Сразу скажу, что не знаю, что из этого получится, а что нет...

Решила поучаствовать вот в этом движе: https://nely-snork.livejournal.com/772942.html

Блогерский творческий марафон #92днялета

https://irinalakoto.livejournal.com/208988.html

Я решила, что не смотря ни на что и вопреки всему раз в неделю, по средам, здесь будет появляться новый пост о путешествиях, поездках и экскурсиях. Не обязательно вчерашних. У меня есть куча материалов, которые либо нигде никогда не публиковались, либо давно и в закрытых группах. Сегодня будет такой текст. Я не успеваю написать нормальный текст про особняк Брусницыных. Про него будет на следующей неделе. А сегодня - библиотека Аалто в Выборге, заметки по мотивам экскурсии 9 января 2019 года.

Мы были в этом здании много раз - там проходят выставки и концерты, поэтому, приезжая в Выборг, мы стараемся туда заглянуть. И вот только в январе этого года нашлось время для экскурсии.

Читальный зал. Фотография с сайта библиотеки

Итак, что это такое и почему стоит там побывать. Семь самых важных фактов.

1. Вопрос о том, что городу Выборгу необходимо отдельное здание под библиотеку возник в конце XIX века.

Тогда его не решили, потом произошло много грандиозных событий - Российская империя распалась, и Выборг, когда-то бывший шведским, потом русским, стал... финским. И в 1927 году город объявил конкурс проектов здания библиотеки. В конкурсе участвовали 20 проектов, победил проект Алвара Аалто. В 1935 году библиотека открылась. А потом снова - много грандиозных событий. Зимняя война, Великая отечественная... Город сначала снова стал нашим, потом был оккупирован, затем отвоевали обратно. Библиотека в связи с этими событиями тоже становилась то русской, то финской, но войны не пережила. Самые ценные книги перед сдачей Выборга успели эвакуировать, остальное растащили во время оккупации... Здание ветшало и разрушалось.

2. Хоть как-то здание восстановили к середине 1960-х, в нем снова начала работать библиотека.

Восстановление не было исторической реставрацией. Скорее, просто ремонт. Сделали кое-какую перепланировку, многие элементы оригинального интерьера были утрачены, изменен даже внешний вид здания (из-за отсутствия в тот момент оконных стекол нужного размера окна пришлось уменьшить). Одним словом, библиотека заработала, но это была не совсем та библиотека. К тому же финны вывезли чертежи и другие материалы по библиотеке, поэтому было не очень понятно, что там изначально было, не было архивных документов, от которых можно было бы оттолкнуться.

3. Все изменилось в 1994-2013 годах.

Столько времени потребовалось на качественную научную реставрацию. Это пока единственный реализованный в нашей стране международный реставрационный проект.

За несколько десятков послевоенных лет финны смирились с утратой Выборга, вернули чертежи и приняли участие в восстановлении исторического облика здания. Думаю, в том числе и потому, что Алвар Аалто - это не просто архитектор. Это звезда архитектуры и дизайна, всемирно признанный мастер, и жаль, что один из его шедевров оставался в таком исковерканном временем состоянии.

Реставрация началась в 1994 году, довольно медленно продвигалась (не хватало денег), пока в 2010 году наше государство не выделило необходимую сумму. На эти деньги и закончили.

Получилось замечательно. Сейчас библиотека выглядит почти в точности так, как в 1930-е годы. Кроме некоторых деталей, которые решили оставить в "советском" варианте, просто потому, что так в современной жизни удобнее. Например, гардероб изначально был намного меньше и предполагал самообслуживание.

4. Почему это шедевр?

Вот честно - по всему. Во-первых, это пример комплексного проектирования здания под конкретные задачи в конкретное время. Единство внутреннего и внешнего. Алвар Аалто спроектировал само здание и его внутреннее наполнение, включая мебель. Тогда, в 1930-е годы, так еще делали. Позже - почти перестали. То есть эту библиотеку действительно стоило реставрировать и восстанавливать первоначальный замысел, потому что иначе не понятно - что это такое. Внешне это очень скромное здание, стиль - функционализм. Вся прелесть - внутри. Даже если вы просто так там окажетесь, вы сразу же будете очарованы.

5. В библиотеке нет этажей - есть уровни.

Они мягко и плавно переходят друга в друга. Незаметно, и очень удобно. Все потрясающе эргономично. Даже перила на лестнице направляют читателя по правильному маршруту. Продумано все, до мелочей. В детский отдел - отдельный вход. Пространство и мебель сделаны под детей - высота стеллажей, столов и даже стоек библиотекарей. Вход в отдел периодики - тоже отдельный. Изначально в нем не было отопления, и стояли наклонные стенды с газетами. Предполагалось, что человек по пути на работу или с работы заходит и читает свежие газеты. Сейчас немного иначе все, но это по-прежнему отдельное помещение, в которое читатели могут попасть только с улицы.

6. Наверное, главное, что поражает - это читальный зал.

Он очень просторный, с высоченным потолком. А в потолке - 57 круглых световых фонарей, через которые солнечный свет попадает внутрь и мягко рассеивается. Для темного времени суток предусмотрены софиты, которые светят на стену, а свет уже от стен отражается и освещает все это довольно большое помещение. Отопление расположено не внизу, как мы привыкли, а вверху. Благодаря этому снег с фонарей убирать не нужно - он тает и стекает сам. А чтобы в зале было тепло, есть система вентиляции, через которую теплый воздух возвращается сверху вниз. В результате создается очень благоприятный для книг и людей микроклимат. И почти нет пыли. На полу - специальный (кажется, шведский) линолеум. Во время реставрации нашли его описание, артикул, и заказали партию точно такого же тому же производителю. Он приглушает шаги. Сейчас читальный зал обставлен почти так же, как было задумано Аалто.

7. Внешнюю облицовку здания и двери тоже восстанавливали.

Когда будете в библиотеке, имейте ввиду, что исторические двери сохранились только в отделе периодики. Все остальное пришлось восстанавливать. На главные входные двери ушло 300 метров бронзового профиля. Зато теперь все выглядит так, как было задумано. Лекционный зал тоже полностью восстановили. Включая знаменитый акустический потолок (на него ушло у реставраторов 9 километров сосновой рейки, которую привезли из Братска - просто в Карелии столько сосны уже не найти, к сожалению). И окнам вернули первоначальный размер - они снова от пола до потолка, огромные.

8. Да, про мебель еще пункт.

Мебель часто путают с икеевской. Но это ИКЕА позаимствовала кое-какие идеи у Аалто, а не наоборот. До сих в Хельсинки работает фирма, основанная Аалто и производит его мебель - Артэк называется. Табуреты, стулья, столы, кресла заказывали там. Ничего не сохранилось с 30-х годов. Мне еще очень понравились столы в отделе краеведения - они разработаны специально для удобного чтения газетных подшивок.

Не уверена, что мне удалось передать вам атмосферу этого места... Конечно, это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Будет возможность - зайдите туда обязательно. В читальный зал пускают всех. В отдел периодики тоже можно зайти, и в детскую библиотеку... Во всех отделах есть фотографии - как это выглядело до войны. Можно спросить - вам покажут.

Экскурсии проходят в начале каждого часа, от трех человек группа должна быть, по 150 рублей с человека. Вас проведут по всем помещениям, включая книгохранилище (там волшебно пахнет старыми книгами).

Кстати. Всего Аалто построил 11 библиотек. Эта - первая, и единственная - автономная. То есть отдельное здание, именно под библиотеку, не включенное в комплекс других зданий культурного назначения. В этом тоже ее уникальность.
Больше фотографий - на сайте библиотеки можно посмотреть. Там же - больше информации: http://aalto.vbgcity.ru/node/137

Поскольку я не планировала делать пост для ЖЖ о библиотеке, то и фотографий своих у меня нет (именно с этой экскурсии). Это повод - повод зайти в Библиотеку Аалто в следующий визит в Выборг. Трудно сказать, когда это будет... У нас сейчас все очень плотно расписано до середины декабря: занятия в Эрмитаже и Русском музее, лекции по искусствоведению... Вот где-то между этими событиями будем выкраивать время для одно- и двудневных путешествий. Возможно, успеем до конца года выбраться и в Выборг тоже.

https://irinalakoto.livejournal.com/208770.html

И не только императорские. По пути в Петергоф мы заезжали еще в Стрельну (в Орловский парк) и в Знаменку - в имение великого князя Николая Николаевича. И везде были конюшни. А поскольку построены они все были примерно в одно и то же время и по моде своего времени, то все они - неоготические. И до сих пор выглядят ужасно романтично.

Однако, по порядку.

Фасад Манежа

Дело было 25 сентября, на экскурсии "Замки и подковы" с Открытым городом. Экскурсовод - Струкова Марина Викторовна. Старт - от метро Автово, на автобусе, по Петергофской дороге, мимо частично сохранившихся дач вельмож XVIII и XIX вв. Мы с мужем пару лет назад прошли часть этого пути пешком, держа в руках старинные карты и сверяясь с современной местностью. Это была увлекательная прогулка, почти путешествие во времени... В этот раз дачи и вельмож не вспоминали. Пока ехали, слушали рассказ о лошадях и представляли себе, как долго и непросто было добираться из Петербурга в Петергоф без остановок в путевых дворцах или на почтовых станциях...

(В скобках вспомню, что я лет 10-12 назад протестировала конный спорт - брала уроки верховой езды и даже сходила в двухдневный конный поход по берегу Байкала. После тестирования идея увлечься лошадьми оставила меня. Хотя я до сих пор помню, с какой стороны нужно подходить к лошади, как ее оседлать и даже смогу вскочить в седло с земли, потому что знаю, как это делать правильно. Вот только делать этого мне больше совсем не хочется. А вот про конный поход по Байкалу здесь я не писала - найду материалы и фотографии, и как-нибудь напишу)

Первая остановка - Стрельна, Орловский парк.

Первый хозяин этого поместья - граф Алексей Федорович Орлов, племянник "тех самых" братьев Орловых.

Дворец графа был деревянный и сгорел во время Великой Отечественной. Тогда же с двух постаментов исчезли и кони Клодта - не то авторские отливки, не то гальванические копии. Постаменты стоят до сих пор и даже не покосились.

Дворец смотрел на пруд, кони были перед дворцом. В сети есть довоенные фотографии дворца и коней (1936 года).

Начиналось поместье с Готических ворот и Домика привратника. Ворота и домик сохранились, а еще сохранились парк, Башня-руина и хозяйственно-бытовые постройки: конюшня, оранжереи, птичник...

С 1834 года в Россию проникли и стали необыкновенно популярны готические романы. В моду вошла неоготика и все принялись возводить псевдоготические дома и замки, а в парках появились Острова любви, каменные мостики и живописные "руины".

Готические ворота и Домик привратника на входе в Орловский парк.
Парк доступен для прогулок в любое время года, безупречно чистый и ухоженный.

Здесь стоял один из коней Клодта. Второй постамент находится левее.


Пруд перед дворцом. Дворца давно нет, а пруд сохранился. Постройки на другом берегу - современные.


Башня-руина. "Руины" строились изначально как бы разрушенными. Башню недавно отреставрировали, а выглядит она, как видите, просто ужасно...
Слишком новая стала, с чужеродными металлическими элементами... Я нашла фото до реставрации, и совсем расстроилась - настолько сейчас это сооружение стало "мертвым".
Руки бы оторвать за такую "реставрацию".


Единственное достоинство - теперь можно безопасно подняться на смотровую площадку и осмотреть парк свеху.
25 сентября он был еще почти полностью зеленый. И безупречно чистые газоны хорошо видно.


Вот такие уродливые перила соорудили...


Вид на башню с другой стороны.


Мостик на "Остров Любви".


Готический колодец - малая архитектурная форма. Отсюда уже рукой подать до главной цели нашей прогулки по Орловскому парку.

Тема экскурсии - "Замки и подковы". Много говорили о лошадях, конезаводстве, знаменитых орловских рысаках... И главное, что осматриваем и с чем знакомимся - это конюшни. Они - на "заднем дворе". И вот туда просто так не попасть, только с экскурсией.

К сожалению, хозяйственные постройки бывшего имения графа Орлова сейчас заброшены и разрушаются. Нет пока у них хозяина, который бы все восстановил и отреставрировал, пока это еще возможно.

У зданий было разное назначение - хозяйство у графа было большое.


И даже в таком виде - романтично.


Сразу хочется почитать какой-нибудь готический роман...


Фасад конюшни с улицы Фронтовой. Я вас приветствую. А вообще мы ждем автобус - чтобы ехать дальше, в Знаменку.

Дальше была Знаменка. В интересующий нас период это имение принадлежало Великому князю Николаю Николаевичу - третьему сыну императора Николая I. Он был великолепным наездником (в армии его даже прозвали кентавром).

Конюшни в имении были построены также в неоготическом духе. Начиналась длинная эпоха историзма - время обращения к стилям предудщих эпох, потому что скучный классицизм к тому времени всем надоел, а новое придумается позже - ближе к концу XIX века (это будет последний большой стиль - модерн).

Эпоху историзма иногда пренебрежительно называют временем эклектики. Мне понятие "историзм" нравится больше. Оно ярче показывает, что происходило в архитектуре и искусстве. Художники и архитекторы использовали технологические возможности своего времени, и накладывали сверху исторический декор, отсылающий к готике, венецианским палаццо или русским теремам.

В 1830-е годы пошла мода на готику, благодаря чему мы сегодня в Петергофе и других пригородах можем встретить православные церкви, выглядящие как католические храмы, стрельчатые арки, нервюры, аркбутаны и прочие внешние приметы готической архитектуры. Часто - чисто декоративные, поскольку в тех же аркбутанах не было уже никакой потребности.

А еще в Знаменке сохранилась церковь Петра и Павла - в почти неизменном виде. Сейчас здесь находится икона святой Анастасии Киевской. А Анастасия Киевская - это... супруга Великого князя Николая Николаевича - Великая княгиня Александра Петровна. В какой-то момент он постриглась в монахини, уехала в Киев, построила там монастырь и занималась разными богоугодными делами. Не так давно ее канонизировали (если не ошибаюсь, в 2006 году).

Вот так. Приезжаете вы в Знаменку, а вас встречает хозяйка...

Не могу не упомянуть последних хозяев имения. Здесь жили еще два Великих князя, которые были женаты на сестрах - черногорских принцессах. Сестры увлекались мистикой, и именно из Знаменки началось вхождение в историю Григория Распутина (императорская семья жила тогда неподалеку - в Александровском дворце в Петергофе).

Левое крыло конюшен Николая Николаевича. Разрушается это все с постсоветских времен. До этого здесь был санаторий.


