В Сиднее прошло уникальное шоу. Впервые показ мод происходил под водой. Подводный показ мод является частью 30-дневного австралийского фестиваля моды. На фото - автралийские звезды Shannan Ponton, Jamie Wright, Jaynie Seal и Kristian Schmid. ФОТО: Reuters/Daniel Munoz (AUSTRALIA)

Лучшие часы. Подробный гид GQ (часть I)
Лучшие швейцарские часы: Audemars Piguet, Girard-Perregaux, Ulysse Nardin, Breguet, Blancpain и многие другие...
О трендах часового дела и лучших новинках Базельского и Женевского салонов рассказывает Алексей Тарханов, «Ъ».

Средние века считалось, что хозяином времени является Бог, он завел мировые часы, он их и остановит. Поэтому христианам было запрещено наживаться на времени, то есть заниматься ростовщичеством. Так европейцы приучили себя не брать деньги в долг под проценты, а создавать акционерные общества – основу современной экономики. Она и стала новым властелином времени. «Время-Бог» превратилось во «Время-Деньги», а часы с церквей постепенно перебрались на запястья. На заре европейского капитализма, в XVI веке, христианство дало новый импульс развитию часового дела. Протестантский диктатор Женевы Жан Кальвин запретил всякие развлечения и украшательства. Если у вас есть деньги, они должны работать, а не отдыхать или соблазнять. Единственный предмет, который Кальвин разрешил иметь при себе, – часы: ведь они отмеряют время до встречи с пастырем. Вчерашние ювелиры с протестантским упорством занялись производством часов. Так возникло швейцарское часовое искусство, а часы стали одним из символов личного успеха и единственным украшением, безусловно допустимым для мужчины.

Вперед в прошлое
Новые технологии то ли продвинут часовое искусство, то ли похоронят. Пессимистам и оптимистам есть о чем поспорить.

Все главные открытия часового искусства датированы поза­прошлым веком. Великий французский механик Авраам Луи Бреге сделал часы такими, какими мы привыкли их видеть. С тех пор они принципиально не менялись.


Авраам Луи Бреге (1747–1823) изобрел почти все, чем гордится сейчас часовая механика, – и сделал это тогда, когда никакого искусственного двигателя, кроме паровой машины и часовой пружины, у человечества не было.

Часовые журналисты тратили годы на то, чтобы описать мельчайшие ­изменения – сегодня стрелка немножечко здесь, завтра – немножечко там, окошечко с датой в правом углу или в левом, – и все это с дотошностью судей обязательной программы фигурного катания. Значительные изменения можно было пересчитать по пальцам.


Матовые Big Bang Hublot – образец постмодернистских часов ХХI века – все из новых материалов и для новых людей.

Когда в 1999 году Omega с ­помощью знаменитого англичанина Джорджа Дэниэлса разработала коаксиальный механизм, заменив одиночный якорь на парный, это потрясло часовую общественность так же, как замена двух перстов на три – общественность православную.


Radiomir Black Seal Ceramic Panerai – ответ флорентийской мануфактуры на вызов прогресса – черный ­керамический корпус, делающий тяжелые часы легче на руке.

Но вот настали годы перемен. Сначала изменился корпус часов. Раньше была сталь, золото, платина, потом появился титан. Исключительные качества этого космического металла оказались вне конкуренции для спортивных часов. Титан легче стали и прочнее стали, вот только дороже золота, потому что его адски сложно обрабатывать. Теперь титан научились даже полировать и, хотя традиционным часовым материалом его до сих пор не назовешь, к нему привыкли.


Фантастический механизм Lange 31 A. Lange & Söhne имеет запас хода в 31 день и специальную передаточную пружину,­ чтобы главная, заведенная особым ключом, не разорвала бы чего доброго часы на куски.

Сейчас в моде углеродный пластик. Надо отдать ему должное, выглядит он пока что удивительно безобразно, как первая советская пластмасса, но эстетические процедуры с ним явно еще впереди. Многие мануфактуры, даже наследственно приверженные стали Panerai, начали применять для корпусов легкие магниевые сплавы – тоже вещь на любителя, – превращающие дорогие часы в пластиковую игрушку.


Audemars Piguet применил карбон в своем Royal Oak Offshore Alinghi Team.

