Всегда под рукойаналогов нет ^_^
Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.
Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б
Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст
Виолы - разноцветные очаровашки |
Дневник |
Среди ранних и красиво цветущих культурных растений анютины глазки занимают одно из первых мест в цветоводстве.
Разнообразие их окрасок и сочетаний цветов просто невероятное: от чисто-белой до практически черной со всевозможными оттенками желтого, синего, красного.
В природе на земле насчитывается более 400 видов фиалок.
В культуре распространено несколько видов и их гибридов.
В центре цветка часто имеется пятно оригинальной формы и расцветки.
Цветок анютины глазки прекрасно подходит для выращивания как в саду, так и в квартире для украшений балконов и лоджий.
Это растение не требовательно к световым и температурным условиям.
Для выращивания анютиных глазок на балконе не потребуется большой объем земли, для этого цветка достаточно небольшого вазона или кашпо.
Эта фиалка мне дороже всех, вырастила ее сама на балконе, из пакетика семян.
Потом пришел паутинный клещ и все пожрал.
Анютины глазки традиционно используют в качестве бордюрных посадок для обрамления цветников и цветовых геометрических композиций.
Метки: сад и огород Виолы - разноцветные очаровашки |
Как вырастить ежевику в саду |
Дневник |
Солнцелюбивую ежевику можно культивировать и как плодовые кустарники, и как декоративное украшение сада и даже живую цветущую изгородь. Для того, что ежевика успешно плодоносила и каждый год радовала вас буйством белых цветов, появляющихся на кустах с июня до конца сентября, необходимо ответственно подойти к процессу покупки саженцев и выбору места посадки, уходу и защите растений.
Ответственно подойдите и к выбору места посадки — ежевика очень солнцелюбива, она нуждается в защите от ветра и полной освещенности. Почва на месте посадки должна быть легкой, богатой гумусом, хорошо дренированной, перед посадкой внесите дополнительно удобрения и компост.
Высаживают ежевику, в отличии от большинства кустарников, не осенью, а в апреле-мае. Перед посадкой поставьте предварительно ваши саженцы в ведро с водой на 12 часов, проверьте, удалены ли все поврежденные пагоны. Если вы планируете создать живую изгородь, выкопайте ямки в один ряд через 1,5-2 м вдоль уже натянутой между кольями проволоки — опоры вашей изгороди. Выкопайте яму на несколько сантиметров глубже, чем длина корней у саженцев. Насыпьте на ее дно горку земли и распределите по ней корни. Засыпав растение землей, сразу слегка ее утрамбуйте. Ежевику после посадки не нужно поливать. На первом году ежевика не дает урожая и не цветет, но побеги, активно появляющиеся в это время, надо сразу подвязывать, а лишние слабые побеги сразу удаляйте.
После того, как в следующем году на кустах появятся первые цветки, следует внести дополнительное удобрение в почву. Старайтесь проводить такое удобрение каждую весну.
Кусты нуждаются в постоянной обрезке: слишком разлогие кусты прорежают, чтобы обеспечить доступ солнца к ягодам, а длинные побеги укорачивают к одной длине. Кустистое растение через год принесет вам гораздо больше плодов, чем не обрезаное, ведь на длинные побеги уходит больше энергии. Кусты ежевики лучше всего подвязывать при помощи натянутой в несколько рядов проволоки. Для этого закопайте по сторонам куста два колышка, а между ними натяните прочную проволку. Привязывая побеги, разделите их поровну на две стороны от куста, так их легче будет обрезать. Как только ежевика отплодоносит, немедленно обрежьте побеги выше второй-третьей почки от основания и не забудьте мульчировать компостом.
Если зима очень сурова, подкрепите основные побеги колышком, а концы ветвей прикопайте в плоскую ямку для дополнительной защиты.
Ежевика часто поражается вредителями, в том числе грибком антракноза (его легко определить по красно-коричневым пятнам с концентрическими кругами) и грибками рода коллетотрих (растение полностью высыхает). Бороться с ними очень тяжело, и если поражение охватило более, чем десятую часть растения — сразу его удалите и сожгите.
Метки: сад и огород как вырастить ежевику в саду |
Как посадить дерево правильно? |
Дневник |
Казалось бы, довольно простое занятие – взять и посадить дерево. А ведь на самом деле – это целый комплекс мероприятий, о которых обязательно нужно знать и все их соблюдать. В противном случае можно получить совершенно не тот результат, о котором каждый садовод мечтает. При неправильной, несвоевременной посадке дерева можно добиться куда меньшего урожая или вовсе его не дождаться, либо, вместо положенных пары лет от посадки до первого урожая, ждать плодов в два, а то и в три раза дольше. Так как же посадить дерево правильно? Рассказывает портал "Ботаничка.ru".
Известно, что высаживать деревья можно как весной, так и осенью. Оптимальное время весной – до распускания почек. Осенью посадка должна быть закончена дней за 15-20 до наступления устойчивых холодов. Обычно высаживают деревья в октябре, когда почва влажная, уже не жарко и еще не холодно.
Зная сроки посадки, каждый может сам решить, когда ему удобнее посадить дерево. Естественно, весной времени меньше: много дел и успеть высадить дерево до распускания почек не всегда удается; осень – это более спокойное время, да и выбор саженцев в питомниках наибольший. Если же приобрести дерево осенью, решив посадить весной, то придется его где-то прикопать и защитить от грызунов.
Самое первое правило посадки любого дерева начинается с выбора места его приобретения. Покупать деревья лучше всего именно в питомниках. Желательно, чтобы питомник, в котором вы собрались приобретать саженец, успешно существовал в вашем городе хотя бы пару лет. Именно в питомнике можно приобрети полноценный саженец любого дерева, соответствующий сорту, не имеющий болезней и незараженный вредителями.
Однако даже там при покупке обязательно осмотрите корневую систему, надземную часть растения, и если не обнаружите гнили, задиров коры, пересушенных корней, то саженец можно приобретать. Кстати, транспортировать саженец до своего участка лучше всего предварительно обмакнув его корневую систему в глиняную болтушку, обсыпав корни опилками и завернув их в полиэтиленовый мешок.
Чтобы дерево успешно росло на вашем участке, нужно подобрать ему именно его место. Подавляющее большинство деревьев будут хорошо расти на освещенном участке, без тени, без понижений и впадин (места, где скапливается талая или дождевая вода), на почвах с уровнем грунтовых вод, расположенных не ближе двух метров к их поверхности.
Прекрасно, если с северной стороны будет защита в виде стены дома, забора или иного строения, от этого ни одно дерево не откажется. Подбирайте участок, на котором та культура, которую вы сажаете, прежде или, как минимум, пять-шесть прошлых лет не росла. Не высаживайте на место, скажем, яблони снова яблоню и так далее. Почему?
Все просто: кроме того, что определенный тип культуры высасывает из почвы свойственный ему набор элементов в необходимом количестве, так еще и "обогащает" почву вредителями и болезнями, зимующими или спящими, которые сразу активизируются, как только на этом месте окажется снова та же самая культура.
Тип почвы также важен, ведь оптимальное место – оно не только там, где светло, ровно и не застаивается влага. Подавляющее большинство деревьев будут хорошо расти только на питательной и рыхлой почве, типа чернозема, суглинка и им подобных. Не стоит высаживать деревья на почву песчаную или очень плотную глинистую без предварительной подготовки субстрата: разрыхления (добавка речного песка или, например, шелухи гречневой крупы) – это в случае с глинистой почвой или, наоборот, уплотнения (добавка в почву глины в рыхлом состоянии, обычно ведро на квадратный метр) – в случае с песчаной почвой.
Уровень pH, то есть баланс кислоты и щелочи, также несомненно важен. Оптимальный вариант – это обычно pH от 6,0 до 7,0, если он выше, то эта почва щелочная, ниже – кислая, мало какие деревья любят такие почвы. Проверить уровень pH можно обычной лакмусовой бумажкой, разведя кусочек почвы в воде и окунув ее туда. Цвет, в который окрасится бумажка, и будет означать уровень pH. Набор из лакмусовых бумажек и шкалы можно купить в любом садовом центре.
В данном случае речь идет о схеме посадки. Деревья, какими бы они ни были, загущения уж точно не любят. Пока саженец молодой с тонким стеблем и парой побежков, кажется, что и метра свободной площади вполне достаточно, однако спустя пяток лет, когда сформируется мощная надземная масса, крона вашего дерева начнет мешать соседним деревьям или кустарникам, станет тянуться к свету, может начать изгибаться или станет некрасиво однобокой, и тогда уже с деревом ничего поделать будет нельзя – слишком поздно.
Чтобы избежать неприятностей, не жадничайте, крупные деревья высаживайте так, чтобы от других деревьев расстояние было как минимум три метра, этого должно хватить для полноценного развития кроны.
Перед посадкой, когда вы определились с местом и схемой, необходимо правильно подготовить почву. Внешне кажется, будто вся почва одинаковая, она черная или серая, ближе к коричневой и так далее. На самом же деле, состав почвы, можно сказать, уникален. На одном участке для удовлетворения потребностей дерева может хватить лишь только калия, на другом – азота, а на третьем всех трех главных элементов для полноценного развития дерева будет недостаточно.
Так вот, чтобы нивелировать риск голодания дерева после посадки, почву перед посадкой нужно удобрить. Удобрения вносят обычно под перекопку почвы, распределяя по поверхности хорошо перепревший навоз или перегной (4-5 кг на 1м2), древесную золу (250-300 г на 1м2) и нитроаммофоску (столовая ложка на 1 м2). Обычно этих удобрений хватит, чтобы дерево начало полноценно развиваться на новом месте.
При подготовке почвы обязательно удаляйте все сорняки, в особенности – корневища пырея, они первые конкуренты саженцу, и на начальном этапе жизни дерева на новом участке их быть не должно. Пырей, к слову, может восстановить свой рост даже если в почве останется всего один сантиметр его корня.
Когда почва готова, можно приступать к созданию посадочных ямок. Эта процедура обычная, не сложная, но свои правила и тут есть. Например, нужно копать ямки, делая края ровными, размерами на 25-30% больше объема корневой системы дерева, а рыть их, как минимум, за пару недель до посадки саженца.
Предварительная копка ямки позволит почве осесть еще до помещения в нее саженца, тогда не будет неприятного сюрприза в виде провалившегося саженца через пару дней после посадки. На дне ямки обязательно устройте дренаж из керамзита, битого кирпича или гальки.