Барельеф с гербом. Как видите, пережил советскую власть, а постсоветскую - нет. Трудно сказать, что теперь со всем этим будет.


Храм апостолов Петра и Павла. Чистый классицизм (который всем надоел, помните?)


А вот и хозяйка имения - Великая княгиня Александра Петровна - святая Анастасия Киевская.
Внутри храма - большая икона. А смотрительница с удовольствием расскажет вам и о храме, и о Великой княгине - в духе жития святой. А мы едем дальше...

Конечный пункт нашего путешествия - Дворцовые конюшни в Петергофе. Это огромный архитектурный комплекс. Частично отреставрирован. А манеж даже используется по назначению. Правда, очень редко, поскольку не годится для современных форматов соревнований. Почти все, что когда-то создавалось для лошадей, сегодня устарело и не нужно.

Кстати, даже если вы никогда не бывали в Петергофе, вы все же могли видеть эти конюшни - они сыграли роль замка Трех толстяков в одноименном фильме с Алексеем Баталовым.

Спроектировал и возвел этот комплекс Николай Леонтьевич Бенуа. Первый архитектор в своей семье.

Дальше архитектура стала семейным делом.

(И до сих пор, кстати, является. Через дочь я даже знакома с представительницей этого рода. Ее отец внесен в официальное генеалогическое древо семьи Бенуа. Он был архитектором. И сама она учится сейчас в Академии художеств на факультете архитектуры)

А начиналось все с семьи кондитера, который жил и творил при российском императорском дворе...

Строительство конюшен началось в 1847 году. Все очень продумано в этом комплексе зданий - чтобы лошадкам жилось хорошо.

Бенуа комплексно подошел к строительству. Он даже разработал эскизы мебели для комнат персонала конюшен.

Осмотреть конюшни просто так можно только снаружи. Во двор и в манеж проникнуть можно только по предварительной договоренности.

Одна из угловых башен комплекса. У каждой было свое назначение. В каких-то хранили сено, в каких-то были жилые помещения.



Везде - герб Петергофа, принятый при Петре I. Позже он был включен в герб города как его часть.


Внутренний двор.


Здание во дворе. Пока не отреставрированное.И да, в советские времена здесь тоже был санаторий.

Д
Двери с историческими петлями.


Нервюрные своды в арках между башнями.


Главный фасад богато украшен готическими элементами. В этом - суть и дух историзма как явления.


Еще немного фасада. Рассматривать его можно долго. Хорошо тренировать знание терминов - названий готических архитектурных элементов. Некоторые из них здесь переосмыслены (например, львы вместо горгулий), некоторые присутствуют исключительно как декоративные элементы без функциональной нагрузки (например, контрфорсы).

Сначала мы прошли Дворцовые конюшни насквозь через внутренний двор и вышли к главному фасаду. Сколько раз мы проходили мимо него? Не знаю... Много! И не знали, что внутри есть такая красота... Впереди - Манеж.

Стропила на самом деле не дубовые. Сделаны из сосны и окрашены под дуб. На полу Манежа - специальный состав для лошадиных копыт. И лошади бывают здесь, хоть и редко. Люди чаще.И можно представить себя членом императорской семьи, поднявшись в императорскую ложу.


Конюшни перестали быть актуальны как конюшни еще до революции. В 1910-е гг. здесь стоял мотоциклетный полк. С тех времен сохранились росписи (точнее, их раскрыли при реставрации).


Вид через внутреннее окно на потолок со стропилами и императорскую ложу.


Декоративная (ведущая в никуда) винтовая лестница в императорской ложе)

В двух шагах от Дворцовых конюшен - вход в парк Александрия с Коттеджем Николая I. Тоже сплошь неоготика. Мы туда заглянули ненадолго, чтобы увидеть произведение современного искусства, выставленное прямо в парке, под открытым небом. Это большая (в человеческий рост) скульптура "Вечность". Автор - Григорий Орехов. Скульптура сделана по посмертной маске Александра Сергеевича Пушкина. Объект получился почти мистический, благодаря умелому использованию формы и естественного света. Смотреть скульптуру нужно со стороны храма Александра Невского, тихонечко спускаясь с пригорка. Гарантирую незабываемые ощущения! Вот только успеть нужно до 12 октября. Потом уберут.

На пригорке - как раз храм Александра Невского в парке Александрия (неоготика, храм православный).

Рассказы о лошадях и российском конезаводстве оставлю пока в запасниках. В посте я постаралась больше об истории и архитектуре рассказать. Так что у меня на сегодня все. До новых путешествий и встреч!

https://irinalakoto.livejournal.com/208401.html

Есть разные способы провести время. Иногда хочется просто быть полезной.

Я давно смотрела волонтерство, изучала разные его варианты и даже что-то пробовала... И вот, кажется, встретила свой.

Волонтерская суббота с Открытым городом на даче Ридингер 14 сентября 2019 года.

Вид на фасад дачи со стороны Финского залива. Дача - в первой линии.

Простой физический труд на свежем воздухе. Хотя... Не совсем так. Я трудилась на втором этаже дачи. Вместе с другими волонтерами мы весело выкидывали в окна старую мебель и прочий хлам. А мелкий мусор собирали в мешки. Мусора было много. В некоторых помещениях он лежал настолько плотным равномерным слоем, что под ним не было видно пола!

Я понимаю, звучит прозаично и даже не очень привлекательно (я по этой причине не делала фотографий интерьеров - зрелище это неприятное и малоэстетичное)...

А можно с другой стороны взглянуть на это дело. Как на прикосновение к культурному наследию изнутри.

Ты не просто зритель в этой ситуации, не просто потребляешь культуру, а участвуешь в ее сохранении. Простым физическим трудом. Остальным займутся специально обученные люди. А мы полностью очистили второй этаж. Наши предшественники - первый и территорию. Теперь этот старый тихо и печально разрушающийся деревянный дом, будет огорожен, законсервирован и поставлен под охрану. Пока не найдется арендатор, который и займется его восстановлением и реставрацией.

А теперь немного о даче и поселке, в котором она расположена.

Дача Ридингер названа так по имени первого ее владельца - генерал-майора Николая Александровича Ридингера. В 1880-х года он приобрел в этой местности несколько земельных участков, на которых построил дачи для сдачи в наем и собственный "Морской дворец".

Деревянных дач в Репино до революции было много, сохранилась, если я все правильно поняла, только одна - дача Ридингер.

В 2017 году она признана выявленным объектом культурного наследия и вот-вот получит статус памятника архитектуры регионального значения.

Расположена дача в поселке Репино, который до революции назывался Куоккола и входил в состав Великого княжества Финляндского.

Сразу после революции эта местность перестала быть частью Российской империи, потом вошла в состав СССР после Зимней войны.

Сейчас самое знаменитое место в Репино - это, конечно, Пенаты. Дом тоже деревянный, но, увы, не подлинный. Во время Зимней войны он сгорел (возможно, был сожжен специально), затем его восстановили. Мы раньше бывали в Пенатах (и даже бывали в доме-предшественнике под Витебском - там Илья Репин строил "первую версию" своего дома).

Собственно, по имени самого знаменитого из жителей Куокколы поселок теперь и называется - Репино.

Прямо напротив участка с Пенатами жил Корней Иванович Чуковский. Жил много лет, место было знаковое, в нем шла большая и интересная жизнь... Дом Чуковского сгорел уже в наше время. Восстанавливать его не стали - снесли. Теперь на месте "Чукокколы" (так Корней Иванович называл свою дачу) стоит ресторан. Говорят, что дом после пожара было реально восстановить. Возможно, виноваты лихие 90-е... И ресторан тогда был нужнее, чем дача поэта и писателя.

Однако и Пенаты, и дача Чуковского - дальше от дачи Ридингер, между ними довольно приличное расстояние.

Вернемся к даче Ридингер.

По разным сведениям, эту дачу сначала снимал, а затем приобрел купец Иван Крючков. И вплоть до Зимней войны она принадлежала его наследникам. После Великой Отечественной здесь располагался санаторий (общежитие для сотрудников санатория). Потом все съехали (я так и не поняла, когда это случилось, по некоторым данным - только в 2015 году, но тогда не понятно. отчего дом в таком ужасном состоянии, неужели за два года так могли прогнить полы на втором этаже?), и дачу никто не охранял и не содержал. Она разрушалась, и сейчас в плохом состоянии. Особенно крыша и второй этаж. Проваливаются полы, выбиты стекла почти везде, перекошены рамы...

А вот снаружи все не так плохо. Стены стоят, геометрия здания не нарушена. Отлично сохранилась смотровая башенка (я поднималась в эту маленькую комнатку).

Многогранная башенка увенчана "короной" из треугольных фронтонов и пирамидальной крышей.

Еще детали фасада. Над входом - интересная расстекловка.

Веранда. В верхнем ряду расстекловки сохранились дореволюционные цветные стекла. Такая же расстекловка с цветными стеклами сохранилась и на втором этаже.


Цветные дореволюционные стекла на втором этаже.


Иван и Ксения Крючковы на своей даче в Куоккала, 1902 год.
Фото с сайта https://terijoki.spb.ru

Здесь советский период истории дачи. Наверное, это 1970-е гг. Но не уверена.

Некоторые факты, о которых я рассказала в посте, мы узнали на краткой лекции, которая состоялась после субботника. Больше информации об этом районе и старых дачах (есть даже отдельный проект "Старые дачи", участники которого изучают историю дач и их владельцев) - на сайте https://terijoki.spb.ru

https://irinalakoto.livejournal.com/207879.html

Официальное название этого места - Казанское кладбище. Просто, прозаично, повседневно. Некрополь - это в названии экскурсии. Да, это снова экскурсия, снова с Открытым городом. В этот раз автобусная. Вела нас по кладбищу краевед Груздева Галина Федоровна 10 сентября 2019 года.

Мавзолей Юрьевских

Наверное, не всякое кладбище привлечет туристов и путешественников, и не по всякому кладбищу захочется пройтись с экскурсией...

Мне с недавних пор очень хочется побывать на Монументальном кладбище в Милане - самом богатом надгробными украшениями и памятниками в Европе. Я о нем узнала от московского историка архитектуры Андрея Бархина на лекции об итальянском ар-деко. Это фантистическое место, для которого потрудились 500 (!!!) архитекторов.

Т.е. кладбища (или, если угодно, некрополи) - это не только могилы со скорбной и/или жуткой нагрузкой и ассоциациями...

Я сейчас занимаюсь на семинаре "Искусство и психоанализ" (так совпало, я не специально), и читаю (это домашнее задание) Фрейда - текст "Жуткое" 1919 года. А там в самом начале такое:

"Самым жутким кажется многим людям то, что связано со смертью, покойниками, с возвращением мертвых, с духами и с привидениями. Более того, мы узнали, что некоторые современные языки наше выражение "жуткий дом" могут передать не иначе как с помощью описания "дом, в котором нечисто". Собственно, мы могли бы начать наше исследование с этого, быть может, самого яркого примера жути, но мы этого не сделали, потому что в этом случае жуткое слишком перемешано с ужасным, а частично покрывается им. Но едва ли в какой другой области наше мышление и чувствование так мало изменились с первобытных времен, былое так хорошо оставалось в сохранности под тонким покрывалом, как наше отношение к смерти. Два главных факта сообщают добротные сведения об этом застое: сила наших первобытных эмоциональных реакций и ненадежность нашего научного познания. Современная биология все еще не смогла решить: является ли смерть неизбежной участью всех живых существ или только постоянным, но, быть может, устранимым событием."

В нашей литературе тоже есть тексты с жуткими кладбищенскими образами... Хотя кладбища - это еще и часть нашей материальной и духовной культуры, часть культуры и истории повседневности, часть микро-истории. Краеведение - часть микро-истории, и потому именно краеведы часто бывают здесь.

И не только бывают, а еще и создают подробные описания.
Наш экскурсовод - одна из редакторов и составителей этой книги.

А нам с вами зачем на кладбище? Это возможность увидеть, как менялась (и продолжает меняться) культура захоронений, как в надгробиях отражается время, мода и достаток, как охраняются и сохраняются памятники, имеющие историческую и культурную ценность. И, конечно, возможность вспомнить давно ушедших людей, очень разных...

Особенно интересно все это увидеть на кладбищах, скажем так, нерядовых. Пушкин (Царское село) никогда не был рядовым, обычным городом. Ни сейчас, ни два века назад. Он всегда был близок к власти. И кладбище поэтому не рядовое. Хотя оно до сих пор - действующее. Это не мемориал в прямом смысле этого слова. Возможно, это прозвучит странно, но на нем продолжается жизнь. Потому как что такое смерть, если не часть жизни?

А теперь пройдемся. Обо всем увиденном и услышанном рассказывать не буду. К концу экскурсии, когда мы вышли за пределы исторической части, я уже устала от могил и имен. Покажу вам то, что мне самой ярче всего запомнилось.

Казанское кладбище возникло вокруг Казанской церкви. Она одновременно - мавзолей Александра Ланского, последнего фаворита Екатерины II. Церковь построена по проекту Джакомо Кваренги, и исключительно благодаря этому имени сохранилась до наших дней. Если бы ее возвели про проекту другого архитектора - снесли бы в 1970-х...

Планировку кладбища выполнил тоже Кваренги. В ней отразился многонациональный и многоконфессиональный состав населения Российской империи. Чуть позже добавились воинские участки (в Царском селе стояло несколько гвардейских полков).

Схема исторической планировки Казанского кладбища.

Сейчас от планировки, заложенной в XVIII веке, не осталось ничего. Исключение - небольшой участок еврейского кладбища. Другие участки не сохранились. Как и бОльшая часть захоронений XVIII-XIX вв. Время от времени земля "отдает" старые могильные камни, и их переносят ближе к Казанской церкви. Иногда на них читаются известные историкам и краеведам имена.

После революции конфессиональные границы никто уже не соблюдал, хоронили по годам. Кладбище росло, и продолжает расширяться.

Оно хранит много тайн и скорбных страниц нашей истории.

Одна из них связана с Кронштадским мятежом. Некоторых мятежников содержали в местной тюрьме (она тут совсем рядом), потом расстреляли и похоронили на этом кладбище. Где точно - никому не известно.

Следующая скорбная веха - Великая Отечественная война. Город был оккупирован, сильно разрушен, к моменту освобождения в нем не осталось ни одного местного жителя. Кого и где хоронили в годы оккупации - установить очень сложно. Известны две или три братские могилы. На месте одной из них сейчас установлен большой монумент.

Добавлю сюда же и два периода вандализма.

Первый, страшный и мощный - сразу после революции. Тогда многие могилы были разграблены и уничтожены. И сейчас мы не знаем, кому принадлежали сохранившиеся склепы. Склепы и мавзолеи есть, а сведений о них - никаких.

