В последнем номере «Фазенды» прочитал вопросы Елены Никитичны Толстухиной из Красноярского края. Такие и подобные вопросы возникают не только у нее, а значит нужно отвечать. Важно, чтобы Елена Никитична и те, кого волнуют такие же вопросы не воспринимали ответы как неоспоримую инструкцию. Условия у всех разные, а поэтому стоит учесть чужой опыт, но действовать с учетом местных особенностей. Отвечу на вопросы, исходя из своего реального опыта, а читатель пусть возьмет то, что для него приемлемо…
«Можно ли использовать скошенный пырей в качестве мульчи?» Как это ни странно, но вокруг этого вопроса сломано немало копий. Большинство авторов советуют поступать с пыреем радикально – только сжигать. Но в своей практике я так никогда не поступал. Делал все просто. Даже растения пырея с корнями просто раскладывал сверху мульчи и так оставлял. Растения обязательно засыхали и больше не доставляли никаких проблем. Бывало, что в дождливое лето вырывал кустики пырея с корнями и поступал точно так же. Даже землю не особенно старался с корней отряхнуть. Дожди только несколько отдаляли срок кончины сорняка, но никогда я не видел, чтобы пырей в таких условиях приживался. Тем более нет ничего страшного, чтобы мульчировать скошенной вегетативной массой сорняка. Так же поступаю с другими многолетними соряками, считающимися злостными. Здесь важно не дать многолетникам обсемениться, чтобы не увеличивать их количество. Но вот для репейника делаю исключение. Если его семена попадут в дорожку, не страшно. Когда листья подрастают до такой степени, что начинают мешать культурным растениям, срезаю листья. За лето можно срезать несколько раз, пополняя органикой свой огород. Если растения лопуха мешает, с ним справиться совсем просто. Нужно на срез насыпать немного пищевой соли – растение обязательно погибнет.

«Несмотря на слой мульчи, пока еще тонкий, через него пробиваются сорняки. Как полоть и рыхлить, все сдвигать каждый раз?» Мульча сильно снижает количество сорняков. Но важно понимать за счет чего это происходит. Достаточно толстый (не менее 5 см), плотный слой мульчи не дает солнечному свету проходить к проросткам соняков. Без света однолетние сорняки не прорастают. Но для того, чтобы этот механизм работал, нужно учитывать некоторые тонкости. К примеру, слой мульчи мал, как в случае с Еленой Никитичной. Тонкий слой мульчи не может обеспечить полную темноту на поверхности грядки или дорожки, а значит и не спасает от сорняков. То же самое происходит если укрыть землю толстым слоем грубой, крупноразмерной мульчи. Например целая солома, или крупные стебли сорняков. Она не создает плотный, непроницаемый для солнца слой просто из за того, что не укладывается плотно. Для такого мульчирующего материала нужен уже намного более толстый слой – 20-30 см. Таким слоем морковку конечно не замульчируешь, а вот картофель, томаты, капусту, перцы и т.п. – запросто. Культуры, медленно растущие в начале вегетации (например морковка), требуют применения более тонкого слоя мульчи. Значит необходимо использовать такой мульчирующий материал, который бы обеспечивал большую плотность. На моем участке это листва из леса с верхним слоем подстилки, игловой опад из сосняка, полова. Самый непроницаемый слой образует прошлогодняя листва, если ее обильно полить. Если таких материалов не хватает, можно просто измельчить ту органику что есть. Чем мельче измельчить, тем мульча плотней. Было бы идеально использовать только сильно измельченную мульчу. Сейчас в продаже есть большой выбор измельчителей органического мусора. Народные умельцы применяют разные самодельные конструкции. Эти вещи очень сильно упрощают приготовление качественной мульчи. Впрочем, если участок небольшой, и время позволяет, можно использовать простейший измельчитель – чурку с топором.

 
На моем участке давно используется простой способ обойтись без измельчения грубой органики, я уже писал о нем в одной из статей. Весной и летом на дорожки раскладывается солома, скошенная трава, сорняки. В течение теплого периода эта органика растаптывается, частично подпревает. К весне следующего года она представляет собой плотно слежавщееся крошево. Такой органикой уже можно мульчировать и «мелочь». В течение безснежного сезона стараюсь внести на дорожки побольше растительного мусора, тогда весной нет проблем с мульчей.

Но даже самая плотная мульча, уложенная толстым слоем не может сдержать некоторые многолетние сорняки. Вьюнок, осот, репейник легко пробивают любую мульчу. Этот факт часто приводят огородники, разочаровавшиеся в применении мульчи против сорняков. Тут уж ничего не поделаешь, эти агрессоры и асфальт пробивают.

