ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА - ЭТО ПРОСТО! Сейчас для большинства людей плодородная почва – это утопия. Чисто потребительский подход к выращиванию растений разрушает плодородный слой почвы. Большинство агрономов думают, что плодородная почва – это земля определённого химического состава. Такое представление в корне не верно, и именно оно приводит к разрушению почвы. Не верите? Читайте дальше. Всем известно, что плодородный слой у почвы сравнительно небольшой, и находится на поверхности земли. Если выкопать в земле двухметровую яму, то видно невооружённым глазом, что плодородной почвы на её дне нет, хотя если предположить, что плодородие почвы определяется её химическим составом, то на такой глубине она наоборот должна быть более плодородной, т.к. растения сюда не добираются. Также всем известно, что для нормального развития растений почва, в которой они растут должна быть рыхлой. Здесь нас АГРОНОМЫ ОПЯТЬ ЗАВЕЛИ НЕ ТУДА и сказали, что для этого нужно её регулярно перекапывать. Перекапывая почву, мы сначала делаем из неё землю, потом песок и, наконец, пыль. А потом всем этим дышим. Ещё одна ошибка – то, как мы высаживаем растения. Разные растения потребляют и производят разные микроэлементы. Если на грядке вперемешку растут разные растения, то они работают друг на друга и практически не требуют за собой ухода. А если всю грядку заполняют растения одного вида, то они начинают бороться между собой за место под солнцем. В результате от недостатка микроэлементов мы получаем больные растения. Пытаемся вылечить их химией, опять же по совету агрономов, и вступаем в ПОРОЧНЫЙ КРУГ. Так что же, нам всем идти бить агрономов за то, что они дают нам ложную информацию? Можно конечно и сходить, но проблемы это не решит. Более разумное действие – самим разобраться, чем определяется плодородие почвы. Оно того стоит – если нам удастся скопировать поведение Природы – ведь сейчас только она делает почву плодородной, то больше не нужно будет гнуть спину в огороде – там будет всё расти само. Заманчиво? Идём дальше. ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА - ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, а не просто набор химических элементов. То, что она содержит множество микроэлементов – это побочный эффект её «живизны». Для того, чтобы повысить плодородие почвы нужно повысить её «живизну», а в живую почву необходимые микроэлементы приходят сами. Не верится? Никакой мистики здесь нет, а есть только точные законы Природы. Во-первых, плодородная почва – это не земля. Земля – неотъемлемая её часть, но это только каркас, на котором образуется плодородный слой. Сначала разберёмся, как сделать почву рыхлой. Это просто – нужно несколько раз подряд высадить в неё однолетние растения с длинными корнями. Когда их длинные корни отомрут, останутся ходы, за счёт которых почва будет рыхлой. Теперь разберёмся, где взяться микроэлементам, которые нужны растениям. Здесь тоже проблем нет – нужно просто не оставлять грядки голыми под палящими лучами солнца. Частично выполоть сорняки, а частично оставить, причём выполотые сорняки бросить здесь же на грядку. Плюс высаживать растения вперемешку друг с другом, а не отдельными грядками. Вот и всё, дальше растения и выполотые сорняки будут делиться между собой микроэлементами. Последняя проблема – где взять воду. Вы наверно удивитесь, но и здесь проблемы тоже нет. Нужно всего лишь обложить всходы наших растений пятнадцатисантиметровым слоем соломы, листвы или хвои. Этот слой называется МУЛЬЧА. Большинство людей, которые пользуются мульчёй, думают что, она только сохраняет влагу. На самом деле она влагу ещё и производит. Вверху и внизу мульчи температура воздуха разная, за счёт этой разницы на мульче выпадает роса, так необходимая для растений. Роса выпадает не только в мульче, но и в ходах, которые оставили корни старых растений, т.е. однолетние растения с длинными корнями несут двойную пользу. Вот и вся техника плодородия почвы. Как видите, НИЧЕГО СЛОЖНОГО ЗДЕСЬ НЕТ. Плодородная почва делается настолько просто, что в эту простоту очень трудно поверить, поэтому мы всё ещё ищем волшебное удобрение, которое сделает нашу почву плодородной. Но истина в том, что такого удобрения нет и быть не может.

