...Заговор на удачную посадку цветовДля заговора нужно собрать немного земли с того места, куда будете сажать цветы. Сложите эту землю в ведерко, сядьте над ним в огороде вечером и скажите заговор: Земелька-землица, Росяная водица, На зорьке посажу. На зорьке прополю, Чтоб взошли мои цветики. Чтоб раскрылись мои ясочки, Чтоб цвели - не отцветали, Горели - не догорали! Слово мое едино, Слово мое нерушимо, Цветикам цвестъ. Меня утешать, Меня ублажать, В сердце радость поселять. Как сказано, так и будет, И никак иначе. Аминь. После этого перемешайте землю, разрыхлите ее (можно руками, можно взять какие-нибудь садовые приборы), бросьте туда щепотку соли и щепотку сахара. День поститесь, а через день сажайте цветы на утренней заре. Сначала высыпьте на нужное место ту землю, которую заговаривали, потом уже высаживайте. Обязательно полейте первый раз не обычной проточной водой, а серебряной. А как всходы начнут силу набирать, вы их крестите каждый раз и говорите: «Расти на радость и беспечалье». Посадка огородаПи посадке лука Не я сею-сажаю, а Бог помогает, Мою грядку благословляет. Расти, мой лук, разрастайся, Один на десятеро размножайся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. При посадке свеклы и моркови Вершки - верхами, Корешки - низами. Множьтесь, разрастайтесь, У матушки-земли сил набирайтесь Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь. Пи посадке помидоров Как древний лес высок и густ, Так пусть будет полон и мой помидорный куст. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь. .. kru4inka

Орхидея – один из самых красивых цветов всего растительного царства. Прошли те времена, когда тропические орхидеи в России были большой редкостью и достать их можно было только случайно. Теперь они стали гораздо доступнее, ассортимент их в магазинах достаточно велик.

Начинающим лучше выбирать легкие для выращивания орхидеи: каттлею, мильтонию, дендробиум, цимбидиум, целогину и фаленопсис.
Содержание орхидей не столько трудное, сколько необычное, и в комнате они удаются значительно легче, чем, скажем, цикламен или фуксия, которым обязательна прохладная зимовка. Просто к ним нужен свой подход.
Многие любители, начинающие выращивать орхидные растения, стремятся к частой пересадке своих питомцев. Это большая ошибка. Необходимо, наоборот, приложить как можно больше усилий к созданию условий, позволяющих реже тревожить растения.


ФАЛЕНОПСИС







УХОД ЗА ФАЛЕНОПСИСАМИ -Все довольно просто. Единственное серьезное ограничение: в окна, на которых содержались фаленопсисы, должно по нескольку часов в день заглядывать солнце. Северные и северо-западные — не подходят.

Эпифитные орхидеи приходится пересаживать через 3-4 года, а культивируемые в земляных смесях лучше не пересаживать еще дольше.
Прежде чем приступить к пересадке, нужно убедиться в ее необходимости. По возможности заменить пересадку частым обновлением субстрата или перевалкой в несколько большую посуду, не нарушая кома.
Особенно важна перевалка для дендробиумов. У этих растений корни так сильно оплетают куски субстрата - черепки, корни папоротников, пробки, что поневоле приходится переваливать их в большую посуду, ограничиваясь добавлением нового субстрата через каждые 1-2 года к основанию молодых бульб. Несколько легче переносят пересадку орхидеи, растущие в земляном субстрате (циприпедиумы), но и их не следует часто тревожить.
Ежегодная пересадка целесообразна при культуре орхидей, теряющих в период покоя листья и частично корни (туния, каланта). Эти растения требуют полной смены почвы перед началом роста в середине февраля – начале марта.
Эпифитные (поселяющиеся в природе на других растениях) и полуэпифитные орхидеи обычно сажают в горшки и плошки с отверстиями в стенках (отверстия в посуде можно просверлить сверлом диаметром 7-10 мм с помощью ручной дрели).

Дренажом из чисто вымытых черепков, пенопласта, крупного керамзита следует занимать от одной трети до половины высоты посуды. Черепки ставят вертикально, чтобы обеспечить хороший сток воды и лучший доступ воздуха к корням. При посадке калант слой черепков можно уменьшить до 2 см. Для стангопей дренаж необходимо сделать из кусков древесного угля.
Горшки для орхидей лучше брать новые, хорошо вымытые в чистой воде. Если же они были в употреблении, их следует прокипятить, чтобы уничтожить споры плесени и водорослей. Особенно большой посудой увлекаться не следует, так как она способствует увеличению вегетативной массы в ущерб цветению.
Для корней эпифитных орхидей (каттлеи, бендробиума, одонтоглоссума, онцидиума) лучший субстрат – резаные корни папоротников (можно из наших лесов), дубовый или березовый уголь, нарезанная пластинками пробка, сфагновый мох. Для циприпедиума, пафиопедилума и других наземных орхидей субстрат состоит из резаной коры, сфагнума, измельченного угля, торфа, листового перегноя. В период активного роста 1-2 раза в месяц необходимо подкармливать полным минеральным удобрением (1 г/л). Если оно жидкое, то брать половину указанной концентрации.
Все орхидеи нуждаются в опрыскивании теплой водой и равномерном поливе.


