Полезности про КАУНИ

Вторник, 19 Марта 2013 г. 12:30 + в цитатник
Сделала небольшую подборку тезисов о свойствах пряжи КАУНИ из практики вязальщиц.
IMG_20130213_173331 (700x525, 229Kb)
кауни (700x419, 179Kb)
Источник Клуб на Осинке
http://club.osinka.ru/topic-66115?&start=0
http://club.osinka.ru/topic-75545?&start=0

Буду пополнять по мере обнаружения полезной информации.


ПРО ВАЛЯНИЕ

- Марина П, у меня самая быстрая стирка 35 мин, но ведь кнопочка вкл/выкл тоже есть, жмешь на нее и прерываешь процесс, а потом можно и продолжить. Только для валяния я полный режим использую ( длительный для цветного на 40 градусов), просто прекращаю его раньше. А валять я пробовала и с хозяйственным мылом, Fairy, зеленым мылом, простым стиральным порошком ( не для шерсти). Можешь поэкспериментировать, но от температуры тоже много зависит. Если валять вручную, то легче конролировать усадку.


- Ровницу можно вязать просто так, не обязательно под валяние. Например, из ровницы можно сделать очень мягкий и нежный шарфик или кофточку. Но при интенсивной носке или при трении связанное из ровницы полотно в любом случае немного сваляется. Поэтому ее чаще всего валяют сразу Материал сам по себе очень необычный, надо пробовать, экспериментировать на маленьких вещах. Чтобы почувствовать ее в работе, можно связать какие-нибудь поделки, которые не требуют точных размеров (варежки-прихватки, тапочки-валеночки, грелки на чайник и т. п.)


- ЕленаЛ, у меня мама тоже так стирала ( не раз!)
Еще валять очень удобно в автоматической сушилке с тумблером, мне больше всего нравится- воды можно по необходимости добавлять, открывать и проверять удобнее, чем в машине, тонкие вещи валять проще и результат быстрее.


- Обычная пряжа Кауни идельно подходит для валяния!


- платочная вязка садится намного сильнее, чем лицевая гладь, и это может нарушить пропорции


- И еще раз хочу предупредить - даже самые маленькие дырочки при валянии расползаются, поэтому сразу обращайте на это внимание.


- У меня есть не очень удачная \"опытная\" беретка. Она плохо усела при валянии в машине, так я ее доваляла вручную. Одела резиновые перчатки на теплые и комкала ее в очень горячей воде, даже без порошка.
Я ее именно комкала, сжимала, чтобы не было никаких \"растягивающих\" движений. В машине, когда барабан крутится, крупная вещь \"размазывается\" по кругу и растягивается в стороны центробежной силой. Чтобы этого не было, советуют отключать и отжим, и даже полоскание.


- По порядку, была такая проблемка ( не проблема)- для пресс-кофейника ни один колпак, из имеющихся дома, не подходит по вертикали- кто пользуется, тот понимает о чем речь Но пригодились остатки ровницы радужной ( прим.90 г) и крючок №5. Валяла в машине при 40 град. до валяния ( длина 54 см и ширина 28 см) и после ( длина 36 см и ширина 22 см)


- к кокетке поняла, что платье получается чуть не на меня, помню в этой же теме девочки обсуждали как валять из Кауни и был способ - немного подвалять с помощью жамкания в горячеватой водичке с хозяйственным мылом. Так я и попробовала. Платье село где-то на 10% и получилось как раз в пору. Сама же шерсть распушилась, стала очень и очень мягкой и в тоже время держит форму.


- Я использовала только тонкую радужную ровницу.
Розочки вязала на спицах методом частичного вязания (гирляндочку такую), потом скручивала в цветочек, закрепляла... И, о ужас! бросала в стиральную машинку на режим 90гр. стирки без отжима (в сетчатом мешочке для стирки белья). После доставала, отжимала ручками, расправляла лепесточки и сушила.
То же самое делала с бусинками-колобочками. Сматывала из них масенькие клубочки, а потом - в стиралку. (Уже после всех экзекуций, проделанных мною с ровницей, я полезла в интернет на предмет обнаружения каких-нибудь мастер-классов по валянию бусин. Нашла два. Они совершенно другие, более трудоемкие, на мой взгляд. Но там применялась карданная шерсть, а не ровница.)
А зеленые листики я сначала выкладывала на губке и пробивала иглой (сухой способ), а потом дочка немного их валяла в ладошке с мылом под горячей водой. Да, еще мне приходилось самостоятельно уменьшать секции пряжи, дабы достичь коротких переходов цвета. Все же у меня творчество \"малых форм\"... Но с ровницей все эти процедуры проходят безболезненно!


- Я тоже добавлю по поводу технологии валяния шариков из ровницы, может кому и пригодится Сначала нарезаю хвостики ненужной пряжи(неизвестного происхождения акрил попался мне под руку) примерно по 30см и сматываю в крошечный клубочек-комочек, а сверху наматываю ровницу, хвостик отрываю и вставляю в большую иглу с острым кочиком и большим ушком. Хвостик прошиваю насквозь клубочка несколько раз (насколько хватит хвостика) и вынимаю иглу, пусть микроскопический остаточек пока будет не спрятан, его лучше отрезать после валяния. Валяю в стиральном мешке в машине с обычным стиральным порошком при 40-60 градусах, в мешок желательно еще пару-тройку лоскутов закинуть, чтобы шарики не сваливались между собой. Перед валянием в машине начинала процесс вручную с хозяйственным мылом в горячей воде, но это я больше для перестраховки можно еще для закрепления протыкать шарики иглой для валяния (буквально пять-шесть проколов), для вящей пущи. П. С. А я ничего в мешочек не добавляю кроме шариков, да и порошок тоже не сыплю при стирке.


- MG сумка восторг. У нас точно таких ручек не купить.
Но у меня есть других неск видов. Попробую приспособить. А вот вопрос к меня такой. Какого размера Вы вязали и какого получилось. Т. е. какая усадка, чтобы не промахнуться. Спасибо за отзыв!
У меня получилось около 40% в высоту и 20% в ширину это по цвету Лилак. Вязала спицами 3,5 пряжа 8/2, на простых спицах, стирала при температуре 60 с джинсами. А на круговых немного другая усадка, вязала радужную (пряжа 6/2) на спицах № 4. К сожалению не могу точнее сказать... Маленький художник-сын изрисовал записи. Мой совет: обязательно вяжите образец, делайте замеры и стирайте. От плотности вязки тоже зависит сильно! Удачи в творчестве!


- Если предполагается использовать для валяния пряжу, то стоит вязать слабо, чтобы хорошо свалялось


- А кто-нибудь пробовал валять Кауни 8/2?
- очень хорошо валяется. вязала сумку на спицах 4-ке, потом валяла при 60 градусах, получилось очень плотно, петель даже не видно, руки не доходят ручки и подклад сделать.


- я вкладываю внутрь сумки или рукавички обязательно что-то хлопковое, что трудно приваливается. Это может быть полотенце, старый носок- чтобы по размеру подходило для валяемой вещи. Валять изделие начинаю вручную, чтобы \"запустился\" процесс и чтобы удобнее было контролировать форму изделия. Когда появляются первые признаки сваливания, то кладу полотенце внутрь валяемой вещи и запускаю в машину. Стиральная машина в валянии не заменитель рукам, а только помощник и обязательно нужно контролировать и поправлять процесс- иногда начинает валяться неравномерно, заламываться, сгибаться- нужно остановить машину и расправить, подтянуть, набить заново тряпочки-полотенца.


