-Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в lj_agritura

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 18.01.2009
Записей:
Комментариев:
Написано: 42




Болтовня легкомысленной особы - LiveJournal.com


Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://agritura.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://agritura.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Харьков, держись!

Четверг, 03 Марта 2022 г. 22:09 + в цитатник

Моя война

Среда, 02 Марта 2022 г. 14:32 + в цитатник


Я писала сюда редко в последнее время, но, думаю, стоит использовать эту площадку, чтобы люди понимали, что здесь происходит. Каменты типа "вы спокойно 8 лет смотрели, как детей убивают на Донбассе", "распятые мальчики", "ядерная кнопка" и т.п. даже приветствуются, так как горячая дискуссия под постом только увеличит посещаемость страницы, так что, ватоголовые, вэлкам!

Я осталась в Киеве, мне некуда и незачем бежать - здесь мой дом, здесь мое место силы, здесь моя родина, хоть по иронии судьбы я родилась в Ленинграде 7 октября - да-да с х...лом у меня в один день ДР; наверное, я больше никогда не буду праздновать свой в этот день. Если, конечно, мне вообще придется еще когда-то праздновать ДР.

Под Киевом на кладбище в Пуще Водице (рядом с Ирпенем) похоронены четыре поколения моих умерших родственников, прах мамы, умершей от ковида в декабре 2021 я так и не успела туда подхоронить, рассчитывала это сделать весной, когда сойдет снег и грязь. Верю, так и будет.

Я поддерживаю связь с коллегами в разных регионах, у нас есть канал с почти 150 участниками из разных городов Украины, так что информацию знаю не только из официальных источников, но и от реальных очевидцев. Каждое утро начинается с переклички, пока все живы. Правда, одна женщина не выходит на связь, она сейчас под Бучей, где пятый день идут страшные бои, и сейчас там нет света и Интернета, так что мы все надеемся, что у нее просто сел телефон.

Первые пару дней было очень страшно, при звуках кононады мы с малым выбегали в тамбур между квартирами, так как убежище у нас далековато и оно не внушает особого доверия; сейчас уже привыкли, я уже даже начала нормально есть, потому что первые дни не могла, даже пить забывала. Вчера, когда стояли в очереди перед супермаркетом, завыла сирена, и никто даже с места не двинулся - для украинца по понятным причинам голод страшнее бомб.

Что рассказывают коллеги. Буча, элитный пригород, в котором жили несколько моих знакомых, сильно разрушена, причем именно жилая часть - как многоэтажки, так и частный сектор. Много смертей и разрушений в Харькове, только вчера погибло 26 человек гражданских и больше сотни раненых. Вообще, такое впечатление, что по этому русскоязычному и ранее слегка "ватному" городу уже палят без разбора, об этом свидетельствуют большие разрушения среди спальных районов и частного сектора. Относительно невысокая смертность (ужасно это звучит, да) связана с тем, что жители пять суток сидят в подвалах - у нас там с десяток сотрудников, они вам могут в подробностях рассказать, как люди с маленькими детьми и домашними животными спят на подстилках на цементном полу среди труб. Страшно бомбили Херсон, тоже все в подвалах. В Василькове коллега несколько суток не вылазит из подвала - там адище. Чернигов - тоже разрушены жилые дома, есть жертвы. Под Киевом снаряд попал в частный роддом, принадлежащий моей однокурснице, лично с ней знакома, даже в школе одной учились. Подруга в Вышгороде бегает между квартирой и подвалом с самого начала событий, у них были сильно слышны взрывы все это время. Многие коллеги-мужчины вступили в тер-оборону, несколько - в вооруженные силы.

Семья моей сестры шесть суток добиралась до польской границы, - три пенсионера, две женщины и ребенок, большую часть дороги без нормальной еды, не мывшись, почти без сна. Машина в сплошной колонне проезжала несколько метров и останавливалась на полчаса. Люди из окрестных сел бесплатно носили им горячую еду и воду, земной им поклон! Утром прислали смс-ку, что наконец перешли границу. Теперь им еще ехать 600 км, где их ждет старшая племянница с детьми, они успели выехать за неделю до войны.

В нашей части города стрельба и взрывы пока слышны в отдалении, громко было, когда над Поздняками сбили беспилотник, и вчера несколько раз долбануло совсем близко. Я по возможности стараюсь вести нормальную жизнь, убираю в квартире, готовлю, поливаю цветы (это все немного успокаивает, хотя нет никакой уверенности в том, что все это буду делать завтра, что будет что убирать и поливать), слежу за питанием, регулярно созваниваюь с друзьями (все мои друзья из коренных киевлян остались в городе, как и семья переселенцев из Донецка). Пытаюсь даже медитировать и использовать дыхательные практики для снятия стресса. Сплю одежде, пару ночей даже в обуви, накрывшись курткой, чтобы успеть выскочить если что, стелю себе в зале, он ближе к выходу. У меня сейчас принцип: беречь себя, я буду сильно бояться, если начнется в нашем районе, а пока - без паники. Это не значит, что я безмятежна, у меня сердце разрывается от сознания того, что десятки моих знакомых, тех, с которыми мы так весело отплясывали на корпоративах, сейчас сидят в подвалах под бомбами, и в ближайшее время я тоже могу разделить их участь.

Что хочу донести. Русские бомбят города, шмаляют по жилым кварталам, школам, ПТУ, роддомам и ТЦ. Гибнет гражданское население. Люди лишаются крова - сотнями! Разрушается инфраструктура, связь, в некоторых населенных пунктах затруднена доставка продовольствия. Это ВОЙНА, кровавая захватническая война, а никакая не операция!

И да, вашим тоже здесь не курорт. Пехоты пока вошло немного, в основном, в отжатые города на Востоке, к нам идет тяжелая техника, которую колбасят из джевелинов и байрактаров, так что ваши безусые вояки сгорают вместе с вашими проклятыми танками. Есть у вас потери, есть! ПРичем уже многотысячные. Этих дебилов даже жалко, они, походу, даже не особо соображали, куда и зачем едут, сидели бы в своих кемеровых и орлах, пили бы с мамашами чай с баранками - нет дернуло их воевать!

Никому тут нахер не сдалась ваша помощь, ватноголовые. Если до войны в Украине какая-то часть населения и состояла в диванной ватной оппозиции, то сейчас таких не осталось совсем. Как там он нас называет? Нацистами и бандеровцами? Так вот, теперь мы все бандеровцы, вся Украина! Я русскоговорящая, отец был уроженцем станицы Шумилинская Верхнедонского района Ростовской области, и я тоже теперь бандеровка!!! Чтобы нас денацифицировать, придется убить нас всех, но без боя мы не сдадимся!

И вот вам еще картинок, радуйтесь!:

Бородянка, под Киевом:













Буча, пригород Киева:




Танки ваши, это же понятно, да?





Белая Церковь, Киевская область:


Гостомель, пригород Киева:





Ирпень:





Вот эта вот вся хрень происходит на дорогах посреди частного сектора!



Житомир:




Киев:




Во время обстрела вышки погибло 5 человек, которые просто шли мимо. Одного мужика посекло осколками и 4 человека сгорели заживо.







Харьков


Это была больница.


Самый центр города!



















Херсон:





Чернигов:








Люди в бомбоубежищах:







И да, вот еще что. Русский военный корабль, иди нах$й! Слава Україні!

https://agritura.livejournal.com/274119.html


Метки:  

Тайная вечеря и ее тайны (по версии Дирка Боутса)

Четверг, 19 Августа 2021 г. 11:56 + в цитатник

Метки:  

И еще раз о Дирке Боутсе

Вторник, 27 Июля 2021 г. 21:13 + в цитатник


У меня на канале новое видео, о фламандском художнике 15 века Дирке Боутсе:



Для тех, кому лучше читать, чем смотреть, повторяю свой старый пост с некоторыми дополнениями:


Сегодня у нас очередная беседа об искусстве Северного ренессанса, а в частности о нидерландском примитиве Дирке Боутсе.

Родился будущий художник примерно в 1410, а скорее в 1415 году, в Харлеме, в Северных Нидерландах, сейчас это Королевство Нидерланды или Голландия в обиходном языке; художник лишь со временем переехал на Юг, во Фландрию, или в теперешнюю Бельгию, в город Лёвен.


Левен на картине 18 века

Тут располагался один из крупнейших и старейших в Северной Европе университет, основанный при жизни художника – в 1425 году. Правда, в 18 веке он был закрыт, но потом в 19 веке, в тех же зданиях открыли новый университет, католический, и его основатели считают свое детище приемником старого, так что с некоторой натяжкой можно считать, что университет существует до сих пор.

У кого учился Дирк, мы не знаем. Вообще в архивах документы о Дирке Боуте кое-какие сохранились, но, как обычно, того периода, когда он уже был известным художником.

Женился художник дважды, первый раз в 1448 году, на дочери богатого патриция Катарине ван де Брюген, уроженке Левена. Было у него как минимум 4 детей: две дочери (со временем ушли в монастырь) и два сына, Дирк-младший и Альберт, оба стали художниками. Дирк-младший унаследовал мастерскую отца, и его сын Ян, то есть внук Дирка-старшего, тоже стал художником – видите, целая династия! Младший брат, Альберт тоже в свое время был популярен, даже сохранился его портрет с черепом-ванитас. Альберт открыл свою отдельную мастерскую и стал опекуном племянника Яна, когда его брат Дирк Боутс-младший умер в 1496 году.

В документах Лёвена Боутс упоминается только с 1457 года, когда ему уже было 42-47. А в 1465 году был назначен главным городским живописцем Лёвена, выполнял муниципальные заказы, а в 1467 он даже был внесен в список важнейших жителей города. По документам известно также, что Дирк Боутс был очень богат.

Я везде пишу "картины", но напомню, примитивы не писали на холсте, все их работы выполнены на дереве, это масляная живопись на деревянных панелях. Дирк здесь не исключение.

Как выглядел мастер? Эта картина - "Святой Лука пишет портрет Девы Марии", хранится она в музее замка Пенрин, в Гуинете, Великобритания, размером она 109 x 86 см, т.е. довольно крупная работа.


Слева - Дирк, справа - Рогир

Уже знакомый нам сюжет, очень похожую картину мы видели у Рогира ван дер Вейдена, и при сравнении видно, что как портретист ван дер Вейден был намного сильнее Боутса. Напомню, принято считать, что в образе Луки художник изобразил себя. Предполагают, что и Лука на картине Боутса – тоже автопортрет. Внешность, как видите, ничем не примечательная, обычный такой дядька. Есть еще один портрет Боутса, гравюрный, но он фантазийный – сделан аж в 18 веке.

После смерти первой жены художник женился второй раз в 1973 году, его женой стала некая Элизабет Ван Вошем, но вскоре он и сам умер - 6 мая 1475 года, то есть прожил он около 65 лет, что для того времени немало. Похоронен он был в церкви Францисканцев, он жил неподалеку, сейчас, насколько я понимаю, на месте церкви стоит барочный иезуитский костел, старая церковь совсем обветшала и ее снесли.

Стиль Боутса вполне узнаваем – крупные овальные головы, удлиненные тощие тела - такие себе готические анахронизмы. С другой стороны, в зрелых его работах отмечается практически безукоризненная композиция, грамотная работа с геометрической и оптической перспективной, прозрачная световоздушная среда, что делает изображение четким и достоверным, умелая игра со светотенью и необыкновенной красоты и колорита пейзажи на заднем плане, их я уже упоминала.


Посмотрим?

Самая ранняя известная работа Баутса - это Триптих Жития Богородицы в музее Прадо, датируемый примерно 1445 годом.



С этой работой долгое время была путаницы – никак не могли определиться с авторством: Петрус Кристус или Дирк Боутс. Сейчас, вроде, решили окончательно – Боутс все-таки.

Алтарь содержит 4 сюжета, но это все таки триптих, так как состоит из центральной части и двух боковых створок, два сюжета на средней панели, еще 2 – на створках, створки высотой 80 см, шириной 31, общая длина алтаря – 215 см, большой довольно. Были когда-то и на оборотных сторонах створок живописные панели, но они утеряны. Сюжеты такие: "Благовещение", "Встреча Марии и Елизаветы", "Рождество", "Поклонение волхвов".

Иконография всех сюжетов вполне традиционна для нидерландских художников.

Повторюсь, сейчас с авторством определились - посмотрите, какой у Боутса красивый пейзаж на заднем плане - в дымке, с оптически-цветовой перспективой, как у итальянцев.



Есть еще один похожий по оформлению алтарь - алтарь Мирафлорес Рогира ван дер Вейдена, мы его когда-то с вами разбирали, те же "романские" арочки со скульптурными библейскими сюжетами.

Работа Рогира ван дер Вейден написана на пару лет ранее, и мы можем видеть, что у него совсем другой колорит и менее "зрелая", еще "манускриптная" светотень - складки на тканях грубые, более "геометричные". Рогир, конечно, портретист поярче, но вот техника живописи у Боутса более мягкая и зрелая.
Другие створочки у "Алтаря Марии" посмотрим.


Это "Благовещение".

С него стоило начать с учетом хронологии событий. Сюжет мы с вами очень подробно уже разбирали, еще у Кампена. Здесь обратите внимание на интересное оформление свода помещения - он арочный. И вообще архитектура не правильная, скорее всего постройка выдуманная, не имеющая реального прототипа - арка полукруглая, "романская", а окно - стрельчатое, готическое. С другой стороны, художник мог специально изобразить такой "симбиоз", придавая ему символическое значение. Ведь происходящее происходит буквально на стыке Старого и Нового завета. Для времени Дирка романский стиль уже считался архаизмом, а готика - современным и модным стилем архитектуры. Довольно интересно оформлен дверной проем, посмотрите.

Скульптурный декор этой арки изображают злоключения ветхозаветной Евы – Сотворение Евы, Господь запрещает прародителям вкушать плоды от Древа познания, Грехопадение – то есть не послушались и вкусили, Изгнание из рая, земное житие Адама и Евы – они одеты уже, Ева облеплена детьми, Адам копает землю – не сиделось им спокойно в раю, и убийство одного сына, Авеля, другим, Каином. Тематика Евы выбрана не случайно – ведь как Христос считался новым, искупляющим Адамом, так и Мария символизировала Новую Еву.

А вот и фламандская люстра - их я обожаю! Самая шикарная была у четы Арнольфини ван Эйка, но вообще они все очень похожи, вероятно, такие были распространены в Нидерландах того времени.
Но вернемся к алтарю Прадо, вот эта интересная створка: "Встреча Марии и Елизаветы", здесь пейзаж дивный совершенно! Можно просто отдельно в рамочку - и на стену.

Изображен тот момент, когда Елизавета, будущая мать Иоанна Крестителя, встречает Марию, беременную Христом (они, к слову, были кузины). Елизавета уже на сносях, живот большой, у Марии срок маленький совсем - всего несколько дней прошло со дня Благовещения. Мария пошла проведать родственницу, живущую в другом селении, так как ангел во время Благовещения сообщил ей, что пожилая Елизавета, которая никак не могла понести, наконец-то ждет ребенка и даже скоро уже собирается рожать.



Вообще у Боутса с эмоциями дефицит, повторюсь, он очень сдержанный портретист, но тут мы видим хотя бы тень эмоции (и даже почти двух) - благоговение и изумление. Вот как этот сюжет описывает Лука:
"Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!" (Лк. 1:41-42).

В оформлении арки изображены евангелические сцены Страстей – предательство Иуды, Моление о чаше, Арест Христа, Суд Пилата, Бичевание, Возложение тернового венца. Эти сцены – своего рода предсказания, показывающие нам, что ждет младенца, который совсем недавно зачат в утробе матери.

Следующая створка – Рождество, мы уже разбирали эту иконографию, и меня всегда убивало, как у них младенец лежит прямо на земле. Напомню, что в то время была популярна идея Рождества мистического. В результате схоластических споров договорились до того, что Мария должна была сохранить чистоту и девственность и до, и после родов, поэтому ребенок должен был появиться на свет, минуя родовые пути – просто рррраз – и он уже лежит на земле. Соответствующий сюжет явился в откровении Бригитте Шведской, основательницы женского монашеского ордена в 14 веке, и история эта получила большое распространение, ее широко отражали художники во времена Дирка Боутса – вы практически не увидите в Северной живописи традиционного Рождества с лежащей после родов Марией и младенцем в яслях. Обязательно ангелы при этом еще присутствовали и нередко младенец еще и сияет, лучи прямо от из него исходят, Дирк Боутс, как видите, эту деталь опустил, у него просто ребенок просто лежит себе на голой земле.


На этой панели на заднем плане в окне мы видим прибывших поклониться пастухов и еще дальше – еще один прелестный пейзаж.

Оформление арки здесь тоже евангелическое – Несение креста, Распятие, Сошествие в ад, Снятие с креста, Положение во гроб и Воскресение.

И последний фрагмент - "Поклонение волхвов".

Волхвов мы совсем недавно разбирали у Мемлинга. Здесь их всего трое, без свиты, и тоже три возрасти и три расы. Есть на картине необычная деталь – столик совсем современного вида, на который волхвы возлагают принесенные дары.

Теперь рассмотрим другие две чудесные работы Дирка Баутса на один и тот же сюжет, очень похожие. Это две Марии с младенцами.


Эта иконография не была особенно распространена до Боутса, после него ее стали многократно копировать. Такие изображения не были предназначены для храмов, их держали дома для индивидуальной молитвы, поэтому они обычно не были больших размеров.
Левая очень похожа на работы Робера Кампена, такая же нежная и уязвимая телесность кожи, сходная изысканность светотени.

Посмотрим по отдельности.
Эта работа тоже относится к ранним, написана прим. В 1450, сейчас выставлена в Метрополитен Арт Мьюзеум, Нью-Йорк.

Прелестная, совершенно умильная сцена, многократно копируемая работа. Вот Боутса обвиняют в холодности и отстраненности персонажей, но только не в этой работе. Это просто гимн материнской любви. Какое тепло и нежность! Никакой экзальтации, никакого пафоса - характер сцены интимный, сдержанный, но как же это прекрасно!
Здесь автор отказался от лишних деталей и изысканного пейзажа на заднем плане. Герои помещены на темный фон, чтобы ничего не отвлекало зрителя от их созерцания. Сюжет перекликается с византийской (а потом и русской) иконографией Богородицы - Елеуса (Умиление), когда Богородица изображается щека к щеке к младенцу. Правда, по стилю исполнения отличие очевидно: у Боутса мать и дитя выглядят вполне натуралистично, на православных иконах изображение обычно более условное, схематичное.

Очень симпатично, что здесь видны волосы Марии, традиционный синий покров попросту сполз с головы. Это выглядит так уютно, так по-домашнему. Позднее подобные сюжеты становились все суше и офицальнее, волосы полностью убирались под головной убор.

Мне кажется, это настолько восхитительно, что можно было больше ничего не рисовать.
Вторая "Мария с Младенцем", написана намного позднее, в 1465 году, картина хранится в Национальной галерее в Лондоне.

Здесь есть и любимый Боутсом пейзаж за окном, и популярная в нидерландской живописи парчовая портьера; парча - признак высокого статуса, поклонения, торжественности. Интересно, что на куске парчи художник аккуратно выписал замятины на ткани – видимо, отрез где-то хранился в сложенном виде.

Странная история - Мария занимается кормлением младенца, что, вроде бы, предлагает некую уединенность, но при этом они, похоже, стоят у оконного проема, и малыш сидит на подоконнике на парчовой подушечке – это говорит о презентационном характере композиции, не забывайте, что это не просто изображение матери и младенца, это картина, предназначенная для молитвы и поклонения.
Обнаженная грудь, как обычно у примитивов, странной анатомии - видимо, это делалось осознанно, но сосок, пардон, очень натуралистичный.

Показывать грудь Богоматери на картине тогда не считалось предосудительным - естественное же дело. Такой тип иконографии имел даже особое название - Мадонна Лактанс или "Млекопитательница". Более того, есть картины Страшного суда, где сын-Христос уже далеко не в младенческом возрасте, а Мария демонстрирует грудь, заступаясь за человечество и моля для него снисхождения. Мария словно напоминает сыну, что было время, когда и он требовал ухода и заботы, пока сам не мог постоять за себя, и она нянчила его и выкормила его вот этой грудью.
Примечательный здесь младенец - вид у него не просто веселый, он даже шкодливый! И вся это пафосная парча и сосредоточенная серьезность матери ему нипочем!

Работы разделяет лет 15-20, можно проследить, что нового появилось за эти годы в технике и подходе мастера, и что сохранилось, как определенный творческий почерк.

Есть еще одна "Богородица с младенцем", она находится в Королевском музее изящных искусств Антверпена, очень маленькая панель, 29х20 см. Она неясной датировки и совсем неясного авторства, но ее тоже относят если не к работам самого Дирка Боутса, то уж точно к работам художника его круга. И здесь мы видим все тот же нежный и прекрасный пейзаж.

И еще одна похожая работа, тоже маленькая, хранится в Венеции, она написана примерно в 1460м. Тут по поводу авторства тоже споры.

А это уже другая иконография – диптих "Мария и Христос", причем Мария здесь уже немолода, иконография Mater Dolorosa или Богоматерь скорбей, а Христос изображен в традиционной иконографии "Муж Скорбей", то есть мы видим страдающего Спасителя, измученного пытками и горестную Марию, за всем этим наблюдающую. Этот диптих написан примерно в 1450м году, он довольно традиционный, но в нем есть нечто примечательное: это редкий случай, когда раскладной алтарь сохранился целиком, даже рама и петли аутентичные!



К ранним работам Боутса относят створки алтаря, центральная часть которого не сохранилась. Они были написаны примерно в 1445 году. Одна из створок – "Вознесение избранных", вторая – "Падение проклятых". Посередине, скорее всего, был "Страшный суд". Такая иконография как раз была очень популярна, к теме обращался и Ян ван Эйк и Рогир ван дер Вейден и позднее другие мастера. Вознесение хороших, хоть и голых, мальчиков и девочек обычно выглядит идиллично и очень скучно, а вот "Падение" всегда интересно рассматривать, обожала "Страшные суды" с детства, у меня где-то в ЖЖ про средневековую живописную нечисть даже пост пыл. Обратите внимание на технику – Босх потом писал очень похожие вещи!

Еще одна ранняя работа - "Христос в доме Симона-фарисея. написанная ок.1445-1450, она хранится в Государственном художественном музее в Берлине. Эту историю я упоминала в прошлом видео, о Мемлинге – когда во время трапезы к ногам Христа припала женщина и умастила их драгоценным миром а потом отерла их своими волосами. Причем только Лука указывает, что Симон – фарисей, в двух евангелиях его называют Симона прокаженным, в одном вообще говорится, что это был дом воскресшего Лазаря.



Интересно, что и суть конфликта, отраженная в эпизоде, везде разная – только Лука за основу берет спор между Христом и фарисеями, это спор духовный – фарисеи в отличие от Христа требовали четкого следования иудаистским традициям: соблюдение субботы, всех ритуалов очищения и т.д. В иудаизме и сейчас очень четко регламентированы все детали и последовательность действий в ритуалах. У Луки фарисей возмутился, что Христос спокойно принимает поклонение от грешницы (блудницы), у остальных евангелистов кто-то из присутствующих возмущается расточительностью женщины, расходующей понапрасну драгоценное миро.

Этот эмоциональный момент мы как раз и видим, перед женщиной как раз стоит сосуд с тем самым миром (у Луки он описан как алавастровый или алебастровый), на изображении он похож на аптекарские емкости времен Боутса, но на самом деле сосуду для мира и других благовоний делали с узким горлышком, чтобы не выветривался аромат.
Этот сюжет не так часто изображали в то время, зато он стал очень популярен в эпоху барокко и маньеризма, как раз из-за возможности изобразить сцену пафосно, ведь барокко – это время наивысшей экзальтации в искусстве.
Справа от Христа сидит, по всей видимости хозяин дома – Симон-фарисей, то есть это иллюстрация истории, описанной именно у Луки. Часто этой сцене дают условное название "Ужин (или вечеря) в Вифании" или "Помазание миром Христа", а здесь именно "Христос в доме у фарисея".

Фарисеев принято противопоставлять Христу, в наше время слово "фарисейство" стало нарицательным, между тем это одна из трёх древнееврейских религиозно - философских школ, лежащих в основе нынешнего ортодоксального иудаизма. На особый ученый и духовный статус Симона указывает драгоценное очелье на его голове – так себе представлял художник знаки отличия древних фарисеев. Справа мы видим коленопреклонённого монаха в белом одеянии – это, по всей видимости, донатор. Понятно теперь, почему для изображения избрана именно версия Луки – картину заказывал служитель культа, чтобы проиллюстрировать победоносное противопоставление христианской духовности чрезмерно формализованным идеям чуждой религии.

Сын Дирка, Альберт, позднее позаимствавал композицию для своей картины, они практически идентичны. Стиль у Альберта немного другой – он более архаичный, манускриптный так сказать, но зато у его героев больше эмоций.
Алтарь "Поклонение волхвов" или "Жемчужина Брабанта". 1470. Альте Пинакотек, Мюнхен. 61 Х 113 см. Эту работу тоже долго приписывали Альберта (или Альбрехта) Боутса, но сейчас считается все-таки, что ее написал сам Дирк – уж больно зрелая и мастерская работа.

"Жемчужиной" этот небольшой триптих называли из-за его красоты - действительно, посмотрите, какой сочный, но в то же время гармоничный колорит!



Уже знакомый нам сюжет – поклонение Волхвов, здесь самый молодой волхв (Бальтазар) еще стоит на пороге, он пока не вошел в помещение, и еще мы видим многочисленную свиту волхвов, меньше, конечно, чем у Мемлинга в "Радостях Марии", но тоже достаточно - они же все-таки цари.

Справа - святой Христофор, переносящий младенца-Христа через реку. Вспомним, кто это такой. В легенде о великане-Христофоре говорится, что поначалу его звали Репрев, по латыни - Reprobus "отверженный, осуждённый, дурной". Известно также, что он был захвачен Римлянами в плен во время боя где-то в Северной Африке, и его поставили служить перевозчиком (вернее, переносчиком) через небольшую реку. Сохранилась также информация, что он был "песьеголовцем", даже иконы сохранились – святой Христофор с собачей головой.



Что это за песьеголовцы или кенакефалы, не ясно. Их описывают многие путешественники и крестоносцы Средних веков, как экзотический народ, населяющий Африку и Индию, внесены люди с собачьими головами и в средневековые бестиарии. Откуда пошла такая устойчивая легенда, не ясно. Возможно, путешественников в Египет поразили изображения богов Анубиса и Сета. Есть также версия, что пилигримы могли где-то издали увидеть стаю павианов и принять их за людей, или кто-то повстречал африканское племя в специфических масках или с ритуальной раскраской лица.

Касательно Христофора у меня есть своя версия, врачебная. Его называют великаном с собачьей головой, не исключено, что он страдал каким-то заболеванием. Причем, сообщается, что Репрев - уроженец Магриба и, скорее всего, бербер; внешность представителей некоторых племен берберов и без того могли иметь не самую привычную для европейцев того времени внешность. Не исключено, что Репрев страдал акромегалией. Люди с таким диагнозом имеют огромный рост и характерную деформацию черепа с сильно развитыми костями челюстей. Так что Христофор мог выглядеть совсем не таким, как его изображает Дирк Боутс.

По легенде великан изначально не знал, кого предстоит перенести через реку - просто какой-то мальчик попросил доставить на другой берег. С каждым шагом вес малыша все увеличивался, так, что гиганта едва не согнуло вдвое. Тогда мальчик признался, что он - Христос, и тот несет на себе все тяготы мира. Он крестил в водах реки Репрева и дал ему новое имя - "Христофор", "несущий Христа".

Природа на заднем плане выписана безукоризненно, но, намой взгляд, предзакатный пейзаж выглядит немного зловеще.
Мне больше нравится левая панель, вот этот Иоанн Креститель. Он такой интеллигентный, опрятный - любо дорого посмотреть; обычно-то его рисуют косматым и даже слегка безумным. Здесь как раз пейзаж идилличный, очень умиротворяющий.

Вы можете совершенно справедливо вознегодовать: "А где же наши обещанные пытки?!". Подождите немного, будет вам жесть, чуть позже. Давайте портреты еще рассмотрим.
Это "Портрет мужчины", написанный в 1462. Выставлен в Национальной галерее в Лондоне. Небольшой: 31, 6 Х 20,5 см.

Кто это такой, не известно, как обычно, Дирк ничего не подписывал, по одной из версий это Яна ван Винкеле, один из преподавателей Лёвенского университета. Но зато у нас есть точная дата, причем она самым варварским способом нацарапана прямо на стене позади портретируемого. Окно здесь является источником света, мягкие нюансы светотени на лице мужчины художник передает очень мастерски. Человек этот явно не знатный, из среднего класса - деньги на заказ портрета есть, но одежда довольно скромная. Эта картина является определенной вехой во фламандской живописи - впервые на светском портрете мы видим пейзаж за окном, ранее художники использовали достаточно условный фон.

Интересный прием - сложенные руки мужчины словно лежат на нижней планке рамы картины. Это стало в то время очень популярно, подчеркивало иллюзию "натуральности", присутствия, есть в этом такой элемент тромплея, оптической "обманки".

Еще один "Портрет мужчины", точная дата создания не известна, это экспозиция Метрополитен Музеума в Нью-Йорке. Видите, вот такие шапки-ведра видимо, были очень популярны в кругу Боутса. Выражение лица у портретируемого отсутствующее, всем персонажам Боутса обычно свойственна такая медитативная отстранённость, а этот господин, по всей видимости еще и молится. Кстати, мужчина сильно похож на Дмитрия Медведева.



Еще одна красивая работа - "Се - Агнец Божий", 1468, Альте Пинакотек, Мюнхен, 53,8 Х 41,2 см
Присмотритесь, просто полюбуйтесь, никуда не спеша. Каждый из героев сосредоточен на своих внутренних переживаниях, такая спокойная отстраненность, как тихие воды реки между героями (Христос, донатор и Иоанн Креститель).



В какой гармони находятся люди с окружающим пейзажем, словно он - продолжение происходящего в их душе, а они - неотъемлемая часть самой окружающей природы.

Очень интересная работа, одна из самых красивых у Боутса – "Святой Иоанн на острове Патмос". Про Ионна и его откровения я подробно рассказывала вам в одном из фильмов о Мемлинге. Обратите внимание, пока Иоанн пишет, Дьявол пытается стащить у него чернильницу, это довольно забавно – Нечистый занимается такими мелкими бытовыми кознями.



Еще одна работа, приписываемая Дирку Боутсу - Моисей и неопалимая купина. Написана она в 1465-70 гг., хранится в Музее искусств, Филадельфия. Типичный для мастера пейзаж является фоном для ветхозаветного эпизода, когда Бог говорил с Моисеем из горящего куста. Еще один Моисей на заднем плане, он снимает обувь, как ему было приказано, потому что стоит он на святой земле. Художник изобразил какой-то сапог-чулок, ветхозаветный Моисей скорее всего был в сандалиях.



А вот это – очень интересная работа - "Положение во гроб". Лондон, Национальная галерея. На ней обязательно надо остановиться! Вы скажите: да что тут интересного? - иконография обычная, цвета линялые какие-то. И отчасти будете совершенно правы – они на самом деле линялые! Потому что это не роспись маслом по деревянной панели, это редкая клеевая техника живописи по льняной ткани! Редкая не потому, что относится к каким-то исключительным экспериментам, просто таких работ сохранилось очень мало из-за нестойкости материалов, и вот это – одна из них. Предполагаю, что таких картин делали много, они были намного дешевле – не нужно было использовать специально подготовленную деревянную панель и дорогостоящие масляные основы, как я понимаю, лак тоже не использовался.
Техника на немецком языке называется Tüchlein (буквально переводится как льняная ткань, скатерка или салфетка), очень похожа на темперу, в качестве скрепляющей основы использовался кожаный клей (нет, не сапожный, его варили из кожи животных), на нем смешивали краски, им пропитывали ткань, натянутую на деревянную раму, эти же клеем фиксировали ткань к раме, местами прибивали гвоздями.



В верхней части картины видны следы от гвоздей и полоска более яркого красочного слоя, который был под рамой и менее выгорел. Изначально цвета были очень яркие, хоть и плосковатые – здесь не было глубины, как в масляной живописи, слои были не прозрачные.

Цвета со временем вот так вот выгорели, многие пигменты были растительного происхождения, они со временем разлагались. На самом деле Дирк никогда не экономил на красках, при исследовании этой работы было обнаружено, что только синих он использовал четыре разных пигмента! Реставрировать эту картину невозможно, так как при удалении верхних слоев удаляется собственно красочный слой, он не покрыт лаком, кроме того, клеевая основа растворима, что может при очистке разрушить ее безвозвратно. Грязь и копоть намертво въелись в пигменты, так что реставраторам осталось только законсервировать картину и беречь ее от дальнейшего разрушения.

Я слышу крики: "Пытки! "Когда будут пытки? Хотим пытки!".
Не волнуйтесь, скоро будут.
Для начала отгадайте загадку. Чем занят этот молодой человек, смахивающий на Мадса Микельсона с дурацкой прической?


Ответ несколько неожиданный:


Это Триптих мученической кончины святого Эразма, созданный в 1458 году.