Второй, послабее - в 1990-е... Тогда могилы не разоряли, но чугунные ограды снимали и бронзовые барельефы с памятников - тоже.

Еще интересный момент - "перелицовка" надгробий. Практиковалась в 1920-30-е гг. Брали старые памятники и переделывали. Так же поступали со старинными кованными оградками и скамейками...

Экскурсию мы начали за пределами кладбища, у памятника героям Первой мировой войны.

Первый в России памятник героям Первой мировой войны

В Царском селе с начала Первой мировой войны работали лазареты. Здесь же, напомню, жила тогда и царская семья (в Александровском дворце). Императрица и великие княжны трудились сестрами милосердия. По инициативе Александры Федоровны на этом участке была построена деревянная церковь иконы Утоли моя печали. До наших дней ни захоронения воинов, ни церковь не сохранились. В 2008 году здесь установили гранитную стелу. А 1 августа этого года рядом поставили памятный знак на месте утраченной церкви.

Заходим на территорию кладбища.

Кладбище начинается за таким вот кислотно-желтым забором.

При входе есть карта-схема. Она не идеально-точная, но ориентироваться по ней все-таки можно.

Рядом есть стенд побольше, там все-все номера со схемы расшифрованы. К сожалению, его я не сфотографировала.

Первая остановка - у мавзолея Юрьевских.

Кто такие эти Юрьевские? Я и не знала бы, если бы буквально накануне (снова так совпало) не прочла 193-й номер журнала "Князья, цари и императоры России". Мой муж уже почти четыре года собирает и читает этот журнал, и я вместе с ним.

Титул светлейшей княгини Юрьевской получила после бракосочетания с Александром II княжна Екатерина Долгорукова. Которая до того времени много лет была его любовницей (фактически - второй женой) и родила четверых детей. Третий ребенок Долгоруковой, сын Борис, умер во младенчестве. Для него и построили этот мавзолей.

Возможно, и старший сын, первенец Георгий, который умер в 1913 году, тоже был похоронен в этом мавзолее. Есть такая версия.

Когда десять лет назад мавзолей реставрировали, то захоронений не обнаружили. Полагают, что мавзолей был разграблен в первые послереволюционные годы. Так что сейчас это просто памятник архитектуры. Архитектор Александр Бруни.

Наверное, когда опадут листья, мавзолей будет виден полностью.
А пока вот так. Не нашла ни одной точки, с которой его хорошо было бы видно на фотографии.

Если стоять спиной к выходу, то слева от мавзолея Юрьевских находится могила героя Отечественной войны 1812 года Ивана Карловича Арнольди. Это он, когда ему оторвало ногу, велел привязать себя к лошади и продолжил воевать. А потом прожил еще почти пятьдесят лет...

Идем дальше, мимо склепа Николая Авксентьевича Манасеина - государственного деятеля эпохи Контрреформ, к той самой Казанской церкви.

К сожалению, эта церковь почти всегда закрыта уже около двадцати лет (столько ее реставрируют). Иногда бывают открыты двери, решетка - никогда. В этот раз двери были закрыты. Поэтому место захоронения Александра Ланского (а оно сохранилось) мы не увидели.

Снаружи церковь выглядит скромно, как и положено зданию в стиле классицизм.
Внутренняя отделка и убранство не сохранились.

Церковь, как уже понятно, не действует. Отпевания проходят в колольне напротив. Все время, пока были на кладбище, раз в полчаса слышали колокольный звон. До революции здесь же была женская богодельня. Ее обитательницы ухаживали за могилами. Сейчас это делают муниципальные власти и краеведы. Некоторые памятники находятся под федеральной охраной, так что на их содержание деньги, я так понимаю, выделяются из федерального бюджета.

Колокольня. Богадельня была справа.

Идем дальше. Теперь покажу памятники, которые или впечатлили меня больше всего, или лучше запомнились, или сами по себе интересны. Потому как могил там много, и много похоронено людей, которые нам с вами, так или иначе, знакомы. Например, мы все помним портреты Лермонтова и Белинского из школьных учебников. А создал их художник Кирилл Антонович Горбунов, который покоится здесь, на Казанском кладбище. Портреты приводить не буду - сами легко найдете в интернете.

Примеров таких много было во время экскурсии. От одного человека осталась всем известная скульптура, от другого - вклад в изучение истории Древней Руси, третий заложил основы научного акушерства в нашей стране... Мы на все это смотрим, пользуемся, а кто сделал - не знаем. Людей нет уже давно, а дело их продолжает жить. По-моему, это лучшее, что каждый из нас может оставить после себя.

Дальше будут фото и краткие пояснения к ним.

Семен Васильевич Панпушко, химик-артеллерист, погиб при испытаниях снарядов.
Памятник сделан из брони и двух снарядов. Крест простой, графичный. А ведь дело было в 1891 году, до авангарда было еще далеко...


Склеп купцов Дрожжиных.


Александр Беляев, писатель-фантаст. Только это не могила, а кенотаф - символическая могила.
Писатель умер зимой 1942 года, во время оккупации. Зимой тогда не хоронили, а просто складывали в склепы, до весны.
После освобождения города установить точное место захоронения не удалось.


В 1960-е годы стало модно ходить в горы.
Семеро плохо подготовленных студентов сельскохозяйственного института отправились в Хибины (крупнейший горный массив на Кольском полуострове), и там погибли. На памятнике шестеро - потому что здесь похоронили шестерых. У них не осталось родственников, и если бы не местные краеведы, памятник не выглядел бы так хорошо.


Теперь совсем нам неизвестный поэт - Янонис Юлюс.
В советское время его почитали и помнили как "основоположника литовской пролетарской поэзии".
Своим соотечественникам времени нынешнего он не нужен. За могилой присматривают краеведы.




Кому принадлежали эти склепы сейчас уже никто не знает. У нас в стране нет архивов с данными о том, кто и где похоронен.
Так что если могила утрачена или склеп разграблен, а родственников не осталось - узнать негде и не у кого.


Илья Олейников. Самый масштабный памятник в современной части кладбища.


Мемориал героям Великой Отечественной


Коммунистическая площадка. Здесь в первые годы советской власти хоронили тех, кто продолжал делать революцию в разных частях бывшей Российской империи и погибал в борьбе за власть Советов.
Сейчас здесь много могил без табличек.

Пожалуй, на этом все.

Пока я там гуляла, слушала экскурсию, а потом писала пост, поняла, что для себя лично не хочу никаких могил. Завещаю развеять свой прах в каком-нибудь красивом месте...

Напоследок расскажу историю, услышанную от петербургских гидов.

Представьте себе: гид ведет экскурсию по городу для большой группы американцев. Заезжают в Эрмитаж, проходят по нему... Группа собирается в автобусе. Все на месте, двоих нет. Уже искать их собрались - прибегают, запыхавшиеся. Оказалось, у них было "важное дело". Их близкая родственница незадолго до смерти побывала в Петербурге, и так впечатлилась, что завещала развеять ее прах в садике Зимнего дворца. Что эти двое и сделали. Урна с прахом у них все время была с собой в рюкзачке. В конце экскурсии они тихонько отстали от группы и выполнили последнюю волю покойной.

Занавес.

https://irinalakoto.livejournal.com/207412.html

Экскурсия с Открытым городом 5 сентября 2019 года по трем островам Невской дельты: Крестовскому, Елагину и Каменному.

Стартовали от метро "Крестовский остров". Нам выдали велосипеды, жилеты и аудио-гарнитуру. И мы поехали...

В отдалении, за белыми забочиками, два самых старых дерева на Елагином острове - дубы, которым по 300 с лишним лет.

Первая большая остановка - Дацан Гунзэчойнэй (буддистский храм). Дацан - общее название буддистских храмов и бурят и монголов. И архитектурная традиция у них тоже общая, перекликающаяся при этом с Китаем. В Таиланде, Малайзии и Вьетнаме буддистские храмы выглядят несколько иначе.

Я бывала в разных дацанах на территории Восточной Сибири и Забайкалья. А уж насколько неожиданно было встретить буддисткую архитектуру в этнопарке "Моя Россия" в Красной поляне! Я чуть дар речи не потеряла, когда увидела там павильон Бурятии.

В Петербурге, столице многонациональной и многоконфессиональной Российской империи, Дацан построили в 1909-1915 годах..

В архитектуре в это время господствовал модерн, во многих странах возникли национально-романтические версии этого стиля. Петербургский Дацан - это северный модерн в союзе с буддистской традицией. От северного модерна здесь фактура "дикого" камня, от буддизма - форма здания и декор.

Автор проекта - архитектор Гавриил Барановский. Декор выполнен по эскизам Николая Рериха.

Южный фасад. Здесь хорошо видно, как гранит сочетается с традицинным орнаментом. В то время буддистские храмы строились обычно из дерева или кирпича. В Петербурге построили из гранита.


Фрагменты декора фасада


Фрагменты декора фасада


Один из двух традиционных львов-стражей на входе в храм

Курильница

Традиционные барабаны с молитвами во дворе


Фрагмент ограды

Внутри Дацан сегодня выглядит очень хорошо. Его недавно отреставрировали. Стенам вернули первоначальный цвет, расчистили витражи, и даже добавили новых, которые были в проекте, но которые не доделали век назад.

Как и любой другой буддистский храм, Петербургский дацан открыт для всех. Как и везде, при посещении необходимо соблюдать некоторые правила. Есть киоск с традиционной для храмов продукцией.

Будете внутри - обязательно поднимитесь на третий этаж. Он устроен как галерея вокруг проема. Над проемом - витражное световое окно. Перила - тоже витражи. Все наполнено буддистской символикой.

Витражи по периметру проема.


Световой фонарь с витражом.


Вид сверху на главное помещение храма. Здесь проходят службы, медитации, ретриты и другие буддистские мероприятия.
Статую Будды храму подарил король Сиама (ныне Таиланд)

Едем дальше, на Елагин остров. Переключимся с модерна и буддизма на классицизм.

Елагин остров сначала был частным владением и переходил из рук в руки, пока его не купил Александр I. При Николае I остров впервые стал доступен публике: по предварительной записи и в сопровождении гвардейского офицера.

То, каким мы с вами видим садово-парковый и дворцовый ансамбль Елагина острова, спроектировал и воплотил архитектор Карл Росси. Это был его первый проект в Петербурге. Он перестроил Елагиноостровский дворец (первоначально созданный, вероятно, по проекту Джакомо Кваренги) и возвел еще несколько новых зданий разного назначения. Все - классицизм. Сейчас сотрудники ЦПКиО делают все для того, чтобы парк и здания выглядели в максимальном соответствии с замыслом Росси.

Павильон у пристани. Внутри колоннады особенная акустика, с эхом.


Говорят, здесь можно загадывать желания.



Восточный, камерный, "домашний" фасад Елагиноостровского дворца. Как выглядел дворец сразу после войны, можно увидеть в начале фильма "Небесный тихоход". Герои как раз на фоне дворца поют знаменитую песню про "Первым делом, первым делом самолеты". Дворец помнит многих императоров. Последней здесь некоторое время жила вдова Александра III - Мария Федоровна. Затем статус дворца понизили, и здесь отдыхали высшие правительственные чиновники.

Один из двух львов у главного входа во дворец. Это копия античной статуи. Никто точно не знает, сколько таких львов в Петербурге. Много. Очень популярная статуя.


Конюшенный корпус. Прямо за мной на велосипеде - автор экскурсии "Невских островов очарование" Марк Гудкин, философ и краевед.


Вперед, на Каменный остров

Каменный остров очень долго был пригородом Петербурга. Здесь строили дачи. В принципе, ничего не изменилось. Это не пригород теперь, но и не вполне город. Садово-парково-дачный заповедник. Приличная часть земли и недвижимости здесь принадлежит государственным структурам.

За последние годы многое реставрировано и восстановлено. И это замечательно! Часть дач, особенно деревянных, мы или совсем потеряли (и сейчас это реконструкции), или почти потеряли (и сейчас это реставрация с огромными бюджетами).

К сожалению, не могу вам показать все дома и постройки, о которых шла речь на экскурсии - их было много, записывать что-то не было никакой возможности, и, чтобы восстановить все, мне нужно погрузиться в историю Каменного острова минимум на пару дней. Покажу то, что впечатлило больше всего и запомнилось само по себе, без конспектов. Хотя и здесь мы понадобилось заглянуть в справочные материалы, чтобы уточнить адреса и названия...

Качество следующих фотографий будет немного другим. Мой смартфон разрядился, фотографировали на другой, с камерой послабее...

Каменноостровский театр - единственное в Петербурге сохранившееся деревянное здание классицизма.
Строили как временное, рассчитанное на пять сезонов. Стоит до сих пор. Сейчас (после серьезной реконструкции) это Малая сцена БДТ.


Чудесная не то саламандра, не то дракон на воротах дачи Клейнмихель.
О самой даче и ее хозяйке можно говорить много и отдельно. Модерн.


Залитый солнцем и скрытый за не почти непрозрачной оградой особняк Фолленвейдера. Снялся в советском мистическом фильме "Господин оформитель".
Внутри частично сохранилась подлинная отделка. Сейчас это частный отель, отсюда и забор... Модерн.


Еще один чудесный дом - дача Гаусвальд. Первое в Петербурге здание в стиле модерн. Деревянное. То, что мы видим сейчас - результат дорогостоящей реставрации (частный капитал вложился). Дом обязательно нужно обойти от угла до угла. В раннем модерне очень любили играть объемами. Дом как бы живой, он "растет" как бы случайным образом, как нечто естественное, природное. Так создавал свой Красный дом Уильям Моррис, так "росли" дома у Гауди, и вот наш пример. Какое счастье, что его сохранили!

Как выглядел этот фасад в 1980-х отлично видно в нашем родном "Шерлоке Холмсе". Смотрите вторую серию фильма "Сокровища Агры" - там вначале идет эпизод по рассказу "Скандал в Богемии" с прекрасной Ирен Адлер. Я только что посмотрела эпизод как она, на ветру, в костюме в стиле модерн выходит из особняка в стиле модерн и садится в коляску... А напротив дома стоит сраженный увиденным Холмс. Рекомендую найти - это где-то на 11-12-й минуте...


Боковая аллея, 11 - Дом Гозе.
Сейчас пустой, внутри начались реставрационные работы. Дому планируют вернуть исторический облик, нарушенный пристройками советского времени. Было время, когда дом существовал как коммунальная квартира, и даже в маленьких сенях сбоку кто-то жил. До сих пор стоит печка на улице - внутри для нее места не нашлось.
Еще есть возможность увидеть дом в таком виде, а потом сравнить, после реставрации.