Как полоть? Если вы создали плотный слой мульчи, то вам останется сдерживать рост многолетних сорняков, о которых речь шла выше. Я просто вручную их вырываю, Другого варианта не вижу. Если слой мульчи тонкий, то с помощью плоскореза срезать сорняки прямо под мульчей не представляет никакой проблемы. В этом случае лучше использовать остро отточенный малый плоскорез Фокина.

На своем участке я НЕ стремлюсь полностью избавиться от сорняков, допускаю некоторое их количество. Появление сорняков на дорожках только приветствую – они аккумулируют в себе солнечную энергию, которую потом отдают культурным растениям. Главное, чтобы сорняки на дорожках не мешали росту культур. Попробуйте проведите эксперимент. Оставте кусочек дорожки плотно заросшим однолетними сорняками, так, чтобы сорняки листвой закрывали поверхность дорожки. Под этим покровом всегда намного дольше сохраняется влага, сами сможете в этом убедиться. Отношение к злостным многолетникам несколько другое. На моем участке это вьюнок, осот. Их нужно удалять в любой стадии, и чем чаще, тем лучше. Впрочем и эти растения я не считаю безспорным злом. В природе нет ничего абсолютно вредного. Возьмем те же вьюнок и осот. Их корни уходят на глубину более 6 метров и оттуда тянут растворы питательных веществ. Они способны усваивать питание в такой форме, в которой культурным растениям оно недоступно. Будучи вырваны, сорняки отдают это все в более доступной форме. Сорняки могут выполнять и другие функции, о них ниже.

Как рыхлить? Этот вопрос тоже вытекает из недопонимания сути приема мульчирования. Рыхление вещь полезная, если ваши грядки содержатся без мульчи. В чем его необходимость? В результате разрушения почвенной корки создается сухой, рыхлый верхний слой. Этот слой сильно снижает испарение влаги с поверхности земли, что сокращает количество необходимых поливов. Поэтому рыхление называют «сухим поливом». Кроме того, разрушая корку на поверхности гряды мы обеспечиваем доступ атмосферного фоздуха к корням. Если к корням нет доступа воздуха растения угнетаются и зачастую погибают. Вышеперчисленные задачи легко решает мульча. Кроме того, рыхлить нужно после каждого полива или дождя, а мульча остается рыхлой все время. Таким образом применение мульчи делает совершенно ненужным такой прием традиционной агротехники, как рыхление.

«О сидератах: если их просто срезать, то у нас будет стерня – как по стерне весной сеять? То же самое, если осенью оставить корни крупных растений (например капусты) в почве».
Прежде всего применение сидератов не предусматривает их полное вызревание. Сидераты срезают пока они еще достаточно нежные, не одревесневшие – не позже бутонизации. И срезать их нужно не косой, а плоскорезом на глубине 1-2 см в почве, а не над поверхностью. Тогда и стерни не останется. Корешки, оставшиеся в почве подопреют и весной не создают проблем.
Другое дело, если сидераты выращивались для получения семян. Здесь их уже плоскорезом не взять – слишком жесткие. В этом случае я поступаю следующим образом. Оставляю стерню высотой, чтобы легко было ухватиться рукой. Весной просто выдергиваю стебли с остатками корней. Это сделать не трудно. За осень и начало весны корни сильно подпревают, и вырываются только самые толстые. Подавляющее количество мелких корней остаются в почве. То же самое и с кочерыжками капусты, остатками стеблей томатов, фасоли. Так и корни убранных культур работают на плодородие почвы и пеньки не мешают. Для интереса проделайте эксперимент: вырвите кочерыжки осенью и оцените обьем вырванных корней. Затем вырвите весной, посмотрите сколько корней останется на вырванной кочерыжке. Сами воочую убедитесь, что разница большая.

«Нигде не говорится по поводу вредителей. Везде пишут, что они прячутся в растительных остатках. Как же быть?» Вопрос о борьбе с вредителями в рамках природного земледелия наиболее трудный для понимания огородников и садоводов, привыкших к традиционной агротехнике. Трудный не в плане, что все очень сложно, а совсем наоборот. Вся стратегия защиты культур в природном земледелии сводится к полному отказу от борьбы с вредителями. Вот этого чаще всего и не могут принять садоводы. Как так не бороться? И тем не менее это работает. Могу с полной ответственностью заявлять об этом исходя из своего собственного опыта. Есть более яркие примеры садоводов, на участках которых проблема вредителей совсем не стоит. Таких немало. Самые известные из них – Замяткин Иван Парфентьевич из Красноярского края и Александр Иванович Кузнецов с Алтая. На участках этих людей создан биоценоз – природное равновесие, при котором количество вредителей и болезней регулирует сама система без вмешательства человека.