Святой Эразм был епископом Формии, недалеко от Гаэты в Италии, в IV веке. Согласно легенде, он был казнен ужасной казнью (по одной из версий - арианскими лангобардами) во времена императоров Диоклетиана и Макимильяна – известных гонителей христиан. По легенде внутренности несчастного святого извлекли из разреза на животе и намотали на лебедку. Боутс изображает эту ужасную сцену, как нечто спокойное и даже элегантное – ни эмоций, ни кровищи, кишки вообще больше на веревку похожи. Истязают его два палача, тот, что постарше орудует со знанием дела, молодом явно немного неловко. Позади них – бородатый мужик в роскошном пальто из синей и золотой парчи, отороченном мехом – что-то восточное или византийское, так фламандцы изображали римских чиновников. Похоже, что Дик Боутс так написал императора Диаклетиана.

Вообще-то не исключено, что легенда об ужасной казни святого довольно поздняя. Просто Эразм издавна считался покровителем моряков, и его атрибутом была корабельная лебедка - кабестан, она и натолкнула на создание страшной истории о мученической смерти святого.

На створках триптиха слева изображен святой Иероним в красной мантии кардинала, со своим символическим львом у ног, а справа - святой Бернар Клервоский, укротитель дьявола. Он в простой мантии, держащий в одной руке посох аббата, Нечистый свернулся у его ног, как большой страшный котик.

Этот алтарь был написан для тогда нового собора Святого Петра, даже не достроенного еще. Это был главный храм города, он стоит до сих пор. Алтарь написан на несколько лет ранее, чем "Святые таинства"- в 1458, об этом алтаре я буду подробно рассказывать в отдельном видео, работа над ним начата в 1464, закончена в 1468, он находится в другой часовне.

Еще одна "пыточная" работа Дирка Боутса:
"Алтарь святого Ипполита", написан между 1468 и 1475. Весьма экзотическая иконография, замечу.
Мы видим, здесь на лице несчастного отражается хоть какая-та эмоция. Казнь другая, но тоже мудреная – несчастного разорвали на части при помощи четверки лошадей. Опять же, версия о такой жуткой смерти тоже не совсем достоверная, она упоминается только в рассказе поэта Пруденция, который, возможно, спутал христианского Ипполита с мифическим Ипполитом – сыном Тесея, который тоже погиб по вине лошадей. Но впечатляющая история запомнилась и легенда прижилась.



На створках справа изображены какие-то странные персонажи, по всей видимости, римские чиновники, слева – чета донаторов. Почему-то считается, что их написал Хуго ван дер Гус.
Ну, и, наконец, еще одна важная работа.

Помните, я вам рассказывала в предыдущем посте, что когда Боутс работал над "Алтарем Святых таинств", полным ходом шло строительство городской ратуши Лёвена. Так вот, ее построили, и городские старшины заказали у Дирка для нее диптих.

Работа предназначалась для холла ратуши, где проходили собрания и суды. Диптих называется: "Правосудие императора Оттона Третьего". Написан он после Тайной Вечери, в 1468-75 и находится сейчас в Брюсселе, в Королевском музее изящных искусств. Что же мы видим на картине? А у нас тут жизнь бьет ключом!
Был такой император Священой Римской империи Оттон в 10 веке (не особо популярный, к слову), у которого была довольно странная жена. Приглянулся ей один симпатичный граф, но тот оказался человеком женатым и, как ни странно, порядочным (ну, или императрица была образина образиной). Взаимностью он императрице не ответил, та пришла в ярость и обвинила его... в изнасиловании. На этот раз правосудие оказалось не на высоте, бедному графу, недолго думая, отсекли голову. Мы видим, как несчастного в белой рубахе ведут на казнь, супруга прощается с ним, и чуть ниже уже обезглавленной тело и бедная жена, уже вдова, держит в руках голову казненного. Лицо ее при этом хранит полную безучасность.



А вот группа странных мужичков, с постными физиономиями наблюдающих за казнью, их реалистичные физиономии наводят на мысль, что это - члены муниципалитета, заказавшие картину.

И позади - доверчивый простофиля-император и его подлая жена наблюдают за казнью.
Тем бы все и закончилось, но вдова графа оказалась женщиной поразительно настырной. Она решила добиваться правды, даже если это ничего уже не изменит.

Она взяла голову мужа и пошла к Оттону скандалить. Дама добилась пересмотра дела и согласилась пройти Испытание огнем! Жаровню мы видим, все как надо!

... И в левой руке у нее не пенал с фломастерами, а раскаленный металлический брусок. Как я понимаю, нужно было какое-то время подержать его в руке с невозмутимым видом (как она и делает), чтобы доказать, что обвиняемый невиновен. Отважной женщине это удалось!

Оттону, очевидно, стало немного неловко, он извинился перед дамой и сжег свою жену.
Был один труп, а теперь стало два. И еще у Оттона не осталось наследников, как свидетельствуют исторические данные.

История не религиозная, но нравоучительная: закон един для всех, и заслуженная кара должна постигнуть всякого, даже членов семьи самого судьи. Такое вот назидание для судей Лёвена.

Вот такой интересный художник, новые сюжеты мы разобрали, познакомились с необычной техникой, насыщенный получился рассказ, осталось совсем немного, закончу в следующей части.
Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Кстати, у меня есть еще один канал "Прогулки в желтых ботинках", там я рассказываю о путешествиях и архитектурных стилях, поищите на ютубе.

Всем пока!


https://agritura.livejournal.com/273542.html


Метки:  

Мемлингомания. Крупные мелочи (2я редакция), продолжение

Среда, 14 Июля 2021 г. 12:41 + в цитатник

Ханс Мемлинг "Радости Марии". 1490е. Мюнхен (фрагмент)

Продолжение. Начало ЗДЕСЬ.

Я реанимировала свой видео-канал о Северном Ренессансе. Сделала видео о Мемлинге, вот ссылка:



Кому лень смотреть, даю почитать, такой пост у меня уже есть, я его делала 5 лет назад, но он довольно краткий. Здесь "режиссерская" версия, продолжение:


После бичевания, когда Христос уже весь был в кровоподтёках и ссадинах, Пилат вывел его к толпе и предложил оставить самозваного, как он считал, Царя Иудейского в живых. Об этой сцене говорится в евангелии от Иоанна: "Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: "се, Человек!" Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: "распни, распни Его!" Пилат говорит им: "возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины". После этого он совершил символический акт омовения рук, показывая, что на нем нет крови обреченного. Предполагается, что он специально велел бичевать Христа, чтобы избитый, он выглядел более жалко, и толпа захотела помиловать его.



Булгаков в романе "Мастер и Маргарита" пытался показать Пилата весьма умным и сомневающимся, что, якобы, в глубине души он сочувствовал Иешуа и не хотел его смерти, поэтому оставил выбор за иудеями, из чьей среды был подсудимый, а потом префект, по версии писателя, долгое время раскаивался.

На самом деле, скорее всего, он просто не хотел самостоятельно отдавать приказ о казни и создал видимость демократичного решения. Ведь в Иерусалиме на Пасху собралось огромное скопление евреев, многократно превышающее численностью римских легионеров. Антиримские настроения были достаточно сильны, и одного непопулярного решения наместника было достаточно, чтобы вспыхнуло пламя восстания, а это Пилату было совершенно не нужно. Поэтому он милостиво предложил отменить смертную казнь для одного из осужденных и предложил самим иудеям выбрать, кого именно надлежит помиловать. И народ выбрал разбойника Варраву, а Иисус был подвергнут публичному осмеянию толпы – эту сцены мы видим в правой из четырех арок. Пилат указывает на Христа, словно спрашивая: "Его вы хотите избавить от казни?", а люди в толпе вздымают руки в отрицающих жестах: "Нет, не его!".

Повторюсь, перед судом Пилата был еще суд Синедриона, а после - суд толпы. Таким образов, Иисус был судим тремя судами: религиозным, светским и народным. Все три осудили его, но все три были неправедными. Т.е. справедлив был только вердикт Божий. Бог отдал людям своего сына, пожертвовал им, а затем возвысил Христа и сделал его настоящим Царем мира, во всяком случае, мира христианского. И вообще, события вокруг суда очень соответствуют человеческой природе, они пугающе современны и реалистичны – сначала толпа с ликованием встречает своего кумира, у ворот города, возвеличивая его, как царя, а буквально через несколько дней та же толпа хором вопит: "Распни его!".

9) Далее мы можем наблюдать Крестное шествие, тот момент, когда Иисус, подгоняемый стражниками, оступился и упал на колено под тяжестью креста, и какой-то человек помогает приподнять крест. Вероятно, это Симон Киринеянин. Он упоминается в Новом завете, это иудей, которого заставили нести крест вместо Христа, так как тот после побоев совсем обессилел и не смог нести крест сам.



10) На заднем плане мы видим холмы, которые должны означать Голгофу. "И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса" (Иоан.) По легенде, на месте Голгофы был похоронен Адам, поэтому на многих картинах и скульптурах Распятия у ног Иисуса мы видим череп Адама.



У Мемлинга Голгофы сразу три, ведь он включает в картину сцену Пригвождение к кресту, собственно Распятие и Снятие с креста. Интересно, что несмотря на то, что все три композиции совсем маленькие, они выполнены в соответствии с традиционной для того времени иконографией. Можно, например, рассмотреть Марию, лишающуюся чувств, которую подхватывает одна из женщин и Иоанн, а также стражников, разыгрывающих в кости одежду Христа.

11) Последняя сцена Страстей – Положение во гроб. Здесь гроб изображен правильно, это пещера, вырубленная в скале, обычный для иудеев тип погребения. Иногда на картинах того периода, особенно у итальянцев, можно видеть каменный гроб-ящик, типа дольмена, и иногда он находится под открытым небом. Обычно в Иудее для погребений использовали пещеры, их готовили заранее, было принято покупать их еще при жизни, потому что за пару дней подобную в скале не вырубишь. Понятно, что относительно молодой Христос ничего подобного себе не покупал, да и к тому же по идее он знал, что гроб ему не понадобится. В других видео я рассказывала подробно о том, что под погребение Христа свою пещеру отдал Иосиф Аримафейский, тайный последователь Христа из знатных евреев.

Некоторые исследователи утверждают, что вопреки устоявшемуся толкованию библейских событий, Иосиф Аримафейский не обязательно приобрел упомянутую гробницу для себя, он просто мог быть ее владельцем или распорядителем, а использована она была из-за удобства расположения – она находилась рядом с местом казни, ведь с 4 века нашей эры и гроб Господний, и остатки срытой Голгофы и Обретенный животворящий крест находятся в одном храмовом комплексе, который принято называть Храм Гроба Господня, его построили по приказанию царицы Елены, матери императора Константина. Нет доказательств что святыни храмового комплекса аутентичные, в всяком случае, они похожи на те, что описываются в евангелиях.



Судя по всему, гробница Христа представляла собой полноценную вырубленную в скале пещеру с каменными полатями для мертвого тела, в ней мог находится еще как минимум один человек. Такие погребения могли позволить себе только очень богатые и знатные иудеи, и Иисус явно к ним не относился. По всей видимости, его тело положили в роскошную гробницу временно, чтобы потом перенести на место постоянного погребения. Скорее всего, власти планировали похоронить казненного в безымянной могиле на специальном кладбище для преступников, что совсем не радовало близких Христа. О временности захоронения в пещере Иосифа Аримафейского свидетельствует тот факт, что жены-мироносицы утром после субботы пришли умастить тело миром, это не было традиционным обычаем при положении покойника в постоянное погребение, после такого захоронения умершего уже больше никто не тревожил. Также о временности погребения свидетельствует наличие охраны из римских солдат – власти опасались похищения трупа учениками. Выставление стражи имело бы смысл только в том случае, если могилу планировалось открывать повторно, а это было бы вероятно, если тело должны были перезахоранивать.

Обычно казненных преступников хоронили обязательно в день казни, таков был иудейский обычай, и хоронили их методом ингумации – то есть положением в землю. На других территориях Римской империи распятых и повешенных надолго оставляли на месте казни, как говорилось "на корм воронам", в назидание, но в Иудее, уважая обычаи местных, позволяли хоронить в тот же день. В случае с Иисусом суд и казнь произошли так быстро, что времени выкопать в каменистой земле хоть какую-то могилу не было совсем, это была пятница, накануне Шабата, который начинался с блеском первой звезды, после чего благочестивые иудеи не имели права заниматься хоть какой-то работой, то есть казненного надо было успеть похоронить до наступления темноты, и тут предложение Иосифа Аримафейского пришлось очень кстати.

Рядом мы видим ту же пещеру, но с уже воскресшим Христом на пороге. Спящие стражники еще не проснулись. Существует еще одна иконография сцены Воскресения – когда стражники уже проснулись, увидели Христа и замерли в ужасе, например, как на картине немецкого художника Маттиаса Грюнневальда.

12) Перемещаемся по картине ниже и видим Христа с литургическим крестом на шесте в руках на пороге пещеры – это символические врата ада. По легенде, Христос перед воскресением спускался в ад, чтобы освободить праведников Ветхого завета. Этой сцены нет в евангелиях, вскользь упоминается только у апостолов. Богословы трактуют акт сошествия по-разному – от буквальный толкований до самых что ни наесть иносказательных символических.



Теперь переместимся в правую верхнюю часть картины. Здесь мы можем рассмотреть написанные довольно мелко сцены Явлений Христа после Воскресения. Самая крупная – явление Христа Марии Магдалине, когда она увидела его в образе садовника и поначалу не узнала. В изображенной сцене мы видим момент узнавания – Мария тянет руки к Христу, а он запрещает ей прикасаться к себе: "Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему".

13) Также можно заметить небольшую одинокую фигурку на дороге. Это, вероятно, Христос в образе путника, следующего в Эммаус. Этот эпизод описывает апостол Лука, он сам был его свидетелем и участником. Когда двое из учеников Христа, Лука и Клеопа, направлялись в Эммаус, они встретили Христа, но не узнали его. По дороге они рассказали своему спутнику о том горе, которое постигло их со смертью Иисуса, и пригласили поужинать с ними. Они узнали Христа только во время трапезы, когда он преломил хлеб, и Спаситель тут же исчез. Саму встречу можно рассмотреть в правом верхнем углу, она написана совсем мелко.



14) Еще мельче справа на самом заднем плане мы можем видеть еще одну сцену явления: Явление апостолам у Галилейского моря (оно же Тивериадское море, а на самом деле – пресноводное озеро, оно существует до сих пор). Произошло это так: семеро учеников Христа ловили рыбу с лодок. Христос явился им, и они не узнали его. Он спросил, нет ли у них какой еды, они ответили, что нет – улов был плохой, они в тот день ничего не поймали. Далее я цитирую евангелие от Иоанна: "Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить [сети] от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, — ибо он был наг, — и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, — ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, — таща сеть с рыбою".
Такой обстоятельный рассказ, полный драматизма, а фигурки участников на картине едва различимы.
Ну, вот, собственно и все сцены Страстей.

Еще на картине есть масса героев, которые сразу не бросаются в глаза – это животные. Конечно, мы не будем говорить о лошадях солдат и ослике Христа, ведь их присутствие вполне объяснимо, как и жертвенные животные торговцев, изгоняемых Христом, а вот остальные вполне могут иметь символическое значение.

Присутствуют как минимум 4 собаки. Одна перед донаторшей. Еще одна - со случайными прохожими, которые шествуют мимо воскресшего Христа. Еще две - в сцене сооружения креста. Вообще это могут быть просто собаки, но в северной живописи они нередко символизируют преданность. Еще это символ доминиканцев ("псы господни").
Можно рассмотреть обезьянку на крыше. Обычно обезьяна в живописи того времени символизировала греховность, распущенность, коварство, алчность. Иногда она даже символизировала дьявола, зло. Здесь она сидит на крыше дворца земного правителя, указывая на его неправедность.

Раз уж о дворце заговорили, обратите внимание на некоторые детали декора, изображающие ветхозаветные сцены это скульптуры а и Евы возле петуха – напоминание о первородном грехе Адама, который призван искупить Новый Адам – Христос. Далее – Суд царя Давида, когда две женщины в суде спорили, кто из них настоящая мать принесенного младенца, и Давид предложил разрубить его пополам и раздать женщинам половины, и настоящая мать воскликнула: "Нет, пусть он достанется ей!". И арку над Бичеванием украшают скульптура Авеля и Каина – напоминание о первом преступлений, подлом братоубийстве.

Сорока - символ стяжательства, сплетен и оговоров.
Павлин даже есть. Почему-то считалось, что мясо павлина нетленно, поэтому он был символом бессмертия, бессмертной души, фламандцы часто изображали его на религиозных картинах.
Это "утилитарный" петух, а не символический - он прокричал на рассвете, и Петр вспомнил, что Христос предсказал его троекратное отречение еще до крика петухов. Это тот самый петух святого Петра, но иногда петух в живописи символизировал свет, возрождение, противостояние духовному невежеству.
Щегол - символ Страстей Господних.


Вот такой небольшой рассказик на 9 страниц А4 получился. Мдя.

А у нас еще одна подобная картина на очереди - Ханс Мемлинг "Радости Марии".



Ее еще неверно называют "Семь радостей Марии", но эпизодов изображено намного больше (около 25) и не все они такие уж радостные. Здесь будет без фанатизма, я расскажу совсем кратко.

Картина написана в 1480м примерно, сейчас хранится в Мюнхене, Старая Пинакотека. Это полотно было написано по заказу Петера Бейтлинка и его жены для алтаря гильдии кожевенников, седельников и кожгалантерейщиков в церкви Богоматери (Фрауенкирхе) в Брюгге. Картина висела в алтаре часовни и прихожане могли видеть ее и молиться, проходя по галерее деамбулатория.

Около 1780 года полотно было подарено австрийскому губернатору Брабанта, позднее семье Богарне, потом мистеру Бирону в Лакене, 1813 попало в коллекцию Боссери. Куплено Людвигом I.
По принципу построения картина очень похожа на "Страсти", и предназначения у нее то же – литургическое. Только по размеру она уже в 2 раза больше - 81 см × 189 см.

Будучи учеником Рогира ван дер Вейдена, Мемлинг во многом поддается его влиянию, но его работам не свойственен возвышенный пафос, они более уютные что ли, что-то живое, брейгелевское в них появляется.
Поклонение волхвов - центральная сцена картины, все остальные являются как бы прологов и послесловием. Композиция этой сцены имеет важный литургический символизм: Мария, держа Младенца в немного церемонной позе, как евхаристический хлеб, завернутый в мантию, представляет Ara Dei (жертвенник Бога), а волхвы символически. представляют Вселенскую Церковь.



Опять собака-верность. Такие породистые собаки (левретки или борзые) символизировали еще и благородство.
Занятно, что в евангелиях эпизод с волхвами упоминается только у Матфея и то довольно коротко. Говорится, что волхвы – это гости с Востока, поэтому их долгое время изображали как жрецов в персидских одеяниях. Ни их количество, ни социальная принадлежность не упоминается. Евангелическая легенда была очень популярна и со временем получила развитие. Волхвы стали царями, символами разных рас и возрастов, и, как мы видим, обросли значительной свитой.

Очень много свиты, люди то убывают, то прибывают...

И очень много всадников на лошадях с богатой упряжью. Напомню, картина заказывалась для часовни Гильдии кожевников в церкви Девы Марии в Брюгге, так что это своего рода реклама их изделий. Занятно, что в средневековье эпизод с волхвами связывали с пророчеством Исайи: "Множество верблюдов покроет тебя — дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа". Следуя этой версии, гости должны были прибыть на верблюдах. К счастью для гильдии кожевников, эта версия не была каноничной, верблюды в нарядной конской сбруе смотрелись бы так себе.

Не исключено, что некоторые группы в свите волхвов списаны с реальных людей – уж очень натуралистичны лица.
Бегло посмотрим другие сцены.

Благовещение – Архангел Гавриил сообщает Марии Благую весть – она благословлена среди жен, так как понесет и родит сына Божьего. Эту иконографию я подробно освещала в фильме о Робере Кампене.



Далее - ангел является пастухам, чтобы возвестить им рождение Сына Господня.

Рождество (за стеной перед окном – коленопреклоненный донатор Питер Бултник с сыном, позади - их герб. В арку собираются войти прибывшие на поклонение пастухи, донатор их опередил, получается. Мадам-донатор расположена в правой половине картины, как и супруга Портинари в "Страстях". Обезьяна перед Катариной держит ее герб. Это символизирует бренность, суетность земного величия.



Еще одна сцена - избиение младенцев. Царю Ироду донесли, что свершилось древнее предсказание, и в его царстве родился новый Царь Иудейский. Причем сообщили ему об этом простодушные волхвы, которые бродили по Иерусалиму и прямо так и вопрошали: "А где тут родился царь Иудейский?", они хотели поклониться Христу, как будущему царю. Ирод расценил это как угрозу своему трону, он попросил волхвов на обратном пути заглянуть к нему и сообщить, где находится младенец, якобы он тоже очень хочет ему поклониться. Слава богу, волхвам было откровение, был дан знак, что делать этого не надо, и они вернулись другой дорогой.




Ирод разгневался и приказал просто перебить всех малышей-мальчиков от 0 до 2 лет. Иосиф с семьей успел бежать в Египет. Избиение младенцев — это, конечно, никакая не радость, но все-таки младенца-Христа удалось увезти и спасти. Солдаты изображены в доспехах, современных Мемлингу, но никак не Христу, но я уже говорила, что художники того времени особо не заморачивались такими мелочами, как принцип историзма – у них вообще не стояла такая задача.

Заметила деталь одну -- интересные какие-то лодки на реке у моста.




Кто знает, что это, пишите в каментах.
Очень мелко прописанные сцены - Бегство в Египет - Мария с ребенком отдыхают в тени изогнутой пальмы, Иосиф что-то там собирает - то ли хворост, то ли ягоды, ослик пасется.



Совсем еле видно Иисус молится на горе (в пустыне?)
Иисуса безуспешно искушает Дьявол.

Иисус призывает апостолов.

Воскресение – очень похоже на Воскресение со Страстей.



Явление Христа Марии Магдалине – очень драматичная сцена, композиция тянет на отдельную картину.
Ужин в Эммаусе, о нем рассказала уже. Здесь Иисуса можно видеть сидящим за столом у окна.

Явление Марии после Воскресения - а вот это редкий сюжет, он был у Рогира ван дер Вейдена, вот. Н


апомню, что это сцена неканоническая, ее нет в евангелиях, но было бы странно, если бы воскресший Христос, показавшийся целой куче людей, не явился собственной матери. Ну, и раз Мемлинг писал картину, посвященную Марии, он не мог не изобразить это.



Вознесение, довольно забавно написано – Христос словно прорезает собой облако.



Сошествие Святого духа. По Библии, Мария при этом не присутствовала, только ученики, но апокрифы допускают, что она тоже там была, ну, и опять же – картина посвящена радостям Марии, поэтому художник изображает ее, причем в этой сцене она у него центральная фигура.

И конечно, две важные сцены - Успение Богородицы и Вознесение Богородицы.





Вот такие интересные работы, этим я заканчиваю свой рассказ о Мемлинге, правда, думаю, мы еще будем его упоминать, есть о нем еще что сказать.

Надеюсь, вам мой рассказ понравился! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал! Пока!

https://agritura.livejournal.com/273375.html


Метки:  

Мемлингомания. Крупные мелочи (2я редакция)

Среда, 14 Июля 2021 г. 12:37 + в цитатник

Метки:  

Западные "братья" архитектурного конструктивизма (часть 2)

Вторник, 08 Декабря 2020 г. 15:01 + в цитатник

Строительство Баухауса в Дессау

Напоминаю, на моем ютуб канале вышло новое видео, там вы все это можете посмотреть.



Если удобнее читать, читаем:

Начало было ЗДЕСЬ


Теперь надо рассказать о другом гении архитектурного авангарда – Вальтере Гропиусе и созданной им школе - Баухаусе. Напомню, у него с Ле Корбюзье был общий учитель, Петре Беренс, они пересекались друг другом в его бюро. Напомню, что там же учился Людвиг Мис ван дер Роэ, третий директор Баухауса.

Гропиус тоже был занятный парень – из богатой бюргерской семьи, с обширными связями, потомственный архитектор, интеллектуал, превосходный наездник, лыжник и теннисист. Его первой женой была Альма Малер, знаменитая своими похождениями красавица, вдова композитора Малера. В молодости Гропиус служил в гусарском полку, потом прошел всю Первую мировую, несколько раз был на волоске от смерти. Бесспорно, гениальный зодчий, создавший самую известную художественную школу в Европе, но при этом, похоже, он сам не умел рисовать, поэтому все проекты делал в соавторстве, так что таких красивых работ, как у Ллойда Райта, вы у него не увидете.



Вальтер, Альма и их дочь Манон

Помните, я в самом начале рассказывала вам про американские элеваторы? Это неспроста. Гропиус в них был просто влюблен. Возможно, ему про них рассказал Корбюзье, когда они стажировались у Бернса. У Гропиуса была подборка фотографий этих монстров, он их везде с собой возил и даже посвятил им одну свою лекцию, конспект к которой позднее был издан отдельной книгой. Интересно, что потом такой набор фотографий он подарил Ле Корбюзье, когда они встретились в 1929 году, через много лет после совместной стажировки у Беренса. Старые элеваторы для Гропиуса стали вдохновением и символом новой промышленной эстетики.



Еще одна фишака Гропиуса – панельные стены. Он был самым горячим адептом этой техники, которая на то время была весьма инновационной. Кирпичную кладку он считал ужасно старомодной. Не то чтобы архитектор находил железобетонные плиты невероятно красивыми, это было просто и недорого в изготовлении и быстро в укладке, ведь помимо архитектурных проектов зодчего интересовали и градостроительные проблемы, и социальное жилье в том числе – после Первой мировой войны в разоренной Германии был ощутимый жилищный кризис.


Фабрика "Фагус"

Один из самых первых заметных проектов Гропиуса произвел в свое время фурор – это немецкая фабрика "Фагус" в Нижнесаксонском Альфельде, где изготавливали деревянные обувные колодки ("фагус" – бук на немецком). Кажется, фабрика работает до сих пор, также в ней открыт музей обуви. Сейчас фотографии этого здания вошли во все энциклопедии архитектуры, постройки восхищают своей легкостью и геометрической взвешенностью. Гропиус использовал обширные массивы сплошного остекления, как и его учитель Петер Бернс в здании турбинного завод AEG, проекта 1909 года, однако дерзкий ученик решил показать, как, используя ту же технологию, можно строить совсем по-другому. Он словно вывернул постройку учителя наизнанку, и внезапно все стало на свои места – полная гармония, ничего лишнего, строгие летящие линии и воздушность наполовину стеклянной конструкции; явный антипод тяжеловесного детища Бернса.


Образцовая фабрика

Правда, некоторые язвительные архитектурные критики замечают, что подобную технологию в Германии уже использовали - фабрики Steiff, возведенная еще в 1908 году – здесь впервые использовали технологию светопрозрачного фасада, в котором вместо традиционной деревянной конструкции использовали стальной каркас. Еще раз показываю павильон Лондонской выставки 1851 года "Хрустальный дворец", уже упоминала его, это такая себе гигантская оранжерея, пример остекления в деревянных рамах, поразивший воображение посетителей выставки. Понятно, что использовать такой прием в заводских помещениях непрактично и недолговечно. Кстати, "Хрустальный дворец" простоял относительно долго – до 1939 года, 80 лет, потом он сгорел.


"Хрустальный дворец"

Ну, и напомню, что Кан в Америке на заводах Форда тоже уже строил по такой технологии. Но посмотрите еще раз на эти конструкции – это просто коробки с большими окнами. Отдадим должное проекту Гропиуса: в отличие от Корбюзье, он считал, что технология и функция - это еще не все, эстетика тоже не маловажна. Для Гропиуса красота постройки, пусть лаконичная и строгая, но все же красота, занимала очень важное место, каково бы не было предназначение здания.

Следующая крупная работа Гропиуса – это образцовая фабрика для выставки Вербунда в Кельне в 1914 году. Проект потом много обсуждался и тиражировался. Вы видите, что здесь тоже очень много стекла. И самый интересный элемент – это цилиндрические прозрачные башни, в центре которых установлены винтовые лестницы, потом этот прием неоднократно использовался в авангардной архитектуре, включая конструктивизм.


Гропиус и Ле Корбюзье

Гропиус много писал и публиковался, читал лекции, и вообще, судя по всему, был человеком энергичным и общительным, поэтому, когда в Веймерской школе изобразительных и прикладных искусств освободилось место директора, сразу вспомнили о молодом и прогрессивном архитекторе.

Гропиусу не пришлось собирать деньги на школу, искать помещение и т.д. С одной стороны, он пришел на все готовое, школа финансировалась из государственных средств, но с другой, он совершил своего рода реформу, полностью переформатировав сами принципы преподавания. Даже название придумал новое – "Баухаус" или "дом строительства". Идеалом для Гропиуса служили мастерские средневековья – где старшие мастера передавали опыт подмастерьям на практике, попутно обучая их теории, по мнению Гропиуса, не существует разницы между художником и ремесленником. Программный манифест Гропиуса выпущенный в 1919 году, был украшен гравюрой со средневековым собором и включал три основных пункта: 1) архитектура – главное направление дизайна; 2) прикладные искусства так же важны, как изящные; 3) облик промышленной продукции должен формировать не только ремесленник и инженер, но и художник.


Ласло Мохой-Надь, другие преподаватели и студенты

Гропиус был непосредственным свидетелем крушения старого мира, познав буквально на своей шкуре ужасы войны и разрушений. Он понимал: необходима новая эстетика, кардинально отличавшаяся от устаревших стилей.
К тому же нужно было учитывать экономический фактор – Германия была разорена и разрушена после войны, т.е. нужно было строить жилье и запускать массовое производство предметов быта, но при этом все это делать быстро, много и недорого. В таких условиях стиль и дизайн утвари прошлого, изготавливаемой штучно, часто вручную, уже был непригоден, как и популярная до недавнего времени архитектура историзма. Гропиус говорил: "Каждый предмет должен до конца отвечать своей цели, то есть выполнять свои практические функции, быть удобным, дешевым и красивым".

Решением вот этих проблем и занимался Баухаус. Первые шесть лет школа просуществовала в Веймаре, а с 1925 переехала в Дессау. Гропиус спроектировал основной ее учебный корпус и весь школьный городок с общежитиями и жильем для преподавателей. Комплекс был поврежден во время второй мировой, но был полностью восстановлен и его можно видеть и сейчас.


Баухаус в 1945

Здесь были очень необычные и одаренные преподаватели (включая Василия Кандинского, Ласло Мохой-Надя и моего любимого Пауля Клее), процесс обучения был построен нетрадиционно, но своя логика была во всем. Учили чувствовать цвет и пространство, создавать необычные изделия буквально из всего, чуть ли не из мусора, пытались раскрепостить учеников и убрать консерваторские зажимы. Здесь не просто преподавали теорию и практику, учителя хотели погрузить студентов в особую творческую атмосферу, сформировать у них особый образ мыслей, новый вкус, и это у них получалось превосходно. Уровень подготовки выпускников Баухауса очень высокий – все они стали прекрасными колористами и проектировщиками, так как в школе очень много внимания уделялось живописи и графике, ну, и кроме того, все они были очень талантливыми и креативными, дарование учеников оценивалось еще на этапе строгого первоначального отбора.

Некоторые изделия, спроектированные учениками, стали культовыми, вошли во все учебники по дизайну и используются до сих пор, они прочно вошли в наш обиход. Мы даже не задумываемся, что когда-то кто-то впервые придумал и начертил вот это на бумаге, а потом это кому-то понравилось и было запущено в массовое производство.


Марианна Брандт. Настольная лампа

Ну, и конечно, огромное влияние уделялось архитектуре – ведь архитекторами были все три директора Баухауса. Новая архитектура была стилеобразующим стержнем всего авангардного искусства.

Буквально пару слов скажу о последнем, третьем директоре Баухауса, Людвиге Мисе ван дер Роэ. Это очень яркая и колоритная фигура, но на отдельный рассказ о нем нет времени. Кроме того, влияние его творчества собственно на архитектуру СССР 20-30 годов было минимальным, он больше повлиял на своих западных коллег. Контактов с советскими архитекторами у Миса почти не было, он вообще старался держаться от политики подальше. На мой взгляд, из всех уже упомянутых архитекторов модернизма, он был самым художественным если так можно сказать, и даже поэтичным.


Проекты Миса ван дер Роэ






Его ранние проекты в плане похожи на "проуны" Эля Лисицкого, линии свободные и летящие, постройки визуально очень легкие. И стекло – много-много стекла! Мис одним из первых стал использовать полностью стеклянные стены, он отработал до совершенства технологию создания таких стен из особого прочного стекла. Также он использовал стены из панелей, вырезанных из довольно дорогостоящих горных пород. Особенно ярко развернулся его талант в Америке, где он создал грандиозный небоскреб Сигрэм-Билдинг с полностью стеклянными фасадами, задав новый тон и направление в дизайне шикарных многоэтажек.

Баухаус просуществовал всего 14 лет, в 1932 году его закрыли пришедшие к власти нацисты, объявившие авангардное искусство дегенеративным. Сам Гитлер считал себя великим зодчим и знатоком архитектуры, на пару со своим карманным архитектором Альбертом Шпеером он директивно объявил официальным стилем имперский неоклассицизм (Сталин, к слову, проделал тоже самое, его стиль отличался незначительно). А ученики и учителя Баухауса разъехались по миру, разнося свой архитектурный модернизм по всем континентам. Гропиус и Мис сван дер Роэ эмигрировали в США, как и их ученик Марсель Брёйер и создатель трубчатой мебели Антон Лоренц. Дизайнер тканей Гунта Штольцль уехала в Швейцарию, ее бывший муж, архитектор Арье Шарон – в Палестину. А вот второй по счету директор Баухауса, Ханнес Майер, убежденный социалист, еще до разгона Баухауса, в 1930-м, уехал в СССР. Его и из Баухауса уволили из-за излишних симпатий к коммунистам. За ним отправились его соратники, среди которых было много выпускников Баухауса.