Дренаж любят большинство деревьев, он не позволит застаиваться воде у корневой системы и исключит тем самым ее загнивание. Поверх дренажа необходимо насыпать питательный слой, как называют садоводы – питательную подушку. Состоять она должна из смеси перегноя и питательной почвы (обычно верхний слой почвы бывает наиболее питательным) в равных долях с добавлением в состав 50 г древесной золы и 15-20 г нитроаммофоски. Перед помещением корневой системы саженца в ямку ее необходимо хорошо полить.
Переходим непосредственно к посадке. Итак, ямка готова, заправлена удобрениями, полита и прошло уже 12-14 дней, почва осела и можно высаживать дерево на постоянное место.
Начинать посадку желательно с установки опорного колышка, его ставить нужно исключительно с северной стороны. Опорный колышек необходим для поддержания дерева в вертикальном состоянии в первое время, пока саженец не окрепнет. После его установки нужно взять в руки наше деревце и хорошо осмотреть его ствол. На стволе можно увидеть более темную сторону и более светлую.
Темная сторона обычно южная, светлая – северная. Если хотите, чтобы дерево побыстрее прижилось на новом месте, необходимо так его и размещать: чтобы более темная сторона смотрела на юг, а светлая – на север. Таким образом мы посадим дерево так, как оно до этого росло в питомнике, и стресс от пересадки будет хотя бы немного снижен.
Далее, при посадке сперва опустите саженец в ямку и аккуратно расправьте его корни, чтобы они смотрели в стороны, не загибались, не заламывались и не были направлены наверх, из ямки.
Вообще, любое дерево удобнее сажать вдвоем, один человек должен крепко его держать за ствол, другой присыпать корни почвой. При засыпке корней почвой старайтесь немного подергивать саженец, чтобы все пустоты между корнями заполнились грунтом, а не воздухом. Советуем при посадке послойно уплотнять почву, то есть присыпали слегка – уплотните немного, далее снова – насыпали почвы, опять уплотните и так далее, пока ямка не заполнится.
Крайне важно при посадке добиться, чтобы корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) обязательно оказалась чуть выше поверхности почвы, хотя бы на сантиметр или чуть больше. Кажется, что это мелочь, на самом же деле, если заглубить корневую шейку, то дерево сразу затормозится в росте, а вступление в пору плодоношения сильно задержится (у косточковых культур, например, может произойти даже выпревание корневой шейки, и дерево банально погибнет).
Не стоит все пускать на самотек, надеясь на "авось", даже если вы в дальнейшем "откопаете" корневую шейку, то все равно вокруг нее образуется углубление и влага, попадая на поверхность почвы, не важно с дождем или с поливом, будет застаиваться в этом углублении, и корневая шейка также будет гнить.
После того как корневая система полностью присыпана почвой, необходимо грунт уплотнить, оправить дерево, чтобы оно стояло вертикально, подвязать к колышку "восьмеркой", чтобы не допустить перетяжек, после чего полить грунт парой ведер воды и обязательно замульчировать поверхность почвы перегноем слоем в пару сантиметров.
Перегной – это очень хорошая мульча, при посадке осенью он сбережет влагу от испарения и не допустит подмерзания корневой системы саженца, а при посадке саженца весной слой мульчи в виде перегноя будет дополнительным питанием, не даст образоваться почвенной корке и затормозит рост сорной растительности.
Если вы думаете, что с погружением саженца в почву посадка закончилась, то вы ошибаетесь. Существует несколько действий, которые проводятся уже после посадки, но все равно их следует включить в список непременных посадочных мероприятий. В осеннюю пору – это защита молодых деревьев от грызунов. Обычно после посадки стволик до высоты примерно 60 см оборачивается пластиковой сеткой, а вокруг саженца разбрасывается отравленная приманка.
При посадке весной необходимо защитить молодой стволик дерева от солнечного ожога, побелив его.
После всего этого можно с уверенностью сказать, что посадка закончена. Как видите, ничего сложного в посадке дерева на своем участке нет, и если все делать правильно, то деревце вскоре принесет первый урожай, который год от года будет лишь только нарастать.
Метки: сад и огород Как посадить дерево правильно? |
Капуста брокколи. Выращивание и уход |
Дневник |
Сегодня уже все, кажется, знают о полезных свойствах такого овоща, как вкусная, витаминная, диетическая капуста брокколи. Кто еще не пробовал ее выращивать, рекомендуем заняться этим приятным и не сложным делом.
Спаржевая капуста (это еще одно название брокколи) похожа на пышный сочно-зеленый цветок. Почему спаржевой называют капусту брокколи – овощ вкусом своим очень похож на спаржу, вот и весь секрет
Напомним о пользе продукта, о полезных свойствах брокколи для здоровья и взрослых и детей. Растение считается отличным антиоксидантом, поэтому брокколи нужно обязательно включить в рацион онкобольным, да и для профилактики рака он также будет весьма полезен всем без исключения людям. Для омоложения организма овощ также незаменим в силу большого содержания в нем полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Вегетарианцам также стоит присмотреться к растению, ведь в его состав входят белки, ничуть не уступающие своей питательностью животным, мясным белкам.
Идем дальше. Капуста брокколи эффективно:
Вот такая она, чудо-капуста брокколи, ну как после этого не вырастить брокколи в открытом грунте, на своем дачном участке? Давайте об этом и поговорим.
Капуста брокколи в открытом грунте
Выращивают брокколи рассадным способом либо семенным. В любом случае, как и перед посадкой любых растений, семена капусты брокколи нужно подготовить к высеву: прогреть, обеззаразить, прорастить. Начинать процесс следует в конце зимы-начале весны.
Прогрев обеспечит получасовое нахождение семян брокколи в горячей воде. Двухчасовое дезинфицирующее обеззараживание в растворе марганца или борной кислоты даст будущей капусте силу для борьбы с болезнями. Семена брокколи для проращивания, проклевывания на ночь помещают в зольный настой (столовая ложки золы на литр воды).
Вот такая подготовка семян к посадке. После просушивания можно заняться их высевом в подготовленные ящички с грунтом (смесь песка, перегноя, садовой земли).
Спаржевая капуста – большой любитель влаги, поэтому на всем протяжении выращивания рассады следует следить за влажностью почвы, регулярно поливать брокколи
Рассада
Как было сказано, капуста брокколи не боится холодов, поэтому, как только у рассады появится пятый листочек, ее можно перемещать на грядки, в открытый грунт. Схема высадки обычная: между кустиками расстояние в полметра, поскольку растение при соблюдении всех правил будет мощное и ветвистое.
Сразу заметим, что вполне реально вырастить капусту брокколи прямым посевом в открытый грунт сразу после схода снега
Потом действуем так же: высаживаем кустики с пятью листиками на постоянные, хорошо освещаемые места. В каждую лунку глубиной в десять сантиметров хорошо бы класть перегноя или компостной земли, хорошо увлажнять и сажать рассаду. Далее обычный уход: рыхление, удаление сорняков, окучивание, подкормка, полив.
Если Вы хотите получить крупные головки капусты брокколи, не забывайте хорошенько подкармливать растение минеральными удобрениями:
Мы уже говорили, что брокколи «не долюбливают» вредители, но все-таки на нее может напасть тля, гусеницы или улитки-слизни. Если случится такая напасть, помогут народные методы:
Сбор урожая брокколи
Безусловно, этот период самый приятный. Главное правило: не допустить того, чтобы брокколи начала цвести, то есть снимайте головки до распускания цветков. Иначе ваш урожай перезреет, будет, конечно, съедобный, но не такой вкусный и полезный. Капустная головка должна быть темно-зеленого цвета и десяти-пятнадцати сантиметрового размера. Не забудьте, что срезать следует только центральную головку, оставляя боковые побеги для образования дальнейшего урожая.
Метки: сад и огород Капуста брокколи. Выращивание и уход |
Как помочь деревьям отцвести |
Дневник |
Очень важно провести первое опрыскивание сада до цветения. Угадать со сроками сложно. Обычно опрыскивание проводят по розовому бутону на яблонях. В это время на растениях уже появились небольшие листочки, и Конфидор или его аналоги отлично проникнут в ткани растений. А чтобы уничтожить еще и грибные болезни, добавьте в раствор Хорус, 2 г на 10 л воды.
В этом случае цветки не уничтожат грибные болезни (в первую очередь, монилиоз) и не заселят долгоносики. Обработку желательно повторить после цветения, выбрав Фуфанон и Скор от комплекса вредителей и болезней. Хорошо, если в раствор препаратов добавить немного микроэлементов – тогда эффект будет еще сильнее.
Подкармливаем цветки
Традиционны подкормки во время цветения сернокислым цинком и борной кислотой, по 5-20 г на 10 л воды. Они стимулируют опыление цветков и развитие завязей. Заменить их можно опрыскиванием раствором Маг-Бора, используемого по инструкции. Урожай от такой внекорневой подкормки значительно возрастает.
На одни внекорневые подкормки рассчитывать нельзя. В период цветения надо провести корневые подкормки комплексными удобрениями, заделывая в почву по периферии кроны на пол-штыка лопаты.
Годятся для этого проверенные удобрения – нитрофоска, азофоска или безбаластные Фертика, Полифид и другие.
Важно провести подкормку до цветения, когда у растений только формируются бутоны; так как корневые подкормки работают с некоторой задержкой.
Стимулируем цветки
Дополнительно увеличить количество завязей можно с помощью стимуляторов Бутон и Завязь. Ими опрыскивают сад незадолго до цветения. И повторно обрабатывают через неделю. После такой обработки плоды должны завязать даже не опылившиеся цветки.
Впрочем, потребность в такой обработке возникает не часто. Обычная ситуация, когда, наоборот, деревья закладывают плодов намного больше, чем могут прокормить. В этом случае, наоборот, нужно нормирование завязей.
Нормирование завязей
Нормирование используют для яблони и груши, если уверены в том, что оставшиеся плоды удастся защитить от вредителей и болезней. Удаляйте из пучков плодов все слабые, оставив по одному, самому развитому плодику. А вообще считается, что на каждые 15 см ветви должно быть по одному яблоку или груши. Но такое нормирование можно доверить самому дереву, оно само скинет часть лишних завязей.
Метки: сад и огород как помочь деревьям отцвести |
Как вырастить 3 урожая цветной капусты за один сезон |
Дневник |
Цветная капуста является ценным диетическим продуктом, но большинство огородников выращивают ее на своих земельных участках только один раз в течение посевного сезона. А ведь можно лакомиться этим нежным питательным продуктом с июня по октябрь.
Итак, цветную капусту принято выращивать через рассаду, так как растет она довольно долгое время, от 80 и более дней. И если посеять семена скороспелых (ультра ранних) сортов во второй половине марта, а затем высадить 30-45 дневную рассаду в конце апреля (начале мая) в грунт под укрытие, то первый урожай цветных головок можно подать на стол в начале июня.
