Зима и весна в жизни фуксий.

`Bicentennial`,`Walz Jubelteen`.

Летом фуксии не доставляют особых хлопот. Однако зимой и в начале весны растения требуют бережного к себе отношения. Особенно нужно быть внимательным горожанам, в чьих квартирах проведено центральное отопление, а потому воздух чрезвычайно сухой. Недостаточное количество света только усложняет жизнь фуксий на подоконнике.Высокая комнатная температура стимулирует рост побегов, они становятся тонкими, длинными и бледно – зелеными. Словом, растения к весне приобретают жалкий вид и из-за нехватки сил не могут обильно цвести.Если ваши фуксии обитают на подоконнике, то для того чтобы сохранить растения, необходимо повесить над ними люминесцентные лампы (голубого цвета), которые обеспечат молодым побегам нормальный рост и цвет листьев.Поливают растения необильно отстоянной водой комнатной температуры. Нельзя допускать полного высыхания земляного кома. Если это случится, необходимо ненадолго погрузить в воду горшок, чтобы земляной ком хорошенько пропитался. А затем поставить фуксию в поддон и через некоторое время слить остатки воды.

Чтобы сохранить фуксии на подоконнике, необходимо повесить над ними люминесцентные лампы.

`Alaska`, `Blue Pinwheel`.

Несколько раз в день следует опрыскивать растения. В зимнее время фуксии не подкармливают. Обязательно проветривайте помещение. В зимнее время, из-за сухого воздуха, фуксии подвергаются активной атаке вредителей: белокрылки и красного паутинного клещика. Чтобы уничтожить вредителей, обработайте растения препаратами «Актара» и «Фитоверм».

В идеальном варианте, зимой фуксии хранят в темном подвале с постоянной вентиляцией. В прохладной оранжерее или на застекленном балконе, на котором температура не опускается ниже +5градусов. Для такого хранения берем деревянные ящики. Заранее обрезаем длинные и сухие ветки, обрываем как можно больше листьев, подсушиваем места срезов, обрабатываем от вредителей и вынимаем растения из горшков. Аккуратно отряхиваем землю с корней, ставим кустики в ящики, как можно теснее, и засыпаем ящики измельченной сосновой корой с торфом или хвоей, увлажняем.

Необходимо периодически проверять субстрат, так как из-за его пересыхания растения погибнут. Не забудьте привязать к каждому растению несмываемые этикетки с названием сорта.

В конце февраля или в начале марта достаем фуксии из места хранения и сажаем в свежий субстрат. По необходимости следует подрезать корни, убрать отмершие. К почве фуксии нетребовательны. Их можно сажать в любую легкую плодородную землю с нейтральной реакцией с добавлением верхового торфа, песка или перлита. Можно добавить небольшое количество глины, которая будет удерживать питательные вещества в почве.

Во время пересадки не утрамбовывайте плотно грунт вокруг растения.

`Baby Ping`, `Golden Monique`.

Во избежание застоя влаги на дно горшка насыпают дренажный слой из керамзита, мелкие камушки или измельченный пенопласт вперемешку с древесным углем. Во время пересадки не утрамбовывайте плотно грунт вокруг растения, так как можно незаметно поломать корни. Чтобы заполнить пустоты вокруг корней, несильно постучите по стенкам и дну горшка. После посадки растения не следует обильно поливать.

Весной, спустя 2-3 недели после пересадки, чтобы поменьше травмировать растения, обрезку делают в несколько приемов. Все старые ветки укорачивают на треть или две трети, полностью удаляют сухие и неправильно растущие. Эта омолаживающая процедура придает пышность кустам и сохраняет красивую форму кроны. Опрыскайте растение препаратом «Эпин» для повышенной устойчивости к грибным болезням.

Через несколько недель появятся новые побеги. Чтобы ваше растение обильно цвело, побеги необходимо прищипнуть. Для этого удаляем верхушки у всех побегов сначала после 3-й, а затем после 2-й пары листьев. Необходимо помнить, что прищипку нужно вовремя прекратить. Чтобы дать растению возможность зацвести. После последней прищипки фуксии требуются от 4 до 12 недель (в зависимости от сорта) для того, чтобы заложить бутоны и зацвести.

Не следует удобрять растение сразу же после пересадки. Надо дать ему как минимум несколько недель на то, чтобы оно «переболело» и тронулось в рост. Но во время роста и цветения взрослую фуксию необходимо регулярно подкармливать органическими и комплексными минеральными удобрениями. Чтобы не было ожога корней, перед внесением удобрений растение надо обильно полить чистой отстоянной водой. Следует строго придерживаться дозировки, указанной в инструкции.