Где-то на этом месте три часа экскурсии подошли к концу. Еще минут 10-15 ушло на то, чтобы вернуться к станции метро "Крестовский остров", где мы сдали велосипеды, жилеты и аудио-гарниру...

Огромное спасибо проекту Открытый город за такое чудесное путешествие по Невским островам. Это просто праздник и невероятное удовольствие! С нетерпением ждем новых встреч.

https://irinalakoto.livejournal.com/206981.html

Это не первый наш визит в Великий Новгород. Мы здесь уже были. Муж - бессчетное количество раз, мы с дочерью - три. Много перемещались пешком и на машине, однажды весь день бродили по городу с гидом... А вчера поехали на один день на "Ласточке". Без какой-то четкой программы или плана. Просто погулять по уже знакомому городу. И протестировать вариант поездки на один день, когда утром - туда, вечером - обратно. Между - идти, куда глаза глядят и зовет сердце. Получилось хорошо. Мы никуда не торопились, не стремились "успеть все", при этом каждую минуту берегли и наполняли тем, что дорого.

Фонарь с гербом Новгородской области у входа в Кремль (Детинец) с Софийской стороны. День был пасмурный, поэтому небо везде почти белое, невыразительное. Все фотографии по колориту получились мягкие, местами блеклые. Это не город такой - это погода такая, такой свет...

Фасад Новгородского вокзала со стороны железнодорожных путей. Здание возведено в 1953 году.
Полностью восстановлено и отреставрировано в начале XXI века после пожара 1990-х гг.

Да, на вокзале я побывала впервые.

Здание вокзала построено после войны. Весь город построен после войны. К январю 1944 года от Новгорода не осталось почти ничего. Руины. Кремль, древние храмы и постройки - ничего не сохранилось в довоенном виде. Все, что мы видим сейчас - результат труда реставраторов и строителей послевоенных десятилетий. До сих пор восстановлено не все. Что-то не станет таким, как прежде, уже никогда. Не будь войны - стояло бы до сих пор, а так... При этом есть люди, которые уже несколько десятилетий ведут великий труд по восстановлению утраченного. И это удивительно и прекрасно. Вчера мы видели потрясающий пример такого труда во имя возрождения.

Итак, вокзал.

Собирательный образ Древнего Новгорода - города величественного, богатого и независимого. Ведь Древний Новгород - это не просто город. Это центр Новгородской республики, которая была огромна и существовала более трех столетий. Куда бы мы с вами ни отправились на Северо-Западе - везде встретим следы этой древней республики.

Исторический центр Новгорода совпадает с современным. Весь древний город был окружен земляным валом. Остатки вала сохранились до сегодняшнего дня. В центре - Новгородский кремль.

Вход на территорию Кремля. Будний день и пасмурное утро, обещающее дождь. Народу пока совсем немного.

От вокзала до Детинца - минут двадцать-тридцать пешком прямо, никуда не сворачивая. Электричка прибывает в Новгород в 10:17, а в 11:00 от Кремлевской пристани отправляется прогулочный теплоход до озера Ильмень и обратно. Мы идем туда.

Прогулка вверх по Волхову длится около часа, сопровождается аудио-экскурсией. По правому и левому борту - церкви, монастыри, Ярославово дворище, Рюриково городище и другие знаковые памятники Новгорода. Почти во всех мы были когда-то, а вот с воды не видели ни разу... Смотрим, слушаем, вспоминаем, любуемся...

Вид с воды на Торговую сторону. Аркада символически изображает разрушенный в годы войны Гостиный двор. За ним - Ярославов дворище. Окончание "-ище" указывает на то, что самого объекта уже нет, осталась только память. Дворище, городище...

Народу на кораблике немного. На палубе прохладно, в салоне чуть теплее. Время от времени заходим в салон, чтобы согреться. Кутаемся в пледы и пьем горячий чай...

В Новгороде есть четыре места, с которых нужно начинать, если вы здесь впервые:

- Кремль
- Ярославово дворище
- Юрьев монастырь
- Музей деревянного зодчества Витославлицы

За предыдущие три визита мы в этих местах побывали (и не по одному разу), проехали весь город от края до края и по периметру, заходили почти во все доступные к осмотру храмы, были во всех монастырях... Вместить все это в несколько часов невозможно. Нужно не меньше четырех-пяти дней, а еще лучше - неделю. Вот за неделю можно обойти почти все. Однако мне больше нравится приезжать в одно и то же место несколько раз, в разные времена года. И получать каждый раз свежие впечатления.

И, конечно, есть разница: на машине или пешком. Мы впервые были без машины. Хотели освежить впечатления, побывать там, куда раньше не успевали и посмотреть две-три текущие выставки, какие захочется и успеем.

А пока - идем по Волхову на кораблике.

Вид с воды на Кремль и Собор Святой Софии. Крест с золотого купола собора считался утраченным после войны, пока его не нашли... в Испании. Мы часто забываем о том, что в Великую Отечественную мы воевали не только с Германией. В оккупированном Новгороде стояла испанская "Голубая дивизия".

Вид с воды на Рюриково городище - архитектурный памятник IX века. Все, что сохранилось с тех времен - в земле, в культурном слое. Наверху - два храма. Не виден с этого ракурса Спас на Нередице - церковь XII века, полностью разрушенная во время войны. Сейчас ее восстановили, она снова белая и нарядная, только без фресок... На фото - законсервированные руины Церкви Благовещения.

Вид с воды на Юрьев монастырь. Я была в этом монастыре дважды. Один раз мы прошлись по нему с послушником Ильей, выполнявшим представительские функции и роль экскурсовода. С ним мы поднялись на Лестничную башню Георгиевского собора. Там сохранились фрески XII века, которые видел Александр Невский и другие древнерусские князья. Когда-то весь собор покрывали фрески XII века, однако они были почти полностью уничтожены в XIX веке в ходе "реставрации". Реставрацию тогда понимали своеобразно - просто поновляли древние фрески масляными красками. По сути - переписывали, даже не сохраняя стилистику, на новый лад, в новой манере... Еще покажу сегодня дальше пример масляной росписи поверх древних фресок.

Наш кораблик дошел до озера Ильмень и там развернулся в обратную сторону. Волхов - единственная река, которая вытекает из озера и единственная носит мужское имя. Остальные 52 реки в озеро впадают и имена и у них женские.

Река Волхов делит Новгород на две стороны. Та, на которой Кремль - Софийская. На другом берегу - Торговая. Из Кремля на Ярославово дворище можно попасть по пешеходном мосту через Волхов. Пойдем ли мы по нему, пока не решили. А пока сходим на берег и возвращаемся в Кремль.

У нас есть один важный пункт в списке - Владычная (Грановитая) палата. Раньше нам не хватало на нее то времени, то сил. В этот раз хватило всего. Провели в ней почти два часа. Вышли удивленные и восхищенные.

Во-первых, это - единственное в России готическое строение. Настоящая, подлинная готика, не историзм! Возведено в XV веке из камня и кирпича немецкими и русскими мастерами. Стрельчатые арки, нервюры и другие приметы готики - все это здесь было. Пишу "было", потому что с тех пор здание перестраивалось, ремонтировалось, обновлялось, и многое утрачено.

Сейчас реставраторы раскрыли все, что могли, и так и оставили. Чтобы мы могли как бы путешествовать во времени и одновременно побывать и в XV веке, и позже.

Во-вторых, в палате работает выставка декоративно-прикладного и ювелирного искусства V-XIX веков. Здесь есть подлинные византийские вещи, лиможские эмали, западно-европейское серебро и древнерусская церковная утварь из драгоценных металлов. Вещи высочайшего художественного уровня и исторической ценности.

Давайте сначала покажу архитектуру, хотя бы немного.

Нервюры из кирпича. Реставраторы освободили их от толстенного слоя штукатурки.


Стрельчатая арка. Над проемом когда-то были часы.


А в этой нише реставраторы раскрыли фреску XV века (розетка с геометрическим орнаментом) и масляную роспись XIX века - Деисус. Это все внутри здания.


А это то, что удалось раскрыть снаружи. Была еще характерная готическая крыша...
Как выглядели палаты сразу после постройки, можно увидеть внутри на макете.

Мне очень сложно выбрать, что показать из выставленного на экспозиции. Пожалуй, покажу три предмета, все - из Средневековья (хотя бы элементами).

Этот предмет я самостоятельно определила как византийский еще до того, как прочла этикетку. XI век.


Наперсная икона Спас Вседержитель, XVI век. Реликвия, связанная с царской семьей. Ее видели и могли держать в руках Иван Грозный и Петр Первый. В центре - сапфировая гемма, в обрамлении - крупные рубины и изумруды.


Драгоценный оклад иконы "Богоматерь Знамение". Работа русского мастера XIX века Калины Рябкова. В оклад включены: камея XI века византийской работы, элементы в технике перегородчатой эмали XII века и вставки с драгоценными камнями (запоны) XVI века.

Конечно, это не всё и даже не всё "самое-самое". Есть еще и раскрытые фрески, и росписи XIX века на стенах и в нишах, и очень много предметов из золота, серебра и драгоценных камней. По большей части - церковная утварь. И немного светских вещей. Это как обычно. Светское берегли меньше и обновляли чаще. Церковное (у нас, в России, в Западной Европе иначе было) сохраняли веками.

Вышли из Владычной палаты, немного прошлись, заглянули ненадолго в Софийский собор. Там тоже внутри раскрыты росписи и полы разных периодов. Одновременно музей и действующий храм.

Устали, да и время к обеду...

Мы знаем несколько симпатичных кафе и ресторанов в Новгороде, но... Ресторан - это минимум час времени. А у нас его очень мало. Со столовыми и быстрой едой в Новгороде до сих пор напряженка. Заглянули в интернет, и обнаружили, что прямо напротив Кремля, в здании Правительства Новгородской области, есть общедоступная столовая. Столовая работает до 15:00. Мы как раз успели. Вкусно и быстро. Обед из двух блюд плюс компот и булочка - 415 рублей на троих. И, главное, никуда идти не надо. Можно быстро пообедать и вернуться в Кремль, или пойти гулять дальше.

Правительство Новгородской области со столовой и почтовым отделением на первом этаже. Чтобы войти, нужен паспорт.

Обещанный еще к обеду дождь задержался, и мы решили погулять по Ярославову дворищу. Вернулись в Кремль, обошли его по периметру, потом перешли Волхов по тому самому пешеходному мосту. Обошли Ярославово дворище, припоминая историю Древнего Новгорода и каждой из сохранившихся церквей. Церквей в Новгороде было так много еще и потому, что в них купцы хранили казну и товары. А рядом - Торг. Очень удобно.

Вот здесь, между Никольским собором (он справа на фото) и Параскевой Пятницей, собиралось Новгородское вече.


Церковь Жен-Мироносиц. В ней сейчас идет интересная выставка о крестьянских ремеслах. Выставку мы посмотрели, дальше покажу пару фотографий.
Вообще все храмы на Ярославовом дворище работают как выставочные пространства или закрыты для посещения. Не уточняла, но, по-моему, они все до единого - объекты Всемирного наследия из списка ЮНЕСКО.


Параскева Пятница. Всем, кто хочет замуж, нужно ее обойти. Вокруг протоптана тропинка. Летом - по траве. Зимой - по снегу. Ходят девицы до сих пор.

А вот чем девицы (и не только) занимались и что носили в старину - рассказано и показано на выставке "Рукам - работа, душе - праздник".

Местная керамика. Все вещи - музейные, подлинные, выставку сделал музей Витославлицы.


Как бы лавочка с товарами. Ткани - домотканные. Шали - фабричные, набивные.

И, наконец, еще одно потрясающее знакомство-открытие. Выставка "Возрожденные из руин. Фрески" в Церкви Георгия на Торгу. Это то, с чего я начала - возрождение утраченных во время войны культурных ценностей.

Представьте себе полуразрушенный древний храм. Внутри - груды обломков. Стены - голые. Штукатурка с них осыпалась и лежит где-то на полу, кучами... А на штукатурке - фрески.

Макет Церкви Спаса Преображения на Ковалёве. Архитектор Красноречьев считает, что так она выглядела к концу XIV века. Фрески этой церкви (350 квадратных метров росписей) называют ковалёвскими фресками. Все они осыпались на пол во время обстрелов, от вибраций. А потом храм взорвали.


Тысячи и тысячи фрагментов извлекли из-под завалов реставраторы. И началась работа, которая продолжается до сих пор.



В короне - Святая Елена. Зрачок ее глаза обнаружили, просеивая песок. Представляете, насколько это кропотливая и мелкая работа... Невероятно!


Когда вы придете на выставку, вам покажут фильм о тех, кто все это сделал. Кто сначала разрушил Новгород, кто его освободил, и кто его восстанавливал. Восстановлением фресок с 1965 года занимались художники-реставраторы А.П. и В.Б. Грековы (супруги). Александр Петрович придумал и воплотил уникальную методику, у него было много гениальных догадок, он очень бережно и деликатно работал - именно как реставратор в первую очередь, и только потом - как художник. Умер в 2000 году. Валентина Борисовна работала вместе с мужем, скончалась в апреле этого года. Работы по восстановлению фресок продолжаются...Осталось восстановить еще 200 квадратных метров.

Эти фрески никогда уже не вернуться на свое место, в храм. Это невозможно реализовать технически. Но то, что их извлекли в виде невероятного количества обломков из-под завалов, очистили от грязи, рассортировали и частично уже восстановили - это настоящий подвиг.

Церковь Георгия на торгу, в которой проходит выставка "Возрожденные из руин. Фрески"


Любимый туристами памятник на набережной Волхова.

Все. Побежали обратно, на вокзал. С Торговой стороны на Софийскую, полчаса - и сядем в "Ласточку", еще три часа - и Московский вокзал...

До свидания, Великий Новгород! Спасибо за все!

UPD: бюджет поездки - около 8500 рублей на троих, при том что дочь - студентка художественного училища, у нее почти во всех музеях - бесплатный билет и 50% скидка на "Ласточку". Сувениров и книг в этот раз не покупали, так что вся сумма ушла на проезд, еду, напитки, прогулку на кораблике, музеи и выставки (без экскурсий и гидов, самостоятельно).

https://irinalakoto.livejournal.com/206578.html

Знакомство с этой местностью мне совсем не хочется называть "прогулкой". Вчерашний день напомнил мне о былом увлечении горным туризмом. Очень не хватало порой треккинговых палок и все время вспоминались горные ботинки, лежащие дома где-то в глубине шкафа... Особенно после встречи с маленькой, но все-таки гадюкой.

Что это за место?

