Джордж Харрелл, прозванный "Великий Господин Голливудского Портрета" ("Grand Seigneur of the Hollywood Portrait"), был главным фотографом Голливуда 30-х гг. Он родился в 1904 году в Америке, штат Цинциннати. Общение с фотокамерой у Харрелла началось с фотографирования его рисунков. После обучения в Художественном Институте Чикаго, в 1925году Харрелл был отправлен сфотографировать картины и живописцев одной художественной колонии в Калифорнии. Во время этого путешествия он окончательно забросил живопись, увлекшись портретной фотографией.

Одна из самых первых моделей Харрелла была знаменитая летчица Пончо Бернс. Через нее он познакомился со звездой немого кино Романом Новарро и выполнил для него ряд портретов. Восхищенный результатами, Новарро похвастался портретами своим коллегам в MGM (Метро-Голден-Майер), где они попались на глаза ведущей звезды кинокомпании Нормы Ширер.

В то время Норма отчаянно искала способ убедить главу киностудии дать ей роль роковой красавицы в фильме «Разведенная». Она наняла Харрелла для ряда портретов, и это помогло ей получить роль. Более того, под впечатлением от работ Харрелла, в 1930 году глава MGM нанял его в качестве руководителя галереи портретов кинокомпании. >>>>>>>>>>

Лалик - властелин стекла/ Lalique. L'Homme de verre
Документальный фильм (Франция, 2004)
Режисёры: Алекси Лорка, Клод Тере.



Рене Лалик – великолепный ювелир, мастер золотого и серебряного дела, прекрасный рисовальщик, блестящий стилист, дизайнер и мэтр художественного стекла – принадлежит к плеяде лучших художников своего времени. Его творения еще при жизни стали классикой XX столетия.




Рене Лалик (Rene Lalique)



О Рене Лалике до сих пор говорят только в превосходной степени. Разносторонность его таланта поражает: он был уникальным дизайнером и искушенным предпринимателем, изысканным ювелиром и тончайшим мастером художественного стеклоделия. Его без преувеличения можно назвать революционером ювелирного искусства. Он являлся смелым экспериментатором в работе с цветными камнями, эмалями и различными сплавами металлов. В истории ювелирного искусства имя Рене Лалика стоит в одном ряду с прославленным российским мастером Карлом Фаберже, знаменитыми французскими ювелирами Фредериком Бушероном и Луи Франсуа Картье, известным американским художником и дизайнером Луи Тиффани.

Читать далее

http://ana-lee.livejournal.com/228923.html

Уильям Моррис родился в 1834 г. Его семья, имевшая уэльское происхождение, не только обеспечила богатое викторианское окружение, в котором Уильям развивался и рос, но и поддерживала многие его художественные предприятия наУильям Моррис – William Morris. Текстильный дизайн протяжении всей его жизни. Идиллическое детство Морриса в Вудфорд Холле оказало огромное влияние на его жизнь. Дом располагался в наиболее живописном и зеленом пригороде Лондона, и в детстве Уильям провел много часов, созерцая окрестные красоты. Он унаследовал восхищение своего отца перед Средневековьем, которым они наслаждались, посещая церкви в Эссексе, Кентерберийский кафедральный собор. Визиты в охотничий замок королевы Елизаветы I в Чингфорд Хатч пробудили в молодом Уильяме интерес к традиционному английскому убранству интерьера. Моррис получил классическое образование в Марльборо и Оксфорде. В 1856 году он начал учиться под руководством архитектора Дж.Е.Стрита, но под влияньем Д.Г.Россетти вскоре увлекся увлекся живописью и примкнул к Братству прерафаэлитов. Но художником он был средним, и сам признавал это. Из его картин, в сущности, известна только одна – Гвиневера (1858). Моррису принадлежит огромная роль в создании домашнего стиля, который теперь принято называть «английским». Уильяма Морриса интересовала не просто красота вещи, а ее органичная соразмерность собственному окружению, в котором в свою очередь не должно было быть ничего лишнего, ничего «слишком». Он чувствовал и стремился к изучению уникальной ауры, под воздействие которой попадает человек или вещь. Возможно, в этом и был его главный талант как художника и дизайнера. Умер Моррис в 1896 году. Его врач объявил, что причина смерти заключается в том, что «он просто был Уильямом Моррисом и сделал работы больше, чем десять человек». Его вклад в развитие и реализацию принципов «Движения искусств и ремесел» неоценим. Идеи движения, направленные на гармонизацию индустриального общества, способствовали выработке нового направления, предназначенного для массового механизированного производства товаров широкого спроса, которое впоследствии будет именоваться «дизайн».