Мис ван дер Роэ

Вы уже поняли, что еще до разгона Баухауса у западных зодчих (в основном, немецких) были тесные связи с российскими архитекторами и художниками-авангардистами.

До своего переезда в Германию на постоянное жительство "культурным посредником" был Кандинский, Эль Лисицкий приезжал к Гропиусу еще в 1923 году, а до этого он встречался с Мартом Стамом, немецким архитектором-коммунистом, который застроил половину Франкфурта-на-Майне своими поселками в модернистском стиле. Стам не был учеником Баухауса, зато читал там лекции в 1928 году. Стам и Лисицкий даже выпускали свой журнал АВС. Советские специалисты ездили в официальные командировки во Франкфурт, чтобы перенять опыт жилищного строительства – у Советов с этим на тот момент было совсем плохо.


Соцгородок во Франкфурте

Во Франкфурте в 20-х годах было построено 26 поселков (сейчас районов) социального жилья, обеспечивающих отдельной жил. площадью массу семей – 12 000 квартир! В проекте участвовало 60 архитекторов, руководил которыми этот самый Март Стам. Строили не только жилье, но и школы, таможню, торговый центр, маленькие магазинчики, беседки, садовые павильоны, электростанцию и многое другое. Проект назывался "Новый Франкфурт". Посмотрите на современные фотографии и обратите внимание – даже такие простенькие строения выглядят нарядно, когда они отреставрированы и не загажены заплатками фасадного утепления и надстроенными балконами.

Еще один строитель Франкфурта – главный городской архитектор Эрнст Май – настоящий мэтр, уважаемый в строительной среде, его называли "Муссолини в архитектуре". Он был блестящим организатором, способным на удивительную мультизадачность, как сейчас говорят. Он следил за всем – за работой бригад, отвечавших за разные участки работы, за взаимоотношения с поставщиками стройматериалов и типового оборудования, за связь с муниципалитетом и т.д. Май не только координировал строительные работы в Новом Франкфурте, но и сам спроектировал 16 из 26 франкфуртских поселков, включая Праунхайм, Хохенблик и Вестхаузен.



Многие дома были оснащены так называемой "франкфуртской кухней" - прообраз современных компактных кухонь со встроенной техникой. Проект кухни разработала уникальная женщина-архитектор Маргарете (или Грета) Шютте-Лихоцки, которую Эрнст Май пригласил во Франкфурт для сотрудничества. Все в ее кухне было по-новому. Над плитой она поставила вытяжку, мебель лишила ножек, вместо буфетов разработала навесные шкафы и множество выдвижных ящичков. Печь не была предусмотрена, никакого угля – только газовая колонка. Рассчитывая пропорции своего изобретения, Грета буквально примеряла кухню на себя, перемещаясь по ней с секундомером – все должно было быть компактно, технологично и функционально, все под рукой.


Франкфуртская кухня

Не все въехавшие в новые квартиры жильцы оценили новшество, некоторые демонтировали изобретение Греты и волокли назад свои любимые буфеты, но со временем после некоторых переработок ее проект был оценен по достоинству: сейчас все мы пользуемся кухнями, в той или иной мере сконструированными по тому же принципу, что придумала Шютте-Лихоцки. Удивительная дама прожила 102 года, до конца дней своих сохраняя активность и ясность мысли.

Еще один немецкий архитектор, Бруно Таут, строивший городские поселки в Берлине, общался с Моисеем Гинсбургом, одним из ведущих авангардистов в Союзе. Таут тоже был экспертом по социальному жилью, как и Стам ,и Май. На окраине Берлина в сотрудничестве с Мартином Вагнером он построил очень оригинальный поселок-подкову Хуфайзен, это интерьер квартиры в Хуфайзене. Когда я жила с родителями в Германии в 1970-х, в нашем доме тоже были такие печи. Еще одна его работа – очаровательный район "Хижина дяди Тома"; были и другие, тоже примечательные. А до своей работы в Берлине он строил социальное жилье в Магдебурге, так что в Германии он был знаменитостью не меньше Гропиуса.


Хуфайзен

Гинзбург в 1927 году написал в журнале "Современная архитектура" большой отчет о "Первой выставке современной архитектуры", он был снабжен множеством иллюстраций с проектами Баухауса – зданий самой школы в Дессау работы Вальтера Гропиуса и проекта дворца Лиги наций, созданного Ханнесом Майером. То есть обмен идеями происходил довольно активно, причем в обоих направлениях. Но одно дело идеи, а другое дело – личное присутствие и участие в строительстве.
Итак, в 1930-м в Союз отправился Ханнес Майер с большой бригадой архитекторов, которую он назвал "Ротфронт".

Поначалу все было хорошо. Майер читал лекции в строительном институте, ему назначили приличное жалование, он был полон надежд, так как считал, что только в Советском Союзе сможет воплотить все свои идеи. В Германии в это время начинается экономический кризис – отголосок американской Великой депрессии, многие архитекторы остались без работы, так что группа Майера с радостью кинулась помогать Советам строить светлое будущее, тем более, что не безплатно. Среди членов приехавших иностранных бригад было много выпускников "Баухауза". Ехали с женами, детьми, и даже с мебелью и домашними собачками.


Ханнес Майер и Бела Шефлер в СССР

Еще одна бригада архитекторов, приехавшая в СССР по пятилетнему контракту – это группа маститого Эрнста Мая, того самого, который строил Франкфурт. Ему дали относительно приличную квартиру и оклад, у остальных условия были куда более скромные. Поначалу мастеру пообещали небо в алмазах, а потом, по сути, не дали работать. Он создал пару проектов гостиниц, ни один из них не приняли, конкурс выиграл Щусев, "одолживший" у Мая пару идей. Увязнув в советской бюрократии и ветвистой риторике нескончаемой переписки с властями, Май через пару лет разочаровался и уехал в ЮАР.

Градостроители СССР тогда еще не понимали, как должен жить советский человек – в домах-коммунах с общей кухней и прачечной или в рабочих поселках, возведенных по типу "города сада", очень модной тогда концепции.
Кроме того, среди советских архитекторов было множество мечтателей-утопистов, чьи проекты эффектно выглядели на бумаге, но в реальности были не осуществимы из-за дороговизны и неадекватной грандиозности.


Магнитогорск

Таким зодчим был гениальный Иван Леонидов, создавший ряд фантастических концептуальных проектов, которые вдохновляют архитекторов всего мира до сих пор, но почти ничего за свою жизнь ему не удалось воплотить – он чересчур опередил свое время.

Немцы имели практический, реальный опыт решения жилищной проблемы и ратовали за отдельное социальное жилье: не дома коммуны, а коммуны домов. Причем, опыт этот был нужен не в московских кабинетах, а на местах строительства – на Урале и в Сибири. Эрнсту Маю было поручено проектирование Магнитогорска – города, который со временем станет гигантом черной металлургии. Май, который в Магнитогорске бывал только наездами, создал первый проект, но его не приняли, и его переделал Март Стам, обосновавшийся непосредственно на строительстве. Квартал №1 он запланировал со строчной застройкой, дома глухими торцами стояли к дороге, чтобы воздух с промышленными загрязнениями не врывался в окна, а окна были обращены во дворы с зелеными насаждениями.


Магнитогорск

Построили детский сад, столовую, магазин, разбили парк и спортивные площадки. Еще иностранцы успели построить школу, которую проектировала уже известная нам Маргарете Шютте-Лихоцки. Только одним кварталом все и ограничилось, больше ничего строить не дали – идеологический ветер переменился, первичный градостроительный проект изменили и населенные кварталы решили перенести вообще на другой берег Урала.

В Орске возле предприятия "Локомотив-строй" жилье тоже планировал Март Стам, но на этот раз его проект не приняли, переделывал его швейцарец Ганс Шмидт. Опять сделал проект всего соцгорода, но в жизнь воплотили только один квартал №8, зато возведена была первая в городе пятиэтажка – и потом еще 20 лет в Орске не было жилья большей этажности. Похоже, Советам от иностранцев нужно было только перенять основные навыки планирования, проектирования и организации строительного процесса, а насчет вкусов и стиля у руководства страны в 30х годах уже было мнение, существенно отличавшееся от последователей Баухауса.


Эрнст Май в СССР

Бывший директор Баухауса Ханнес Майер создал проект пригорода Перми Закамска. Из всего запланированного построили только два дома.

Невозможность осуществить задуманное была не единственной проблемой, с которой столкнулись иностранцы. Жили они в ужасных условиях, в деревянных бараках. Со временем стали резать оклад. Кроме того, они столкнулись с русской безалаберностью и организованностью. Их ужасал тот уровень безграмотности и непрофессионализма рабочей силы, с которой им пришлось столкнуться – строителями и рабочими были, в основном, безграмотные крестьяне, зэки и бывшие кочевники из Средней Азии, не владевшие русским языком. Все это не могло не разочаровывать, поэтому постепенно иностранцы стали разъезжаться, хотя часть все-таки осталась.

На Уралмаше работал приятель Ханнеса Майера, выпускник Баухауса Бела Шефлер. Он участвовал в проектировании Заводоуправления, гостиницы и еще нескольких построек. Многие коллеги и друзья Белы покинули Большевистскую Россию после 1932 года, уехал Май, Стам, Майер, Шефлер же остался. В 1938 году его арестовали как шпиона, а в 1942 расстреляли. Был расстрелян еще один баухаузовец – чех Антонин Урбан, я показываю созданные им интерьеры.


Филипп Тольцинер

Немец Филипп Тольцинер, тоже из Баухауза, работавший на стройках Соликамска, был арестован в 1937, отсидел 10 лет, вернулся в Соликамск, был здесь архитектором, реставрировал старинные дома и храмы, построил район "маленький Берлин" и прожил до 90 лет. Всего из 32 членов интернациональных бригад архитекторов, приехавших в Союз, остались 12, и из них только два уцелели.
Короткий и яркий период архитектурного модернизма закончился, на смену дерзкой функциональной архитектуре пришел пафосный историзирующий стиль, но это уже другой рассказ.

Я попыталась вам рассказать, как влияли западные архитекторы и школы на облик городов СССР в 20-30хх годах. До собственно советского конструктивизма мы пока не дошли, рассмотрели только иностранные веяния. Значит, в следующем фильме.

Ставьте лайки и подписывайтесь на мой ютуб канал.

https://agritura.livejournal.com/272733.html


Метки:  

Западные "братья" архитектурного конструктивизма (часть 1)

Вторник, 08 Декабря 2020 г. 14:33 + в цитатник

Метки:  

Грейс Коддингтон - постановщик красоты

Среда, 14 Октября 2020 г. 13:26 + в цитатник


Расскажу вам о ГРЕЙС КОДДИНГТОН.

Эта дама 28 лет проработала креативным редактором американского Vogue, по сути, все это время была правой рукой всесильной Анны Винтур.

Обычно в журнальной фотосессии указываются имена моделей и фотографов, а креативный редактор остается в тени, а ведь именно он (она в нашем случае) отвечает за основную идею, постановку, подбор моделей, одежды, интерьера. Творческий почерк Коддингтон узнаваем, как по мне, даже немного однотипен – она обожает исторические и сказочные стилизации, фантасмагорию и гротеск. Все это очень красиво, но далеко от практической жизни, особенно сейчас, когда мода со страниц глянца переместилась в Инстаграм и на улицы. Так что теперь это можно рассматривать просто как музейные экспонаты, произведения фотоискусства (а работали с Коддингтон такие мастера, как Лейбович и Ньютон!), считайте, что вы побывали в музее моды.


Фотосессия "Алиса в Стране Чудес", сделанная Энн Лейбовиц. Наталья Водянова и Джон Гальяно. 2003

Мы узнали о Грейс в 2009 году, когда вышел документальный фильм "Сентябрьский номер". В фильме показана внутренняя кухня Vogue, а именно – процесс подготовки сентябрьского номера (традиционно самого объемного) 2007 года. Мы можем видеть, насколько сложный взаимоотношения были между Винтур и Коддингтон: извечная борьба льда и пламени, менеджмента и креатива. Говорят, Винтур инициировала съемки фильма в качестве ответа на выход в 2006 году "Дьявол носит Прада", где монструозную редакторшу сыграла Мэрил Стрип. Она хотела показать "как все было на самом деле", но даже в "реабилитационном" фильме видно, насколько она сложная тётка!


Фотосессия 2003 явно навеяна воспоминаниями детства - модель рыжеволосая и похожа на Грейс

Грейс Коддингтон сейчас 79 лет (еще один долгожитель от моды), в 2016 году она покинула Vogue, чтобы заняться собственными проектами и написать книгу - книгу, кстати, можно купить в Украине, правда, она стоит все деньги мира. Она валлийка по национальности, начинала модную карьеру в Англии, она была моделью в британском Vogue. Моделью она была очень эффектной – рыжеволосая, белокожая, рослая и очень худенькая. В 26 лет она попала в автокатастрофу, в которой сильно повредила лицо, так что мечты о дальнейшей карьере модели пришлось оставить, но ей нашлось место в редакции журнала. Начинала она как ассистентка. В 1980-х переехала в Штаты, чтобы работать в американском филиале, и там осталась надолго.


Сессия с Кэндалл Дженнер. 2015. Это одна из последних фотосессий, сделанных Коддингтон для "Вог"

Любуйтесь ее прекрасными фотосессиями, читайте подписи, а в качестве бонуса вот вам список документальных фильмов о моде, все смотрела, все классные, рекомендую. Мода – отличный способ отвлечься от экзистенциального ужаса.


Это уже не Вог, для W Magazine, 2019


"Мемуары", 2012


Знаменитая "Русская" фотосессия. Кристи Тарлингтон на фоне Зимнего дворца.


Кристи Тарлингтон в фотосессии "Цилиндры и Уэльс"


Еще Кристи


1992. Справа - Надя Ауэрман, слева, - надеюсь, юноша. Мода совсем как сейчас.



Кира Найтли со слоненком в Louis Vuitton


Сирша Ронан в стиле прерафаэлитов.



Фотосессия "Сад наслаждений", 2002


Наоми Кэмпбелл в июньском номере 1990


Декабрь 1996


Политкорректная фотосессия "Короткая встреча" 2010 с Натальей Водяновой



Опять Водянова в роли Алисы, с Кристианом Лакруа


2012


Фотосессия "Вызов кавалерии" 2011


2009 "La Dolce Vita"


"Аризона - мой рай", 1995


2007


2006. Фотосессия, посвященная выходу фильма "Мария-Антуанетта", модель - Кирстен Данст. Платье сделал Джон Гальяно для Диор


1994. Снималось на Ямайке.


"Дикая красота" Александра Маккуина


Фотосессия с Леди Гагой, Гретель и Гензель. 2009


Эдриан Броуди и Наталья Водянова



Дрю Берримор, апрель 2005


Гретель и Гензель. 2009


Гретель и Гензель. 2009


Paris, Je t'aime, 2007


Paris, Je t'aime, 2007


"В настроении", 2007


2004


2012. Фотосессия в Парижском "Ритц" с Кейт Мосс


Paris, Je t'aime, 2007


Paris, Je t'aime, 2007


Paris, Je t'aime, 2007


Paris, Je t'aime, 2007



Для Louis Vuitton, 2012


2006


2013


2014






Фотосессия 2009 года с Водяновой, посвященная сказке о Красной Шапочке




Керри Миллиган в фотосессии 2013 "Великий Гэтсби"


Керри Миллиган в фотосессии 2013 "Великий Гэтсби"


2005






Кира Найтли в фотосессии "Волшебник из страны Оз"


Кира Найтли в фотосессии "Волшебник из страны Оз"




Фотосессия 2009 года с Водяновой, посвященная сказке о Красной Шапочке

https://agritura.livejournal.com/272214.html


Метки:  

Кутюрье - профессия долгожителей

Понедельник, 05 Октября 2020 г. 18:10 + в цитатник

Кензо Такада на показе своей мужской колекции в июне 2019

4 октября от covid умер Кензо Такада. Японскому кутюрье шел 82-й год. Не ждите, я не буду причитать, хоть, конечно и жалко очень – судя по недавним фото маэстро был в неплохой форме, не смотря на преклонный возраст. Все-таки 81 год – это уже довольно много, Кензо прожил долгую и очень яркую жизнь, бросил вызов национальным традициям и победил – покорил Париж и создал один из самых успешных домов моды.


Кензо и Энди Уорхол

У него был своеобразный и очень необычный творческий почерк – весьма авангардный перепев ориентальных традиций. Кензо дерзко играл с цветом и объемом. Его первые коллекции были вдохновлены живописью Анри Руссо, а в силуэте мастер предпочитал свободные объемы, он говорил: "Телу необходимо пространство — как в физическом, так и в духовном смысле". Нам же он в первую очередь известен своими культовыми парфюмами; я, например, с удовольствием пользуюсь Kenzo L'Eau.
Мой пост посвящен Кензо, хоть о и не только о нем.


Кензо на своем показе


Когда-то я сделала пост "Балет – секрет долголетия?", неожиданно ставший очень популярным, было много просмотров и комментариев. И вот я нашла еще одну профессию, представители которой живут довольно долго – кутюрье. Конечно, бывают неприятные исключения вроде убийства Версаче, самоубийства блистательного Александра Маккуина или смерти от СПИДа Франко Москино; знаменитый Диор умер во сне в возрасте 52 лет, но в общем, если посмотреть статистику, долголетие среди дизайнеров моды – очень распространенное явление.

Думаю, это связано с тем, что они востребованы и творчески активны (хоть большинство пожилых мастеров передают креативный процесс в руки более молодых дизайнеров и наблюдают за созданием коллекций "издали"). Кроме того, никто из деятелей мод не страдает ожирением, все они смотрят за собой и выглядят они очень пристойно. Понятно, что все знаменитые кутюрье – люди состоятельные, средств на поддержание здоровья вполне хватает. Допускаю я причину и "возвышенного свойства" - занимаются они очень красивым делом, от которого сами, наверняка, получают огромное эстетическое удовольствие.

Итак, давайте посмотрим.

Пока всех переплюнула француженка Мадлен Вионне - полузабытая легенда моды прожила 98 лет, три месяца не дотянув до 99-летия. Она первая стала использовать крой по косой и шила удивительно красивые платья, вошедшие во все энциклопедии моды.


Мадлен Вионне 98 лет (1876 -1975)


Работа Вионне


Работа Вионне


Работы Вионне

Вионне нередко драпировала, подрезала и защипывала ткани прямо на моделях или манекенах, создавая причудливые каскады драпировок. Ее идеи вдохновили впоследствии многих дизайнеров, включая Иссея Мияке.

У Пьера Кардена есть все шансы обогнать мадам Вионне, он чуть моложе, но ему тоже уже 98, при этом он живет и здравствует. Начинал Карден, как театральный художник, потом был учеником Диора, а сейчас он – один из самых богатых людей Франции.


Пьер Карден, 98 лет (род. в 1922)


В свое время его геометричный и авангардный стиль стал революцией в моде, Карден первым стал выпускать мужские коллекции. Маэстро многие годы дружил с Майей Плисецкой, дарил ей одежду и создавал костюмы для кино-ролей.


Энне Бурда, 96 лет (1909-2005).

Это, конечно, не высокая мода, но благодаря этой даме и ее журналу с выкройками все мы более-менее пристойно выглядели в конце 80-х- нач. 90-х. Я, например "побурде" шью иногда до сих пор. Как сейчас помню ее выход на рынок СССР (если так можно сказать) и показ ее моделей по ТВ в 1987! Я буквально глаз не могла оторвать от экрана! Современные модники сейчас над ней посмеиваются, а от меня ей земной поклон! Мы Вас помним и любим, фрау Бурда!



Юбер де Живанши тоже дружил со звездой, звездой кино – Одри Хепберн. Она была его музой и воплощением стиля Живанши. Мне этот стиль очень нравится – утонченность, лаконизм и элегантность.


Одри Хепберн и Юбер де Живанши, 91 год (1927-2018)

Надо сказать, что сам кутюрье был очень эффектным и стильным джентльменом до глубокой старости, а прожил он 91 год.

Нино Черутти сейчас 90 лет. В свое время он продолжил уже существовавшее семейное дело, но вывел его на новый уровень, основав свой модный дом. Его знаменитая фишка – элегантные шерстяные костюмы.


Нино Чарутти, 90 лет (род. в 1930)


Знаменитое платье, созданное Чарутти

Он делал мужские и женские линии одежды, занимался производством тканей, парфюмерии и аксессуаров, делал костюмы для кино; самый знаменитый – коричневое платье в горошек из "Красотки", мы все его хотели! Модный дом Нино уже давно передал наемным креативным директорам, сам же продолжает управлять бизнесом по производству тканей. Крутой мужик!


Еще один певец женственности и элегантности – Валентино Гаравани. Он живет и здравствует, ему 88 лет, правда, от дел он давно отошел, сейчас креативным директором его модного дома является гениальный Пьерпаоло Пиччоли (посмотрите новый ролик аромата Voce Viva с Леди Гагой – эстетический восторг!).


Валентино Гаравани, 88 лет (род. в 1932)


"Выход в красное"

В созданных Валентино образах сочетается элегантность и сексуальность, именно он научил женщин эффектно носить красное, у него одевались первые леди и кинозвезды.


Долгую жизнь прожила и создательница одного из самых старых парижских домов моды – Нина Риччи, ей было 87, когда она умерла. Свое дело она открыла в 49-летнем возрасте при поддержке сына.


Нина Риччи, 87 лет (1883-1970)



Ее стиль всегда был чуточку буржуазен и консервативен – пастель, цветы, вышивка, рюши, никакого авангарда, но нужды в клиентах не было. Признайтесь, нам же всем иногда хочется одеться во что-то такое девачковое-придевачковое.

87 лет было отпущено и знаменитой Коко Шанель. О ее достижениях я распространяться не буду, вы все их знаете. Скажу лишь, что это был не просто стиль, а целая вселенная по имени "Коко".


Коко Шанель, 87 лет (1883- 1971)



Джорджио Армани сейчас 86. Он до 40 лет работал по найму (у Черутти, Унгаро, Дзенья), а потом по совету своего партнера и при активном его участии решился открыть собственный модный дом.


Джорджо Армани, 86 лет (род. в 1934)



И очень преуспел – сейчас он один из богатейших итальянцев! Долгое время его фишкой был деловой шик, но позднее Армани стал делать линии для молодежи и даже спортивную одежду.


Пако Рабану тоже 86 лет, он ныне здравствует. В последние годы не было слышно о каких-то ярких прорывах бренда, но в свое время он был настоящим революционером от моды! Чего стоят металлические платья-кольчуги!


Пако Рабан, 86 лет (род. в 1934)


Платье-кольчуга


86 лет и Эмануэлю Унгаро. Он давно отошел от дел, но мир моды помнит его безупречный крой, свободные драпировки и яркие крупные принты.


Эмануэль Унгаро, 86 лет (род. в 1934)

Еще одна гранд-дама моды – Мэри Куант, британка, которой сейчас 86, знаменита тем, что в начале 60-х придумала мини юбку!


Мэри Куант, 86 лет (род. в 1934)



А вот Соня Рикель, "Рыжая Соня", покинула нас 4 года назад. Она прожила 86 лет. В свое время ее называли королевой трикотажа.


Соня Рикель, 86 лет (1930-2016)

К сожалению, недавно умер и творческий наследник Шанель Карл Лагерфельд. Он прожил 85 лет и работал чуть ли не до последнего дня своей жизни. Он оказал в свое время миру моды медвежью услугу, создав на пару с Версаче такое явление, как "топ-модель". Их детища со временем обнаглели, "задрали прайсы" и всех чуть не разорили.


Карл Лагерфельд, 85 лет (1933-2019)

Эпатажная и гениальня Эльза Скиапарелли прожила 83 года. Все самое дерзкое, смелое, необычное в моде, что мы можем видеть сейчас, когда-то началось со Скиап, как ее называли друзья, одно сотрудничество с Дали говорит о многом.


Эльза Скиапарелли, 83 года (1890-1973)


С Сальвадором Дали

Она вовсю отрывалась на аксессуарах, но зато использовала недорогие ткани и практичный крой, чтобы сделать одежду доступной. За это ее причисляют к создателям прет-а-порте. Конструировать никогда не училась, платья "собирала" прямо на моделях, как Вионне.

Про Иссэя Миякэ у меня есть большой пост. Удивительному японцу сейчас 82, что вдвойне удивительно – ведь в детстве он пережил атомную бомбардировку Хиросимы, во время которой потерял мать, и переболел лучевой болезнью. Этого никогда не скажешь, глядя на его модели – это сама легкость и порыв.


Иссей Миякэ, 82 года (род. в 1938)


Модный критик Сьюзи Минкес в платье от Миякэ

Мияке стал известным в СНГ в 90, благодаря знаменитому парфюму L'eau D'Issey "с запахом огурца". В мире моды он знаменит, как "король плиссировок", его вещицы в мелкое плиссе - до сих пор предмет вожделения фешионисток всего мира.

Оскар де ла Рента умер в 82 года, и это огромная потеря в мире моды, я лично обожала его вещи, если бы была возможность, одевалась бы только у него. Но не срослось.


Оскар де ла Рента (82 года, 1932-2014) и Амаль, будущая Клуни, в подвенечном платье

Зато у него одевались все Первые леди США, очень модно было брать его платья на церемонию "Оскара", говорили даже "В Оскаре на "Оскар"". Работал он почти до последнего дня, как Лагерфельд, одна из последних работ – подвенечное платье Амаль Клуни.


Другой 82-летний кутюрье ныне здравствует, это Слава Зайцев.


Вячеслав Зайцев, 82 года (род. в 1938)

Мое отношение к его творчеству противоречиво, все эти "калинки-малинки" - не мое точно, но в одном ему не откажешь – на наших просторах он был первым, кого узнали на Западе.

Каролине Эррере сейчас 81 год. Сама она одевается очень элегантно, в стиле минимализма, но созданный ею стиль совсем другой, это квинтэссенция дерзости, роскоши и сексуальности, такой себе фэшн-антифеминизм.


Каролина Эррера, 81 год (род. в 1939)

Ральфу Лорену 80 лет. Его стиль – воплощенная американская элегантность, хотя и очевидно, что он вдохновляется кантри и вестернами. Лорен всегда любил твид, кашемир, цвет "кемэл", по которому мы все стали сходить с ума только недавно.


Ральф Лорен, 80 лет (род. в 1940)




Ну, и у нас осталась "молодежь" младше 80.


Вивьен Вествуд (79 лет) и ее муж Андреас Кронталер. На 25 лет моложе. Если честно, я думала лет на 40, классно выглядит. И она отличная!

Бунтующей панк-иконе Вивьен Вествуд и Роберто Кавалли по 79 лет. Они молодые еще, можно чудить!


Роберто Кавалли (79) с подружкой

Как видите, какая-никакая, а статистика! А как вы думаете, в чем секрет долголетия кутюрье? А если быть модницей, а не кутюрье, сработает?

https://agritura.livejournal.com/272121.html


Метки:  

ТОП-7 лучших Львовских музеев

Воскресенье, 03 Мая 2020 г. 12:14 + в цитатник
Часто вижу вопрос в сетях: а куда бы вы рванули на майские, если бы не карантин? У меня были вполне конкретные планы на весну, на мартовские выходные я хотела поехать в Ужгород, на майские - во Львов. Не получилось, будем ностальгировать и пересматривать картинки и видосики из прошлогодней поездки.

На моем канале новое видео:



И, традиционно, кому лень смотреть, можно почитать:
Хочу сразу предупредить, что здесь я перечисляю те музеи, которые я посетила лично, поэтому список-рейтинг далеко не полный. Я еще не была, к примеру, во Львовской картинной Галерее на Стефаника в Дворце Лозинского, здесь выставлена живопись 19-21 веков.

Также во время предыдущих своих поездок мне не хватило времени на посещение Национального музея им. Андрея Шептицкого – музей основан митрополитом Шептицким, который сам был коллекционером, организовал и содержал этот музей и отдал сюда более 10 000 предметов, в основном иконы и предметы культа. Позднее музей пополнился многочисленными образцами живописи, сейчас у музея целых два отдела в разных концах города.

Также мне хотелось бы посетить Арсенал, здесь я тоже еще не была. А вот музей барочной скульптуры (или музей Пинзеля) мне посчастливилось посетить но не во Львове, а на выезде, причем дважды с перерывом более 10 лет – чудесные деревянные скульптуры работы Иоганна Пинзеля с выставками привозили в Киев.

Но давайте же перейдем к рейтингу.

7-место

На 7 месте у нас самый необычный музей Львова – Лычаковское кладбище. Почему аж 7-е место? Потому что кладбище. А вообще, места в рейтинге очень условные, просто зрители любят видео со всякими рейтингами, а мне по-своему очень понравился каждый из музеев.



Наверное, Лычаковское кладбище - это единственный такого рода музей в Украине, куда даже продают билеты и водят экскурсии, и ночные в том числе.

Лычаковское кладбище начиналось как католическое, хотя здесь есть могилы представителей и других христианских конфессий самых разных национальностей. Официальная дата открытия – 1786 год, но на кладбище имеются перенесенные сюда более старые надгробия, самое старое, армянское, датируется 1675. Кладбище было основано после приказа австрийских властей закрыть все кладбища вокруг церквей в черте города.



Кладбище разбито на 86 полей-участков общей площадью 40 га, здесь размещены более 300 тыс. захоронений, из них - 2000 гробниц, которые по-польски называются гробОвьец. Вообще захоронений за годы существования кладбища было осуществлено более 350 тысяч, просто по правилам если за заброшенной могилой 25 лет никто не ухаживал, ее ликвидировали, а каменное надгробие перемалывали в специальной камнеломке, полученная масса шла на строительство и ремонт кладбищенской ограды.

Некоторые склепы представляют собой довольно простые каменные ящики-саркофаги (в часть семейных гробниц, как я поняла, до сих пор подхоранивают), а есть архитектурные формы покрупнее – целые мавзолеи и часовни, больше похожие на небольшие церквушки.

Лычаковский некрополь - настоящий музей погребальной скульптуры - на могилах установлено около 500 скульптур и рельефов, многие из которых – настоящие произведения искусства. Самая посещаемая могила с немного пафосной скульптурой Каменьяра – погребение Ивана Франко. Сложно застать его без экскурсионной группы, здесь постоянно толпятся зрители. Также популярна могила всемирно известной оперной дивы Соломеи Крушельницкой с эффектной статуей Орфея.



Самая красивая и романтичная могила – погребение молодой женщины, которую называют "Спящей красавицей", это Йозефа Регина Марковская. Скульптуру заказал ее вдовец своему родственнику знаменитому польскому скульптору Юлиану Марковскому. Скульптура получилась настолько удачная и красивая, что не могло не возникнуть множество кривотолков.



Поговаривали, что сам скульптор был влюблен в красавицу и сам оплакивал ее смерть. К слову, в головах скульптуры когда еще была фигура ангела, но при Советах она пропала таинственным образом. Зато на кладбище есть еще один ангел работы Марковского, тоже прекрасный.

Итак 6 место – музей писанки в бывшем женском бенедиктинском монастыре 16 века.

Рассказ о монастыре и много фото писанок - ЗДЕСЬ.

О храмах и монастырях разных конфессий во Львове - ЗДЕСЬ.

Комплекс построек сооружен в 16 веке, в середине 18 после пожара сильно перестроен. Главная постройка монастыря – массивное здание костела, особую живописность которому придает изящная ренессансная корона-аттик на башне. При советах монастырь был закрыт, а в 1993 году комплекс построек вернули монахиням, на этот раз – Свято-Покровского монастыря Студийского устава Украинской греко-католической церкви.

В иконной лавке располагается музей украинской писанки. Здесь собрано несколько тысяч писанок, подаренных монастырю монахиней Дарией, большую часть жизни прожившей за границей.



Дария Дубляница родилась в 1927. Большую часть жизни она прожила за границей (в Англии, Канаде, Германии). В молодости вместе со своими сестрами организовала песенное трио украинской песни и активно концертировала много лет. В возрасте 41 года Дария постриглась в монастырь. Дария создавала свою коллекцию всю жизнь, она сама занималась пысанкарством. Она изучала и расписывала писанки, воссоздавая стиль самых разных регионов Украины и разрабатывая собственные орнаменты по мотивам народных. Дария умерлав 1993, свою коллекцию она завещала передать на родину, в Украину.

Здесь собраны образцы писанок из всех регионов Украины, среди них много авторских работ самой сестры Дарии.
Если будете в тех краях, обязательно зайдите! Монастырь находится под Высоким Замком, на ул.Вечевой, 2, не каждый львовянин знает о чудесном музее писанки, и не каждый покажет вам дорогу.

А мы продолжаем.

5 место - музей Украинской народной архитектуры и быта Шевченковский Гай.

Музеев народной архитектуры и быта под открытым небом у нас на территории страны 5. Львовский Шевченковский Гай – один из них, он второй по величине после Киевского Пирогово – его площадь 84 Га, собственно музейная экспозиция – 36 Га, Пирогово – больше 130 Га.



Хоть официальная дата открытия 1971 год (музей мой ровесник), первый вклад в его экспозицию был сделан в 1920-м, когда в селе Крывка на Бойкивщине селяне решили разобрать 260-летнюю деревянную церковь Святого Николая, чтобы на ее месте поставить новую. Украинский искусствовед Михаил Драган вместе с митрополитом Андреем Шептицким уговорили их не делать этого. По их инициативе церковь разобрали, перевезли во Львов и собрали вновь, и она еще некоторое время не была музейным экспонатом, просто была действующей церковью.

