Вредители и болезни накапливаются, если друг за другом выращиваются "близкие родственники." Например, помидоры, картофель и баклажаны (пасленовые) страдают от нематоды и черной ножки, а редис, репа и капуста (крестоцветные) – от килы, серой гнили и капустной мухи.

Многие растения выделяют вещества, которые накапливаются в почве и тормозят развитие не только других видов, но и своего подроста. Например, корневые и листовые выделения грецкого ореха не дают прорастать собственным семенам. Таким же "поведением" отличаются дуб, каштан, ясень и многие хвойные.

                     Что делать, чтобы избежать почвоутомления?

Пополняйте запас доступных питательных веществ и микроэлементов, регулярно применяя комплексные минеральные и органические удобрения.

Если требуется компенсировать подкисление почвы в посадках под хвойными или действие физиологически кислых удобрений, внесите в нужных количествах мел, известь, доломитовую муку или древесную золу. 

Используйте сидераты (клевер, люпин, донник, овес, горчицу, рапс) в качестве промежуточной культуры и запахивайте их в почву (лучше в момент цветения, не дожидаясь плодоношения). Такие зеленые удобрения обогащают почву азотом, зольными элементами и органикой, улучшают ее микробиологический фон.

Позаботьтесь о том, чтобы в овощных севооборотах не чередовались растения одного семейства (горох – бобы, петрушка – укроп) и тем более чтобы культура не росла на одном месте несколько лет.

Практикуйте смешанные посадки, шире используйте "санитарные" растения: бархатцы, гвоздики, ноготки, табак, настурцию, полынь, чеснок, пижму, некоторые ароматические травы: мелиссу, перечную мяту, лаванду.

Многие цветы – флоксы, астры, гвоздики, гейхеры, колокольчики, германские ирисы, луковичные – больше других страдают от почвоутомления. Соблюдайте период длительности выращивания многолетников на одном месте.

В природной среде в результате разложения органических остатков образуется перегной - идеальная питательная субстанция для растений. Сад – искусственная система, в которой (из эстетических соображений) листья и скошенную траву обычно убирают, а клумбы и грядки – пропалывают. В почве уменьшается количество питательных субстанций, необходимых для хорошего развития растений. Под воздействием­ солнца и ветра процессы истощения почвы усиливаются. Особенно интенсивно они протекают весной, когда поверхность земли не прикрыта.

Чтобы растения хорошо развивались, им нужно дать питательные субстанции в виде минерального или органического удобрения. На рынке представлен широкий выбор удобрений. Но ежегодные неоднократные подкормки растений связаны с расходами. А ведь в распоряжении каждого садовника есть компост – практически бесплатное удобрение, которое, к тому же, легко приготовить.

Почему стоит использовать компост?

Причина 1. Компост – органи­ческая субстанция, которая разлагается благодаря воздействию бактерий, грибов и мелких животных. Возникают легко усваиваемые химические соединения, содержащие все необходимые растениям макро- и микроэлементы.

Его можно использовать в любых количествах на протяжении всего сезона: он не наносит вреда растениям, передозировка компоста невозможна.

Причина 2. Компост улучшает структуру почвы. Песчаная почва, удобренная компостом, хорошо поглощает воду и становится более пластичной, а плотная и тяжелая – рыхлой и проницаемой.

Причина 3. Компост готовится в саду, в основном из растительных остатков.Следовательно, как и в природе, после переработки органики земля получает вещества, которые были получены из нее.

Причина 4. Для компостирования подходят органические отходы домашнего хозяйства, которые обычно представляют собой значительную часть мусора. Следовательно, мы получаем дополнительную выгоду – вместо того, чтобы платить за их вывоз, мы обогащаем ими состав удобрения.

Причина 5. Компост не оказывает вредного воздействия на людей или на растения. При его использовании не нужно защищать кожу, обрабатывать землю можно сразу после его внесения.

Как его подготовить?