Ко второму обороту приступают в первой декаде апреля. Для посева берут также ранние (среднеранние) сорта или гибриды. Рассаду лучше вырастить на участке в тепличке. На грядку подращенные сеянцы рассаживают в лунки в конце мая. Головки цветной капусты созревают уже в середине июля.
Третий, летне-осенний урожай поспеет в августе, в разгар дачных заготовок. Семена на рассаду сеют в конце апреля – середине мая, а на грядки 25-30 дневную рассаду высаживают в середине июня. Для посева годятся среднеранние и среднеспелые сорта. При использовании среднепоздних сортов урожай снимают позднее, в сентябре и начале октября.
Помимо правильно подобранных сортов и посева семян на рассаду в разные сроки, важными факторами являются выращивание жизнеспособной крепкой рассады и соблюдения правил агротехники возделывания этой культуры
Метки: сад и огород |
У меня растет заменитель лимона – лемонграсс |
Дневник |
Поскольку я всегда пью чай с лимоном, хочу рассказать еще об одном удивительном растении, о котором очень редко пишут в журналах и газетах. У него красивое, звучное имя лемонграсс или цитронелла.
Заимела я это растение на сельскохозяйственной выставке в славном городе-герое Волгограде и высадила в мае в сад, на самое солнечное место.
Лемонграсс в кулинарии Не менее удивительный лемонграсс и для других целей. Я аккуратно срезаю листья на уровне земли, режу кусочками и сушу, можно и свежим заморозить. Этот продукт очень богат витаминами и микроэлементами, я его добавляю понемножку и в рыбу,и в мясо, и в тушеную картошку, капусту и даже завариваю целебный чай. Чай я делаю так: чайную ложку сухой травы высыпаю в чашку и заливаю стаканом кипятка, накрываю крышкой на три минуты и целебный напиток готов. Он очень приятного вкуса с тонким запахом лимончика. Если заболит горло, ангина или ларингит, быстро вылечишься с этим чаем. Два-три дня – и как огурчик. Если этот чай охладить, то получается отличный освежающий напиток, который мы пьем в жару.
Лемонграсс для здоровья Можно смочить ватку в таком настое и протирать лицо от прыщей. У моей знакомой жирная кожа на лице, так этот настой здорово сужает поры и делает кожу красивой. Еще она вылечила перхоть на голове, ополаскивая волосы этим настоем. На своем опыте скажу, что чай из лемонграсса здорово улучшает пищеварение и, если им запить жирную пищу, то никакой тяжести в желудке не будет. Я читала еще, что он усиливает обмен веществ, способствует снижению массы тела и входит в состав дорогих аптечных БАДов. Очень интересный вкус получается, если в чай из кипрея добавить чуть-чуть листочков лемонграсса. Получается как чай с лимоном с нотками имбиря. Кстати он, как и иван-чай, легко разрастается и размножается делением корневищ, и очень любит воду.
Метки: сад и огород у меня растет заменитель лимона – лемонграсс |
Украшение цветника – лилия |
Дневник |
Мечта каждого цветовода – прекрасная лилия, выделяющаяся на фоне остальных растений крупным цветком и яркими лепестками. Но чтобы вырастить её у себя на клумбе, необходимо знать некоторые нюансы, о которых мы и расскажем.
В конце апреля – начале мая наступает пора высаживать лилии в открытый грунт. Рассмотрим особенности весенней посадки, и её отличия от осенней.
Лучшее место для посадки лилий – контейнер, так как его всегда можно перенести в закрытое помещение, чтобы спасти цветы от перепадов температур и поздних заморозков, которые часто бывают в средней полосе России. Такие условия выращивания подходят только для низкорослых видов лилий. В зимний период контейнер следует хранить в холодном месте, но следить, чтоб почва не промерзала.
Высаживая луковицы в грунт, следует выбрать место, хорошо освещаемое солнцем, так как лилии любят свет и тепло. Основание цветка лучше затенить, высадив рядом с ним низкорослые однолетники.
Для лилии недопустимо использовать:
• влажный грунт или заболоченную местность для посадки (от переизбытка влаги корни будут гнить);
• тяжелые глинистые почвы;
• известковые грунты.
Если почва на вашем участке не подходит для выращивания, высаживать луковицы придется в контейнеры с заранее подготовленной почвосмесью, либо менять на неё верхний слой земли в цветнике.
Высаживать лилии лучше всего на плодородном грунте, внеся перед высаживанием перегной либо компост (1 ведро на 1 м.кв.), суперфосфат (40 г.), калийные удобрения (30 г.), древесную золу (200 г. на 1 м.кв.).
Если стебли цветка сильные, то при высаживании опоры не требуются. Высокорослые лилии требуют подвязки, особенно во время цветения, так как цветки крупные и тяжелые. Если участок открытый и не защищен от порывов ветра, следует подвязывать любые виды лилий. Устанавливая опору возле взрослого растения, можно повредить его луковицу. Поэтому лучше сделать это при посадке.
Глубина посадки лилии – два или три размера луковицы (зависит от вида растения).
• Большие луковицы высоких цветов надо сажать глубоко, так при низкой посадке в период цветения у высоких растений может обломиться стебель.
• Сорта, которые вы собираетесь выкапывать на зиму, можно высаживать не очень глубоко.
Планируя весеннюю посадку лилий, важно знать, что высаженные в этот период цветы не будут иметь новообразований. В отличие от осенней посадки, которая предполагает образование около 10 «деток» на одной луковице. Их потом можно рассадить.
Но у весенней посадки есть и преимущества:
• выкопанные осенью луковицы отлично хранятся в холодильнике до следующей весенней посадки;
• держа луковицы в домашних условиях в зимний период, исключается риск вымокания и вымерзания в грунте.
Выбирая между осенней и весенней посадкой лилий, нужно ориентироваться на разновидность и сорт цветка, а также на необходимость размножения. Например, Североамериканские цветы лучше высаживать осенью (сорта Pardalinum Lilium, Lilium canadense, Lilium rubescens). Ориентальные гибриды (Lilium nobilissimum, Lilium rubellum), и другие поздние виды лилий – будут лучше цвести при посадке весной.
Метки: сад и огород украшение цветника – лилия |
Арбуз Сахарный малыш: описание сорта, выращивание |
Дневник |
Арбуз Сахарный малыш, отзывы о котором вы найдете в нашей статье, обладает высокими вкусовыми качествами, и не требует кропотливого ухода. Мы расскажем о самом популярном сорте этой ягоды в России, которая быстро вызревает, и показывает хорошую урожайность даже в северных регионах страны.
Арбуз Сахарный малыш (ориг. Watermelon Sugar baby), получил огромную популярность среди дачников за сортовые качества и неприхотливость в уходе. Его выращивают на легких дренированных плодородных почвах. Обязательным условием является открытая хорошо освещенная местность.
Сорт арбуза Сахарный малыш выращивают не только в южных регионах, но и в северных. Обилие осадков и переменчивый климат не станут помехой для получения хорошего урожая.
Сахарный малыш относят к ультраранним скороспелым сортам. Период от первых всходов до полного созревания ягод составляет всего 75 дней. Он устойчив к распространенным заболеваниям, а его урожайность составляет до 10 кг на кв.м.
Арбуз скороспелый Сахарный малыш получил свое название за скороплодность, небольшой размер плодов и сладкий насыщенный вкус. Спелые ягоды обладают следующими характеристиками:
• средний вес 4-6 кг;
• правильная круглая форма;
• темная зеленая кожура с тонкими полосками;
• сладкий десертный вкус;
• сочная, рыхлая, зернистая мякоть.
Ягоды сахарного малыша отличаются высокой лежкостью и транспортабельностью. Данный сорт активно используют как кормовую, так и промышленную культуру: из него получают пектиновые вещества.
Выращивать этот сорт арбуза не сложнее огурцов. Важно правильно определить метод выращивания:
• рассадный;
• безрассадный.
Данный метод рекомендуется использовать для северных регионов России. Для выращивания сильной и продуктивной рассады необходимо соблюдать некоторые правила посева:
• перед посевом замочите семена в теплой воде 50-60 градусов по Цельсию - прогревание семян значительно повысит их всхожесть и урожайность;
• высадите семена в субстрат, и накройте пленкой;
• через 7-10 дней появятся первые всходы.
Возраст рассады для высаживания в грунт не должен превышать 30 дней. К этому времени необходимо подготовить лунки:
• расстояние между ними должно составлять не менее 1 м, поскольку длина лозы может достигать 1,5-1,8 м;
• в почву предварительно вносят золу и компост;
• если почва тяжелая - необходимо добавить в лунку песок.
Почва для высаживания рассады не должна быть холодной, поэтому её проливают теплой водой. При посадке не стоит сильно углублять растение - это может привести к его загниванию. После высаживания лунки накрывают стеклом или пленкой на первое время.
В южных регионах приступать к посеву семян можно во второй половине апреля, или в начале мая: когда верхний слой почвы прогреется до 10-12 градусов тепла по Цельсию. Глубина посадки составляет 2-3 см, затем накрывается пленкой. Спустя неделю, когда появятся ростки, защиту можно убирать.
Ростки необходимо регулярно окучивать, а первые появившиеся плети присыпать землей - это позволит усилить корневую систему растения, и усилить питание. Арбуз Сахарный малыш любит солнце и открытую местность, но незначительная тень пойдет ему только на пользу: самые сладкие ягоды созревают в полутени, которую создают бурьяны. Поэтому не стоит удалять сорняки полностью. Сорная трава также позволит влаге дольше оставаться в почве.
При правильном уходе и подходящих погодных условиях первые спелые плоды можно начинать собирать в конце июля - начале августа.
Метки: сад и огород |
Правильно выращиваем фасоль |
Дневник |
Свой приусадебный домик можно украсить по-разному, для этого существует обшивка лоджий пластиком, ландшафтный дизайн и многое другое. Однако загородную недвижимость многие покупают не для того, чтобы любоваться ее дизайном, а чтобы выращивать свои овощи и фрукты, такие, например, как фасоль.
Для выращивания фасоли лучше всего подходят супесчаные почвы с большим содержанием извести. Глинистые земли с низким расположением грунтовых вод для выращивания этой культуры вообще не пригодны.
В качестве удобрения для выращивания фасоли можно использовать следующую смесь – 20 грамм хлористого калия и 30 грамм суперфосфата на 1 м2 посевной площади. Для повышения урожая почву можно дополнительно удобрять аммиачной селитрой.