Работы над созданием музея начались в 1966м, церковь святого Николая стала первым экспонатом, при этом здесь до сих пор проводятся службы.

Ныне экспозиция музея насчитывает 124 памятника архитектуры, 6 из них – деревянные церкви. Также здесь есть кузница, школа , лесопилка , сукновальня , водяная мельница и мельница ветряная. Также есть пасеки и источник среди камней с небольшой часовенкой. Водяная мельница прекрасна, она словно сошла с картинки-иллюстрации к сказке и до сих пор работает скрепя и медленно поворачивая колесо. Очень мне понравилась сельская школа, с воссозданными жилыми комнатами учителя при ней.



Западноукраинский деревянные церкви – это нечто, если вы бывалив Карпатах, знаете, что до сих пор во многих селах сохранились подобные – некоторым по 200-300 лет. Здесь же они собраны вместе и поражают воображение своей взвешенной гармонией и аутентичной красотой.

Территория разделена на 6 географических зон, обустроенных, как небольшие села - "Бойковщина", "Лемковщина", "Гуцульщина", "Буковина", "Подолье" и "Львовщина", всего 54 усадьбы. Есть постройки, доступные для осмотров интерьеров, здесь экспонируется более 20 000 предметов народного быта из разных регионов. Большинство построек – аутентичные, превезенные из настоящих сел, в них когда-то десятилетьями жили реальные семьи. Самый старый экспонат - крестьянский дом 1749.

Мне очень нравится Шевченковский Гай, потому что он расположен на холмах с воссозданным карпатским лесом, временами создается полная иллюзия, что вы находитесь где-то на Буковине. Местами вам придется пробираться настоящими гуцульскими тропами, прогулка по крутым склонам холмов – это не для слабаков. А еще мне очень нравится обустроенное озерцо с лебедями – мне такого не хватает в Пирогово, у нас озерца на территории больше на болотца смахивают.



Я здесь была 8 марта, львовяне были явно заняты другими делами, так что в Гаю было очень мало посетителей, что тоже сильно отличает от киевского скансена – там всегда толпы туристов. Когда я через год пересматривала отснятый материал, живо вспомнилось та приятная атмосфера, которая здесь царит – древние хаты, тихий лес, пение птиц… И очень дружелюбные и общительные служители – в каждой хате, где есть экспозиция, вас подолгу не будут отпускать и расскажут много интересного.

Вы здесь сможете посмотреть, как устроена грАжда – гуцульское хозяйство середины 19 века, представляющее собой замкнутый квадратный двор, привезли его из села Крыворивня Буковинского района Франковской области. Увидите типичную буковинскую церковь, эта, Троицкая, построена в 1774 году, ее привезли из Черновцов, она стояла на Клокучке, я о ней рассказывала в видео о Черновцах. Или вот бойковская Михайловская церковь из села Тысовец 1889 года постройки - весьма живописная.

Так что обязательно посетите этот музей под открытым небом, о нем знают не многие туристы, а место стоящее. Находится это чуть в стороне от центра, в ландшафном парке ЗнесИння, в местности Кайзервальд. Я отважно пошла пешком через улицу Лысенко, оказалось далековато, я чуть устала, так что на обратном пути малодушно вызвала такси. Отснятого в парке у меня много, может когда небольшой отдельный фильмец сделаю.

4 место

Следующее 4 место в нашем рейтинге занимает Музей-аптека на Площади-Рынке по адресу Друкарская, 2.
Аптека на этом месте была основана в 1735 году военным фармацевтом Наторпом и называлась под "Под чёрным орлом". Музей интереснейший, обязательно стоит сходить. Мне всегда такие названия кажутся скучными, и я уже дважды убеждалась, что это не нужно по названию делать поспешные выводы – во Львовском музее-аптеке и в Киевском, возле Флоровского монастыря.

Осмотр начинается со старинного торгового зала, который и сейчас действует как аптека, продают тут обычные современные лекарства.

В следующем зале вы сможете рассмотреть массу занятных экспонатов, касающихся аптечного и знахарского дела – я это с детства обожала, и даже годы обучения в медине и короткий бесславный опыт врачевания не отбили у меня любовь ко всяким колбам, весам, аптечным банкам и ступкам. В этом зале когда-то была материальная комната, где хранились запасы медикаментов. Теперь здесь выставлена посуды для хранения медикаментов, старинное аптечное оборудование, старые патентованные лекарства и всякое разное другое.



В музее есть и помещение лаборатории с крошечной кухней (кокторием) и очагом, в котором производили тепловую обработку растительного сырья, например, делали отвары.

Еще можно спуститься в подвал каменицы, где темно и страшно, все как мы любим, тут когда-то в больших бочках и бутылях хранили сырье. У вас есть возможность увидеть сложную планировку помещений, это целый квест. Очень классный здесь внутренний дворик с лестницами по периметру. Когда я здесь была, шел дождик, но это придавало этому месту дополнительную живописность и таинственность.



И уж совершенно невероятен сохранившийся древний флигель 15 века, в котором воссоздана алхимическая лаборатория – мебель просто удивительная. Также есть библиотека, где хранится 3000 томов старых книг.
Обстановка здесь очень необычная, сказочная, вам наверняка понравится, так что обязательно стоит посетить, тем более это прямо на Площади Рынок, в самом центре города.

Место 3

Музей этнографии и художественного промысла на Свободы 15.

Если вы бывали во Львове на проспекте Свободы, наверняка вам бросилось в глаза красивое здание с угловой башней под куполом с эффектной скульптурной группой. Эту постройку архитектор Захаревич возвел в конце 19 века в стиле историзма для Галицкой сберегательной кассы. Женщину с факелом, возглавляющую скульптурную группу, называют "Львовской статуей Свободы", на самом деле это аллегория Бережливости, вся группа символизирует Процветание Галиции. В здании располагается один из самых интересных музеев Львова со скучным казенным названием: Музей этнографии и художественного промысла. Сразу представляются кустарные изделия крестьянских мастеров-самородков, но в экспозиции их как раз нет, здесь представлены образцы предметов городского быта.



Ранее это был Львовский промышленный музей, который был основан еще в 1870-х годах по инициативе городской интеллигенции. Ныне существующий музей создали в 1951 году, собрав в его экспозицию национализированные экспонаты некогда частных коллекций: музея им. Любомирских , музея им. Дидушицких , женской гимназии сестер Василианок , этнографического собрания Прусевича, а также Национального музея.

Очень впечатляет само здание и его интерьеры, особенно роскошно оформлен вестибюль и парадная лестница. Здесь сохранился богатый декор, лепнина, зеркала и скульптурные украшения. Скульптура девушки на входе – это Фортуна, уже известного нам Юлиана Марковского, создателя "Спящей красавицы" на Лычаковском кладбище.
В музее представлена богатая коллекция изделий городских мастеров и знаменитых европейских мануфактур. Чего тут только нет – всякие металлические штуки – старинные замки и ключи, чеканки, пояса, керамика, эмали, совершенно потрясающая коллекция старинной мебели от 15 до 19 века.



Особенно меня впечатлила особая местная мебель, встречающаяся сразу в нескольких музеях – из очень темного дерева, с белой инкрустацией. Дивная совершенно коллекция фарфора, включая английскую посуду фабрики Д. Веджвуда "Этрурия" – невозможно оторваться просто, я залипла на полчаса. Думала, подобные вещицы только в Дрездене в музее фарфора есть, ан нет, у нас на родине, в Украине, в 5 часах езды от Киева буквально. Это все на первом этаже.

На втором – самое крупное в Украине собрание старинных часов (в коллекции музея их около 450) – деревянных, бронзовых, фарфоровых, есть даже часы, инкрустированные черепашьим панцирем. Часы собраны со всей Европы - настольные, напольные, настенные, и даже часы-картины – я такого раньше вообще не видела.
В другом зале расположены образцы изделий эпохи модерна – это вообще отвал башки, просто пещера Алибабы! Я в музее была с коллегой, она меня еле оттуда вытащила, о моей истерической любви ко всему модерновому вы уже знаете, если смотрели мои другие видео.



Львов – это вообще один из эпицентров европейского модерна, хоть и относительно небольшой, здесь по австрийскому образцу его называли сецессией. И вот целая куча всей этой сецессии собрана в одном месте. Представляете, какая красота?! Еще в одном зале богатая коллекция музыкальных инструментов, например, есть здесь пианофорте 1791 г. Имеется в музее то, чего я в других не встречала – музыкальный автомат, демонстрирующий, как звучит каждый из выставленных инструментов!

Место 2

Львовская галерея искусств, Музей европейского искусства во Дворце Потоцких.

У меня про него есть ЗДЕСЬ.

Само здание музея – отдельный его экспонат — это выразительный образец архитектуры историзма, стилизация под французский ренессанс. Его и спроектировал француз, Луи Даверень по заказу наместника королевства Галиции и Лодомерии графа Альфреда II Юзефа Потоцкого. Строительство длилось с 1888 по 1890 год.

Коллекция Львовской галерея искусств ранее выставлялась в других зданиях, галерея создана еще в 1907 г. Основой собрания стала приобретенная городом коллекция сахарозаводчика Ивана Яковлевича из трех тысяч экспонатов. Сейчас их общая численность достигает свыше пятидесяти тысяч единиц хранения. Во дворце Потоцких галерея разместилась совсем недавно. После Второй мировой войны здесь располагался Институт геологии и ископаемых ресурсов, можете себе представить? Самое ему тут место. А потом тут был ЗАГС, это еще куда ни шло. К слову, здесь за все время поженились 130 000 пар! Такое вот бракодельное место.



В 2002 году Львовской галерее искусств передали в пользование великолепный дворец Потоцких, через пять лет, после реставрации музей был открыт. Теперь в здании представлено собрание предметов европейского искусства XIV-XVIII веков. Как я уже говорила, другая часть полотен расположена во дворце Лозинского на Стефаника, там более поздние произведения.

Интерьеры дворца на первом этаже более репрезентативные, пышные, они выполнены в стиле короля Людовика XVI. Сохранился декор нескольких залов - Красный, Зеркальный, Голубой, Кабинет Ордината. Они оформлены искусственным мрамором, украшены позолотой, лепниной, зеркалами. Очень эффектно выглядят мраморные камины, украшенные золоченой бронзой. Стены обтянуты шелком.

Экспозиция Львовской галереи искусств развернута на втором этаже, здесь интерьеры менее парадные. Ее открывает зал античного искусства. Далее представлено европейское искусство XIV-XVIII вв., имеются выдающиеся шедевры, есть работы Рубенса и удивительной Софонисбы Ангистоллы. Помимо постоянной экспозиции здесь проводятся и выставки. Мне, например, повезло попасть на выставку Пасхальной керамики в Голубом заде – я была во Львове вскоре после Пасхи. Довелось посмотреть всякие необычные декоративные штуковины и пасхальные украшения работы современных местных мастеров.




А на втором этаже в это же время проходила выставка Ориентального искусства – неожиданная и чудесная такая эклектика – изысканные восточные штуковины неясного предназначения в интерьерах французского рококо.
Во дворце иногда проводят официальные приемы, конференции, презентации, камерные концерты. Чаще всего для концертов используют Зеркальный зал, как я понимаю, именно здесь молодоженов в свое время и расписывали.
Дворец Потоцких - очень красивое место, я с удовольствием посещала его уже неоднократно – любуюсь интерьерами и мебелью и с удовольствием рассматриваю картины.

1 место

Про Площадь рынок и все дома на нем у меня есть очень подробный рассказ ЗДЕСЬ.

Лидером у нас стал комплекс Львовского исторического музея на Площади Рынок. И не только по качеству, но и по количеству. Сюда входит сразу несколько музеев в отдельных домах-каменицах, каждый из которых заслуживает отдельной оценки, но тогда рейтинг бы наш был бы очень длинный.



Итак, начнем с самого скромного по интерьерам – музей этнографии и народного быта, который находится во Дворце Любомирских по адресу Площадь Рынок 10. Здесь из убранства сохранились только керамические камины.
Дом очень старый, построен в 1695 на фундаментах и остатках первого этажа готических построек (точнее – объединили целых 7 небольших домов) – сохранились стрельчатые своды и готические подвалы. В 18 веке его приобрел и перестроил в барочном стиле известный польский магнат Станислав Любомирский. Здесь разместилось известное львовское заведение: стильная кофейня "Копальня" ("шахта"). Музей этнографии и народного быта, который находится на втором этаже, совсем не знаменит и мало посещаем. Я бродила по комнатам одна, кроме меня по комнатам слонялась только пара немцев.



В музее можно увидеть образцы национальной одежды разных регионов Западной Украины, деревянную и керамическую посуду, мебель и даже восстановленные фрагменты интерьеров, макеты зданий и церквей и многое другое, что я очень люблю.

Еще один музей на Площади Рынок располагается в каменице №24, это отдел средневековья и археологии.



Здешний музей тоже интересный, начиная с его внутреннего устройства – тут тоже есть внутренняя площадка (на дворик она не тянет), вокруг которой по периметру расположены галереи и лестничные пролеты. В музее экспонируются разные необычные вещицы, например, металлический лев со шпиля средневековой ратуши. На нескольких этажах размещаются экспонаты, посвященные общественной жизни в средневековом Львове – можно узнать, какие здесь были цеха, как была организована городская власть, самооборона и т.д.
Особенно заметный экспонат – большая, во всю стену панорама Львова 18 века работы художников Яновского и Розвадовского.

Еще один из филиалов исторического музея – Палаццо Бандинелли, располагается в крупной угловой каменице№2. И хоть назывался он долгое время итальянским словом "палаццо", но первый дом здесь построил немец – аптекарь Иероним Виттенберг, итальянцы поселились позднее. Подробно я рассказываю историю каменицы в видео "Львов. Площадь Рынок".

В музее вы можете увидеть частично сохранившиеся и восстановленные интерьеры 17-18 веков, и самое главное украшение – ажурную каменную резьбу оконных проемов – дивный ренессанс! Вот это уже точно ренессанс, а не пародирующий его историзм и не эклектика. Здесь комнаты переходили одна в другую, это называется анфилада, во многих каменицах был внутренний дворик – в палаццо Бандинелли он тоже есть, небольшой правда, с винтовой лестницей – это скорее широкий лестничный пролет.



На первом этаже – восстановленные старинные интерьеры, мебель, картины. На втором – экспозиция серебра, посуды, фарфоровых статуэток и часов, на третьем – чудесные отреставрированные портреты.

Если вас интересуют старинные подвалы, (и вы, конечно, уже побывали в подвалах иезуитского монастыря – они по-настоящему крутые) можете заглянуть в музей стекла – это как раз в подвале дворца Бандинелли, вход с торца здания. Музей небольшой, но сделанный добротно и экспозиция интересная. Тут можно и с экспонатами симпатичными ознакомиться, и осмотреть старинные своды подземелий дворца.

Каменица №6 тоже очень знаменита, это Дворец Корнякта. Когда-то это было самое крупное жилое здание в городе. Купец Константин Корнякт был православным уроженцем острова Крит, города Ретимно. По его заказу в 1570-80-х годах архитектор Петр Барбон построил этот дом. Известно крупнейшее пожертвование Корнякта городу и Успенскому православному братству – на деньги купца построена прелестная Трехсвятительская часовня Успенской церкви и огромная дозорная башня-колокольня Корнякта, высочайшее в свое время сооружение в городе.

Каменица Корнякта перестроена из объединенных в одну двух более старых построек. Дополнительный бонус - трехъярусные галереи с аркадами вокруг довольно большого внутреннего двора, соединяющего главное здание с флигелем позади него – сейчас это называют Итальянским двориком. Колонны нижних аркады более массивные, самые верхние - совсем тонкие, это визуально облегчает конструкцию. Это популярный туристический объект и место обязательных фотосессий. Вы непременно встретите уцепившихся за балюстраду бойцов Инстраграма в немыслимых позах раскоряки.

Во второй половине 17 века дом приобрёл не кто-нибудь, а сам король Ян Собеский, здесь была его резиденция на случай посещения Львова.



Затем дом несколько раз перепродавали, и в 19 веке было решено открыть здесь музей Яна Собеского – Королевские залы. Внутреннее убранство по стилю принадлежат времени создания музея, а не эпохе Собеского, зато это то, чего практически нет больше нигде в Украине – прекрасно сохранившиеся интерьеры эпохи классицизма.
Залов всего четыре, но бродить здесь можно бесконечно, настолько это красиво! Музей называется "Королевские залы и музей исторических драгоценностей", но как раз собственно драгоценностей здесь немного, зато много разного другого – всякие красивые старинные предметы быта и безделушки. Особенно хороша мебель.



Еще один филиал исторического музея на Площади Рынок, дом под номером 4 - знаменитая Черная каменица, здесь располагается Отдел "Музей истории Львова". На момент моего визита во Львов она была спрятана за маскирующей завесой – шла реставрация.

Так что езжайте во Львов, как только закончиться карантин. Ведь теперь вы знаете, что в этом дивном городе можно не только объедаться всякой вкуснятиной и пить пивко и кофе, но и по музеям прошвырнуться не лишне! Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления и ставьте лайки! Всем пока! Люблю, целую, Лена.

https://agritura.livejournal.com/271635.html


Метки:  

Харьков. История и достопримечательности (2)

Вторник, 21 Апреля 2020 г. 19:21 + в цитатник

СУМСКАЯ

На моем канале новое видео:

Читаем, кому лень смотреть:
Продолжение, начало ЗДЕСЬ.
Сумская улица в конце 18 века представляла собой пару дворов вдоль дороги на полковой город Сумы и вишневые сады, в то время как Рымарская была одной из главных улиц города. Постепенно Сумская тоже стала застраиваться, хотя была она в то время совсем небольшой и заканчивалась, упираясь в Мироносицкое кладбище – это там, где сейчас фонтан "Зеркальная струя". Мне, к слову, с фонтаном дико не везет – в одну мою поездку, когда я снимала, я его застала в заледеневшем состоянии, в другую – на реконструкции. А вообще фонтан очень любим харьковчанами, это главный символ города. Представляете, а было кладбище?!

Оно в 18 веке было загородным, и церковь Жен Мироносиц – кладбищенской. Она сначала была деревянной, потом много раз перестраивалась, но на момент разрушения коммунистами в 1930-м году была каменной и довольно большой, хоть и весьма аскетичной, если судить по фотографиям. На ее месте практичные люмпены открыли троллейбусный парк, и только в 1947 году здесь разбили сквер и разместили фонтан и беседку с балюстрадой при нем. Нынешняя девятиглавая церковь построена в 2015 году по инициативе одиозного мэра Добкина. Читала, что ее поругивают, были даже протесты против возведения храма на месте сквера, а как по мне, так и неплохо смотрится, особенно вечером с подсветкой, хоть и слегка "переукрашено". Лучше уж настоящую церковь, чем какой-нибудь очередной "Храм компульсивного шоппинга".
Напротив фонтана уже знакомый нам Оперный театр, дальше, в сторону Госпрома простирается более новая часть улицы, она застраивалась очень медленно и неохотно. Сложно в это поверить, ведь сейчас Сумская - настоящий заповедник модерна и пышной эклектики, самая парадная улица города.
В 1803 году по приглашению Каразина в Харьков приехала большая группа иностранных ремесленников – 23 семьи. Им дали участки на нынешних улицах Сумской, Гоголя и Пушкинской (ранее она называлась Немецкой, теперь понятно, почему). На Сумской поселились со своими семьями портной, жестянщик, каретник, седельщик, портной и токарь. Не знаю, как остальные ремесленники, а вот изделия каретников с Сумской славились качеством и считались лучшими в городе. Вот так вот, по сути и началась Сумская. Пойдем теперь смотреть дома.
Сразу в начале улицы бросается в глаза красивое угловое здание, оно построено в 19 веке в стиле эклектики, в нем сейчас "Пузата хата" - красиво, но это только самое начало.
Примечателен очаровательный двухэтажный особнячок в стиле нео-барокко под номером 3. Проект в 1875 г создал датчанин Иоганн Гинш для купца Муравьева, здание сложной судьбы. Через пару лет после окончания стройки дом купил фотограф Альфред Федецкий, он начал перестройку, но умер, не дожив до ее окончания. Потом как-то странно умерла дочь Федецкого – ее нашли мертвой в пустой квартире. Фотомастерскую на первом этаже продали другому фотографу – Шабельскому, но через год фото-ателье сгорело. Потом дом купил немец-ресторатор Клеккер, а в 1914 году началась война с Германией и немца выслали из Российской Империи, а потом дом опять горел в 1915 году. Но при этом здание все-таки сохранилось до наших дней, и теперь это одно из ярчайших украшений Сумской.
4-й дом – тоже симпатичный особняк, путеводители почему-то упорно называют эклектику неореннесансом, ну, пусть будет неореннесанс.
Сумская 5 – здание в стиле позднего модерна, построено в 1913 году архитектором Гороховым, это был доходный дом Харитонова. В нем располагался роскошный кинотеатр "Ампир", лучший в городе. Здесь и до недавнего времени был кинотеатр, сейчас, похоже, уже нет.

Один из самых примечательных и красивых домов – номер 6. Это яркий образец модерна, перестроенный в 1910 году, а возведен он был еще в 1887. Выразительность придают эркеры и прочий пластический декор, и фризы из майолики. В этом доме одно время жила Леся Украинка – в доме была квартира ее дяди, Александра Петровича Драгоманова, врача-психиатра; Леся приезжала в Харьков на лечение и останавливалась у родственника.
Сумская, 9 – Харьковский Академический Драматический театр. Здание по проекту архитектора Андрея Тона построили в 1841 году на средства актера и режиссера Людвига Млотковского Это был первый в городе каменный театр. С тех пор менялись названия театра, труппы и репертуар, но он не прекращал работать. В нем играла Наталья Ужвий, Лесь Курбас, Леонид Быков. Перед театром относительно небольшая часть Театральной площади, которая на самом деле является площадью, все остальное по сути сквер. Перед театром – памятник Гоголю, на другом конце сквера, на улице Пушкина – памятник Пушкину. Видите афишу Алексея Горбунова? Я на вокзале в Киеве на подземном паркинге с ним рядом машину парковала, и подозреваю, одним экспрессом ехала, у него в Харькове, оказывается, был творческий вечер. А в другой раз ехала в одном вагоне с Тиной Кароль и ее группой. Любят артисты Вторую столицу, как и я. Но мы идем дальше, мы в самом начале Сумской.
Дом 17 нам уже известен – дом "Саламандры", долго возле него останавливаться не буду, говорили уже о нем, добавлю только, что недавно в нем открыли кафешку моей любимой сети "Львовский круассан". Если надо очень быстро, сытно и вкусно – сюда! И нет, они мне не платят за рекламу, просто мне нравятся их круассаны.
Помпезное нео-барокко – дом 19, бывший доходный дом страхового общества "Жизнь", построенный по проекту архитектора Гинзбурга в конце 19 века.
Еще один дом Александра Гинзбурга – бывший доходный дом инженера Герша Лифшица, под номером 26, он возведен в 1910 году. Дом интересен своей архитектурой – здесь есть элементы нео-барокко, но уже и явственные черты модерна имеются, это один из самых заметных домов на Сумской. К тому же на торце здания имеется мурал с портретом Леонида Быкова – это кадр из фильма "В бой идут одни старики". Известно, что Быков, не поступив в Театральный институт в Киеве, окончил Харьковский, и потом почти 10 лет играл в местном драматическом театре, так что харьковчане не напрасно считают его "своим парнем". А дом с его муралом, повторюсь, прекрасен своей наглой роскошью – и днем прекрасен, и особенно ночью.

Потом у нас следует новая Опера и фонтан "Зеркальная струя", мы это уже видели все, и по левую сторону по ходу движения к площади Свободы располагается Парк Шевченко с памятником Кобзарю. К слову, самый первый памятник Шевченко в Харьков был частный. Его в 1898 году на свои средства поставила на территории своей усадьбы уже упомянутая семья Алчевских, тех самых, чьим зятем был архитектор Бекетов. Банкир, промышленник и меценат Алексей Алчевский много сделал для развития Харькова, жаль, что его постигла такая несчастная судьба. Жена его, Христина Алчевская, была энтузиастом народного образования и популяризатором украинской культуры и языка. К слову, в честь Алчевского назван город Алчевск.
Сейчас бюст Шевченко, некогда принадлежавший Алчевским, находится в музее поэта в Киеве.
А нынешний памятник на входе в главную аллею парка поставлен в 1935 году. В парк мы обязательно зайдем, он стоит того, я только хотела бы обратить ваше внимание на дом под №44 прямо напротив памятника. Это образец элегантного модерна, довольно поздний, построен в 1912 году как доходный дом купца Аладьина с магазинами в цокольном этаже. Так вот сейчас в этом самом цокольном этаже есть ресторан "Гостинная", который работает круглосуточно. Так что, если вы приехали ночным поездом в полседьмого утра, вовсе необязательно давиться мафинами в привокзальном Макдональдсе и запивать тем ужасом, который они называют кофе. В "Гостинной" есть завтраки, ненамного дороже Макдональдсовской молекулярной кухни. Сырнички у них божественные и кофе отличный!

Итак, парк (или городской сад), обещала же на нем остановиться. Это самый старый парк в Харькове, его еще в 1805 году сам Каразин заложил. Принадлежал он изначально Университету, тут до сих пор действует университетская астрономическая обсерватория. Ближе к Университету недавно поставили памятник Петру Гулаку-Артемовскому – украинский писатель и педагог был деканом словесного факультета и одно время даже ректором Харьковского университета.

К одной из частей парка прилегает зоопарк, но он сейчас, насколько я понимаю, на реконструкции, с другой стороны располагается академический ботанический сад, также в парке расположен харьковский дельфинарий "Немо" и оригинальной архитектуры кино-концертный зал "Украина", который сейчас ремонтируют, его еще в 1963 году построили. В парке сохранилось несколько реликтовых дубов, некоторым из которых около 250 лет. Фонтаны на каждом шагу, это очень красиво, особенно с подсветкой. Облагородили и Каскад со стороны Клочковской.
Во время фашистской оккупации немцы устроили здесь кладбище и собирались сделать пантеон героев, после войны кладбище ликвидировали (и я не хочу знать, что стоит за этим словом из путеводителей). Кроме памятника Шевченко здесь есть еще несколько памятников, самый необычный – памятник футбольному мячу, его установил местный клуб "Металлист". Совсем недавно в парке была произведена масштабная реконструкция. Я не знаю, что здесь до нее было, но сейчас все очень хорошо.

В целом мне нравится, китчевые моменты присутствуют совсем чуть-чуть, но не особо бросаются в глаза. Чуточку аляповатым мне показался музыкальный фонтан с движущимися обезьянками, но потом сразу вспомнилось, как я обожала такие вещи в детстве, меня невозможно было оторвать от витрины аптеки в Киевском Пассаже, где сидели движущиеся Гиппопотам и Айболит. Так что пусть будет, это же для детей сделано.

И опять же – много воды – целый каскад озер, водопадов и фонтанов с подсветкой – восторг! Можно прогуляться вдоль фонтанов, можно сфотографироваться на мостике, можно просто посидеть отдохнуть. Народу здесь немало, очень популярное место, молодежи толпы просто, свиданочки и все такое. Очень много зон для эффектных фотографий – есть даже художник Репин словно специально для селфаков поставленный. Живописную балюстраду в конце парка прочно оккупировали молодожены – куда не глянь, всюду невесты в немыслимых изгибах. Очень смешно наблюдать, как хрупкая принцессочка властно рулит фотосъемкой, явно предвкушая, как она "порвет Инсту".

Идем дальше по Сумской. К слову, все что находится в парке, означено под адресом Сумская, 35.
На противоположной от парка улицы бросается в глаза еще один дом (№52) необычной для Харькова архитектуры – это псевдоготика. Дом был построен для супруги офицера Александры Красовской в 1974. В конце 19 века дом купил статский советник Николай Авдаков. Его дочь Анна стала одной из первых в городе женщин-врачей, она была организатором харьковской противотуберкулезной службы. Усадьба Авдаковых после Революции стала противотуберкулезным диспансером, и сама Анна Николаевна в нем работала всю жизнь.

Нам совсем чуть-чуть осталось пройти, и мы выходим на Площадь Свободы. В советское время – площадь имени пламенного палача революции Феликса Дзержинского. Тут еще Ленин стоял, но его сбросили во время Революции Достоинства. Раньше попадалась информация, что это самая большая площадь Европы - 11,9 гектаров, но в Питере Московская площадь вроде бы 13,1 Га, а еще есть Дефиляда в Варшаве и Алекс в Берлине, обе по 24 Га. Цифры цифрами, но выглядит площадь очень внушительно, для меня – из-за застройки. Не сразу бросается в глаза, но на площади имеется перепад высот - свыше 11, там, где Сумская – повыше, Госпром в низине.

На площади построен самый знаменитый харьковский архитектурный ансамблю, вошедший во все архитектурные энциклопедии Мира – это комплекс построек Госпрома и Харьковского Университета. Пока я скажу, что он офигительный, и мы к нему еще вернемся, мы еще не всю Сумскую осмотрели. Все дома, понятное дело, мы отмечать не будем, их более 130, но самые красивые из оставшихся стоит посмотреть, потому что в архитектурном плане это просто праздник какой-то! Заметьте, из-за протяженного парка Шевченко под номером 35 и площади Свободы теперь нечетные номера будут сильно отставать от четных.
43 небольшой дом в стиле эклектики – особняк Сергея Савича, построенный на рубеже 19 и 20 веков. В начале ХХ века здесь размещалось немецкое консульство.
А дальше у нас начинается настоящее царство модерна. К этому стилю в разной выраженности можно отнести многоэтажные дома под номером 45, 49 и 53. 45й дом построил как доходный Александр Гинзбург в 1907 году. Следующий, дом 49 - возведен в 1910 году как доходный дом Р.А.Заславского.
Сумская 61, где сейчас ЗАГС, построен в 1913 году для Александра Юзефовича, издателя газеты "Южный край". Это была уже эпоха модерна, даже его заката, а здание построено в старомодном на тот момент стиле эклектики. У меня какое-то дежавю – во многих городах ЗАГСы устраивали в очень похожих особняках. Забавно, но после революции здесь было "Общество старых большевиков", потом дом пионеров, а потом уже ЗАГС – т.е. все возрастные категории охватили.
Очень изящное здание в стиле модерн – это дом 65, построил его Гинзбург в 1913 году. Это часть Сумской – сплошь его детища.
Следующий дом, 67, тоже модерн, но немного другой – с чертами историзма, что-то от античности взято. Построил его архитектор Тервен для семьи Лазницких. А вот 76-й дом довольно интересный, он построен в 1928 году, название организации-владельца можно прочитать на фасаде – "Укрсовхозобъединение". Это поздний конструктивизм, уже почти неузнаваемый, появляются черты типичной предвоенной сталинской архитектуры.
Прекрасен дом 80 – он не просто красив, это вообще-то целый памятник архитектуры. Его в 1913 году построил гениальный Гинзбург для доктора Мануила Моисеевича Ланда-Безверхнего. И это, конечно, модерн, очень яркий и выразительный.
Невозможно остановиться- чем дальше, тем красивее!
Дом 82 – тоже памятник архитектуры, и выглядит он соответственно. Построен он в 1913 году как доходный дом Бергера и Мошкевича. Поражают его размеры и а-ла античный скульптурный декор.
82а – это модерн, но очень странный, кубистический такой. Эта интересная постройка возведена в 1908 году Гинзбурком. Критики того времени так и называли его – "конструктивный модерн". Гинзбург просто опередил эпоху!
Самый чудесный дом – 88, им можно любоваться до бесконечности. Он украшен ромашками и извитыми загогулинами, но точно не известно не время его, ни автор проекта. Вроде бы Мисей Диканьский. Принадлежал доходный дом семье Шкафф (не надо ржать, два фф на конце).
Еще один чудесный модерн – дом 96. Его главное украшение – ажурно украшенный подъезд. Его автор уже точно Моисей Геркович Диканский, известный архитектор и теоретик архитектуры. Он построил этот дом в 1905 -1907 гг по своему проекту и сам же был его владельцем. И следующий, 98 дом, тоже построен по его проекту в 1907 году, в разное время принадлежал разным владельцам. А можно мы дальше не пойдем? Хватит с нас Сумской на сегодня. Кто будет капризничать – пойдет на прогулку по Московскому проспекту – ведь самая большая улица в городе не Сумская, а Московский проспект – 18 км.
Я шучу, конечно, но и в начале Московского встречаются занятные домишки, старенькие и патриархальные, вот этот дом под номером 44, например, построен аж в 1838 году архитектором Тоном. А здание нынешнего Педагогического колледжа (бывшая мужская гимназия) – в 1845. Некоторые постройки даже вполне тянут на модерн. Здесь есть и фонтаны, которые мы так любим – возле апелляционного суда.

Кстати, здание в свое время и строилось, как судейское в 1902 году. А еще на меня там напали две попрошайки, пришлось им скормить булочку, которая должна была стать моим ужином. Кошечка, к слову, ее даже более охотно наворачивала, чем собачка.
Ну, это мы далеко от центра ушли, а я хотела бы вас еще немного по нему поводить.
Улицы чуть поменьше, но тоже очень яркие и примечательные это Пушкина и Гоголя.
Гоголя совсем маленькая, всего 340 метров, с нее и начнем. Когда-то она называлась Мало-Сумская.
Она примечательна тем, что на ней, как я уже говорила, первыми селиться стали иностранные ремесленники, многие из них были католиками, и понятное дело, довольно быстро им понадобился свой храм. Первый католический костел был построен еще в 1831 году, он был чуть в стороне от нынешнего. К слову, лютеранская кирха здесь тоже была. Я так понимаю, что стал костел со временем тесен, и в 1892 неподалеку возвели еще один – вот этот, собор Успения Девы Марии. Автор проекта архитектор Михайловский. Черты псевдо-готики, как видите.