ДЕНДРОБИУМ

Содержание орхидеи.
Помните о том, что орхидея – эпифит. То есть в естественных условиях она живет на других растениях, как правило, на деревьях. Поэтому высаживать ее нужно не в землю, а в специальный субстрат. Субстрат для орхидеи можно купить уже готовым, а можно приготовить самостоятельно. Возьмите сухую кору сосны, хорошенько прокипятите. Высушите. Через пару дней прокипятите еще раз. Это нужно для уничтожения вредоносных насекомых. Готовую кору разрежьте на небольшие части (кусочки величиной 1,5-2 см). Смешайте с высушенным измельченным мхом сфагнумом. Субстрат готов.
Горшок для орхидеи лучше выбрать белый или прозрачный – он не будет нагреваться на солнце и перегревать корни. Обязательно пластиковый – в глиняном горшке корни орхидей намертво пристают к шершавым стенкам и очень травмируются при пересадке. В горшке обязательно должны быть отверстия, ведь одно из главных условий здорового самочувствия орхидей – отличная вентиляция. Кроме того, в таком горшке не будет застаиваться вода.
Горшок подготовлен. Теперь укладываем на дно дренаж, необходимой для хорошего перемещения воды. В качестве дренажа можно использовать маленькие кусочки пенопласта (0,5-1 см). Дренажный слой занимает ? часть горшка. Далее на три четверти укладываем приготовленный субстрат и размещаем орхидею. Ни в коем случае не придавливайте корни! Устроив растение, досыпаем горшок оставшимся субстратом.
И помните - пересаживают орхидею раз в 3 года, не чаще.
Освещение. Орхидея – очень светолюбивое растение. Но вместе с тем она не переносит яркого полуденного солнца. Так что горшок с красавицей лучше разместить на западном или восточном окне. Если такой возможности нет, обеспечьте цветку дополнительный свет. Орхидеи любят тепло, поэтому оптимальная температура для их содержания +20С-+25С.
Полив и подкормка орхидеи. Поливать орхидею следует каждые 2-3 дня летом, зимой - 1-2 раза в неделю. Следите за тем, чтобы субстрат полностью просыхал в перерывах между поливами. Для полива используйте теплую отстоянную воду. Но не переусердствуйте: частый полив может привести к загниванию нежных корешков. Не забывайте про увлажнение. Каждое утро опрыскивайте орхидею теплой водой. Особенно это касается орхидей, которые находятся рядом с отопительными батареями.
Некоторые «орхидееводы» устраивают свои питомцам горячий душ. Цветок ставят ванну и поливают слабой струей из душа в течение нескольких минут. Температура воды должна быть около +40С. Дайте стечь воде и «остыть» цветку, промокните салфеткой серединку растения, чтобы оно не загнило. Наверное, душ напоминает орхидеям о тропических ливнях – после такой процедуры они веселее растут и, как правило, расцветают.
Помимо регулярного полива, орхидеи нуждаются в дополнительном «корме». Существуют специальные удобрения для орхидей. Во время роста и расцвета подкармливать вашу красавицу придется 1 раз в неделю. В остальное время достаточно 1 раз в месяц.
Цветение – это самой радостный момент в жизни любого цветовода. Орхидея зацветает в возрасте 1,5-2,5 лет. Дождаться ее цветения бывает очень нелегко. Казалось бы, ухаживаешь за ней изо всех сил, а она, неблагодарная, расцветать не желает. А вы оставьте ее в покое! Чтобы выпустить прекрасный цветок, орхидее нужен небольшой стресс. Ускорить цветение может послужить резкий перепад температур. Например, продержите капризулю всю ночь при температуре +18С, а утром переставьте в теплое помещение. Толчком к расцвету может послужить и сокращение полива.

Фаленопсисы



Наверное, фаленопсисы - самые распространенные орхидеи в комнатной культуре. Они получили известность из-за своих больших цветов, легкости выращивания и цветения. Фактически, фаленопсис - идеальная орхидея для новичка. Но давайте уж по порядку.
Итак, в природе фаленопсисы встречаются в джунглях Юго-Восточной Азии, Гималаях, Северной Австралии. Они растут на стволах и ветвях деревьев, являясь эпифитами, как и множество других тропических орхидей.
Фаленопсисы, которые продают у нас в магазинах, не являются природными видами и никогда на деревьях не росли, правда, унаследовали многие особенности своих диких предков. Самое большое их отличие - легкость зацветания и окраска, которая может быть самой разнообразной, а так же, зачастую, повышенная выносливость растения. Поэтому если у вас не трепещет сердце от обладания именно видовой орхидеей, и вы не собираетесь блистать профессионализмом, то выращивайте гибриды. Это более благодарное занятие, будьте уверены :)

Как оно выглядит?

Все фаленопсисы внешне похожи и представляют собой два ряда толстых кожистых листьев, растущих на коротком стебле. Чаще всего эти листья темно зеленого или салатового оттенка. Однако, есть интересные виды с крапчатыми листьями (Phalaenopsis schilleriana, philippinensis), а так же гибриды с белыми полосами на листьях. Из пазух листьев выходят многочисленные воздушные корни, оттуда же растут цветоносы.
Кстати, интересная проблема бывает у цветоводов, впервые сталкивающихся с этим растением. Они не могут отличить корень от цветоноса. Сделать это очень просто, молодой корень имеет гладкий симметричный в сечении кончик, а цветонос - немного неровный, с узлами.

Немного о корнях и поливе

Множество корней могут не расти внутрь горшка, а свисать в разные стороны, крепко присасываясь к коре и любым неровным предметам (например, к обоям, другим горшкам).
При этом они любят воздух и легко загнивают при избытке влаги. Поэтому, как и прочие эпифитные орхидеи, в комнатах фаленопсисы выращивают не в земле, а в легком субстрате на основе сосновой коры. Горшки используют пластиковые, чтобы не травмировать растение при пересадке, так как к глиняным горшкам корни намертво присасываются. После поливов обязательно нужно дать земле подсохнуть.
Фаленопсис не имеет специальных органов для запасания воды, кроме своих толстых листьев, но благодаря ним, он может переживать небольшой период засухи.

И о других аспектах ухода

Фаленопсисы, в отличие от ванд, растут не высоко в кронах деревьев, а ближе к земле, там, где солнечных лучей проникает значительно меньше. Этим предопределяется еще один аспект ухода - фаленопсисам требуется яркий рассеянный свет. На прямом солнце они сгорают, в то же время недостаток света чаще всего является причиной, по которой растение не цветет.
В отличие от многих других орхидей, фаленопсисы не имеют выраженного периода покоя, поэтому менять условия в течение года им не требуется. Это очень большой плюс для неискушенных цветоводов, поскольку позволяет добиваться цветения просто нормальным уходом, без знания каких-то особенностей и прочих танцев с бубном :)
Температура им требуется круглый год комнатная, от 18 до 25 градусов. Лучше, если ночью будет чуть прохладнее чем днем. Как жары, так и прохлады не любят, а сквозняки не любят еще больше.
Хлопот фаленопсисы не доставляют, если помнить два правила - не заливать и не попадать водой в центр розетки, там, где находится точка роста. слушайте, не нужна она им вообще.

Про цветы фаленопсиса

Я тут долго распиналась об уходе, и как-то даже не сказала о цветках. Очень зря! Цветы фаленопсисов выделяются на общем фоне среди других орхидей. Они имеют маленькую губу сложной формы и большие лепестки. У гибридных фаленопсисов обычно распускаются сразу несколько цветов на цветоносе и вместе они похожи на рой летящих бабочек. Название "фаленопсис" в переводе с греческого отражает эту особенность и звучит, как "похожий на бабочку".
Цветы многих видовых фаленопсисов источают приятный аромат, хотя многие гибриды запаха не имеют вовсе. Отцветшие цветоносы обрезать не следует, они могут проснуться и дать боковые стрелки.
Так как многие фаленопсисы склонны цвести практически постоянно, то стоит компенсировать их усилия подкормками. Комплексное удобрение можно развести в пять раз сильнее, чем указано в инструкции и поливать примерно раз в три недели. Помните, что удобрять нужно только в период активного роста или цветения. Если же у растения вынужденный покой (например, зимой вы не обеспечили ему подсветку), то удобрять не нужно.