`Guurtje`, `Heydon`.

ЗАПОМНИТЕ:

Почва должна быть достаточно рыхлой и воздухопроницаемой.

Регулярно удаляйте увядшие и сухие цветки, плоды с семенами. Это будет стимулировать растение к ветвлению.

Нельзя поливать водой из-под крана, так как она содержит хлор, воде надо отстояться не менее суток.

Фуксии никогда не опрыскивают водой под открытым небом в солнечную погоду.

Не ставьте растения слишком тесно. Они должны свободно дышать.

Для зимовки всегда выбирайте только крепкие растения. Только взрослые, 2-3 летние, растения смогут зимовать.

Название «холодостойкая» относится не ко всем сортам, а лишь к тем, которые более терпимы к понижению температуры.

«Холодостойкие сорта»:`Дисплей`(`Display`),`Каролина` (`Carolina`),`Лена`(`Lena`),`Беакон Роз`(`Beacon Rose),`Ева Борг` (`Eva Boerg`),`Бордер Квин`(`Border Queen`),`Меркуриус`(`Mercurius`) и фуксия магелланская (F.magellanica).

«Проблемные»:`Мантилья`(Mantilla`),`Стела Энн(`Stella Ann`),`Голден Ла Кампанелла`(`Golden La Campanella`).

`Mantilla`, `Tropicana`.

ХРАНЕНИЕ ФУКСИЙ В ТРАНШЕЕ.

В южных районах взрослые растения, которым не менее двух лет, можно хранить зимой на улице. Для этого копаем (делаем) в земле траншеи глубиной 50 см. Дно укрываем сухой хвоей, сосновой корой или мхом сфагнумом. Наружные стены укрепляем и утепляем пенопластом или полистирольными ковриками. Растения готовим заранее. Длинные стебли обрезаем. Обязательно должно остаться не менее двух живых почек, для дальнейшего роста. Обрываем старые листья, обрабатываем растения препаратом от вредителей. Некоторое время они должны оставаться на воздухе, чтобы сок, выделяющийся после обрезки, засох. Аккуратно вынимаем растение из горшка, не отряхивая земляной ком, и плотно укладываем. Засыпаем сухими листьями или хвоей так, чтобы они полностью закрыли все растения. Сверху кладем сухой мох сфагнум. Закрываем пенопластом. Между пенопластом и мхом должна оставаться воздушная прослойка в 10 см. Накрываем пенопласт двойной пленкой и сверху засыпаем слоем земли не менее 15 см.

Фуксии в траншее можно хранить с конца сентября и до марта месяца при температуре не более 18-20 градусов мороза.

По темам форума

Jakonya:

Я травила паутинного клеща препаратом "вертимек". Помог хорошо, за один раз месяца на два. Также за один раз помог "антиклещ" Зеленой аптеки садовода. Но на стеллаже, где жарко, от клещей не помогает ничего. Вывела клеща на калатеях, только когда сняла их со стеллажа.

KozaNostra: Клеща хорошо убивает кошачий шампунь. А я убивала английским средством от муравьёв и всех ползающих домашних. Три раза с перерывом в неделю хватило. Изолируйте больное растение и произведите обработку всех бывших в контакте.
Потом можете сделать контрольную проверку на наличие клеща. Положите на почву кружок свежего огурца. Клещи соберутся на обед через минут 15-20, а может и быстрее.
Делайте растению тёплый душ. Клещ не любит этого.

Ljuba: А мне от клеща лучше химии помогает спирт или водка( что дома есть). Спирт лучше, потому что быстрее испаряется. Можно кисточкой протереть все листочки ( особенно нижнюю сторону) и даже ствол. Ох как это клещу не нравится.

Kroky:

От клеща и трипсов я успешно использовала опрыскивания фитовермом, хватало 1-го раза, второй для собственного успокоения. Спустя неделю для поддержки растений - обработка эпином. От грибных комариков в горшки насыпала базудин, тоже помогало.

milim:

Тоже использую фитоверм. Хотя он считается не очень сильным средством, но в моем случае от клеща помогло. Да, и что хорошо, 3-й класс опасности, а то у меня имеется кошка, которая любит свой серенький носик всюду сунуть. Конечно, стараешься делать все как можно более осторожно,...но, все-таки.

А для профилактики я устраиваю душ растишкам, выборочно. Всех сразу не перетаскаешь, времени много уйдет... Сегодня парочку с одного подоконника, завтра троечку с другого

Veta:

С клещем боролась долго и нудно. На банане вывела за одно опрыскивание инсектицидом от Бона-форте, остальное - когда опрыскала смесью фитверма с зеленым мылом. Раствором, разумеется.