Снаружи я его хорошо рассмотрела, а внутрь не попала, а стоило бы – очень симпатично выглядит на фотках. До самой Второй мировой римско-католический костел действовал, его закрыли в 1940, при немцах опять открыли, а после войны закрыли уже надолго, здание отдали под какую-то фигню, произвели внутреннюю реконструкцию и разделили его на два этажа. Верующих пустили обратно только в 90-х. Очень неожиданная постройка для Харькова, не все гости города о ней знают. Рядом располагается резиденция Харьковско-Запорожского епископа.
В советское время на Гоголя кирху снесли, и вообще старую застройку заметно проредили, но кое-что осталось. Есть парочка эффектных зданий в стиле модерн. Номер 9б – бывший особняк Уткина, построенный в 1908 году архитектором Бабкиным – небольшой, изящный, изыскано декорированный. И есть еще один прелестный модерновый дом с ромашками или календулами, не знаю, на Гоголя 1, он принадлежит сейчас Альфа-банку, поэтому пристойно отреставрирован.
Дом 11 на Гоголя – тоже модерн, но уже попафоснее, покрупнее – это доходный дом все того же домовладельца Михаила Уткина, построенный в 1913 году.
Странно, но на улице Гоголя находится русский драматический театр имени Пушкина, по идее он должен бы быть на соседней улице Пушкина.
А еще в магазине "Поэзия" на Гоголя 2а когда-то работал никому еще в то время не известный Эдуард Лимонов (он же Савенко), он жил в Харькове 20 лет – с 1947 по 67, с четырех до 24 лет.

Пушкинская – одна из самых длинных улиц Харькова – 5,5 км. Здесь находится много очень интересных построек, мы осмотрим только некоторые из них.
Одно из зданий, которое мне бросалось в глаза еще тогда, когда я еще не была так повернута на архитектуре – это здание треста "Донуголь", построенное в 1925 году. Если вы хоть чуть-чуть разбираетесь в модерне, вы сразу узнаете этот прием – фланкирование фасадов скульптурными фигурами двух воинов-защитников (рыцарей там всяких и т.д.) – это можно видеть на домах во Львове или Праге например. Здесь у нас полукубистические шахтеры (их, кстати, Кавалеридзе делал). Но какой модерн?! Это 25 год, Харьков вовсю застраивается конструктивизмом. Вот этим дом и интересен – это своеобразный синтез конструктивизма и модерна, а еще можно сказать, что архитекторы Носсалевич и Ломаев тоже опередили свое время и возвели постройку в стиле ар-деко, этот стиль стал популярен только к концу 20-х и в Советах вообще был не особо распространился.

Следующий дом, под номером 7, был построен в стиле модерн как доходный дом доктора Арье, на первом этаже размещалась его клиника – женская лечебница с родильными палатами. Напротив у нас синагога, мы ее уже видели, следуем дальше.
Безусловно, самый примечательный на Пушкинской – это "Пряничный домик" под номером 19, самое яркое и красивое здание в стиле модерн в Харькове (по моему скромному мнению, конечно). Это роскошная ранняя работа Александра Гинзбурга, дом возведен в 1907 году, его невозможно не заметить из-за причудливой формы и изощренного декора. На первом этаже, где сейчас магазин "Олко", располагались молочная лавка и пивная. Во время реставрации были раскрыты фресковые вывески этих заведений, они сохранились до наших дней. Одно время в здании располагалось фармацевтическое общество, которое дало начало знаменитому на всю Украину Фарм Институту.

Очень интересный следующий перекресток, с переулком Мечникова. Дом №14 построил А.Н. Бекетов в 1912 году для Харьковского медицинского общества (ХМО). На этом месте уже существовала клиника, нужно было ее сохранить, встроив в новую постройку. Помимо этого вызова для архитектора, Бекетов должен был в проекте учесть предназначение постройки – медицинское и рационально разместить кабинеты, лаборатории, бактериологический музей, библиотеку и т.д. Архитектор с этим с успехом справился. Сейчас в величавой постройке располагается основанный в 1889 году научно-исследовательский институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова. Имеется здесь и памятник ученому.
Одно из угловых зданий, полукруглое – общежитие автотранспортного техникума, это похоже на сдержанный такой конструктивизм, но построен дом в 1952м.
Проходя через площадь Поэзии, обратите внимание на здание, которое стоит на углу с переулком Марьяненко, в нем сейчас супермаркет "АТБ". На вид ничего особенного, но надо понимать, что постройка эта датируется 1787 годом, то есть ей более 230 лет! Это были провиантские склады, т.е. незначительно предназначение изменилось.
Неподалеку находится заведение "Корица", очень рекомендую. Здесь можно относительно недорого, но очень неплохо пообедать, и можно купить свежих фруктов и орехов. Откуда я знаю – да рядом совсем бывшая улица Чубаря, ныне Садовая, где я много раз жила в отеле "Рейкарц". К слову, по Садовой тоже можете пройтись – очень колоритная улочка. Здесь располагается чудесный особняк, который сейчас почти в руинах, он был построен в 1890х годах и принадлежал врачу-отоларингологу Степану Гавриловичу Сурукчи.

У него лечил голосовые связки знаменитый оперный бас Федор Шаляпин, это стало началом многолетней дружбы врача и певца. Шаляпин каждый раз обязательно останавливался в доме своего друга, когда приезжал в Харьков, в этом самом доме.

Еще неподалеку стоят руины некогда прекрасного модернового здания. После пожара на крыше жильцов отселили и вот уже не один год постройка постепенно разрушается, и до нее никому нет дела.
Но мы возвращаемся на Пушкинскую и идем дальше. Особняк под номером №27 принадлежал хирургу с говорящей фамилией Подрез. Доктор завещал его Харьковскому университету. Сейчас это корпус Национального фармацевтического университета. Основное здание университета – Пушкинская 53. Пока при нескольких университетах Украины не открылись кафедры фармакологии, это было едва ли не единственное место, где выпускали дипломированных провизоров. А построено модерновое здание в 1911 г. как доходный дом.
Дом №29 построен архитектором Стрижевским для присяжного поверенного Якова Станиславского в 1881 году. В советское время здесь была типография "Коммунист".
Пушкинская, 38 – доходный дом, построенный в 1908 году; предполагают, он принадлежал графу-гофместеру Василию Алексеевичу Капнисту. Совершенно потрясающий модерн в очень неплохом состоянии.
Дом в стиле северного модерна по Пушкинской 57 (проект Пискунова) когда-то был частным особняком купца Жмудского, потом он принадлежал детской больнице №23. Немного по стилю напоминает киевский "Дом плачущей вдовы", в темноте выглядит немного зловеще.
Еще очень красивый дом 66а, где сейчас французская булочная. Когда-то это был доходный дом Васильева, построенный архитектором Саниным в 1908 году. Жалко, было уже темно, в кадре плохо дом видно.
Дальше не пойдем, хотя, поверьте мне, кое-что интересное есть и дальше по Пушкинской. Будете в Харькове, обязательно прогуляйтесь.
Боже, как же хочется подольше побродить по всем этим старым узеньким улицам – по Чернышевской, Ярослава Мудрого, Скрипника – это настоящий оазис образцов провинциальной застройки, местами уже основательно потрепанный, но все-таки хранящей дух старого Харькова. Каждый особняк и бывший доходный дом хочется рассматривать долго, с чувством, толком, расстановкой, любоваться декором, заходить во дворы, но у нас, к сожалению, мало времени.
Единственная улица, на которую обязательно нужно заглянуть – это улица Дарвина, там, где сейчас студенческая поликлиника. Вот уже если и давать статус наследия ЮНЕСКО, так это улице Дарвина, только отреставрировать все как следует. Она соседствует с упомянутой Куликовской и называлась когда-то Садово-Куликовской. Весь этот участок земли когда-то принадлежал полковнику Куликовскому. Именно сюда после краха и самоубийства тестя переехал Алексей Бекетов и построил здесь для себя сначала дом 17, но жить в нем не стал, построил другой дом, 37, в нем он и поселился. В нем до сих пор живет его праправнучка.
В начале улицы, на Дарвина, 4 расположен небольшой дом купца Молдавского, построенный архит. А. Ржепишевским, в 1915 г. Здесь располагалось 4 квартиры, в одной из них, как я понимаю, жил сам хозяин. Дом модерновый с чертами историзма, античные заимствования очевидны.
Девятый дом - бывший особняк купца Рыжова (сейчас Дом архитектора), построен в 1912 году в эклектическом стиле неоренессанса. Автор – арх. Величко. Очень неплохо сохранился, говорят и интерьеры остались. В нише под эркером можно рассмотреть скульптуру льва.

Очень интересный дом 11, стиль северный модерн, неместная такая архитектура, да и парень здесь жил неместный – дом был построен в 1910 году, как особняк английского вице-консула Чарлза Блеки. Сейчас здесь Дом художника.
В вычурном мавританском стиле выстроен дом №13, его Бекетов создал для своего шурина, биолога Дмитрия Алчевского, позднее расстрелянного большевиками в 1920-м.

Дарвина 15 – довольно большой дом, бывший доходный дом упомянутого купца Молдавского, жившего в доме 4. Этот тоже построен Ржепишевским в 1912 году в похожем стиле – модерн, навеянный античностью.
Дом 21 – скромный классический домик врача Писнячевского, построен Бекетовым в 1903.
Дом 23 – тоже детище Бекетова, построен в 1901 году для купца Маркова, хозяина мукомольного и маслобойного заводов. Сейчас постройка ремонтируется.
Дом 25 – один из самых старых на улице, но недавно отреставрирован, после чего на фасаде появился ангел. Построил его архитектор А.А. Томсон в 1887 г. для некой мадам Зубовской.

Дом 27 тоже построил Томсон в конце 19 века, он принадлежал профессору Александру Коваленко.
Следующий дом, ранее 29, сейчас почему-то 27а - модерн, тоже есть что-то от немецкой народной архитектуры. Построен в 1914 г. Ржепишевским. Здесь жил театральный деятель и режиссёр Николай Николаевич Синельников. Очень необычная архитектура, словно мы в маленьком немецком городке.

31-й дом в 1901 году построил для себя профессор архитектуры Величко в стиле неоготики.
Дом №35. Построен в 1913 году по проекту архитектора Компанийца. Это модерн, стилизация под шале, тоже что-то западное чувствуется.
Вообще глядя на перспективу улицы, уходящей вдаль, не покидает ощущение, что это заграница – Прибалтика какая-то или Германия. Но потом в поле зрения попадает щербатый асфальт и облупленные фасады, и понимаешь – да нет, я дома.
Еще пару интересных домов можно найти на выходящем на Дарвина Куликовском спуске. Смотрите, какие прекрасные кариатиды на бывшем доходном доме Олимпиады Воскресенской на Куликовском, 16. Сейчас дом принадлежит университету городского хозяйства, а до революции здесь жили профессора и высокие чиновники. Соседний, 18 дом в стиле модерн, недавно отреставрировали.

7й дом принадлежал горнопромышленнику-прибалту Николаю фон Дитмеру, у него в Харькове было 2 машиностроительных завода. На одном доме вот сохранились такие вот окна роскошные. Очень приятный этот Куликовский спуск.
Очень мне понравился дом-замок на улице Куликовской, построенный в стиле северного модерна. Он сильно обшарпанный, но это придает ему особый мрачный колорит. Это бывший особняк, построенный Гинзбургом, кажется, для табачного фабриканта Пейсаха Бураса, сейчас здесь дом технического творчества.
Если закрывать тему Харьковского модерна, следует вспомнить еще один дом, судя по фотографиям, совершенно изумительный – построен он в 1912 для Харьковского художественного училища. Стиль – очень редкий для Харькова – украинский модерн. Построили его архитекторы Пискунов и Жуков. Я, к сожалению, его пока не видела, но обязательно посмотрю, когда будет возможность.
Все, что я вам рассказывала до этого – это все только из приличия. На самом деле я дрожу от нетерпения, чтобы поскорее показать вам настоящий шикардос – Харьковский конструктивизм, то, что мы еще не рассмотрели как следует, ведь многое мы уже видели. Его здесь так много, потому что расцвет этого стиля пришелся как раз на тот период, когда Харьков был столицей Украины и в строительство в городе вкладывалось много средств.
Начнем с шедевра архитектуры – комплекса "Госпрома", построенный в 1928 году на нынешней площади Свободы. Если вам лень чесать сюда пешком, можно доехать на метро – есть такая станция "Госпром", я вот харьковским метрополитеном прокатилась не раз, вполне ничего.

Зданием Госпром назвать не поворачивается язык – через него проходят две улицы. Высота постройки - 108 метров с учетом 45-метровой телевышки. Здесь 12 лифтов, 7 из которых ни разу не меняли. На строительство железобетонного гиганта ушло больше 1000 вагонов цемента, почти 4 тысячи вагонов гранита и 40 тысяч квадратных метров стекла. Проект разработан группой авторов во главе с Сергеем Серафимовым. Построили все за три года. На постоянной работе трудилось 1405 человек, а еще 1000 сезонников. Но это не постоянная цифра, при авралах нагоняли до 15 000 человек. Отапливалось здание из подвала, где установлены котлы, которые топили углем, в подвалах была проложена узкоколейка, по которой ездили вагонетки с углем. В 60-х было установлено паровое отопление. В построенном Госпроме разместились такие организации, как Совнарком, Госторг, Внешторг, Госплан, "Сахартрест", Промбанк, "Югсталь", "Химуголь", "Металосиндикат", а также клуб, библиотека и собственная телефонная станция. Сейчас в Госпроме 120 арендаторов, почти все – бюджетные организации.

В 2018 году повторно подавали документы на присвоение Госпрому статуса объекта ЮНЕСКО, пока вопрос не решен. В первый раз, в 2004-м, кажется, не дали статус из-за того, что столярные окна заменили на стеклопакеты. Много лет назад я старалась останавливаться в гостинице "Харьков" на верхних этажах, чтобы оттуда можно было любоваться "Госпромом", но потом перед гостиницей возвели новую пристройку и обзор перекрылся. Рассмотреть как следует Госпром все же можно - можно на макете в парке миниатюр на площади Архитекторов.
Главный корпус Университета слева от Госпрома был возведен двумя годами позднее в том же стиле. Во время войны он пострадал и был несколько перестроен – на этой фотографии 44 года видно, что окна-глазницы пусты – все выбиты.

К сожалению, при реконструкции постройке придали больше "сталинской ампирности" и обложили плиткой, и здание утеряло конструктивистскую дерзость и свежесть, но все равно выглядит внушительно. Справа от Госпрома находится дом проектов, он строился одновременно с Университетом и тоже сильно пострадал в войну. Здесь от конструктивизма осталось еще меньше.
Еще одно здание в стиле конструктивизм, которое мне удалось осмотреть - ДК электромеханического завода, построенный в 1930-х годах Пушкаревым и Троценко. Это уже немного причесанный конструктивизм, с некоторым уклоном в ардеко, но все равно очень эффектный. В зале на 1800 мест выступала Клавдия Шельженко, на фасаде в честь нее установлена мемориальная доска. Еще есть малый кинозал на 500 зрителей. Во время войны постройка сильно пострадала, ее реконструировали. А рядом с ДК есть небольшой парк, в котором я увидела нечто пугающее и зловещее. Да читала я "Руслан и Людмила", знаю, что из сказки, но все равно это как-то жутковато, особенно в сумерках.

Немного похожее здание, даже более яркое – ДК "Железнодорожник". Я мимо него несколько раз проезжала на автомобиле, но нормально снять не смогла, была занята очень, так что показываю на чужих фотках. Строили его в 1927-32 годах по проекту Дмитриева. Здесь есть зал на 1500 мест и много клубных помещений. Во время войны ни один снаряд не попал в клуб, так что он сохранился в практически первозданном виде.

Еще одна постройка в стиле конструктивизма – это Главпочтамт на Привокзальной площади. Вернее, сейчас он уже не Главпочтамт, а просто отделение связи №52, а когда-то был им. Построен в 1929 году по проекту Мордвинова. Это очень чистый пример конструктивизма без всяких примесей – песнь линий и полет объемов.
Еще есть студенческое общежитие "Гигант", мы до него чуть не дошли по Пушкинской, как-нибудь после карантина сходим. Был еще клуб строителей, построенный в 1930-м, но его перестроили до неузнаваемости. Есть еще всякое, надо рыскать по городу и смотреть. Словом, здания в стиле конструктивизм разбросаны по всему Харькову, и это прекрасно!
Из более-менее современного в Харькове стоить глянуть стадион "Металлист" - гигантский такой краб на пустыре. Я там бываю пару раз в году, потому что в конференц-залах комплекса любят проводить всякие медицинские конференции. Вообще-то первый стадион на этом месте был построен в 1925 году, и это тоже был конструктивизм. Скажу по секрету - построили его на месте старого кладбища. Во время войны комплекс был разрушен почти полостью, его перестроили. А в 2007 году сделали вот такую реконструкцию к Евро 2012. Из стареньких построек сохранился кассовый павильон – он стоит еще с конструктивистских времен – с 1926 года.
Что мы еще забыли? Да Эфроса же! Оказывается, знаменитый режиссер родился и провел детство в Харькове, папа его работал на авиазаводе. Я набрела на небольшой особнячок на улице Потебни, где установлена ему мемориальная доска.
Боже, какой длинный получился рассказ. А все потому, что я фанат Харькова. Ну, и город большой, есть о чем рассказывать. Надеюсь, я вас не уморила.

https://agritura.livejournal.com/271428.html


Метки:  

Харьков. История и достопримечательности (1)

Вторник, 21 Апреля 2020 г. 18:50 + в цитатник

На моем видео-канале новый фильм:

Кому лень смотреть, можно почитать:
С этим городом у меня получилась довольно сложная история любви, такое себе "Укрощение строптивой". Я здесь побывала впервые в командировке в 2000 году, и мне жутко не понравилось. Была зима, ощутимый мороз, нас поселили в противную "совковую" гостиницу "Мир", к тому же у меня в той поездке сломалась машина. Короче, та еще получилась поездочка.
После первой поездки я бывала здесь много раз, и познакомившись с Харьковом поближе буквально влюбилась в него. Мне здесь очень нравится, потому что я фанат всякой исторической архитектуры, особенно модерна и конструктивизма, а этого добра здесь предостаточно. Что касается конструктивизма, то Харьков – вообще его столица среди украинских городов (можно я не буду долго распинаться о том, что был он реальной столицей более 15 лет? Вы и так это знаете).
А еще здесь есть река, а точнее даже две (Лопань и впадающий в нее Харьков), для меня это важно, в прошлой жизни я явно была земноводным, плавать не особо люблю, а вот любоваться водой в сочетании с растениями обожаю. Набережную ее за последнее время облагородили, гулять здесь вполне приятно, но, насколько я понимаю, так было не всегда. Мне понравилось даже зимой здесь бродить, правда, было совсем не холодно, не так, как в мой первый приезд в город. Ветра совершенно не было, и поверхность воды была гладкой, как зеркало – сами видите.
В последние годы в городе стремительно (хоть и не всегда толково) приводят в порядок площади и дороги, открываются интересные кафешки, клумбы вокруг, фонтаны – все как надо. Добавим наличие старых парков и весьма достойную коллекцию живописи в картинной галерее, даже копия Дрезденского алтаря ван Эйка присутствует, не исключено, что авторская – то есть не город, а мечта. Ну, и где еще встретишь на одной площади древний монастырь, старенькое здание исторического музея под стеклянным колпаком, скифских баб, старинный танк и группу азиатских граждан, безмятежно занимающихся гимнастикой тай-чи?!
Город большой, и интересного всякого здесь очень много, так что, харьковчане, не будьте взыскательны – я покажу и расскажу о вашем городе то, что успела увидеть и узнать сама во время своих периодических сюда наездов. Если уж упустила что – не взыщите! И заранее прошу прощения за ударения, меня за них после каждого поста ругают. Это потому, что многие слова я никогда не слышала ухом, только читала. Например, только готовя этот фильм я узнала, что Бекетов – он БекЕтов, а не БЕкетов.

Добраться в Харьков из Киева совсем не сложно: чуть больше 4 часов на экспрессе "Интерсити" - и вы на месте. Вокзальная площадь в Харькове хоть и смахивает на многие другие вокзальные площади, но все же мне нравится. Здание вокзала даже красивое, оно послевоенное, старый вокзал был разрушен во время войны. А жаль - это была весьма оригинальная постройка необычной формы. На площади привлекает внимание огромное здание Управления Южных Железных дорог (построено в 1912-1914 гг.). Это по-настоящему циклопическая постройка: четыре шестиэтажные корпуса снаружи и еще три корпуса внутри – суммарная полезная площадь - 30 тыс. кв. м.
А на перроне нас встречает легендарный персонаж – отец Федор из "12 стульев", с чайником и письмом супруге в руке. Помните, что в письме было: "Харьков - город шумный, центр Украинской республики. После провинции кажется, будто за границу попал".
Сейчас Харьков принято считать университетским городом, а самих харьковчан – интеллигентными людьми, хоть и слегка чудаковатыми, но так было не всегда. Поселенцами-основателями были свободолюбивые казаки ("черкасы"). Первым известным казачьим полковником был Григорий Донец-Захаржевский. Тогда казачество уже вступило в противоречивые взаимоотношения с Московским царством, приглядывать за поселением было поручено воеводе русского царя некому Воину Селифонтову. Этот господин вошел в историю, так как его "телега" на казаков царю стала первым письменным документом, сохранившимся до наших дней, в котором упоминается Харьков. Вот текст "телеги": "Поселенцы воеводу не слушают, крепости не строят, по вестям на сторожи не ездят, в приказную избу сторожей и денщиков не дают, а только беспрестанно пьют и бражничают и унять их нечем".
Очаровательно, я считаю. Донесение написано в 1657 году, по одной из остроумных версий эта дата считается годом основания города, хотя крепость была возведена еще в 1655, а вообще годом основания все-таки считают 1654.
То есть казаки крепость все же построили, и находилась она, на Университетской горке. И вообще большая часть Харькова находится хорошо над уровнем моря, на пяти холмах, говорят, местами до 190 м, хоть это и не бросается в глаза. Первая крепость была небольшая, она представляла собой деревянное укрепление с 10 башнями, длина по периметру стены составляла примерно километр. Вероятно, вокруг крепости располагался посад.
Первой известной крупной церковью в городе стал упоминаемый еще в 1657-м году Успенский собор, поначалу деревянный, через 30 лет чуть в стороне от него возвели каменный храм – не тот, что мы сейчас можем видеть, тот был больше похож на типичные храмы московского зодчества с шатровой колокольней 50 метров высотой – некрасивой и приземистой, ее видно на старой гравюре. Основу этой постройки, которую мы видим, возвели в 1770-м, но после этого собор много раз перестраивался. Колокольню построили позднее собора – в 1841, полностью отделка закончилась только в 1844. Ее высота 89,5 метров, это вторая по высоте колокольня в Украине, ее превышает только Лаврская колокольня в Киеве - 96,52. Не особо приятная информация – раньше довольно обширную площадь вокруг собора занимало городское кладбище, от которого сейчас не осталось следа. К счастью, он все-таки сохранился до наших дней, хоть в советские годы над постройкой глумились, как могли – сняли купола, одно время здесь была радиостанция, а потом швейные цеха.
С 1659 года упоминается Покровский собор, тоже поначалу деревянный, но потом перестроенный в камне. Покровский монастырь основан был намного позднее и стоит он там, где, скорее всего, располагалась до этого первая харьковская крепость. Каменную Покровскую церковь построили в 1689, и, если не считать мелких перестроек, она сохранилась в первозданном виде. Таким образом, это самый старый сохранившийся каменный храм в городе. Барочный собор очень красивый, он похож на плывущий корабль. Говорят, под ним существовала целая система подземных ходов, один из которых вел на берег реки.

Изначально церковь планировалась как домовая церковь и храм-усыпальница семьи полковника Григория Донца-Захаржевского. И храм стоял вне крепости, а потом, когда крепость перестроили и расширили, он вошел в комплекс крепостных построек. Со временем рядом с собором возвели шатровую колокольню, сейчас она встроена в трапезную, ее можно видеть позади храма.
Рядом стояла и первая каменная гражданская постройка – дом полковник Донца-Захаржевского. К слову, и главная улица на Университетской горке – Университетская, когда-то называлась Полковницкой.
Покровский монастырь был учрежден в 1726, при нем открыли коллегиум, а потом семинарию. В коллегиуме одно время преподавал Григорий Сковорода, в епархиальном музее даже хранился его посох. Памятный знак, посвященный ему, стоит на территории монастыря, а еще есть памятник в сквере за оградой монастыря. Сквер называется Покровским или Террасным, он, к слову, очень приятный, относительно недавно его реконструировали, а вот чугунный фонтан здесь стоит уже очень давно – с 50-х годов.
Я стараюсь всегда наведаться сюда, когда бываю в Харькове, даже если получается только вечером. Место очаровательное, комплекс построек очень гармоничный, на территории монастыря сохранился особенный архаичный дух. А еще здесь продают очень вкусную монастырскую выпечку.
Раз уж мы начали с харьковских храмов, стоит упомянуть и красивейший Благовещенский собор – он стоит чуть в стороне, на другом берегу Лопани, туда ведет Соборный спуск. Первая деревянная церковь возведена была здесь вместе с крепостью в 1655 году, потом на ее месте поставили каменную, которая со временем обветшала, и ее разобрали. Нынешнюю постройку заложили в 1888 году и освятили в 1901 году. Храм был построен на пожертвования горожан, в таком вот нарядном псевдо-византийском стиле, который был очень популярен в то время. Во время Второй мировой жилая застройка вокруг Благовещенского собора сильно пострадала, разрушены были целые кварталы, а храм уцелел. Неприятности начались позднее.

В 1974 году с 59-метровой колокольни сильным порывом ветра сбило чугунный крест. История повторилась в 96, правда на этот раз крест погнулся, но не упал, и его решили заменить. Через год, в 1997, во время сварочных работ в куполе возник пожар и крест опять обрушился. Возможно поэтому среди некоторых горожан церковь имеет репутацию "нехорошей". Мне же она очень нравится – красивая и необычная. Настоящий символ города. Не зря ее называют "карамелькой"!
Много церквей в Харькове было снесено большевиками, например, Николаевский храм в центре города, но и осталось кое-что, старые церкви есть и в других районах города: Озерянская церковь на Холодной горе, Казанская, тоже в Холодногорском районе, и еще Трехсвятительская. Через дорогу от последней стоит чудесный модерновый особняк купца Григория Гольдберга, который пожертвовал приходу свою землю под эту саму церковь. Все перечисленные храмы построены 110-120 лет назад в сходном стиле – все та же "псевдовизантийщина". Стиль был моден в то время, т.к. принято было демонстрировать при постройке художественные и пластические возможности кирпичной кладки, как раз в "закосе" под Византию для этого раздолье.
Раз уж мы упомянули религиозные постройки, вспомним об еще одной, которая находится неподалеку – это бурса, давшая название Бурсацкому спуску, когда-то это была ул. Семинарская, верхняя часть спуска называлась Семинарской горкой. Нижняя ее часть заканчивалась в болотистом яру, поэтому была не застроена, а в верхней части духовное ведомство возвело приют для сирот из семей священнослужителей. Сначала это был комплекс из нескольких изб, а затем в 1773 построили два каменных корпуса, в которых со временем открыли Харьковское духовное училище. В первой четверти 19 века комплекс построек училища (или Бурсы) был существенно перестроен и расширен, большинство зданий уцелело до наших дней, они сейчас принадлежат Академии культуры. На улице сохранилась уютная архаичная застройка, хранящая дух провинциальной старины, я это очень люблю в украинских городах, в Киеве этого почти не осталось, разве что местами на Татарке. В 2017 году Спуск реконструировали и облагородили, проложили красивые дорожки и аккуратные газоны, сверху у его начала поставили памятник легендарному Атаману Сирко.

И еще одна постройка, связанная с религией – это Харьковская хоральная синагога или Бейт Менахем. Она находится на улице Пушкинской. Выглядит она очень необычно, футуристическое что-то, купол похож на космический объект. Но на самом деле построена она в 1912-13 годах, это был проект созданный под руководством Михаила Пискунова, победивший на конкурсе, который длился целых 4 года. До этого здесь был обычный особняк, в котором находился молельный дом. На момент постройки здания в Харькове было 5 синагог, это самая большая, еще одна была там, где сейчас Планетарий. Если у вас будет возможность, осмотрите комплекс построек синагоги сзади, со стороны переулка Воробьева – вы там увидите такие вот странные штуки. Я поначалу думала, что это постройка принадлежит синагоге, но оказалось, что это задний фасад бывшего анатомического театра. И вообще переулок очень странный, как будто застрявший во времени лет 100 назад, как и весь район, где Театральный переулок, ул. Девичья и Куликовская, такие там необычная домишки встречаются!
Еще одно занятное открытие – несколько забавных муралов. В Харькове они обнаруживаются нередко во всяких секретных местах.
Очень важной вехой в развитии города стало открытие в 1805 году Харьковского университета, инициатором его создания был энергичный государственный деятель Василий Назарович Каразин, уроженец Богодуховского уезда, сейчас университет носит его имя. Каразин вытряс из местного дворянства 400 000 рублей, которые пошли на открытие первого высшего учебного учреждения края. Сам Каразин особенно интересовался агрономией и метеорологией. В Харькове установлен ему памятник, который 4 раза переставляли с места на место и одно время при Советах даже хотели переплавить – подумаешь, какой-то буржуй! Сейчас он стоит перед главным корпусом Университета, где ему и положено.
Первым корпусом стал перестроенный для этих целей бывший дом генерал-губернатора. Здание после ряда реконструкций сохранилось, оно принадлежит инженерно-педагогической академии – одна из старейших каменных построек Харькова. Харьковский университет - знаменитое и уважаемое учебное заведение, здесь преподавал Лев Ландау, среди знаменитых выпускников – Мечников, Семирадский и Струве. Сейчас основные корпуса Университета находятся на площади Свободы, это конструктивистские дворцы прямо – огромные и величавые, а начиналось все с одного небольшого здания на Университетской, куда мы сейчас вернемся.
До этого неподалеку от собора уже возвели каменное здание присутственных мест и гостиный двор, были уже в городе торговые ряды в Горяиновском переулке (ныне улица Квитки-Основьяненко). Торговля в Харькове началась возле храмов (как обычно) и очень быстро разрослась. Здесь ежегодно проводилась большая Успенская ярмарка, а потом еще Крещенская ярмарка, Покровская и Троицкая. Площадь перед монастырем долгое время называлась ярморочной. Одни за другими открывались торговые ряды Горяиновых, Рудаковых, Сергеевых. Харьков богател за счет торговли, в 1780 - 1796 был центром Харьковского наместничества, а с 1836 г. - столицей Харьковской губернии.
Одно из первых административных зданий – присутственные места, его много раз перестраивали. В советское время была еще одна перестройка – очень интересная, конструктивистская, авторства Алексея Тация. Это был Дом Красной армии, он сильно пострадал после обстрела, но разобрали его аж через 10 лет после войны. Сейчас на этом месте небольшой сквер с памятником Бойцам за Независимость.
Если поначалу Харьков был городом торговым, то со средины 19 века он стал городом промышленным, этому способствовало то, что с открытием в городе ЖД-станции Харьков быстро стал одним из крупнейших с транспортных узлов в Империи. Началось все с парочки медно- и чугунолитейных заводов, и за каких-то 50-60 лет образовался машиностроительный город-гигант. Чего тут только не производили – от ракетно-космических двигателей до фотоаппаратов ФЭД (или Феликс Эдмундович Дзержинский, бессовестная копия с немецкой "Лейки"), но это уже позже, в Советское время, чуток занесло нас.
Одно из самых красивых зданий на Университетской – изящная постройка в стиле модерн, Жирардовская галантерейная мануфактура. Возвели ее в 1912 году по проекту епархиального архитектора Владимира Немкина. Мануфактура арендовала постройку у монастыря, это был харьковский офис-представительство, как сказали бы сейчас, знаменитой французской фирмы, названной в честь изобретателя технологии прядения льна Филиппа Анри Жирара. Тут торговали чулками, тончайшими льняными тканями, бельем, скатертями и салфетками. В советское время здесь располагался филиал исторического музея, а сейчас это музей Харьковской епархии. Читала, что ранее дом был еще более пышно украшен, хотя куда уж пышнее. И вообще в Харькове сложилось с модерном, мы еще увидим много красивых модерновых домов.
ПЛОЩАДЬ КОНСТИТУЦИИ
Ну, раз м уже на этом месте находимся, стоит осмотреть всю площадь Конституции. Для этого вам понадобятся крепкие ноги и терпение - площадь большая, более 4 Га, это, скорее, отрезок широченного проспекта длиною полкилометра. Правда, площадь Свободы, где Госпром, еще больше – 11,9 Га. Застройка площади Конституции очень эклектичная. Здесь можно встретить все – от псевдо-барокко до сталинского ампира, причем аккуратные и относительно небольшие здания соседствуют с монструозно-огромными постройками, однако этот пестрый ансамбль у меня лично не вызывает ощущения диссонанса.