Вторжение

Но корпус – это всего лишь оболочка, кожа. Новые материалы стали внедряться в механизмы. Титановые мосты для турбийонов, титановые и керамические детали используют самые знаменитые марки – Audemars Piguet, Girard-Perregaux, Ulysse Nardin, Breguet, Blancpain. В прошлом году все ахнули, когда традиционалисты из Patek Philippe представили свою новую систему «спиромакс». Можно было поспорить с названием, более подходящим для венерологов, но прорыв был очевиден: пружина, сердце часов, впервые была изготовлена из синтетического материала.



Хронометр Rado в новом дизайне продолжает любимую тему марки, гордящейся своим главным изобретением – сверхпрочной зеркальной керамикой.


Механизм с запатентованным спиромаксом имел успех, и Patek не проиграл. Напротив, подтвердил славу мануфактуры, не паразитирующей на своей славе, а серьезно работающей с самими основами часового мастерства. В 2007‑м свой ход сделал не менее славный Jaeger-leCoultre. Мануфактура выставила на Женевском салоне часы-концепт Master Compressor Extreme LAB, полностью из искусственных синтетических материалов, часы, которым никогда не понадобится никакая смазка. А ведь замена масла – проблема не только автомобилей, но и любых часов, как бы дорого они ни стоили.
Насмотревшись на эти чудеса, знатоки заговорили о том, что новые материалы и технологии могут отменить основу часового искусства – мануфактурную, ручную работу.




Ulysse Nardin Freak имеет спусковой механизм, не требующий смазки благодаря использованию искусственных алмазов и кремния.

Такое уже было однажды. Новая технология едва не убила часовые марки. Речь идет о годах «кварцевой лихорадки», которые часовщики до сих пор вспоминают с ужасом, как годы чумы. В 1970‑х простые, дешевые и точные кварцевые часы на батарейках мгновенно убрали с рынка более сложную и дорогую механику, которую надо было заводить по утрам. Десятки традиционных мануфактур разорились, сменили владельцев или ­просто исчезли.

Чтобы спастись, часовщики скормили ненасытному кварцу не только нижний, но и средний сегмент рынка. Механическими остались только дорогие часы, причем их старомодность была преподнесена как достоинство, стоящее дополнительных денег. Все стояло на умении конкретного месье Дюбуа вот этими вот руками собрать именно такой механизм. И каждая мануфактура выставляла вперед своих механиков и своих господ Дюбуа.

Отныне в часах появляются детали и целые узлы, которые нельзя доверить человеку. Конечно, уже сейчас компьютеры и лазерные станки задействованы в производстве, но мануфактуры следят за тем, чтобы доля ручного труда не сокращалась. Если она уменьшится на механизмах, придется усложнить отделку, переквалифицироваться из инженеров в ювелиры, а для многих инженерно ориентированных часовых мануфактур это путь к вырождению.


Хронограф Jaeger-leCoultre Master Compressor Extreme LAB признан сенсацией Женевского салона – его механизм начинен новыми сплавами и материалами до такой степени, что эти часы в принципе не требуют ни смазки, ни сервиса, почти ­ничего не весят и заключены в прочнейший корпус из титана, кремния и углеводородного пластика. Эти часы – пока скорее концепт, их будут выпускать в мизерном количестве.

Вечность vs мода

Специалисты пугают тем, что никто еще не изучал свойства новых материалов на протяжении длительного времени, часы же с традиционным механизмом из традиционных материалов тикают на протяжении веков. Старые мануфактуры частью своего имиджа делают уход за своими часами столетней давности. Но, честно говоря, потребителей это теперь мало волнует. Раньше человек носил одни часы всю жизнь, теперь покупает в год по нескольку и может не задумываться об их долговечности – как и о своей собственной. Мы как-то не готовы жить меньше собственных часов.
Предел разгулу новых материалов положит только наше собственное чувство меры. «Часы были изобретены так давно, что радикально измениться они не смогут. Иначе они уже не останутся часами», – сказал мне глава одной из старейших мировых мануфактур. Я готов с ним согласиться. Часы появились одновременно со шпагой, просто шпагой мы мало пользуемся в обыденной жизни. И вот представьте себе, что нам в XXI веке предлагают взять на вооружение новейшие, не требующие заточки и не подвергающиеся ржавлению шпаги из углеводородного волокна. Когда я слышу такое, я хватаюсь за пистолет.

