Княжик пришёл в наши сады вслед за полезными дальневосточными растениями – лимонником и жимолостью съедобной.

Род Княжик ( Atragene) объединяет 8 видов, из них 3 вида встречаются на территории России. Княжики издавна культивируются и используются в селекционной работе. В российских садах чаще выращивают зимостойкие виды: княжик сибирский (Atragene sibirica – см. титульное фото), княжик охотский (Atragene ochotensis), княжик крупнолепестный (Atragene macropetala), княжик альпийский (Atragene alpina).

Импортный посадочный материал садовых форм и сортов княжика часто продаётся под названием «клематис». Однако это разные растения.
В регионах с холодной зимой эффектные княжики выращивать гораздо проще, чем крупноцветковые клематисы.

Княжик является одной из самых неприхотливых красивоцветущих многолетних лиан, используемых для украшения сада. Очень нарядно смотрятся беседки, стены домов и заборы, увитые княжиками с яркими цветками разнообразных расцветок на фоне зелени листьев. Цветущие в течение 1-2 месяцев княжики неизменно привлекают к себе всеобщее внимание!

Размножение княжиков семенами.
Очень давно, собирая свою коллекцию садовых лиан, я неоднократно выписывал саженцы княжиков. Но они то гибли в пути, то приходили слишком поздно для осенней посадки в саду…
Мне удалось развести княжики только посевом семян. Уже первое цветение этих сеянцев (через 2 года после посева) удивило меня богатством окраски их изящных цветков!
Однако далеко не все полученные мною сеянцы княжиков внешне соответствовали ботаническому описанию видов.
С помощью литературы мне удалось выяснить, что различные виды княжика легко переопыляются. А гибридные княжики намного проще размножаются семенами. Из таких семян получаются растения с необычными цветками - красивее, чем у природных видовых княжиков. Иногда настолько изысканна форма их цветков и окраска, что невольно напрашивается сравнение с … аквариумными рыбками! Кроме того, - как правило, у полученных гибридов княжика значительно удлиняется срок цветения.

Семенное размножение княжиков очень простое – достаточно осенью посеять в саду свежесобранные семена (обычно сеют в школку). Всходы появляются уже следующей весной.

При весеннем посеве семена княжика рекомендуется стратифицировать.
Например, семена княжика крупнолепестного стратифицируют примерно с середины февраля - обычно свежим семенам достаточно 2-3-месячного срока стратификации для весенних всходов.

Всходы княжиков первое время надо немного притенять и регулярно поливать. Осенью подросшие за садовый сезон сеянцы пересаживаю на постоянное место. Ведь княжики очень быстро развиваются, и 3-5-летняя лиана занимает солидную площадь (3-4 кв.метра).

Я убедился, что после трёх лет жизни лианы княжика уже не переносят пересадку, а жаль… Мои попытки размножать взрослые княжики делением куста тоже не увенчались успехами.
Основной совет при семенном размножении княжиков: уже в первый год жизни сеянцев выберите из школки лучшие экземпляры для «парадного» озеленения сада. Остальные саженцы можно использовать для создания цветущих «зелёных ширм»: маскировки хозяйственных построек, заборов и т.д.

Семенное размножение княжиков позволяет получить множество сеянцев. У многих знакомых садоводов из моих семян княжика выросли эффектные растения с такими нарядными цветками, что я отдал бы за такой красивоцветущий экземпляр любой махровый клематис!

Выращивание княжиков
Для выращивания княжиков подходят любые садовые почвы, лишь бы не застаивалась надолго вода. Опоры нужны только молодым растениям в первые годы жизни. Потом окрепший княжик прикрепляется сам, поднимаясь по находящимся рядом стенам, деревьям, забору.

Полив взрослых княжиков тоже не обязателен, ведь их длинные корни достигают 5-8 метров. Поэтому поливать сеянцы княжика желательно только в первое лето, пока не окрепли их корешки. Да ещё несколько раз поливаю молодые растения после высадки из школки на постоянное место для быстрого укоренения. Однако очень жарким летом мои княжики всё же получают незначительный уход. Приходится поливать их, иначе в засуху растрескивающаяся от зноя земля грозит порвать корни растений. Но зато в жаркую погоду у княжиков отлично вызревают семена!

Взрослые княжики перед зимовкой не нуждаются в укрытии. Не нужна княжикам и обрезка побегов. Поэтому уход за этими лианами менее хлопотный, чем за многими красивоцветущими клематисами.

В отличие от клематисов, у княжиков есть ещё одно великолепное качество – теневыносливость. Поэтому садоводы имеют возможность выращивать княжики в полутени. Причём, по моим наблюдениям, именно в таких условиях освещённости эти лианы лучше себя чувствуют. В полутени у княжиков цветки образуются значительно крупнее, и они дольше держатся, чем у расположенных на солнцепёке растений.

Однако если есть необходимость загородиться с помощью лиан княжика от яркого солнца, это тоже вполне возможно. В этом случае высаживаю их с загущением (3-4 растения на метр). В первые годы молодые саженцы княжиков, высаженные на солнечном месте, нужно притенять (можно прикрывать их другими растениями - фасолями, бобами и др.), пока они не окрепнут.

Лиана княжика живёт на одном месте 15-20 лет. В удобрениях это растение не нуждается. Однако я убедился, что при подкормках княжиков (1 раз в год - слабым раствором коровяка, и изредка зольным настоем) значительно усиливается декоративный эффект лианы. Увеличивается яркость цветков княжика, а у листьев появляется глянцевитость.

Цветение княжиков и декоративность лианы
Основное цветение княжиков в среднем длится обычно 1,5 месяца, в течение мая-июня. Некоторые виды и садовые формы княжика повторно цветут в конце лета или дают единичные цветки весь садовый сезон.
Чем старше становится княжик, тем обильнее и продолжительнее цветёт взрослое растение.

У цветков княжика тонкие длинные цветоножки, а форма цветка напоминает разнообразные колокольчики. При малейшем ветерке цветки княжиков покачиваются, создавая впечатление парящей стайки необычных мотыльков...

Княжик красив и без цветков. Его тонкие ребристые побеги, покрытые многочисленными дважды-тройчатыми листьями, весной и летом выглядят как восхитительный изумрудный ковёр. После цветения на фоне ажурной зелени лианы появляются пушистые головки плодов с длинными перисто-опушенными столбиками семян.
Осенью листья лианы княжика радуют буйством красок с преобладанием багряных и золотистых оттенков.

( автор В. В.Вантенков )

В видео есть княжик на 16 минуте примерно.

Одно из важнейших мероприятий осенью — обработка деревьев и кустарников против вредителей и болезней. Для этого существуют разные препараты, один из них – железный купорос. О нём сегодня и пойдёт речь.

Железный купорос — это 53%-ная соль железа и серной кислоты (сульфат железа) в виде кристаллов или порошка зеленоватого цвета, из которого готовят раствор для полива и опрыскиваний.

✔Сульфат железа применяется в следующих случаях:

🔹Борьба с грибными заболеваниями многих садовых растений (антракноз малины, коккомикоз вишни, парша, ложная и настоящая мучнистая роса, оидиум на винограде, серая гниль).
🔹Профилактика и лечение хлороза.
🔹Борьба с насекомыми-вредителями.
🔹Борьба с лишайниками, поселившимися на стволах деревьев.
🔹Обработка ран и дупел деревьев.
🔹Обработка стен подвалов.
🔹Уничтожение древесного гриба.

✔Применение для борьбы с вредителями

Первую обработку против многих насекомых и их личинок, а также яиц, отложенных под кору деревьев, проводят рано весной, когда почки ещё не проснулись.

Для этого готовят 5%-ный раствор (500 г вещества разводят в 10 л воды) и обильно опрыскивают или обливают растения. Также можно обработать плодовые деревья и кустарники поздней осенью, уже после листопада.