- Чуть-чуть исправить свалянное можно только сразу, попытаться растянуть, придать форму и т. п. Высохшую вещь уже не исправить.
У меня при 40 градусах пряжа 8/2 сваливалась не сильно, процент усадки около 10%. Обороты отжима на усадку не влияют, даже наоборот, если надо свалять вещь, то лучше отключить отжим на сильных оборотах, чтобы не испортить результат.


- до валяния ничего не делала, только после валяния перед сушкой слегка разровняла концы и немного вытянула в длину
2) да я смягчала каким-то немецким бальзамом для стирки шерсти и шелка \"domal\" (купила чо было в супермаркете)))
3) ох, как я только не валяла)))) сначала я поставила на короткий цикл (40 мин) с температурой 50 гр и с отжимом 400 оборотов. Но вытащив поняла, что этого явно мало. Поставила еще на один цикл покороче (где то 25 мин) на температуру 60 гр и 600 оборотов)) Но потом мне и этого показалось мало))) и тогда я еще его дополнительно прополоскала и отжала полноценно на 600 оборотах. Ну и все эти разы я добавляла бальзам. Как по мне, то немного колюч, на голое тело не годится для меня точно, но может кому-то и нормально (у меня любая шерсть даже самая мягкая вызывает раздражение, так что она для меня вся колючая)))). Но палантин изначально предполагался носиться сверху пальто, так что я не очень переживаю по этому поводу)) Ну и кстати да, боковины слегка свернулись в трубочку, но не страшно,


- Если из толстой даже в одну вязать, а потом увалять хорошенько, то получается полотно настолько плотное, что кроме тапочек, шляпочек и сумочек, я ничего из этого не представляю.
Ксюш, ты точнее образец замеряй, и обязательно запомни на ск-ко градусов и в каком режиме стирала, это тоже важно. и ещё также важно вязать тем узором, который планируешь в будущем изделии. Ну, ты, конечно сама всё это знаешь.


- если после того, как Вы достали из машины изделие уже высушили, то вряд ли поможет последующая растяжка. Несколько см можно выиграть. Если достали из машины после валяния, то процесс еще не закончился - можно и нужно продолжать придавать форму изделию! Тянуть, фиксировать, усаживать- мокрая теплая шерсть работает как пластилин. Но вот когда \"слепили\"- нужно просушить до конца! Иначе может деформироваться.


- Пар сам по себе не влияет на сваливаемость шерсти! Для процесса сваливания нужны- температура, щелочная среда ( моющее средство) и механическое воздействие. Если использовать только два условия, то чаще всего процесс уже начинает работать, но при одном -нет! Шерсть прекрасно переносит отпаривание, если узор при этом не требует другой обработки. После отпаривания нужно оставлять в зафиксированном виде до полного высыхания!


- Парные предметы стоит валять одновременно, чтобы исключить разницу в режимах обработки. Всегда может случится, что температура отличается, время разное, количество моющего средства и пр. Даже когда ведешь записи и стараешься точно повторять процесс результаты могут отличаться.


- Если валять в машине, то вещь сядет пропорционально, а мне надо было \"ужать\" только область на спине чуть ниже лопаток. У меня есть решетка, которую можно установить над ванной, вот, собственно, на ней и... Я поливала горячей водой и терла руками только в нужном мне месте, стараясь не затрагивать соседние участки, они ведь получились впору и если по ним \"пройтись\" кипятком получится детская вещь.


- Впервый раз, когда я увидела валенки, то подумала что они раз сваляны-значит из ровницы) Логично Заказала ровницу. Потом увидела МК Анны, спросила у нее из чего валенки-последовал ответ-что из пряжи 8/2) Прикиньте, я чуть волосы на себе не рвала) Хотела ровницу связать на ЛК-150, но номер не прошел-рвется она сильно. Но я упертая-стала ковырять их спицами
Для валенка набирала на спицы 96 петель(по 24 на каждую), и вязала как обычные носки только очень большие. Размер ноги у меня маленький-40-й) Потом было валяние в машинке, 60 градусов, ласка розовая для стирки и отжим на 800 оборотах. Вышел валенок-страшный, ну просто жуть. Муж со смеху валялся на полу))) Тогда я не подавая виду от обиды, закипятила чайник, в таз вылила 1.5 литра воды температурой 100 градусов по Цельсию, на руки перчатки хозяйственные и стала доваливать валенок, т. к верхушка у него была огромная(на фото видно что она волной и расширена), терзала я его в разные стороны, мяла, отжимала. Ну вся экзекуция 2-3 минуты заняла) Отжала я его руками, на ногу одела целофановый пакет, на него валенок и дальше стала формовать. Валеночек был тепленький и легко принял форму ноги. Потом я его сушила на батарее) Вот такая эппопея) По секрету скажу, что второй валенок сейчас вяжу, т. к впервый раз был генеральная тренировка)


- И еще дополню -где-то прочитала, что ровница кауни любит простор, то есть ее не надо вязать плотно. Наоборот, чем рыхлее связано полотно-тем толще будет сваливатся.
А свой валенок я вязала по описанию для обычного носка, по книжке. Там был расчет на 60 петель, а я посчитала на свой размер и с учетом усадки в 50%. Плюс в том, что в процессе валяния можно там подтянуть, тут подвалять и будет прЭлесть)))

К пряже это тоже относится- если планируется сваливание, то стоит вязать свободно-свободно и не пугаться- всё сядет ОК! А на будущее, для более предсказуемого результата хорошо вязать и валять одновременно оба носка, т. к. удобнее будет контролировать их размер и степень усадки.


- при валянии в барабан добавляют х/б вещички. Например джинсы или махровое полотенце. Как ни странно, с ними полотно сваливается лучше.


- Я для валяния использую режим \"белое/цветное белье\" (обычно стираю на этом режиме постельное белье, рубашки и т. п.).
Температура 40 градусов, отжим 800 оборотов.
Стиральный порошок - тоже как для обычного цветного белья, какой есть под рукой (например, Ариэль)
Чтобы сильно свалять (сумку, валеночки-тапочки, шапки для бани) - кидаю в машину что-то грубое. Например, большое махровое полотенце или джинсы. Усадка получается 30-50%
А беретки мне понравились мягкие, только слегка сваляные. Так получается, если кинуть в машину 1 или 2 беретки и больше ничего.
(режим стирки и порошок как написано выше)
Но беретки из ровницы даже в одиночку валяются очень сильно, их обычно растягиваю на шаблоне, чтобы было изящнее.
Для обычной стирки использую режим \"шерсть\", 30 градусов, 800 оборотов, и жидкое средство для шерсти типа Ласки или Дрефта (почему-то для шерсти всегда покупаю в бутылочках, хотя они есть и в порошках)


- Про валяние ровницы:
У меня совершенно не сваливалась ровница Кауни при машинной стирке при 30 градусах на программе для шерсти.
При 40 градусах и при обычной стирке сваляется.
Для сваливания большое значение имеет не только температура, сколько процесс трения.
Обратите внимание, в машинке на бережном режиме для шерсти белье почти все время просто мокнет, и лишь изредка однократно переворачивается.
При стирке в обычном режиме все время идет интенсивное переворачивание, кручение барабана взад-вперед.
И как раз трение дает \"валяный\" эффект.
Температура больше влияет на усадку.
Вещи, однажды сваляные, я потом тоже стираю на бережной стирке на \"шерстяной\" программе.
Повторной усадки при этом не возникает.
Может быть нужно только форму подправить, хорошенько расправить и разложить сушиться (как любую трикотажную вещь после стирки).