(Продолжение следует.)

В этом сезоне девушки с подиумов пестрят красными, синими и др. яркими цветами, но ценят монохромность. С ног до головы одеваются исключительно в вещи одного цвета. Так же этот модный тренд осени визуально оцень стройнит Вашу фигуру.

Одев на себя маску бизнес-леди Вы совсем забудете о женственности. Берите пример у Лос-Анджелеса!!! Одевай мини и даже очень мини юбку и иди, хоть и не в офис, ну хоть с друзьями на прогулку... И пусть весь мир покорит красота!


Что бы скрасить мрачность осени модельеры предлогают носить вещи, от которых рябит в глазах. Смело покупайте блестящие юбочки, маечки и даже туфли.

Ну а теперь мода из сайтов)))


Тяжелые ткани

Для защиты от осенней непогоды лучше закутаться потеплее – дизайнеры как будто сговорились и для своих моделей выбирают тяжелые ткани, например, бархат как у Louis Vuitton, парчу как у Веры Вонг, шерсть как у Зака Позена и т.д., которые характерны для холодного времени года. Среди тканей этого тренда можно выделить твид. Материал, который в начале прошлого столетия начала использовать Габриель Шанель, и сейчас на гребне успеха. Его также продолжает использовать Карл Лагерфельд для дома Chanel в следующем осеннем сезоне, украшая культовые костюмы разнообразными украшениями. А упоминаемый выше Майкл Корс решил создать имитацию твидового рисунка на более легких тканях, чтобы не разбивать осенние стереотипы модниц. Пристрастие к этому материалу у Джорджио Армани: он традиционно обращается к брючными костюмам.


Тенистые цвета \Оттенки серого

Так называемые shadowy colors, то есть все оттенки серого цвета, которые как будто бросают тени, преобладают у тех дизайнеров, кто не может смириться с тем, что в этом сезоне вновь главенствует черный. Все же тех, кто предпочитает некоторую альтернативу классическому любимцу всех женщин, набралось немало: здесь и Донна Каран, которая уделила большое внимание светлым оттенкам серого цвета; и Оливье Тискенс, который вместе со своей любовью к болотным оттенкам несколько луков все же выполнил в модной shadowy гамме; и даже новоиспеченная дизайнер дома Валентино Александра Фачинетти, которая остается верна женственности даже в холодное время года.

Болотные цвета

Это именно те оттенки, которые мы привыкли видеть осенью: они никогда не выходят из моды в то время, когда легкое летнее платьице уже не наденешь.
В списке тех, кто поддержал этот тренд: Оливье Тискенс для Nina Ricci, обожающий болотные оттенки в любом сезоне; Dolce&Gabbana с палитрой от травяного зеленого до цвета увядшей зелени; Missoni c преобладанием теплой гаммы, Джорждио Армани с зелено-желтыми оттенками брючных костюмов и Vera Wang, которая остается верна любимому ей желто-зеленому цвету.


Макси-длина

Оставаясь излюбленной длиной вечерних платьев в пре-коллекциях, макси вошло в моду и на каждый день. Такую длину особенно полюбил Карл Лагерфельд, у которого она граничит с готическим шиком, Александра Фачинетти, которая создала прямые юбки в пол, скомбинировав их с блузами, которые она так обожает, а также Оливье Тискенс, который в этом сезоне попадает во все тренды, и Донна Каран, которая разнообразила макси длину драпировками ткани.


Силуэты 30-х

Утонченные и элегантные силуэты, заимствованные из 30-х годов, на пике популярности в пре-коллекциях осени 2008. Их можно проследить у Nina Ricci, коллекции, которая стала знаковой для pre fall 2008, а также у Альбера Эльбаза для Lanvin, модели которого напоминали экспонаты Музея Истории костюма, но конечно же в современной эльбазосвкой интерпретации. В тренд попала также Донна Каран – ее вечерние платья так и навевали ностальгию о женственных 30-х.