Очень эффективен этот препарат против яблонной медяницы – врага большинства плодовых деревьев. При ранневесеннем опрыскивании 3%-ным раствором (300 г препарата на 10 л воды) погибает почти половина яиц, отложенных самками. Необходимо опрыскать как стволы и ветки дерева, так и почву под ним.

При обработках важно правильно рассчитать время. Обычно их проводят в средних числах апреля – в это время насекомые уже проснулись и отложили яйца, а почки на деревьях ещё не начали распускаться. Важно понимать, что железный купорос не может уничтожить абсолютно всех вредителей, так что не стоит ограничиваться только его использованием.

✔Применение для борьбы с грибными заболеваниями

Железный купорос способен справиться со многими грибными инфекциями растений. Он выступает как фунгицид контактного действия (то есть как вещество, которое не может проникать в клетки и пространство между ними), поэтому довольно быстро (в течение 2 недель) смывается дождями. Для избавления от грибных заболеваний достаточно использовать 3% раствор железного купороса.

Нужно помнить, что поверхностная обработка этим раствором не может полностью уничтожить грибок, так как его споры способны сохраняться в труднодоступных местах. Так что для более надёжного результата лучше обрабатывать средствами, содержащими медь. Можно чередовать использование этих препаратов: весной опрыскивать медным купоросом, а осенью обработать железным. Также следует иметь в виду, что сульфат железа не способен защитить ваши растения от бактериальных инфекций.

✔Железный купорос при неинфекционном хлорозе

Иногда растения могут страдать от недостатка железа в почве или неспособности его усвоить. Возникает неинфекционный хлороз, который выражается в пожелтении листьев и общем ослаблении растений.

Железный купорос поможет справиться с этим заболеванием. Для этого готовят раствор из расчёта 30-50 г препарата на 10 л воды и опрыскивают растения несколько раз через 5–6 дней до полного восстановления зелёной окраски. В профилактических целях используют 10 г на 10 л воды.

✔Удобрение из железного купороса

Используя железный купорос, можно самостоятельно приготовить очень ценное удобрение – хелат железа. Это микроудобрение, содержащее двухвалентное железо — то есть железо в наиболее доступной для клеток растений форме. Хелат железа применяется для лечения и профилактики неинфекционного хлороза.

Для приготовления нужно развести 5 г лимонной кислоты в 2 л воды, 8 г железного купороса растворить в таком же объёме тёплой воды и медленно влить, непрерывно помешивая, в приготовленный раствор лимонной кислоты. Добавить сюда же ещё 1 л воды.

На выходе получим 5 л 0,5%-ного прозрачного раствора оранжевого цвета. Применяют его немедленно, не разбавляя. Это очень эффективное удобрение для многих садовых и огородных культур.

✔Железный купорос уничтожит лишайники

Случается, на коре старых деревьев поселяются лишайники. И здесь на помощь придёт железный купорос. Для обработки косточковых деревьев (например, вишни, сливы) и ягодных кустарников подойдёт 3%-ный раствор (300 г вещества на 10 л воды). Для опрыскивания семечковых плодовых (яблони, груши) – 5%-ный раствор (500 г препарата на 10 л воды). Если вы проведёте такую обработку весной, то в течение лета лишайники сойдут сами, и кора станет чистой и гладкой.

Если на стволе дерева есть раны и трещины, полезно обработать их 1%-ным раствором (100 г купороса на 10 л воды) – это послужит хорошей дезинфекцией.

1. Не сажайте малину в тени.

2. Не жадничайте. Кусты малины надо прореживать в июне, пока нет спелых ягод и зеленая поросль малины еще не очень велика. В каждом кусте оставляю по 2 молодых побега, самых урожайных.

3. В середине июля срежьте им макушки на 10-15 см.

4. Не скупитесь – ранней весной под каждый куст высыпайте по ведру перегноя. Он не дает земле пересыхать, да и подкормка просто необходима. Ведь за лето малина должна выгнать вон какие мощные стебли!

5. Осенью после вырезки отплодоносивших стеблей подсыпьте под каждый куст еще полведра перегноя с добавлением 0,5 стакана суперфосфата.

6. Малина – нежное растение – подвязывайте стебли к шпалере: ветром качает кустики, и нежные боковые веточки ломаются, особенно когда они нагружены ягодами.

7. Сажайте только здоровые растения местных сортов. При хорошем уходе урожай будет всегда отменный.

Правильная и своевременная подкормка яблонь – залог хорошего урожая и здоровья деревьев. От того, насколько грунт под растениями будет насыщен питательными элементами, во многом зависит качество плодоношения.

Яблони растут на одном месте десятки лет, поэтому со временем почва истощается и теряет свои полезные свойства. Для стабильного роста и урожайности удобрения вносят несколько раз в год, уделяя внимание не только корням, но и кроне.

Когда проводят подкормки яблони?
На следующий год после высаживания молодых яблонь в удобрениях нет необходимости, а вот со второго года деревья следует подкармливать в течение всего периода вегетации. Первая подкормка проводится в середине или в конце апреля, когда на растениях появляются зеленые листики. Второй раз удобрения вносят в начале цветения, причем при жаркой погоде и недостаточной влажности питание дают в жидком виде.

Третья подкормка приходится на лето (середину июня). В этот период деревья необходимо насытить азотом и калийными удобрениями. Чаще всего яблони подкармливают внекорневым способом, но если на улице жарко, а дождей практически нет, можно вносить препараты и в приствольный круг.

Последнее кормление осуществляется в сентябре. Оно позволяет насытить деревья необходимыми минералами на зиму и улучшить качество почвы.

Чем подкармливать яблоню весной?
В весенний период яблони удобряют азотсодержащими смесями, которые помогают растениям активировать вегетационный процесс. Подкормку вносят в приствольный круг сразу же после рыхления, причем не прямо возле ствола, а по периметру кроны. В качестве удобрений можно использовать мочевину (0,5–0,6 кг на одно дерево) или аммиачную селитру (35–40 граммов). Некоторые садоводы вносят под каждую яблоню по 5 ведер перепревшего навоза, который рассыпают сверху по грунту.

При второй подкормке, проводимой во время цветения, яблоням дают куриный помет или навозную жижу. Если деревьев много, в бочке воды объемом 200 литров разводят 5 литров помета, 1 кг суперфосфата и 0,8 кг сернокислого калия. Все удобрения перемешивают и оставляют на неделю, а затем поливают из расчета 4–5 ведер на каждое дерево. Такая подкормка применяется при сухой погоде.

Если идут дожди, достаточно разбросать по периметру кроны перегной или мочевину.

Какие подкормки нужны яблоне в летний период?
Летом растения гораздо проще насытить через листья, поэтому калийные и азотные удобрения вносят посредством опрыскивания кроны. Сдабривающие препараты равномерно распыляют по всей листве, стараясь попасть не только на верхние, но и на нижние листовые пластины. Подкормку проводят ранним утром или поздним вечером, иначе удобрения быстро испарятся на солнце.

Работы можно проводить в несколько этапов. Например, сначала внести азот, а через 2 недели – калий и фосфор. Если вы будете подкармливать яблоню корневым способом, следует приготовить раствор из 200 литров воды, 1 кг нитрофоски и 20 граммов сухого гумата натрия. На каждое деревце потребуется по 3 ведра удобрения.

Подкормка яблони осенью
В осеннее время с азотными подкормками лучше не экспериментировать, поскольку деревца не успеют подготовиться к зимовке. В крайнем случае можно опрыскать яблони мочевиной, но делать это нужно не позже середины сентября. Оптимальным вариантом для осени станет подкормка калийно-фосфорными составами. Их можно купить в готовом виде и развести согласно инструкции или сделать своими руками.

Для самостоятельного приготовления в 10 литрах воды разводят столовую ложку калия и 2 столовых ложки гранулированного суперфосфата. Этой смеси достаточно для полива одного квадратного метра грунта.

