, у меня поменялись увлечения. Путешествия отошли на второй план. Соответственно и писать о них стало не так интересно.

Еще из блогерского. Я сходил в инстаграм. Мотиваторами стали мои молодые коллеги-путешественники. Они всегда подтрунивали, что я, как динозавр пишу на каком-то малоизвестном и устаревшем ресурсе. Ну, ОК, вызов принят. Оказалось, что все просто. Даже с моими очень скромными фото способностями, можно быстро расти в Инсте. За три месяца регулярного постинга я набрал под 1000 подписчиков, получая под 300 лайков к посту. Можете глянуть по ссылке результаты эксперимента:
https://www.instagram.com/fachwerk_blog/

Но, прям душа не лежит к этому ресурсу. Во-первых, там все очень тупо, народ буквально общается смайликами. Текст можно вообще не писать, ну, или любую глупость из серии: "Доброго утра, хорошего дня!". Во-вторых, для роста там надо постоянно что-то постить. Старые посты мгновенно помирают, подписчики начинают отваливаться, показы падают. Какая-то суета, в общем. Так что я быстро забил, убедившись, что могу и в Инсту при желании.

Вторым экспериментом стал Teletype. Варламов и Лебедев подняли в начале года легкий хайп на его тему. Ну, и я решил попробовать. Перенос блога из ЖЖ прошел довольно красиво и легко. Проблема была только с тегами, но поддержка Телетайпа за неделю-другую ее решила.
https://teletype.in/@kolllak

Перенес я блог туда... и забросил это дело. На самом деле ресурс совсем дохлый. Жизни там никакой. Все делает крохотная команда, и по факту последние полгода они полностью забили на развитие. Обновления не выходят, косяки не исправляют. Думаю, скоро там все загнется. Пока оставил блог, как бэкап своего ЖЖ, благо картинки они перетащили на свой хостинг.

За жизнью в ЖЖ последние полгода следил мало. По субъективным ощущениям года два-три назад ресурс нащупал свое дно и за это время какой-то ощутимой деградации не произошло. Новых людей не появляется, но и старые не уходят. Из полезного - добавили карту путешествий. Вижу по статистике, что посетители блога ей активно пользуются. Редакция пиарила, пока я писал в начале года, спасибо!

Но я уже не раз писал, что для меня ЖЖ - это не соцсеть, а удобный механизм быстро оформить пост, и чтобы он засветился в поисковиках. Эту функцию LiveJournal прекрасно продолжает выполнять. То, что мои посты читали и комментировали в ленте, тоже приятно и дает дополнительную мотивацию развиваться. Всем читателям - спасибо за интерес, поддержку и конструктивную критику. В целом, не собираюсь забивать окончательно. Так что в новом году ждите новых рассказов.

Ну, последнее - про путешествия 2021 года. Увы, их было совсем немного. Дело не только в Ковиде и закрытых из-за него моих любимых странах. Просто как-то не задалось по разным причинам. Впрочем, я наконец-то выбрался в Европу впервые за три года. Пусть Кипр - это и такая условная заграница, но поездка вышла весьма приятной.

Несколько личных фото из поездок 2021. Традиционная поездка на Кавминводы.



Вид на Бештау с заснеженной вершины Машука.



Самый топчик в 2021 году - поездка в Приэльбрусье.



На заднем плане знаментый ледник Семерка. Видите цифру 7?



Поставил личный рекорд высоты. Побывал на 4000 м на Эльбрусе. Отсюда кажется, что до вершины Эльбруса - рукой подать.



Пляжный семейный отдых на Кипре.



С достопримечательностями на Кипре не густо, но кое-что покажу, когда дойдут руки. На этом все, читателей с Новым Годом и Рождеством!

https://kolllak.livejournal.com/153608.html

Во вторая части прогулки по Портовенере дойдем до церкви Сан-Лоренцо, с которой связано чудо Белой Мадонны, и узнаем, почему культ этого образа так важен для города. Затем поднимемся еще выше и взглянем на крепость Дориа. Кроме этого прогуляемся по Портовенере за пределами городских стен старого города.