В связи с приближение огородного сезона хочу рассказать об освоении целины (или мест захваченных стойкими «сорняками») под огород и при этом без копки. Кто хоть раз копал целинную землю знает, какой это труд, даже если нужно вскопать весьма скромную площадь. После такого опыта обычно уже от лопаты переходят на мотокультиваторы или что по тяжелее. Как же в пермакультуре решается данный вопрос? Как в любой другой теме связанной с вопросами организации разумного жизненного пространства в пермакультуре найдены способы решения данной проблемы с минимальными затратами энергии и с максимально положительными эффектами для почвенного плодородия и получения высококачественных продуктов питания. Итак, перейдём к описанию метода листового мульчирования. Я видел массу вариаций на тему этого метода, на мой взгляд все они являются попыткой привнести свою изюминку, какой то улучшении в базовый классический вариант исполнения данного метода. Посему я не буду сейчас описывать всевозможные вариации, а изложу классический метод. 1. Выбор места и разметка грядки. С этим пунктом вы определяетесь самостоятельно. Весьма желательно при разметке будущей грядки учитывать рельеф (желательно ориентировать грядки вдоль горизонталей при наличии склона более 2%), доступ солнца (для хорошего урожая необходима освещённость 6-8 часов в день), расстояние от дома (чем ближе к дому тем лучше, тем более что для данного метода не важна исходная ситуация с почвой). 2. Первый слой. Существующая на выбранном участке растительность приминается к земле и сверху тонким слоем (даже мне сплошным) раскидывается навоз (минимум 3-х месячный, желательно более перепревший), компост, очистки овощей. Основная цель данного слоя это привлечь червей и простимулировать почвенную микрофлору для переваривания растений, которые мы примяли. Слой должен быть хорошо промочен водой, так как следующий слой картона/газет будет препятствовать проникновению воды в почву пока он не разложиться. 3. Второй слой. Следующим идёт слой картона или газет (не экономьте газеты, слой должен быть прочным), их укладывают внахлёст так чтобы существующая растительность не пробилась в нашу новую грядку. Основная задача данного слоя отрезать существующую растительность от света и защита грядки. Перед укладкой картон или газеты должны быть замочены в воде, и должны набрать хорошее количество влаги. Для удобства замачивания картон можно порезать на куски соответствующие размерам вашей ёмкости для замачивания. Толстый упаковочный картон можно укладывать в один слой но с хорошим нахлёстом (10-15 см). Картон должен быть очищен от скотча и подобных вещей. В данном слое также можно использовать старые ковры, но только в том случае если они натуральные. 4. Третий слой. Здесь мы укладываем сено, солому, прошлогодняя листва и т.д. Задача данного слоя эмитировать лесную подстилку – со всеми её функциями (источник питания для почвенной микрофлоры и грибов, а также влагоудерживающая способность, следствием чего является процесс почвообразования, защита почвы и влагоудержание). Для эффективной работы этот слой должен быть достаточно толстым, от 20 см и вплоть до 40 см толщиной (если вы хотите получить максимальное значение почвообразования) . После укладки его также нужно хорошо промочить, в результате чего толщина уменьшится. 5. Посадки. После завершения предыдущего слоя мы можем приступить к посадкам. Для этого мы раздвигаем солому (или то, что вы использовали для формирования третьего слоя), делая небольшую лунку, добавляя качественный компост (одной двух жменей будет достаточно) и теперь помещаем в лунку рассаду, Перед посадкой растения, острым предметом нужно пробить отверстие в слое картона или бумаги, так чтобы корни могли найти дорогу в почву. На этом всё наша грядка и посадки завершены. Впоследствии по мере роста растений может понадобиться небольшая добавка компоста в лунку с растением. Набольший урожай при таком методе получается на 2 и последующие годы. Такие грядки обычно делаются перманентными, каждый год мы добавляем материалы в третий слой. В результате мы получаем богатую питательными веществами и живыми микроорганизмами почву и при этом всё время растущую в объёме. Соответственно по такой грядке не ходят! Не стоит разрушать создаваемую пористую структуру почвы. Что мы имеем в качестве плюсов: 1. Кардинальное сокращение физических усилий по освоению целины под огороды. 2. Полное исключение последующей ежегодной перекопки свойственной для стандартного огорода. 3. Полное отсутствие сорняков. 4. Сокращение потребности в поливе вплоть до одной десятой от обычного способа огородничества. 