Если во время подкормок идут проливные дожди, вместо жидкого раствора под каждое дерево можно насыпать по 300 граммов суперфосфата и калия в сухом виде. Осенью яблоням не помешает подкормка кальцием, а при высокой кислотности почвы – дополнительное известкование.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ, ТРАДИЦИОННОЕ.

Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ, НОВАТОРСКОЕ.

Нельзя обрывать листья над кистью, а только под кистью, только тогда, когда плоды над ней нальются, т.к. они получают питание от верхних листьев, а нижние уже свое отработали. Убирать листья постепенно, не больше 2-х штук в неделю. Благодаря этому приему мы практически избавляемся от фитофторы.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ, ОГУРЕЧНОЕ.

Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Так вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ, ЩИПАТЕЛЬНОЕ.

У всех сортов баклажанов и у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ, ЗАБОТЛИВОЕ.

Крупный куст привяжите к опоре. Или к верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому.

ПРАВИЛО ШЕСТОЕ,СТИМУЛИРУЮЩЕЕ.

Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого - раствором мочевины.

ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ, УДОБРИТЕЛЬНОЕ.

Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии. Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите навозом: если брать коровяк, то в соотношении 1:7, если куриный помет -1:12. Любой состав расходовать из расчета одно ведро на 10-15 растений.

Серия сообщений "садовые придумки":
Часть 1 - Эконом-полив.
Часть 2 - Грибы для дачи.
...
Часть 36 - Поделки для сада.
Часть 37 - поделки из спилов дерева.
Часть 38 - поделки для сада из камней
Часть 39 - Эх-х-хх..! Xopoша БAPЫШНЯ-KPACABИЦА!

Серия сообщений "садовые придумки":
Часть 1 - Эконом-полив.
Часть 2 - Грибы для дачи.
...
Часть 35 - Лесовичок - боровичок!:)....ну очень мило,и не сложно
Часть 36 - Поделки для сада.
Часть 37 - поделки из спилов дерева.
Часть 38 - поделки для сада из камней
Часть 39 - Эх-х-хх..! Xopoша БAPЫШНЯ-KPACABИЦА!

Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше.

Смородина: Главные правила
Они помогут получить богатый урожай ягод!!!

Эта ягодная культура довольно неприхотлива. А если учесть несколько важных моментов, ухода за ней будет еще меньше.

1. ПОЛИВАЙТЕ ДО НАЛИВА ЯГОД, ПОДСУШИВАЙТЕ ПОСЛЕ.

Смородина – культура влаголюбивая, поливать ее надо часто, но не все лето. Много воды ей требуется до того момента, когда начнут наливаться ягоды. Затем с водой надо повременить, пока не соберете урожай. Иначе ягоды будут трескаться и вы потеряете часть урожая.

2. ПОДСТЕЛИТЕ ПОД КУСТЫ СОЛОМКУ.

По правилам агротехники смородину надо поливать раз в две недели (2–3 ведра на куст). Но эту работу можно сократить, если почву замульчировать соломой, сеном или перегноем слоем 10–15 см. Тогда влага станет испаряться не слишком интенсивно и поливать кусты можно будет всего раз в месяц.

3. САЖАЙТЕ НАКЛОННО.

Вряд ли кому-то придет в голову посадить яблоню под наклоном, – она ведь все равно потянется к солнцу и ствол вырастет кривой. Тоже самое и у других растений. А вот смородина – исключение. Если воткнуть ее прямо, она долгое время будет расти одной веткой. А вот если посадить под углом 45о, из земли уже в первый год вылезет множество мощных побегов. А значит, и урожай впоследствии будет выше. Но это уже совет на будущее.

4. КАЖДЫЙ ГОД - НОВЫЙ КУСТ.

На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.

Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.
От четырехгодовалого куста весной веточку-первогодку прикапываю к землице, а к осени отделяю и пересаживаю на новое свободное место. К осени, а не осенью! Куст четырехлеток после сбора ягод я выкорчевываю. Освободившееся место я известкую, добавляю органики (перепревшие за лето трава и листва, а также пищевые отходы и древесной золы, то есть готовлю ямку к следующему году.
В науке это называют пошаговой технологией. Я же называю ежегодным обновлением кустов из собственного посадочного материала.
Один из пяти растущих кустов ежегодно молодой, один каждый год прекращает свое существование. Получается, что у меня три куста каждый год дают отменный урожай, один куст гибнет, один рождается вновь.
Собранного урожая хватает и на компоты, и на варенья-джемы, и свежей ягоды покушать.

5. ОТ БОЛЯЧЕК ЯГОДУ СПАСУТ ЧЕСНОК И ГЕРАНЬ.

Богатый урожай получается, если весной землю под кустами рыхлить и мульчировать (то есть укрыть органикой: сеном, соломой, гречневой шелухой, сорняками), полить «Байкалом ЭМ-1». Кроме того, я изредка поливаю смородину теплой водичкой и снова мульчирую.
При такой агротехнике мои кусты и ягоды не знают болячек, сами отгоняют от себя вредителей.
Что делать, если зараза все-таки завелась? Не спешите браться за химию! От нее не только кусты, но и ягоды синеют!
Посаженная под кусты полынь горькая или горшок цветочный с геранью (все равно летом он дома не нужен) напрочь отгонят и клеща, и тлю, и пилильщика. Помогает и чеснок. Лучше его под кустами надламывать- тогда запаха больше. А еще хорош препарат ЭМ-5, созданный на основе известного «Байкала». Входящие в него микроорганизмы пожирают всякую тлю- и зеленую, и галовую (она покрывает растение бурыми пятнами), а также дают растению здоровье и силу. И главное — этот препарат безопасен для смородины как во время цветения, так и после. Только надо несколько раз куст опрыскать в сухую погоду.
Очень эффективен и такой метод: старую резину (шланги, калоши) поджечь в ведре, затушить огонь и поставить по ветру в мере от куста. Через 10-15 минут весь паутинный клещ за забор убежит.

Помимо того, что корица останавливает распространение грибка и предотвращает появление вредителей, ее порошок также очень полезен, чтобы ускорить укоренение черенков.
Корица и ее применение в садоводстве

Коричный порошок может быть использован для решения различных проблем в садоводстве. Его применение дает удивительные результаты.Как естественный фунгицид, корица уничтожает грибок, отпугивает насекомых, защищает рассаду и способствует заживлению небольших повреждений. Кроме того, это 100% естественное, здоровое и экономичное средство, что делает корицу отличным выбором для вашего сада.

1. Отпугивает насекомых
Корица очень нравится людям, но не насекомым. Так что, если у вас на грядке есть муравьи или мошки, не отчаивайтесь: всего небольшое количество этой специи поможет устранить их.Для того, чтобы держать этих вредителей под контролем, вы просто должны посыпать корицей землю вокруг растения или туда, где поселились эти нежелательные насекомые.

2. Устраняет грибок

Грибки являются врагами хорошего здоровья растений. Когда вы видите следы плесени и грибка на ваших растениях, просто добавьте немного порошка корицы, чтобы предотвратить ее рост и размножение.Если грибок очень агрессивен, вы должны удалить его полностью. У растений в горшках достаточно просто поменять землю и само кашпо.
Тем не менее, если грибок растет на самом растении, посыпьте на него немного порошка корицы, чтобы остановить рост этого нежелательного вредителя.Точно так же, вы можете посыпать корицей землю на вашей грядке, и этого будет вполне достаточно, чтобы восстановить здоровье ваших посадок.

3. Лечит заболевания
Когда мы выращиваем фрукты или овощи, последняя вещь, которую мы хотим видеть, это заболевания сеянцев. Ведь тогда наши овощи не прорастут и мы не получим здоровые и красивые плоды.Семена или рассада могут быть атакованы плесневым грибком. Это целый ряд заболеваний, которые могут быть вызваны различными типами грибка или плохими условиями почвы.Для того, чтобы избежать пагубных последствий - добавьте корицу в ваше обычное удобрение или прямо в почву, где растут ваши растения.