В первой части отзыва о Портовенере мы прошлись по длинной главной улице Капеллини. Если в деревнях Чинкве-Терре главная улица спускается к морю по руслу бывшей реки или ручья, то в Портовенере она идет вдоль моря, повторяя линию оборонительных домов-башен на берегу залива.



Улица Капеллини заканчивается древними Римскими воротами. Римские ворота были построены еще до генуэзского владычества в 1113 году и с тех пор практически не изменились.



Уцелела роспись над воротами.



Все, мы вышли за пределы средневекового Портовенере.



Рядом с воротами выставлены генуэзские меры объема. Я так понял для чего-то сыпучего, типа зерна. Видимо, чтобы торговцы не мухлевали.



Рядом с Римскими воротами возвышается башня Капитоларе. Она была построена чуть позже ворот, в 1161 году, т.е. уже во времена, когда Портовенере завладела Генуя. Башня почти 30 м высотой и одновременно защищала город с суши и с моря.



С внешней стороны ворот все очень по курортному.



Я не устоял перед этим Фиатом и для обеда была выбрана именно эта кафешка. Даже на стал штудировать отзывы на трипаэдвайзоре.



Шикарно!



Немного прогуляемся по современной части Портовенере. Здесь вид на залив Поэтов в сторону Ла Специи. В этом городе находится база ВМС Италии, так что время от времени в залив заходят военные корабли.



Дальше был обнаружен небольшой пляж. Кончилось это тем, что мы тут решили поваляться. Напомню, что дело было в начале мая. Жара стояла изрядная, хотя вода была еще холодная. К этому моменту мы уже изрядно морально умотались, позади были Милан, Парма, Болонья и Чинкве-Терре. Портовенере "повезло" попасть на день психологической разгрузки. На самом деле Портовенере можно осмотреть, если не за час, то за два точно. А у нас ушел почти полный день. Из них пару часов мы провели на этом пляже, я даже умудрился поспать.







Заправка для яхт.



Новая часть Портовенере. Ну, тут все стандартно для курортных средиземноморских городков.



Провалявшись на пляже, мы вернулись в старый город. Предстояло посетить еще две важные достопримечательности Портовенере. А для этого нужно было подняться в гору. Подъем происходил по крайне живописным улочкам.































Но, вот мы наконец поднялись до церкви Святилище Белой Мадонны (Santuario della Madonna Bianca). Также церковь посвящена св. Лаврентию, поэтому часто ее упоминают, как Сан-Лоренцо. Это неслучайно. На момент постройки церкви в начале 12-го века в Портовенере уже была генуэзская колония, а собор в Генуе посвящен именно св. Лаврентию.

Строительство закончилось в 1130 году, тогда же церковь освятил сам папа римский Иннокентий II. Оказывается я наврал в первом рассказе, и в Портовенере побывали целых три римских папы! Схема была такая же, как и случае с Геласием II и Иннокентием IV. Папа Иннокентий II направлялся (точнее бежал) из Рима во Францию через Геную. А по пути заехал в Портовенере и освятил Сан-Лоренцо.

Получается, что этот романский фасад очень древний. Но в Вики о нем высказываются осторожно. Было много переделок. Как минимум в 14-м веке после грандиозного городского пожара сюда добавили готики, а после осады арагонцами Портовенере в 1494 году снова пришлось все восстанавливать. Причем это заняло почти сто лет, отсюда барочные купол и колокольня.



В люнете над главным порталом барельеф с мученичеством св. Лаврентия. Напомню, что его медленно зажарили на решетке. Сверху к святому спускается ангел. По бокам очень изящные колонны.



Зайдем внутрь. Интерьер мрачноват. Немного оживляют его белые колонны из каррарского мрамора. Я так понял, они более поздние 16-го века.



Можно отыскать детали и из древней романской церкви.



Не буду томить уважаемого читателя и сразу перейду к главной святыне церкви, из-за которой она и получила название Белой Мадонны.



Конец 14-го века выдался нелегким для Портовенере. К тому времени Генуя изрядно сдала. Портовенере попала под оккупацию французскими войсками короля Карла VI с характерным прозвищем Безумный. А тут еще нагрянула эпидемия чумы. В общем, год 1399 был нелегким для жителей.