5. Вместе с выращиванием высококачественной пищи мы выращиваем и почву. Это ключевой принцип пермакультуры! Скорость роста почвы может варьироваться в зависимости от исходных параметров и применённых материалов и их количества и колебаться в диапазоне от 1 до 5 см в год. Из возможных минусов данного подхода можно выделить только один это необходимость наличия перечисленных выше материалов. Однако их сбор не идёт ни в какое сравнение с усилиями по перекопке целины, я уже не говорю про рост почвы, водосбережение и отсутствие сорняков. Также в случае с посадкой растений мелкими семенами нужно несколько усложнить конструкцию, при создании грядки, сверху на второй слой добавляется тонкий слой компоста, который имеет большую толщину в месте планируемого посева семян, в него мы совершаем посев семян (как и каждый слой, он также должен быть хорошо увлажнён). Это утолщение компоста нужно сверху укрыть тонким слоем мульчи для защиты от размывания дождём. Этот последний слой не должен быть слишком плотным, так как посеянным растениям нужно безпрепятственно через него пробиться. Конечно, лучшим вариантом будет укладка этого слоя уже после всхода посевов. Если вы планируете посадить многолетние растения (многолетние овощи, кустарники или даже деревья) то нужно обезпечить хороший доступ корней к почве, для этого в картоне/газетах делается отверстие и небольшое углубление в почве, и в нем располагается земляной ком с растением. Оба выше перечисленных случая отражены на схематичном рисунке (третий рисунок). Дополнительные - не обязательные пункты. 1. Если выбранный участок земли сильно уплотнён то можно пройтись по нему острыми вилами, делая следующее – надавливаем на вилы, давая им войти в землю на достаточную глубину и потом пошатав их из стороны в сторону, потом достаём вилы из земли и двигаемся далее. Густоту таких операций выбираете самостоятельно, главное понимать, что делаете вы это для повышения возможности проникновения в почву влаги и воздуха. 2. Если почва данного участка характеризуется сильным отклонением рН в любую из сторон, то перед засыпкой первого слоя вы можете добавить, необходимы вещества для перевода pH в более нейтральное положение. 3. Если почва данного участка характеризуется существенным дефицитом, каких либо элементов перед началом формирования первого слоя вы можете добавить каменную пыль, речной ил, водоросли или любые другие естественные источники необходимых элементов. 4. Для стимуляции процесса почвообразования в первый слой можно добавить живых червей и/или пролить третий слой раствором ЭМ препаратов или раствором сока из вашей червефермы (если она конечно у вас есть такой сок может быть вашим домашним препаратом ЭМ). На днях буду создавать несколько грядок по этому методу. Позже выложу фото. Желаю всем успешного огородного сезона! (Источник: ПЕРМАКУЛЬТУРА - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР) https://vk.com/permaculturerc

Предлагаю познакомится с один из старых способов размножения деревьев и кустарников. "Воздушные отводки" - применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а растения мало повреждаются. Образование корней происходит на не отделенном одеревеневшем побеге. Воздушные отводки получают либо весной из вызревших побегов предшествующего года: - в 15—25 см от его верхушки снимаем кольцо коры и поврежденный участок укрываем от света. - окружаем теплой и влажной землей, мхом или комом опилок, и корни начинают энергично расти. - затем окоренившийся отводок отделяем от растения и высаживаем. Либо в конце лета из полуодеревеневших побегов этого же года. Выбираем растущий побег: - на участке 15—30 см от его верхушки удаляем все боковые ветви и листья. - затем на стебле делаем кольцо, в результате чего питательные вещества начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней. - и далее как в предыдущем варианте. Лучшей средой для образования корней служит болотный мох, он прекрасно удерживает влагу, воздухопроницаемый, и с ним несложно обращаться: - на ночь мох замачиваем в воде. - затем берём две большие пригоршни мха, слегка отжимаем его и скатываем в шар, так что все волокна спутываются. -когда получится комок диаметром 6—7 см, его разрываем пальцами пополам и этими половинками плотно обжимаем участок стебля с кольцом. - затем мох оборачиваем квадратным куском черной полиэтиленовой пленки, а оба конца приматываем к стеблю изоляционной лентой. - убедитесь в том, что атмосферная влага не сможет проникнуть внутрь, иначе мох переувлажнится. Желаю всем успешного применения "воздушных отводков"!

1.