Вредители действительно прячутся в растительных остатках. Но там же находят приют и энтомофаги, которые этих вредителей уничтожают. Обратите внимание как все происходит в лесу, на нетронутых лугах. Там растительные остатки никто не уничтожает. Но вряд ли вы увидете там такое нашествие вредителей, как на наших дачах и присадебных участках. Уничтожая растительные остатки мы уничтожаем энтомофагов, чем приносим больше вреда чем пользы. Уничтожение энтомофагов это только одна сторона вопроса. Растительные остатки, это пища для почвенных пищеварителей (сапрофитов) – микробов, грибов, насекомых. Меньше растительных остатков – меньше сапрофитов – меньше питания растениям. Не секрет, что растения на 50% состоят из углерода. Источником углерода для растений является углекислый газ, который в процессе дыхания выделяют сапрофиты. На участке, лишенном растительных остатков можно с помощь удобрений пополнить питание растений минеральными веществами. Но вот увеличить количество углекислого газа не удастся. Растения, при недостатке этого важнейшего элемента питания ослаблены, а значит привлекательны для вредителей. Кроме того, голая земля быстро пересыхает и мы не всегда вовремя можем полить и прорыхлить грядки, что тоже не добавляет растениям здоровья. Можете не сомневаться, что вредители найдут ваши ослабленные растения. Они чувствуют «вкусные» для них растения на больших расстояниях и обязательно приползут или прилетят к вам. Природа не терпит пустоты. Неужели кто то из нас может создать герметичный купол, через который не проникнут вредители? А уж откуда проникать всегда найдется, в дикой природе они всегда есть. Получается такая цепочка: убрал растительные остатки – уничтожил энтомофагов и вредителей – ослабил растения дисбалансом питания или его недостатком – привлек вредитлей Как говорится за что боролись, ни то и напоролись. Вредителей не стало меньше, а питание своим зеленым питомцам урезали.

Ни для кого не секрет, что вредителями в первую очередь поражаются больные, ослабленные растения. Это наверно видел любой огородник. Рядом растут два растения, даже листьями касаются. Одно сильно поражено вредителем, на другом повреждение совсем нет Фото4 Здоровые растения синтезирут вещества, делающие их «невкусными» для вредителей. К сожалению для человека не всегда это заметно. К примеру, растения щедро подкормленные азотными удобрениями, внешне так и пышут здоровьем – яркие, красивые, быстро растут. Но из за несбалансированного питания у них ослаблен иммунитет. Вредители это чувствуют очень тонко. Можно сбалансировать питание по минеральным элементам но кроме них растению нужно множество других веществ. Наука еще до конца не разобралась во всем многообразии этих веществ, о существовании многих из них человечество еще не знает. Но вот в живой природной почве все это присутствует. Кроме того, влияние на растения оказывают микробы, грибы, черви, насекомые живущие в почве. В отрыве от этих многогранных взаимовлияний, взаимопомощи (симбиоза) растения ослаблены в той или иной степени. А значит привлекательны для вредителей. На этом факте основан один из аспектов стратегии взаимоотношения с вредителями в природном земледелии. Здоровые растения с сильным иммунитетом не поражаются вредителем, или очень быстро восстанавливаются. Нужно позаботиться прежде о здоровье растений и тогда проблема вредителей отпадет сама собой.

К сожалению, растения могут быть ослаблены от погодных условий. Яркий пример для юга Омской области – лето 2008 года. Очень холодный май, пасмурный, но почти без осадков июнь, и 35 градусная жара в июле не способствовали благоденствию растений. Культуры угнетены, даже сорняки явно отстают в росте. В таких условиях для вредителей раздолье. Но биоценоз – это очень мудрая система. Она имеет множество способов сдержать вредных насекомых. Один из способов – насекомые, птицы, животные, питающиеся вредителями.

На выездном занятии клуба картофелеводов на моем участке женщина задала вопрос: «На вашем участке созданы все условия для размножения слизней. Почему их нет?» Позже мне удалось побывать на участке у этой женщины и я собственными глазами видел листья картофеля поеденные слизнями и самих вредителей в большом количестве. Но на участке выполнялись рекомендации по борьбе со слизнями. В чем же дело? Все до банального просто. На моем участке много лягушек, они и контролируют количество слизней. Условия, комфортные для слизней являются комфортными и для лягушек. Так уж устроено в природе – враги вредителей живут именно там, где эти самые вредители есть.