Компост нужно готовить в тени, в защищенном от ветра месте. Это предотвратит высыхание собранного материала. На солнце сложно поддер­живать компостируемый материал увлажненным, а пересушивание и резкое увлажнение плохо влияют на активность микроорганизмов.

Основание, на котором устанавливают компостер или укладывают компостную кучу, должно быть проницаемым­. Это имеет значение, поскольку в процессе разложения органики важную роль играют микроорганизмы и дождевые черви, которые попадают в кучу из земли. Кроме того, в случае застоя воды неизбежно гниение. Поэтому недопустимо делать компостную кучу на бетоне, пленке, твердом покрытии и даже на сильно утрамбованной земле.

Укладку компостной кучи следует начать с веток и толстых побегов­ многолетников. Их измельчают и накрывают созревшим компостом или землей. Затем, слоями толщиной 20 см, следует укладывать органические отходы. Поверх каждого слоя насыпают двухсантиметровый слой земли, а также доломит или мел (2 кг на 1 м3 компостируемого материала).

Компост­ная куча постоянно должна быть слегка влажной, следовательно, в сухую погоду ее нужно поливать водой.

Когда идет дождь, необходимо проверять, стекает ли из кучи вода. ­Если ее слишком много, компост стоит разрыхлить, проколов в нескольких местах. Это облегчит высыхание.

Два раза за сезон кучу необходимо перевернуть – перемешать компостируемый материал так, чтобы верхняя часть оказалась внизу. Его не следует утрамбовывать – тогда он будет хуже разлагаться.

Традиционно и быстро

Компостная куча. Для ее укладки используется материал, собранный на протяжении всего периода вегетации растений. Этот метод можно использовать в больших садах, так как для складирования отходов потребуется­ место­. Готовая куча должна сужаться кверху, ее ширина в основании должна составлять 100–150 см, а высота – 80–120 см. Такие пропорции гарантируют свободный доступ воздуха. Кучу нужно прикрыть землей и поддерживать во влажном состоянии. Помните, что компост необходимо переворачивать, а перед наступлением морозов – накрыть соломенными матами. Компост будет готов через 6–12 месяцев.

Компостер – контейнер из досок, бревен, кирпичей или из сетки, натянутой на раме. Он не должен быть глухим (это облегчит доступ воздуха к собранному материалу). Иногда он служит только для накапливания отходов, приготовленных для укладки в кучу, но чаще компостер используется для выполнения всего процесса разложения органики. Отходы добавляют постепенно, слои пересыпают землей. Время от времени можно использовать биопрепараты для ускоре­ния процесса компостирования. Содержимое компостерa нужно поддерживать во влажном состоянии. Через 4–6 месяцев компост на дне готов.

Термокомпостер позволяет быстро приготовить компост. В этом контейнере с двойными стенками из пластика, разделенными слоем изоляции, удерживается тепло, возникающее во время разложения органических субстанций. Это ускоряет сам процесс и обеспечивает его непрерывность независимо от условий внешней среды (даже зимой, когда в кучах и обычных компостерaх процессы преобразования органики замедляются или полностью останавливаются). Отходы добавляют по мере необходимости и достают из нижней части контейнера в виде готового компоста уже по истечении двух месяцев. Необходимо добавлять биопрепарат (согласно инструкции к термокомпостеру).

Как применять компост?

Компост обычно вносят весной и осенью. Но его можно использовать в течение всего вегетационного периода растений. На клумбах и во­круг многолетних растений его, как правило, насыпают слоем толщиной 2–5 см, а на газоне – 1 см. Стоит слегка смешать его с грунтом. Если не все компоненты полностью разложились, перед использованием компост необходимо просеять через сетку с ячейками размером 1,5–2 см. То, что останется, пойдет в новую компостную кучу.

Осеннее внесение особенно рекомендуется для очень легких песчаных или очень тяжелых глинис­тых почв, в которых компост улучшает физические свойства и стимулирует жизнедеятельность почвен­ных организмов. В легких почвах он увеличивает влагоемкость, в тяжелых — водопроницаемость.