Старик Лучиардо совсем занемог, он даже не мог уже встать с постели из-за болезни. Как-то вечером он молился образу Мадонны в своей комнате. Напротив на стене висел еще один образ, но совсем темный и старый. И внезапно краем глаза Лучиардо заметил, что давно забытый образ стал светиться, пока он молился более новой иконе.

Крестьянин позвал своих соседей посмотреть на чудо. А оно все продолжалось. Краски картины постепенно становились более яркими, в руках у Младенца появился свиток с призывом к молитве и обращению. Все это продолжалось несколько часов на глазах у 60 свидетелей. Позвали даже местного нотариуса, чтобы зафиксировать чудо.

После этого чуда чума отступила из Портовенере, а чудотворный образ поместили на почетное место в церкви Сан-Лоренцо. С тех пор каждый год 17 августа в городе отмечают праздник Белой Мадонны.



Образ написан на пергаменте, Богородица тут действительно белая, отсюда и название святыни. Исследования показали, что образ был написан в 14-м веке. Слева св. Христофор, справа неизвестный святой. Также при реставрации выяснилось, что раскрашена картина была позднее. Это к вопросу о чуде.



Каждый год 17-го августа в Портовенере зажигают сотни огней в честь этого чуда. Хотелось бы такое увидеть, но мы были в начале мая. Шансов дождаться праздника не было.



Главный алтарь барочный, но зато по бокам уцелели фрески.



Очень неплохая резная мраморная кафедра. Свв. Петра и Павла я сразу распознал, а еще двоих святых подсказала Вики. Это свв. Пахомий Великий (один из основателей монашества) и Венерий. Св. Венерий тусовался в этих местах. Он провёл последние годы, живя в абсолютном уединении на острове Тино архипелага Ла-Специя, т.е. рядом с Портовенере. Святой Венерий, как правило, разжигал костры на вершине острова Тино, чтобы указывать морякам путь в бурной ночи.











Второй важный артефакт в церкви - это бревно (la trave - может, брус точнее?) с реликвиями. Бревно вытесано из ливанского кедра, внутри него выдолблена полость. На моем фото не виден масштаб, на самом деле его длина целых 3 м, а полость 1.5 м. Все это было запечатано доской и залито смолой. Самое главное, что внутри хранилось огромное количество святых реликвий. Оно было найдено моряками в море в окрестностях Портовенере. Снова чудо?

По одной из версии (правда, из поздних документов) бревно было на корабле, который бежал из Кесарии от мусульманского завоевания. Во время шторма его выкинули в море, чтобы облегчить вес корабля. А затем бревно было подобрано рыбаками из Портовенере.

Более правдоподобно другое объяснение появления этого бревна в водах залива. Оно было найдено в 1204 году. Ага! Это же год, когда крестоносцы взяли и разграбили Константинополь. Есть документ, что несколько генуэзских галер напали и разграбили на корабль крестоносцев, шедший из Константинополя с трофеями. В это участвовала и галера из Портовенере.

Список найденных реликвий был внушительный. Но не укради же. Почти все они были в дальнейшем похищены из Портовенере в конце 19-го века. На оставшиеся реликвии можно посмотреть в небольшом музее при церкви.



Из интересного в церкви я почему-то пропустил две ценные носовые фигуры, которые украшали галеры Портовенере в битве при Мелории и Лепанто. В Мелории в 1284 г. флот Генуи разгромил Пизу, навсегда уничтожив ее могущество. Я показывал концлагерь в Генуе, который генуэзцы устроили захваченным в битве тысячам пизанцев. Жутковатое место.



Поднимаемся еще выше святилища Белой Мадонны. Отсюда хорошо видны более поздние купол и колокольня церкви.



Я принял эти две круглые башни на горе над городом за оборонительные башни, но оказалось, что это когда-то были мельницы.



С горы отличные виды на церковь Сан-Пьетро, я о ней рассказывал в первой заметке о Портовенере.