Хотя фасоль не особенно восприимчива к влаге, но во время роста и плодоношения это растение необходимо орошать систематически. Так, за вегетацию огород поливают не менее двух раз из расчета 20 литров на 1 м2.
Для того чтобы вкус бобов был изумительным, необходимо вовремя их собрать и не прозевать нужный момент. Первый сбор урожая производят через две недели после начала цветения растений, последующий – через два дня, и так далее до полного вызревания всей фасоли. Чтобы бобы были сочными, лучше всего их собирать утром, после того как растение впитало ночную влагу.
Наряду с выращиванием, очень важна стадия хранения фасоли. Чтобы насекомые-вредители не успели испортить ваш урожай, его необходимо хранить в хорошо проветриваемых прохладных помещениях. Если вызревшую фасоль вы хотите использовать для приготовления пищи, а не в качестве семян, то для лучшего хранения ее можно прожарить. Слегка прожаренные плоды не интересны насекомым, и ваш урожай будет храниться на протяжении целого года не тронутым.
Метки: сад и огород правильно выращиваем фасоль |
Белоцветники - не путайте с подснежниками. Секреты выращивания и виды |
Дневник |
Среди многочисленных луковичных растений, которые мы сегодня успешно выращиваем на своих дачах, до сих пор редко встречаются белоцветники (Leucojum) из семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae).
Белоцветники — не путайте с подснежниками
Видов и сортов немного, но есть у них одна замечательная особенность — они цветут в различное время года, что позволит любоваться этими изысканно-трогательными цветами весной, летом и осенью. Лучший период для покупки луковиц белоцветников июль-сентябрь.
Наряду с подснежниками он появляется на дачах одним из первых. Основное отличие от галантуса (Galanthus) — колокольчики молочного цвета, концы лепестков которых помечены зелеными пятнышками. Многие дачники в весенних работах ориентируются на его цветение: расцвел белоцветник весенний – значит, пора сеять в открытый грунт редис, шпинат.
Белоцветник весенний
Родом он из Южной и Восточной Европы. Высота около 20-30 см, ширина до 8 см. Изящной формы темно-зеленые блестящие листья длиной до 25 см.
Декоративные формы:
• var. carpathicum – дает 1-2 цветка с желтыми кончиками лепестков;
Белоцветник весенний var. carpathicum
• var. vagneri – высотой около 20 см, на юге цветет в конце зимы или ранней весной; дает 2 цветка на цветоносе.
Белоцветник весенний var. vagneri. Фото с сайта flickr.com
Белоцветник весенний хорош в групповой посадке в рабатках, бордюрах, отлично растет и цветет на открытых солнечных местах или около деревьев, кустарников; великолепен вдоль ручьев, водоемов; пригоден для среза (цветки отлично стоят в воде 10-12 дней).
Белоцветник весенний с крокусами
Считается, что белоцветник весенний неприхотлив, но некоторые нюансы выращивания знать все же необходимо:
• посадку проводим осенью;
• выбираем солнечное или полутенистое место. Готовим почву для посадки: она должна быть легкая, слабокислая, влажная, хорошо дренированная, богатая гумусом, мелкокомковатой структуры, без камней, корневищ сорных трав;
• луковицы высаживаем на глубину 8-10 см, при этом важно правильно расположить их (почками вверх, а корнями или донцем – вниз), сразу же обильно поливаем;
• после посадки белоцветник лучше не беспокоить, тогда он гораздо лучше развивается и цветет! На одном месте может расти 5-6 лет;
• не переносит соседства с активно разрастающимися культурами с мощной корневой системой: ландышами, лилейниками и другими. А вот с другими луковичными вполне хорошо соседствует;
• за время вегетации проводим 3-кратную подкормку полным минеральным удобрением с интервалом 10-14 дней;
• на зиму (кроме южных регионов) посадки белоцветника мульчируем сухими листьями (опилками) слоем в 10-20 см или укрываем лапником, так как его температурный зимний минимум -15ºС;
• может повреждаться тлей, стеблевой нематодой; поражаться ржавчиной, серой гнилью; следует проводить профилактические мероприятия. А вот слизни белоцветники не любят.
В средней полосе России его поникающие белые цветки распускаются в начале июля; на юге – со второй половины апреля. Это редкий вид, занесенный в Красную книгу РФ, Красную книгу Краснодарского края, Красную книгу Сочи. Но он успешно и давно (примерно с 1588 г) введен в культуру. Сейчас его луковицы выращивают и реализуют многие питомники Голландии.
Белоцветник летний
Родом он из Ирландии, Бельгии, Франции, Центральной и Южной Европы, Северной Турции, Крыма, Кавказа и Северо-Западного Ирана. В высоту достигает 45-60 см, в ширину до 8 см; темно-зеленые блестящие листья длиной до 40 см; на одном цветоносе может быть до 8 цветков длиной около 2 см. Плоды – мясистые коробочки.
Декоративный сорт:
• 'Gravetye Giant' – может достигать в высоту 90 см, особенно при выращивании у воды.
Белоцветник сорт 'Gravetye Giant'
Белоцветник летний прекрасно растет в полутени, предпочитает сырые места. Особенно он эффектен в куртинах, а не одиночных посадках. Его используют на срез; его выгоняют зимой. Роскошно смотрится у берегов ручьев и небольших водоемов.
Белоцветник летний хорошо растет у водоемов
Белоцветник летний размножают семенами и вегетативно.
Особенности семенного размножения:
• семена высевают сразу же после сбора;
• при температуре +22...+25ºС и обильном поливе они прорастают в течение 1,5 месяцев (всхожесть 50-70%);
• сеянцы зацветают на 6-7 год;
• семена быстро теряют всхожесть.
Если вегетативное размножение (дочерними луковицами) проводят в конце августа – начале сентября, то растения зацветают на 3-4 год (существенно раньше сеянцев). Для получения большего количества посадочного материала используют размножение парными чешуями, и на этом способе стоит остановиться подробнее:
• луковицы разрезают от верхушки к донцу на 6-8 частей;
• каждую из полученных частей можно разрезать еще на 2-3 луковичных деленки, которые будут состоять из нескольких чешуек, скрепленных кусочком донца;
• перед посадкой деленки в течение получаса обрабатывают 2%-м раствором «Фундазола»;
• высаживают в почвенный субстрат, состоящий из торфа и перлита, взятых в соотношении 1:1, заглубляют на одну треть высоты луковицы;
• при температуре +18ºС деленки быстро укореняются и дают 2-3 листа, после чего их пересаживают на доращивание в легкий почвенный субстрат, при этом хорошо поливают;
• когда луковицы подрастут (окружность не менее 2-5 см), их можно высаживать на постоянное место.
Стройный изящный многолетник, в средней полосе России цветущий в сентябре.
Белоцветник осенний. Фото с сайта growingwithplants.com
Родом он из Юго-Западной Европы, Северной Африки. Высота примерно 10-15 см, ширина до 5 см; листья темно-зеленые, длиной до 16 см. На одном цветоносе 2-4 белых (у основания лепестки красноватые) цветка длиной 1 см. Белоцветник осенний хорошо растет и цветет в полутенистых влажных местах дач, предпочитает плодородные почвы.
Кроме этих трех видов, хочу рассказать вам еще о четырех белоцветниках, которые пока еще очень редки в культуре. Сейчас их можно встретить разве что в наиболее полных коллекциях луковичных некоторых ботанических садов. Это следующие виды:
Родом он с Юго-Востока Франции. Высотой 10 см, шириной 5 см.
Белоцветник никейский, внешний вид и его цветки крупным планом. Фото с сайта pacificbulbsociety.org
Листья линейные, длиной до 30 см. В конце весны на одном цветоносе распускаются 1-2 хрупких, словно вылепленных из воска, белоснежных цветка. Теплолюбив: его температурный зимний минимум находится на отметке -5ºС; не любит переувлажненных почв, на которых может вымокать.
Еще один средиземноморский вид родом с Корсики, Сардинии.
Белоцветник розовый. Фото с сайта phytoimages.siu.edu
Высотой он до 10 см, шириной до 5 см. Тонкие линейные листья длиной до 10 см. Очень красивы розовые поникающие колокольчатые цветки длиной до 1 см, которые распускаются поздним летом или осенью. Он также теплолюбив, как и предыдущий вид. Часто его успешно выращивают в горшках.
Аристократично утонченный луковичный многолетник родом из Южной Португалии, Юго-Западной Испании, Марокко. Определенный интерес представляет для южных дачников.
Белоцветник волосовидный. Фото с сайта floravascular.com
Высотой он 10-30 см, шириной до 5 см. Теплолюбив, как и 2 предыдущих вида В конце зимы – начале весны появляются цветоносы, несущие 2-4 белых колокольчика. Цветки длиной до 2 см, линейные листья длиной 5-20 см.
Родом из Центральной Испании, Северо-Запада Греции, где его используют как бордюрное растение. Можно пробовать вырастить в средней полосе России с укрытием, так как его температурный зимний минимум -15ºС.
Белоцветник Валентина, внешний вид и цветки крупным планом. Фото с сайта florasilvestre.es
Изящный луковичный многолетник высотой 15 см и шириной 3-5 см. Листья линейные, серо-зеленые, длиной до 25 см. Цветет осенью; белые цветки длиной до 1 см собраны по 1-3 на цветоносе.
Метки: сад и огород |
Домашняя аптечка на подоконнике: что выращивать по весне |
Дневник |
Весна пока еще не вошла в свои права и на прилавки не хлынул поток дешевых витаминов, а, значит, придется заботиться о себе самостоятельно. Вот полезные и красивые растения, которые можно выращивать собственноручно, причем делать это даже в том случае, если вы живете в обыкновенной квартире.
Тимьяну присущи антибактериальные и лечебные свойства, его часто рекомендуют как профилактическое средство для усиления иммунитета. Он также помогает от расстройств сна и пищеварительного тракта. Полезен тимьян и тем, кто хочет "почистить" организм.
Тимьян на подоконнике
Тимьян растет медленно, зато ценен тем, что является многолетним растением. Ему нужен свет и сухая почва (слишком часто и обильно поливать нельзя). Вырастить его можно из семян или купить саженцы на разной стадии роста. Проследите, чтобы горшок или коробка, в которой он будет расти, были достаточно просторными.
У тимьяна пышные корни и сочные листья. Купить можно разные виды растения, но вкуснее всех пахнет тимьян серебристый. При готовке его можно добавлять в жаркое, супы и салаты.