Сырым компостом осенью покрывают пристволь­ные круги плодовых деревьев и почву вокруг ягод­ных кустарников, а сверху закрывают мульчей из тра­вы или листьев (листьев не с плодовых деревьев, на которых сохраняются возбудители болезней). Это служит не только удобрением, но и защитой корневой системы от промерзания. На корневой системы от промерзания. На приствольных кругах компост укладывают по окружности в зоне располо­жения поглощающих корней, на расстоянии 1,2-1,5 м от ствола.

Средняя доза компоста: 5-7 кг на 1 м3. Однако дозы могут варьировать в зависимости от типа почвы и вида культуры. Дж. Коррин рекомендует следующие дозы (кг/10 м2):   

Обратите внимание, что наиболее неблагоприят­ные по физическим свойствам легкие почвы требуют самой высокой дозы компоста.

Так как основная работа по удобрению почвы при­ходится на осень, к этому времени вы уже должны распланировать свои посадки на будущий сезон и знать, на какой грядке какая культура будет расти. В соответствии с этим вы рассчитываете количество компоста на каждую грядку. Проделав эту работу, вы можете быть уверены, что ваш сад и огород обес­печены питанием на следующий год. Как сказал один немецкий садовод с присущей немцам чувствитель­ностью: «И мы сможем в покое и благоденствии про­вести зимние месяцы. Ведь нас будет сопровождать сознание того, что мы снабдили наши грядки компо­стом. И тогда мы будем знать, что стоим на пороге нового сезона, обещающего болыпой.успех».

Однако не стоит полностью полагаться на осен­нее удобрение. Всегда надо иметь некоторое количе­ство спелого компоста, чтобы обеспечить самые тре­бовательные культуры готовым питанием. Спелый компост, количество которого обычно ограничено, представляет собой готовый запас питания и требует бережного расходования. Его вносят в посевные бо­розды непосредственно перед посевом или в посадоч­ные лунки непосредственно перед посадкой. Под огурцы достаточно одной горсти в лунку, под карто­фель и томаты —две, под кабачки и тыквы —4-5 гор­стей спелого компоста в лунку. Это не жесткие реко­мендации, вы можете варьировать их по своему ус­мотрению. Спелый компост можно использовать и как подкормку. В этом случае его раскладывают вок­руг лунки или вдоль ряда и слегка заделывают в по­чву, стараясь не повредить корни, или закрывают мульчей.

Спелый компост применяют также при удобрении газонов. Сырой компост для этой цели не годится, так как его надо заделать в почву, а на газоне это делать нельзя, так как можно повредить корни. Сырой ком­пост можно использовать при закладке нового газо­на. Тогда на очищенной от сорняков разрыхленной почве равномерно раскладывают сырой компост сло­ем 5 см и культиватором заделывают его в почву на глубину 10-15 см. Уже установившийся газон еже­годно удобряют весной спелым компостом, разбра­сывая его по поверхности в таком количестве, чтобы он не покрывал траву. Затем его слегка разравнива­ют и заделывают граблями.

Доза спелого компоста обычно определяется тем количеством, которое есть в вашем распоряжении. Передозировки можно не бояться, спелым компос­том перекормить нельзя.

Жирмунская Н.М.

Компоненты компостной кучи

Вероника плющелистная

Вероника плющелистная принадлежит к семейству норичниковых и относится к однолетникам.

Листья сорняка расположены супротивно, их длина 12 мм, ширина 10 мм, форма – широкояйцевидная, по краям зубчатые, опушенные. Гипокотиль светло-зеленого цвета, сверху опушенный. Семядоли яйцевидной формы, на черешках, которые покрыты волосками (рис. 21).

Рис. 21. Вероника плющелистная

Стебель лежачий или восходящий, снизу ветвистый. Корень стержневой, немного разветвленный. Листья трехлопастные, округлые, с черешками. Основания листьев имеют сердцевидную форму. Цветки расположены на длинных цветоножках, которые выходят из пазух верхних и средних листьев, венчик лилового или синего цвета.