Высокие перчатки

В этом сезоне перчатки стали еще выше! И соответственно рукава для зимнего сезона укоротились донельзя. Благо ведь теперь дизайнеры призывают укрывать нежные ручки. Так поступают у Missoni, Louis Vuitton, Vera Wang и Chanel. Такие аксессуары превращают стиль модниц этой осени в действительно элегантный.

В мире парикмахерских изысков не так много новостей. По-прежнему в моде объемные, блестящие, здоровые и длинные волосы. Однако и в этом сезоне парикмахеры не позволят своим ножницам заржаветь без дела. Ведь главная новость этой зимы — возвращение челки.

Как обладательницы роскошных длинных “грив”, так и приверженцы функциональной средней длины — все как одна — вдруг остригли челки. Правда, разнообразие последних просто-таки не дает шанса пробиться на верх хит-парада какому-нибудь конкретному силуэту, как в былые времена, когда все модницы стриглись, простите за грубость, под один горшок.

А произошла реанимация челки благодаря ужесточению контура причесок. Летом под влиянием теплых бризов и игривого отпускного настроения мэтры парикмахерских дел провозгласили было некоторую фривольность в прическах. Самые модные стрижки имели вид небрежно недостриженных, неровных, взлохмаченных. Волосам позволилось даже (подумать только!) вновь виться легкомысленными кольцами и топорщиться непослушными вихрами.

Однако, с приходом зимы этой вольнице быстро пришел конец. Утюжки для распрямления волос, всевозможные воски и лаки для придания блеска и закрепления гладкой формы вновь замелькали за кулисами подиумов. На смену неровному контуру пришел рубленый, словно отрезанный по бумаге. Вот тут-то парикмахеры и вспомнили о челках. Ибо что же другое сможет так наглядно продемонстрировать и блеск, и гладкость, и четкую линию среза волос?

Вероятно, вы не удивитесь, когда узнаете, что бикини создали мужчины. Произошло это 60 лет назад – и снова ничего удивительного – во Франции. Однако в историю моды и нашу жизнь купальный костюм бикини вошел благодаря женщинам, а именно, звездам Голливуда 50-х годов, которые полюбили этот обнажающий живот купальник и обеспечили его популярность.

В прошлом модель, а ныне редактор модного журнала Kelly Killoren Bensimon посвятила бикини книгу The Bikini Book (издательство Assouline). Ее цель – документально засвидетельствовать существенное влияние, которое оказал на мир крошечный раздельный купальник, созданный в середине 40-х годов Жаком Хеймом и Луисом Рирдом.

Итак, что же отличает бикини от прочих раздельных купальных костюмов? Прежде всего, крошечный размер (Killoren Bensimon называет бикини любой купальник, линия плавок которого находится ниже пупка).

По данным Killoren Bensimon, женщины в лифах-бандо и трусиках изображены на старинных фресках, датированных еще 1400 г. до н. э. Артистки кафешантанов и водевилей носили раздельные сценические костюмы еще в 1920-х годах, а в 1932 французский дизайнер Madeleine Vionnet вывела на подиум моделей в вечерних платьях, открывающих диафрагму. В 1935 американский дизайнер Claire McCardell вырезала бока в слитном купальнике. Эту модель принято считать официальной предшественницей бикини.

Однако когда в 1946 Рирд собирался устроить презентацию «le bikini» у одного из фешенебельных парижских бассейнов, ему не сразу удалось найти модель – парижские красавицы не решались показаться на публике в столь откровенном наряде. И только стриптизерша одного из парижских клубов Мишлин Бернардини отважилась на это рискованное действо – и произвела настоящий фурор.

Название «бикини» происходит от знаменательного исторического события – испытаний атомных бомб на атолле Бикини в Тихом океане, которые проводились в начале лета 1946. По утверждению Bensimon, заимствование словечек из военного лексикона было весьма распространенным явлением в период Второй мировой войны – так, например, вошло в наш обиход популярное нынче выражение «секс-бомба».

Для Killoren Bensimon писать книгу о бикини – одно удовольствие. «Я люблю моду, а история бикини – это также история общества, которую я тоже люблю. К тому же, я страстная поклонница бикини», - признается она.

Killoren Bensimon – редактор приложения Elle Accessories. В её активе несколько книг, посвященных не только американскому образу жизни. Часть прибыли от продажи The Bikini Book Bensimon направляет в Институт костюма Нью-Йоркского Metropolitan Museum of Art.