Теперь, давайте подытожим вышесказанное

Фаленопсисы подходят начинающим цветоводам. Им требуется особый субстрат - сосновая кора с добавкой мха, древесного угля и пластиковые горшки. Поливать их нужно так, чтобы субстрат чуть-чуть просыхал между поливами, при этом долгую просушку они не любят. Свет требуется яркий рассеянный, восточное или западное окно. На южном они сгорят, а на северном не зацветут. Больше всего боятся залива корней или попадания воды в центр точки роста.
Размножать фаленопсисы тяжело. Эта тема достойна отдельной статьи, скажу лишь, что дело это крайне хлопотное. Благо, на рынке сейчас есть множество доступных и красивых гибридов по сравнительно небольшой цене. Так что, смело приобщайтесь к выращиванию фаленопсисов, они еще никого не разочаровывали.

Орхидеи отличаются завораживающей красотой, фантастическим разнообразием форм и окрасов, а также… репутацией растений необычайно капризных, прихотливых и сложных в уходе. Последнее вовсе не правда, если создать каждому виду орхидей условия жизни, схожие с природными. Если у вас нет тропической оранжереи, не стоит огорчаться. Многие орхидные хорошо живут на обычном домашнем подоконнике
Орхидные (Orchidaceae) - один из самых распространенных и многочисленных ботанических порядков, они встречаются повсюду на планете, кроме Антарктики. Существуют тысячи видов орхидей и более сотни тысяч природных и искусственных гибридов, являющих широкое разнообразие характеристик, цветов, форм и размеров. Большинство орхидей происходят из джунглей и способны жить очень долго.
Специалисты разделяют орхидные на 3 группы: наземные, эпифитные и сапрофитные. Эпифиты, или воздушные растения – самая многочисленная группа орхидей; они живут на деревьях или других растениях, получая из разлагающейся от дождей древесины полезные вещества, а из воздуха – влагу, все это с помощью своих развитых воздушных корней. Сапрофиты (самая малочисленная группа) лишены хлорофилла и питаются разлагающимися органическими веществами других растений или животных. Они не имеют зеленых листьев и обычно представляют интерес лишь для рафинированных ценителей и коллекционеров.
Существенное отличие орхидных от других растений заключается в строении цветка: лепестки и чашелистика поочередно расположены вокруг центра цветка. Нижний (часто увеличенный или уменьшенный) лепесток посередине напоминает губу и носит название labellum. В центре цветка размещается столбик-палица, который по сути представляет собой совмещенный мужской и женский репродуктивный орган.
Определите, какие у вас дома имеются условия для содержания орхидей: наличие солнечных и тенистых подоконников и комнат, балкона или лоджии, парника или теплицы, садового участка, где орхидеи могут проводить лето, а также уровень влажности и температура воздуха зимой. В соответствии с этим можно будет подобрать орхидею из числа наиболее популярных разновидностей.
Каттлея (Cattleya), Дендробиум (Dendrobium), Онцидиум (Oncidium), Ванда (Vanda) любят яркий свет (но не прямое жгучее солнце летом!). Для них подойдут западные или восточные подоконники, а также южные подоконники с защитой, рассеивающей прямое солнце.
Мильтония (Miltonia), Одонтоглоссум (Odontoglossum), Цимбидиум (Cymbidium) любят менее яркий свет (прямые солнечные лучи исключены!). Для них хороши места, ярко освещенные только половину дня.
Самыми легкими и благодарными в любительском уходе традиционно считаются Фаленопсисы и Дендробиумы, цветущие по нескольку месяцев, иногда два раза в год. Однако следует помнить, что каждая из этих групп содержит сотни разновидностей, поэтому окончательный выбор должен быть сделан с учетом рекомендаций сотрудников питомника или аннотации производителя на упаковке растения.
Следует также знать, что видовые орхидеи обычно чуть дешевле гибридных, однако гибриды более терпимы к изменениям окружающей среды, легче в уходе, а также более часто и охотно цветут в домашних условиях.

Как покупать орхидеи

Лучше всего покупать орхидеи в специализированных питомниках. Там орхидеи растут с соблюдением всех правил и у сотрудников можно получить полную информацию о виде и сорте растения, а также о его предпочтениях. Если такого питомника нет поблизости, подойдет и обычный цветочный магазин, но процесс потребует от вас значительно большего участия. В дальнейшем речь пойдет об орхидеях, приобретенных в магазине.
Покупайте только цветущие растения – так вы никогда не ошибетесь с окрасом и формой цветков, а также сможете понять, насколько сильно растение и как долго оно находилось в магазине. Новичкам не рекомендуется покупать отцветающие растения, хотя на них обычно распространяются скидки. Цветущее растение должно иметь свежие, яркие и упругие лепестки цветов, здоровые ярко-зеленые или красновато-зеленые листья без бурых или сухих пятен, желтизны или вялости, а также беловато-зеленые мясистые твердые корни (это можно проверить только у растений в прозрачных горшках или у видов, которые выпускают корни наружу). Вылезающие сверху из горшка корни орхидей являются для многих видов признаком здоровья растения. Попросите упаковать ваше растение так, чтобы по дороге домой оно не подвергалось слишком экстремальным климатическим условиям.
Дома аккуратно извлеките растение из горшка, если это возможно, и рассмотрите корневую систему и субстрат. Пересохший субстрат требует хорошего полива (см. ниже, как поливать орхидеи). Поместите новое растение в тенистое место с хорошей вентиляцией воздуха на несколько дней, чтобы помочь ему пережить акклиматизацию. Когда растение оправится, установите его на постоянном месте.