4. Корица для черенков

Когда вы сажаете рассаду черенками, не стоит использовать химические вещества для стимуляции их укоренения- достаточно посыпать порошком корицы стебли черенков, которые вы хотите укоренить прямо перед их посадкой и готово!
Корица является идеальным решением, а также поможет вам сэкономить деньги, ведь вам не придется покупать дорогие продукты для садоводства. Если вы сажаете много рассады и у вас возникают различные проблемы, которые не дают получить хорошие результаты, мы предлагаем вам рецепт мощного фунгицида, основным ингредиентом которого является корица.

Ингредиенты
½ литра воды2 измельченных таблетки аспирина1 столовая ложка порошка корицы (10 г)

Приготовление
Поместите в миску все ингредиенты. Дайте смеси настояться в течение 12 часов. Затем процедите ее и перелейте в другую емкость. Замочите черенки в полученной жидкости в течение двух часов. Сажайте черенки как обычно.Аспирин действует как ускоритель роста корней, корица является фунгицидом. Если у вас остались излишки средства, вылейте его, так как при хранении оно теряет свои свойства.

5. Корица лечит повреждения у растений

Если вы сделали чрезмерную обрезку или, пропалывая сорняки, случайно повредили ваши растения, вы можете помочь им залечить повреждения, посыпав их порошком корицы.Это позволит предотвратить болезни и ускорит процесс заживления.Все эти приемы вы можете использовать у вас в саду. Кроме того, это 100% натуральное средство, которое очень приятно пахнет. Это пойдет лишь на пользу вашим растениям: обратите внимание, они будут расти гораздо более здоровыми и сильными. Убедитесь, что у вас есть запас корицы на кухне, ведь она поможет решать многие проблемы в вашем саду.

Первым делом обрежьте и уничтожьте больные концы ветвей, а также пораженные ягоды. Куст необходимо срочно лечить.
Есть несколько эффективных способов.
1. Многие специалисты советуют произвести опрыскивание препаратами Топаз, Тилт. Разумеется, в вечернее время. Постарайтесь, чтобы «лекарство» попадало на обе стороны листьев.
2. Можно обработать крыжовник раствором кальцинированной соды (50 г соды, 50 г мыла на 10 литров воды).
3. Популярно и опрыскивание зольным раствором. 1 кг просеянной золы залейте 10 л теплой воды. Настаивайте три-пять дней. Добавьте немного хозяйственного мыла, чтобы раствор лучше прилипал к листьям. Обработайте кусты три раза через день.
4. Существует и бактериальный метод победы над мучнистой росой. Хорошо перепревший навоз залейте тремя частями воды и дайте настояться в течение трех дней. Готовый настой разведите 1 к 2 водой, процедите. А затем опрыскайте пораженные кусты. Содержащиеся в навозе бактерии уничтожат болезнь.
Чтобы крыжовник не страдал от мучнистой росы в будущем:
1. Не высаживайте кусты слишком близко друг к другу, оптимально – на расстоянии 1,5 м. Они должны иметь негустую крону и располагаться в солнечных местах.
2. Осенью, после листопада, обрежьте и сожгите все больные побеги. Почву вокруг кустов перекопайте, чтобы споры гриба вместе с опавшими листьями и ягодами оказались на глубине 10-12 см.
3. Избыток азотных удобрений (мочевина, перепревший навоз) повышает восприимчивость кустов к мучнистой росе. Применяйте фосфорные (суперфосфат) и калийные (хлористый калий) удобрения.
4. Регулярно рыхлите почву под кустами. Их ветки не должны касаться земли, поэтому сделайте ограждения.
5. Для предупреждения болезней ранней весной (до распускания почек) облейте кусты очень горячей водой. Вскипятите ведро, перелейте воду в лейку – и полейте все ветки.

Когда видим на прилавках супермаркета замороженную крупную ягоду земляники, поневоле берет зависть. Своя же почему-то родится гораздо мельче. Но землянику-тяжеловес можно встретить и на рынках. Оказывается, крупную землянику можно вырастить не только в Польше или Израиле, но и на наших грядках, надо лишь знать несколько хитростей.

9 секретов выращивания крупной клубники

1 Очень важно приобрести крупноплодные сорта: Холидей, Хоней, Мормолада, Гигантелла Максим, Гора Эверест, Богота и другие могут вполне дать ягоду крупнее спичечного коробка. У рекордсменов ягоды достигают 100 г. С помощью обычных сортов такое получить очень сложно.

2 Перед зимовкой растения надо слегка подкормить, внеся на 1 м2 по 30 г суперфосфата. Весной кусты подокучивают так, чтобы не засыпать сердечко, сорняки пропалывают.

3 Рано весной сгребите отмершие листья и сожгите их. Этим вы сильно уменьшите количество вредителей на грядках. На каждый погонный метр междурядий внесите 1 стакан древесной золы. После этого междурядья можно прорыхлить на глубину 5-7 см.

4 Рано весной кусты надо подкормить мочевиной. Для чего на 10 л разводят 1 спич. коробок мочевины. Дополнить мочевину можно с помощью гумата натрия или калия: 1 ст. ложка на 10 л воды.

9 секретов выращивания крупной клубники

5 Вторую подкормку земляники проводят перед или во время цветения. То есть разводят на 10 л 2 воды спич. коробка нитрофоски или азофоски. На каждое растение расходуют 0,5 л раствора.

6 На каждый куст оставляйте не более четырех-пяти цветоносов, причем первые цветки надо удалить как можно раньше, тогда растения не будут ослабляться и плоды у них будут крупными. Ягоды надо собирать вовремя – чем дольше они висят на кустах, тем больше шансов у вредителей их съесть, да и урожай остальных ягод задерживается.

7 Удаляйте усы – они сильно ослабляют кусты. Усы не выдергивают, а аккуратно срезают. Если надо оставить землянику на развод, то на куст оставляют одну – первую розетку. Удаленные усы нельзя бросать в междурядьях, так как они после дождей могут пустить корешки.

8 Земляника любит воду, но сильно заливать ее нельзя – загниют ягоды и корни. Чтобы этого не происходило, кусты сажают на валы, только делают их не ребрами, которые быстро пересыхают, а покатыми широкими валами.

9 После сбора урожая землянику надо подкормить в третий раз, внося на 10 л воды 2-3 спич. коробка диаммофоски. Благодаря этой подкормке растения закладывают цветоносы на следующий год.

Вряд ли найдётся дача, где не росли бы кусты смородины. Правда, урожай часто оставляет желать лучшего. Некоторые садоводы-любители уверены, что банка ягод с куста к столу - это хорошая отдача. На самом же деле с этих растений можно собирать по ведру. а то и по нескольку ведер!

🌸Чтобы получать от неё солидные урожаи надо:

Не забывать поливать. Конечно, необходимо учитывать климатические условия сезона.

Но не пропустить три необходимых полива. Первый - в конце цветения (примерно первая декада июня). Второй - в период роста завязей (третья декада июня). Третий - во время созревания ягод. Норма расхода воды - 4 ведра на куст.

Вовремя подкармливать. Чёрной смородине за сезон требуется четыре подкормки. Первая - как только распустились почки: 2 столовые ложки аммиачной селитры на 10 литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст. Вторая - в середине июня: 1 столовая ложка мочевины, 1,5 ст.л. суперфосфата и 0,5 ст. ложки сульфата калия на 10 литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст. Третья - в конце сентября - начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст. Четвёртая - в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

Вырезать лишние ветки. Больше всего плодов у чёрной смородины созревает на двухлетних и трёхлетних побегах. Более старые дают дают меньше ягод. Поэтому растения надо формировать так, чтобы на кусте ежегодно оставалось 3-4 однолетних побега. А все, которые старше 6 лет, надо вырезать. Лучше всего это делать осенью, когда с растения опадут листья.

Опрыскивать медовым раствором во время цветения. Смородину опыляют пчёлы. И чтобы привлечь их побольше, растения надо опрыснуть сладкой водой: 1 ст. ложку мёда растворить в 1 л. воды и опрыснуть кусты.