Каньон реки Лава - памятник природы на территории Ленинградской области, примерно в 80-ти км от Петербурга.

Здесь можно одним глазком заглянуть в доисторические времена - на поверхность выходят отложения ордовикского и кембрийского периодов, а это, друзья, что-то около 500-550 миллионов лет назад было. В отложениях этих легко ищутся и находятся окаменевшие моллюски. Можно не просто погулять на свежем воздухе в глубоком (до 30 метров) каньоне, но и поиграть в палеонтолога. Не знаю, как вы, а я с доисторическими окаменелостями сталкивалась только в музеях.

При этом окаменелости - не единственная примета и достопримечательность здешних мест.

Такие таблички размещены на всем протяжении каньона (около 7 км). Увы, мусора (особенно в непосредственно близости к домам местных жителей) хватает. Им, судя по всему, привычно скидывать в каньон разных хлам.

Мы этот небольшой поход начали от железнодорожной станции Жихарево. Станция Жихарево, а населенный пункт - Назия. Во время Великой Отечественной здесь располагался эвакуационный пункт и склады с продовольствием. Остатки сооружений тех времен до сих пор окружают заполненный водой карьер. Некоторые, кажется, до сих пор используются как кладовки.

Рогоз на берегу каньона. Сами берега, увы, сильно замусорены.

В Назии тихо и пустынно. Когда-то здесь занимались переработкой торфа - рядом есть торфяное болото, из которого как раз и вытекает река Лава.

Мы прошли этот населенный пункт, вышли на шоссе и отправились в сторону другого населенного пункта - Васильково. Там есть очень простой спуск в каньон, с нового моста. Однако мы легких путей не ищем, поэтому свернули раньше и раньше вошли в каньон. Да, пришлось поискать место, пару раз мы подходили к обрыву и возвращались, и все-таки нашли спуск.

Пока искали спуск, бродили по высоким травам и пробирались свозь деревья и кустарники. Брошенное птичье гнездо попалось. Где-то в метре от земли, в ветвях. Если бы мы гуляли здесь весной, то могли бы увидеть в нем яйца или птенцов... А сейчас оно пустое. Все выросли уже. Дальше еще гнезда встречались.

Первая достопримечательность - остатки плотины. Здесь когда-то работала водяная мельница.

Сама река сейчас очень мелкая. Мы несколько раз переходили ее по камешкам и вброд. Дно каменистое, по берегам - те самые древние отложения с окаменелостями.

Так уж совпало, что кто-то написал на старой плотине мое домашнее прозвище. Догадаетесь, какое у моего мужа?


На берегу лежат три гранитных мельничных жернова.

Идем дальше, теперь по противоположному берегу (как раз перед плотиной мы первый раз разулись и перешли реку вброд), и попадаем на дорожку, вымощенную когда-то камнем. Это не просто дорожка. Это Архангельский тракт. Тот самый, по которому когда-то шел Михайло Ломоносов.

Не берусь утверждать, что Ломоносов шел (или ехал) тут именно летом, но если летом - то мог видеть примерно такую картину...

Вот они, исторические камни... Современное шоссе идет параллельно. Архангельский тракт теперь - пешеходная дорожка.

По тракту мы дошли до местного кладбища с полуразрушенной церковью.

Куда бы мы ни отправились в Ленобласти, везде встретим войну. Здесь она тоже есть, в виде братского захоронения. Зашли, постояли, помолчали... Эти люди погибли здесь в 1942-1944 годах, защищая Родину. Их много, имена перечислены на табличках.

Рядом с плитой лежат настоящие каски времен ВОВ...

А дальше - обычное кладбище, которое здесь с XIX века. Храм сильно разрушен, сейчас укреплен деревянными конструкциями. Кажется, кто-то занимается его восстановлением. С точки зрения архитектуры это вряд ли что-то выдающееся. Обычная сельская церковь, в не самой в те времена богатой местности. Приход был маленький и бедный.

На табличке написано: Храм Троицы живоначальной. Освящен в 1833 году".

Вокруг храма - действующее кладбище. Среди могил советского и современного периодов встречаются памятники XIX века.

Некий статский советник Зубарев, годы жизни 1825-1882.
Статский советник - гражданский чин V класса по Табели о рангах.
Когда-то я написала диссертацию, в которой целая глава была посвящена чиновничеству 60-80-х годов XIX века... Тогда мне все эти советники, а равно их вдовы и члены семей были как родные - я изучила весь корпус законодательных актов позапрошлого века, регулировавший их правовой статус.

Как ни крути, а кладбище навевает совсем не те мысли, что яркий солнечный день уходящего лета, свежая зелень и журчание реки. Пойдемте обратно в каньон!

Исторический Архангельский тракт приводит на исторический же мост. Когда он построен, я не знаю. Сейчас он исключительно пешеходный, а современный автомобильный - чуть дальше, скоро покажу его.

Около моста мы отдохнули и пообедали. От мрачных мыслей не осталось и следа, идем дальше!


Вид со старого моста на новый. Как раз на подходе к новому мосту я чуть не наступила на гадюку...

Наши тени на фоне рябин. Слева - река Лава. А стоим мы на новом мосту через нее.

Шоссе, продолжающее новый мост через реку Лава, пересекает шоссе, по которому мы шли с железнодорожной станции. На автобусе можно доехать до этого перекрестка и здесь, от нового моста, спуститься к реке. Мы же прошли этот путь пешком, частью по шоссе, частью - по каньону. А можно идти в обратную сторону. По-разному можно...

Сразу за мостом еще одна достопримечательность - каменные ступени на дне реки.

Любимый жанр нашей семейной фотографии - фотографирование фотографирующих.

И снова вперед! Самое волнующее еще впереди, и оно уже близко!

Вот они - те самые отложения, в которых полным-полно окаменелостей. Снова (в который уже раз?) переходим реку и начинаем искать...

Кто-то заботливо сложил на берегу несколько крупных камней с отпечатками и окаменелостями. Мы нашли и добавили еще один экспонат в коллекцию этого мини-музея под октрытым небом. Теперь, когда мы знаем, как это выглядит, находим трилобитов и еще каких-то молюсков пачками на всем следующем пути.


На фото видно плохо, поверьте так. На этом камне куча отпечатков мелких ракушек (как минимум, двух форм). Очень хочется забрать с собой... Не забрали, положили в "музей". Потом, дальше, нашли кусочек поменьше, с довольно крупным фрагментом крупного моллюска. Вот его забрали как сувенир, и Антон даже слегка его "раскрыл", высвободив от песчанника. Так что игра в палеонтологов продолжилась вечером дома.

Вот еще. Попросила дочь положить руку - чтобы показать размер окаменелых моллюсков. Это как раз трилобит, если не ошибаюсь.

Идем дальше, снова переходим (и не раз) реку с одного берега на другой. Начинается труднопроходимый участок с заросшими берегами. Река распадается на несколько ручейков, приходится искать пути между ними.

Идти можно только вперед - мы в заложниках у реки. Выбраться из каньона без риска для жизни можно далеко не везде. Поэтому как только увидели такую возможность - решили подняться наверх. Это было непросто. В одном месте использовали как веревку прочный резиновый шланг, прошенный по склону (вероятно, это местные жители качали воду из реки по нему когда-то). В общем, было немного страшновато и чуть-чуть сложно, но мы справились. Хотя, на мой взгляд, стоило продолжить путь по каньону и дойти по нему до Подолья. А так мы выбрались из него и не увидели еще немножко красот. Есть повод вернуться и пройти все семь километров каньона от начала до конца. Чуть-чуть в этот раз не осилили...

Просто красивая веточка...

Так удачно совпало, что выбрались из каньона мы как раз в начале этого населенного пункта. Название не случайно. Здесь, прямо над крутым обрывом, еще во времена Новгородской республики (которая была огромна, пока шведы не отобрали приличный кусок и не закрыли выход в Балтийское море) существовало городище, а позже - острог. То место сейчас свободно, сохранились остатки земляного вала, защищавшего острог по периметру.

Просто красивые синие сливы. Сливовые деревья встречались нам на всем пути до Жихарево до Городища.

Вернуться обратно в каньон по крутому склону мы не рискнули. Посовещались, и решили идти обратно, на ж/д станцию. А получилось даже быстрее. Дошли до моста (того самого, с которого я фотографировала наши тени), по нему попали в Васильково, и почти сразу сели в автобус. Час пути - и мы в городе.

До свидания, река Лава! Мы обязательно вернемся еще раз. Когда? Не знаю... Но точно вернемся!

https://irinalakoto.livejournal.com/205848.html

Продолжаем обследовать окрестности Петербурга, теперь - в поисках природы.

Следующий интересный объект - озеро Глухое, близ Белоострова.

Чтобы до него добраться, нужно доехать на любом удобном автобусе/маршрутке до 40-го километра Выборгского шоссе. Затем пройти по прямой через дачи, до леса. От границы садоводств до озера - километра два по разбитой лесной дороге. Мы шли с навигатором, поэтому в деталях дорогу и ориентиры описывать не буду.

У нас не было цели быстро-быстро добежать до озера. Мы гуляли, смотрели по сторонам и под ноги, я фотографировала грибочки-листочки... Поэтому бродили по лесу зигзагами, никуда не спеша, прошли в общей сложности километров пятнадцать за день.

Озеро чудесное!

Со всех сторон его окружает лес, некое подобие пляжа есть только с одной стороны. Лес смешанный, в подлеске много черники и брусники. Видели листья морошки. Тут же собрали грибов "на жарёху".

Поскольку доехать до озера непросто, здесь пусто и чисто. Видно, что люди здесь бывают, но не так много, будь дорога получше. И это хорошо. Есть ощущение настоящей природы.

А теперь - фотоотчет.

Это другое озеро - Пасторское. Оно находится метрах в пятиста от крайней границы садоводств, здесь есть даже кабинки для переодевания. Встретили купающихся дачниц. Пришли сюда случайно - немного заплутали, когда навигатор завис...

Пасторский ручей. Его обязательно нужно перейти. Озеро Глухое - дальше.


А вот и цель нашей прогулки - озеро Глухое. Оно совсем маленькое, с чистой водой и утками.


Уток приманили хлебом. Скормили кусок (больше не было), но они не уплывали - подождали, может, еще чего дадут...


Милый присоединился к уткам.


После купания и обеда решили обойти озеро по берегу.



В одном месте там немножко заболочено, а в целом идет нормальная тропка, озеро легко обходится по берегу, почти у самой воды.

Я здесь почти все время смотрю под ноги. У самой земли столько всего интересного!


Жук и лягушонок "идут" по своим делам, не замечая друг друга.


Растут разные грибы - съедобные и просто красивые. Эти мы определили как горькушки. Их солить хорошо.

Подберезовик.


А эти мы вечером съели.


Брусника в основном еще белобокая.


А вот черника - спелая-преспелая! И ее довольно много нам встречалось на всем пути.


Очень много огромных (это не самый большой) муравейников. Я хотела красиво сфотографироваться с одним из них, но вокруг меня летала вредная муха...


... а муравьи охотились на жука-навозника. Кажется, успешно... Даже на спину его перевернули в какой-то момент. Мы не досмотрели эту битву до ее печального (для жука) финала.

А вообще-то, друзья, скоро осень. Прекрасное время для вдохновляющих прогулок по пригородам Петербурга.

Так что... Продолжение следует.

https://irinalakoto.livejournal.com/205678.html

Если вы живете в Петербурге, то Выборг - лучшее место для интеллигентной семейной прогулки в любое время года и при любой погоде.

Мы бываем здесь два раза в год. Эта периодичность объясняется очень просто: каждые полгода в Выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" открывается новая выставка.

На "Ласточке" до Выборга от ближайшей к нам станции Удельная - час пути. До Удельной мы всегда идем пешком, так что получается полтора часа на дорогу в один конец. И что бы ни творилось в природе, здесь всегда можно провести отличный день: есть где погулять, есть куда зайти, есть где вкусно пообедать и выпить кофе с булочкой...

Вчерашний день мы запланировали очень приблизительно. Главное место, куда обязательно зайти - Эрмитаж, а остальное по обстоятельствам. Уехали на второй утренней "Ласточке", и где-то в одиннадцать уже гуляли по Выборгу.

Поскольку мы тут часто бываем, у нас сложился определенный ритуал. Обычно мы начинаем с завтрака в буфете автовокзала (оба вокзала рядом, что очень удобно для путешественников).

В этот раз ритуал пришлось изменить - автовокзал перестраивают, буфет не работает. Зато открылась столовая напротив (в отреставрированном здании постройки начала XX века, модерн, но об этом позже). Зашли... Буфет был лучше. Надеюсь, его вернут на место после ремонта.

Сразу за автовокзалом - залив Салакка-Лахти (Большой ковш). Пошли по набережной и увидели лодочную станцию. Оказывается, мы впервые приехали в Выборг летом, когда можно взять напрокат лодку или катамаран. Арендовали лодку и доплыли до Выборгского замка. С воды мы его еще ни разу не видели.

Погода чудесная, берега зеленые, башня Олафа свежеотреставрированная.

За спиной у меня залив Большой ковш и Выборгский замок. Белая башня - это и есть башня св.Олафа. Это единственный на территории России средневековый донжон. Башню недавно отреставрировали, но смотровую площадку пока не открыли. А с нее весь исторический центр - как на ладони.

Вид с воды. Слева направо: Круглая башня, здание рынка, на фоне неба - Часовая башня.
Круглая башня - одна из двух сохранившихся боевых башен XV века. Сейчас там ресторан, так что можно побывать внутри.
Рынок - здание в стиле модерн, сильно пострадало во время войны, и сейчас выглядит не так, как было задумано архитектором. Здесь и теперь рынок, в основном ориентированный на туристов. Внутри обращайте внимание не только на товары, но и на интерьер.
Часовая башня - бывшая соборная колокольня. Недавно отреставрирована, для посещения пока закрыта.

Восторг, да.


Еще замок, поближе.

И еще ближе.

Обошли на лодке вокруг замка... Подумали было отправиться, до парка Монрепо... Отказались от этой идеи - далековато, полдня уйдет, а у нас впереди еще Эрмитаж... Сдали лодку и пошли гулять по суше.

Круглая башня


Рынок


Номера мест для торговли на гранитных пластинах (Рыночная площадь). Сохранились с дореволюционных времен, как и булыжники.

Гуляем дальше...

Всегда, когда встречаю этого медведя, грущу... Когда-то он (и еще три) украшал фасад Выборгского вокзала, который считался шедевром мировой архитектуры. Здание во время войны было сильно разрушено, и восстанавливать его не стали...


Выборгский вокзал. Модерн, начало XX века. Фото 1939 года. Медведи - на полуколоннах справа и слева от центрального входа.