А еще выше расположена внушительная крепость Дориа. Генуэзцы построили ее в 1160 году. На тот момент Генуя была за гвельфов, а Пиза поддерживала императора, т.е. была гиббелинской. Император Фридрих Барбаросса как раз подбирался к Милану в это время, напомню, что спустя два года он таки взял и изрядно порушил этот крупнейший город. На этом фоне папские города судорожно укреплялись, ожидая нападения.

Тогда же Фридрих I подарил Портовенере своему союзнику Пизе. Но Генуя сказала, что Пиза получит "от мертвого осла уши", и построила над городом большой замок. Примерно в это же время церкви Портовенере перешли под юрисдикцию епископа Генуи. Пизанцы пытались силой получить свой императорский подарок, но им это не удалось. Только в 1197 году пизанцам удалось отобрать крепость у Генуи уже во времена правления сына Барбароссы. Но успех был кратковременный, спустя 5 лет Генуя отбила Портовенере обратно.

Последняя попытка Пизы взять крепость была предпринята в 1240 году. Это было время правления Фридриха II. Более 100 галер и множество лодок пизанцев осадили Портовенере. Штурмовать они не решились и собрались уморить защитников голодом. Но в рядах пизанцев нашелся предатель, благодаря ему генуэзский флот смог прорвать блокаду и придти на помощь своей колонии.

После Фридриха II гиббелины стали явно сливать гвельфам. И вскоре Генуя смогла уничтожить Пизу. В общем, Портовенере и крепость Дориа важные свидетели двухвековой вражды между двумя великими республиками.



Увы, от той средневековой крепости мало, что уцелело. Знатоки фортификация по внешнему виду сразу опознают типичную крепость 17-го века. Начиная с 16-го века ее полностью перестроили. Время уже было позднее, поэтому внутрь крепости мы уже не пошли, хотя там есть небольшой музей.























Обратно из Портовенере в Риомаджоре мы почему-то поехали на автобусе до Специи, а оттуда на уже на поезде до нашей деревни. Я уже забыл причину такого крюка, но скорее всего на было билетов на ближайший корабль в Чинкве-Терре. На автобусе, конечно, совсем не то, плюс некоторую нервозность вносило, что мы ехали зайцами.

В Ла Специи немного прогулялись, но что-то город показался несколько унылым после живописных деревень Чинкве-Терре и Портовенере. Так что решили не задерживаться тут. Показательно, что у меня осталось только одно фото из Ла Специи.

И, да, на этом прощаюсь с Лигурией. А очень скоро попрощаюсь и с Италией. Мне осталось всего пара часов в этой стране. И где я их провел, расскажу в следующий раз.



Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(с) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/153152.html

Здешние то ли места неведомы были поэтам,
то ли дар поэтов ленив - но досель не воспета
эта земля: мне первому петь.
Итак продолжая путь, проплывают они Венерину милую пристань.
Видно, что здесь обитает сама Минерва
ежели надоест ей афинского сладость елея.

Со времен Петрарки поэтов в порту Венеры побывало немало, даже залив у города называется заливом Поэтов. Теперь настала пора блогеров воспевать Портовенере. В прошлом рассказе мы попрощались с Чинкве-Терре, но, как видите, недалеко от него уехали, точнее уплыли. Всего лишь в 10 км по прямой от Риомаджоре расположен Портовенере. Давайте посмотрим, что это за место.



Итак, один из дней в Чинкве-Терре мы решили посвятить поездке в Портовенере. Напомню, что мы жили в Риомаджоре, а это как раз ближайшая деревня к Портовенере. Удобнее (и живописнее) всего было добираться на корабле. Всего полчаса по морю и мы уже подплываем к новому городу.



Первой нас встречает крепость Дориа. Это одна из самых величественных крепостей, построенных республикой Генуя. Чуть позже расскажу о ней подробнее.



На самом острие мыса возвышается церковь Сан-Пьетро. Когда-то на этом месте стоял храм Венеры, он то и дал название месту Убежище Венеры или Порт Венеры. Согласно мифу Венера родилась из пены, которая образовалась из крови и спермы на месте падения отрезанного члена Урана. Его оскопил собственный сын Кронос с помощью серпа, который смастерила жена Урана Гея.