Зеленое мыло - калийное жидкое мыло, предназначенное специально "для защиты комнатных и садовых растений от болезней и вредителей". Применяется для борьба с тлей, паутинным клещом, трипсом, цветоедом и др. Кроме того, опрыскивают от болезней: мучнистой росы, фитофторы, ржавчины, парши и т.п. Используют и только раствор мыла, но чаще и лучше в смеси с другими препаратами, что уменьшает расход препарата и повышает его действие и "долгоиграемость".

Jakonya:

Если нет зеленого мыла, можно еще добавить в раствор отравы зоошампунь от блох. Вообще средства от блох действуют также и на вредителей. Клещей в частности. Это мне люди говорили. Даже советовали, как им вывести паутинного клеща. Название забыла. Капли на холку от блох. Сама не пробовала. Но говорят клещ убивается за один раз и на долго.

Cream:

Где-то читала и для себя отметила, что актрой клещей не изведешь. Клещей изводят акарицидами (неорон, омайт) или инсектоакарицидами (талстар, пегас, агравертин, фитоверм). В раствор преперата можно добавить немного жидкого мыла или того же Фейри для лучшей "прилепляемости" препарата к листьям. Обрабатывать обычно рекомендуют раза 3 с интервалом в неделю.
Клещ любит сухой воздух, поэтому стоит увеличить влажность, почаще устраивать растениям душ и "мойку".
А вообще для профилактики растения, подверженные нападению клеща, я опрыскиваю раз в месяц фитовермом.
А появляется он на одних и тех же растениях, может быть потому, что до конца Вы его не извели, крупных особей тем же мылом убрали, а личинки остались.

Natali:

В борьбе с клещом на растениях с крупными листьями (например, алоказия), хорошо помогает зооспрей для собак от клещей. Он содержит перметрин, постарайтесь не вдыхать. Опрыскиваете из спрея внешнюю и обратную сторону листьев, не смывать. Повторно можно обработать через 2 недели.

ITALIA: А еще очень рекомендую Etisso Blattlaus-Sticks - препарат в виде палочек Действующее вещество- диметоат. Отлично помогает в борьбе с паутинным клещом и другими вредителями. Самое главное не надо опрыскивать растения, а соответственно дышать ядами. Стоит не очень дешево. Но собственное здоровье дороже.

По темама форума

Рысь:

Я избавилась промывкой листьев раствором хозяйственного мыла + опрыскиванием и поливом Актарой. В земле щитовки врятли заведутся, т.к. эти букашки являются колюще-сосущими гадами, для перестраховки при обработке растения лучше горшок с землей покрыть пакетом, а позже сменить 2-3 см верхнего слоя почвы новым субстратом.

Алекс:

В недавнее время (лет 15-20 назад), когда не было современных препаратов для борьбы с вредителями, для уничтожения щитовок использовали мыльно-масляную эмульсию. 1 столовая ложка машинного масла и 2 столовые ложки порошка разводятся в 1 литре воды, взбалтывается для получения однородной массы и губкой наносится на растение, тщательно протирая все веточки и листочки с двух сторон. Оставляем на полчаса (щитовки за это время разбухают и задыхаются) и смываем под сильной струей воды. Провести 3-4 обработки с недельным интервалом. Предупреждаю в то время стиральные порошки не такие ядовитые были и без отбеливающий свойств! Лучше для уничтожения в комнатных условиях применять фитоверм - класс опасности невысокий для человека и животных.

Goldie:

Если не лень, то смывай в ручную - ваткой. Щитовка легко давится. А если не можешь, то помой цветок, - это если ее не много. А если много, то придется обрезать сильно пораженные части. У меня лавр болел щитовкой, я его мыла, чистила, но у этого растения листьев много, и всю счистить не получилось. Потом я его обрезала, оставила чуть-чуть листочков, счистила с них щитовку, и еще со ствола. Вроде ничего, лавр пошел: почки уже везде, листочки.

Odina:

Не паникуйте, у меня цитрусы со щитовкой два года жили, пока я не узнала про Актару. У меня тоже дома кот и собаки. И именно из-за них и детей я не пользовалась инсектицидами, а актарой полила 4 раза с недельным перерывом и адью щитовка.
Я, для верности (уж очень меня щитовка достала), поливала 4 раза с недельным интервалом. Потом, где-то через месяц, заметила один взрослый экземпляр, (видимо одна бродяжка где-то уцелела) один раз пролила и все - 8 месяцев я этих гадов не видела.