Уход за орхидеями

Освещение – основной фактор ухода за орхидеями, определяющий, будет ли ваше растение цвести. При недостатке света растению не хватает питания для нормального цикла вегетации, а при слишком интенсивном освещении растение просто сгорает. Общие требования к свету для самых популярных разновидностей орхидей указаны выше, однако всегда следует руководствоваться указаниями производителя. Признаком недостатка света являются темно-зеленые листья растения (вместо светло-, ярко-зеленых или красноватых у здоровых растений), признаком его избытка – пожелтение листьев и появление на них бурых или сухих пятен.
Полив – не менее значимый фактор для успешного роста и цветения орхидей. Подавляющее большинство орхидей в природе никогда не находятся в воде, их корни не могут выносить застоя влаги и воздействия растворенных в воде солей. Каждая разновидность орхидей требует своих особенностей полива. Фаленопсис, Пафиопедилум, Одонтоглоссум и Цимбидиум предпочитают немного влажный грунт все время, а субстрат для Онцидиума, Дендробиума и Каттлеи должен фактически пересохнуть между поливами. На интенсивность полива влияют такие факторы, как температура и сухость воздуха, интенсивность освещения, фаза сезонной вегетации растения и размер горшка. В целом орхидеи намного более терпимы к пересыханию, чем к переувлажнению. На недостаток влаги растение отреагирует сморщенными псевдобульбами и увядшими листьями, а на переувлажнение – размокшими, потемневшими и гниющими корнями. Усиленные поливы требуются растениям в фазе активного роста, выброса цветоносов и цветения. Сокращенные – растениям в период покоя после цветения, а также в зимний период, когда мало света и температуры понижены.
Правильный полив орхидей заключается в том, чтобы поставить растение в горшке в емкость с теплой водой на 10-15 мин, или интенсивно полить его теплой водой из душа, чтобы субстрат промок полностью и вода вышла из дренажных отверстий. В обоих случаях после полива растение нужно поставить на решетку, чтобы остатки воды могли полностью стечь, только потом можно ставить орхидею в декоративное кашпо, если вы им пользуетесь.
Субстрат и контейнеры. Основная задача субстрата и контейнеров для эпифитов – поддерживать растение в вертикальном положении, сохранять минимум влаги вокруг корней в условиях жилья, а также легко пропускать воздух к корням растения. Именно поэтому субстрат для эпифитов обычно не содержит вообще садовой земли. Субстрат для эпифитов состоит целиком из коры, натуральных волокон, угля, мха, гранулированной глины, пробки, крупного песка с добавлением перлита или вермикулита. В качестве контейнеров подойдут корзины, сетки, проволочные кашпо и другая тара, способная задержать субстрат внутри.
Общие правила для наземных орхидей - субстрат из вышеперечисленных элементов, однако более измельченных, с добавлением небольшого количества сухих листьев и садовой земли. Такой состав лучше сохраняет влагу и полезные вещества между поливами. Контейнер для земных орхидей лучше использовать обычный пластиковый со множеством отверстий для слива воды (чтобы скрыть дешевый пластиковый горшок, поставьте земную орхидею в красивое кашпо).
Для начинающих коллекционеров рекомендуется покупать готовые субстраты для орхидей в садовых центрах или питомниках. На пакете с почвосмесью может быть написано, например, “для Фаленопсиса” (подойдет и для других эпифитов) или “для Цимбидиума” (подойдет и для других земных орхидей). Имея небольшой опыт содержания орхидей, уже можно попробовать сделать почвосмесь для наземных, используя субстрат для эпифитов с добавлением влагозадерживающих материалов и садовой земли.
Температурный режим. Все вышеперечисленные орхидеи отлично чувствуют себя дома в амплитуде дневных температур от +18 до +27˚С и ночных – от +13 до +24˚С. Необходимым условием для цветения большинства орхидей является разница дневных и ночных температур. Если ваша квартира отапливается централизованно, вам стоит обратить внимание на этот момент и постараться обеспечить вашим орхидеям более прохладные ночи. Часто перенос орхидей, привыкших к теплу, в более прохладные условия на ночь, отлично работает в качестве выгонки: вскоре растение может выпустить новый цветонос.
Большинство орхидей вполне способны выдержать умеренные отклонения температурного режима. В таком случае надо всегда помнить, что при понижении температуры следует сократить полив орхидных, а при повышении – увеличить.
Циркуляция воздуха. Орхидеи только выиграют от хотя бы небольшой вентиляции в том месте, где они растут (если нет хорошей естественной вентиляции, то можно установить несильный электровентилятор). Особенно важна усиленная вентиляция для холодолюбивых орхидей (например, Цимбидиум), которые вынужденно находятся в жарких условиях (при использовании вентиляторов необходимо увеличение полива).
Влажность воздуха, необходимая большинству орхидных, составляет 60-80%. Если у вас дома влажность воздуха ниже, то орхидеи выиграют от специальных увлажняющих поддонов с решетками (продаются в садовых центрах). Такой поддон легко сделать самому, налив на дно воды, а сверху уложив большой слой гравия или дренажных камешков. Главное, чтобы корни орхидей и днища контейнеров никогда не касались воды. В жаркую погоду орхидеи порадуются опрыскиванию из пульверизатора, которое следует производить утром или днем, чтобы растение успело высохнуть до ночи.
Удобрение. Произрастая в столь бедном субстрате, орхидеи нуждаются в регулярных (в среднем, раз в две недели) и сбалансированных подкормках с преобладанием азота (NPK 30/10/10) для лучшего роста и цветения. Самое лучшее – приобрести специальное удобрение для орхидей в садовом центре и разводить его в пропорции, указанной на упаковке (для Мильтонии уменьшите пропорцию в два раза). Никогда не удобряйте орхидные удобрениями для других растений, а также сокращайте удобрения в период покоя и в холодный сезон.
Пересадка. Сигналом к тому, что орхидее требуется пересадка, служит переросшая за границы горшка в ширину зеленая часть растения (не выступающая над поверхностью горшка корневая система!). Пересадку следует проводить после того, как растение отцвело и немного отдохнуло, перед или в самом начале периода нового роста. Аккуратно извлеките орхидею из горшка, стараясь не повреждать корней (возможно, для этого придется разрезать горшок), отряхните как можно больше старого субстрата с корней, чистыми ножницами отрежьте все засохшие или сгнившие корни. Возьмите горшок на 1-2 размера больше прежнего, насыпьте на дно немного подходящего нового субстрата (см. Субстрат и контейнеры для орхидей выше), поместите растение в горшок и засыпьте новым субстратом. Почвосмесь должна свободно заполнить пространство между корнями орхидеи, слегка прижмите субстрат, но не уплотняйте его излишне. Не покрывайте субстратом верхушку растения, она должна быть открыта и располагаться немного ниже уровня бортиков горшка. Слегка полейте растение и поместите в тень на несколько дней для привыкания.