Член же отца детородный, отсеченный острым железом,
По морю долгое время носился, и белая пена
Взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене
В той зародилась…

Вокруг мыса, действительно, морской пены в изобилии, это видимо и надоумило в античные времена построить храм в честь Венеры.



От храма Венеры давно ничего не осталось, но зато вершину мыса украшает готический Сан-Пьетро. И снова обещаю показать церковь, когда мы сойдем на берег. Пока я все это снимаю с борта корабля.



Мы огибаем мыс и наконец перед нами открывается вид на Портовенере.



Первое поселение возникло тут еще во времена Древнего Рима. О рыбацкой деревне пишут Птолемей и Антонин Пий, т.е. это примерно 150 г. до н.э. Во времена Византии на этом выгодном месте была устроена база флота. Но в 643 году ее разорили лангобарды. Дальше история Портовенере похожа на историю деревень Чинкве-Терре. До 11-го века местность подвергалась постоянным набегам норманнов и сарацинских пиратов. Поэтому каких-то крупных поселений здесь не возникало.



Так продолжалось до 1139 года, когда Портовенере перешло во владение Генуи. Ушлые генуэзцы быстро оценили стратегическое расположение деревни и стали строить тут крепость. На тот момент бывшие союзники в борьбе с мусульманской экспансией Пиза и Генуя стали непримиримыми врагами. Если взгляните на карту, то Портовенере как раз на полпути между Пизой и Генуей (но чуть ближе к Пизе). В общем, отличный форпост Генуи для будущих операций. Напомню, что план Генуи в итоге удался. К концу 13-го века Пиза была полностью разгромлена, ее морское владычество закончилось.



Именно генуэзцы придумали и построили самую необычную крепостную стену, которая в итоге стала визитной карточкой Портовенере. Со стороны моря роль укреплений выполняли... жилые дома. Да, да вот эти разноцветные узкие домики-башни были неприступной преградой для неприятеля. Генуэзские крепостные дома Портовенере построены непрерывными рядами, чтобы сформировать идеально интегрированную оборонительную систему; между домами открываются лишь несколько узких, легко контролируемых лестниц, по которым можно спускаться к морю.



Пизанцы так и не смогли выбить отсюда Геную, хотя очень старались почти полтора столетия. Более того, крепость Портовенере и эти сплошные ряды домов выдерживали осаду даже в 15-м веке. В 1494 году Портовенере осадил Фердинанд II Арагонский, в его флоте было 35 галер и 14 кораблей. И город устоял. Исторический факт, что во время этой осады жители обильно смазали и залили все эти камни на фото жиром! Фердинанд (точнее командовал его брат Федерико) так и не смог из-за этого высадить десант для штурма.



Взглянем назад, чтобы снова полюбоваться видом на Сан-Пьетро и бывший храм Венеры. Кстати, по одной из версий Портовенере - родина Симонетты Веспуччи. Ее муж был родственником Америго Веспуччи, в честь которого названа Америка. Симонетта - это та самая Венера (и не только) Боттичелли. Якобы даже фон на знаменитой картине "Рождение Венеры" списан с залива у Портовенере.

Никакой лав-стори у них не было. У Симонетты кроме законного мужа был еще поклонник из Медичи, куда там бедному художнику. Однако, факт, что Боттичелли завещал, чтобы его похоронили рядом с Симонеттой в церкви Оньиссанти, что и было исполнено через 34 года после её смерти.



В этом крохотном городке успели отметиться, как минимум двое Пап. Геласий II освящал (я, правда, не разобрался - удаленно или приезжал сюда) церковь св. Петра в 1118 году, а Иннокентий IV делал тут остановку во время своей поездки на Лионский собор в 1245 году. За всем этим есть интересные истории, но уже не буду увлекаться.

В общем, я все это к тому, что Портовенере хотя и не сильно ушел по размерам от деревень Чинкве-Терре, скажем, он всего в два раза больше по населению, чем Риомаджоре, да, и расположен в пешей доступности, но для итальянской истории - это более значимое место.



Но хватит истории и фото с борта корабля, пора сойти на берег и прогуляться по Портовенере.