По темам форума

Елена:

Если поражение небольшое, то можно обойтись и без химии, обработав несколько раз пораженное растение мыльным раствором (раствор лучше смыть на след. день). Препараты: инта-вир (содержит циперметрин), актара (тиаметоксам), агравертин (аверсектин С).

Lecos:

Обработала спиртом тщательно - 2дня подряд трудилась. И пораженные листочки удалила (жуть какая - мучнецы там города построили), заодно и поприщипывала все побеги (все равно молодые не жильцы - деформированы сильно). Затем опрыскала я МОСПИЛАНОМ - ничего другого не нашла, опрыскала тщательно со всех сторон и боков -полностью намочила растения, и в землю хорошо налила.

Лютик:

Я обрабатывала (смазала) мыльно-спиртовым раствором (20 г жидкого мыла в 1 литре горячей воды, остудить и добавить 20 мл спирта). Вроде червец пропал.

Dasha1:

Мучнистый червец, очень противная штука, но в общем лечиться, попробуйте обработать «Актара», мне помогло.

mAXIMUS:

Я использовал смесь Актары и чеснока. Но перед этим мне пришлось скрепкой снимать их с молодых побегов, т.к. эти букашки, когда маленькие сидят под маленькими листиками, которые прижаты к побегу.

Dasha1:

Мучнистый червец, очень противная штука, но в общем лечиться, попробуйте обработать «Актара», мне помогло.

Коллега:

Надо кактусы ядом очень обильно обработать, даже пролить, вероятно.
Девочки, фитоверм от него не поможет. Он только от клещика хорош, остальное не берет...
Покупайте Би-58 или конфидор, один раз обработать и все. Конфидора 1 грамм на литр, Би-58 - ампула на 2 литра.

Возбудитель – грибы рода Colletorichum, Gloeosporum. Поражает листья, стебли, черешки и плоды растений. Сначала появляются желтовато-бурые пятна на листьях и стеблях с темными подушечками спороношения. На фото видно споры гриба, если приглядеться, то заметно, что на пятнах на верхней стороне листа, поверхность не гладкая, а покрыта пушистыми волосками спор, однако споры заметны уже при сильном поражении растения. Пятна на разных растениях выглядят по-разному. На кливии они могут быть красноватыми, на плюще бурые или серо-желтые, иногда это фиолетовые пятна, а на некоторых растениях очень мелкие желтовато-зеленые пятнышки, которые затем коричневеют. При развитии болезни пятна увеличиваются в размерах, сливаются, лист буреет и усыхает.

Антракноз быстро развивается в тепличных условиях, т.е. при высокой влажности воздуха (около 90%) и повышенной температуре. А так же при частом (несколько раз в день) опрыскивании растений. Гриб морозоустойчив - сохраняется в растительных остатках, в семенах и распространяется с водой при поливе.

Профилактика и меры борьбы. Удаление листьев с подозрительными пятнами, обеззараживание земли, протравливание семян. При признаках проявления заболевания необходимо снизить влажность воздуха. Проводить опрыскивание с использованием химических препаратов. Среди них 1%-й раствор бордоской жидкости (100г сульфата меди + 100г извести на 10л воды), раствор хлорокиси меди, медный купорос (500г на 10л воды), коллоидная сера (50-100г на 10л воды), строби (в системе с другими фунгицидами, 4г на 10л воды), Абига-Пик (40-50г на 10л воды).

Возбудитель – грибы рода Ascochyta. На начальной стадии появляются мелкие, всего 1-2 мм красноватые или коричневые пятнышки на листьях и стеблях. Пятна увеличиваются в размерах и приобретают темно-коричневый некротический оттенок с желтоватой хлорозной каймой по краю. Мелкие черные споры гриба разглядеть можно только под увеличением лупой. Если разрастание гриба на стебле окольцовывает его, то стебель легко надламывается. Иногда заболевание начинается с признаков пересушки растения – начинают засыхать кончики листьев, на границе со здоровой тканью образуется темно коричневая полоса. Возбудитель очень устойчив к глубоким перепадам температур, т.е. переносит как и сильную засуху, так и заморозку почвы. Сохраняется на растительных остатках, семенах. Болезнь распространяется с ветром, недезинфицированной почвой, каплями воды.

Профилактика и лечение, как и при антракнозе.

Возбудитель – грибы рода Phyllosticta.
На пораженных растениях вначале появляются мелкие черные или темно-фиолетовые точки. Они увеличиваются и превращаются в коричневые пятна с фиолетовой, почти черной каймой по краю. Середина пятна истончается высыхает и часто выпадает, образуются дырки. При рассмотрении через лупу можно увидеть на коричневых участках пятна черные округлые споры. Болезнь распространяется с ветром, недезинфицированной почвой, каплями воды.