- Валять можно вручную - в горячей воде с мылом стирать и шоркать до достижения нужного результата. Или в машине - при температуре от 60 градусов, запустить на стирку вместе с грубыми вещами (с джинсами например). В машине процесс контролируется меньше, но можно пробовать свалять образцы и что-нибудь прикинуть. Или валять помаленьку в несколько приемов.
Важные моменты: Чем слабже Вы вяжете, тем больше будет процент усадки. В среднем 30-50%.
При вязании спицами усадка больше по вертикали, чем поперек.
Динулик недавно написала, что при валянии крючком нет такой разницы.


- Ровница \"ровнее\" сваливается, чем крученая нить (меньше заметен рисунок вязки).


- МК валяных тапочек http://club.osinka.ru/topic-75545?p=5543834#5543834
- МК как пришить подошву к валенкам


ПРО СТИРКУ И КОЛЮЧЕСТЬ

- От колючести на осинке были такие советы:
1. Для стирки применять шампунь для животных.
2. Во время стирки поколотить пасму (если стираете ДО вязания) об бортик ванны - якобы выколачиваются жесткие остья из ниточки.
3. Само изделие положить во влажном виде после стирки в пакете в морозилку на сутки - вроде как тоже убирает колючесть.


- Я стираю эстонскую овечью пряжу простым шампунем для шерсти- у него нет запаха, цвета. Последнее полоскание делаю с кондиционером или уксусом. Пряжу эту знаю и использую уже больше 20-ти лет. В связи с этим мое личное ИМХО! -Может собачий шампунь как-то и сможет облагородить шерсть, но скорее всего смоет грязь и позволит расправиться пряже после всех обработок. А вот выбить ость из скрученной пряжи врядли получится, да и в Кауни ее нет. Колотить и мять нужно лен для смягчения, структура его волокна такова, что механические воздействия на него позволяют сделать волокна мягче. Шерсти это не грозит. Морозилка для шерсти тоже по барабану- это вообще какая-то глупость. Минусовая температура не изменяет структуру шерстяного волокна.


- я бы не рискнула ни с чем другим стирать.
После первой стирки радужки в оочень щадящей воде, вода была страшного цвета
Готовые шали просто замачивала в ополаскивателе в прохладной воде, вода опять окрашивалась, но самой пряже ничего не сделалось совершенно.


- Стирать в первый раз с чем то не стоит, т. к. там много машинного масла. А линяла только лиловая да еще грязная очень, радужка была просто грязной. Я первую стирку сделал в порошке, а вторую тут же - в шампуне. Кондиционера не было, но и так результатом довольна. Поле вязки постирала еще раз, для эксперимента, особого эффекта не заметила. Нормально.


- я вязала образец крючком, постирала руками, он немного дал усадку, я это учла и вязала жакетик чуть свободно, ведь все знающе-опытные люди говорили, что хоть немного, но подсядет. Потом я постирала (или как здесь пишется - пожамкала, сама не могу придумать другого слова) руками и... он ТАК вытянулся Я его стала реанимировать: полоскала и отжимала на режиме хлопка в машинке, проверяя каждые 5 минут, если изменившаяся длина изделия меня устраивала, то рукава были как у Пьеро - им я делала контрастный душ: поливала, то горячей, то холодной водой и усердно терла - теперь вроде то, что нужно...


- Я стираю просто шампунем, но несколько раз - после каждого раза все мягче и пушистее делается. Для детеныша стирала 4 раза.
Последнюю вещь постирала один раз и положила на ночь в морозилку (не найду сейчас, где, но девочки такой способ описывали), утром еще раз прополоскала и высушила. Оказалось достаточно. Правда, пряжа немного разная - есть пожестче, есть помягче, но о этом тоже уже много раз упоминали.


- Лично у меня после стирки в машинке (режим \"шерсть\", 30 градусов, спецсредство для шерсти типа Ласка или Ворсинка, отжим 400 оборотов) - еще ни одна вещичка никак не изменилась.


- Шерсть ополаскивают слабокислым раствором уксусной или лимонной кислоты для нейтрализации от щелочи. Шерсь становится мягкой, пушится, ворсинки не слипаются а распрямляются.


- А пряжу мы свою стираем сразу в пасмах. У меня потом после вязки, стирки, сушки ни одна вещь в размерах не изменилась, не села и не вытянулась. Грязь правда ещё была, и какая!
Но у тебя другой вариант. У тебя клубки. Не думаю, что ты будешь их в пасмы для стирки перематывать. Вот хотелось бы узнать, насколько она чистая,
Тебе то придётся стирать уже только готовое, рассчитывай как обычно, но в машине я бы воздержалась стирать. Уж если мои ручки несколько дней или даже недель вязали вещь, то уж несколько минут для стирки тоже постараются.


- шерсть (если не хотим усадки) на 30 градусах стираем. Ваше изделие если только намочить и на кого-то на 2 размера больше приладить для растяжки. Я так шапку растягивала, например, на 3-литровой банке, на которую я наматывала махровое полотенце до нужного мне размера-объема. Растянула в результате.


- Если хотите постирать перед вязанием, то пасму нужно перевязать дополнительно в 2-3 местах нелиняющей ниткой или тесьмой, стирать вручную в прохладной воде ( на этикетке указаны рекомендации по уходу!) и моющим средством для шерсти, полоскать в воде той же температуры, что и была для стирки. Сильно не тереть. Вообщем, рекомендации ничем не отличаются от привычных для стирки шерсти. Слышала про стирку в машине, но на мой взгляд там невозможно контролировать спутываемость и достать комок мочалки из машины вполне вероятно после такой стирки. Пряжа 8/1 крученая, это ровница будет без кручения. А стирать не обязательно, можно потом изделие постирать.


- как можно не стирать Кауни перед вязанием?
во первых, нить грязная, во вторых жесткая, в третьих слежавшаяся от хранения.
постирать, высушить и только так вязать - мое имхо.
нитка прекрасно отстирывается, становится мягкой и - немаловажно! - пушистой, а значит, ее можно вязать бОльшим номером спиц/крючка, и не боятся что после первой же стирки вещь станет колом.

Очень просто - я не стираю
А чтобы нить стала чистой - можно уже в изделии постирать

И я не стираю, мне удобнее вязать когда нить не пушистая, легче скользит по спицам
А почему вязаная вещь из шерсти может \"стать колом\"?
Я стираю пряжу в пасмах, но никогда не стираю пряжу с конуса, если для машинной вязки. Машина лучше \"кушает\" нестиранную пряжу и ей это полезнее Ничего \"колом\" связанное на машине и потом постиранное у меня не становилось

Я имела в виду, что когда вы вяжете нестиранную, то она как бы слипшаяся от грязи/краски, и выглядит тоньше, и вы вяжете ее на спицах 3 мм.
Потом постирали, ополоснули, шерсть - оп - и распушилась, и получилась вещь плотнее, чем было до стирки.
Вы ее щупаете, и понимаете, что лучше было вязать на спицах 3,5 мм

Чтобы избежать такой ситуации надо вязать образец, образец также необходим для расчета количества петель для изделия, да и в разных расцветках Кауни ниточка разной толщины и жесткости и колючести.

Чудеса какие-то! Как может измениться плотность материала от обработки водой? Сколько было г/м3, столько и останется. Вязка может только сесть или растянуться после стирки, в зависимости от пряжи, узора и индивидуальной манеры вязания, для этого и вяжут образцы, которые стирают.

Вот уж точно- всё чедесатее и чудесатее Пряжу 8/2 могу вязать спицами от №1,5 до №3, но ни разу таких чудес не было. Правда образец для расчетов делаю. У всех конечно разный опыт в вязании и я на глаз не могу точно посадить вещь не связав образца конкретной вязкой, не постирав его.
Пряжа после стирки расправляется и распушается, но колом не встает и подбор № спиц легко на образце проверяется.