Хотя мяту в кулинарии часто используют благодаря аромату, медики считают, что это растение больше подходит для лечения. Мятный чай успокаивает, уменьшает рвоту, тошноту и понос, а также помогает бороться со стрессом и уменьшает боль в мышцах. Мята обладает сильным антибактериальным эффектом.
Мята на подоконнике
Мяту можно выращивать на подоконнике, но это дикое растение, поэтому вам понадобится большой горшок или ящик, чтобы корням хватало места. Если посадить мяту в тесный горшок, она скоро завянет. Растение можно выращивать из семян, а при потеплении пересадить их в сад. За лето мяты вырастет столько, что вы сможете засушить необходимое количество на зиму. Мята цветет розовыми цветами. Если вы хотите сохранить её аромат, цветы следует срезать.
Розмарин повышает энергию и оптимизм, а также улучшает способности к концентрации, память и приток кислорода к мозгу. Эксперты считают, что розмарин обладает большим энергетизирующим эффектом, чем напитки с содержанием кофеина. При выращивании розмарина дома помните, что листья надо собирать до цветения. В противном случае появится нежелательная горечь.
Розмарин на подоконнике
Розмарин не боится холода, но предпочитает тепло. Растение неприхотливо, ему не нужно много воды. При этом розмарину требуется достаточно света.
Кажется, зеленый лук в Латвии – самый популярный источник витаминов, выращиваемый в домашних условиях. Зеленый лук богат витаминами С, В, Е и РР, а также каротином, органическими кислотами, эфирным маслом, макро- и микроэлементами. Он отлично укрепляет иммунитет и помогает бороться с заболеваниями дыхательных путей.
Лук на подоконнике
Обычно лук опускают в стакан с водой, срезая верхнюю и нижнюю части. Можно посадить лук в ведерке, корзинке, цветочном ящике. При помещении в субстрат 2/3 растения должно быть над землей. Быстрее всего вы соберете урожай, если в верхней части уже видны маленькие зеленые росточки.
Лавровый лист можно использовать для приготовления настойки, которой обрабатываются больная спина и суставы. Вам понадобится 17 лавровых листов и 250 мл водки. Листья измельчают и заливают водкой. Бутылку тщательно закупоривают и дают настояться 3-4 дня. Затем жидкость надо процедить и хранить в прохладном месте. Настойку употреблять наружно, втирая в нижнюю часть спины.
Лавровый лист также годится для отбеливания зубов, но его надо смешивать с одним из цитрусовых (например, измельчить и смешать один лавровый лист и кожуру одного лимона или апельсина). Затем этим порошком чистить зубы.
Лавровый лист на подоконнике
Сейчас рассаду можно купить даже в супермаркетах. Лавровый лист любит яркий свет и умеренно теплые условия, хотя он способен выдержать и температуру до +5 градусов. Летом растение можно вынести на улицу, а осенью постепенно приспособить к более низкой температуре.
Алоэ активно используется в народной медицине для лечения ожогов и обработки порезов. Летом алоэ годится для снижения аллергических реакций, вызванных укусами насекомых. Желеобразный сок используется и в косметологии, а зимой из него можно приготовить напиток против кашля.
Учтите, что целебные свойства алоэ обретает только через пять лет.
Алоэ на подоконнике
Чтобы алоэ хорошо жилось в домашних условиях, надо соблюдать пару простых правил. Сначала следует пересадить растение в горшок. Но не надо спешить, пусть алоэ приживется в новых условиях. Пересаживать можно через две недели. Поливать растение можно редко. Почва должна наполовину состоять из земли, а наполовину из песка.
Именно при прорастании в семенах увеличивается количество витаминов и минералов. Они содержат белки, углеводы, фосфор, калий, магний, кальций, цинк, железо и другие полезные вещества, которые позволяют снять усталость и улучшить самочувствие.
Проращивание в домашних условиях
Семена можно проращивать даже в плохо освещенном и холодном помещении. Семена бывают самые разные, поэтому каждый может выбрать что-то по вкусу, например, чечевицу, ячмень, кресс или бобы мунг. Сначала семена надо тщательно промыть под проточной водой, затем засыпать в чашку, залить холодной водой и продержать так несколько часов. Когда семена набухнут, их надо снова промыть и положить в миску, накрыв влажной марлей. В зависимости от вида семян иногда требуется промывать их и увлажнять тряпочку ежедневно. Когда семена проросли, их можно поставить в холодильник. При этом следует раз в день их промывать и хранить в бумажных полотенцах.
Шпинат – отличный источник клетчатки, железа, магния, витаминов А и С. Листья шпината содержат очень много белка. Шпинат рекомендуют употреблять при малокровии и авитаминозе, а также при лечении некоторых нервных расстройств, заболеваниях дыхательных путей и легких.
Шпинат на подоконнике
Если семена посажены правильно, шпинат особого ухода не требует. Семена перед посадкой надо увлажнить, затем просушить. Сажать шпинат надо неглубоко, чтобы он мог легко прорасти. Шпинат не любит чрезмерную влагу.
Метки: сад и огород |
Какие растения собирать весной |
Дневник |
Метки: сад и огород какие растения собирать весной |
Хлеб как удобрение для огорода: рецепты для подкормки |
Дневник |
Каждый овощевод мечтает любыми путями увеличить урожайность своих растений на грядках, находя новые рецепты подкормок для зеленых насаждений или пользуясь старыми, проверенными временем способами. В огороде в ход идет все, что есть в хозяйстве. Среди прочих используют удобрения из любого хлеба для растений как дешевую и эффективную подкормку.
Главная его ценность – наличие дрожжей. Это микроскопические грибы, способные работать в почве, улучшая ее структуру. Кроме того, в составе полезного продукта содержатся другие питательные вещества и минеральные компоненты.
Удобрение из хлеба дает следующие преимущества:
Есть варианты удобрений из дрожжей, но мягкую упаковку с живыми грибками еще нужно поискать, а хлеб всегда под рукой. Используют любые сорта: черный, белый или ржаной. Можно пустить в ход старые или заплесневевшие кусочки, которые уже непригодны для еды.
Через неделю после внесения заметен результат: овощи становятся крепкими, мясистыми, набирают массу и насыщенный цвет. Подкармливать их лучше всего весной в период посадки рассады в открытый грунт. Дрожжевые грибки начинают свою полезную деятельность только в теплой почве.
К недостаткам хлебного питания относят активное поглощение кальция в ходе процесса брожения. За счет этого почва становится кислой, необходимо дополнительное внесение древесной золы или яичной скорлупы.
Использовать его в качестве подкормки можно для большинства, но не для всех овощных, ягодных или цветочных культур. Из овощей к любителям дрожжей можно отнести огурцы, помидоры, баклажаны, картофель. Среди ягод отзывчивы на хлебное лакомство земляника и клубника. В цветочном меню оно ценится у кустовых роз, гладиолусов, пионов, хризантем. Не отказываются от «дрожжевого деликатеса» и комнатные цветы.
При внесении хлебной подкормки для растений следует помнить:
Планируя питание растений в течение сезона, нужно учитывать фазу развития огородных культур. На начальных этапах роста полезен азот и хлебное питание, во время цветения не повредит дополнительный калий и фосфор, при созревании плодов и семян идеальны дрожжи.
Такая настойка не причинит вреда растениям при внесении в высокой концентрации, поэтому необязательно точно отмерять необходимое количество компонентов. Можно не только производить поливы под корень, но и опрыскивать овощные или ягодные культуры.
Хлебное удобрение полезнее всего вносить во время цветения и завязи, когда корневой системе требуется дополнительное питание для формирования плодов. Хлеб в виде подкормки вносится через каждые 15-20 дней. Желательно одновременно добавлять золу и через определенные промежутки – другие органические удобрения для большего эффекта. Подходит перебродивший состав из хлеба, приготовленный по классическому рецепту.
Для томатов данное удобрение используется немного по другой схеме, так как корневая система пасленовых может не выдержать крепкой настойки. Используют следующий рецепт:
Поливать таким настоем нужно во время цветения томатов, затем еще 2 раза в период плодоношения. Благодаря подкормке дрожжевым хлебом помидоры не так часто болеют, формируют мало жировых побегов, дают здоровые плоды.
Удобрение для цветочной растительности готовят по общей рецептуре. Полученный состав разводят в соотношении 1:10. Для цветов хлеб в качестве подкормки используется нечасто: первый раз весной для роста и набора листовой массы, а затем в период их цветения. Хорошо отзываются на него цветы с большой вегетативной массой.
Состав можно обогащать различными компонентами, внося при приготовлении траву, листья деревьев, хмеля, картофельную ботву, крапиву. Это дополнит настой полезными элементами питания.
Хлебный настой не только питает, он способен защищать ягодные культуры от гнилей. При возникновении подобной проблемы на клубнике ее поливают под корень раствором, разбавляя концентрированный состав в 5 л воды.
Приготовить настой из хлеба несложно, поскольку не нужно точно отмерять количество ингредиентов. Вода берется из расчета заготовленных сухарей, черствого или заплесневелого продукта. Даже если концентрация окажется выше нормы, растения не пострадают. Сделать удобрение из хлеба можно по следующей рецептуре:
Емкость устанавливается в отдаленном месте, поскольку в ходе приготовления «дрожжевого лакомства» выделяется неприятный запах. Расположить ее нужно в тени, но в теплом месте для более интенсивного брожения.
Удобрение из хлеба действительно ускоряет рост растения и увеличивает плодоношение. Для любых культур можно использовать основной рецепт, внося дополнительные компоненты из различной растительности. Питание из хлеба является абсолютно безвредным как для растений, так и для людей.
Метки: сад и огород хлеб как удобрение для огорода |
Как распределить место в огороде? |
Дневник |
Для плодородия почвы и профилактики от вредителей овощи следует каждый год сажать на разные грядки.
Приступать к изучению территорию нужно от дачного домика. Возле него традиционно делают небольшой палисадник с цветами и поляну для пикников. Если дом находится в глубине участка, то красиво будет смотреться дорожка из цветов, которая приведёт к нему от калитки. Одним из главных аспектов для устройства грядок является наличие тепла и света. И первым делом следует выбрать место под деревья.
«Плодовые деревья следует высаживать на северо-востоке. Тогда тень с них будет падать на дорогу, а не заслонять посадки в огороде, – рассказывает агроном Людмила Пашнина. – На юго-западе – место для плодово-ягодных кустарников: крыжовника и красной смородины. А вот чёрная смородина и малина предпочитают подлесок и сырую почву, то есть их нужно защитить от солнца. Для земляники делаем грядку в центре огорода, где совсем нет тени».