Орхидеи в доме

Орхидеи очень разнообразны по внешнему виду, размерам и образу жизни. Среди них есть наземные растения, лианы, эпифиты.
Существует около 100 000 видов и сортов орхидей, однако далеко не все можно выращивать в комнатных условиях. Большинство из пригодных для выращивания в домашних условиях орхидей в природе являются эпифитными растениями.
У орхидей длинные плотные кожистые листья, отходящие от верхушки псевдобульбы (туберидия) - утолщенного стебля, отходящего от корневища, в котором сохраняются запасы воды и питательных веществ. У наземных орхидей запасы находятся в корневищах или в подземных клубнях. У некоторых орхидей (например, у ванды) обычный стебель, псевдо-бульбы нет. Запасающим органом у этих орхидей, родиной которых являются места с незначительными сезонными колебаниями температуры и влажности, являются листья.
Цветки появляются на цветоносе, выходящем из верхушки псевдобульбы. Они очень разнообразны по форме и окраске, но построены по одной схеме. После того как растение отцветет, псевдобульба в безлистном состоянии может сохраняться на растении в течение нескольких лет.
Орхидеи достаточно капризны и дорогостоящи, поэтому прежде чем взяться за их разведение, нужно накопить определенный опыт выращивания других, менее прихотливых, растений и внимательно ознакомиться с их потребностями. Они индивидуальны для каждого вида орхидей, но существуют некоторые общие для всех требования к условиям обитания.
Для орхидей важно хорошее освещение. Светолюбивые виды требуют 10-15 часов яркого света в день. Зимой естественное освещение дополняют подсветкой. Идеальным для них местом будет восточное или западное окно с легким притенением от прямого солнца весной и летом, когда растения могут получить ожоги. Менее светолюбивые орхидеи хорошо растут и цветут при рассеянном свете, и большую их часть можно содержать круглый год при искусственном освещении. Очень немногие виды (например, гемария) можно отнести к теневыносливым. Признаком недостатка света является чрезмерно вытянутые мягкие листья, при этом наблюдается отсутствие характерной для них окраски листовой пластинки.
Орхидеи не выносят духоты и чрезмерного тепла, поэтому нужно часто проветривать комнату даже зимой, размещая орхидею в защищенном от сквозняков месте. В теплый солнечный день полезно выносить растение на свежий воздух. Температурный режим при выращивании орхидей зависит от требований вида. В этом плане можно выделить три группы орхидей:
1) виды, требующие круглый год равномерного тепла (летним днем - около 25-28°С, зимней ночью - не ниже 16-18°С);
2) виды, требующие умеренно теплого содержания (летним днем - около 22°С, зимней ночью - 12-15°С);
3) виды, нуждающиеся в прохладном содержании (летним днем - около 20°С, зимней ночью - 8-10°С).
В первую группу входят орхидеи, происходящие из влажных тропических лесов (фаленопсисы, ванды, некоторые виды катлеи), во вторую группу входят многочисленные виды орхидей, растущие в среднем поясе гор в тропиках, в третью - субтропические виды и обитатели высокогорий (лелии, пафиопедилюмы, некоторые целогины).
Все орхидеи нуждаются не только в сезонном, но и в суточном колебании температур: ночью температура должна быть на 3-5°С ниже, чем днем.
Фактор влажности воздуха очень важен в жизни орхидей. Поэтому многие орхидеи лучше содержать в тепличке, регулярно опрыскивая их летом 2-3 раза в день, зимой только в солнечные дни или при повышенной температуре в помещении. Однако излишняя влажность при низких температурах зимой, а также в летние ночи опасна, так как может вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах, а иногда и их загнивание, способствует развитию грибковых и бактериальных заболеваний.
Воду для опрыскиваний нужно брать мягкую и очень теплую, нагретую до 35-37°С, чтобы не вызвать переохлаждения листьев, так как при распылении вода быстро остывает. Опрыскивания лучше производить в первой половине дня и ранним вечером, чтобы к ночи листья успели обсохнуть. Особенно важно помнить об этом в период роста, чтобы не допустить загнивание точек роста и нежных молодых листьев от оставшихся на них капель воды.
Растения, находящиеся на прямом солнце, опрыскивать нельзя, так как это может привести к ожогу листьев.
Частота и обильность поливов зависит от многих факторов (температуры, влажности, освещенности, состава субстрата, периода жизни растения и т.д.), поэтому общие указания дать сложно. Здесь вам помогут здравый смысл, интуиция и опыт.
Следует только помнить о том, что избыток полива более опасен для орхидей, чем недостаток, потому что их корни нуждаются в хорошей аэрации. Эпифитные орхидеи безболезненно переживают кратковременную пересушку почвы. Однако длительная засуха также вредна.
Чем выше температура и больше света, тем чаще следует поливать растения. Корзинки погружают в емкость с водой на 1-2 минуты, после чего дают стечь лишней влаге. Субстрат орхидей, выращиваемых в горшках, полностью поливать нужно не чаще, чем раз в неделю, а в промежутках между полными поливами достаточно увлажнять только субстрат по краю горшка, где он просыхает быстрее, чем в центре.
Поливать орхидеи нужно только теплой мягкой водой, это предотвратит их заболевание корневыми гнилями.
Все эпифитные орхидеи имеют в разной степени выраженный период покоя. По окончании роста новых побегов и при соблюдении специфических, для конкретного вида, растение переходит в состояние относительного покоя. В это время ему нужны более низкая температура и сокращенный полив для вызревания прироста и закладывания цветочных почек, после чего орхидея будет готова к цветению, которое наступает при соблюдении соответствующих условий.
Развитие цветоносов начинается или после вызревания новых побегов и совпадает с периодом относительного покоя растения, или весной перед началом нового роста. Если условия неблагоприятны, растение переходит в фазу вынужденного покоя и может не зацвести.
После цветения у многих видов орхидей наступает период глубокого покоя, во время которого их поливают очень редко или вообще не поливают. Начинающим мы рекомендуем следующие наиболее легкие в уходе виды орхидей: пафиопедилюм и фаленопсис, не нуждающиеся в периоде покоя; цимбидиум, целогина гребенчатая и одонтоглоссум большой, у которых короткий период покоя зимой.
Не стоит лишний раз тревожить растения пересадкой, орхидеи любят сидеть в тесной посуде, даже если из отверстий горшка начинают прорастать корни. Их пересаживают только тогда, когда из-за тесноты горшка приостанавливается рост или возникает необходимость деления.
У орхидей очень хрупкие корни, при пересадке их легко сломать. К тому же они присасываются к стенкам пористой посуды, поэтому для упрощения последующей пересадки орхидеи сажают в полиэтиленовые горшки, к стенкам которых корни практически не присасываются, или насыпают вдоль стенок горшка керамзит, а в последствии его не отделяют от корней. Правильной считается посадка, при которой основания псевдобульб расположены на 1-2 см ниже уровня стенок посуды.
После посадки растение желательно надежно закрепить для более быстрого укоренения. Поливают растения через 2-3 дня после посадки, но регулярно опрыскивают.
Размножают орхидеи делением при пересадке, оставляя в каждой части не менее трех бульб или ростков. Отделенное растение быстро восстановится и может зацвести уже на следующий год, если имеет листья и корни.
В горшках обычно выращивают только наземные виды орхидей, а также некоторые эпифиты, не терпящие пересушки субстрата. Подавляющее большинство орхидей лучше высаживать в корзинки или в горшки с большим количеством дополнительно просверленных в стенках и в дне отверстий, так как необходимо обеспечить доступ воздуха к корням.
При изготовлении самодельных корзинок надо подбирать материалы, не подверженные гниению и не теряющие вида при 2-3-летнем контакте с водой, субстратом и корнями растений, а также химически инертные, например, пластмассовые трубки, бамбук, проволока в ПВХ изоляции, деревянные рейки.
Перед посадкой горшки на 1/4 заполняют дренажом, а отверстия и щели в корзинках желательно заткнуть мхом-сфагнумом, который, не препятствуя проникновению воздуха, будет замедлять скорость высыхания субстрата.
Орхидеям нужен специальный субстрат, основными качествами которого являются достаточная влагоемкость, воздухопроницаемость и длительный период разложения. В любительской практике искусственные субстраты (минеральные ваты, керамзит или пенополистирол) применяют редко. Из естественных компонентов для составления субстрата для орхидей используют мох-сфагнум, верховой торф, корни различных папоротников, кору хвойных деревьев и древесный уголь.
Кора сосны - основной компонент универсального субстрата, ее предварительно необходимо проварить, а затем хорошо высушить и измельчить. Правильно приготовленный субстрат для орхидей должен почти полностью просыхать за 3-4 дня. Его состояние необходимо постоянно проверять, особенно в центре горшка, и при первых же признаках разложения пересаживать растения или заменять разложившуюся часть субстрата.
Если содержать растения в комнатной тепличке, то субстрат нужно составлять с низкой влагоемкостью, его основой должна быть кора или корни папоротника. При содержании просто в комнате нужны более влагоемкие субстраты, при их составлении к коре или корням папоротника нужно добавить в соотношении 1:1 сфагнум или торф.
Удобряют орхидеи минеральными удобрениями только в период роста с интервалами 10-14 дней. Растения, проходящие период покоя, подкармливать ни в коем случае нельзя, так как это может стимулировать начало роста в неестественное для растения время. Пафиопедилюмы не подкармливают вообще.
Чаще всего для подкормок используют жидкие удобрения, не содержащие хлора, в 30-50%-ной концентрации по сравнению с другими комнатными растениями. Как и другие эпифитные растения, орхидеи хорошо отзываются на внекорневые подкормки, для которых удобрения разводят до 0,5 г/л и опрыскивают раствором листья и воздушные корни. Делать это лучше в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Все подкормки в середине лета прекращают, чтобы к осени растения закончили рост, и успели вызреть молодые побеги.
Причинами неинфекционных заболеваний могут быть неравномерный полив, избыточное солнечное освещение, несбалансированное питание. Появление на листьях сухих и жестких коричневых пятен свидетельствует о солнечном ожоге. Растение нужно притенить, не удаляя поврежденные места. При недостатке света орхидеи поникают и не цветут. Если ваша орхидея выглядит вялой при достаточном освещении, причиной может быть неправильный полив.
При любом нездоровье растения еще раз прочитайте о его жизненных потребностях и определите, какую ошибку вы допустили.
Наиболее распространенными вредителями орхидей являются паутинный клещ, щитовки орхидная и бромелиевая, трипс и мучнистый червец. Вредители заселяют листья, цветоносы и бутоны, могут также поселяться под чешуей псевдобульб.
Кроме насекомых, большой вред орхидеям наносят патогенные микроорганизмы, вызывающие такие болезни, как пятнистости листьев, гниль корней, псевдобульб, ростков, листьев и цветков.
О мерах борьбы с вредителями и болезнями рассказано в соответствующем разделе. Перед проведением защитных мероприятий следует удалить засохшие чешуйки туберидия, под которыми могут прятаться вредители.