Самое старое здание – дом 12, 1849 года постройка, это буйная такая эклектика с нарядным эркером и угловой башенкой, здесь когда-то находилась кафе-кондитерская "Восточные сладости" Жоржа Бормана, так дом называют до сих пор. А изначально на этом месте был братский дом Успенского собора, что-то вроде гостиницы. Кроме кондитерской здесь располагалась старейший часовой магазин "Часы Яковлева", вроде бы здесь до сих пор часовая мастерская есть.
Старый дом под номером три – голубенькая такая эклектика с элементами барокко, построен в 1894 году архитектором Томсоном, как магазин скобяных изделий Товарищества "Пономарев и Рыжов", изначально дом был двухэтажным, после войны достроили еще три этажа. Как-то иначе я представляла себе магазин скобяных изделий,тут дворец просто.
Пл. Кон.11 Бывший доходный дом Ивана Гладкова, построенный по проекту Михайловского в 1900 году. Одно из цокольных помещений занимала кондитерская "Жорж", на ее месте сейчас знаменитый магазин сладостей "Ведмедик". Здание изначально было трехэтажным, при советах достроили еще два этажа, причем весьма удачно и аккуратно достроили. Я уже упоминала, что здесь сейчас располагается Университет искусств.
Дом 14 – детище легендарного архитектора, академика Алексея Бекетова, здание Азовско-Донского коммерческого банка, построенное в 1896 г. Это была эклектика с закосом под ренессанс, сохранилось фото с тем зданием, но в 1914 г. оно было перестроено архитектором Тервеном в стиле модерн. В советское время здесь был Центральный лекторий.
Дом 18/2 1914 года постройки вроде бы тоже принадлежал Азовско-Донскому банку, теперь он принадлежит Педагогическому университету, и сейчас он знаменит тем, что на его крыше установлен один из символов современного Харькова – скульптура "Скрипач на крыше". Скульптура появилась здесь в 2003 году, ее создал Сейфаддин Гурбанов. Справедливости ради следует отметить, что скрипач – никакой не скрипач, а альтист, и даже, якобы, его прототипом был Юрий Башмет. В 2016 году скульптуру ненадолго убрали и перенесли, но потом ее копию водрузили на место.
Давайте, я сразу расскажу вам, кто такой Алексей Николаевич Бекетов. Впервые я узнала о нем не в Харькове, а много лет назад в Алуште, где у него была дача. Талантливейший, плодотворнейший архитектор родился, жил и умер в Харькове, он создал в городе более 40 зданий, и в других городах страны – еще около 60. Он родился в известной академической семье, приходился двоюродным дядей по матери поэту Александру Блоку. Женился он на дочери промышленника Алексея Алчевского, т.е. доводился зятем ему и его жене Христине Алчевской, известной просветительнице и украинофилке. Алчевским принадлежал участок, на котором сейчас расположена улица Жен Мироносиц. Здесь Бекетов построил особняк для себя (дом 10) и для тестя с его женой (дом 13).
В особняке Бекетова сейчас располагается Харьсковский дом ученых, а в усадьбе Алчевских – Дом культуры МВД. К слову, моя первая поездка в Харьков с ним связана – здесь проводилась конференция, в которой участвовала моя фирма. Также Бекетов построил здание школы для тещи - дом 9, в нем сейчас находится Харьковский художественный музей, очень неплохой, кстати, повторюсь. Соседний дом, 11, который тоже сейчас принадлежит музею, и еще один дом на улице предназначались для аренды. Через несколько лет тесть Бекетова разорился и покончил собой, чтобы отдать долги пришлось продать обе усадьбы.
Рядом с этим местом находится станция метро "Архитектора Бекетова" и площадь Архитекторов. На ней находятся очень интересные харьковские достопримечательности – оригинальный фонтан "Поцелуй", очаровательный совершенно, и выставка символов Харькова в миниатюре. Площадь небольшая, но мне очень здесь нравится, интересно миниатюры рассматривать под журчание фонтана.

А Бекетову в Харькове установлено несколько памятников, один из них – возле Университета городского хозяйства на улице Бажанова. Кстати, раз мы сюда забрели, заодно осмотрим очень интересную постройку, хоть и не авторства Бекетова – доходный дом немецкого промышленника Максимилиана Гельфериха-Саде, возведенный в 1913 году по проекту Александра Ржепишевского. Видимо из-за национальности заказчика дом построен в стиле немецкого замка, это поздний северный модерн.
Но мы с вами сильно отклонились от основного маршрута. Нам надо вернуться на площадь Конституции.
К счастью, четная сторона площади неплохо сохранилась. Еще один банк располагался в доме под номером 20 – Петербургский Международный коммерческий банк. Сейчас здесь Ощадбанк. Дом построен в 1913 году архитектором Величко. Дому повезло – обычно банки, занимая исторические постройки, приводят их в порядок, и если не реставрируют по всем правилам, то хотя бы ремонтируют и присматривают за ними. На фронтоне здания сохранился богатый скульптурный декор.
Еще один банк – мое самое любимое здание на площади, под номером 24 – бывший Волжско-Камский банк, построенный Бекетовым в 1906 году. Это роскошный модернище, декор которого можно рассматривать и рассматривать. Единственное, что немного меня подбешивает – это уродская мозаика с пляшущими октябрятами на щипце, ведь в советское время в здании разместился театр кукол, он и сейчас здесь. Зато сохранились многие элементы декора – мозаики, витражи, чеканки и корабельные ростры на фасаде.

Следующее здание, №26, тоже спроектировал Алексей Бекетов. Это бывший Торговый банк, ныне дом Науки и техники. В чертах здания угадываются влияния венского модерна. Во время войны дом сильно пострадал, но его восстановили без существенных изменений.
И 28-й дом тоже построил Бекетов, это здание Земельного банка, построенное в 1896-1897. Сейчас в нем авто-транспортный техникум. Очень красивая постройка, в стиле эклектики, с нарядным щипцом на фронтоне.
Более поздняя, но очень заметная постройка на площади, под номером 1 - бывший доходный дом Всероссийского страхового общества "Россия"; архит. И. Претро, возведен 1916 г. На первом этаже располагались магазины, на остальных этажах – шести-восьмикомнатные квартиры. Шестиэтажный дом огромный, занимает целый квартал, стиль неясный – это последний такой провинциальный всплеск модерна, существенно обезличенного.

Декор аскетичный, из украшений – только скульптуры на кронштейнах и на фасаде. Здесь имеется система внутренних дворов-пассажей, которые вели на другую улицу (сейчас Квитки-Основьяненко, ранее – тот самый Горяиновский переулок, откуда пошел Харьков-торговый). В советское время жильцов, как я понимаю, отсюда выбили, в здании разместился Народный комиссариат труда и Всеукраинский Совет профсоюзов, вся эта музыка стала называться "Дворцом Труда".
Пл. Констит. 13 – крупная и заметная постройка. Когда-то на этом месте стоял двухэтажный галантерейный магазин знаменитого торгового дома "Братья Александр и Яков Альшванг", после революции здание отдали под Торговую биржу. Стало ясно, что оно мало и тесно. По проекту Александра Линецкого в 1925 году дом надстроили и расширили, появилась угловая башня и скульптурный декор. Облик постройки полностью преобразился – теперь она приобрела черты конструктивизма. Потом здесь была редакция журнала "Коммунист", потом – консерватория. В 70-х скульптуру Меркурия убрали, но в наше время она восстановлена.

Еще один конструктивизм - дом №9, Детский мир, построенный в 1925 году по проекту Линецкого и Пискунова. Хоть это и не типично для конструктивизма, рядом с огромными соседними постройками дом выглядит довольно изящно – Детский мир же все-таки. Внутри здания проходит крытый пассаж с выходами на две улицы.
Констит. 7. В 19 веке было построено важное административное здание – Городская дума. 4-х этажный дом был небольшим по нынешним понятиям, и выстроен был в стиле эклектики с ренессансными влияниями. Его перестраивали в 30-х, но во время войны оно выгорело. Сейчас на этом месте стоит гигантское здание Горсовета – впечатляющая сталинская высотка с башней – по сути, постройка носит ту же функцию, но ее практически пришлось возводить заново. Светло-серая постройка выглядит эффектно – величавая башня смахивает на колокольню средневековых ратуш.

Одно из самых крупных и заметных зданий на площади – дом 2/4, "Дом со шпилем", который был возведен в 1954 году архитектором Арешкиным для работников Харьковского турбогенераторного завода (позднее завод назывался "Турбоатом"). Высота постройка – 65 метров. Примыкающий к нему дом 2/2 был построен чуть раньше, в 1950м.
Еще одно старое здание, которое сейчас не очень заметно – это бывший ломбард, ныне исторический музей. Не заметно, потому что старинная постройка находится под большим стеклянным колпаком. Ранее музей находился в разных других зданиях, переехал сюда только в 90-е. Ломбард был возведен архитектором Корниенко в 1912 году, изначально это было неоштукатуренное кирпичное здание, сейчас, под колпаком оно оштукатурено. В 2014 году закончили возведение стеклянного колпака, причем это был какой-то неприличный долгострой, были проблемы с вентиляцией, долгое время там что-то доделывали и переделывали. К стыду своему, я в этом музее ни разу не была, правда оправдывает меня то, что я в Харьков всегда приезжаю в командировки, и, когда заканчиваю работу, музей всегда уже закрыт. Надеюсь, когда-нибудь исправлюсь.
Одно из последних приобретений площади – быстро полюбившаяся харьковчанам статуя, которую называют "Летящая Украина". На самом деле, это богиня победы Ника. Установлен монумент в честь Независимости Украины в 2012 году. Его высота 16,5 метров.
Добавлю, что в районе площади Конституции расположены выходы из двух станций метрополитена. И вообще это место шумное и оживленное, но ощущения толчеи никогда нет – уж очень большая площадь.
РЫМАРСКАЯ
Куда дальше пойдем? А давайте на Рымарскую, она как раз берет начало от станции "Исторический музей". В один из своих приездов в Харьков я здесь жила пару дней в небольшом отельчике YellowUnlimited. Ну, такое, студенческий вариант, но все же поприятней, чем хостел. Лучше всего, по моему опыту, останавливаться в "Рейкарце" на Чубаря, но в нем всегда проблемы с местами и в последнее время дороговато. "Националь", в котором сейчас живет Кернес, не советую – черт-те где от центра и к тому же прокуренный "совок".
Рымарская – одна из старейших улиц Харькова, названа так, скорее всего, из-за располагавшихся здесь цехов рымарей – кожевников. Она расположена параллельно самой шикарной улице города – Сумской. Улица совсем небольшая, но на ней сохранилось несколько интересных архитектурных памятников и парочка неприметных, но очень старых домишек. Например, прямо во внутреннем дворе, где находился мой отель, в полуразрушенном состоянии стоит сохранившийся флигель конца 19 века, который когда-то принадлежал глазному врачу Броумштейну. Напомню, в Харькове всегда было много хороших окулистов, один из них – Леонард Гиршман, основал в городе в 1872 году клинику, ставшую знаменитой на всю страну.
Также на Рымарской под номером 4 уцелел небольшой домик, который когда-то принадлежал городскому голове Егору Урюпину. Это самое старое из сохранившихся жилое строение в городе – построили его примерно в 1799 году. Кто такой Урюпин, известно немногим, а ведь это был друг и первый помощник Каразина в деле основания Харьковского университета.
Очень старый здесь еще один дом – под номером 7, цоколь у него каменный, а верхняя часть – деревянная.
Еще здесь находится огромное здание, украшенное скульптурами – бывший доходный дом страхового общества "Саламандра" - это его задний фасад, а передний, еще более пафосный, выходит на улицу Сумскую. Построен комплекс в 1916 году архитектором Веревкиным. Архитектурный стиль уже знакомый нам – невнятный. Это такой сдержанный постмодернизм – вроде как черты модерна имеются, но это уже не модерн. Читала, что заказчики попросили возвести нечто красивое, но строгое, без модерновых выкрутасов. В пяти секциях располагались 64 большие квартиры, на первом этаже – магазины, а в подвале – кабаре-театр. После революции жильцов выселили, здесь были конторы всяких советских организаций, которые позднее переехали в здание "Госпрома". Потом жильцов вернули, но квартиры уплотнили – теперь это были коммуналки.
Еще одно интересное здание на Рымарской – теперь уже совершенно точно модерн – компанейский дом архитектора Александра Ржепишевского, сам создатель проекта имел квартиру в этом доме. Этот зодчий одно время был внештатным городским архитектором и настроил в Харькове 27 домов, этот один из них. Он же стал организатором такого движения, как компанейские дома – что-то вроде кооператива, где жильцы были собственниками, а не арендаторами жилья. Вот это и был один из таких домов. В доме когда-то жила Клавдия Шульженко, а на первом этаже располагался ЗАГС, в котором певица зарегистрировала брак со своим первым мужем Владимиром Коралли. Здание очень интересное – ассиметричное, со странно чередующимися объемами и занятной башенкой с ангелочками-путти.

Ржепишевский был автором еще одного знакового для Харькова проекта – гигантское здание 1913 года на Павловской площади, гостиница "Астория", в нем же на первом этаже располагался Купеческий банк. Это тоже модерн, модерн северный, как его называли – был популярен в Скандинавии и Питере – мрачные такие дома, похожие на древние замки.
Еще один шикарнейший модерн вы увидите, если свернете с Рымарской в переулок Грабовского. Здесь под номером семь стоит чудесное четырехэтажное здание, построенное в 1905 году архитектором Александром Гинзбургом как доходный дом, хотя некоторые городские легенды утверждают, что здесь был бордель. Горожене называют его "Домом Золотой рыбки" из-за обильного "морского" декора - рыбины и саламандры.

По другим источникам в цоколе был рыбный магазин (поэтому и декор своеобразный), остальная часть дома принадлежала самому Гинзбургу, здесь была его контора "Железобетон". Гинзбург первый в Харькове стал использовать железобетон в строительстве, и этот дом один из первых. Экзотические рыбы, подпирающие крышу, на самом деле маскируют крепления кронштейнов.
Идем дальше. На Рымарской, 23 стоит розовое здание конца 19 века, оно принадлежало когда-то врачу Марку Исааковичу Фрейману. В подвалах дома был обнаружен подземный ход, и с тех пор отсюда невозможно отвадить диггеров и спелеологов.
Также на Рымарской располагается Мариинская гимназия, ныне школа №6 – одна из старейших в Харькове, построена она еще в 1870-м году, она носила имя императрицы Марии Александровны. Здесь все свои школьные годы провела другая знаменитая певица – Людмила Гурченко.
На Рымарской несколько месяцев жил Феликс Дзержинский, а брат его Владислав, врач-невролог, так и вовсе преподавал в Харьковском университете.
Еще на Рымарской находится один из культурных центров Харькова – Областная филармония. Здание сильно как бы так сказать… заремонтированно до неузнаваемости, но на самом деле постройка старинная – середины 19 века. Изначально здесь размещался один из лучших частных пансионов в Харькове. А в 1858 году в нем открыли "Заведение Зарудного", что-то вроде английского клуба, потом здесь был купеческий коммерческий клуб. С 1890 года постройка была передана Оперному театру, здесь он и располагался до советского времени. Знаменита Старая опера тем, что здесь был проведен первый в Украине киносеанс (в 1896) и первый радио-сеанс украинской радиостанции (1929). В зале филармонии удивительная акустика, он строился, как копия оперного зала дворца Тюильри. В 2006 году началась масштабная реконструкция, филармония была основательно отремонтирована.
Еще в одно музыкальное учреждение улица Рымарская буквально упирается – это Новый оперный театр, которым Харьковчане очень гордятся, правда, фактически он расположен на Сумской. Здание в популярном в советское время стиле было сдано в эксплуатацию в 1991 году, а строилось оно вообще более 20 лет – с 1970-го. Помню, в нулевых площадь перед театром имела довольно неприглядный вид, а сейчас, после очередной реконструкции это одно из самых красивых мест в Харькове – здесь разбиты клумбы и работают фонтаны с подсветкой, очень эффектно все это выглядит вечером.
Между Рымарской и Сумской находится еще и Драматический театр, но с ним мы поближе познакомимся, когда пойдем на Сумскую.
А не будем откладывать, прямо сейчас и пойдем.


ПРОДОЛЖЕНИЕ

https://agritura.livejournal.com/271159.html


Метки:  

Мой вклад в прекрасное

Понедельник, 30 Марта 2020 г. 19:44 + в цитатник




В инсте флешмоб, дублирующийся в ФБ - народ, сидящий взаперти на карантине, реконструирует известные (и не очень) живописные полотна и даже фотки. Хэштег в инсте - #TussenKunstEnQuarantaine. Я ржала так, что аж икать начала. Вдохновили меня, вдохновили!

https://agritura.livejournal.com/270869.html


Метки:  

Сериалы для заточения

Воскресенье, 29 Марта 2020 г. 01:12 + в цитатник


Давно на эту тему не писала, но, мне кажется, она вполне актуальна; ведь стопудов никто из вас не смотрит все эти тренинги и вебинары, которые вы сохранили в закладки в начале карантина. Втыкаете, небось, во всякую фигню на мониторе с винишком.

Выбрала, понятное дело, исключительно согласно своему извращенному вкусу. Есть здесь и старье, которое посмотрела с огромным опозданием, и относительно свежие шоу. Чтобы был понятен мой вкус - "Игра престолов", "Викинги", "Очень странные дела" - да; "Шерлок", "Большая маленькая ложь", "Карточный домик" и "Во все тяжкие" - нет. Итак, погнали.



Самое прекрасное откровение прошлого года - "Дрянь", сериал, который не зашел многим моим знакомым, я же его посмотрела уже второй раз. Оба сезона. Дико смешно (поначалу), очень жестко и цинично, но очень "по-девачковому". Ни слова больше не скажу, чтобы не спойлерить, но и спойлерить бесполезно - это надо смотреть.


"Сексуальное просвещение". Занятный сериал, я посмотрела его запоем чуть ли не все серии за один раз. И не потому, что я мать подростка, а сериал именно о них. Вот это как раз и удивительно - школьная подростковая возня, все эти "популярные" и изгои - никогда фильмы на эту тему меня не интересовали, а вот этот смотреть очень интересно! Тема про секс в т.ч., и его в сериале много, но подход к нему такой... технологичный что ли, медицинский практически, но меньше всего это взывает к нижней чакре, и при этом героям очень сочувствуешь. Короче говоря, трудно это объяснить, посмотрите просто. Как же здесь прекрасна Джилиан Андерсон!


Сериал.... эээээ... "Корона". Ыыыыы, ну, разве сейчас не самое время, чтобы это посмотреть, если вы еще не посмотрели? Сериал-биография БабЛизы Великобританской, отсняли уже три сезона, и они прекрасны - дорого, со вкусом, деликатно и местами трогательно. Все ругают Оливию Колмен, которая сыграла повзрослевшую Елизавету в 3-м сезоне - бездушная якобы и холодная. А мне вот очень понравилось. Можно подумать, настоящая королева у нас заводная и пламенная. И совершенно потрясающий Джон Литгоу в роли Черчилля!


"Виктория" - еще один сериал для любителей монархического нафталина, к коим и себя отношу. Не "Корона", конечно, но весьма мило.



Британский сериал "Война и мир" 2016 года мне очень понравился еще во время первого просмотра сразу после его выхода (а за Нортона я вообще хочу замуж, раз Хауэр умер). Недавно еще раз пересмотрела его вместе с мамой, и теперь он показался мне еще лучше. Филигранная игра Пола Дано (хоть его недостаточно откормили для роли), блистательная Джесси Бакли (княжна Марья), мощные исполнители ролей Болконского-старшего, Кутузова, Василия Курагина! И хоть имеет место небольшая порция клюквы и некоторый мискастинг в лице исполнителей брата и сестры Курагиных, (да и Наташа так себе, прямо скажем) но в целом очень неплохо. Зайдет тем, кто умеет абстрагироваться и не станет сравнивать актеров с перезрелой четой Бондарчуков и остальным собесом в старом советском фильме. Там только Наташа была прекрасна.


"Невероятная миссис Мейзл" - тепло, красиво, забавно. Сказ о том, как в 1960-х еврейская молодая домохозяйка из богатой Нью-Йоркской семьи вздумала стать стендапером. Уже смешно! Так сочно и смешно мишпуху до этого показывал только Вуди Аллен!


Обалденный "Видоизмененный углерод"! Мне понравилось все - картинка (обожаю киберпанк!), сюжет и много красивенного голого мужского тела на экране. Мальчики, подтягивайтесь - женские тоже имеются. Сегодня начну смотреть второй сезон. Даже побаиваюсь - а вдруг кака окажется, как случилось с "Миром Дикого Запада".


"Мастера секса" - очень крутые первые сезоны, а потом потихоньку перешло в сантабарбару (как и "Безумцы"; правда, эти и вначале были изысканой сантабарбарой). И да, это таки про то, что в названии.



"Почему женщины убивают". Ну, это вы знаете. Не знаете?! Бегом смотреть! Красота кадра такая, что местами хочется зажмуриться. И сюжет свежий и бойкий. А с Люси Лью я даже изменила бы некоторым своим принципам.



"Проповедник" - просто крутейший сериал! Четвертый сезон я смотреть не стала - все, что нужно, было сказано в предыдущих. Мистика, романтика, приключения, вампиры, кровь и кишки - все, как мы любим! Такой же драйв был в первом сезоне "Американских богов", но во втором они так сдулись, что больше двух серий я не осилила.


"Реальные упыри" - для любителей очень специфического юмора. Никому из моих нормальных друзей не понравилось (многие даже смотреть не стали), ну, а так как я ненормальная, я просто в восторге! А за Тайку Вайтити я бы пошла замуж, если Нортон не согласится - вот уж, наверное, с кем не скучно! Это он на фотке, и это не сериал, а фильм с тем же названием; с него все началось. Смотреть рекомендую всё, и всё, что снял Тайка.


"Кремниевая долина" - ржака нереальная. После просмотра мне некоторое время очень хотелось стать программером, но я так и не поняла, что надо делать, и я обломалась. Чуток стали сливаться после того, как ушел Рыжий, но все равно отлично. Смотреть лучше в том переводе, который с матюками, потому как без легендарного "ёбушки-воробушки" никак!


"Убивая Еву". Если честно, я посмотрела только первый сезон, потому что и на это раз считаю, что на нем вполне можно поставить точку - все сказано. Очень необычное впечатление и невероятно обаятельные героини. Актрисы играют непревзойденно!


"Фарго 3". Это уже настолько классика, что мне даже неловко, что я вам напоминаю. Ну, а вдруг вы последние 10 лет мотались по командировкам и ничего не видели и не знаете, а теперь заперты в карантине и хотите посмотреть что-то прекрасное. Вот, все три сезона - с них и начните.


Это последнее из того, что я посмотрела - "Чудотворцы". Мне посоветовали не смотреть второй сезон, и я послушалась - уж больно не хочется портить послевкусие после первого. Очень смешно и немножко по-философски. А вдруг так оно все и есть? И да, если вы очень набожны, то лучше не смотреть.

Добавлено.


Смотрю прямо сейчас "Любовь, смерть и роботы". Прекрасно! Анимированный. Каждая серия (снятая новой командой аниматоров) посвещена истории о том, что заявлено в названии. Вообще не детский! Предупреждаю - никаких семейных просмотров (если вы, конечно, не Тайвин Ланнистер).

Буду признательна, если поделитесь тем, что вам понравилось в последнее время. С полным метром у меня сложные отношения (хотя очень понравился "Дождливый день в Нью-Йорке"), а вот сериальчики люблю.

Кстати, по тэгу "кино" и "сериалы" у меня много всякого такого.

Всем здоровья и не кашлять!

Мой ютуб канал о путешествиях по Украине.

Мой ютуб канал о Северном Ренессансе:

Моя книга

https://agritura.livejournal.com/270665.html


Метки:  

Житомир, душа моя (2)

Вторник, 07 Января 2020 г. 23:20 + в цитатник


Новый фильм о Житомире на моем канале:



Продолжение. Начало текстовой части было ЗДЕСЬ.

А вот стиль неоготики Енш использовал при постройке другого своего детища, ставшего визитной карточкой Житомира – знаменитой водонапорной башни. Енш одно время был главным архитектором Житомира и проектировал Житомирский водопровод, башня стала его частью.

По ревизии 1873 года в Житомире было 553 колодца и работало 54 водовоза, а население города составляло уже 52 000. Понятно, это никуда не годилось – 1 водовоз на 10 000 населения! В 1880-х годах начались работы по созданию проекта городского водопровода, в 1894 городская управа одобрила проект киевского технического бюро "Сотрудник". Для начала построили водо-насосную станцию на реке Тетерев, там, где сейчас улица Набережная Под Скалами; насосы долгое время были паровыми, аж до середины 20-х годов. Потом сделали фильтрационную станцию. В 1898 году водопровод практически начал работать, вода поступала в специальные будки по всему городу. Эти будки были в городе даже после Второй Мировой. Проводить водопровод в жилье стоило целое состояние. В конце 1890-х началось строительство башни на Петровской горе, там, где проходит нынешняя ул. Пушкина. Выбрана была самая высокая точка города, так что 31-метровая башня на 40 метров возвышается над городом, не даром в войну ее использовали как наблюдательный пункт.



В верхней ее части разместились два гигантских бака по 100 кубометров. По углам постройку усилили контрфорсами. На крыше приспособили будку для дежурного, по всей длине башни расположено несколько пожарных кранов.

Башню торжественно сдали в эксплуатацию в 1899 году, так что ныне ей уже более 120 лет.
Только в 1930-х годах после реконструкции водопровода водой были обеспечена большая часть жилищ в городе. Еще одну водонапорную башню, уже поменьше, можно видеть в районе Областной больницы.

Ну, и раз уж мы заговорили о башнях, нужно упомянуть еще одну. Это пожарная каланча у музея пожарной охраны Житомира.

Пожарная охрана городу ох как была нужна, ведь в 18-19 веках большая часть города все еще оставалась деревянной. Большой пожар 1781 года практически уничтожил город, в 1804 году сгорел старый замок и часть деревянной застройки в центре города. Однако серьезной организацией пожарной охране смогли заняться только тогда, когда начали приводить в порядок городской водопровод – а именно в 1894 году.



Тогда были созданы первые две пожарные дружины. Первая базировалась в поместье ее руководителя - брандмейстера Злоторовича на ул Илларионовской (сейчас — Михаила Грушевского), вторая – в выкупленном имении на улице Базарной (ныне Святослава Рихтера) – там, где сейчас музей. Первые дозорные дежурили на водонапорной башне на Петровской горе, но каланча пожарной охраны на Базарной была построена ранее – в 1895 году. Помимо вышки сделали деревянную пристройку на четыре бокса для конных повозок водовозов, здесь постоянно дежурила бригада пожарников. Позднее пристройку перестроили, теперь она кирпичная. Пожарная станция действует до сих пор, правда, вместо конных водовозов теперь современные пожарные машины. Также здесь действует музей пожарной охраны, говорят, довольно интересный.

Но вернемся в центр города. Мы с вами еще должны пройтись по главной пешеходной улице – Михайловской. Сейчас в каждом областном центре есть ухоженная пешеходная зона – с местом для прогулок, скамейками и множеством кафешек. Житомир – не исключение.



Во время Второй мировой немцы захватывали город дважды. Понятное дело, без артобстрелов и разрушений не обошлось. К счастью, культовые сооружения, большинство из которых являются памятниками архитектуры, не пострадали, а вот многие дома в жилых кварталах были серьезно повреждены или разрушены. Улица Михайловская – счастливое исключение. Большинство домов на ней уцелело, сильно повреждено было всего два, так что сейчас мы можем видеть этот редкий и самобытный образец уездной застройки образца 19- нач. ХХ вв в почти первозданном его виде.
Улица относительно небольшая – всего пара десятков домов и 288 м длиной. Если стоять лицом к началу улицы и спиной к площади Королева, слева будет дом №1, а справа – дом №2.

2й дом как раз был одним из немногих на Михайловской, который сильно пострадал и во время боев за Житомир и был существенно реконструирован. Дом номер 1 был построен как доходный купцом Ушером Готтесманом в начале ХХ века. В 1907 году хозяин сдал второй этаж под Житомирское коммерческое училище, здесь преподавал отец композитора Бориса Лятошинского. На первом этаже был магазин фототоваров и музыкальных инструментов Генриха Лейбенгарца.
Здание № 2 построило для себя Житомирское Общество Взаимного Кредита.

Одним из членов общества был отец Леси Украинки Петр Антонович Косач. На втором этаже помещения сдавались двум музыкальным обществам, в одном из них преподавал Теофил Рихтер (отец Святослава Рихтера), а учился будущий композитор Лятошинский, чьего отца мы уже упомянули. В здании был прекрасный зрительный зал с отличной акустикой, здесь давали концерты. Зал есть и сейчас, его используют для заседаний гор.совета. Сгоревшее во время войны здание отремонтировали в 1950-х, надстроили еще один этаж, а в 1960-х на башне появились часы.

В красивом голубом доме №3 располагалось Житомирское отделение Азовско-Донского коммерческого банка, при советах – Обком партии. Сейчас дом принадлежит академическому детскому танцевальному ансамблю "Солнышко"; напротив, под номером 4 – бывший доходный дом Ясинской, в котором со временем открыли респектабельную гостиницу "Венеция".
Дом №5 принадлежал некой мадам Бронштейн – нет, это не родственница Троцкого. Тот в Херсонской губернии родился, а родители у него были с Полтавщины. Мадам Бронштейн была, скорее всего, дальней родственницей Владимира Высоцкого – ведь в Житомире жила другая Бронштейн, Дебора Евсеевна, бабушка поэта. В начале ХХ века здесь располагался кинотеатр Люкс, в котором показывали немое кино. В советское время здание сильно перестроили и надстроили этаж. Сейчас здесь музыкальная школа им. Лятошинского.

Здание под №7 обращает на себя внимание необычной архитектурой, явно подновляли его, но некоторые черты губернского классицизма сохранились. Правда, это никакой не классицизм вовсе, а, скорее, историзм, или, по-простому, закос. Его возвели в 1911 году для Житомирского отделения Императорского Русского музыкального общества. Позднее здесь был первый звуковой кинотеатр в городе, сейчас – академический Театр кукол.

Напротив кукольного театра небольшая площадь и перекресток с ул. Лятошинского. На площади установлена сцена, здесь по праздникам выступают ораторы и дают концерты. Рядом – недавно установленный фонтанчик, струи которого бьют прямо из асфальта. Такие фонтаны у нас сейчас популярны – в Украине летом бывает жуткая жара, и купание в фонтане иногда единственное спасение. Как-то летом я видела, как абсолютно мокрые дети скачут прямо по такому фонтану, визжа и брызгаясь, и явно пребывая в полном восторге. На Житомирском фонтане установлена подсветка и музыкальное сопровождение. Читала, что на строительство фонтана деньги выделил некий итальянский меценат, предки которого были из Житомира.



На углу находится очень красивый дом под номером 8 в стиле неоготики – это житомирская архитектурная знаменитость – дом Ивана Трибелля, владельца фабрики лайковых перчаток "Трибелль и сын". Здание произвело впечатление на горожан, когда его только возвели, производит и сейчас. Перчаточник с семьей занимал верхний этаж, другие помещения сдавались, в основном – под конторы и магазины. Судя по фотографиям, изначально дом был не оштукатурен, видна была кирпичная кладка. Сейчас он выглядит совсем как новый, хоть и утратил долю своей аутентичности. Был когда-то в Житомире очень похожий дом – на углу бульвара возле памятника Пушкина, но со временем он лишился своих башенок, и сходство исчезло.

Улица Лятошинского когда-то называлась Миловськой в честь житомирского инженера Григория Милова. Имя его улице присвоили за реальные заслуги: он осуществил проект осушения этой местности, что позволило в 1860-х гг начать здесь адекватную застройку.

Если пройти чуть дальше по Лятошинского, мы увидим еще одно очень красивое здание, явно отремонтированное совсем недавно. На его фасаде красуется надпись "банкъ" еще с ятью. Это и сейчас банк, а в начале ХХ века здесь был крестьянский земельный банк.

Не хочется далеко уходить от Михайловской, мы еще не закончили свою прогулку, но если вы надумаете еще и по Лятошинского пройтись, вы обнаружите на этой улице еще одну приятную находку. На перекрестке с ул.Небесной Сотни недавно сделали чудесный сквер с клумбами, скамейками и всякими штуками для детей. Главная его фишка – "солнечное дерево". Это конструкция с солнечными батареями, от которой можно зарядить смартфон. Ну, и просто здесь очень приятно посидеть. Даже под дождем.

Но мы опять на Михайловской. Сразу за кукольным театром еще один красивый дом в стиле эклектики. В войну он сильно горел, но его восстановили. Здание принадлежало потребобществу, теперь в нем на первом этаже кафе.

Еще одно красивое здание с это стороны улицы – бывший доходный дом Октавиана Раковского. При Союзе здесь долгое время был дворец пионеров, потом универмаг. Сейчас постройка принадлежит Педагогическому институту последипломного образования.

Следующий за домом Трибелля, под номером 10 – бывший дом Берты Зельской. Его украшают щипец над аркой-проездом, который ведет во внутренний дворик. Там расположен флигель под номером 10а. В 1919 году мадам Зельцер открыла здесь кинотеатр "Кино-Рим". Правда, вскоре Советы синематограф у мадам отжали, пардон, национализировали, и теперь он назывался просто "Рим". Долгое время здесь был кинотеатр для детей, коренные житомиряне вспоминают его с теплотой, билеты здесь были самые дешевые в городе. Вы не поверите, но это до сих пор детский кинотеатр – более 100 лет!