Около яблонь хорошо приживаются груша, вишня и слива. Отдельно рекомендуют сажать лишь абрикос. Следите, чтобы высокорослые деревья не заслоняли солнце невысоким. Так, расстояние между вишней и сливой должно составлять не менее трёх метров и столько же до забора. Яблони и груши надо сажать ещё дальше – 5-6 метров. При этом не обязательно расставлять деревья в ряд, при шахматном порядке они будут получать больше света.
Кроме того, проследите за розой ветров. Сильные порывы мешают опылению, сушат почву и ломают ветви деревьев. Защитить урожай от ветра как раз и помогут высокие зелёные насаждения, либо забор.
«Также следует учесть, что в большем количестве света нуждаются томаты и огурцы. Для этого расположите их грядки с севера на юг», – замечает челябинский агроном.
Для хорошего урожая также следует использовать культурооборот. То есть сажать овощи в одни и те же грядки из года в год нежелательно. Дело в том, что у каждой культуры есть свои вредители и болезни, которые имеют свойство накапливаться в земле. Поэтому чередование овощных культур на участке помогает сохранить плодородие почвы.
«Овощи, растущие в земле (картофель, морковь, репу) надо ежегодно менять местами с теми, что над землёй (томатами, огурцами, бобовыми и пряными травами), – замечает Людмила Пашнина. – Отдельные грядки под свёклу и вовсе можно не делать. Подселите её к чесноку или пикируйте вокруг лука. При этом между семенами нужно оставить по 5-7 см, иначе корнеплод вырастит слишком крупным и невкусным».
Собирать урожай земляники с одной грядки можно в течение пяти лет, потом следует пересадить. Но только не к малине, ибо у них один вредитель – долгоносик (также как к картофелю нельзя соседствовать с томатами). Смородина должна расти не более восьми лет. Для оздоровления почвы не забывайте применять сидераты. Улучшить её механические свойства и обогатить азотом, фосфором, калием помогут овёс, горчица и бобовые. Главное – не доводите их до созревания.
Ширина стандартной грядки составляет порядка одного метра. Так удобно дотягиваться до овощей с обеих сторон. Между грядками расстояние должно составлять около 30-40 метров, чтобы можно было аккуратно пройти с ведром, а присев – не помять растения. В длину грядки на даче делают от 5 до 10 метров, высоту – по 15-25 см в зависимости от состояния почвы.
«Сажать картофель традиционно принято в ряд через 20 см и на расстоянии 70 см между ними. Однако есть более эффективный способ для богатого урожая, – рассказывает агроном Людмила Пашнина.
– Надо делать грядку шириной по 40 см, а дорожка должна составлять 50-60 см. В самой грядке отступите от краёв по 10 см и бросайте картошку в землю посерединке в два ряда. Расстояние между лунками – примерно 20 см. В соседней грядке сажайте в шахматном порядке. Как только картофель взойдёт – проверьте ботву на наличие личинок колорадского жука. Если всё хорошо – надо окучить, чтобы спасти корнеплод от возможных заморозков. Затем на дорожках между грядками можно посеять сидераты. На следующий год грядки делайте там, где прежде были эти дорожки».
Метки: сад и огород Как распределить место в огороде? |
Садовый компостер своими руками |
Дневник |
Садовый компост - бесплатное и в то же время самое ценное удобрение для садового участка. Садовый компостер - это небольшое сооружение, которое помогает дачнику приготовить отличное органическое удобрение, одновременно избавляясь от органического садового мусора. Что такое компостер, как он работает и как правильно приготовить садовый компост, чтобы трава не сгнила в дождливое лето, и не высохла в жару? Обо всем этом поговорим в сегодняшней статье.
Компост - это органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов.
В пользу компоста, помимо того, что он является универсальным удобрением, говорит еще и то, что удобрение это натуральное и абсолютно бесплатное.
Правильно устроенный садовый компостер производит компост и является своеобразным мини-заводом по переработке садовых и органических отходов на удобрения, а так же позволяет избавиться от неприятных запахов и мух, которые постоянно вьются над компостной ямой.
Садовый компостер представляет из себя вместительную емкость объемом 200-1000 л, в зависимости от нужд дачника и размеров участка. Оптимальный ящик для компоста имеет площадь основания 2-4 квадратных метра и высоту около метра. Правильный ящик для приготовления компоста может быть изготовлен из любого материала, главное, чтобы стенки удерживали тепло, а снизу могла вытекать лишняя вода. Ну и конечно же садовый компостер должен быть удобным в использовании.
Современные компостеры бывают однокамерными и 2-х и даже 3-х камерными.
Самодельный садовый компостер для дачи, как правило, делают из досок. Собранный из бруса каркас необходимого размера обшивают деревянными досками. В самом простом варианте исполнения крышку либо не делают совсем, либо накрывают компостер пленкой.
При устройстве самодельного компостера часто применяют листы шифера, которые служат гораздо дольше, чем древесина, и металлический профиль, из которого стенки садового компостера собирать гораздо быстрее и проще, чем из деревянных досок.
В продаже чаще всего можно встретить садовые компостеры различных конструкций из пластика. Приобрести можно полностью готовые компостеры, или сборные варианты.
В любом случае, если вы решили устроить садовый компостер на своем участке, откажитесь от рытья компостных ям в пользу самодельного или покупного компостера. В компостных ямах очень часто скапливается вода, затруднен доступ воздуха, и, как следствие, затруднены процессы гниения.Кроме того, компост в компостной яме практически невозможно перемешать и сложно доставать готовый компост из нижних слоев ямы.
Если у вас нет времени для изготовления хорошего садового компостера, и нет возможности купить готовый компостер, сделайте лучше обыкновенную компостную кучу - три стенки из любого доступного материала, высотой до одного метра.
Для компостницы лучше всего делать решетчатый пол. В этом случае воздух в компост будет дополнительно подсасываться снизу, и процесс компостирования будет протекать быстрее и качественнее.
Садовый компостер важно установить в сухом месте, на поверхность, которая хорошо впитывает влагу - песок, гравий или траву. Дренажные отверстия должны беспрепятственно выводить излишнюю влагу из компостера наружу. На участках с тяжелой глинистой почвой под компостер насыпают слой гравия или кладут срезанные ветки. Если пол под садовым компостером деревянный или бетонный, то вниз стелят солому или опилки, слоем толщиной не менее 20-30 см.
Для лучшего процесса гниения необходим кислород. Для этого компост можно либо перемешивать, либо обеспечить доступ воздуха к центру компостера где происходит самое активное разложение. Это можно сделать при помощи пластиковой или асбестовой трубы с просверленными отверстиями, установленной вертикально по центру компостера.
Для ускоренного процесса компостирования стенки компостера необходимо утеплить. Сделать это можно, проложив при строительстве внутренние стенки 5-10 см слоем пенопласта. При этом в жаркие летние дни необходимо следить за тем, чтобы компост не сгорел, регулярно и тщательно перемешивая его содержимое.
Минимальный объем кучи с компостом должен составлять как минимум 1 м3, в противном случае органика будет быстро сохнуть. По этой же причине садовый компостер лучше всего располагать в тени.
Если компостная куча находится на открытом месте, она обязательно должна прикрываться сверху. Зимой и весной садовый компостер можно накрывать пленкой, летом - любым непрозрачным материалом. Если компостную кучу не накрыть, в течение сезона питательные вещества вымоются дождями.
Устанавливая садовый компостер обратите внимание на то, чтобы подъездные пути были удобными, а переднюю стенку компостера надо сделать съёмной, низкой, или вовсе обойтись без неё.
Как ни удивительно это звучит, но компост готовится сам. Задача садовода при этом — создать подходящие условия и вовремя поставить сырьё в садовый компостер. Процесс образования компоста — это дружная работа почвообразующих организмов - бактерий, грибов и червей. Их необходимо обеспечить кормом, воздухом, комфортной влажностью и температурой. Остальное они сделают сами.
• белковые остатки пищи - мясо, рыбу, сало, кости;
• молочные отходы;
• химические средства для мытья посуды, санузла и т.п.;
• синтетику, включая пластмассы;
Молочные отходы и белковые остатки пищи в садовом компостере плохи тем, что привлекают мух и крыс, а так же издают неприятный аромат при разложении. Их можно класть в компостер, закапывая в кучу в небольших количествах. Так они быстрее гниют и не создают дополнительных проблем.
• зеленые листья;
• скошенная трава;
• ботва;
• кухонные отходы;
• отжимки и отходы плодов и фруктов;
• навоз;
• фекалии;
• птичий помет;
• сено бобовых.
Зеленые составляющие гниют быстро и с разогревом, что часто сопровождается неприятным запахом. Это - «печка» садового компостера. А для почвы - источник азотного удобрения.
• сухие листья;
• солома;
• ветки;
• шелуха семечек;
• початки кукурузы;
• бумага;
• опилки;
• кора.
Эти компоненты гниют медленно, прохладно, в куче и в почве в основном обеспечивают пористость, удерживая влагу и воздух, порой обедняя компост азотом. Это - “рыхлители” садового компостера.
• земля;
• зрелый перегной.
Использование закваски в садовом компостере необязательно. Она лишь помогает ускорять процессы гниения.
Зеленые материалы составляют основу компоста, а коричневые их просто прослаивают.
Если вы компостируете только «коричневыее» составляющие, например сухую листву осенью, компостную кучу необходимо увлажнить раствором мочевины (карбамид) из расчета 1,5-2 кг на кубометр материала. Тогда ваш компост не будет обеднен азотом.
Навоз для компостера лучше всего использовать соломистый. Самый качественный - конский. Свиной навоз использовать не рекомендуется - он кислый и жидкий. Любой навоз обязательно нужно переслаивать “коричневыми” составляющими.
Птичий помет так же нежелательно добавлять в садовый компостер.
Кухонные и плодовые отходы необходимо класть тонко и обязательно переслаивать “коричневыми” материалами.
Сено является отличным материалом для садового компоста. Его необходимо укладывать послойно, чередуя с готовым перегноем или поливать настоем соломы или травы для более быстрого гниения. Если сено сухое, его необходимо увлажнить водой.
Трава, листья и прочая зеленая масса обязательно требуют подвяливания, в противном случае компостере они уплотняются, остаются без воздуха и начинает не гнить, а киснуть, превращаясь в ядовитый «силос». Если вы кладете в садовый компостер свежую траву, ее обязательно нужно переслаивать, как и навоз, сухими листьями или опилками.
Сорняки в компостер желательно класть не обсеменившиеся, чтобы потом не пришлось лишний раз пропалывать грядки.
Использование в садовом компостере ботвы больных растений (сгоревших от фитофтороза томатов, или поврежденных грибком огурцов) категорически запрещено.