1 этап – как только появятся молодые ростки, залейте в ямку у корней раствор аммиачной селитры (15 г. на 10 л. воды).

2 и 3 этап – на стадии появления бутонов и на стадии их цветения внесите 7-8 г. аммиачной селитры, 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.

4 этап – когда цветение уже закончится, внесите 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.

Оказывается, и в продуктовом отделе обычного магазина или супермаркета найдется не мало полезных товаров для борьбы с вредителями и болезнями растений, приготовления подкормок и био-настоев. Некоторые садоводы давно и с успехом используют в аграрных целях кефир, молоко, сыворотку, соль, соду, дрожжи, горчичный порошок и кое-что еще. Сейчас узнаем почему…

Не только для еды… Какие продукты могут пригодиться в огороде?

Соль в огороде

Если вы когда-нибудь пытались избавиться от хрена, выросшего в неположенном месте, то знаете, насколько это трудно: сколько его не выкапывай, а корни продолжают жить и расти. Чтобы победить хрен нужно срезать его листья и засыпать место среза солью.

Плодовые деревья до распускания почек опрыскивают крепким соляным раствором, чтобы предотвратить грибковые заболевания.

Полстакана соли растворяют в ведре воды и один раз за сезон проливают репчатый лук для профилактики мучнистой росы и для уничтожения луковой мухи.

Очень любит подкормку соляным раствором свекла. Ее подкармливают дважды: в стадии 4-5 настоящих листьев и за месяц до уборки урожая. Подкормка готовится очень просто: 100 грамм соли растворяется в 10 литрах воды.

Сода в огороде

Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду.

Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает содержание сахаров в ягодах.

Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.

Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 литра воды.

Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев.

Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.

Кроме того, сода входит в состав комплексного настоя для намачивания семян перед посадкой.

Горчичный порошок в огороде

Горчицу не жалует множество огородных вредителей, поэтому запасайте горчичный порошок, граждане-дачники. Особенно, если вы против пестицидов и двумя руками за органические овощи и фрукты.

Во-первых, горчица помогает в нелегкой борьбе со слизнями. Порошок рассыпают между растениями при первых признаках этого несносного вредителя: на капусте, перцах, хостах и т.д.

Во-вторых, горчичный порошок — один из компонентов настоя против капустной тли.

В-третьих, настой горчицы отлично работает против огневки, пилильщиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой плодожорки и других листогрызущих гусениц. Для его приготовления 100 грамм горчичного порошка заливают 10 литрами воды и настаивают два дня. Затем процеживают, разбавляют водой 50:50 и в каждое ведро добавляют по 40 грамм мыла для лучшего прилипания. Яблони рекомендуют опрыскивать этим настоем через 15-20 дней после цветения, а ягодные кусты — в начале лета.

Кефир или сыворотка в огороде
Кефир и другие кисломолочные продукты применяются, как правило, в целях профилактики и борьбы с патогенными грибковыми заболеваниями. Молочнокислые бактерии и грибки подавляют конкурентов, а сами вреда растениям не наносят.

Кефиром опрыскивают листья огурцов, чтобы остановить их пожелтение. Для этого два литра кефира разводят в ведре воды.

С помощью кефира можно избавиться от мучнистой росы на крыжовнике.

Среди компонентов рецепта самостоятельного приготовления ЭМ-настоя также замечен кефир.

Для профилактики фитофторы можно опрыскать рассаду томатов следующим раствором: пол-литра кефира, 1 стакан пепси или кока-колы на 10 литров воды. А с первых дней июля взрослые томаты опрыскивают раствором кефира напополам с водой.

Литр кефира, разведенный в ведре воды, является также отличной подкормкой как для рассады помидоров, так и для взрослых растений.

Во всех вышеперечисленных рецептах кефир может быть заменен на сыворотку.

Дрожжи в огороде

Дрожжи являются превосходным стимулятором роста для растений. Они сами по себе богаты питательными веществами, они улучшают почвенную микрофлору, они подавляют развитие многих болезнетворных микроорганизмов — в общем, хороши.

Самый популярный вариант использования дрожжей в огороде — это подкормка. Дрожжевая подкормка понравится всем культурам. Рецепт ее таков: килограмм прессованных дрожжей разводится в пяти литрах теплой воды, затем непосредственно перед применением раствор разбавляется водой в соотношении 1:10. Можно приготовить дрожжевую подкормку и из сухих дрожжей. Для этого в 10 литрах воды растворяют 10 грамм дрожжей и пару столовых ложек сахара. Данную «опару» выдерживают 2 часа, а потом разбавляют водой 1:5.

Для пасленовых тоже рекомендуют готовить специальную подкормку с сахаром. На три литра воды берут 100 грамм дрожжей и половину стакана сахара, все это бродит в течение недели, а затем разбавляется водой: 1 стакан «бражки» на ведро. Подкармливают томаты, перцы, баклажаны или картофель, выливая по литру раствора под каждый куст.

Дрожжевой подкормкой полезно поливать и рассаду. Будет расти «как на дрожжах», не вытянется, легко укоренится в новой земле при пикировке.

Если перед цветением полить клубнику разведенными в воде дрожжами (100 грамм на 10 литров), ягода не заболеет серой гнилью. Таким же раствором опрыскивают томаты при появлении первых признаков фитофторы или для ее профилактики.

Дрожжи используют при приготовлении ЭМ-препаратов, «питательных браг» и прочих полезных для огорода био-настоев.

Что следует всегда помнить при применении дрожжей в огороде?

Первое. Как и все микроорганизмы (а дрожжи — это грибы, как нас учили в школе) дрожжи не будут активно работать в холодное время года. Поэтому все подкормки лучше делать по весне, когда почва уже прогрелась.

Второе. Дрожжи поглощают калий в процессе жизнедеятельности, так что не забудьте компенсировать «потери» внесением золы.

Как правило, дрожжами растения подкармливают максимум три раза за сезона. Больше не требуется.

Молоко в огороде
Ложную мучнистую росу на огурцах можно извести, опрыскивая листья раствором из девяти литров воды, литра обезжиренного молока и 10-12 капель йода.

Смесь из 20 грамм хозяйственного мыла, литра молока и 30 капель йода на 10 литров воды поможет предотвратить преждевременное пожелтение листьев огурцов.

А скисшее молоко или простокваша прекрасно заменят кефир или сыворотку в предыдущих рецептах.

Кока-кола или пепси в огороде

Как уже говорилось выше, кока-кола или пепси вкупе с кефиром применяется для опрыскивания помидорной рассады.

На кока-колу, налитую в неглубокие, прикопанные в землю рядом с растениями емкости, сползаются слизни, как на приманку.

А еще некоторые огородники утверждают, что опрыскивания колой избавляют растения от нашествия тли.

Надеемся, средства-помощники из продуктового, хозяйственного магазина и аптеки сослужат вам хорошую службу в огороде и избавят от необходимости применять «отраву» там, где можно обойтись без нее.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Удачи на даче!

За три месяца до посадки (в конце января) надо постепенно повышать температуру хранения луковиц. За две-три недели до посадки луковицы очищают от сухих покровных чешуи, отбраковывают зараженные экземпляры, срезают пораженные участки (если они занимают меньше половины клубнелуковицы) и обрабатывают место среза раствором бриллиантовой зелени (или присыпают порошком активированного угля). Для улучшения роста и ускорения цветения можно замочить клубнелуковицы на 15 часов в растворе древесной золы (примерно 600 — 800 г на 10 л воды). Детки (клубнепочки) перед посадкой вымачивают в теплой воде со стимуляторами роста (Эпин-экстра, Циркон). Для повышения устойчивости гладиолусов к грибным заболеваниям луковицы можно обработать раствором марганцовокислого калия (примерно 2 г на 1 л воды) в течение 1 — 2 часов либо замочить на 2 — 3 часа в настое чеснока (100 г на 3 л воды). Но такую операцию можно проводить не чаще, чем один раз в два-три года.