Так что теперь вы знаете, что если попадете в Житомир, обязательно нужно пройтись по Михайловской, послушать уличных музыкантов, прогуляться под облаком из разноцветных зонтиков, посидеть в кафешке, полюбоваться старинной архитектурой, поглазеть на многочисленных прохожих, ну, и поскакать в фонтане, если вас настигнет жара.

Давайте посмотрим, что еще интересного осталось в центре города. Ну, во-первых, есть здесь огромная площадь Королева. Известно, что знаменитый авиаконструктор родился в Житомире, памятник ему является главным украшением площади, позади него находится здание Облсовета.



Трудно поверить, но еще в 19 веке на этом месте был заболоченный лужок с пробегающей через него небольшой речушкой. В 1950-х здесь разбили небольшой сквер, через который шла аллея, а в 60-х появилась полноценная площадь. Несколько лет назад появился еще один интересный объект – памятник Небесной Сотне у углового послевоенного здания рядом с Облсоветом, весьма выразительный, надо сказать.

Еще одна площадь – площадь Победы. Она относительно небольшая и довольно бестолковая. На краю площади стоит Спасо-Преображенский собор, а посередине – танк Т-34-85. Так же на площади находится страхолюдная гостиница "Житомир", ее следовало бы переименовать "Привет из Совка". Вообще площадь неуютная, больше смахивает на автостанцию, здесь когда-то и была автостанция – куча автомобилей, остановки транспорта, безликая архитектура (кроме собора, конечно).



В 5 минутах ходьбы - Соборная площадь. Она действительно огромная, ее пересекают сразу несколько улиц. По периметру видны советского времени высотки, многие старые здания были разрушены во время войны. До недавнего времени на площади стоял памятник Ленину, его снесли во время Революции Достоинства. Теперь вокруг опустевшего постамента катаются скейтеры. Фонтанчики на площади во время революционных событий, к счастью, не пострадали. Дождь для прогулок не лучший товарищ, но вот радуга – это прекрасно!
Здесь можно видеть лаконичное здание Музыкального театра – его возвели в 1966 году. В 1980-х театру присвоили имя Ивана Кочерги, так как знаменитый украинский драматург 20 лет проработал в этом театре.

Также на Соборной высится здание Дворца правосудия, здесь расположены сразу несколько судебных учреждений города и области. Позади здания – историческая зона Замковой горы и уже известные нам культовые сооружения – костел Софии и т.д. Единственное, о чем мы с вами не упомянули, прогуливаясь здесь вначале моего рассказа – это красивейшая постройка нынешнего краеведческого музея. А его стоит осмотреть, так что вернемся на Замковую гору.
Здание возвели в середине 19 века, и строилось оно как викариат или резиденция католических епископов – этим и объясняется его близость к костелу. Когда-то на этом месте стояло первое деревянное здание магистрата, но потом построили новый магистрат (мы его уже видели), а здесь построили вот этот карсавец-дом.

В 1970 в здании викариата разместился городской краеведческий музей. Говорят, он очень крутой, больше 150 000 экспонатов, в основу легла коллекция минералов генерала Черткова и частные коллекции, барона Шодуара в т.ч. . Я пока в нем не побывала, но очень надеюсь когда-нибудь наверстать.



Несомненно, епископский дом – один из красивейших образцов архитектуры эклектики в Житомире, и не единственный.

Еще одно весьма эффектное житомирское здание – бывший особняк нотариуса Филиппова, в котором долгое время был городской ЗАГС. Последние 10 лет в здании находится дом-музей Украинской культуры, и неподалеку от входа расположена гигантская кукла-мотанка.
Дом был построен в 1886 году (по другой версии – 1903) по проекту неизвестного архитектора, нотариус Иван Николаевич Филиппов был его хозяином с 1904, он работал в Житомирском окружном суде. Судя по всему – доходное дело! До 1970-г года усадьбу окружала красивая ограда, потом ее снесли. Именно с 70-х здесь был ЗАГС.

Еще одно красивое здание мы уже видели мельком – это бывший музыкальный театр возле водонапорной башни, ныне филармония. Первый частный театр в Житомире открылся еще в 1797 году, первый официальный городской – в 1803. Здание было деревянным. Житомирцы были пламенными любителями театра, зал на 500 мест всегда набивался до отказа. На сцене этого театра пела Полина Виардо и музицировал Фернц Лист во время своего 2-х недельного пребывания в Житомире в 1847 году. К этому времени театр уже изрядно обветшал. В газетах шутливо писали, что через щели в крыше видно небо и звезды, и чтобы зрители не мокли во время дождя, губернатор издал специальное разрешения, позволяющее сидеть в зале во время спектакля, не снимая шляпы.



Очень деятельный новый Волынский губернатор, назначенный в 1852 году, генерал-майор Синельников Николай Петрович стал инициатором постройки нового городского театра. Это был весьма активный чиновник, который до этого губернаторствовал в российском Владимире, и там произвел капитальное благоустройство города и построил театр, так что опыт в подобных делах у него был. Когда позволение на строительство было получено, Синельников просил денег на постройку у киевского генерала от инфантерии Бибикова, но тот денег не дал, так что стали собирать сами. Пожертвования делали частные лица и разные организации, и довольно быстро собрали нужную сумму. Проект создал архитектор Иван Васильевич Штром – тот самый, который строил старую Киевскую Оперу, ту, которая сгорела в 1896.

Новый каменный театр на 600 в Житомире зрителей торжественно открыли в октябре 1855. Основателем и руководителем труппы долгое время был польский культурный деятель Юзеф Игнаций Крашевский. Кто здесь только не выступал – даже Маяковский свои стихи читал в 1928 году. Сейчас в здании находится областная филармония.

Чтобы далеко не ходить, осмотрим еще два здания на этой улице (Пушкинская это, если что). Неподалеку от башни находится старинный двухэтажный дом. Его в 1890-х построил для своей семьи генерал артиллерии Михаил Михайлович Щастный. К слову, его внучками были режиссер Наталья Сац и поэтесса Нина Сац – дети дочери генерала. А вот сыном его был капитан Алексей Щастный, организатор знаменитого Ледового похода, выведший в 1918 году прямо под носом у наступающих немцев среди льдов Балтийского моря 236 судов и кораблей. Это невероятно подняло его авторитет во флоте, что сильно напугало Троцкого. По его приказу Щастный был арестован и после короткого постановочного судебного процесса наспех расстрелян. После Ледового похода прошло всего полгода. На бывшем доме Щастных сейчас установлена мемориальная доска.

И еще одно историческое здание есть поблизости – это бывшее женское духовное училище. Оно стало первым учебным учреждением для девушек, открыто в 1864 году, инициативой будущей императрицы Марии Федоровны, тогда еще цесаревны. В 1872 училище стало епархиальным, преподавание здесь велось на довольно высоком уровне. В 1876 к зданию училища пристроили храм Введения. Сейчас, как я понимаю, справа на торце здания можно видеть полуцилиндрическую абсидную его часть, всё остальное снесли – ведь после революции по приказу Щорса здесь открыли школу командного состава Красной армии. После Второй Мировой здесь расположился Гарнизонный Дом офицеров, в годы независимости его закрыли, теперь здесь располагаются разнообразные кружки и секции.

Идем дальше искать красивые дома. Еще в Житомире есть занятный дом предводителя местного дворянства Андрея Аршеневского, довольно лаконичные элементы готики угадываются, не правда ли? Одно время в этом доме жили меценаты, братья Алексей и Михаил Дурылины, чьими стараниями в Житомире был открыт родильный приют. В нем родился Святослав Рихтер. Вот так здесь все повязано. Сейчас здесь библиотека для юношества. Интересен дом Аршеневского еще и тем, что рядом когда-то стоял дом Деборы Бронштейн – бабушки Владимира Высотского. Она была фельдшерицей и "косметичкой", как тогда говорили. Вот она на фото с папой поэта. С Владимиром Семеновичем, меня, оказывается многое роднит – мы учились в одной школе в городе Эберсвальде, правда, с разницей в 30 лет, корни у обоих на Житомирщине, и у меня бабушка тоже была фельдшерицей.

Не бог весть какое красивое, но интересное в историческом плане здание – комплекс построек почты 1846 года на пр. Победы, 72 – это одно из старейших каменных зданий города. Таких станций сохранилось несколько по ходу бывшего шоссе Киев-Брест, проект был типовым. Когда-то станций было около 35 на расстоянии 20-30 км друг от друга. Несколько таких зданий можно увидеть на выезде из Киева – одно в селе Гуровщина, другое в Калиновке, еще есть в Екатериновке. Все они относятся к 2 категории, отличительной особенностью которой являются стрельчатые ("готические") окна.

Есть подобная почтовая станция и в Белой Церкви, она тоже очень хорошо сохранилась. Житомирская почтовая станция дошла до наших дней практически в полной сохранности. Станции делились на разряды, все были устроены однотипно – само здание станции, фасадом обращенное к тракту, квадратный двор с въездными и выездными воротами, посередине – колодец для поения лошадей – напоминаю, что почтовое сообщение в те времена было еще конное. По периметру двора располагался комплекс построек - ямщицкая, каретный сарай, амбар, фуражная, конюшня и гостиница. К концу 19 века станции стали почтово-телеграфными.

Если мы хотим посмотреть красивые здания, нам стоит поискать житомирские образы модерна. Один из самых изысканных – это здание Литературного музей с очень красивыми деревянными сенями. Дом построили в 1907 году якобы для оперной певицы Клары Брун. Не знаю, насколько это правда. Клару Исааковну вроде помотало по свету, но большую часть жизни она все-таки в Киеве прожила, где пела, а потом преподавала в консерватории до 1952 года. Говорят, внутри особняка сохранилась чудесная позолоченная изразцовая печь. Сама ее, к сожалению, не видела, музей посетить не удалось.



Неподалеку на Большой Бердичевской, 37 можно рассмотреть совершенно изумительное здание в стиле модерн. Прочитала, что официального статуса памятника архитектуры оно не имеет, поэтому пребывало в довольно грустном состоянии – разные части дома были как попало окрашены в разные цвета, на боковом фасаде нарисовали мурал. Теперь дом ровного голубого цвета, но мурал на торце оставили. Он неплохо смотрелся бы на хрущёвке, но не на редком образце модерна. Мне не удалось снять дом как следует, перед фасадом торчали какие-то тетки, и меня облаяло вот это грозное создание. Решила вернуться через полчасика, но потом уже было темно.
Еще один красивый модерн – бывшее здание Земельного Банка неподалеку от Областной больницы. Ему повезло больше – сейчас оно принадлежит, вроде бы, СБУ, поэтому отлично отремонтировано. Я уже неоднократно рассказывала вам о филиалах Земельных банков в Российской империи, их было довольно много, и почти все здания теперь – памятники архитектуры, все выстроены в стиле северного модерна с элементами древне-русского этнического стиля – такие себе теремки.
В том же районе сохранилось несколько очень симпатичных одноэтажных особняков столетней давности, некоторые из них деревянные – с резными наличниками и ставнями. Такая себе живая архаика.

К историческим зданиям смело можно отнести здание нынешнего Педагогического Университета, ранее – мужской гимназии, возведенной в 1860-х. Комплекс состоял из одного главного корпуса и двух вспомогательных пристроек. Удивительно, но до наших дней сохранилась оригинальная архитектурная деталь – небольшой купол над главным корпусом.

Житомирский Агро-университет располагается в бывшем здании окружного суда – очень красивом, оно стоит на Старом Бульваре. Очень, кстати, приятное место, Бульвар берет начало у памятника Пушкину и ведет к городскому парку Гагарина. Ранее бульвар условно делили на 4 части и так и называли – 1й бульвар второй и т.д. Бульвар ближе к парку украшен фонтанами, здесь обустроены детские площадки для малышей и скамеечки для их родителей.

Не так далеко находится библиотека для детей – еще один удачный пример эклектики. Мне кажется, этот неоднозначный стиль в Житомире приобрел местные симпатичные особенности и своеобразный колорит – смесь барокко, этнических древнеславянских элементов и какое-то едва уловимое влияние ориентальщины. Звучит жутко, а выглядит вполне красиво. Здание построено в 1897 году для Житомирской российской публичной библиотек - еще одно здание, которое исходно выполняло ту же функцию, что и сейчас.



Еще одна постройка странноватой, но интересной архитектуры – это Дом Трудолюбия. Название мерзкое, я как-то сразу комплексовать начинаю, и хочется сразу отлынивать от всего просто. Тут тоже у нас очень эклектичный стиль, и что-то готическое есть, и народное, и еще непонятно какое. Построили его в 1897 году на средства городского совета попечительства о народной трезвости. Это в то время было популярное движение, во многих городах Российской Империи такие дома строились, и в Киеве на Лукьяновке был Народный дом. Здесь были мастерские, где малоимущие могли подработать, ночлежка для бездомных, ясли для детей, лекторий, библиотека, чайная и даже театр и сцена для спектаклей. Потом в 1911 году еще музей открыли. При советах все это упразднили, только музей какое-то время оставался, потом здесь была гостиница, сейчас, насколько я понимаю – управление рынка.

Кстати, рынок в Житомире весьма примечательный: ворота там всякие, арки и башенки, украшенные лепниной. Постройки послевоенного времени смотрятся весьма нарядно и даже немного пафосно – ну, это всегда было свойственно имперскому стилю, известному, как "сталинский ампир". И, к слову, Житомирский ЦУМ, построенный в 1960-х, мне тоже очень нравится. Это такой вольный закос под арт-деко, потом это вообще ушло из советской архитектуры, и совсем стало скучно. Проект, кстати, типовой, такой же ЦУМ в Южно-Сахалинске, "Детский мир" в Хмельницком, ЦУМ в Могилеве, и в Тернополе похожий, только угловой портал не скругленный, а прямой – и такой же в Полтаве, Орле, Белгороде и Архангельске.

И немного персоналий.

Самый знаменитый уроженец Житомира – пианист Святослав Рихтер, мы его уже неоднократно упоминали. Родился она в Приюте Дурылиных, здание сохранилось до сих пор – одноэтажный домик на Большой Бердичевской 89. Вопреки представлению о приютах, это было медицинское учреждение, оснащенное по последнему слову науки того времени – Дурылины щедро содержали свое детище. Теофил и Анна Рихтеры тогда жили с родителями Анны, которые снимали квартиру в доме некоего Ксенжепольского на улице Большой Бердичевской. По фамильному приданию, когда Святослава (или Светика) принесли из родильного приюта, его в суматохе первым делом положили на пианино – очень символично.



Святослав был очень привязан к своей тете Мэри, вот они слева сидят обнявшись, посередине – дед, а справа – отец с матерью. Ужасно, но отца пианиста расстреляли в начале Второй мировой войны просто за то, что он был немец, это уже в Одессе произошло. А Святослав, покинувший Житомир ребенком, потом неоднократно посещал родной город и иногда давал в нем концерты. На музыкальной школе №2 висит мемориальная доска, сообщающая, что Рихтер музицировал здесь, школе присвоено его имя.



Еще одна Житомирская музыкальная школа связана с именем другой знаменитости – а именно, с именем Леси Украинки, на здании музыкальной школы №4 установлена мемориальная доска, улица, где стоит это старое здание, носит имя Леси Украинки. Правда, поэтесса родилась не в Житомире, а в Звягиле (или Новоград-Волынский), но в Житомире бывала часто и выступала здесь на заседаниях общества "Просвита".



С именем великого украинского поэта Тараса Шевченко, связана другая постройка города – это бывшее архиерейское подворье на площади Королева. Сейчас здесь воинская часть. Подворье было основано в 1840 году, когда усадьбу Вчельки выкупила Свято-Успенская Печерская Лавра для размещения здесь палат архиерея и Волынской духовной консистории. Здесь был возведен комплекс каменных построек, включая постоялый двор. Во второй половине 19 века построили два храма, правда, когда Кобзарь останавливался здесь в 1846 году, этих церквей (довольно грандиозных) еще не было, скорее всего был храмчик или часовня попроще. Каменные храмы можно видеть на старых фотографиях. При Советах постройки забрали себе военные, все здания уцелели, но купола с них снесли. Добавлю, что военных частей в Житомире и поблизости него при "Совке" было великое множество.

Уже рассказывала, что в Житомире родился авиа- и ракетоконструктор Сергей Королев. Помимо памятника ему, в городе есть музей: одна его часть - это музей-усадьба семьи Королевых, вторая – музей-павильон "Космос". Последний смотрится весьма сюрреалистично – гигантские ракеты и летательные аппараты посреди частного сектора. К слову, удивительно, я недавно узнала, что долгое время работала в офисе в Киеве на ул. Некрасовской в том же доме, в котором в 1914 году жил 8-летний Сережа Королев с бабушкой и дедушкой, буквально этажом выше! Так, занесло, возвращаемся в Житомир. Неподалеку от музея Космонавтики, на ул. Хлебной расположено забавное угловое здание со скошенными стенами. Когда хожу здесь, всегда обращаю внимание.



Еще есть дом, в котором останавливался писатель Куприн, но в сумерках мне не удалось снять его, как следует. Просто поверьте, что он там есть.

А еще с Житомиром связано имя вымышленного персонажа, которому здесь поставили памятник, быстро полюбившийся горожанам – это Лариосик из "Дней Турбиных", чудаковатый родственник из Житомира. Он стоит перед кинотеатром "Украина" и влечет к себе любителей "селфаков". А сам кинотеатр "Украина" на улице Киевской построен в 1958 году на том месте, где прежде стоял дом губернатора Житомира.

Нам осталось побывать в самом живописном месте города – в парке Гагарина. Говорят, активисты собирают подписи для переименования парка в Шодуаровский – ведь именно барон Иван Максимилианович де Шодуар заложил парк на этом месте. К парку, как я уже говорила, ведет тенистая улица Старый Бульвар, с прогулочной аллеей посередине. Сюда выходят ворота обновленного стадиона "Полесье", похоже, его вот-вот откроют.

Бульвар переходит в очень эффектный каскад водопадов, спускающийся к порталу-колоннаде из 5 колонн (это не совсем обычно, так как традиционно число колонн четное, чтобы между двумя средними делать вход). Колоннаду построили по проекту 26-летнего архитектора Семена Энгельмана еще в 1939 году, так что ей уже 80 лет. Когда-то колоннада огибала фонтан с фигурой лучника посередине, во время немецкой оккупации лучник исчез и тут долго была просто чаша фонтана, но потом она развалилась.

К парку примыкает очень интересный особняк. Традиционно его называют домом Шодуара. Хотя не исключено, что Шодуар жил где-то в соседнем доме, а это - бывший дом городского головы Житомира Ивана Оскаровича Доманевского, он был градоначальником 10 лет. У Ивана Максимилиановича де Шодуара несомненно тоже в этом квартале был дом, и даже не один. А еще он построил 4-х этажный дворец, который передал под городской Краеведческий музей вместе со своей коллекцией. Там же музей и располагался и располагался до войны. Шодуар был не женат и не имел детей, так что все свое имущество он завещал городу.



Шодуаровский парк тогда называли ботаническим садом краеведческого музея, своей коллекцией растений он не уступал академическим ботаническим садам, барон сам их свез в свое имение. Дворец Шодуара горел во время войны, его не стали восстанавливать и попросту доломали бульдозерами. К счастью, часть коллекции уцелела, т.к. немцы вывезли ее из дворца и распределили по нескольким зданиям города, а здесь поселились высшие военные чины. На месте дворца теперь площадка аттракционов. Несколько лет назад в провале обнажились подвалы дворца и все дружно кинулись искать в них сокровища легендарного барона.

В этой части города возле парка сохранилось еще несколько старых особняков и флигелей, но большинство из них изуродованы перестройками до неузнаваемости.


Всем горожанам известна знаменитая Шодуаровская лестница. Предполагается, что ее построили примерно в 1916 году, а в 1930 значительно реконструировали. Раньше она выглядела очень эффектно, ее украшали вазы и скульптуры всяких привлекательных советских людей. В 1980-х лестницу опять перестроили, убрали декор, и все облицевали гранитом. И это стала просто лестница – серая и унылая. Очень жаль. Может, сейчас что-то исправят. Красиво же было!

Тогда же, в 80-х, сделали и доброе дело (хоть и бесполезное) – построили подвесной мост. Планировалось на противоположном берегу тоже разбить парк и сделать прогулочную зону, но потом что-то не срослось. Так мост и ведет в никуда, на высоком противоположном берегу просто заросли. Зато с моста открывается чудесный вид на Тетерев и его живописные окрестности.



Я очень люблю эту реку с крутыми берегами, очень хороша она, например, в Тригорье возле мужского монастыря. Но и в самом Житомире тоже ничего. С моста можно рассмотреть то место, где находится скала удивительной формы – голова Чацкого, житомирская знаменитость. Но саму Голову отсюда не видно, говорят, лучше смотреть с другой стороны. Наверное, удобнее подъехать туда, где стоит монумент Вечной Славы на улице Черняховского. Надеюсь, когда-то и туда доберусь.

Еще одна классная штука в парке – Белая беседка. Ее построили в 1953 году, и раньше их было две. Недавно ее, похоже, отремонтировали. Еще здесь есть настоящий самолет, детвора с удовольствием исследует его. В парке приятно погулять и посидеть на скамеечке, он теперь благоустроенный и многолюдный, работы по реконструкции продолжаются, так что, надеюсь будет еще лучше.

Длинный у нас получился рассказ, но мы не можем пока поставить точку.

А как же кошечки? Мы ведь на самом деле снимаем кино о них под видом отчетов о путешествиях. И в Житомире они тоже есть, вполне прекрасные, а других в принципе не бывает. В Житомире встречаются удивительные котейки, совершенно необыкновенного окраса. Мне даже пытались сосватать одну – парень из окна дома возле иезуитских руин настоятельно рекомендовал мне забрать себе одну из мурлык. Они были и вправду классные. Может, вам надо? Езжайте в Житомир, город и его милые кошки ждут вас.

Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!

https://agritura.livejournal.com/270528.html


Метки:  

Житомир, душа моя (1)

Вторник, 07 Января 2020 г. 22:54 + в цитатник


Житомирская область - родина моей матери, так что к этому городу я отношусь особенно трепетно.
На моем канале - новый фильм, и на этот раз он посвящен Житомиру.



Традиционно, текстовую часть размещаю здесь:

К Житомиру у меня особое отношение – здесь мои корни, мама родом из Брусиловского района Житомирской области.

Я бывала здесь неоднократно и считаю, что это классный город – опрятный, большинство его архитектурных памятников в пристойном состоянии, центр относительно благоустроен – ну, именно так я его увидела. Каких-то ярчайших, на всю страну знаменитых достопримечательностей здесь нет, но погулять есть где и посмотреть есть что – чего только стоят житомирские муралы!

Не смотря на разрушения Второй мировой и антирелигиозный вандализм советского времени, здесь сохранилось много храмов, уцелела и колоритная кирпичная застройка рубежа 19 и 20 веков. Хороши и жилые здания, и общественные, и промышленные. Причем, некоторые из них до сих пор выполняют свою функцию. Хотя, кое-что было утеряно, конечно, как вот этот дивный деревянный храм.



Традиционно начну свой рассказ с истории города.

Встречается ничем не обоснованная дата образования Житомира – 884 год. Нигде в летописях она не зафиксирована, эта скорее местная легенда. По этой легенде, у варягов Аскольда и Дира был дружинник Житомир, который и основал поселение на реке Тетерев. Может, и правда это, только вот в древнерусских письменных источниках название города впервые появляется аж в 1392 – в перечне городов, захваченных литовским князем Витовтом – "Той же весны Витовый пойде и взя град Житомир и Вручий".

По другой версии город называется так от слова "жито" - рожь. По еще одной версии, на этом месте обитали житичи – они и дали название. Но более вероятно, что еще до Киевской Руси здесь, как и на остальных землях нынешней Житомирской области, обитало славянское племя древлян. Это те самые древляне, вождей которых долго и упорно преследовала княгиня Ольга в отместку за убийство своего мужа Игоря - по правде сказать, парня жадноватого и беспредельного. Столицей древлян в те времена был никакой не Житомир, а Коростень или Искоростень, который Ольга сожгла дотла.

Принято считать, что центром поселения с древности была Замковая гора. Это большой участок за Домом правосудия, там сейчас небольшой парк, в котором установлен памятный знак в честь образования города, с неправильной датой. Здесь долго стоял деревянный замок, построенный еще литовцами. Его много раз разрушали и восстанавливали, окружен он был рукотворными валами. После многочисленных реконструкций и перестроек замок простоял аж до 19 века, более того, здесь какое-то время была резиденция губернатора города. Окончательно доконал замок пожар 1804 года. За валами простиралось поселение сельского типа, есть в Житомире и свой Подол – кварталы, лежащие в низине под Замковой Горой.



После Батыева нашествия Житомир появляется в летописях неоднократно, и записи все однотипные – кто-то пришел, захватил город, все порушил и ушел. Похоже, горожане были люди упорные и каждый раз отстраивали все заново. Почему возвращались? – а очень уж место удобное для поселения – высокие обрывистые берега Тетерева, непроходимые леса вокруг и очень плодородная почва. Водных источников сразу несколько – упомянутый Тетерев, его приток Камянка и еще несколько речушек (Крошенка, Довжик, Путятинка) и ручьев, по весне разливавшихся и заболачивавших окрестные луга.

Со временем Литву сменило объединение Речь Посполитая, в 16 веке деревянная крепость была расширена и укреплена, но татары еще долго продолжали наносить сюда крайне беспокойные визиты.
Еще в 1444 году Житомир получил Магдебургское право, здесь проходили две ежегодные большие ярмарки. Торговле и процветанию в городе, как предполагают, способствовало наличие водной артерии – в старину Тетерев был судоходный, однако полноценному развитию существенно мешали военные набеги – сначала татарские, потом Казацкие войны, а потом война Польши и России.

Интересно, что, когда по условиям Андрусовского перемирия между Россией и Речью Посполитой Киев перешел под власть Российской империи, большая часть Киевского воеводства (или повита) некоторое время оставалась во владении Польской короны. То есть Киев был у России, а Киевский повит – у поляков. И Житомир стал столицей воеводства, именно сюда перенесли судебные и другие административные учреждения. Официальный статус столицы повита город получил в 1668 году. Это дало существенный толчок его развитию.

Узнала, что в Житомирской области до недавнего времени проживало больше всего поляков на территории Украины – намного больше, чем в других областях. По переписи населения 20-летней давности – около 50 000, следующая в рейтинге Хмельницкая область, там их было около 20 000, в остальных областях совсем по чуть-чуть. Не мудрено, что в городе до сих пор есть действующие католические храмы. К слову, после раздела Польши евреев здесь жило тоже очень много – они хлынули сюда из Австрии и Пруссии, откуда были изгнаны. Житомир до советских времен считался "еврейским городом", его называли "Волынский Иерусалим". Не такой, конечно, как Бердичев, там больше половины составляли евреи, но все же. Поэтому многие известные купцы перед революции носят еврейские фамилии.

Каменное строительство начали, понятное дело, первые хозяева - поляки, и, как обычно, началось всё с храмов. Известно, что в 1724 году орденом иезуитов был построен монастырь и первая в городе трехклассная школа. Иезуиты появились в Житомире как минимум в 1713 году. Фактический основатель и первый ксендз монастыря - Игнаций Омицинский. Вот он, на картинке, прикрепленной к забору вокруг руин.



Позднее школа при монастыре стала четырехклассной, и на ее основе потом открыли теологически-нравственные студии. Скорее всего, миссия и классы располагались именно в том здании, чьи поросшие сорняками руины можно и сейчас видеть во дворах хрущёвок по ул. Чудновской. Это здание келий, в свое время оно было довольно массивное, если судить по старым фотографиям. Предположительно, архитектором был поляк Павел Гижицкий, который возвел также костел в Луцке и комплекс построек коллегиума иезуитов в Кременце.

У монастыря были особые привилегии – монахи не платили налоги в городскую казну. Обители принадлежали ремесленные цехи, была своя пекарня и бойня, доходы приносили лавки, корчмы и доходные дома. Некогда монастырь был самой крупной и процветающей организацией в городе, а сейчас от построек остались только вот эти жалкие руины. Их уже давно обнесли забором, вроде бы полуразрушенные стены под охраной, но состояние их не меняется уже долгие десятилетия. А ведь когда-то монастырю принадлежала треть площади города (земли эти назывались "юридика"), причем это было "государство в государстве". Обитель, не платившая налогов, своей продукцией создавала серьезную конкуренцию городским цехам, что препятствовало развитию города. Сохранились даже соответствующие жалобы магистрата, призывавшие Коронный суд ликвидировать подобную несправедливость.
Во время войны с Барскими конфедератами при нападении русских в 1768 году монастырь был захвачен казаками, костел подожгли, в огне погиб ксёндз.

Война с конфедератами 1768-1771 гг печально отразилась на Житомире – ведь подавляющее большинство жителей города в то время составляли поляки-католики, они поддержали Конфедерацию. При штурме 1768 года донские казаки разрушили много построек. Пострадали в первую очередь католические храмы и монастыри, жителям, понятно, тоже досталось.

После разрухи город постепенно отстроили, а вот монастырь стремительно стал приходить в упадок, так как в 1773 году иезуитский орден был расформирован, постройки у иезуитов конфисковали. Поначалу здесь была школа, а потом – женский острог – долго, до ХХ века. Тюрьма здесь была и после революции, и при немцах. Сюда дважды попадал молодой Александр Довженко, но, правда, сидел здесь короткое время.

Руины – это не костел, сам костел был разобран еще в середине 19 века, это – здание келий и школы, костел, судя по старой гравюре, стоял слева от него. Как видите, на изображении костел уже полуразрушен.
Постройки по другую сторону улицы Чудновской, скорее всего тоже когда-то были монастырскими – они явно старинные, таких контрфорсов в 19 веке уже практически не делали.

В 1761 году началось строительство еще одного католического монастыря – бернардинского. Для него была возведена бернардинская церковь Ионна из Дукли, поначалу деревянная. Остальные постройки были каменными, по всей видимости еще и ограда была внушительная, так что во время нападений монастырь мог послужить крепостью. В 1768 году во время атаки русских войск деревянная церковь сгорела, так что службу долгое время правили в трапезной, а в 1820-м заложили каменный храм, который строили долгих 20 лет.



Польский писатель Юзеф Игнаций Крашевский так описывал процесс строительства: "Дом некрасивый, а сооружение велось так неудачно, что на время окончания уже образовались в здании значительные трещины, исправить которые уже не было никакой возможности, и поэтому, чтобы избежать дальнейшего разрушения, снаружи были сделаны большие контрфорсы".

Да уж, даже сейчас сердце не замирает от восторга при осмотре костела, примиряет с громоздкой эстетикой сооружения преклонение перед его почтенным возрастом. В 1844 году монахов отсюда перевели в другое место, а в постройках монастыря открыли римско-католическую духовную семинарию, она переехала из Луцка. Надо отметить, что Житомир при Империи входил в Волынскую губернию, а с 1809 года стал ее столицей.

При Советах семинарию, понятное дело, закрыли, в костеле сделали склад. Хорошо хоть, не удобрения здесь какие-нибудь хранили, а национализированные произведения искусства. Потом башню костела снесли и открыли в нем кинотеатр, а после войны здесь была филармония. В 1990-х костел вернули бернардинцам и его сильно перестроили. Новую башню сделали чуть выше изначальной, кроме того, костел пришлось переориентировать, так как со стороны первоначального входа в советское время почти вплотную возведен жилой дом, теперь башня со входом с другой стороны. Торжественное освящение произошло в 1997 году, с тех пор службы проводятся регулярно.

К слову, была в Житомире и православная духовная семинария, но открыта она была только в 1902 году. Здание ее сохранилось, его можно видеть на ул. Грушевского.

Была в Житомире и женская католическая обитель – сестер-шариток, основанная в 1766 году. При Российской Империи монастырь расформировали, потом здесь долгое время была городская больница, а сейчас - военный госпиталь.

Самый красивый костел, сохранившийся в Житомире, и самый известный – это костел святой Софии на Замковой горе. Храм на этом месте был построен еще в 1725 году, но его пришлось почти сразу разобрать, так как при строительстве были допущены серьезные ошибки – какие-то сплошь косорукие строители были в городе. На его месте возвели новый, но и это был не тот костел, который мы видим сейчас, и посвящен он был Деве Марии. Его тоже сожгли русские казаки во время нападения в 1768 году.



Вот этот построили в начале 19 века, в 1805 году его освятили во имя Святой Софии. Храм выполнен в стиле классицизма, но и некоторые черты барокко можно усмотреть. Он довольно изящный, но толщина стен в некоторых местах достигает 2-х метров – оборонительные функции построек в городе долгое время были актуальными. Внутреннее убранство костела сохранилось, в нем установлен орган.

Относительно недавно перед храмом поставили памятник папе Иоанну Павлу Второму. Памятник я снимала под проливным дождем – вечером после работы я гуляла под зонтом, и возле костела меня накрыло настоящим ливнем. Зато чуть позднее над Житомиром долго-долго висела изумительная радуга! Это было словно радостное знамение, словно напоминающее – дождь закончится, одежда высохнет, зато весна в самом разгаре, город утопает в цветах, и впереди еще много-много тепла.

Примерно во время строительства костела сгорело то, что осталось от Житомирского деревянного замка. На его месте был разбит городской сад. Сделано это было инициативой губернатора Звягинцева, поэтому сад называли Звягинцевским. До середины 19 века в одной из частей парка сохранялись остатки валов замка.