Качество готового компоста может улучшить скорлупа от яиц. Только не используйте в качестве игнгидиента для компостной кучи скорлупу от сырых яиц, вместе с ней в компост могут попасть возбудители сальмонеллы.
Не желательно так же кидать в садовый компостер остатки цитрусовых. Они сильно окисляют перегной, а это может не понравится червям - одним из основных производителей компоста.
В обычных компостных кучах слои органических отходов желательно пересыпать минеральными удобрениями. В полноценных садовых компостерах вполне можно обойтись и без этого.
После загрузки в компостер органики внутри него начинаются процессы разложения. Внутри кучи повышается температура, которая способствует процессу разложения.
Летом в особо жаркие дни необходимо следить за тем, чтобы компост не “сгорел”, т.к. температура может подниматься до очень высоких значений. Для этого необходимо периодически ворошить компост хотя бы до середины садового компостера.
С началом процесса разложения в компосте заводятся компостные черви. Они помогают перерабатывать органику находящуюся в компостере, тем самым значительно ускоряя процессы разложения.
Единственная забота садовода при уходе за садовым компостером - периодическое перемешивание составляющих компоста. Компостная масса неоднородна, нижние слои компоста всегда более зрелые, так как процесс компостирования там начался раньше. Для обеспечения наилучшей питательной среды для микроорганизмов перемешивание необходимо проводить один раз в 2–3 недели. При этом не нужно перемешивать самый нижний дозревший слой.
Перед первым использованием садового компостера рекомендуется устелить дно тонким слоем измельченных веток (кроме ивовых, дубовых, и осиновых) или соломой. Это делается для того, чтобы вентиляционные и дренажные отверстия впоследствии не забивались компостной массой изнутри.
Если вы используете компостер с закрывающейся крышкой, ее нельзя надолго оставлять открытой. Микросреда для вызревания компоста создается во многом благодаря изоляции содержимого компостера от внешнего мира. Температура и влажность внутри компостера, как правило, всегда выше, чем на улице.
Через пол-года вы получите удобрение полностью готовое для закладки новых грядок, а на следующий год зрелым компостом можно будет мульчировать почву.
Если вы хотите получить готовый компост как можно скорее процесс гниения можно ускорить при помощи специальных заквасок. При этом внимательно читайте инструкцию на этикетке. Процесс гниения в компостере при использовании заквасок проходит очень бурно, температура внутри компостной кучи значительно поднимается, и, если внутри компостера не сделать дополнительных отверстий для вентиляции, в середине кучи органика может буквально обуглиться.
Прежде всего, по цвету, запаху и структуре. Готовый компост никогда не пахнет гнилью, скорее грибами или лесом. По цвету он должен быть коричневым. Если компост зелёный - произошло частичное силосование, если чёрный - подгорел при слишком быстром приготовлении. Если в компосте много дождевых червей - скажите им спасибо и несите на грядку. Будет биогумус, а, значит, и плодородная почва.
Овощные и ягодные грядки можно устраивать прямо на компосте. Не перекапывая землю, компост сыплют на приподнятую грядку, на которую высаживают рассаду. Компост, приготовленный в основном из зелёной травы, имеет кислую реакцию. В него перед использованием желательно добавить древесной золы или доломитовой муки.
При посадке яблонь и других крупных растений компост очень полезно добавлять в заранее подготавливаемую посадочную яму. Весной компост раскидывают под взрослыми кустарниками и деревьями.
Перед высеивнием газона так же полезно подсыпать тонкий слой компоста на тяжёлую глинистую почву.
Метки: сад и огород Садовый компостер своими руками |
10 советов по выращиванию голубики в саду |
Дневник |
Пару лет назад я поддалась искушению и приобрела в местном садовом центре горшочек с садовой голубикой. Так как я тогда ничего не знала об особенностях выращивания голубики в саду, то сделала все неправильно: посадила растение на неподходящем месте и не обеспечила ему достойного ухода. Сейчас я бы все сделала по-другому.
• Выбирайте для садовой голубики солнечное место. Хотя в природе голубика растет в полутени, для обильного плодоношения ей необходимо яркое солнечное освещение.
• Проверьте и скорректируйте pH почвы на выбранном участке. Он должен колебаться в пределах от 4 до 5. Чтобы привести этот показатель к нужному значению, заправьте почву гранулированной серой.
• Почва для садовой голубики должна быть богата органикой. Хотя эта культура и любит слабоплодородную почву, много ягод она дает только на тучных и рыхлых участках.
• В посадочную ямку добавьте торфяного мха или крошки. Это способствует более быстрому приживанию саженцев.
• Обеспечьте растениям щедрый и регулярный полив. Это особенно важно в первые два года вегетации. Идеально, если ягодная плантация будет поливаться капельным путем.
• Мульчируйте посадки голубики. Для этого разбросайте вокруг растений деревянную стружку, хвойные иголки, измельченные листья, траву без сорняков слоем около 8 сантиметров.
• В период созревания ягод набросьте на ягодную грядку сетку. Данный простой прием защитит урожай от птиц.
• Каждую осень после листопада возобновляйте слой мульчи на посадках голубики. В это время к кустикам также полезно подсыпать перегной (1-2 сантиметра).
• Перепроверяйте pH почвы на участке с голубикой каждые пару лет. При необходимости вновь внесите в почву гранулированную серу.
• Высокорослую голубику начинайте обрезать через 4-5 лет после посадки. Дело в том, что побеги возрастом 6 лет и старше становятся малопродуктивными. Такие ветки можно легко определить по толщине стебля, которая составляет от 2,5 до 3 сантиметров. Их вырезают под корень поздней осенью или даже зимой.
Если соблюдать описанную выше технологию, то с одного высокорослого куста голубики можно получить до 11 литров ягод. Заманчиво, ничего не скажешь. Но у меня пока нет места в саду под подобные эксперименты, все занято более традиционными культурами вроде малины и черной смородины.
Метки: сад и огород 10 советов по выращиванию голубики в саду |
Как реанимировать саженцы перед посадкой |
Дневник |
Мы советуем приобретать саженцы исключительно в специализированных питомниках. Еще лучше – в тех, которые в вашем городе или районном центре работают уже несколько лет и имеют отличную репутацию. Кроме того, старайтесь приобретать саженцы, районированные в вашем регионе и допущенные к местному использованию. Но как быть в случаях, когда вроде бы здоровые саженцы, купленные у малознакомого продавца, при тщательном осмотре дома оказались не такими уж здоровыми? Можно ли реанимировать саженцы, которые оставляют желать лучшего? Можно. И в этой статье мы расскажем как.
В идеале, нужно приобретать саженцы с закрытой корневой системой. Они хороши тем, что высаживать их можно круглый год (крупномеры – даже зимой), и тем, что чаще всего они хорошо развиты: ведь их не выкапывают для продажи, они растут себе и растут в горшках постоянно.
Главное, перед покупкой следует убедиться, что саженец в горшке рос всегда, а не был пересажен туда за пару месяцев до продажи. Самый простой способ выяснить это – легонько взяться за ствол и потянуть саженец, как будто пытаетесь выдернуть его из земли. Если саженец в горшке рос всегда, то его так просто не вытащишь, но если он посажен туда недавно, то с легкостью будет выниматься, такие брать не стоит.
Учитывая это, при покупке саженца всегда внимательно его осматривайте: нет ли сломанных побегов, не скреплены ли побеги проволокой и замазаны сверху грязью (и такое бывает). Осмотрите место прививки, нет ли там сильных утолщений, осмотрите ствол – нет ли градобоин, которые имеют вид небольших язвочек.
У корня можно легонько подковырнуть ногтем кусочек коры, под ней должна обнажиться светло-зеленая, живая ткань. Осмотрите корни, они должны быть также живыми и эластичными, беловато-зеленого цвета, а вот если они коричневые, то вполне возможно, что уже начали отмирать и оживить их будет сложно, если вообще это получится сделать.
Не советуем делать упор на выбор крупных саженцев, с мощной кроной и чуть ли ни с ягодами или плодами, висящими на побегах. Твердо запомните, что чем взрослее саженец, тем ему сложнее будет прижиться на новом месте, такие крупные саженцы после пересадки будут долго болеть, могут сбрасывать цветки и завязи, а в итоге вы не выгадаете в сроках, а можете даже прогадать. К большому сожалению, покупатели практически всегда стремятся купить именно крупные саженцы.
Но покупатель умнеет, и торговцы на рынке идут на хитрости – не продался взрослый саженец, сделаем из него молодой. Все что нужно – это короткая обрезка с оставлением тонких побегов и удалением толстых. Да такая удачная порой, что отличить можно молодой саженец от взрослого только по корням, а если корни спрятаны в емкости? В общем и целом, всегда нужно думать и проявлять смекалку, да и не рисковать понапрасну тоже.
Но мы отвлеклись, давайте все же поподробнее поговорим именно о реанимации саженцев и начнем с реанимации с помощью воды.
Вода нужна для нормальной жизнедеятельности всего живого на нашей планете, порой она буквально творит чудеса, оживляет. Может помочь вода и саженцам, причем, для этого лучше всего использовать воду мягкую, например, дождевую.
Если вы купили саженец, принесли его домой и забыли о нем на пару дней, даже не прикопав, или поняли, что приобрели полузасушенный посадочный материал (далеко не редкость, кстати), то как можно скорее набирайте полную ванну или бочку мягкой воды (дождевая, талая, отстоявшаяся пару дней) комнатной температуры и погружайте туда саженец, чтобы максимум его массы оказался под водой суток на двое или трое. Интересно, что такой нехитрый способ позволит восстановить даже саженцы, кора которых начала сморщиваться.
Это был первый, самый простой вариант, он хорош, но стопроцентной гарантии того, что саженец оживет, он не дает. Чтобы с большей гарантией оживить саженец, необходимо для его оживления использовать раствор камфорного спирта. Для приготовления раствора нужно взять капель двадцать камфорного спирта и растворить в литре воды. Далее это количество вылить в ванну или бочку, и туда на пару суток поместить ваш саженец.
Еще один вариант раствора для оживления подсохшего саженца – он так и называется «живая вода». Для приготовления живой воды нужно взять столовую ложку мочевины, столовую ложку суперфосфата и пару капель любого стимулятора роста – «Корневина», «Эпина», «Силипланта» и им подобных из тех, что продаются в ампулах. Сперва это все нужно развести в ведре воды, а затем вылить в более объемную емкость, куда может поместиться большая часть саженца.
Данный раствор хорош тем, что можно не ждать трое суток от замачивания саженца до его высадки, обычно для реанимации хватит 15-20 часов, по прошествии которых саженцы можно смело высаживать.