Я уже наверно успел надоесть своими фото видов Портовенере, но мне эти домики очень понравились. По мне так очень красиво, так что потерпите еще немного.







В начале мая весь берег был усыпан противной синей чешуй. Как-будто массово линял какой-то морской житель.



Сейчас в заливе красуются туристические подводные лодки, а когда-то тут плавали носороги. Я серьезно. Это исторический курьез, благодаря которому появился шедевр Дюрера.

Впервые с 3-го века н. э. в Европе живой носорог появился в Португалии, в Лиссабоне в 1515 году. Носорога привезли из Индии в подарок португальскому королю Мануэлу от правителя княжества Камбей в Западной Индии. Прибытие живого носорога произвело сенсацию. Все считали его до этого мифическим животным типа единорога. Затем он был выставлен на всеобщее обозрение и через некоторое время отправлен в подарок римскому папе, однако корабль, везший носорога папе, затонул.

Корабль попал в сильный шторм, когда проходил через узкий проход в Портовенере к северу от Специи на берегу Лигурии и затонул. Носорог был прикован к палубе, и затонул вместе с кораблем на глазах у всего Портовенере. История была очень громкая, в итоге зарисовки и гравюры лиссабонского носорога попали к Дюреру. Дюрер изобразил носорога, никогда не видев его, используя рисунки и описания очевидцев. На его гравюре носорог закован в латы.















Но все, хватит любоваться домиками со стороны. Проникаем внутрь сквозь узкий и длинный проход в домах. Понятно, почему Портовенере был таким неприступным. Эти лестницы было легко охранять, а пробить такую толщину стен в 13-м веке было невозможно.



Собственно на этом фото все Портовенере. По сути весь город - эта одна длинная и узкая улица.







Снова позволю сравнение с соседними деревнями Чинкве-Терре. И оно будет в пользу Портовенере. С историческими и культурными достопримечательностями тут побогаче. Кроме самого города есть, как минимум четыре интересных места. Начну с грота Байрона.



В 1820-е годы в заливе Ла Специа поселились английские поэты Байрон и Перси Шелли. У нас Шелли не слишком известен, тогда как его жену Мэри Шелли знает каждый. Она написала Франкенштейна. Именно в честь Шелли и Байрона теперь это место называют залив Поэтов.



Байрон шокировал местных жителей тем, что переплывал залив. Он стартовал из Портовенере и плыл до Леричи, до которого по морю почти 6 км. Сейчас в честь этих заплывов поэта каждый год организуют регату. Также Байрон любил отдыхать в уединенном гроте у берегов Портовенере. Грот (или похожий) на моем фото справа.



В отличие от своего друга Шелли вообще не умел плавать. Но тем не менее был большим любителем морских прогулок. Однажды он вышел на яхте в море и попал в сильнейший шторм. Яхта затонула, а молодой поэт погиб. Байрон был вне себя от горя. Только спустя девять дней тело Шелли было найдено, его опознали по томику стихов в кармане плаща.

Байрон устроил другу похороны в античном стиле. Тело Шелли облили вином, осыпали цветами и сожгли на берегу моря. Байрон планировал сделать из черепа Перси Шелли чашу для вина. Но к счастью друзья его остановили. Вообще, история дружбы двух поэтов - тема крайне интересная. Почитайте.

Если вы сейчас скажите: "Ага!", то нет. Несмотря на необузданную сексуальность (в т.ч. и по мужикам) Байрона, ничего такого у них не было. В этой парочке Байрон был демоном, а Шелли ангелом, верным своей жене. Ну, ОК, такая себе верность, ведь Шелли проповедовал свободную любовь. Скажем, в Пизе Шелли ухаживал за женой одного капитана, есть даже маргинальная версия, что кораблекрушение его яхты - дело рук ревнивого мужа.