На при мере Кауни Радуги - ДО стирки нить была лысоватой, грязной и тонкой. ПОСЛЕ стирки нить расправилась и распушилась - соответственно, стала толще. Немаловажен и вопрос усадки после стирки - со стиранной шерстью не надо морочить голову со стиранием образца и т. п. (в надежде, конечно, что пряжа ОДИН раз садится - есть и такие, что по три раза усадку будут давать, Кауни ведь не из таких?). Каждый вяжет, конечно, как ему нравится. Единственное - ровницу я бы не стала стирать из-за соображение нескрученности нити.
Получается - ДО стирки я лысую тонкую нить могу провязать, например, на 4-ке, но смотреться все это будет как бредень рыболовецкий. А после стирки уже опять же на 4 - нормальной плотности вязанное полотно.


- Борьба с колючестью. Помогло, как ни странно, обычное хозяйственное мыло. Сначала жесткая стирка с мылом, потом бальзам для волос и выморозка. Реально стало намного мягче. И очень пряжица распушилась. мне понравилось.


- у меня не одно изделие не на сантиметр не село! Жакард остался один в один. Платочная вязка растянулась по длине, в ширину как была до стирки. Правда стирала ручками средством для шерсти ничего не приваливала. вязала нестиранную пряжу.


- не сядет нисколько-если стирать в прохладной водичке, а потом еще и прополоскать с бальзамом для волос, проверено


- если после стирки разложить и наколоть вещь по размеру- она четко зафиксирует форму. Ну вот свитер с оленями я вязала. постирала и просто высушила- подсел... почти мал стал. Потом опять постирала и на пенопласте иголочками наколола- все так и осталось. Кауни при сушке четко форму схватывает и потом ее держит. Высушишь беретку на тарелке- будет все время как наутюженная.


- Итак, вчера Шокировала пряжу Лилак 8/2, потом проморозила. А утром достала с мороза этот конгломерат и залила кипятком. Подождала пока остынет, плеснула шемпуня, чуточек пожамкала, всего 5 раз нажала руками, чтобы не свалялась. Потом в теплой воде прополаскала: налила воды, 7 раз нажала, еще налила теплой воды, добавила кондиционер, 7 раз нажала на пряжу. Вынула.
Любуюсь: она еще и распушилась так, как у меня еще на было
В общем. Запушалась она тонким пухом, помягчала именно так как кауни и должна помягчать, а не по мериносовски.
Пойду вязать эстонскую шаль. Получается, что у мня аутентичная пряжа, а рисунки я уже нашла!
Сделала для себя вывод. Если вяжу на мужчин, то стираю и парю уже готовую вещь. Если надо детям и женщинам, то подготавливаю пряжу до вязки, она хорошо распушится и нежнее.
Мне Кауни тоже своей шершавсостью и запахом нравится - СтОящее настоЯщее.


- всегда стираю кауни- сначала руками в теплой воде и большом количестве жидкой ласки, пока не перестанет течь краска, шоркаю достаточно сурово. Чуть отполоскала - и в машинку на режим шерсть 30 градусов с лаской и ленором, Дополнительный отжим 1200. Потом накалываю на пенопласт по форме и досушиваю, и потом отпариваю утюгом. Следующие стирки- только машина. После этого пряжа становится пушистая и абсолютно не колючая.


- Стираю в Ласке, предварительно замочив на 20 мин. Тщательно выполаскиваю в воде. Потом на 5 мин в Леноре. Вещи мягкие. Даже мои нЭжные дети не жалуются Носим на тонкие футболки.


- после каждой стирки она распушается все больше, уже как мохеровая стала


- Ровницу до вязания стирать не нужно.
8/1 и 8/2 можно стирать или не стирать. Если в руках вам колется, постирайте. Если нормально, стирать не стоит. Еще 8/1 после стирки немножко кудрявится, это ничего страшного, после вязания и стирки (растяжки если это шаль) все выпрямляется.


- она и так не садится, если потом стирать в холодной воде. Я в холодной в машине стираю. И вяжу из грязной.


- Я стирала пряжу с глицерином, потом руками стирала готовое изделие, тоже с глицерином. Потом мне показалось, что кардик свободноват, я решила его подвалять, постирали в машинке на шерстяной программе.


- я постирала 2 пасьмы кауни на режиме для шерсти, слава богу без отжима, хорощим средством для стирки кашемировых вещей... Итог: я получила два практически свалянных валяночка, две испорченных пасьмы, из которых теперь непонятно что делать, разве что выбросить в мусор, таким образом выбросив в мусор 20 дол.
Вывод: никогда не верьте советам, даже тех людей которым кажеться можно доверять!!! Никогда не стирайте Кауни в машинке!!!


- Стирка в машинке, чтобы не свалялось
Думаю, что нужно следовать обычным советам для бережной стирки:
- не стирать вместе с грубыми вещами
- не закладывать в машину сразу много вещей, желательно только 1-2 вещи за раз
- специальные средства для стирки
- специальный режим.
И всё будет хорошо


- Если стирать аккуратно, руками, перевязав в нескольких местах пасму ниточками, то ничего не путается.


- Валяние вязаных вещей - своеобразный вид рукоделия, конечно.
Кроме сумочек-рюкзачков и шапочек для сауны, можно еще много чего придумать вполне практичного. На равелри можно найти свалянные из подобной пряжи вещи для дома и не только: чехлы на стулья, пледы, тапочки-носочки, рукавички, грелки на чайники, много сумочек и т. д.
Такие же вязано-валяные вещи есть из одноцветной пряжи - эффект совсем не тот, что из Кауни.
А если связать-свалять курточку? Опять же тепло, красиво и очень необычно. Валяное полотно можно смело резать, ничего не распустится. Есть идеи свалять полотно, а потом выкроить и сшить из него что-нибудь. И т. д.
Я сейчас ставлю эксперименты над получением \"изящной валяной беретки\". Почему хочу валяную?
Во-первых, на берете поместятся все цвета, т. к. для валяния вяжется большой \"тазик\".
Во-вторых, она будет теплее, чем просто вязаная.
В-третьих, после валяния петель почти не видно и цветовые переходы выглядят особенно фантастично.
Вот это и есть наверно основные причины, которые привлекают к валянию из Кауни.


- Угадать, какой размер надо вязать- нереально. Надо связать образец ( желательно большой), измерить, свалять его, измерить. Вычислить коэффициент усадки. После этого нарисовать выкройку с размерами ( хотя бы схематичную, а не в натуральную величину), пересчитать в плотность валяного образца и умножить на коэффициент усадки. Либо выкройку умножить на коэффициент усадки, а плотность вычислять по вязаному, но еще на валяному образцу. Не знаю, понятно ли объяснила. Да, кстати, желто-красная и розовая уваливаются по-разному, причем одной и той же машинкой.
Еще могу добавить, что первоначально я хотела сначала валять детали, потом сшивать, но лень-матушка победила, так что валяла уже собранное изделие.( без молнии и подклада, конечно) При этом непришитый подгиб, самый кончик, завернулся и привалялся. Пришлось отдирать, расправлять и парить утюгом. Но это минут пять работы.
Куртка не валенок, но и не совсем мягкая, опять же колом не стоит. Напоминает либо плотный фетр или драп. Колоться- колется. Под нее по любому свитер с горлом и рукавами придется одевать.