Строение орхидеи

Орхидеи производят впечатление сложной структуры, хотя на самом деле их строение весьма просто и очень логично. Необычный внешний вид растения поражает воображение, а на самом деле наличие загадочных бульб и воздушных корней легко находит свое объяснение, если познакомиться с образом жизни орхидей.
Все орхидеи – однодольные многолетние травянистые растения.
По характеру роста орхидеи можно разделить на моноподиальные и симподиальные.
Моноподиальные орхидеи имеют только одну точку роста. Развитие такой орхидеи начинается с верхушки побега, на которой поочередно растут листья. В пазухах между ними закладываются почки, из которых могут образовываться латеральные (боковые) цветоносы или воздушные (пазушные) корни.
Стебель орхидеи может быть:
 длинным (орхидеи - лианы, например ваниль);
 средним (ванда);
 совсем коротким (фаленопсис).
Листья у орхидей толстые и кожистые, так как именно в них растения запасают влагу. Листья обычно зеленые, но встречаются и пестролистные разновидности.
Симподиальные орхидеи - растения, вертикальный рост которых останавливается в конце сезонного роста, а в следующий сезон они дают новый, боковой рост. Горизонтальные части таких орхидей образуют корневище (ризому), а вертикальные - возвышаются над субстратом. Как правило, моноподиальные орхидеи имеют псевдобульбы. Их рост начинается с появления листоподобных чешуй, из которых впоследствии развиваются листья. Со временем в их основании образовывается псевдобульба, у основания которой закладываются обычно более двух новых почек. Такое строение помогает орхидеям выжить в непростых условиях их родных мест. Цветочная стрелка развивается или у основания побега (онцидиум, цимбидиум, мильтония и др.), либо в верхушечной его части (каттлея). Листья довольно тонкие, зачастую узкие и отмирают по мере старения гораздо быстрее, чем у моноподиальных.