Плод – многосемянная коробочка шаровидной формы. Семена достигают в длину 2,5 мм, в ширину до 2,3 мм, толщина их может быть 1,4–1,9 мм. Плодоносит в период с июня по июль. Всходы появляются ранней весной, но основная их часть вызревает только с августа по октябрь. Цветет в апреле. Свежесозревшие семена прорастают в тот же год.

Встречается на лугах, полях, в парках, у дорог, среди кустарников. Предпочитает увлажненные почвы и затененные места. Распространение – в средних и южных районах европейской части России.

Не секрет, что под дачные участки зачастую выделяют отнюдь не плодородную почву. Да и многие растения даже на хорошей земле требуют регулярных подкормок.

На приготовление компоста уходит довольно много времени, с минеральными удобрениями можно переборщить, да и не всегда они быстро усваиваются растениями.

Но выход есть, если сделать жидкое удобрение для огорода из обычных сорняков, которые вы только что удалили из грядок

.

Как сделать жидкое удобрение для огорода.

Для этого потребуется любая бочка. Пластиковая для этих целей предпочтительнее, так как железо ржавеет довольно быстро. Если бочка железная, поставьте ее на подставку, чтобы дно не прогнило.

Теперь заполняем этот «реактор» свежими сорняками — примерно наполовину или на две трети. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Разместить бочку лучше на солнечном месте.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства жидкого удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. Затем добавляют источник азота для усиления брожения. Источником азота могут быть 5 — 6 столовых ложек карбамида (мочевины) — всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком).

Заливаем водой не доверху, так как при брожении объем смеси увеличится. Накрываем бочку полиэтиленовой пленкой и обматываем проволокой, чтобы не сдуло ветром. В пленке делаем несколько небольших дырочек для отхода газов. Пленка нужна для того, чтобы азот при гниении не испарялся.

Через несколько дней, в зависимости от погоды, смесь начнет бродить и появится пена. Почти то же самое происходит и в желудке травоядных, чей навоз продается по нереально завышенной цене. Постепенно жидкость становится мутновато-желто-зеленой и приобретает весьма неприятный запах.

Когда она перестанет пениться, а цвет станет насыщенно-темный, значит — удобрение готово. На этот процесс уйдет примерно недели полторы, на солнце немного быстрее.

Использовать такую жидкость без разбавления ни в коем случае нельзя — это удобрение настолько сильное, что может сжечь и вершки, и корешки.

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынуть вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок.

Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой — и все повторяется.

В жаркое лето, когда брожение идет быстро, эти удобрения для огорода созревают за 7−10 дней. Таких бочек желательно иметь несколько, чтобы обеспечить свой участок необходимым количеством подкормок.

Подкормки любого вида проводятся раз в три недели до цветения и раз в две недели после начала созревания плодов. Если растение цветет долго (например, помидоры), то подкармливают только под корень.

Преимущества жидкого удобрения для огрода:

• Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора — оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.
• Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).
• В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием.

То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

После внесения таких удобрений, собирают щедрые урожаи, которых хватает до следующего сезона (а иногда и больше).

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главной «фигурой» в уходе за огородными и садовыми растениями. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой — она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель — все превратится в удобрение.

Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу — упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы.

Готово ли удобрение из сорняков?

Когда удобрение из сорняков готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится — выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить удобрение из сорняков.

Получившуюся универсальную питательную смесь можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляют удобрение обычно «на глаз». Для корневой подкормки разбавлять его нужно 1:10. Для внекорневой — разбавляем 1:20, причем при такой подкормке наше жидкое удобрение усвоится быстрее.

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вносить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для выращивания клубники — по 1−2 литра на куст.

Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы — пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки.

Как долго может храниться жидкое удобрение.

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях — это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов.

Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.