При валянии из пряжи получается усадка примерно 30% в ширину и 50% в высоту. Проще говоря, вяжите курточку вдвое длиннее, чем надо получить после усадки, и в полтора раза шире.
Полотно получается приятное, напоминает плотненький драп. Оно вовсе не стоит колом, как валенок.
Про растягивание краев прочитала, что их надо сразу после стирки стянуть ниткой и дать высохнуть в таком виде.
Еще можно отдельно связать-свалять небольшое полотно. Вырезать из него карманы и воротник, а потом их нашить на куртку.


- Полоскание в глицерине: делала следующим образом: набирала слегка тёплую воду в раковину - столько, чтобы вещь просто свободно лежала в воде, и добавляла столовую ложку глицерина (того, что в аптеке продаётся). Минут двадцать подержала, отжала - и всё! Запаха никакого у глицерина нет, поэтому не полоскала, использовала как последний этап. В общем, попробовала, и осталась довольна. Злопукий кид-мохер только глицерину и покорился.
Думается, что с пасмами можно поступить аналогично, почему бы и нет? Главное - отжимать их всё-таки руками, машинке я бы не доверилась.


ПРО РАСХОД, РАЗМЕРЫ СПИЦ, КРЮЧКОВ, ПОДГОНКУ СЕКЦИЙ И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНОСТИ

- Я на свой европейский 34-36 расчитываю что 1500м-1700м жаккардовой вязкой нужно. А 2500м это уже пальто получится


- Нужно посмотреть мотки и выписать имеющиеся секции. Подряд вязать может не получиться, и, возможно, мотки придется перемотать и выставить на клубках нужное начало секций. Зная, сколько секций у вас есть, можно решить, как их расположить. Если не получается полная симметрия по цветам, можно подобрать модельку иного плана - в технике пэчворк, к примеру, или разбить детали изделия на вертикальные части, вариантов масса. Но вообще я уверена, что с такой длиной секции можно связать и вещь без заморочек, и всё будет по цвету симметрично, только нужно определиться, сколько у вас секций какого цвета и сделать парные клубки. А что будет непарное, пойдет на края изделий.


- нитки светлых тонов более мягкие. Светлые овцы дают более нежные ниточки. Но есть различия в партиях. В идеале надо ехать на фабрику и ручками щупать. Моя голубая пряжа - шелковая, удачная партия. Кроме всего, я стирала шампунем для человеческих волос нитки(все).
Несмотря на все эти обстоятельства, некоторые вязальщицы добавляют для смягчения кидмохер толщиной 10 микрон нитку( например, Camelot Lineapiu).


- Кауни валяется так, что можно конечное полотно резать без ущерба- петли не ползут, распустить вообще нереально. Можно расчет делать с небольшим запасом, чтобы можно было если что подрезать лишнее.


- А чтобы швы были плоскими нужно: приготовить доску разделочную деревянную, хлопковую тряпочку, утюг, брызгалку с водой.
Стачали шов, потом укладываете его на ребро (то есть так как вы сшивали его) хорошенько пропариваете через мокрую тряпочку.
Затем \"раскрываете\" его и еще раз проутюжьте.
Теперь быстренько кладете сверху тряпочки доску(обязательно деревянную, она хорошо впитывает пар и тепло) и сильно прижимаете всем своим весом, стоите в таком положении несколько минут пока доска не впитает пар, а ткань не остынет (конечно без фанатизма, потому как все составляющие процесса нам еще пригодятся )
Тоже самое проделываем с внешней стороны.
Если после такой процедуры остались блестящие следы около швов ( так бывает в основном у однотонных тканей и тканей с ворсом), то нужно сделать следующее: отключить пар у утюга, обмотать подошву утюга хлопковой тряпочкой сухой!!! Потом побрызгать ее с брызгалки (пойдет сильный пар) и не касаясь ткани на высоте 2-3 мм по ворсу пройти все блестящие места, а потом взять жесткую щетку с искусственной щетиной и как бы расчесать по ворсу, дать остыть. Кстати если в этот момент побрызгать антистатиком (не импортным а самым простым) то к ткани меньше будет липнуть. Вот!


- Сомневаюсь, что вещь из Кауни после некоторой носки вообще удастся распустить - это чистая шерсть, и она норовит сваляться. Я, когда ящерицу вязала из 8/1, пару раз делала откат на пару шагов назад, и уже тогда (через несколько минут) испытывала большие сложности с распусканием. Из 8/2 вязала кофту, тоже распускала, тут попроще было, но думаю, после стирки и она сваляется.


- Вес одной цветовой фракции пряжи 8/2 - 24 грамма, а это почти 100 метров (т. к. пряжа 400 метров на 100 грамм).
Цвета Лилак, Радуга и Лавендер - покороче. С фабрики мне писали, что эти цвета по 17 грамм в секции. Но мне кажется, что там секция покороче - 12-13 грамм. Т. е. около 50 метров

Девочки я собственными руками мерила переход у Радуги ровно 20 метров. Причём пасм было не 2 или 3.

Похоже, мы немного разные участки измеряем.
Если \"переход\" - это только тот кусок нити, на которой один цвет заменяется на другой, то я с Вами полностью согласна.
Например, я беру нить, и измеряю ее длину с того момента, когда в красном появился фиолетовый. И заканчиваю измерение, когда нить станет полностью фиолетовой.
Такой \"переход\" в Радуге у меня тоже получится около 20 метров.
А я имею в виду длину одного цвета вместе с переходом. Он в Радуге занимает примерно 50 метров. Но эти 50 метров я рулеткой не измеряла, просто посчитала из толщины пряжи.
Например, мне попалась пасма радуги 8/2 весом 150 грамм, значит в ней 600 метров (400 метров на 100 грамм).
Я в ней вижу цвета зел-гол-фиол-крас-оранж-желт-зел-гол-фиол-крас-оранж-желт-зел.
Считаю, что это 12 цветовых секций, т. к. в начале и в конце пасмы зеленый цвет не полный.
Получаю 600/12=50 метров длина одной цветовой секции.
А вот тут в теореме ошибка. Я тоже разобрала и раздала пару мешков пряжи и уверилась в том, что толщина у 8/2 может очень ощутимо отличаться в разных партиях. Совершенно не факт, что всегда в 100 граммах 400 м. К примеру, та же Радуга была разная и по толщине, и по цветности в первой партии и во второй. Не берусь судить, что какая-то лучше, а какая-то хуже - обе хороши, но комбинировать их в одном изделии нельзя. Из оставшихся ощутимо толще был браун-пинк, а ощутимо тоньше пинк. Не на 10-15%, значительно больше разница. Поэтому рачеты длины секции от веса мотка могут носить только оценочный, приблизительный характер.

Нисколько не возражаю. Конечно, это приблизительный расчет метража.
Меня обычно больше интересует не метраж, а количество цветовых переходов. Очень много пасм самых разных цветов подошли под формулу 1 цвет = 24 грамма.
Вес на этикетке делю на 24 и получаю количество смен цвета.
(кроме \"коротких\" радуги, лилак и лавендера)


- все расцветки как Rusty сделаны с длинными цветовыми секциями. Вот мне тоже хочется отметить, что с длинными, но - с разной длины. Я в прошлые выходные перестирала и перемотала 10 цветов. В каждой пасме было по грамм 250, +\\- 30, но число переходов цветов разное. В некоторых цвета сменились 2 раза, а в некоторых - 4 и даже больше.


- Я лично разбавляю только кидмохером. Это совсем не сложно. В три цвета можно уложится. Допустим у нас кауни сине-белый. Мохер покупаю белый, голубой и синий. Добавляю одну ниточку, а в местах, где цвет начинает менятся, допустим с голубого к светло голубому, но ещё не перешёл в белый, добавляю вторую ниточку - белую, и какое то время вяжу с двумя нитками кидмохера. На плотность это не влияет, а в цвете достигается достаточно плавный переход. Можно, конечно, обойтись одним цветом - средним арифметическим.