Не забывайте, что реанимированные таким способом саженцы высаживать нужно только в рыхлую, плодородную и хорошо увлаженную почву, буквально в питательную жижу, и первый месяц хорошо поливать, не допуская пересыхания почвы, только так они смогут прижиться и начать расти.
Если купили взрослый саженец и только дома поняли, что часть его побегов и кончик центрального стебля подсохли, нужно не мешкая эти побеги и участок центрального проводника обрезать. При обрезке старайтесь затронуть пару миллиметров живой ткани, а после обрезки обязательно защитите места срезов садовым варом или садовой краской, чтобы через срез, как сквозь открытые ворота, не проникла инфекция.
В том случае, если почки (после посадки саженца) на нем так и не пробудились и побеги начинают отмирать и засыхать, то тут есть два пути – либо выкопать саженец и просто выбросить, либо рискнуть и обрезать его на обратный рост, срезав все, кроме пенька высотой 8-10 см от места прививки.
Возможно, что из спящих почек начнут расти молодые побеги и саженец можно будет вернуть к жизни. Если так и будет, то в дальнейшем нужно следить за ростом и развитием побегов на оставшейся части саженца, из них нужно выбрать один наиболее крепкий и растущий максимально вертикально, остальные следует удалить.
Впоследствии этот побег во избежание его поломки от порыва ветра до того момента, пока он окрепнет, нужно подвязать к опорному колышку, а из его боковых побегов сформировать крону.
Помимо того, что саженцы после покупки могут оказаться подсушенными, они нередко бывают и подгнившими или с очагами плесени, которую нелегко заметить при покупке: продавцы ее просто могут периодически удалять тряпочкой, но на месте очага плесень появится вновь через пару дней. Что делать с такими саженцами?
Некоторые садоводы после покупки саженца замечают вдруг на нем коричневые следы, с высокой долей вероятности – это очаги черного рака. Болезнь эта довольно опасная, поэтому саженец можно просто выбросить или обрезать (ниже этих очагов). Таким образом, вы получите сильно укороченный саженец, но живой, который в дальнейшем, вполне возможно, будет прекрасно расти и развиваться.
При внимательном рассмотрении корней можно обнаружить на них утолщения, они могут являться признаком болезни, поэтому с ними саженец высаживать на участок не рекомендуется. Утолщения лучше удалить, даже если придется обрезать некоторую часть корня.
После обрезки утолщений корневую систему саженцев обязательно обмакните в 3%-ный раствор бордосской жидкости, затем ополосните водой и окуните в смесь перегноя и глины в равных долях (по 500 г примерно) в виде сметанообразного состояния (добавив пару литров воды, 200 г древесной золы и столовую ложку нитроаммофоски). После такого купания корневой системы саженцы можно смело высаживать в грунт.
Наросты и утолщения на корнях вас не должны беспокоить в том случае, если это саженец акации или облепихи, у них утолщения на корнях создаются клубеньковыми бактериями, которые синтезируют азот и живут в симбиозе (взаимовыгодном сожительстве) с этими культурами.
Бывает так, что питомники реализуют с большой скидкой не кондиционный посадочный материал, который, например, пострадал при выкопке. Обычно у таких саженцев сильно обрезаны или оборваны корни и торчат буквально их обрубки. Стоит ли брать такие саженцы? Если у вас есть свободное место на участке и свободное время, то почему бы и нет. Мы однозначно отвечаем, что стоит, но конечно, нужно быть заранее готовым к тому, что саженцы могут и не выжить.
Перед посадкой остатки корней таких саженцев нужно окунуть в болтушку, которую мы рекомендовали сделать для саженцев, корни которых коротко обрезают, удаляя утолщения. Далее можно саженец посадить как обычно, а затем укоротить каждый его побег, включая центральный проводник, ровно наполовину.
В первый месяц после посадки саженец нужно ежедневно поливать, стараясь поддерживать почву во влажном состоянии, но сильно переувлажнять ее все же не стоит. Спустя неделю саженец нужно подкормить, внеся под него, в заранее взрыхленную и политую почву, столовую ложку нитроаммофоски.
Нередко случается так, что саженцы, высланные почтой или привезенные из других регионов, за время пути сильно истощаются, начинают подсыхать или, что еще чаще, чрезмерно заботливо упакованные, начинают попросту загнивать.
О реанимации подсушенных саженцев мы уже рассказали, а вот, как избавиться от гнили (в том числе и на саженцах, купленных в питомнике)? Итак, после получения саженец нужно хорошо осмотреть. Места наличия гнили на побегах и стволе можно удалить путем обрезки побегов с очагами гнили и счистки очагов деревянным скребком, а затем обработать 3%-ной бордосской жидкостью.
При наличии гнили на корнях их можно обрезать, удалив таким образом и очаги гнили, а если гниль поселилась на основных корнях, которые удалять нельзя, то их можно обработать 3%-ным раствором медного или железного купороса.
Перед посадкой такие саженцы можно окунуть в болтушку, рецепт которой мы привели выше, или в раствор любого стимулятора роста, например, “Эпина”, “Корневина”, “Гетероауксина” и им подобных. Стимуляторы ростовой активности будут способствовать образованию дополнительных корней.
Если вы получили или купили саженцы поздней осенью, то их лучше не высаживать в эту пору, а посадить их весной (особенно саженцы косточковых культур). На зиму их лучше прикопать на участке в месте, где нет мышей и скапливается достаточно много снега. Саженцы также можно сохранить и в подвале, где температура находится около нуля, засыпав корни влажными, но не сырыми опилками.
Метки: сад и огород как реанимировать саженцы перед посадкой |
Уход за вишней весной |
Дневник |
Уход за вишней весной требует выполнения множества процедур, от которых зависит развитие дерева, качество формирования кроны, и в результате плодоношение. При этом понадобится соблюдать правила выращивания и учитывать особенности дерева, о которых мы и расскажем.
Вишня – многолетняя культура, представитель семейства розоцветных, содержит более 140 видов. Выглядит как куст либо дерево с яйцевидными листьями, бело-розовыми цветками. Высота растения 1,5-5 м, корневая система располагается на 20-40 см ниже уровня почвы. Отличается культура сочными ягодами с косточкой, которые употребляют свежими, консервируют, замораживают. Вишневые плоды полезные и вкусные, а урожайность их достигает 15 кг с одного дерева.
По характеру роста и плодоношения растения делятся на два вида - кустовидные и древовидные.
Плодоносят на длинных ветках, которые образуются из верхних почек.
Для деревьев обоих видов самыми ценными являются средние по силе побеги (30-40 см), так как от плодовых почек, которые на них формируются, зависит урожай.
Перед посадкой вишневого дерева необходимо учесть правила того как ухаживать за вишней, а также особенности выращивания этой культуры. Иначе, на хороший урожай можно не рассчитывать.
Проконтролируйте, чтобы в зимнее время основание дерева было покрыто снегом не больше, чем на метр.
Необходимо знать, как обрезать вишню, чтобы дерево давало хороший урожай, приносило сочные и вкусные ягоды.
Так как вишня любит тепло и плохо переносит морозы, то время ее обрезки - конец марта, начало апреля, когда отступают холода, и обязательно в теплый день. Производить манипуляции необходимо до набухания почек. Не менее важно следить за процессом сокодвижения, и приступить к обрезке до его начала.
Вишня нуждается в систематической обрезке, ее необходимо проводить чтобы:
Подходить к процессу необходимо осторожно, чтобы не допустить снижения урожайности в результате чрезмерной обрезки. Взрослые деревья следует обрезать первыми, так как плодоносящие косточковые деревья выпускают соцветия раньше, чем вегетативных почек. У взрослой вишни удаляют:
Как правильно обрезать вишню на 1 год:
Обрезка вишни на 2-3 год:
Метки: сад и огород уход за вишней весной |
Самые опасные вредители рассады |
Дневник |
Хорошо, когда дома нет комнатных цветов. Ведь именно с них вредители переселяются на рассаду. Поэтому для рассады подоконник готовят заранее, переселяя цветы в другую комнату и тщательно промывая подоконник хлорной известью. Но даже такие меры не всегда помогают. Поэтому защищать рассаду приходится всеми доступными способами.
Белокрылка
Это очень плодовитое и вредное насекомое. Обнаружить ее несложно. Просто дотроньтесь до растений, и если увидите взмывшее облачко белых мошек, значит, вас «осчастливила» своим присутствием белокрылка. Личинки ее прячутся на нижней стороне листа, покрывая ее липкими выделениями.
Способы борьбы. Народный способ: опрыскайте растения настоем чеснока. Для чего измельчите два-три зубчика и настаивайте сутки в 1 л воды. После процедите и опрыскайте растения. Если не доверяете (как и я) народным средствам, не мешкая берите на вооружение такие сильные препараты, как Актара, Фитоверм, Актеллик и Конфидор. Пару опрыскиваний − и вы надолго забудете, как выглядит белокрылка.
Грибной комарик
Это мелкая мошка, которая часто поселяется в грунтах для рассады. Сами мушки не вредят, но они откладывают яйца, из которых выходят маленькие червячки, подгрызающие корни. Урон очень большой. Только не надо путать их с дрозофилой. Она не такая длинная и тонкая.
Способы борьбы. Надо засыпать грунт слоем песка, так как комарики в песок яйца не откладывают. Можно предотвратить проникновение вредителя, затянув вентиляционные решетки мелкой сеткой. Если ничего не помогло – внесите в грунт гранулы Мухоеда.
Паутинный клещ
Обнаружить и рассмотреть его можно только с помощью лупы. Обычно сначала появляются мелкие черные точки на обратной стороне листа. После чего лист желтеет и может даже опасть. Также выдать паутинного клеща может густая липкая паутина на молодых побегах.
Способы борьбы. Самый бескровный способ – смывать клеща струей воды. Он боится влаги и при такой процедуре массово гибнет. Только прием надо повторять каждые три-четыре дня. Еще надо расположить емкости с рассадой подальше друг от друга, чтобы вредителю было не просто перебраться на соседний горшок или ящик. Если вредителя много, используйте препарат Неорон или Апполо.
Тля
Листья скручиваются и бледнеют? Это верный признак появления тли. Обычно на листьях поселяется черная и коричневая тля, но бывает и зеленая. Ее присутствие выдают липкие выделения на обратной стороне листа.
Способы борьбы. В комнатных условиях надежнее всего опрыскать растения раствором хозяйственного мыла, 25-30 г на 1 л воды.
Метки: сад и огород самые опасные вредители рассады |