Посадка

Высаживают гладиолусы, согласно классическому правилу, «когда почва на глубине 10 см прогреется до 10°С» (в средней полосе России это примерно конец апреля — начало мая), однако не позднее середины июня, иначе растения не только не зацветут, но даже не успеют сформировать нормальную клубнелуковицу. Глубина посадки, в зависимости от состава почвы и величины клубнелуковиц, может варьироваться от 4 до 15 см. Обычно клубнелуковицу гладиолуса высаживают на глубину равную трем ее диаметрам. Первое время посадки укрывают пленкой, что приводит к более быстрому прорастанию луковиц.

На заметку

Рядом с гладиолусами полезно высаживать однолетники — календулу, бархатцы, настурцию, горчицу. При этом значительно уменьшается присутствие в почве возбудителей грибных заболеваний (фузариоза, черной и серой гнили). И еще, не высаживайте гладиолусы два года подряд на одном и том же месте!

Уход

Гладиолусам необходим обильный полив и обязательное рыхление почвы как после дождей, так и после полива и подкормок. В начальной фазе роста особенно нужен азот, поэтому первую подкормку проводят в фазе двух-трех листьев (15 г аммиачной селитры или 25 г сульфата аммония на 1 м2 почвы); вторую подкормку — в фазе пяти-шести листьев (20 г сульфата аммония, 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 м2 почвы); третью подкормку — в период появления бутонов (25 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 м2 почвы).

В ландшафте

Гладиолусы высаживают группами по 10—15 луковиц одного сорта. Обычно на переднем плане размещают низкорослые и мелкоцветковые сорта, а на заднем — высокие и крупноцветковые. В связи с тем, что гладиолусы не слишком устойчивы из-за большой парусности соцветий, при посадке обязательно используют стойки и подпорки.

🌸🌷🌻🌹 Школа цветоводства

🍓Два в одном - подкормка клубники и борьба с вредителями
Моя подруга жалуется, что не успевает собирать ягоды - их так много. Утверждает, что секрет в этой подкормке. Может кого то заинтересует, попробуйте.

Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, до остывания, 2гр. марганцовки, 2гр. борной кислоты (порошок), 1 ст. ложка йода. Золу процедить, все это на ведро воды.Сразу намешиваю в бочку и опрыскиваю ,до полного смачивания листвы. Это и подкормка микро и макро элементами и борьба с вредителями.
Ты ещё не с нами, присоединяйся! Садовая Фея - Дача. Сад и Огород ✔Садовая фея

1. Водкой. Для обработки пойдет самая дешевая. Все, что нужно, так это налить ее в пульверизатор и опрыснуть растения.
2. Кока-колой. Использовать так же, как и водку.
3. Хозяйственным мылом: 200 г растворить в 10 л воды.
4. Нашатырем: 1 ст. ложку развести в 10 л воды.
5. Кальцинированной содой: 1 ст. ложку растворить в 1 л воды. Добавить 40 г хозяйственного мыла.
6. Золой: 200–300 г залить 5 л крутого кипятка, остудить, процедить, добавить 20 г хозяйственного мыла.
Настоями и отварами
7. Горьким перцем: 1 кг стручков порезать и кипятить 1 час в 10 л воды в закрытой эмалированной посуде. Готовый отвар настоять двое суток, процедить, разлить по бутылкам, закупорить пробками.
Для обработки кустарников надо 0,5 стакана этого настоя растворить в 10 л воды, добавить туда 40 г хозяйственного мыла. Для опрыскивания деревьев дозу нужно удвоить.
Этот раствор может храниться все лето в темном прохладном месте.
8. Листьями хрена: листья и корни измельчить, заполнить ими ведро наполовину, залить водой дать настояться 2–3 часа.
9. Чистотелом: 3–4 кг сырой травы (или 1 кг сухой) залить 10 л воды и настоять 1–2 дня. Процедить, добавить хозяйственное мыло.
10. Побегами сосны: 2 кг однолетних побегов сложить в ведро, долить до верха воды. Настаивать неделю, ежедневно перемешивая.
Перед использованием разбавить 1:10.
11. Одуванчиком: 400–500 г листьев залить 10 л воды. Настаивать 2–3 часа. Процедить.
12. Чесночно-луковой шелухой: 1 плотно набитый стакан смеси чесночной и луковой шелухи залить 3 л кипятка. Настаивать 3–4 часа. Развести в 10 л воды.
13. Ботвой картофеля: 300 г зеленой ботвы залить 5 л кипятка. Настаивать сутки. Перед опрыскиванием добавить 20 г хозяйственного мыла.
14. Пасынками томатов: 250 г пасынков залить 5 л кипятка. Настаивать сутки. Добавить 20 г хозяйственного мыла.
15. Крапивой: 100–200 г травы залить 1 л воды. Настаивать сутки.
16. Горчицей: 200 г порошка растворить в 1 ведре воды.
17. Табачной пылью: 1 кг пыли залить 10 л горячей воды (около 60°С). Настаивать сутки, затем процедить.
Перед опрыскиванием 2 л настоя развести в ведре воды.
18. Апельсиновыми корками: 1 кг залить 10 л теплой воды. Настаивать 3 суток.
19. Конским щавелем: 300 г корней мелко изрубить, залить 10 л воды. Настаивать 3 часа.
20. Тысячелистником: 2,5 кг свежей травы залить 10 л воды. Кипятить 30 минут.
21. Аптечной ромашкой: 1 кг сухой травы (продается в аптеках) залить 10 л теплой воды. Настаивать 12 часов.
Перед использованием разбавить водой в пропорции 1:3.
22. Листьями ольхи: 2 кг свежих или 1 кг сухих листьев залить 10 л воды. Настаивать сутки. После этого довести до кипения и томить на слабом огне 30–40 минут.
Бархатцами: траву с цветами измельчить, заполнить ведро до половины, залить водой до верху. Настаивать 2 суток, процедить.
24. Дурманом: 2 кг травы (дурман у многих растет в цветниках в качестве декоративного растения) залить 10 л воды. Настаивать 12 часов, процедить.
25. Лопухом: полведра измельченных листьев залить 5 л горячей воды. Настаивать 2 суток.
СЕКРЕТ УСПЕХА
Муравьи, как известно, питаются сладкими выделениями тли, и именно они расселяют по саду и огороду вредных насекомых – перетаскивают их с одного растения на другие, чтобы развести побольше колоний. Поэтому важно бороться в саду не только с тлей, но и с муравьями.
Для этого надо дважды за лето полить муравейники раствором мурацида или другого аналогичного препарата. Причем обрабатывать им можно в любое время – ведь они не попадают на растения, а только в почву.
! Мыло добавляют в раствор, чтобы лучше прилипал к листьям и дольше не смывался. А чтобы оно быстрее растворилось, его надо натереть на крупной терке.
ФАКТ
Из садовых растений тля особенно любит калину, смородину, яблоню и грушу. В цветнике чаще всего селится на космее, настурции, маке, мальве, клубневых бегониях. Из лесных деревьев больше всего обожает липу.

Послепосадочная обрезка кроны. Весной (все равно, при весенней или при осенней посадке) обрезают ветви кроны яблонь и груш. После весенней посадки это делают в ближайшие дни, а после осенней посадки — ранней весной следующего года, можно даже в конце зимы, когда минуют наиболее сильные морозы, но во всяком случае до набухания почек и до начала сокодвижения.



Цель обрезки — восстановить соответствие между корневой системой саженца, укороченной во время пересадки, и надземной частью растения, оставшейся без изменения. Обрезают концы побегов (верхушки ветвей) посаженного деревца. Если крона саженца сильная, а почва, в которую он посажен, хорошая, то побеги укорачивают примерно на две пятых их длины. При слабой же кроне и бедной почве верхушки ветвей обрезают не более чем па одну треть.