- Всем привет!... наконец- то я нашла нужную темку!)))... девушки, у меня пока одни вопросы...
Очень нравятся изделия из этой пряжи, но в руках ее ни разу не держала. Как себя ведет после стирки, скатается, сядет или нет? И во сколько нитей на спицах ее вязать?... я так понимаю что она очень тоненькая. Вот сижу и думаю если купить несколько мотков: будут ли они отличаться друг от друга или все мотки идентично окрашены. И можно ли потом сложить ее например в две нити... совпадут ли полосы по оттенкам. Короче говоря, одни вопросы))) Но попробовать ее очень хочу - красивая такая))
И еще: сколько нужно брать грамм на просторный свитер по принципу летучей мыши на размер 46-48?... и опять таки можно 8/2 ли вязать в одну нить? на каких спицах?
И если вязать в две нити совпадут ли точно оттенки?
Пожалуйста ответьте... не могу избавиться от сомнений. За ранее благодарна, всем откликнувшимся
-Kolla, вообще-то в этой тмке есть ответы на все Ваши вопросы
По отзывам не скатывается, не садится (если Вы конечно в горячей воде стирать не будете, все-таки 100% шерсть). Есть 3 толщины-8/1 (100г-800м), 8/2 (100г-400м) и еще у нас продают 6/2 (100г-300м). Из 8/1 вяжут обычно шали, 8/2 -что душе угодно, включая шали, а 6/2-толстенькая, но насколько я знаю есть не всех расцветок (у меня Радужная лежит). Что касается совпадения полос в пасмах- они практически совпадают, если вязать из 2-х ниток. Про расход сейчас Вам накопаю:)
Вот здесь 350 г на 50-й р-р
http://club.osinka.ru/topic-66115?p=4962956&highlight=#4962956
Вот здесь 450 г
http://club.osinka.ru/topic-66115?p=4792321&highlight=#4792321
Еще Инга красоту вязала - 500г:
http://club.osinka.ru/topic-66115?p=4792321&highlight=#4792321
Свитерок с простой выкройкой вот - 280 г:
http://club.osinka.ru/topic-66115?p=3527059&highlight=#3527059


- На фабрике считают толщину 6/2 и 8/3 одинаковыми, если высчитывать по всем правилам, то получается соответственно 300 м и 267 м, но на практике действительно разница не заметна.


- Кауни, что продается в жаккардовых изделиях во всех туристических лавках связаны на машине и парятся утюгом беспощадно! Ничего пряже не будет плохого, это 100% шерсть овечки, если не понравится слишком плоский результат после отпаривания, то можно сбрызнуть водой из распылителя или увлажнить над паром вещь и затем высушить на полотенце, ниточки опять вернуть в свое \"объемное\" состояние.


- подобрать спицы не так и сложно, свяжите образец и ориентируйтесь на свой стиль вязания, учтите какое изделие желаете получить- ажурное, плотное, для последующего валяния.


- как можно не стирать Кауни перед вязанием?
во первых, нить грязная, во вторых жесткая, в третьих слежавшаяся от хранения.
постирать, высушить и только так вязать - мое имхо.
нитка прекрасно отстирывается, становится мягкой и - немаловажно! - пушистой, а значит, ее можно вязать бОльшим номером спиц/крючка, и не боятся что после первой же стирки вещь станет колом.

Очень просто - я не стираю
А чтобы нить стала чистой - можно уже в изделии постирать

И я не стираю, мне удобнее вязать когда нить не пушистая, легче скользит по спицам
А почему вязаная вещь из шерсти может \"стать колом\"?
Я стираю пряжу в пасмах, но никогда не стираю пряжу с конуса, если для машинной вязки. Машина лучше \"кушает\" нестиранную пряжу и ей это полезнее Ничего \"колом\" связанное на машине и потом постиранное у меня не становилось

Я имела в виду, что когда вы вяжете нестиранную, то она как бы слипшаяся от грязи/краски, и выглядит тоньше, и вы вяжете ее на спицах 3 мм.
Потом постирали, ополоснули, шерсть - оп - и распушилась, и получилась вещь плотнее, чем было до стирки.
Вы ее щупаете, и понимаете, что лучше было вязать на спицах 3,5 мм

Чтобы избежать такой ситуации надо вязать образец, образец также необходим для расчета количества петель для изделия, да и в разных расцветках Кауни ниточка разной толщины и жесткости и колючести.

Чудеса какие-то! Как может измениться плотность материала от обработки водой? Сколько было г/м3, столько и останется. Вязка может только сесть или растянуться после стирки, в зависимости от пряжи, узора и индивидуальной манеры вязания, для этого и вяжут образцы, которые стирают.

Вот уж точно- всё чедесатее и чудесатее Пряжу 8/2 могу вязать спицами от №1,5 до №3, но ни разу таких чудес не было. Правда образец для расчетов делаю. У всех конечно разный опыт в вязании и я на глаз не могу точно посадить вещь не связав образца конкретной вязкой, не постирав его.
Пряжа после стирки расправляется и распушается, но колом не встает и подбор № спиц легко на образце проверяется.

На при мере Кауни Радуги - ДО стирки нить была лысоватой, грязной и тонкой. ПОСЛЕ стирки нить расправилась и распушилась - соответственно, стала толще. Немаловажен и вопрос усадки после стирки - со стиранной шерстью не надо морочить голову со стиранием образца и т. п. (в надежде, конечно, что пряжа ОДИН раз садится - есть и такие, что по три раза усадку будут давать, Кауни ведь не из таких?). Каждый вяжет, конечно, как ему нравится. Единственное - ровницу я бы не стала стирать из-за соображение нескрученности нити.
Получается - ДО стирки я лысую тонкую нить могу провязать, например, на 4-ке, но смотреться все это будет как бредень рыболовецкий. А после стирки уже опять же на 4 - нормальной плотности вязанное полотно.


- Партии действительно разные бывают, и попадается порой весьма приятная ниточка, которую мне вообще не хочется ни шокировать, ни морозить, ничего, всё устраивает. Да и краска смывается, какое-то масло от фабричных машин, грязь от пряжи.


- Вы хотите, чтобы и спина и полочки были абсолютно одинаковыми? Тогда мне кажется, что надо вязать по кругу до пройм, потом делить на спину и перед, вот их придется подгонять по цветам, а в самом конце резать перед по середине. Имхо, конечно...
Увидела, что собираетесь на машине вязать, тогда отдельно спину и перед, который потом режется, вязать тогда из двух одинаковых мотков... по другому не представляю как...


- Если вязать по кругу до пройм - из одного клубка (мотка, пасмы), цветные полосы будут тонкие, из двух клубков попеременно - полосы расширятся, но надо быть очень внимательным, отслеживать цвета. У меня, например, оказалось, что цветовые переходы отличаются на несколько рядов (хотя вязала с бобины - очень удобно, никакие моталки не нужны). Если вяжете изделие на застежке (спинка и две полочки), можете, как вариант, спинку тоже связать из двух частей (потом сшить). Ширина полос будет одинаковой. Надеюсь, понятно объяснила.