Профилактика и лечение, как и при антракнозе.

Возбудитель – грибы рода Septoria.
Сначала появляются мелкие белесые или серые пятна с коричневым ободком по краю, округлой или овальной формы. С развитием болезни пятна увеличиваются, а в центре некоторых из них появляются мелкие темно-коричневые или черные споры гриба, которые можно разглядеть невооруженным глазом. Иногда количество образующихся пятен похоже на высыпания по всему листу. Со временем пятна сливаются, буреют, и лист усыхает. Идеальные условия для развития болезни – высокая влажность и температура в пределах 28-31°.

Профилактика и меры борьбы. Удаление листьев с подозрительными пятнами, обеззараживание земли, протравливание семян. При признаках проявления заболевания необходимо снизить влажность воздуха. Проводить опрыскивание с использованием химических препаратов. Среди них 1%-й раствор бордоской жидкости (100г сульфата меди + 100г извести на 10л воды), раствор хлорокиси меди, медный купорос (500г на 10л воды), коллоидная сера (50-100г на 10л воды), строби (в системе с другими фунгицидами, 4г на 10л воды), Абига-Пик (40-50г на 10л воды).

Возбудитель – обширная группа мучнисторосяных грибов порядка Erysiphales. Среди них самые распространенные грибы рода Oidium, Sphaerotheca и др.

Заболевание внешне проявляется в образовании на верхней стороне листа сначала мелких пятнышек, как будто посыпано крахмалом или мукой. Налет легко стирается. Постепенно пятна увеличиваются в размерах, покрывают весь лист, а затем и все растение. Со временем грибница темнеет и белый налет превращается в серый, а затем и в бурый, листья деформируются, усыхают и облетают. Мучнистый налет может образовываться как с внешней, так и с внутренней стороны листьев. Способствуют развитию болезни повышенная влажность воздуха (60-80%), относительно высокие температуры (около 20°С), резкие колебания температур (в ночное и дневное время), а так же повышенное содержание азота в почве или подкормки азотистыми удобрениями.

Меры борьбы: не допускайте избытка азотистых удобрений в почве, особенно для цветущих растений. Необходимо избегать скученности растений, застойного влажного воздуха. На начальной стадии при появлении единичных пятен, срезать пораженные листья и побеги. Обработать растение раствором кальцинированной соды (50г соды, 40г хозяйственного мыла на 10л воды). При сильном поражении применяют опрыскивание 0,5% хлорокисью меди, 1% коллоидной серой, топазом, тиовитом, а также смесью антибиотиков (100ед/мл террамицина, 100ед/мл пенициллина, 250ед/мл стрептомицина, в соотношении 1:1:1). Можно использовать такие препараты, как "топаз", "вектра", "скор", "байлетон" и др.

Возбудитель – грибы рода Peronospora.
На верхней стороне листьев образуются желтые или коричневые пятна неправильной формы. С нижней стороны листьев - светлый налет из конидиального спороношения возбудителя, вышедшего на поверхность листа через устьица. Больные листья желтеют и преждевременно отмирают. Возбудитель при сильной степени поражения может проникать в сосудистую систему, что заметно на срезе в виде потемневших сосудов (мицелий и споры).
Болезнь преобладает на тяжелых кислых почвах. Усугубляет распространение повышенная влажность и  плохое проветривание. Источник заражения – не продезинфицированная почва и семена.

Меры борьбы. Гидротермическая обработка семян (погружение их в горячую воду при 50°С на 20 мин. с последующим быстрым охлаждением в холодной воде в течение 2-3 мин.). Тщательное удаление больных листьев и сильно пораженных растений. Можно применять "оксихом", "купроксат", 1% раствор бордоской жидкости. Обработку начинать при первых признаках заболевания и повторять каждые 7-10 дней, особенно тщательно обрабатывать нижнюю сторону листьев. Провести необходимо не менее 5 обработок.

Сорт 'Alisson Bell'

Полумахровая фуксия, фиолетово-красная.

Сорт 'Annabel' ('Аннабель')

Кустовая и ампельная форма. Бутоны крупные удлиненные, цветы крупные махровые: чашелистики белые, иногда чуть розоватые, юбочка белая.

Сорт 'Ballerina' ('Балерина')

Сорт кустовой. Бутоны округлые; чашелистики ярко-алые, юбочка густо-махровая белая с розовыми прожилками.