Воздушные корни орхидей

Отдельного упоминания заслуживают воздушные корни эпифитных орхидей. Довольно толстые, цилиндрические или плоские, они находятся в чехле из специальной губчатой ткани, называемой веламен. По принципу действия веламен подобен губке - он впитывает, запасает влагу и питательные вещества во время дождя и даже из тумана. В сухое время веламен прекрасно изолирует корни от пересыхания и служит резервуаром влаги, довольно вместительным, благодаря общей длине. Под чехлом из веламена расположены сосудистые пучки - их задача доставить влагу к листьям. В сухом состоянии веламен белый или серебристо-стальной, при намокании корни приобретают зеленый цвет. Это связано или с наличием водорослей – симбиотов, или с присутствием хлорофилла в корнях. Благодаря хлорофиллу у некоторых орхидей корни участвуют в фотосинтезе (например, фаленопсис), а некоторые представительницы семейства орхидных вообще отказались от листьев (например, шилосшиста). Растущий кончик корня всегда яркий - зеленый или оранжево-красный: когда рост корня останавливается - цвет пропадает.

Строение цветка

Величина цветков варьируется от нескольких миллиметров до 20-25 см. Чаще всего они собраны в соцветия, но иногда бывают и одиночными. Строение цветка характеризуется наличием центральной симметрии, благодаря которой они легко узнаваемы. Орхидеи имеют три сепалии (окрашенные чашелистники), которые чередуются с тремя петалиями (лепестками), подобно своим родственницам лилиям. Однако центральная петалия орхидеи трансформировалась в уникальную структуру, названную лабеллум, или губа. Форма и окраска губы у разных видов очень разнообразна, но назначение у неё одно - она служит "посадочной площадкой" для насекомых опылителей.

Репродуктивные органы

Репродуктивные органы орхидей имеют специфическое строение. В отличие от других растений, у которых раздельные половые органы в виде тычинок и пестиков, у орхидей они объединены в единую структуру, называемую колонкой. Пыльца орхидей также не обычна, она склеена в особые образования - поллинии. Методы, которыми орхидеи пользуются в природе для опыления, настолько разнообразны, а иногда даже курьезны. Ч. Дарвин много лет изучал их и посвятил этому книгу "О различных приспособлениях, посредством которых Британские и заморские орхидеи опыляются насекомыми", написанную в 1872 г. Однако мы не станем их описывать, справедливо предполагая полное отсутствие подходящих насекомых (а тем более птичек - колибри) в среднестатистической квартире любителя орхидей.
Исчерпывающую информацию о строении орхидей можно получить, ознакомившись с уникальным трудом Е.С. Смирновой "Морфология побеговых систем орхидных", ну а по опылению - в уже упоминавшейся книге Ч.Дарвина.

Словарь для влюблённых в орхидеии

Ареал — территория, в пределах которой произрастает в природных условиях тот или иной вид, род, семейство растений.
Бульба, псевдобульба — сильно утолщенный, клубневидный надземный стебель эпифитных орхидей, выполняющий функцию запасающего органа – хранилища влаги и питательных веществ.
Веламен — гигроскопическая ткань из мертвых, заполненных воздухом клеток, одевающая воздушные корни эпифитных орхидей и способная впитывать дождевую воду, росу и просто влагу из воздуха.
Геофит — растение, растущее на земле (а не на камнях или деревьях).
Губа — один из листочков околоцветника, отличающийся от остальных формой, часто окраской и размерами.
Двутычинковые орхидеи — орхидеи, цветок которых имеет две фертильные (т.е. дающие пыльцу) тычинки.
Детка — молодое растение, образовавшееся на материнском без оплодотворения.
Каллюс (от лат. Callus – толстая кожа, мозоль) — ткань, образующая на поверхности поранения и способствующая заживлению раны. В каллюсе часто закладывают придаточные корни.
Колонка — присущий только орхидеям орган, образованный в результате срастания тычинок (одной или двух) со столбиком и рыльцем пестика.
Литофит (от греч. Lithos – камень, phyton – растение) — растение, растущее на камнях и скалах.
Межвидовой гибрид — гибрид, образовавшийся в результате скрещивания двух видов, принадлежащих к одному роду.
Межродовой гибрид — гибрид, полученный путем скрещивания видов или сортов, принадлежащих к разным родам.
Микориза — симбиоз мицелия гриба и корней высшего растения.
Монопоидальное растение — растение, у которого главная ось образована одним единственным побегом с неограниченным верхушечным ростом.
Однотычинковые орхидеи — орхидеи, в цветке которых сохранилась лишь одна фертильная (т.е. дающая пыльцу) тычинка.
Поллиний — компактная масса склеившейся в комочек пыльцы, которая переносится как единое целое с одного цветка на другой, благодаря тонкой ножке и липкой подушечке.
Псевдобульба — см. Бульба.
Сапрофит (от греч. Sapros – гнилой, phyton – растение) — бесхлорофилльное растение, питающееся органическими веществами отмерших растений или выделениями живых. Сапрофитные орхидеи получают питательные вещества из почвы при посредстве микоризного гриба.
Симпоидальное растение — растение, у которого главная ось представляет собой систему побегов с ограниченным верхушечным ростом, образующихся из боковых почек побегов предыдущего порядка.
Системные препараты (от вредителей и болезней) — защитные препараты, воспринимаемые растением через корневую систему и повышающие их иммунитет.
Фотопериодизм — реакция растений на соотношене светлого и тёмного периодов суток.
Эпифит (от греч. Epi – на, phyton – растение) — растение, живущее на деревьях или кустарниках и использующее их только как опору, но не паразитирующее на них.