- Я вязала жилетку на спицах №4 - все отлично вяжется, надо только приловчиться. Для меня самым проблемным был набор петель - мне все время хотелось нить хорошо затянуть, а она не выдерживала. Ровницу нельзя дергать или сильно тянуть, лучше немного отмотать от таблетки и так вязать. Нить достаточно крепкая, чтобы выдержать натяжение, необходимое для ровных петелек. И я не знаю, можно ли изделия из нее носить в первоначальном виде, девочки говорили, что будет сильно скатываться. Я свою жилетку подваляла руками. (на днях сфотографирую - покажу =)) Когда вязала - нитка иногда рвалась, но я накладывала концы друг на друга, немного скручивала пальцами и аккуратно провязывала - все равно они потом свалялись. И еще, если где-то нить надо затянуть - не тяните за хвост, берите нитку как можно ближе к полотну и потихоньку подтягивайте. (у меня иногда в полотне получались тонкие места в несколько петель - нитка была тоньше, я ее в таких местах обрывала и сращивала, но иногда не замечала. Так вот, потом в полотне просто иголкой прошивала эти петли) В общем, к ровнице надо немножко привыкнуть, но вязать из нее мне очень понравилось


- Я вообще кеттелем сшиваю, ничего не рвется, хотя натяжение сильнее, чем иглой или крючком. Связала, сметала парные детали, непарные пополам сложила и сметала, ВТО, потом отлежались, сшила-откеттлевала, постирала руками, потом в машине, наколола-высохли, чуть отпарить (только паром, не касаясь вещи утюгом) и можно носить.
Просто если иглой сшивать, не надо нитку длинную брать, она об ушко иглы может порваться. покороче надо нитку, тогда все будет ОК.


- У меня есть несколько связанных из Кауни вещей, в том числе и свитер, а носить свитера я люблю как раз на голое тело. Немного покавылывает, но вполне терпимо, плюс после каждой стирки колючесть становится все меньше и меньше.
Не хочу идти писать в ту тему, там все-таки онлайн по юбке, а не обсуждение пряжи, но тут напишу. Кауни позиционируется как 100% натуральная пряжа со всеми вытекающими. Обычная овечья шерсть никогда не будет иметь мягкость мериноса или кашемира. Надо быть готовым к тому, что пряжа чуть грубовата - она как раз такой и должна быть, это ее особенность. Просто кому-то нравится, а кому-то нет. Я, например, терпеть не могу турецкую \"ангору\" и пряжу с высоким содержанием акрила, а кому-то нравится. Вот что толщина нити не выдержана и может меняться от цвета к цвету - это правда, но не во всех партиях и только в том случае, если пряжу до вязания не стирать, после стирки все выравнивается. Еще мне странно, когда пишут о дороговизне этой пряжи. На мой свитер (44-46 советский размер) ушло около 300 грамм пряжи, это примерно 150-160 грн (около 20 долларов) по ценам одного из наших украинских интернет-магазинов. Если вязать из YarnArt, выйдет не намного дешевле. Из чего тогда вяжут те, кто назвает Кауни дорогой пряжей?


- чтобы парные детали при машинном вязании совпали, лучше начать с начала цвета. Ну то есть сначала представить себе как должна выглядеть вещь. Например из радуги она должна начаться с красного. Отматываем аккуратно до того место, как начнется чисто красный, прям внимательно смотрим на нитку, как только примесь другого цвета закончилась- все, начали вязать. И следующую парную деталь точно так же. Нитку отмотанную от первой детали прикладывать и мотать для начала второй пока оттенок не совпадет.


- Пасму на фабрике делают так, что она начинается и заканчивается темным цветом ( как правило, если никто не напортачит!)

- А кто нибудь пробовал это делать с кауни 8/1? Ведь это очень актуально, нитки тонкие, хрупкие, рвутся даже при перемотке. Пытаюсь вязать крючком платье, но мысль, что нить протрется на попе или порвется не дает мне покоя

в теме уже писАли, что добавляют к кауни кидмохер. Так вот обычно основа у кидмохера это тонкая потиамидная ниточка, она ооочень крепкая

Я у свекрови плате видела \"в живую\", не сказала бы, что непрочно, хоть и связано из 8/1.

От беготни по дому через 2 недели порвались и протерлись носки!

вот из 8/1 я кроме шапок и шалей ничего вязать не стала бы, если только конкретно валять. А так порвётся, протрётся точно.

Я нашла тонкую ниточку, которую попробую добавлять ко всем 8/1 - состав: вискоза 80, полиамид 20, толщина - 3400 м в 100 гр (эту даже в цвет подбирать не надо) или хлопок 1600/100


- Никакую обработку от моли на фабрике не делают! \"Бабочки\" могут сожрать нестиранную пряжу и даже не подавятся! Сама видела такие \"объедки\"!


- Моль ест ФСЁ!!! Доказано, что ничто не способно ее отпугнуть, ни нафталин, ни лаванда, НИЧЕГО, только холод, свежий вохдух (проветривать) и чистота. ЕЕ сильно привлекаютнаши запахи, и из свежего мотка и ношеного свитера, она, зараза, выберет свитер. Так что проветривайте, и еще раз проветривайте.


моль единственная на земле тварь, желудок которой способен переварить полиэтилен и пчелиный воск.
Но моль не ест хлопок, лен и газеты. Мама моя так вещи шерстяные хранит - плотно заматывает в старую простыню или газеты. А вот на счет апельсиновых корочек я немного сомневаюсь. Теперешнюю моль таким можно и не испугать. Но моль действительно любит \"грязные\" ношеные вещи, жрет те места, которые чаще загрязняются.

Личинки моли полиэтилен прогрызают. Так что, видимо, вакуумные мешки не помогут

Моль – насекомое кератофаг. Кератофагами называют организмы, питающиеся роговым веществом (кератин). Но почему же моль так тянет к нашей одежде? Дело в том, что шерстяные или меховые изделия на молекулярном уровне содержат любимое лакомство моли – кератин. Моль, как и все кератофаги, легко переваривают его, благодаря кислотной среде желудка.
Обычная моль – это небольшая бабочка, личинки (гусеницы) которой питаются кератином, добываемым из шерсти, волосков шуб, ворса ковра. Логично предположить, что, поедая кератин, личинка оставляет после себя продукты жизнедеятельности, забивая ими «место трапезы». Конечно, всю шубу или ковер личинка моли съесть не в состоянии, но испортить навсегда товарный вид изделия для нее не проблема. Например, одна личинка может легко проделать сквозную дыру в обычном шерстяном или полушерстяном свитере всего за день!
Моль в своем развитии проходит несколько этапов: кладка яиц, из которых появляются на свет гусеницы, куколки и, собственно, сами бабочки моли. Именно порхающих по квартире бабочек мы часто видим и наивно полагаем, что бороться нужно именно с ними. Мало кто знает, что бабочки моли сами по себе – безобиднейшие существа. Опасность представляют яйца, которые они откладывают и гусеницы, которые в последствии появляются из них. Знайте, что бабочки моли не любят солнечный свет и предпочитают жить в темных и укромных местах, например в шкафу с одеждой или в бельевом комоде.
Конечно, самое «смертельное оружие» против моли - нафталин. Но, увы, нафталин способен навредить не только моли, но и нам с вами, причем достаточно серьезно. Нафталин – опасный канцероген, поэтому несколько лет назад его запретили применять в качестве препарата против моли.
Современные средства против моли можно разделить на два основных типа: контактные и фумигационные. Каждый из типов имеет свои как плюсы, так и минусы. Фумигационные средства от моли отлично работают в закрытых пространствах, например в одежных шкафах.
Антимоль с фумигационным эффектом работает на простом и действенном принципе: активное вещество, постепенно испаряясь, отпугивает или убивает моль. Большой плюс фумигационных средств - достаточно большой срок действия.
Контактные средства от моли: аэрозоли от моли, которые наносятся на одежду. Преимущество такого антимольного средства: ими можно обрабатывать изделия на открытом участке (например: ковры или задние стенки шкафов или мебели). Существенный недостаток: ядовитые пары. Гусеницы моли, поедая активное вещество, погибают. Еще один недостаток аэрозолей - небольшая продолжительность эффективного действия.