Сейчас медведь "живет" у небольшого фонтана перед церковью Святых Петра и Павла. Эта церковь - единственный сохранившийся до наших дней лютеранский храм в Выборге. Действующий. Не помню, бывали ли мы внутри... В этот раз не заходили. Да, в этом храме принял христианство Осип Мандельштам.

Прогулка по исторической части Выборга - невероятное удовольствие. Особенно когда дома - как старые добрые знакомые. К домам я еще вернусь, а пока давайте расскажу про выставку "Монолог о раковине" в Выставочном центре "Эрмитаж-Выборг".

Мы обожаем эти выставки.

На них можно увидеть или рассмотреть то, что в самом Эрмитаже либо вообще не выставлено (хранится в запасниках), либо теряется на фоне более масштабных экспонатов, или просто - среди многих других. Эти же выставки - камерные (всего четыре небольших зала), всегда отлично оформленные, снабженные аудио-гидом и тематическим фильмом. Часто мы еще и экскурсию берем.

В этот раз решили без экскурсии. Взяли аудио-гид (его записывают сотрудники центра) и посмотрели фильм. Фильм и вы можете посмотреть - на телеканале Культура, вот ссылка

"Монолог о раковине" - выставка декоративно-прикладного искусства. Здесь все, что связано с изображением раковин или сделано из них: кубки, камеи, табакерки...

Меня больше всего впечатлили:

- столик в технике флорентийской мозаики, привезенный в Россию супругом великой княгини Марии Николаевны - герцогом Лейхтенбергским (под Петербургом сохранился дворцово-парковый ансамбль Сергиевка - имение Лейхтебергских, мы там гуляли как-то осенью два или три года назад)

- барочный кубок из собрания Юсуповых (как раз на днях читала о том, как князья Юсуповы собирали свою коллекцию);

- комплект сбруи, принадлежавший Екатерине II, украшен ракушками каури, очень нарядный (каури у многих народов долгое время использовались в качестве денег, поэтому золото, бриллианты, ракушки каури - это один смысловой ряд).

Фотографировать на этих выставках запрещено, так что смотрите фильм по ссылке выше - там многое показано, а рассказывает сам Пиотровский.

Не спеша, с аудио-гидом и фильмом - почти два часа ушло на осмотр выставки. За это время по тем же залам успели пробежать десятка полтора посетителей. Мы давно уже по музеям не бегаем. Научились медленно и с удовольствием переходить от витрины к витрине. Тем более здесь, в Выборге, где каждая выставка доступна всего один раз в течение нескольких месяцев. И какие-то вещи, возможно, не попадутся на глаза больше уже никогда...

А теперь вставлю, пожалуй, фотографию непритязательную, обыденную.

Это наш обед.

После выставки мы вернулись к рынку, хотели пойти в пиццерию, но повстречали открытую веранду с шашлыками. И вот - один шашлык, один люля и картошечка фри. С пивом и на свежем воздухе. Очень вкусно!

Остаток дня гуляли по городу. Дошли до Часовой башни, прошлись по нескольким любимым улочкам, навестили самый старый в России каменный жилой дом (он сейчас состоит из одной квартиры, и она недавно выставлена на продажу).

Исторический Выборг прекрасен смешением разных эпох и стилей. Сюда можно приезжать отдельно только, например, за модерном. Зданий в этом стиле - очень много. Многие из них либо уже отреставрированы, либо реставрируются.

Помните, я начала с автовокзала? Рядом с ним дом еще недавно был в лесах - сейчас леса сняли. Несколько домов на центральной улице Ленина радуют свежей штукатуркой, а какие-то закрыты сеткой. План по реставрации рассчитан на несколько лет, и еще многие дома и здания приведут в порядок в ближайшие годы.

Увы, есть исключения. Вот этот дом, мы, наверное, уже потеряли... Пять лет мы его навещаем, и каждый раз он выглядит все печальнее и печальнее...

Дом № 11 на Крепостной улице. Уже обвалилась крыша. Фасад разрушается. А ведь любое здание в стиле модерн - это не только фасад. Это лестницы с коваными перилами, авторские камины, деревянные резные двери, бронзовая сантехника... Несколько лет назад местные фотографы успели сделать фотографии внутреннего убранства и сохранившихся деталей интерьера этого и нескольких других разрушающихся домов. Все это утрачено уже навсегда. Сам дом спасти, наверное, еще можно...

Банковское здание на Пионерской,4 Здесь вход в жилой подъезд.

По счастью, не все так грустно. Фотографии домов в лесах и за сеткой я не делала - многие из них совсем недавно закрыли, ждем, когда обновят и раскроют. Это, например, прекрасный дом напротив вокзала - дом Пиетинена с великолепным фасадным декором по мотивам Калевалы. Или банковское здание на проспекте Ленина 12,б - там и сейчас офис Сбербанка, так что можно войти внутрь и рассмотреть сохранившийся интерьер операционного зала.

Покажу несколько фотографий недавно отреставрированных объектов.

Башня Ратуши

Здесь тоже мишки, видите? Проспект Ленина.

Часовая башня

Конечно, это не все. Не хочу вас перегружать, тем более что все равно невозможно обо всем сразу рассказать. Мы сюда обязательно еще вернемся сюда, и не один раз.

Кофейня в виде трамвайного вагона. Новая достопримечательность Выборга (мы ее впервые в январе этого года обнаружили). Это воссозданная с максимальной точностью модель моторного вагона 1912 года. Именно такой трамвай первым выехал на улицы Выборга 28 сентября 1912 года. Открыт в августе прошлого года.

Вообще же архитектуру Выборга можно смотреть много и отдельно. Можно целый день (и не один) только этому посвятить. Гулять, любоваться фасадами, и обязательно заходить в общественные здания. Во многих из них сохранились детали внутреннего убранства. Некоторые (как, например, Библиотека Аалто) полностью восстановлены по архивным материалам. Но это - другая история. Я об этом как-нибудь отдельно напишу. До библиотеки мы в этот раз не дошли.

В следующий раз мы приедем в Выборг не раньше октября-ноября. К тому времени "Монолог о раковине" закроется, начнется новая выставка - как повод снова приехать в Выборг.

Так что продолжение следует.

UPD: Про бюджет забыла. Около 3800 рублей на двоих. Сюда входит проезд (1292 рубля), еда и напитки (1720 рублей), лодка (300 рублей за час), Эрмитаж - 400 рублей. Сувениры мы отсюда не привозим уже давно, но покупки были. Муж на рынке купил небольшую статуэтку, а я - любимую шоколадку с мятой. Это еще около 1000 рублей.

https://irinalakoto.livejournal.com/205501.html

Месяца два назад я поняла, что очень соскучилась по дикой природе. Это когда три дня по тайге вдоль реки, да. Но те края далеко, как и все, что с ними связано. Здесь и сейчас - другая реальность и другие возможности. Поэтому мы просто нашли несколько интересных мест для однодневных прогулок в окрестностях Петербурга. Буквально - не выезжая за его пределы. И как только появилось время, отправились на первую прогулку - по новой экотропе, проложенной в этом году прямо по Сестрорецкому болоту.

Чтобы погулять по болоту, сначала нужно доехать на электричке до Белоострова. Мы садимся на Удельной, ехать от нее - меньше получаса. Еще примерно столько же (очень неспешно и фотографируя цветочки) необходимо, чтобы выйти с вокзала и пройти до конца поселка по улице Железнодорожной. Дальше нужно продолжать идти прямо, прямо и прямо по лесной дороге.

О том, что мы ступаем на территорию природного заказника, говорит информационный стенд и шлагбаум.

Снова прямо, мимо заброшенных карьеров, которые превратились в озера. Там тихо и красиво. А в будний день еще и пустынно.

Идти нужно до площадки с двумя информационными щитами (она справа от дороги). На одном из них повторяется информация о болоте, на другом размещены сведения о растениях и животных. К сожалению, я не сфотографировала саму площадку, но она там одна такая, не пройдете мимо. С нее и начинается путь в болото.

Сначала это просто обычная лесная тропа. Болото начинается не сразу от дороги, а чуть дальше.

Вот такая тропа. Это деревянный настил, приподнятый над болотом. Тропа соединяет островки с соснами. Информационные стенды (их несколько) пока пустые. Так что почитать о болоте лучше заранее, в интернете.

Идти по деревянному настилу легко и приятно. На тропе есть две просторные обзорные площадки. Когда-нибудь (а, может быть, уже) гиды будут водить сюда группы и рассказывать им об уникальной экосистеме Сестрорецкого болота, на котором живут почти 170 видов птиц и растут 26 видов сфагновых мхов...

Да, это самое настоящее болото, только в окружении современных городов. И вот выходишь на простор, а на горизонте - высотки Сестрорецка... Такой немножко сюр... Правда, странное ощущение.

Собственно, где-то здесь деревянный настил заканчивается - широкой обзорной площадкой. Мы на ней устроили "привал". Посидели на солнышке, перекусили...

Тропа на данный момент совсем небольшая. Если бодро и без остановок - максимум полчаса в одну сторону. Говорят, есть планы тропу продлить и замкнуть в кольцо.

Для нас она закончилась как-то неожиданно быстро. Мы посмотрели на часы (было около часа дня) и решили прогулку продолжить - продлили маршрут до Сестрецка. Раз он у нас на горизонте, решили пойти туда. Конечно, не по болоту. Из болота мы вышли тем же путем и вернулись на знакомую уже лесную дорогу. Только вместо того, чтобы вернуться в Белоостров, отправились в сторону Сестрорецка.

По лесной дороге дошли до реки Сестра, перешли ее по железнодорожному мосту и потопали дальше.

Посмотрели еще раз на болото, с другой стороны. На горизонте торчит Лахта-центр, он же Кукуруза, он же - самый высокий небоскреб в Европе. Вот такая у нас тут дикая природа...

По пути в Сестрорецк неожиданно встретили патриотический парк "Сестрорецкий рубеж" - кусочек Линии Сталина. От Линии Сталина там сохранился артеллерийский полукапонир "Слон" (открыт по выходным и праздничным дням). А вокруг - свезенные энтузиастами со всей округи советские и финские огневые точки времен Великой Отечественной. К каждому объекту прилагается информационная карточка с описанием типа огневой точки, места ее обнаружения и словами благодарности тем, кто нашел и помог перевезти эти тяжеловесные сооружения из бетона и стали.

На входе в парк - большая "коллекция" советских и финских противотанковых надолбов. Такие же мы потом видели в самом Сестрорецке - сохранились с тех времен, стоят на обочинах.

А тут я мерзну на ветру на одном из пляжей Сестрорецка. Солнечно, но холодно. И морем пахнет...

Все. С пляжа мы вернулись в Сестрорецк. До дома доехали на автобусе.

Если в следующий вторник снова будет хорошая погода - отправимся по другому маршруту. У нас их несколько в запасе. До ноября хватит...

https://irinalakoto.livejournal.com/205302.html

В этой поездке мы планировали одно мероприятие в день, а в остальном полагались на случай и "как пойдет".

Главное место второго дня - Мирожский монастырь.

Вид на Мирожский монастырь с противоположного берега реки Великой. Под черной крышей - Спасо-Преображенский собор (музей), под зеленой - действующий храм, к которому пристроен братский корпус

Проснулись, позавтракали, собрали вещи, и пошли. Пешком, с улицы Металлистов. Если бодро и без остановок - займет минут сорок. Мы вышли за полтора часа до начала экскурсии, чтобы спокойно прогуляться и посмотреть по сторонам.

И гуляли, и смотрели, и много интересного по пути увидели: старую деревянную архитектуру, бывшую когда-то классицизмом, древние храмы и храмы XIX века, дореволюционные и советские здания разных эпох и стилей... Котят покормили и восхитились ребятами на байдарках - шла тренировка на открытой воде. Оказалось, что я ни разу не видела байдарки в жизни. Они совсем узенькие, и оооочень длинные.

В монастыре нас ждала экскурсия по Спасо-Преображенскому собору, на стенах которого сохранились фрески XII века.

Сам собор - единственный сохранившийся в России крестово-купольный храм, созданный по византиским образцам. Хотя и не совсем это чистый образец византийской архитектуры, особенно с поздними перестройками. Тем не менее, крест в плане читается, и во внутреннем объеме тоже. А так большинство древнерусских храмов - кубические.

Собор сохранил статус музея после возрождения монастыря.

Монастырь действующий, мужской. Сейчас здесь живут и трудятся пять монахов-изографов (иконописцев). В церковной лавке можно купить созданные ими иконы. А в киосках Пскова встречается крошечная брошюра (примерно А6 формата) с очень грамотно составленным коммерческим предложением по созданию домашних иконостасов и написанию икон по любому случаю, любого назначения и размера.

Об уровне этих современных икон мне судить сложно. Однозначно они современные по стилистике, и при этом традиционные по технологии, написаны дорогостоящими минеральными красками.

Минеральными же красками был расписан в XII веке и собор.

Напомню, что иконостас к тому времени в привычном нам виде еще не сложился. Иконы уже существовали, однако в убранстве храмов преобладала монументальная фресковая живопись. И то, что мы можем с вами увидеть в Пскове - редкий и драгоценный образец работы византийских мастеров.

Исследователь собора В.Д.Сарабьянов считает, что собор расписывали три художника. При этом разница в манере, почерке, мастеровитости и таланте каждого из них очевидна даже непосвященному, если хорошо присмотреться.

Верхний регистр расписывал самый старый и опытный мастер. Это строгая монументальная живопись, лаконичная, суровая и выразительная. Нацеленная прямо в сердце верующего человека.

Здесь слева - Распятие, по центру - Оплакивание, справа - не могу точно сказать, возможно - Преображение. А вообще фотографии росписей есть в лучшем качестве в разных источниках.

Второй регистр доверили мастеру помоложе, и он изобразил события христологического цикла так, чтобы у зрителей возникло ощущение реальности событий. Это было, было вот так, и было здесь, на земле. В глаза бросается обилие складок, драпировок... С их помощью мастер пытался передать движение и материальность, реальность происходящего. Увы, не могу привести фото - не получилось ничего толком зафиксировать.

Третий, четвертый и пятый регистры расписаны третьим, самым молодым, мастером. Видно, что он еще учится, причем прямо в процессе. И экспериментирует. Росписи этих ярусов сохранились хуже всего.

Судьба у фресок сложная. Веке в XVI-м, когда сменилась "мода" на внутреннее убранство храмов, их забелили, и забыли, что они там вообще когда-то были. Обнаружили случайно, в XIX веке. Раскрыли. И поновили масляными (!!!) красками. Научной реставрации в современном понимании тогда еще не было.