Впрочем, у Шелли, действительно, был поклонник - моряк Трелони. Кстати, именно Трелони похоронили потом рядом с могилой Шелли, а не Мэри. Он тоже присутствовал на кремировании. Когда тело сожгли, Трелони вытащил из тлеющего костра сердце поэта, повредив при этом руку. Сохранность объясняют тем, что сердце было сильно кальцинировано из-за туберкулеза Шелли и не сгорело. Трелони (совпадение с именем персонажа Острова Сокровищ неслучайно!) в итоге вернул сердце поэта Ли Ханту, он был третьим товарищем на похоронах. А для себя Трелони собрал кусочки черепа Шелли и бережно их хранил всю жизнь.

На первом плане друзья Шелли: Байрон, Трелони и Ли Хант.



Сразу поползли слухи, что: "Ага!". Но тоже нет. Ли Хант был не по этой части, просто хотел сохранить себе сердце друга. Кстати, двоих из своих десятерых детей он назвал в честь Шелли. В итоге после скандала ему пришлось отдать сердце Мэри Шелли. Отвезти сердце к авторке автору Франкенштейна вызвался Трелони, и поговаривают, что все-таки отщипнул от него себе кусочек. Вдова иногда носила сердце мужа на шнурке у себя на груди рядом со своим сердцем, пережив Перси на 30 лет.

Но, что-то меня снова занесло в какую-то малаховщину. Сворачиваюсь. Байрон умер всего спустя два года после гибели Шелли в совсем другом месте, в далекой Греции. Ну, а залив у Портовенере с тех пор носит имя залива Поэтов.



Примерно отсюда Байрон стартовал в своих многокилометровых заплывах через залив.



Ну, а в похожем гроте он любил проводить свое время.



Мы отдали дань памяти великим поэтам и теперь поднимаемся от грота и идем на самый конец мыса к церкви Сан-Пьетро.



Переходим к церкви св. Петра. Как я уже сказал, когда-то на этом месте стоял храм Венеры, давший название месту. Первый христианский храм появился на этом месте уже в 5 веке. Он пережил византийцев и лангобардов. В начале 12-го века церковь была перестроена в романском стиле и ее освятил сам папа римский Геласий II в честь св. Петра.

Во второй половине 13-го века, когда в Портовенере уже прочно обосновалась Генуя, церковь была перестроена в узнаваемом стиле генуэзской готики. Отсюда эти полосы на стенах. Впрочем, кое-что от романской церкви тут осталось.

Сейчас Сан-Пьетро смотрится слегка новодельной несмотря на солидный возраст и таки да. По большому счету это творение рук архитекторов времен Муссолини. Дело в том, что уже в 15-м веке она была сильно разрушена во время осады арагонцами Портовенере. Это та самая осада 1494 года, когда жители смазывали салом скалы.

Затем тут отметились русские (да-да), устроив в стенах свой лагерь. А добил все Наполеон, который после ухода наших и австрийских войск устроил на месте развалин церкви прибрежную батарею. Французские солдаты украли картины, плавили колокола, использовали деревянные балки крыши в качестве дров и установили батарею пушек.



Сейчас внутри церковь практически пустая.



Но зато здесь больше ощущается древность.



По информации в Вике якобы тут даже сохранилось кое-что от древнего античного храма Венеры.



Здесь как раз видны остатки от прежней романской церкви, а, возможно, и более древние элементы.



Копия статуи св. Петра из базилики в Ватикане.



Тут видно, что чем выше кладка, тем скорее всего она современная.







Трехмерный декор дверей церкви.



Вид на церковь Сан-Лоренцо, ее тоже скоро посетим.



Смотрим в сторону Чинкве-Терре.



Но пора вернуться в город. Так, где-то это мы уже видели на протяжении пяти рассказов. Действительно, Портовенере очень похоже на своих соседей - деревни Чинкве-Терре. Город по сути состоит из одной длинной улицы, по которой ходят толпы туристов.



Тем не менее улица в Портовенере крайне живописная, так что прогулялся с удовольствием.







Центральная площадь с фашистским фонтаном Львов.



Как и в Чинкве-Терре, все заточено под туриста. Но из-за чуть больших размеров Портовенере здесь толпа наших собратьев слегка пожиже. И на этих прекрасных шторах из пасты я прервусь и закончим прогулку по Портовенере уже в следующем рассказе.



(с) kolllak.livejournal.com

https://kolllak.livejournal.com/152975.html