Соблазн бикини

Кроме прочего, в книге Kelly Killoren Bensimon говорится, что Уолт Дисней запрещал актрисе Annette Funicello носить бикини вплоть до последней серии фильма «The Bikini Book». В основном актрисе приходилось носить раздельные купальные костюмы, закрывающие пупок.

Свою собственную верность и преданность бикини автор доказывает читателям уже в первой части книги. На первых страницах можно найти фото статной Killoren Bensimon в коричневом бикини – тоненькие ниточки вместо лифа и едва заметный треугольник плавок, который на бедрах скрепляют широкие кольца. Bensimon позирует на берегу залива Cabo San Lucas, Мексика, вместе с двумя дочерьми, также в бикини.

«Пупок – настоящая зона раздора, - говорит Killoren Bensimon в своем последнем интервью. – Бикини обнажает тело непривычным образом. В 60-е это было так сексуально – особенно в контексте сексуальной революции. В 50-е самые знаменитые киноактрисы носили бикини, чтобы продемонстрировать свои природные достоинства. Сегодня «актер» никогда не станет позировать в бикини. Они никогда не снимаются полуобнаженными. Если актриса снимается полуобнаженной – например, для календаря – ее никто не воспринимается всерьез, однако в те времена все было наоборот – актриса становилась звездой лишь в том случае, если снималась в бикини».

В 1950-х публика просто потеряла голову от бикини – особенно, если купальник был надет на божественное тело Джейн Мэнсфилд или Брижитт Бардо. Killoren Bensimon со смехом рассказывает об экспериментах Бардо с бикини – французская супер-звезда опускала линию плавок ниже и ниже, проверяя выдержку окружающих. Как оказалось, плавки бикини могут быть настолько крохотными, что их ширина достигает всего нескольких сантиметров. Издалека их было иногда трудно заметить. Такой крошечный купальный костюм мгновенно стал популярным на пляжах Французской Ривьеры.

Даже сегодня персонажи модной тусовки хвалятся, что берут с собой на гламурные каникулы на Карибы «целый гардероб бикини и пару вещей, чтобы накинуть сверху», замечает Valerie Steele, директор Музея Института моды на Манхеттене.

«В моде очень важно показать свое восхитительное тело, похвастаться им. Одежда – лишь обрамление вашего совершенства. В этом отношении бикини довольно требовательны», - добавляет она.

Однако Steele утверждает, что бикини также могут быть доступным предметом дизайнерской одежды. Впервые дизайнеры «выпустили» бикини на подиум в 1980-х, и с тех пор значимость этого оригинального вспомогательного элемента ансамбля неуклонно растет.

Важнейшую роль в истории бикини сыграло кино – и продолжает играть сегодня. Кроме знаменитого фильма Р. Вадима «И Бог создал женщину» с Бардо в главной роли, бикини будоражили наше воображение на Урсуле Андрес в одном из фильмов «бондианы» «Доктор Нет». Холли Берри воссоздала этот образ в последнем на сегодняшний день фильме «бондианы» «Умри, но не сейчас».

Затем появились девушки в бикини с обложек журнала Sports Illustrated – и более поздних номеров, посвященных купальникам, - и постеры Cheryl Tiegs. Приблизительно в это же время олимпийский призер по плаванью Mark Spitz попал в заголовки и на первые страницы таблоидов благодаря мужскому бикини с самой низкой линии плавок, модели Lycra Speedo.

Killoren Bensimon настояла, чтобы мужские бикини также были включены в книгу. На многих фотографиях красавцев в бикини – европейские плейбои. По словам Bensimon, это объяснятся тем, что именно они в основном и носят бикини.

Кто еще носит бикини?

«Бикини может носить любая женщина – и любой мужчина. В 1974 при пошиве бикини стали использовать лайкру, что еще больше усилило популярность этого купальника. Теперь бикини могут носить все, - считает она. – Ведь существует столько вариантов! Если вам нужен большой лиф, вы получаете меньший низ. Нужен больший низ – получайте меньший верх. Выбирайте, что хотите. Серфингист, общественный деятель, рокер – бикини найдется для каждого».