Есть в Житомире и еще один костел – костел святого Вацлава. Он был возведен в начале ХХ века, после 2-й мировой его закрыли, сначала здесь был клуб и библиотека, а потом и вовсе колбасная фабрика. Только в 2002 храм вернули верующим. Костел находится в стороне от центра, мы туда не пойдем, мы еще не все на Замковой горе осмотрели.
Одно из старейших каменных зданий в городе – городской магистрат, построенный в 1789 году. Строили его еще поляки, но через 6 лет после окончания стройки Речь Посполитая прекратила свое существование. Правда, после этого здание еще 50 лет использовалось по назначению, а вот потом здесь были мясные лавки, второй этаж занимали конторы. В советское время здесь были жилые квартиры, сейчас дом магистрата принадлежит музейному фонду.
До первого раздела Польши, в 1765 году в городе из 5 храмов 3 католических и 2 православных. Причем оба православных храма были деревянными – Крестовоздвиженская церковь на Замковой горе, которую построили в 17 веке, и Успенская на Подоле, возведенная в 1700 году.

В 1847 году в городе уже было 8 церквей. Из них - пять каменных и три деревянных. Из пяти каменных только одна церковь была православной, остальные - католические. Каменная православная – Иаковлевская, находилась на околице города – на русском кладбище, мы ее чуть позже посмотрим.

Со временем положение дел менялось – поляков в Житомире по-прежнему было много, но теперь православие перестали зажимать и стало расти число православных храмов.

Самым важным стал Спасо-Преображенский собор. Сейчас эта постройка является одним из главных украшений центра города, но история строительства была очень непростой.

Церковь на этом месте решено было возводить в 1844, но к стройке приступили в 1851. До этого богослужения проводились в здании старой почтовой станции, отданной под эти нужды. О новой станции мы поговорим чуть позднее.



Планировалось в конструкции нового храма использовать часть старой стены, разрушенной еще в 1771 году василианской церкви. Строили быстро, в 1853 году строительство было почти закончено, но вдруг уже в самом конце работ неожиданно рухнула колокольня, завалив все здание – да что ж ты будешь делать? Кто так строит?! К счастью, обрушение произошло ночью, и никто не пострадал. Оказалось, что во время стройки опять же были допущены серьезные просчеты, кроме того использовался местный кирпич-сырец плохого качества.

В 1858 на пожертвования наспех возвели деревянную церковь, новую каменную начали в 1866, место выбрали чуть в стороне от локализации прежнего храма. Теперь уже строили добротно и аккуратно, целых 8 лет, для создания проекта пригласили академика архитектуры Карла Раха. Собор был спроектирован в псевдо-русском или псевдо-византийском стиле, который вошел в моду во второй половине 19 века.

Интересно, что в комиссии по техническому надзору за строительством состоял Оттобальд Глазер – дед знаменитого поэта и художника Максимилиана Волошина. Главным подрядчиком был местный купец Киприан Ляшков, по окончании успешного строительства ему было даровано дворянство, потом он даже был житомирским градоначальником. Занятно, что Ляшков был из старообрядцев. В Житомире проживала довольно большая их община.



Старообрядцы-поморы пришли сюда в 20-х годах 19 века и поселились в урочище Каракули – там, где сейчас улица Каракульная. Именно на этой улице стоит занятный храмчик – полудеревянная церковь старообрядцев. Так вот эта церковь, построенная инициативой все того же Киприана Ляшкова, была возведена из досок, использовавшихся для постройки лесов на строительстве Спасо-Преображенского собора. До этого старообрядцы выкупили обычный дом у купца Карпелова. При помощи досок из разобранных лесов церковь расширили и перестроили, потом украсили куполом. Сначала церквушка была совсем скромной, а в 1914 к ней пристроили кирпичную колокольню, и она стала понаряднее.

Но вернемся к собору. Внутри он был отделан местными породами – лабрадоритами и гранитами, иконы и настенную роспись выполнил живописец Михаил Васильев, иконостас был сделан из дуба. На 53-метровой колокольне установили 9 колоколов, главный из которых весил более 515 пудов.

Главный престол собора был торжественно освящен 30 августа 1874 года.

При большевиках службы проводились какое-то время, но в начале 1930-х собор закрыли. Поначалу его вообще хотели снести, но потом решили утроить здесь музей, а в результате в цоколе был организован склад. Колокола и иконостасы уничтожили, погребения архиепископов разорили, исчезли бесследно хранящиеся в соборе мощи Анастасии Римлянки, покровительницы Житомира. Во время Второй мировой собор пострадал, но не существенно. Только в 1990-х его вернули верующим и отремонтировали.

Буквально в 800 метрах от собора, на ул. Кафедральной расположен еще один храм в псевдо-византийском стиле – Кресто-Воздвиженская церковь.

Она была построена на месте старой и сильно обветшавшей деревянной Троицкой церкви, которую построили еще в 17 веке. В документах упоминается ее плачевное состояние – если во время службы шел дождь, вода лилась прямо на головы верующих через прорехи в кровле.



Новый храм заложили в 1897 году и построили за три года. Небольшую часть денег на строительство собрали горожане, основное пожертвование сделал русский синод. При Советах община церкви примкнула к движению Обновленчества, какое-то время здесь шли службы, но в 30-х годах храм закрыли. Во время Второй мировой богослужения на время возобновились, но после войны церковь опять отобрали. Здесь была галантерейная фабрика, потом обувной склад, а потом музей природы. Богослужения возобновились только в 2012 году.

С замковой горы видны купола еще одной церкви – Успенской церкви на Подоле. С горы кажется, что до нее рукой подать, но это иллюзия, до нее не так просто добраться. Я уже однажды пыталась когда-то, в один из прежних приездов в город, но тогда дорогу не нашла, пришлось ограничиться видом на противоположный берег реки Каменки и лицезрением мест для тусовок местных тинейджеров – площадки на крышах гаражей на Магистратской.
На этот раз я была настроена весьма решительно. Я спросила дорогу у какой-то местной дамы и двинулась в путь через частный сектор. Под дождем, прямо вот по зарослям земляники. Меня облаяли собаки, ноги промокли, я чуть не съехала в канаву со скользких камней, но до церкви я все-таки добралась. Она, конечно, уже была закрыта, но приключение было вполне себе захватывающее.



Церковь очень старая, начали строить ее почти одновременно с Кресто-Воздвиженским собором, и возводили исключительно на пожертвования. Собрали, к слову, более 30 000 рублей – это очень много! Строили долгих 20 лет. Зато здесь было печное отопление, а в начале ХХ века сюда даже электричество провели. Рядом построили приличную приходскую школу. При Советах, как водится, храм закрыли и разграбили, а во время войны богослужения возобновились, здесь даже какое-то время был женский монастырь. Правда, в 1961 году церковь опять закрыли и отдали ее под архив. Храм возобновил свою работу уже в годы независимости.

Сейчас у храма высокий статус – это Свято-Успенский архиерейский собор. Его окружает живописный частный сектор, сохранились очень интересные столетние кирпичные домишки, тут сохранился особый провинциальный дух. Но лезть через буераки сюда не обязательно, вполне можно подойти и не от Замковой горы – по улице Подольской со стороны Трояновской.

И это еще не все интересные храмы Житомира.

В центре города, на углу улиц Киевской и Михайловской нельзя не заметить великолепный храм с белыми стенами и голубыми куполами – это Свято-Михайловский собор. Это тоже одна из старейших церквей в городе.
Я уже упоминала, что сумма в 30 000 рублей в середине 19 века была целым состоянием, приравнивающимся к бюджету среднего города. Обычно такую сумму собирали долгое время всей общиной. А на Михайловский храм сумму в 37 000 дал один человек. Это был местный купец Михаил Федорович Хаботин. Этот пожилой бездетный человек отдал на храм практически все свои деньги. Он и участок под церковь купил. Улица Михайловская когда-то называлась Пилипоновской, так как на ней селились староверы-раскольники пилипоны (или их еще называли "филлиппоны", или "липоване"). Участок Хаботин купил у Александра Скальковского, отца известного историка Апполона Скальковского, друга Пушкина.

Храм был построен и освящен в 1856 году, а в 1859 купец Хаботин умер и был погребен в построенной им церкви. Приход со временем образовался довольно многолюдный. Улицу по имени собора переименовали в Михайловскую. Правда, она еще не однократно меняла свое название (была даже улицей Геринга при немцах), но с относительно недавнего времени она опять Михайловская.

В 1915 году в церковной метрической книге была сделана запись: "7 марта 1915 родился Святослав. Родители: свободный художник Теофил Даниилович Рихтер, лютеранского вероисповедания и жена его Анна Павловна, православная. Крестные родители: Николай Павлович Москалев и Каролина Юлиановна Арнд". Теперь мы знаем, к какому приходу принадлежала мама знаменитого пианиста, и где его крестили. Почему не крестили в лютеранстве? Мать знаменитого пианиста, Анна Москалева была из дворянской семьи, Теофил, принадлежавший к мещанам-иноверцам, с трудом уговорил ее родителей отдать за себя их дочь, ведь помимо всего прочего, он еще и был старше на 20 лет, Анна была его ученицей. Крестным отцом Святослава, как мы видим по записи, был его дед по матери – видимо, именно родители Анны настояли, чтобы ее сын был крещен в православии. И о Рихтере мы тоже обязательно еще поговорим.


С. Рихтер с родителями

В 1929 году церковь отняли у верующих по тем предлогом, что здание требует ремонта, а община его ремонтировать не собирается. Думаете, его отремонтировали новые хозяева? Да нет, конечно. Здесь сделали склад. После войны в бывшем храме разместилось общество "Знание", а потом – кукольный театр. Службы возобновились только в 1991 году.

Сейчас перед храмом установлен памятник Митрополиту Иллариону (он же профессор Иван Огиенко). Уроженец Брусилова Житомирской области, украиновед, министр культуры и образования украинского правительства 1919 года, воистину многогранная творческая личность, прямо вот "человек Возрождения": поэт, прозаик, публицист, педагог, историк, философ и художник, этнограф, еще и богослов, первоиерарх УАПЦ. Его имя присвоено современному Житомирскому колледжу культуры и искусств. Это симпатичное отремонтированное здание на ул. Ивана Франко. Домик, построенный в конце 19 века, был изначально небольшим, но его владелец купец Гельзбери Ревель Гершкович в 1905 году расширил его и достроил второй этаж. Колледж здесь с 1958 года, правда, раньше это называлось техникум.

Но мы еще не все храмы посетили, как-то отвлеклись.
И еще об одной церкви расскажу, тем более я о ней уже упоминала – это церковь Иакова на Русском (или Вильском) кладбище. Это самая старая каменная церковь в городе – она возведена в 1837 годы вдовой генерала Якова Алексеевича Потемкина, героя войны 1812 года, бывшего командира элитного Семеновского полка. Подчиненные так любили своего командира, что когда его сместили из-за интриг Аракчеева, они подняли бунт. К слову, предки Якова Потемкина были дальними родственниками Светлейшего князя Потемкина-Таврического.
В Житомир генерал-адьютант попал, так как в 1830-м году был назначен на должность временного генерал-губернатора Волынской и Подольской губерний. 49-летний генерал внезапно умер в 1831 году, и через два года его вдова начала хлопотать о возведении на ее средства храма над его могилой.

К прошению о постройке церкви вдова приложила чертеж церкви, какой она ее видела. Вероятно, такой церковь и построили, но ее первоначальный вид сильно отличался от нынешнего – тогда колокольня была деревянной, и сама церковь была значительно меньшей по размерам. Ее сильно перестроили и расширили, а в 1884 возвели каменную колокольню.



Церковь Иакова – одна из двух Житомирских церквей, которые не закрывались в годы Советской власти, и где продолжались службы практически без перерыва. Сейчас они также проводятся, община присматривает и за кладбищем.

Вильское кладбище так называется, так как проходящая мимо дорога когда-та называлась Вильское шоссе. Это один из старейших некрополей города. Здесь похоронено много известных жителей города, например, единственная дочь философа Бердяева. Это, конечно, не Лычаковский львовский некрополь, но и здесь с середины 19 века сохранилось несколько интересных надгробий и склепов.

Мы с вами почти со всеми старыми храмами города ознакомились. Есть еще множество новых, даже баптисты построили свою церковь довольно странной конструкции – они ее называют "Церковь Воскресенья". В архитектурном плане более интересна другая церковь баптистов, на ул. Коцюбинского, 5. Ранее это была лютеранская кирха и построена она в 1896 году. Известно, что в середине 19 века число лютеран в Житомире достигло 117 человек, и им, понятно, нужен был свой храм. Вот вдова Вильгельмина Кнаак и подарила общине свой земельный участок возле сенной площади, на нем позднее и построили кирху. Проект в стиле неоготики создал Арнольд Карлович Енш. К слову, этот же архитектор был автором проекта уже упомянутой Крестовоздвиженской церкви, но она построена совсем в другом стиле.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

https://agritura.livejournal.com/270326.html


Метки:  

Винница - горячее сердце Подолья (2)

Воскресенье, 27 Октября 2019 г. 15:35 + в цитатник


Продолжение текстового рассказа о Виннице, первая часть была ЗДЕСЬ.

А еще на моем канале, напоминаю, вышло видео о городе:



Читать можно здесь:

Улица Оводова берет свое начало у особняка Кумбари, и заканчивается, упираясь в улицу Магистратскую. Она носит имя бывшего градоначальника, уже упомянутого Николая Васильевича Оводова, много сделавшего при своей жизни для родного города, сам он жил на Магистратской, 44. Это очень приятная и относительно тихая улица, на которой сохранилось много интересных построек. Вначале улицы можно видеть еще одно детище Артынова – голубого цвета модерновый особняк с затейливым оформлением входа, балкончиком и рельефным панно на фасаде.

Этот дом интересен не только как образец модерна, это еще и памятник истории. Здесь жил знаменитый военачальник генерал Алексей Алексеевич Брусилов с супругой. Дом сейчас называют "Дом Брусилова", но генерал жил здесь менее 2 лет в 1913-14 годах. Потом началась Первая Мировая и генерал город покинул. Он возглавил российскую группу войск, совершившую под его руководством знаменитую наступательную операцию, названную позднее Брусиловским прорывом.
А дом, к счастью, сохранился, даже ограда его сбереглась до наших дней. Читала, что и сам Артынов жил в этом доме какое-то время. Но мне на глаза попалась старая открытка "Дом Артынова", так вот, на ней изображен совсем другой дом.


Дом Брусилова

Такую вот загадку нам оставил талантливый градостроитель. Он, к слову, не только дома и водопровод в Виннице строил, но и проектировал парки и бульвары. Умер Григорий Григорьевич совсем еще нестарым – в возрасте 59 лет он скончался от тифа в 1919м. Могила его неизвестна, предполагают, его погребли в крипте построенной им Воскресенской церкви.

Но благодарные горожане не забывают Григория Артынова – его именем названа одна из центральных улиц, а в парке в центре города (в Европейском саду) ему поставлен очень симпатичный памятник – архитектор расслабленно сидит на скамеечке и любуется городом, который он украшал своими усилиями более 20 лет. По самым скромным подсчетам краеведов, по проектам Артынова в Виннице построено 43 дома!

А наша прогулка в стиле модерн не закончена.

Еще одна из модерновых жемчужин Винницы – особняк капитана Четкова на улице Пушкинской, ее построил уже не Артынов, а Василий Листовичный. Этот зодчий тоже был незаурядной личностью, в историю он вошел не только благодаря своим постройкам. Он был владельцем дома на Андреевском спуске в Киеве, того самого, комнаты в котором снимала семья Булгаковых – "Дом Турбиных". Булгаковы занимали верхние этажи дома, а сам хозяин жил внизу. Бытовые ссоры вспыхивали нередко, писатель не любил хозяина дома и запечатлел его в своем романе в образе несимпатичного персонажа "Василисы".


Дом Четкова

А на самом деле это был весьма плодовитый архитектор, с 1902 - почетный гражданин Киева, по всей территории нынешней Украины он построил много школ, гидротехнических сооружений, гражданских построек и укреплений во время войны. В 1919 году он был арестован большевиками и убит во время побега. Трудно сопоставить этот ужасный финал жизни архитектора с радостным и нарядным его творением – особняком, построенным для капитана Александра Четкова в 1910 году. Заказчик, Александр Матвеевич Четков был из семьи потомственных военных, он окончил Полтавский кадетский корпус, потом артиллеристское училище, а брат его Владимир и вовсе дослужился до генерала. Судя по всему, по приезду в Винницу Четков, как следует из устоявшегося названия его дома, еще был капитаном, но в последствии он дослужился до подполковника. Известно, что он преподавал гимнастику в винницком реальном училище. Деньги скромному учителю гимнастики наверняка достались по наследству, иначе не ясно, на какие шиши он отгрохал себе такой роскошный особняк в стиле модерн.


Дом Четкова

Он стоит чуть в стороне от центра, поэтому не все туристы до него добредают. Я его искала целенаправленно, а вывели меня к нему упитанные и дружелюбные винницкие кошычки. Дом просто неприлично великолепен! Наблюдала, как молодая пара крутилась вокруг него, добравшись сюда явно специально для фотосессии.

Не всем модерновым домам в Виннице повезло так, как дому на Пушкинской. Например, на нынешней улице Петлюры находится дом под номером 24. Он в жутком состоянии, почти руины, но даже в очертаниях этих руин можно разглядеть первозданную изысканную красоту модерна. Даже некоторые детали декора сохранились. Дом долгое время называли "шоколадным", так как он был покрыт светло-коричневой штукатуркой, от которой почти ничего не осталось. Строил его перед самой Первой мировой войной, принадлежал он семье Ваксманов.



На втором этаже жили хозяева, а на первом располагалась почта. В годы Второй мировой здесь находился штаб СМЕРША. Ну, а сейчас вот – и никому нет дела. А очень жаль. Была бы еще одна архитектурная достопримечательность города.

К слову, дом стоит рядом со зданием бывшей городской управы.

Буквально через дорогу находится еще один дом, которому явно везет больше – это особняк Львовича, который сейчас реставрируют. Стиль скорее можно отнести к эклектике, хотя и очень необычной. Не поверите, но проект тоже приписывают Артынову. Дом был построен в 1913 году для Бориса Моисеевича Львовича, богатейшего горожанина, хозяина чугунолитейного завода "Молот". По всей видимости, изделия, отлитые на заводе, были очень качественными – в разных концах города до сих пор сохранились чугунные фонари, канализационные люки, детали оград и лестниц, выпущенные "Молотом" более 100 лет назад. Во времена Директории в доме жил Симон Петлюра, правда, всего месяц, до прихода большевиков.


Дом Львовича

Особняков в стиле модерн довольно много в Виннице, правда, не все они прям шедевр-шедевр и "чистейшей прелести чистейший образец", но все равно, в основном, приятные для глаз. Вот, например, на ул. Толстого, 2 есть занятный дом. На этом участке жил когда-то граф Дмитрий Фёдорович Гейден, бывший предводитель дворянства. И вот этот самый граф был щедрым меценатом и общественным активистом, как сказали бы сейчас. Он построил на своем участке в 1910 году трёхэтажное здание Дворянской опеки, а также был инициатором открытия больницы, которая есть и сейчас – Областная. Также по его инициативе был построен Народный дом с библиотекой, лекторием и народным театром. По ул. Толстого есть несколько похожих особняков.

Еще один прелестный модерновый особняк – это дом врача Казимира Вилинского на ул.Грушевского – как раз напротив памятника Артынову. Виллу для врача построили накануне Первой Мировой. Это изысканный модерновый особняк, украшенный барельефом со сценой охоты богини Дианы. В 1916 году комнаты на втором этаже снимал художник и преподаватель реального училища Вячеслав Коренев с семьей. После революции Коренев и юрист Густав Брилинг инициировали создание исторического (ныне краеведческого) музея, первая экспозиция открылась здесь, в особняке. К слову, хозяин его, Вилинский, эмигрировал. Первыми экспонатами стали мебель, посуда и коллекция картин самого Бриллинга, он же стал первым директором музея. Позднее беднягу репрессировали, он умер во время этапирования в 1940-м году. Еще в 20-х годах музей переехал в более просторное здание, а в особняке обустроили квартиры для высшего офицерского состава.





Сейчас со зданием сотворили немыслимое – хозяева ресторана "Рич" самовольно прилепили перед фасадом уродливую веранду, совершенно не обращая внимания на протесты общественности. И это в самом сердце Винницы, хоть бы Артынова постыдились! Так все мило устроено в городе, а вот это – фу фу!

Мне было интересно, что теперь внутри, и я посетила ресторан. Интерьер уродский - колонны покрасили дикой золотой краской. К слову, не ходите: еда – самая обычная, зато от окон веранды в прохладное время года дико сифонит, поэтому посетители сидят в куртках. И вообще не ходите: пусть они разорятся, тогда мерзкую веранду разберут, и тогда опять можно будет любоваться очаровательным фасадом.



Раз уж мы с вами на ул. Грушевского, которая проходит через Европейский сад, давайте немного осмотримся. Водонапорную башню и окружной суд мы уже видели, также можно посмотреть кованные фигуры и фонтанчики. Небольшая площадь посредине парка называется Европейской, а сама улица Грушевского часто меняла называния – Дворянская, Петра Великого, Советская, Котовского и т.д. БольшАя часть улицы пешеходная. Когда-то значительной частью участка площади владели братья Сафоновы – племянники одесского градоначальника, знаменитого Григория Маразли. Александр Сафонов унаследовал впоследствии часть его имущества.

На Европейской площади в имении еще одного врача, Николая Недзельского, в 1911 году был открыт первый в городе кино-иллюзион со смешным названием "Амбрось" (что означает "амброзия", пища богов). Позднее на его месте работал кинотеатр "Родина", он существует до сих пор.

Напротив торгового центра можно видеть бывший доходный дом купца Авраама Марьянчика, построенный по проекту Григория Артынова. А на месте самого торгового центра ("Скай-Парк" кажется) когда-то была механическая обувная фабрика "Ястреб" принадлежавшая Францу Ярошинскому. Удивительно, но фабрика, открытая в 1911 году, функционировала аж до 2006!

Если вы думаете, что небольшой сквер, называемый Европейским садом – главный парк Винницы, то вы очень ошибаетесь.




Центральный городской парк находится совсем недалеко отсюда, и он классный – с красивыми входными аркадами и колоннадами, фонтанами, кино-концертным залом и множеством памятников и детских аттракционов. Парк заложен аж в 1936 году, занимает более 40 Га. Это популярное место для городских праздников, народных гуляний и просто приятных прогулок.

Давайте теперь выйдем на главную улицу города, сейчас она называется Соборная, и посмотрим, что мы еще не видели. Проложили нынешнюю главную магистраль города в 19 веке, когда активно застраивался центр, тогда она носила название Николаевский проспект. Хоть город значительно пострадал во время Второй Мировой, разрушено было более 1800 зданий, но в центре кое-что сохранилось, а кое-что построили уже в наше время. Сейчас протяженность улицы около 1,6 км, часть ее вымощена брусчаткой. Водители ее ненавидят не только за это – в будние дни улица перекрыта, доступ сюда открыт только для общественного транспорта и в виде строго оговоренных исключений, поэтому в часы пик на параллельных улицах дикие пробки, усугубляющиеся ремонтом Киевского моста. Зато общественный транспорт ходит, как часы, и вообще городские власти работают очень даже ничего, если не считать фасада перед домом Вилинского.


Дом Вилинского

Как-то при мне в Виннице начался снегопад, и буквально в теч. часа на улицах появилась снегоуборочная техника, и даже маленькие тракторятки, убирающие снег с тротуара.
Но нам надо "доосмотреть" Соборную. Одним из фасадов сюда выходит "Савой, с ним мы уже ознакомились", видели отель "Франция" и монастырские комплексы, Торгово-Промышленная палата в бывшем здании городской думы – это все на Соборной.

Здесь еще есть несколько домов в стиле модерн – бывшие доходные дома. Например, дом 58 – дом богатого купца Бродского, спроектированный Артыновым в 1910 году.

Я вам уже рассказывала об одной винницкой синагоге, сохранилась еще одна - синагога Лифшица (вул. Соборна, 62), правда, перестроена она до неузнаваемости.

Еще есть на Соборной очаровательный скверик с картонными "Битлами" - здесь собирается молодежь и уличные кофеманы. Да что там говорить – даже довольно унылый горсовет выглядит вполне пристойно, так как площадь перед ним благоустроили, вымостили, снабдили хорошими фонарями и скамеечками.

Интересен перекресток с улицей Артынова. Здесь расположено несколько полукруглых зданий. Одно из них – Облсовет, построенный в 1935 году арх. И. Рабиным и Л. Черлениовским, консультантом выступал знаменитый Павел Алешин. Очень эффектное здание!


Обл. совет

На противоположной стороне расположен кинотеатр имени Коцюбинского, а через улицу – библиотека Тимирязева, бывшая перестроенная гоголевская библиотека, которую проектировал Артынов.

Есть тут еще один очаровательный угловой дом с башенкой, построенный в конце 19 века. Принадлежал он некоему зубному врачу. Дом стоит на перекрестке Соборной и бывшего монастырского переулка, который вел в еврейские кварталы – Иерусалимку. На старых фотографиях можно видеть жуткие хибары бедных евреев, но были тут и богатые дома. Райончик этот и сейчас выглядит живописно.


Иерусалимка


Иерусалимка


Иерусалимка


Вошел в историю один из самых удачливых еврейских купцов – торговец Матвей Заваркин (он же Моисей Флигельтуб), которому принадлежал магазинчик колониальных товаров неподалеку. В нем сейчас кафе-музей.


Кафе-музей Заваркина

А теперь, чувствуете, нам остро захотелось из центра города мотнуться на природку куда-нибудь? И мы поедем с вами в район Вишня, в музей-усадьбу Николая Ивановича Пирогова.


Еще в 1859 году, когда знаменитый хирург был попечителем Киевского учебного округа, он приобрел усадьбу возле Винницы у наследников доктора медицины А. А. Гриколевского, а в 1861 поселился здесь со второй женой, баронессой Александрой Антоновной фон Бистром (первая супруга умерла в 24 года, рожая второго сына). В 1866 году новый хозяин построил кирпичный одноэтажный дом на цоколе и аптеку, а также облагородил усадебный парк и посадил несколько новых деревьев. Сохранились две старых ели, посаженных самим Пироговым в 1862 году. Они огромные и дряхлые, их поддерживают специальные растяжки. В парке имеются 60 видов растений, к нему прилегает яблоневый сад на 10 гА.

Рядом с усадьбой когда-то пробегала речка Вишенка, приток Буга, сейчас здесь можно увидеть огромный рукотворный Вишенский пруд с популярным городским пляжем и зоной отдыха.



В Вишне Пирогов прожил 20 последних лет своей жизни. Аптека служила одновременно и приемной, и смотровой – здесь хирург принимал больных, здесь же готовили препараты по его рецептам. В самом доме 10 комнат, в них сейчас разместилась музейная экспозиция – книги, личные вещи, фотографии, картины и скульптуры, посвященные Николаю Ивановичу. Интерьеры практически не сохранились, только камины в некоторых комнатах, воссоздан близко к аутентичному виду только кабинет Пирогова, где он и умер от рака твердого неба в 1981 году, вот здесь, на таком вот диванчике. Мебель здесь собрана из разных мест, она времен Пирогова, но не принадлежала Николаю Ивановичу, аутентичная мебель не сохранилась.



На 4 день после смерти тело Пирогова забальзамировал его ученик Давид Выводцев по специальной технологии, которая до сих пор не разгадана. В последствии тело перебальзамировали дважды. Пирогов был погребен в семейной усыпальнице в километре от усадьбы, в 1885 году по указанию вдовы над усыпальницей по проекту Виктора Сычугова была возведена строгая церковь-усыпальница из красного кирпича. Сейчас на ее территорию открыт музейный доступ, тело можно осмотреть в крипте храма.


Александра фон Бистром (Пирогова)

Оказывается, музей в усадьбе был открыт аж в 1944 году. После революции потомки Пирогова уехали за границу, и здесь находилось разное черт-те-что, усадьбу неоднократно грабили, и даже тело в храме обчистили – украли шпагу, подаренную императором Францем-Иосифом и металлический крест покойного. Когда здесь сделали музей, порядок навели, правда, на какое-то время еще затягивалось выселение инфекционной больницы из усадьбы. Дом отремонтировали, парк почистили, отреставрировали гроб со стеклянной крышкой, который в свое время заказывали в Вене. Подновили также одежду покойного, само тело ребальзамировали несколько месяцев – оно было сильно повреждено временем.



В сейчас храме фотографировать нельзя, да и не очень хочется, если честно. Не думаю, что самому Пирогову понравилась бы идея с бальзамированием, это была инициатива его жены. Для подобного погребения пришлось просить позволения у церковных властей. Ну уж что сделали, то сделали. Поверьте мне на слово, в данный момент тело Николая Ивановича выглядит вполне сохранно. Спите спокойно, дорогой доктор!

Раз уж мы начали говорить о знаменитых жителях Винницы, упомянем еще одного, в честь которого в городе открыт музей. Я про музей-усадьбу Михаила Коцюбинского на ул. Бевза (это совсем в другом конце города, рядом с отелем, где я жила). Писатель здесь родился и провел первые 13 лет своей жизни, усадьба принадлежала его деду по матери, Максиму Абазе. В 1925 году в Винницу приехал младший брат писателя Фома, он застал родовое гнездо пустующим и заброшенным. Он стал инициатором открытия здесь в 1927 году музея, он же стал его первым директором. Сохранился усадебный дом, хозяйственные постройки и сторожка.
На Бевза есть еще несколько симпатичных усадеб, а упирается улица в небольшую площадь, где имеется образец конструктивизма - это городские бани, построенные в 1930 годах. Конструктивизма, к слову, в Виннице немного, хотя в центре есть несколько таких домов – парочка многоквартирников.




11 лет назад, "Вервольф"


Во время войны Винница обзавелась еще одной достопримечательностью – в 8 км от города в Стрижавке была построена ставка Гитлера "Вервольф" или "оборотень". Я здесь была когда-то, но смотреть особо нечего – из земли торчат раскуроченные бетонные блоки с проржавевшей арматурой. Для Гитлера было построен комплекс подземных бункеров в несколько этажей вглубь, на поверхность выходил только 1 этаж. Наземных объектов было много – всего 80 построек плюс аэродром.

"Вервольф", архивные фото:













Гитлер за всю войну побывал здесь трижды. При отступлении немцы взорвали входы в бункеры и коммуникации, произошло это 15 марта 1944 года. Знатоки утверждают, что внутри, под землей все сохранилось в первозданном виде, много ходило разговоров о том, чтобы раскопать завалы и открыть входы, якобы даже немцы о чем-то таком в нулевые вели переговоры, но пока так руки ни у кого не дошли.

Если уж вы выбрались на авто покружить вокруг Винницы, можно еще мотнуться в Вороновицу, где сохранился усадебный дом магнатов Грохольских – очень красивый, практически дворец. Здесь сейчас музей авиации, так как в усадьбе одно время жил изобретатель летательных аппаратов Александр Можайский. Если захочется чуть дальше прошвырнуться, можете махнуть в Тывров, там сохранился огромный доминиканский костел 18 века, сейчас его реставрируют католики, и часть костела используется для служб. Или можно осмотреть красивый псевдоготический костел святого Иосифа в Гнивани. Или в Нимиров добраться и погулять по усадьбе Щербатовых, посмотреть их дворец, в котором сейчас санаторий. А можно и дальше – в Тульчин, где сохранился дворцовый комплекс графов Потоцких. В разное время я побывала во всех этих местах.

Но вернемся в Винницу. В послевоенное время на месте разрушенных зданий было возведено несколько новых построек, есть среди них вполне сносные "сталинки" и "хрущевки". Был построен рынок "Урожай". На Соборной улице в 2016 году энтузиасты воплотили смелый проект "Новый Амстердам" - фасад скучной хрущевки разрисовали "под Голландию" и на окнах дорисовали наличники и лепнину. Забавно получилось!

Сейчас Винница продолжает разрастаться, ширятся новые районы, как грибы тянутся вверх новостройки. На проспекте Космонавтов совсем недавно разбили отличный парк со скамеечками, детскими площадками и велодорожками. Неподалеку установили фонтан "Солнечная система", весьма эффектный. Все это новенькое, выглядит отлично, здесь гуляет много молодежи, мамы с детьми – шумно, многолюдно, все это создает впечатление весело пульсирующей жизни и здоровой энергии, и это не иллюзия – в Виннице несколько крупных ВУЗов, в городе очень много студентов, в т.ч. иностранных.



Заметила забавную особенность города – на пешеходных переходах установлены вот такие смешные человечки-пешеходики, они бросаются в глаза лучше всяких предупреждающих знаков и грозных надписей.

Чтобы мне еще хотелось бы осмотреть в городе – это краеведческий музей и картинную галерею, судя по отзывам в Сети – очень неплохие должны быть. И то, и другое находится на территории "Муров", возле костела доминиканцев. Для краеведческого построили новое здание, галерея расположена в старой монастырской постройке.



А еще в городе множество сытых безмятежных кошек – пушистых, мордастых, ухоженных. Добротные котэ – признак процветания и благополучия города. Чего мы Виннице желаем и в дальнейшем.
Приезжайте в Винницу, я уверена – вам понравится!

Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.

Всем пока!

https://agritura.livejournal.com/269946.html


Метки:  

Поиск сообщений в lj_agritura
Страницы: [31] 30 29 ..
.. 1 Календарь