Обрезают побеги острым секатором над почкой, находящейся на внешней (наружной) стороне саженца. При соблюдении этого условия крона будет расширяться, не затеняясь внутри. Надо добиваться, чтобы после обрезки не осталось пенька выше почки и в то же время чтобы почка не оказалась поврежденной. Срез делают несколько наискось.



Нижние и слабые побеги обрезают меньше, а верхние и более длинные — сильнее, то есть делают их короче. Основной, центральный побег деревца (проводник) тоже укорачивают, но так, чтобы он возвышался над концами боковых побегов не менее чем на 15—20 сантиметров. Верхняя его почка должна находиться на той стороне ствола, где в свое время была сделана прививка (окулировка). Тогда побег из этой почки будет не искривлять, а исправлять дальнейший рост проводника. Срез можно делать не над самой почкой, а на 5-6 сантиметров выше ее. К образовавшемуся шипику подвязывают появившийся из почки слабый, еще травянистый побег, чтобы он рос прямо. Летом, когда новый побег окрепнет, шипик вырезают.

Косточковые растения (вишни и сливы) послепосадочной обрезке не подвергаются.



Поливка. Летом при сухой погоде деревца поливают примерно 2 раза в месяц (на песчаных почвах — чаще). Каждый раз расходуют по 2—3 ведра воды на лунку. Колодезную воду предварительно согревают в кадке до температуры наружного воздуха. Лить воду надо не через край лейки, а из ее носика и притом не у самого ствола деревца, а несколько отступя от него, распределяя влагу по всей лунке.



После полива приствольный круг дерева рыхлят, разравнивают и прикрывают мульчей.



Во второй половине лета полив, как правило, прекращают, но в октябре для хорошей перезимовки яблонь очень полезно полить их по норме — 4 ведра воды на дерево.



Обработка приствольных кругов. Весной и в первой половине лета почву в приствольных кругах рыхлят тяпками (мотыгами) или железными граблями. В зависимости от погоды и степени засоренности почвы рыхление повторяют 3—4 и более раз. Такая обработка нужна для сохранения в почве влаги и уничтожения сорняков. Рыхлят почву обычно после полива или после сильных дождей, когда устанавливается солнечная погода и на поверхности почвы может образоваться корка.



Глубина первого (ранневесеннего) рыхления — 7—10 сантиметров, а последующих — 5—7 сантиметров.



Весной вместо первого рыхления иногда производят мелкую перекопку.



Осенью (примерно с 20 сентября по 10 октября) землю вокруг деревцев перекапывают лопатой. Диаметр круга перекопки— 1,5—2 метра. Глубина ее около ствола должна быть небольшой, но отступя от него можно брать на полный штык лопаты. Для яблонь и груш глубина перекопки — 15—18 сантиметров, а для вишен и слив— 10—15 сантиметров.



Перекапывать почву в приствольных кругах надо очень осторожно, чтобы не повредить корневую систему новосадок. Для этого, в частности, лопату следует держать к дереву ребром (боком), а не полотном. Нужно внимательно следить за тем, чтобы при перекопке корневая шейка деревца не оказалась заваленной землей.



После перекопки желательно замульчировать приствольный круг навозом или торфом.



Ревизия посадок. Весной, чтобы определить результаты осенней или весенней посадки, молодые растения детально осматривают и тут же устраняют обнаруженные повреждения или неправильности при посадке: поправляют покосившийся кол, перевязывают ослабевшие или чересчур натянувшиеся подвязки, в случае надобности подсыпают или отваливают землю, проверяют правильность положения корневой шейки по отношению к уровню поверхности почвы, обмазывают участки коры на стволе, поврежденные морозом, мышами или в результате трения о кол, подвязывают побег продолжения к шипику, разваливают холмик вокруг ствола, сделанный при осенней посадке, и т. д.



Погибшее деревце надо немедленно заменить другим. Если же нового саженца нет или упущено время посадки, необходимо очистить яму и подготовить ее к осенней посадке: пустых мест в саду не должно быть.



Осенью производят такую же ревизию молодых плодовых насаждений, как и весной.



Подготовка новосадок к зимовке. Нежная и сочная кора молодых деревьев может быть повреждена зимой морозами (особенно с южной стороны). Кол с южной стороны саженца защищает его, но одной этой защиты недостаточно. Часто кору обгрызают мыши и зайцы.



Поздней осенью (в первой половине ноября) стволики посаженных деревцев надо обвязать от земли до ветвей тростником, камышом, вырезанными отплодоносившими стеблями малины или толем. Такая обвязка надежно защищает дерево и от зайцев, и от зимних ожогов. Но от мышей это не всегда спасает, так как они любят подгрызать кору дерева снизу, около самой земли. Для избавления от них лучше обвязать нижнюю часть ствола еловыми ветками, укладывая их иглами вниз, или же можжевельником, желтой акацией, берестом, которых мыши не любят. Помимо того, для борьбы с мышами необходимо очищать сад от опавших листьев и мусора, осенью и весной класть отраву в обнаруженные мышиные норы, а зимой после снегопадов и во время оттепелей утаптывать снег вокруг посаженных деревьев.



Вишневые и сливовые деревья повреждаются мышами редко.



Использование междурядий молодого сада. В молодом приусадебном саду, где плодовые деревья еще не разрослись, их междурядья можно временно, на 6—8 лет, использовать под другие культуры. Но, конечно, приствольные круги плодовых деревьев, которые должны систематически обрабатываться, ничем занимать нельзя.



Лучше всего использовать междурядья под землянику и овощи, введя для этого примерно такой землянично-овощной севооборот: с первого по пятый год — земляника, шестой год — картофель и помидоры, седьмой — корнеплоды, лук, огурцы, восьмой — горох, фасоль, бахчевые, зелень. Для посадки или посева этих культур отводят посредине яблоневого междурядья полосу шириной 3 метра, а через пять лет суживают ее до 1,5—2 метров. Под междурядные культуры надо вносить нужные им удобрения, отнюдь не допуская истощения садовой почвы. После уборки урожая следует тщательно собрать все растительные остатки (ботву, листья), вынести их за пределы сада и использовать на компост.



В междурядьях сада нельзя сеять какие бы то ни было зерновые и масличные культуры (подсолнечник, табак, лен, коноплю). Они засоряют почву сорняками, распыляют ее структуру и испаряют много влаги как раз в те месяцы, когда она особенно нужна садовым растениям.



В междурядьях яблонь можно разводить также смородину и крыжовник, но не малину, так как она засоряет почву своими корневыми отпрысками, от которых потом трудно избавиться. Через 12 лет все посаженные в междурядьях ягодники следует выкорчевать.

http://vk.com/dacha_expert?w=wall-111370563_8162

Представляет собой чёрную, сыпучую мелкогранулированную почвоподобную массу с размерами гранул 1-3мм, содержащую в сбалансированном сочетании целый комплекс необходимых питательных веществ и микроэлементов. В нём большое количество микроэлементов, ферментов, почвенных антибиотиков, витаминов, гормонов роста и развитии растений, гуминовых веществ.
Так как Биогумус содержит большое количество гуминовых веществ (до 32% на сухой вес), то это придаёт этому органическому удобрению высокие агрохимические и ростстимулирующие свойства.
Биогумус – это микробиологическое удобрение, содержащее микроорганизмы, которые при внесении биогумуса в почву заселяют её, выделяют фитогормоны, антибиотики, фунгицидные, бактерицидные соединения, что приводит к вытеснению патогенной микрофлоры. Всё это оздоравливает почву, устраняет многие болезни растений, повышает плодородие почвы.
Он не содержит патогенную микрофлору, яйца гельминтов, цисты патогенных простейших, личинки синантропных мух, семян сорняков.
Кроме того, биогумус обладает исключительными физико – химическими свойствами: водопрочность структуры 95-97%, полная влагоёмкость – 200-250%. Это позволяет применять его как прекрасный мелиорант и почвоулучшитель.