1. 

Уильям Моррис родился в 1834 г. Его семья, имевшая уэльское происхождение, не только обеспечила богатое викторианское окружение, в котором Уильям развивался и рос, но и поддерживала многие его художественные предприятия наУильям Моррис – William Morris. Текстильный дизайн протяжении всей его жизни. Идиллическое детство Морриса в Вудфорд Холле оказало огромное влияние на его жизнь. Дом располагался в наиболее живописном и зеленом пригороде Лондона, и в детстве Уильям провел много часов, созерцая окрестные красоты. Он унаследовал восхищение своего отца перед Средневековьем, которым они наслаждались, посещая церкви в Эссексе, Кентерберийский кафедральный собор. Визиты в охотничий замок королевы Елизаветы I в Чингфорд Хатч пробудили в молодом Уильяме интерес к традиционному английскому убранству интерьера. Моррис получил классическое образование в Марльборо и Оксфорде. В 1856 году он начал учиться под руководством архитектора Дж.Е.Стрита, но под влияньем Д.Г.Россетти вскоре увлекся увлекся живописью и примкнул к Братству прерафаэлитов. Но художником он был средним, и сам признавал это. Из его картин, в сущности, известна только одна – Гвиневера (1858). Моррису принадлежит огромная роль в создании домашнего стиля, который теперь принято называть «английским». Уильяма Морриса интересовала не просто красота вещи, а ее органичная соразмерность собственному окружению, в котором в свою очередь не должно было быть ничего лишнего, ничего «слишком». Он чувствовал и стремился к изучению уникальной ауры, под воздействие которой попадает человек или вещь. Возможно, в этом и был его главный талант как художника и дизайнера. Умер Моррис в 1896 году. Его врач объявил, что причина смерти заключается в том, что «он просто был Уильямом Моррисом и сделал работы больше, чем десять человек». Его вклад в развитие и реализацию принципов «Движения искусств и ремесел» неоценим. Идеи движения, направленные на гармонизацию индустриального общества, способствовали выработке нового направления, предназначенного для массового механизированного производства товаров широкого спроса, которое впоследствии будет именоваться «дизайн».

1. 

love fashion # 8

У каждого времени свои кумиры, свои представления о красоте и правилах поведения. Если век XIX подарил нам живописные полотна элегантных дам в дорогих шелках на фоне роскошных интерьеров, обладающих некоей тайной, которую мы пытаемся разгадать до сих пор,  то век ХХ наоборот сделал все, чтобы женщина имела как можно меньше интимных тайн и была полностью открыта для всеобщего обозрения. Что называется: "почувствуйте разницу!".  Сейчас это называется - сексуальной революцией. Что ж - иные времена, иные кумиры. И вот об одном таком кумире XX и даже еще XXI века и пойдет речь.

В 1955 году фотомодель Бетти Бейдж стала «Мисс пин-ап», а ее фотоработы в этом жанре были признаны классикой pin-up. И это действительно так: Бетти Пейдж до сих остается эталоном для тех, кто пробует что-то делать подобное в этом виде искусства (да простят меня эстеты, но многие почитают сейчас это за искусство). Как известно изначально pin-up был ориентирован на тех, кто любит разглядывать всевозможные пикантные картинки в глянцевых (это сегодня) и иллюстрированных рисованными картинками (в прошлом) журналах. Бетти Пейдж изменила представление американцев о наготе, стала даже в чем-то популярнее самой Мэрилин Монро, но только вот счастья ей это не принесло.

 В 1920—1930-е годы Тамара де Лемпицка — художница русского происхождения (она родилась не в Варшаве, как считалось раньше, а в Москве), учившаяся в Париже у Мориса Дени и Андре Лота, — создала собственный стиль декоративной живописи, идеально отражавший эстетику эпохи. В ее работах соединились черты кубизма, неоклассицизма и специфической реалистической манеры, близкой в чем-то немецкой «новой вещественности». Изысканные, несколько плакатные ее портреты (преимущественно женские) сродни современным фотографиям из светской хроники. Они, по сути, и выполняли ту же функцию, что и зарождавшийся тогда глянец, — изображали успешных и богатых людей: идеально прекрасных женщин, неуловимо похожих одна на другую, и мужчин — всех как на подбор с трагической печатью на челе. Узнаваемость ее манеры порой граничит с однообразием. Зато именно ей, как никому другому, удалось воплотить в живопись стиль «рокочущих 20-х».

(фрагмент из  статьи "Икона стиля ар-деко" Савицкая А.)

Весь текст читать тут: Икона стиля ар-деко.