Полив орхидей

Вода.
Одним из важнейших условий успешного выращивания орхидей, является качество воды. Вода для растений является не только источником пищи и питья одновременно, но и возможностью регулировать свою температуру.
В природе растения пользуются дождевой водой, представляющей из себя сверхслабый раствор кислоты. Но, к сожалению, ни для кого не секрет, что в городах, с неба льётся далеко не безобидная жидкость.
Для орхидей рекомендуется использовать мягкую или умеренно жесткую воду. Измерение жесткости воды процедура не простая, поэтому примем за аксиому то, что в Питере и в Прибалтике вода мягкая, в Москве умеренно жесткая, в Киеве — очень жесткая. Чем быстрее в вашем чайнике образуется слой накипи — тем жестче вода.
Простейшим способом снижения жесткости воды является ее кипячение — при котором часть кальциевых солей выпадает в осадок. Хорошо снижает жесткость щавелевая кислота (можно купить в магазинах химических реактивов, иногда в цветочных магазинах, я например, видела в Доме Фиалки на Нагатинской улице). Делается это так: На 5-и литровую канистру холодной воды из под крана добавляем примерно 1/8 чайной ложки кислоты (она в порошке). Воду отстаиваем в течении суток в открытой посуде, лучше даже срезать самую верхнюю часть канистры, что бы увеличить горлышко. Вода должна отстаиваться обязательно открытой в связи с тем, что при химической реакции связывания солей кальция образуется летучие соединения хлора, которые должны испариться. По истечении суток на дно канистры выпадает нерастворимый осадок солей кальция. Полученную воду нужно осторожно, стараясь не взболтать осадок, слить в чистую посуду. На всякий случай я никогда не выливаю воду до конца — где-то пол литра оставляю, что бы не попал осадок. Канистра должна быть прозрачной — так удобнее следить за осадком. На моей практике, если вода с кислотой отстаивалась более 2-х суток осадок перестает взбаламучиваться и сливать чистую воду безопасно.
Еще один способ состоит в погружении в ведро с водой на ночь мешочка с верховым торфом — вода при этом еще и подкисляется.
Если вы поливаете растения дистиллированной водой, то помните, что она обессолена полностью. Следовательно, дистиллированную воду нужно либо смешивать с обычной отстоянной, либо растворять в ней специальные удобрения для орхидей.
Хорошие результаты дает использование бытового фильтра "Ручеек - 2" или его аналогов с нанофильтрационной мембраной. Подобные фильтры убирают до 50% солей, а также избавляют воду от бактерий, вирусов, грибков и тяжелых металлов. Единственный недостаток такого фильтра — он требует определенного напора воды в трубах, либо подключения небольшого насоса.
"Железная" вода опасна для орхидей даже больше чем жесткая. Такая вода при отстаивании мутнеет и имеет ощутимый привкус ржавчины. Избыток железа хорошо удаляется вышеупомянутым "Родничком"
Столь же важным условием пригодности воды является ее кислотность. Кислая вода — показатель pH меньше 5-и встречается очень редко. Щелочную же воду легко подкислить при помощи обычного лимона. Если ваша вода показывает pH выше 7-и (измерить можно либо pH-метрами, либо лакмусовой бумажкой — продается в магазинах химических реактивов), то капая лимонный сок вы снижаете значение pH до 6-и, и замеряете сколько вам потребуется капель на какой объем воды текущей у вас из под крана.
Должным образом приготовленную воду полезно перед поливом насытить кислородом - для этого ее нужно просто перелить тонкой струйкой из одной емкости в другую. Температура воды должна быть комнатной или чуть выше. Фаленопсисы, например, предпочитают теплую воду.
Способы полива
Необходимо помнить о том, что большинство орхидей, погибших когда либо в комнатной культуре — погибло именно из-за перелива. Корни эпифитных орхидей гораздо больше приспособлены к недостатку влаги — нежели к ее избытку. Периодическая просушка корней необходима! Наземные орхидеи, чьи корни в естественной среде обитания могут быть даже погружены в воду, в комнатной культуре так же полезно просушивать.
Полив лейкой
Поливаем тонкой струйкой, перемещая ее по всей поверхности горшка, равномерно, пока излишки воды не начнут вытекать через нижние отверстия. Даем воде стечь в поддон - излишки выливаем. Через 2 - 3 минуты повторяем процедуру. Лучшее время для полива — первая половина дня — растения успеют обсохнуть до вечера. Если ваши растения стоят не на подоконнике, то есть в вечернее время не происходит значительного понижения температуры и нет сквозняков, тогда поливать можно в любое время суток. При поливе следите, чтобы вода не попадала на растения, особенно на точку роста и в пазухи листьев. Чувствительны к этому фаленопсисы. Если вода попала — ее лучше удалить, наклонив осторожно растение, можно промокнуть бумажной салфеткой. Если у фаленопсиса вода попала в точку роста, и салфеткой есть риск повредить едва наклюнувшийся листик - просто сильно подуйте в центр растения, стараясь "выдуть" воду.
Полив погружением
При этом способе растение погружают в емкость с водой до полного насыщения, затем дают возможность стечь излишкам и возвращают на место. Такой способ особенно хорош для растений помещенных в корзины. Для того, чтобы полить корзинку 12 на 12 см ее погружают до верхней планки в воду на 30-ть секунд и столько же держат в воздухе, давая воде стечь. Этот способ очень экономит воду, но вы должны быть уверенны, что все ваши растения здоровы. И.В.
Белицкий, пишет, что этот способ непригоден для растений, посаженных на блок. Позволю себе с ним не согласиться, так как свои растения на блоке, я просто кладу в воду - где то на пару минут, всплытия субстрата не происходит, так как они у меня как бы примотаны к коре длинным, нерезаным сфагнумом (способ описан в главе посадка на блок).
Купание орхидей
Орхидеи любят купаться. Периодически, 2-3 раза в месяц орхидеи полезно обмывать под душем, совмещая эту процедуру с поливом. Струя воды должна быть теплой и не очень сильной, сам горшок завязываем в полиэтиленовый пакет, чтобы не попала водопроводная вода. Затем орхидеи поливаем и оставляем в ванной стечь и просохнуть, температура в ванной должна быть не ниже 20 градусов. Купание под душем полезнее чем опрыскивание - оно очищает листья растений от пыли, споров грибков и микроорганизмов, скапливающихся на поверхности листьев.
Режим достаточного полива зависит от слишком многих индивидуальных показателей, поэтому общую рекомендацию, типа, раз в неделю — и все, давать не имеет смысла. Пролейте вашу орхидею так, как сказано выше и проследите, за сколько времени субстрат просохнет почти полностью. То есть чуть влажным должна остаться только средняя часть корневого кома. Можно определять на ощупь — погрузив в субстрат палец на 2-3см., или на вес — прикинув в руке вес свежеполитого и полностью просохшего горшка. Чем суше и теплее в помещении, чем менее влагоемок субстрат — тем чаще полив. Медленнее всего субстрат просыхает в пластике, и так далее.
Полив должен быть всегда одинаковым — по количеству воды. Понятия чрезмерного или недостаточного полива относятся к тому, как часто вы это делаете. Необходимо учитывать, что некоторые виды требуют периодической полной просушки субстрата (катлеи, зигопеталумы), а мильтонии предпочитают всегда влажноватый субстрат. У всех орхидей необходимо учитывать сезонные колебания. Во время периода покоя влаги должно быть самую малость, только, чтобы не сморщивались бульбы и листья. Фаленопсисы, находящиеся на искусственном освещении, периода покоя практически не имеют — субстрат должен быть влажноватым всегда, без значительных просушек. Эти и многие другие тонкости для конкретных видов, вы найдете в разделе Каталог.