- есть 2 способа вязать шаль из кауни:
1. не заморачиваться, вязать, как вяжется. Однако результат может быть досадным - полосы \"забьют\" ажур.
2. просчитать желаемые для Вашей вещи цветовые переходы. На Осинке посчитаны длины цветовых переходов в пасмах для каждой расцветки и толщины кауни, поищите по тегам. Дальше связать свой образец, только не блокировать, что бы нитка не растянулась, не изменила свою структуру. Посчитать количество петель в образце (петли х ряды). Распустить образец и замерить длину нити, таким образом вы получите среднюю длину петли (я считаю накиды тоже петлями). Дальше сплошная арифметика: считаете все петли в своей шали. Рисуете на листе миллиметровки или склеенных тетрадных листиках упрощенную схему шали. Главное, что бы Вы хорошо представляли, в какой части шали сколько рядов и петель, и сколько метров пряжи потребуется на конкретный участок. Определяете, как должен расположиться цвет, что бы подчеркнуть ажурный рисунок, и считаете необходимую длину цветового перехода. Рассматриваете свои пасмочки, решаете, в каком месте будете рвать, какие части будете удалять, хватит ли суммарной длины одного цвета. Что-то меняете, снова считаете. Короче говоря, идет творческий процесс на основе точного расчета. Зато получаете предсказуемый результат.
Пы. Сы. Опытные кауни-шалеманки вяжут без расчетов, нитку рвут \"по ходу пьесы\". Весь вопрос в том, на какой по счету шали станешь опытной


- Понимаю подбирать цвета, когда свитер вяжешь, там чтобы рукава и по бокам совпало. А шали, как начнётся нитка так и вязать. Ещё не разу полосы не убили ажур. Даже на большой очень шали.


- я связала уже штук 10 шалей, обычно отматываю(или не отматываю) сначала, нахожу с какого цвета начать и вперед!


- По-моему, вы усложняете проблему. Достаточно решить, с какого цвета начинать, и примерно представлять, как и где будут меняться цвета. Потом по ходу рвать, если надо. Я рвала с первой шали (всего из кауни я из связала 9), не рвала только в двух. Мысли не было что-то подсчитывать. Но если очень хочется посчитать, можно сделать проще - рассмотреть уже связанные подобные шали, зная вес, выяснить число переходов в этом весе, выбрать начальный цвет и довериться интуиции. Она умная, интуиция, не надо унижать ее излишними расчетами.


- я кауни крючком не вязала, но мое ИМХО при подборе модели лучше смотреть, чтобы узор не давал большой высоты в 1 ряду, т. к. это даст вам скорее пестропятнистую шаль, чем шаль с красивыми волнами. И еще в кауни мне больше нравятся модели шалей, в которых есть достаточно сильный изгиб полотна типа шалей Энгельная. Вот мне кажеться последняя из показаных вами моделей близка к этому. Но предсказать результат не берусь)


- В любой расцветке есть участки чистого цвета, затем идет участок перехода в следующий цвет, затем опять участок следующего чистого цвета и т. д.


- в радуге длина цвета 17 грамм, в других цветах - 24 грамма. Обычно я рассчитываю цвета исходя из этого веса.
Например, моя пасма Pink-Beige весит 218 грамм, начинается с розового. Значит, закончится тоже розовым и в ней всего 10 цветов (причем первый и последний розовые неполные, т. е. меньше 24 грамм). Пока такой метод расчета совпадал на всех пасмах разных цветов, которые я сматывала.


- Ровница тонкая, из нее делают нити 800 м на 100 грамм.
Но ее метраж не равен 800 метров, потому что в процессе прядения она вытягивается и метраж меняется.
У ровницы даже нет такой мерки как метраж на 100 грамм.
В 2 нити сложить ее очень легко, все моточки начинаются с одного цвета.
Даже 1 моточек можно легко разделить для вязания в две нити. Моточки плоские, видно все цвета.


- У Радуги более короткие секции, чем у других цветов. Один цвет в Радуге занимает примерно 75-80 метров, а в других расцветках один цвет - около 100 метров.
Хотя мне показалось, что у цвета Лавендер тоже секции покороче, чем у остальных.
При перемотке пряжи из пасмы в клубок Вы можете посчитать количество смен цвета, и сразу увидеть, насколько секции длинные или короткие. Но гарантировать, что цвет попадет под рисунок модели трудно, у всех ведь разная плотность вязания.
В крайнем случае для такой модели можно обрывать нить или увеличить размер \"треугольников\", чтобы цвет хорошо лег на фасонные линии.


- Длина одной цветовой фракции пряжи 8/2 - 24 грамма. Т. е. почти 100 метров.
Цвета Лилак, Радуга и Лавендер - покороче. С фабрики мне писали, что эти цвета по 17 грамм в секции. Но мне кажется, что там секция еще короче - 12 грамм. Т. е. около 50 метров.


- Расход пряжи зависит от длины свитера, рисунка и плотности вязки, какой будет воротник и т. п.
Для примера: я себе вязала ажурную кофточку (44-46 размера), ушло примерно 210 грамм. Мужу на простой свитер на машине ушло 400 грамм (48 размер, лицевая гладь, недлинный, воротник под горло)
Ажуры, рыхлое вязание на более толстых спицах - уменьшают расход пряжи. Так что может и 300-400 грамм хватит.
Косы, плотная вязка, большой воротник - увеличивают, тогда нужно 500-600 грамм.


- вес пасм проставляется на фабрике в условиях нормированной влажности. У нас на складе довольно сухо, и пряжа хранится в открытых картонных коробках, поэтому часть влаги теряется.
Когда приезжает новая партия, то даже \"невооруженной\" рукой чувствуется, что она более сырая, чем та, которая пролежала у нас на складе месяц-два.
Если бы мы держали пряжу в герметичной упаковке, то потеря веса была бы минимальной. Но мне очень не нравится хранить пряжу в п\\э мешках, по-моему, она там просто задыхается.
Вопрос веса пряжи меня тоже беспокоил. Я искала ответы в интернете и нормативных документах, и вот что обнаружила:
100% шерсть очень гигроскопичный материал, она может терять и впитывать влагу до 1/3 от собственного веса.
При нормальных условиях она содержит около 18% воды, и такой вес называется \"кондиционным\". При других условиях влажности и температуры вес шерсти может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Т. е. моток шерсти с кондиционным весом 200 грамм может иметь фактический вес примерно от 170 до 230 грамм (плюс-минус 15%). Чтобы не было манипуляций с фактическим весом пряжи при различных условиях влажности и температуры при расчетах всегда используется \"кондиционная\" масса.
Чтобы посчитать кондиционный вес пряжи, образец взвешивают, потом высушивают в специальных машинах до нулевой влажности, и к этому весу прибавляют 18% (для шерсти). Отношение кондиционного веса образца к первоначальному (фактическому) дает коэффициент пересчета массы. Если пряжа была более влажной, чем кондиционная, то кондиционный вес получится меньше фактического. Если сухая - то больше.
В международной торговле используются такие же принципы пересчета массы пряжи. Фабрика Ааде Лонг ведет серьезную торговлю со многими европейскими и американскими оптовыми покупателями. Поэтому можно быть уверенным, что они используют поверенные весы достаточной точности, и что вес пряжи, указанный на этикетке, соответствует кондиционному.
Вкратце примерно так. Если кому-то интересно почитать больше информации на эту тему, то наберите в поисковике \"кондиционная масса пряжи\", \"нормированная влажность\" и т. п.