В советское время фрески начали реставрировать, но тоже своеобразно. Краски "освежали" акварелью и гуашью. Так было принято тогда у реставраторов.

Сейчас другой подход - реставраторы сохраняют то, что есть и что еще можно сберечь в максимально первозданном виде. Благодаря этому в солнечный день стены собора по-прежнему светятся, потому что расписаны минеральными красками - то есть стертыми в порошок лазуритом, малахитом и другими полудрагоценными камнями (конечно, не в чистом виде, есть еще связующие вещества, но цвет - от камней, и сияние тоже - в порошке и краске сохраняются частицы, они и продолжают сверкать на солнце даже через тысячу лет).

Исследовательские и реставрационные работы в соборе продолжаются. Часть собора из-за этого недоступна для осмотра. Полностью скрыт за лесами купол собора со сценой Вознесения.

А еще, в силу древности, здесь можно увидеть очень нетипичную иконографическую трактовку привычных сюжетов. Например, сцены Благовещения.

Еще из нетипичного - нет сцены Страшного суда. Ее заменяет Деисус. В сцене Крещения Христос полностью обнажен. И так далее, не буду все перечислять, тем более что мы сами еще не во всех сценах разбираемся.

Библейские сюжеты и христианское искусство мы начали изучать совсем недавно. Прошли цикл из 15-ти занятий в Эрмитаже, купили 40 томов издания о русской иконе (но еще не осилили), прочли пару книг и запланировали послушать курс лекций в Русском музее. Так что пока ориентируемся не очень уверенно во всем этом.

В целом - впечатляет. Даже при этом уровне сохранности можно оценить масштаб замысла и уровень исполнения.

Это не единственные сохранившиеся в России фрески XII века, но считаются древнейшими.

Сам монастырь очень приветливый, уютный, зеленый. Домашний какой-то... Купили в лавке мармелада медового. Посмотрели на иконы. Но как предметы культа они нам не интересны, а как произведения искусства не очень понятны. Когда смотришь древние иконы, то можно говорить об изменении техники, трактовках сюжетов, развитии богословских концепций, изобразительных приемах и силе воздействия... В современных же иконах я лично этого не вижу. Не доросла еще. Да и вряд ли. Наверное, для этого все-таки нужно быть верующим человеком, а я атеист, и смысла в религии для современного человека не вижу. На храмы, фрески, иконы и прочую церковную утварь и убранство смотрю исключительно с точки зрения истории культуры, искусства и повседневности наших предков.

Выпили чаю монастырского и пошли обратно.

Впереди было часов шесть для прогулки, решили зайти в Псковский музей.

Важно знать, что в данный момент историческое здание музея - Поганкины палаты - на реставрации. Картинная галерея Пскова тоже. Работает Фондохранилище (только с экскурсиями), Дом ремесел, отдел с местным декоративно-прикладным искусством и выставочное пространство, куда временно перенесли часть экспозиции из Поганкиных палат.

Сначала мы зашли в Дом ремесел. Там обучают разному рукоделию и проводят тематические выставки. В этот раз было бисерное ткачество, этнографический текстиль, фото-выставки, работы студентов местного творческого колледжа и "Псковские ерши" - тоже что-то местное и регулярное, традиция такая, с гуляниями и ершами.

Милое и гостеприимное место.

Вот такой псковский ерш (одна из многочисленных интерпретаций местных художников)

Потом посмотрели обе доступные экспозиции в музее.

Первая - псковские иконы. Да, логично было после фресок продолжить иконами. На первый взгляд я не увидела каких-то ярких отличительных черт псковской иконы. Вот, например, в Ярославле в глаза бросается сразу колорит особый, манера... Здесь я не увидела. Во всяком случае, при беглом осмотре. Сейчас вспоминаю... Пожалуй, это обилие тонкого орнамента. На некоторых иконах настолько роскошно изображены ткани, что хочется их рассматривать бесконечно.

Вроде бы, это Деисусный ряд из Троицкого собора (но это не точно!) Помню только, что эти иконы были вывезены в Германию и возвращены в 1945.

Вторая - Псков в годы войны. Город очень долго жил под оккупантами. Был сильно разрушен. Многие культурные ценности утрачены и не будут восстановлены уже никогда.

Например, пропали все инвентарные книги довоенные. И сейчас музей не знает источники поступления многих экспонатов.

Сами экспонаты тогда вывезти не успели. Ничего не успели толком ни спрятать, ни сохранить. Псков немцы взяли через две недели после начала войны. Уходя, забрали с собой древние иконы (вообще они культурные ценности сразу же начинали с оккупированных территорий вывозить) и заминировали храмы. Храмы удалось спасти, а часть ценностей - вернуть.

Меня больше всего впечатлила витрина, рассказывающая о трудовой повинности. В ней выставлен любопытный учебник, я такого еще не встречала. Это пособие для чтения, изданное немцами для русских. С пропагандистскими текстами о радостях и пользе рабского труда. И тут же, рядом - как это было на самом деле. Жаль, что я это не сфотографировала... Эмоции нахлынули, забыла.

Мы потом дошли еще до вечного огня и Аллеи героев. В Пскове два вечных огня. Один - борцам за все, что только было у нас в XX веке, второй - погибшим в Великой Отечественной.

Что еще? Между всеми описанными событиями гуляли и заходили во все открытые храмы.

Особенно запомнился один (наверное, потому что не древний и не белый) - построенный бабушкой декабриста Назимова. Провинциальный классицизм. Чистая, уютная, светлая церковь... Дворик весь в цветах...

Впрочем, во всех псковских храмах удивительно уютные дворики. Дорожки посыпаны гравием или галькой, на клумбах цветочные композиции... Не все храмы еще идеально белые и отреставрированные, но работа идет. Теперь уже ни один из них не будет снесен за ветхостью. Тем более что буквально накануне нашей поездки десять псковских храмов были внесены в Список ЮНЕСКО.

Живописная Церковь Нерукотворного образа с Жабьей лавицы. Как видите, ждет реставрации. XV век.

А закончили мы у Церкви Анастасии Римлянки. После этого ничего нового уже не было - вышли на Октябрьский проспект, отдохнули, перекусили в той же Сергиевской столовой, и по знакомому уже маршруту дошли до вокзала. Три с половиной часа на Ласточке - и мы снова в Питере.

Думаю, мы еще приедем в Псков. Вот дождемся, когда Поганкины палаты откроют после реставрации, и приедем.

https://irinalakoto.livejournal.com/205055.html

Впервые в Пскове я побывала в мае 2014 года. Тогда это был один из пунктов автобусного тура Псков-Изборск-Печоры-Пушкинские горы. Просто заехали, зашли в два-три древних храма и прогулялись по Псковскому Кремлю. Особых воспоминаний и переживаний после этого не осталось - больше запомнились Пушкинские горы с легендарным Михайловским, аллеей Анны Керн и скамейкой Онегина. Кстати, хорошо бы вспомнить ту поездку и тоже про нее написать...

А сейчас - Псков, каким я его увидела, ощутила и запомнила в июле 2019 года.

Вид на Покровскую башню с противоположного берега реки Великой

Некоторое время назад из Петербурга в Псков начали ходить Ласточки. Путь от Балтийского вокзала до Пскова со всеми остановками занимает теперь три с половиной часа. Из Петербурга поезд стартует около семи утра, обратно - около семи вечера. Теоретически можно обернуться одним днем (у вас будет примерно семь часов на прогулку по городу). Мы поехали на два.

Единственная большая остановка Ласточки - в Луге. Можно выйти из вагона, размяться.

Все (три) книжки о Пскове, которые были у нас дома и которые мы взяли с собой. Всю дорогу почти я их читала - накануне времени на это не было совсем...

"Программу пребывания", как обычно, составлял муж. Он заранее выбрал два интересных места и заказал там экскурсии. Так что мы точно знали, куда пойдем с вокзала.

Вообще у нас традиция - в небольших городах, куда мы приезжаем как туристы и без машины, ходить пешком. И за два дня в Пскове мы ни разу не брали такси и ни разу не ездили на автобусах. Мне это стоило стертого пальца на левой ноге, но это не расстояния виноваты, а новые кроссовки...

С вокзала мы сразу вышли на Октябрьский проспект и отправились в центр города.

По пути позавтракали в столовой "Сергиевская". Нашли ее по карте, отзывы были хорошие, и, как оказалось, правдивые - отличное место, где можно быстро и вкусно поесть. Я не люблю в небольших путешествиях тратить время на ожидание заказов или очереди.

Первая экскурсия была в Фондохранилище Псковского музея. Вдохновил музей на создание открытого хранения Эрмитаж. Сотрудники музея гордятся тем, что вторые в России создали нечто подобное. Конечно, масштабы не эрмитажные, зато все очень уютно и почти по-домашнему.

Фондохранилище расположено в историческом здании - доме Массона. Само здание очень интересное - мой любимый модерн. Внутри, правда, модерн уже не столь очевиден.

Всего в Фондохранилище шесть отделов, во время экскурсии показывают три:

• Серебро


• Стекло, фарфор, керамика


• Текстиль

Серебро - это, прежде всего, церковная утварь и драгоценные оклады икон. Самый древний экспонат, между тем, деревянный. Это чаша Нифонта. Возможно, это действительно та самая чаша, с которой Нифонт ходил по древнему Пскову и собирал пожертвования на строительство Спасо-Преображенского храма. Есть мнение, что деревянная часть чаши может быть такой древней. А вот металлические детали - поздние. Так что в целом предмет сборный, со временем доработанный.

Оклады икон в витринах подобраны таким образом, чтобы показать все возможные техники художественной обработки металла. Здесь есть все, даже тульские "бриллианты", правда, московской работы.

Витрина с церковной утварью

Витрины с украшениями и столовым серебром

Дальше в витринах монеты (у музея очень богатая коллекция монет, в основном найденных в кладах), немного ювелирных изделий разных эпох (включая копию серебряных украшений их захоронения современницы княгини Ольги) и столовое серебро (тоже из кладов, но уже не таких древних - послереволюционных).

Мы почти на час задержали гида в этой части коллекции.

Стекло, фарфор и керамика - мое любимое.

Коллекция ламп

В коллекции много известных вещей фарфоровых заводов и мануфактур. Плюс изделия местного производства.

Керамику в Пскове производят до сих пор - на Гражданской улице работает фирменный магазин "Гончар", мы его вечером нашли и я купила на память крошечный керамический чайничек с зеленой поливой - для моей коллекции предметов, связанных ассоциациями с "Алисой в Стране чудес". Время пить чай, и все такое...

Тряпочки - это тоже всегда прекрасно. История моды и костюма интересует меня давно, поэтому я тряпочки рассматриваю всегда с особым интересом и придыханием.

Воссозданный костюм псковитянки - современницы и соратницы книгини Ольги. Захоронение - сенсация 2004 года. Возможно, эта дама, имени которой мы уже никогда не узнаем, побывала вместе с Ольгой в Константинополе и тоже приняла там крещение.

В итоге экскурсия у нас растянулась на полтора часа, за что огромное спасибо сотрудникам и персонально - хранителю серебра, которая и проводила для нас экскурсию. К сожалению, я не записала имя...

Да, путь к Фондохранилищу и после - это почти полностью - исторический центр города с руинизированной стеной Окольного города, памятниками и монументами, дореволюционными постройками разной степени сохранности и художественности. Попалось несколько интересных примеров модерна начала XX века - с маскаронами, коваными решетками, керамическими изразцами.

Пояс из зеленых керамических изразцов на барабане главного купола - "фишка" древних псковских храмов. Изразцы плюс характерный орнамент - и вы уже никогда не перепутаете псковские храмы с новгородскими или любыми другими. К сожалению, пояс из зеленых изразцов сохранился не везде. Так что орнамент - более надежный ориентир.

Церковь Георгия со Взвоза. Здесь сохранились изразцы, видите? И отлично видно орнамент. Храм XV века

Остаток дня мы гуляли вдоль стен Окольного города, дошли до Кремля, по пути заходили во все открытые храмы. У нас с собой был небольшой путеводитель 2010 года издания, он до сих пор продается во всех газетных киосках. Называется "Увидеть Псков". Внутри вы найдете карту исторического центра со всеми храмами и памятниками, и краткую историческую справку о каждом объекте. Так что мы отказались от первоначальной идеи взять еще и пешеходную экскурсию по городу, и гуляли самостоятельно.

Впрочем, и без путеводителя все будет прекрасно. Около каждого исторического памятника обязательно есть стенд с иллюстрациями, краткой справкой и картой с неизменной точкой "Вы находитесь здесь". А вот на "Изи Тревел" экскурсий по Пскову мало.

В целом Псков очень удобен для туристов. Стенды, указатели, вайфай прямо на улицах... А еще это невероятно ухоженный и чистый город. Вот прямо вылизанный, я бы сказала. Безупречно! Очень много зелени и цветов. Мало людей и машин. Тишина, уют, спокойствие и умиротворение... Тихая провинциальная (в хорошем смысле!) жизнь. Этот ритм мне удалось в полной мере ощутить только на второй день. В первый день было просто хорошо, а почему - поняла только на второй.

Под стенами Пскоского Кремля. Справа от меня башня Плоская, рукой я указываю на башню Высокую. Слева течет река Великая, а передо мной - река Пскова. Между этих двух рек и стоял неприступный Кремль, который врагу взять удалось только один раз - из-за предательства.

Забыла упомянуть... После Фондохранилища мы дошли до арендованной квартиры. Я не люблю отели, в основном, из-за ужасной звукоизоляции. К тому же в квартире есть кухня, а это очень удобно. Вечером можно спокойно приготовить быстрый ужин, а утром - завтрак. Сэкономить время. Да и деньги тоже.

На обратном пути мы подсчитали расходы. При довольно скромном уровне (не бизнес-класс и не номер люкс), без ресторанов, но с индивидуальными экскурсиями, получилось на двоих на два дня около 12 000 рублей. В эту сумму уложилось все - и дорога, и проживание, и еда, и сувениры-книжки (которых, впрочем, в этот раз привезли мало - упомянутый чайничек и маленькая книжка про местных иконописцев, о которых - в следующей части; общая сумма, потраченная на сувениры - 220 рублей).

Под стенами Кремля прогулялись по набережной, до слов "Россия начинается здесь".

После этого отправились в обратный путь, зашли еще в один или два храма... Этот момент нужно восстанавливать по карте, сама я этот отрезок пути помню смутно... Дошли до дома, что-то съели, и легли спать в восемь вечера.