Применение этого удобрения улучшает агрохимические свойства почвы, повышает качество и улучшает урожай с/х продукции:
- быстро восстанавливает естественное плодородие почвы, улучшает её структуру и здоровье;
- не обладает инертностью действия, растения и семена быстро реагируют на него;
- сокращает сроки прорастания семян, ускоряет рост и цветение растений, сокращает сроки созревания плодов на две-три недели;
- обеспечивает крепкий иммунитет растений, повышая их устойчивость к стрессовым ситуациям, бактериальным и гнилостным болезням;
- обеспечивает высокую приживаемость саженцев и рассады, оптимальный рост цветов, их интенсивное и продолжительное цветение;
- значительно повышает урожайность и улучшает вкусовые качества выращиваемой продукции;
- связывает в почве соединении тяжёлых металлов и радионуклиды, не даёт растениям накапливать нитраты.
- обеспечивает стабильный высокий экологически чистый урожай.
Удобрение легко и постепенно усваивается растениями в течение всего цикла своего развития.

Дозы и способы применения биогумуса для различных культур.


При посеве зеленных культур (петрушки, укропа, салата) – необходимо равномерно разбросать биогумус по поверхности грядки, перемешать с почвой и полить, а затем произвести посев семян. Расход биогумуса – 1л/кв.м.
При высадке рассады огурцов, перца, капусты – в открытом грунте необходимо положить в каждую лунку 200-250 мл биогумуса, перемешать с землёй и водой, затем посадить рассаду. После высадки рассады огурцов, землю около растения замульчировать биогумусом слоем 1-2 см.
При высадке рассады томатов – в каждую лунку добавляют биогумус в количестве 0,5-1 л.
При посадке картофеля – под каждый клубень вносится от 0,5 до 2 л биогумуса.
При посадке озимого чеснока необходимо внести 1л /кв.м биогумуса и перемешать с почвой на глубину 10 см.
При посадке земляники рекомендуется внести в каждую лунку 100-200 мл биогумуса.
При посадке плодовых кустарников (крыжовник, смородина) – в посадочную лунку необходимо внести 3л биогумуса, тщательно перемешать с землёй, полить и высадить кусты.
При посадке плодовых деревьев – в посадочную яму, под каждое растение рекомендуется применять 4л биогумуса и перемешать с землёй.
При посадке хвойных и декоративных деревьев и кустарников - в посадочную яму, под каждое растение рекомендуется применять 2-3 л биогумуса и перемешать с землёй.
При приготовлении почвенных смесей для выращивания рассады – овощей и цветов рекомендуется одну часть биогумуса смешать с тремя-пятью частями дерновой земли.
Для цветочных горшков – одну часть биогумуса смешивают четырьмя – пятью частями дерновой земли. 1кг почвы на 250 мл биогумуса .
Для подкормки кустарников и плодовых деревьев биогумус рассыпают под крону из расчета 1 л на один квадратный метр.
При подкормке цветов и декоративных растений открытого грунта биогумус следует вносить ежемесячно из расчета 300 мл под каждое растение или 1 л на один квадратный метр клумбы, газона.
При подкормке комнатных цветов биогумус вносят под растение 1 раз в два месяца по 2-3 столовые ложки.


Для жидкой подкормки рассады и комнатных растений готовят водный экстракт биогумуса (вермикомпостный «чай»). Для этого 1 стакан биогумуса высыпают в ведро с водой комнатной температуры. Хорошо перемешивают и оставляют на одни сутки при комнатной температуре. Вермикомпостный «чай» содержит в себе водорастворимые фракции самого биогумуса (витамины, фитогормоны, гуматы, фульваты и др.), а также полезную для почвы и растений микрофлору. В полученном растворе для лучшего прорастания замачивают семена капусты, огурцов, томатов сроком на 12 часов.


Для полива огородных культур полученный настой разбавляют еще в 3 раза, т.е. 1 стакан раствора + 2 стакана воды. Хорошо этот раствор использовать для опрыскивания плодовых деревьев. Опрыскивание яблонь после цветения, в начале опадания завязи, в период закладки цветочных почек, роста плодов увеличивает продуктивность деревьев (плоды становятся крупнее, сочнее, слаще). Опрыскивание в фазе закладки цветочных почек положительно сказывается на урожайности следующего года. В комбинации с мульчированием почвы биогумусом слоем в 1-2 см под кроной плодовых деревьев плодоношение яблонь, вишни, черешни, сливы становится ежегодным. Такой метод использования гумуса очень благотворно сказывается на плодовых кустарниках: крыжовнике, смородине, малине и виноградной лозе. Выход продукции увеличивается примерно на 33%, а сроки созревания сокращаются на 10-15 суток.
Трехкратное опрыскивание раствором вермикомпостного чая цветочных культур с интервалом 7-8 дней вызывает ускорение роста и цветения их на 7-10 дней, усиливает интенсивность окраски листьев, значительно улучшает декоративный вид и сортность цветов.
Такой компостный \"чай\" очень хорошо использовать для опрыскивания плодовых деревьев. Опрыскивание яблонь после цветения, в начале опадания завязи, в период закладки цветочных почек, роста плодов (начало августа) увеличивается продуктивность деревьев (плоды становятся крупнее, красивее, красочнее, сочнее и слаще). Опрыскивание в фазе закладки цветочных почек положительно сказывается на урожайности следующего года. В комбинации с мульчированием почвы биогумусом, слоем в 1-2 см, под кроной плодовых деревьев плодоношение яблонь, вишни, черешни, сливы становится ежегодным.
Такой метод использования гумуса очень благотворно сказывается на плодовых кустарниках: крыжовнике, смородине, малине и виноградной лозе.
Использование биогумуса дает отличные результаты в декоративном цветоводстве. Он способствует более ранней выгонке рассады, лучшей ее приживаемости, обильному и пышному цветению цветочных культур, увеличению диаметра цветков, прироста их на кустах. Биогумус стимулирует корнеобразование, рост корешков и надземной части черенкованных растений.

При работе с биогумусом соблюдают обычные правила техники безопасности.
Биогумус безопасен для людей, животных и пчел.
Биогумус продается в садовых магазинах в небольшой фасовке.
автор Филимонова Елена http://www.elfi.ru/article/biogumus.htm
Лично я только два раза использовала жидкий биогумус для для подкормки комнатных цветов. Результатом очень довольна. Уже пролила биогумусом хризантемы и пионы на цветнике. Использую готовый жидкий. Расход экономный: 100 гр биогумуса на ведро воды. Рекомендую! А вы какими органо-минеральными удобрениями пользуетесь? Поделитесь!

Иногда только спустя какое-то время становится очевидно, что место на участке для деревца выбрано неудачно. Хвататься за пилу не стоит! Растения, которые посажены не более чем 5 лет назад, как правило, еще можно пересадить (в идеале — в октябре и апреле в сухую погоду). Чтобы деревце не потеряло при этом слишком много молодых корешков, его нужно переселить вместе с земляным комом. Ниже приведен порядок действий при пересадке дерева.

1. Лопатой сформируйте полусферой верхнюю часть земляного кома, снимая землю слоями, начиная от ствола.

2. Отсекая боковые корни, отделите ком.

3. Подденьте его лопатой, отрезая идущие вглубь земли корни.

4. Все торчащие корешки аккуратно подравняйте секатором.

5. Если какие-то корни до конца не обрубить, ком начнет растрескиваться и может вообще развалиться. Чтобы этого не произошло, обязательно доведите работу до конца и уже затем вынимайте деревце.

6. Положите его на кусок мешковины.

7. Свяжите концы ткани.

8. Для надежности обвяжите ком еще одним отрезком мешковины.

9. Укоротите ветви, чтобы уменьшился диаметр кроны, тогда растению потребуется меньше питательных веществ и воды (в этом случае шансы на хорошее укоренение в новом месте возрастут).

10. Перенесите дерево на новое место и посадите на ту же глубину, как до пересадки. Мешковину можно не снимать, достаточно развязать узлы. Заполните землей посадочную яму и хорошенько полейте растение.