Конечно, можно еще и еще написать и про храмы, и про Псковский Кремль, но точно не сегодня. Так что на этом все.

https://irinalakoto.livejournal.com/204692.html

Продолжение грузинского дневника, который я вела во время нашего путешествия по Грузии в июня 2015 года. Начало здесь:

16 июня

Грузия, День 7-й. Не Тбилиси, потому что сегодня мы всего лишь вернулись сюда переночевать.

А были мы в краю, который сами тбилисцы называют сказочным. И про который в первую очередь вспоминают, произнося фразу: "Приехать в Грузию и не побывать в..."

Да, друзья, подтверждаю. Это совсем неправильно - приехать в Грузию и не побывать в Кахетии. Это действительно - сказка!

Вот только сил описывать эту сказку после 13-тичасового путешествия на автомобиле не осталось. В другой раз.

Завтра мы уезжаем из Тбилиси в другую сторону - на запад.

P.S. На фото - кусочек города Сигнахи. Это тщательно отреставрированный и ухоженный кусочек феодальной Грузии.

А еще мы были в доме-музее Пиросмани, в двух древних городах, в монастыре Святой Нино - и это вообще отдельная тема. Заехали в Телави. И видели еще несколько красивых крепостей по пути.

Ели теплую от солнца малину и мягкие желтые абрикосы... Потрясающий шашлык... Весь день слушали в машине грузинскую музыку. И даже купили бутылку киндзмараули - вина, которое производится только здесь.

А теперь все - спать, спать, спа...

17 июня

Грузия, День 8-й. Сегодня мы покинули Тбилиси. Мы еще вернемся - в день вылета домой.

18 июня

Грузия, День 11-й.

Грузия, День 12-й... Финальный...

https://irinalakoto.livejournal.com/204416.html

Грузия - это такая страна-мечта. У меня две страны-мечты. Грузия и Япония. Япония еще впереди, а по Грузии мы две недели путешествовали летом 2015 года. Впервые за несколько лет без дочери. Получилось прекрасное романтическое путешествие по прекрасной романтической стране. Мы успели побывать в нескольких регионах, и проехали на автомобиле с востока на запад - до самого Черного моря. Всю эту поездку я вела онлайн-дневник. В этом посте я собрала все записи 2015 года, как есть, без редактуры.

10 июня

Вах! Мы уже в Тбилиси!

Представляешь, здесь в аэропорту пограничники дарят каждому гостю страны бутылку красного вина! Более гостеприимной страны встречать пока не доводилось.

Здесь дома стоят на старых крепостных стенах!

Здесь роскошная сталинская архитектура на проспекте Руставели!

Здесь прозрачная полиция - в прямом смысле слова!

А еще у нас какие-то невероятные апартаменты на старой улочке, с отдельным входом с улицы, метров 100 площадью.

Мы все, что я перечислила, еще не рассмотрели - здесь ночь не белая, южная :)

Рассматривать будем завтра и еще несколько дней.

11 июня

Итак, Тбилиси, День 2-й (ведь все-таки второй, прилетели-то мы вчера и вчера уже тут были).

Must see: Этнографический музей под открытым небом. Доехать на такси. Обязательно приобрести за 25 лари экскурсию, а в качестве гида попросить Георгия Ахвледиани.

Это не просто гид, а художник, член Союза художников Грузии, член Союза дизайнеров Грузии, художник-ресторер музея.

Плюс - происходит из ооооочень интеллигентной и творческой грузинской семьи (интеллигентной и творческой на несколько поколений вглубь), свободно говорит на русском и английском, дружит со всем миром.

Мы отлично провели время - раз. Узнали и увидели то, чего нет ни в одном другом месте - два. А после окончания экскурсии еще и ксилографию (отпечаток с дерева) сделали - в подарок. Сняли с Георгием видео, в том числе мастер-класс по гравюре. С удовольствием покажем, когда обработаем.

Must eat: сулугуни, хачапури с сулугуни, шампиньоны, запеченные с сулугуни... в общем, вы поняли. Сулугуни отлично сочетается со всем! Плюс мы начали знакомство с подлинной грузинской кухней с классики - цыпленка табака. Обедали в ресторане на территории музея. Отлично. Рекомендуем. Огроменные порции - можно даже салат один на двоих заказывать. Чек - около 1200 рублей, при этом хачапури и часть цыпленка забрали с собой.

Must buy: городские пейзажики со старым Тбилиси. Увы и ах, в усталости я не заметила, что автограф автора - только на грузинском. Поэтому я имя позже скажу, когда кто-нибудь нам прочтет его. Но ты эти пейзажики и так узнаешь, когда будешь гулять по проспекту Руставели. Они очень характерные, скомпонованные в основном в удлиненный вертикальный формат. И очень яркие.

Для девочек - там же продается серебро с эмалью, но не дизайнерское. Дизайнерское не попалось еще. Но и здесь я купила симпатичное колечко - латунь и эмаль, 15 лари.

Если крупными мазками - то все. А подробности... За подробностями - добро пожаловать в Тбилиси :)))

P.S. По дороге домой купили много свежих местных овощей, зелень, сулугуни, лаваш и хачапури. И два кило черешни. Вот фруктов местных пока немного - июнь.

12 июня

Тбилиси. День 3-й. Это... великолепно! изумительно! волшебно! трогательно! волнующе! И просто - ПРЕКРАСНО!!!!!!!!!!!!!!!

По итогам дня, крупными мазками.

Must do: Найти гида и фотографа с автомобилем и отправиться на весь день в путешествие по Тбилиси и пригородам. Заходить в древние храмы, забираться на крепостные стены, смотреть на город с высоты.

Поехать в Мцхету и прислониться к стенам храма Джвари, возведенным в VI веке. А потом увидеть, как Кура сливается с Арагви. Лермонтов, "Мцыри" - это было здесь.

Потом спуститься в сам город Мцхета и прогуляться по старым улочкам вокруг древнего храма Светицховели - усыпальницы грузинских царей. Войти внутрь, поговорить с гостеприимным священником, обойти надгробные плиты. Надписи на некоторых из них - на русском. Царь Ираклий II и многие Багратиони покоятся здесь.

А когда гид и фотограф закончат свою работу - прогуляться у подножия горы в старом городе и зайти в галерею Шавтели. И среди старых книг найти два советских еще каталога с работами... кого бы вы думали?

Двоюродной бабушки нашего вчерашнего гида Георгия - Елены Ахвледиани!!! Она - одна из известнейших и популярных грузинских художников, много и плодотворно работавшая в том числе и как книжный иллюстратор, и как театральный художник.

У нас и сегодня гид был не просто гид. И мы еще познакомим с ним. Пока это секрет.

Must eat: запеченные баклажаны с орехами - холодная закуска, хинкали - горячее и хачапури на вертеле вместо хлеба. Запивать грузинским лимонадом. Можно конечно и вином - тогда нужно заказать домашнее вино, оно есть в любом ресторане. И съесть и выпить все это в ресторанчике, где в то же самое время обедает один из грузинских министров.

Must buy: конечно, какую-нибудь старую книгу! В Тбилиси книжные развалы на каждом шагу, и можно найти очень любопытные издания. Не только каталог Елены Ахвледиани :)

Только не увлекайтесь - ведь все это еще нужно увезти домой...

**************************

Восхитительный день. Прекрасный город. Влюблена...

**************************

P.S. Да, когда устанете, не спешите ловить такси и ехать домой. Зайдите в бар "Конка" в Старом Тбилиси. Выпейте чаю с пирожными. Их обязательно украсят сезонными ягодами. Сейчас это клубника. И малина тоже уже есть.

13 июня

Тбилиси. День 4-й.

После двух предыдущих вау-дней стоит немного замедлиться...

Must see:

Спуститься в метро. В отличие от Москвы и Петербурга, метро здесь - просто транспорт. Всего две ветки и 22 станции.

Выйти на площади Свободы, пройтись немного по проспекту Руставели и свернуть к небольшому скверу с памятником. Это - один из двух всенародно известных грузинских художников - Ладо Гудиашвили. Тут же, рядом - улица Гудиашвили и небольшой музей с картинами художника.

А кто второй всенародно известный художник, догадались?

Ну конечно - Елена Ахвлидиани :) И это не шутка - это так и есть на самом деле. Есть другие грузинские художники, но они больше известны специалистам. А Гудиашвили и Ахвледиани - всем.

А теперь нужно пройти по Гудиашвили дальше и выйти к Музею искусств. И обязательно посетить золотую кладовую с экскурсией от Ирмы Саглиани.

Боже, какая экспрессия! Какие жесты! Какой акцент! Потрясающая грузинская женщина! Содержание экскурсии тоже порадует, особенно если вам действительно интересно и вы заранее немного поинтересовались историей и культурой страны, и можете задавать хоть какие-то уточняющие вопросы.

В кладовой представлены в основном иконы и церковная утварь феодального периода истории Грузии. Всемирно известная чеканка и перегородчатая эмаль.

Дальше стоит прогуляться по улице Пушкина и взглянуть на раскопки древних улиц. Они - прямо под современным городом.

А потом - обязательно зайти в основное здание Национального музея Грузии на Руставели, 3. Там тоже есть отдел драгоценностей - дофеодального периода. Уникальные и потрясающие по красоте вещи, приличная часть которых не имеет аналогов в мире. Но узнать об этом можно, только заказав экскурсию. Без нее - золото и золото, вроде бы красивое - но не более того.

И в этом же здании, на Руставели, 3 находится Музей советской оккупации 1921-1991 годов. Об этом стоит как-нибудь отдельно поговорить, не сейчас.

Собственно, этого вполне достаточно для неспешного и чуть замедленного дня.

Must eat: Харчо! И хачапури по-аджарски. Не обязательно ехать в Батуми для того, чтобы его попробовать.

Must buy: сегодня вам вряд ли попадется на глаза то, чего вы еще не видели. Все те же старые и старинные книги, кинжалы, кубки, кувшины... Недалеко от метро "Площадь Свободы" я случайно зацепила взглядом бижутерию с мозаичными элементами.

До ювелирных магазинов мы пока так и не добрались, хотя уже знаем, куда можно пойти. И что там искать - после посещения золотых кладовых и знакомства с ювелирным искусством Грузии.

14 июня

Сегодня ночью в Тбилиси произошла трагедия.

Случилось наводнение. Еще вечером начался сильный дождь, который к полуночи превратился в мощный ливень, и вода заполнила некоторые районы города.

Несколько человек погибли.

Полностью смыло зоопарк - животные или погибли, или разбрелись по городу. Какие и сколько - точно не известно. Жителей просят не выходить из домов.

А мы и не знали, пока к нам соседи не постучали в дверь и не рассказали. Потом включили телевизор - увидели.

Такие дела...


14 июня, продолжение

Тбилиси, День 5-й.

Сегодня не будет "посмотрите налево, посмотрите направо, зайдите, съешьте, купите на память"...

Ночная трагедия внесла коррективы в наши грандиозные планы на сегодняшний день.

Два музея, в которые мы могли и очень хотели сегодня попасть, были закрыты. Веселое вечернее застолье с гостями не состоялось - люди заняты помощью пострадавшим. Возможно, это удастся частично завтра - хотя завтра в Грузии день траура. Так что посмотрим.

Единственное, что реализовали полностью - поднялись на фуникулере на гору Мтацминда (мы на ней уже были, но забирались на автомобиле). На самой горе поднялись еще выше на колесе обозрения. Еще раз полюбовались этим прекрасным городом с высоты.

А потом медленно прошлись пешком до нашего дома, рассматривая здания. В Тбилиси очень много интересных зданий. И много модерна...

Жаль, что большинство домов дореволюционной постройки сильно обветшали и давно уже нуждаются в хорошем ремонте и даже реставрации. Сохранились и оконные переплеты, и деревянные двери, и чугунные решетки.

Хочется верить, что все это будет отреставрировано и сохранено.

15 июня

Тбилиси, День 6-й

К 6-му дню уже вполне позволительно почувствовать некоторую усталость. Я почувствовала.

И все же день состоялся, и мне снова есть что рассказать. Поехали!

Must see: взять автомобиль в аренду и проехать по городу "куда глаза глядят". Заехать в спальные районы, вернуться в центр, проехать вдоль Куры, свернуть в боковые улицы. Это интересно.

Есть ни чем не примечательные спальные районы на крайних станциях метро.

И есть фешенебельные улочки в центре, где все дома отштукатурены и нет того духа разрушения, которым отмечены старинные дома в других местах. Вас вряд ли проведут такими маршрутами во время экскурсии (или провезут).

Все это можно увидеть только так.

Сегодня в Тбилиси сложная обстановка на дорогах - часть города перекрыта, там ликвидируют последствия стихии. Поэтому пробки.

Ну и то, как как грузины ведут себя на дороге - это песня. Боже, какая экспрессия! Какие жесты! Какие интонации! А как они друг другу сигналят!..

**********************

Must buy: Я его нашла - свое серебряное кольцо с грузинской перегородчатой эмалью.

Где? Вы не поверите, НО!

Рядом с Тбилисским вокзалом есть ювелирный... РЫНОК!

Друзья, я такого пока еще нигде не встречала. Все помнят, как выглядели рынки в советские времена? Это когда ряды, ряды и каждый ряд поделен на места, а за каждым стоит продавец со своим товаром. Помните? (на Привозе до сих пор так, кто был в Одессе)

Так вот. Здесь все так же, только товар - это драгоценности. Разные-преразные. От старинного и винтажного золота и серебра, до изделий современных, фабричных и кустарных.

Три зала!!! Глаза разбегаются. Есть все. И типично советского золота, кстати, много. Все эти перстни с рубинами... Если помните, то поймете...

Просто голова кругом. Я уже хотела уходить и найти обычный ювелирный магазин.

Но во втором зале кто-то сверху сжалился надо мной и вывел к нужной витрине. Все. Еще одно желание исполнено. Чего и вам желаю.

**********************

Must eat: Оооооо, конечно - хинкали и хачапури... СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

Для этого нужно всего ничего. Взять у нас контакт Натальи Чвилевой и договориться, чтобы она провела мастер-класс прямо на вашей кухне.

Наталья - повар с большой частной практикой. Она даже у нынешнего премьер-министра Грузии работала личным поваром.

Она обожает Грузию и грузинскую кухню. И мы с ней сегодня за пару часов сделали два вида хачапури - имеретинский и мингрельский, и горные хинкали (это хинкали без зелени, но с тмином).

Снимали по ходу дела видео - смонтируем, покажем.

Так что теперь я умею делать хачапури и хинкали. Везу в Питер грузинские специи - буду готовить.

Все! На сегодня хватит.

А завтра... завтра мы едем в сказочный край. Вернемся - расскажу.

P.S. А какая тут клубника! Некрупная, ароматная и очень-очень вкусная.

https://irinalakoto.livejournal.com/204156.html