Как то в разговоре, один знакомый резюмировал: «Выходит, ты разводишь вредителей, чтобы увеличить количество их врагов…». Конечно это не так. Нужно всего лишь допускать присутствия небольшого количества вредителя на участке, как кормушку для тех, кто их истребляет. В традиционной агротехнике тоже есть такие приемы. Возьмем к примеру расхожую рекомендацию садить на участке несколько растений пижмы, как средство против тли. Попробуйте. И увидите интересную картину. Пижма привлекает тлю, которая в большом количестве на ней и селится. Через какое то время обилие тли привлекает божьих коровок, которые уже начинают истреблять вредителя на всем участке. Создается баланс между вредителями и их врагами. Больше появляется вредителей, растет число их врагов. Биоценоз сам начинает регулировать количество вредителей. В итоге количество вредителей без участия человека поддерживается «ниже порога вредоносности». Это не значит, что вредителей совсем нет, но их очень мало. Нужно просто принять, что небольшое количество вредителей должно быть.

Один из принципов природного земледелия – уход от монокультуры. Этот прием тоже способствует снижению количества вредителей. Когда растения одного вида растут не сплошным полем, а в перемешку с другими, то вредителям трудно их найти. Разнообразие запохов дизориентирует их. На своем участке я чередую узкие грядки с разными культурами, включая и картофель. На некоторых грядках использую совмещенные посадки. Например чеснок с морковь. Или лук с морковью. На таких грядках с морковной и луковой мухой бороться не приходиться. В капусте всегда оставляю цветущие растения укропа, это уже несколько лет избавляет от нашествия капустных бабочек. Более опытные природники на каждой грядке совмещают разные культуры.

В статьях на огородные темы очень часто говорится о севообороте. Вроде бы все об этом знают, но мало кто реально эту операцию осуществляет. А зря. Прием очень эффективен против многих болезней и вредитлей. К примеру только применение севооборота позволяет забыть о проволочнике.

Привлечь на участок полезных насекомых – энтомофагов помогают цветущие растения. Семенники мокрови, тмина очень привлекательны для энтомофагов. Укроп, кориандр распространяются по участку самосевом, нужно только оставить их там, где они не мешают. Кроме того, на участке почти все время есть цветущие сидераты, оставленные на семена: донник, рапс, горчица масличная, фацелия, горчица белая, эспарцет, вика, кресс салат. Почти все лето цветут сменяя друг друга луки: батун, шнит, черемша, слизун, анзур. Выше я уже писал о том, что не стараюсь полностью избавиться от сорняков. Они тоже могут эффективно привлекать энтомофагов. Кое где оставляю растения пижмы, тысячелистника , конопли, ромашки, лопуха. Некоторые специалисты по защите от вредителей констатирует факт, что популяция энтомофагов при полном отсутствии сорняков резко снижается. Некоторые сорняки отпугивают вредителей, другие служат прибежищем их врагов. Растущие на участке пряноароматические травы, тоже вносят свой вклад: душица, мята колосовая и спирминт, котовник, любисток, эстрагон, тимьян ползучий. Для всех вышеперечисленных трав функция привлечения полезных насекомых не основная, а как бы дополнительная. Специально для защиты от вредителей ничего не сажу. Это не принципиальная позиция, просто своих собственных наработок в этом плене немного, нужно экспериментировать, проверять… Думаю было бы интересно, если читатели поделятся своим опытом в использовании растений против вредителей.
Я не призываю полностью отказаться от каких либо действий, направленных против вредителей. Бывают случаи, когда вмешательство необходимо. Например если у вредителя нет естественных врагов, как у колорадского жука. Или количество вредителей столь высоко, что грозит полным уничтожением растений. В этом случае стоит применить биологические средства, благо, что их сейчас не мало. В продаже уже появилась книга Николая Курдюмова «Защита вместо борьбы» там достаточно подробно рассматриваются препараты, особенности их использования. Думаю каждый найдет что то полезное в этой книге на период становления биоценоза на его участке. Но всеже главной целью во взаимоотношнниях с вредителями нужно ставить не защиту, а гармоничное взаимососуществование всех форм жизни.

Мы рассмотрели некоторые вопросы, связанные со снижением количества вредителей. Но было бы неправильно оставить без внимания тему о пользе, вредителями приносимой. Это звучит для многих странно, но вредители не являются абсолютным злом. В природе вредители выполняют роль санитаров. Уничтожая слабые и больные растения они спасают вид от неминуемого вымирания. На наших участках эту функцию вредителей тоже можно использовать. Они являются очень хорошим индикатором болезней. На ранней стадии заболевание не проявляется по внешним признакам, но уже присутствует в растении. Так часто бывает с болезнями вирусного характера. Растения внешне здоровы, но при вегетативном размножении болезнь в следующем сезоне проявится. Например в своей практике я использую «колорадский отбор» картофеля. На семенном участке обязательно отмечаю те кусты, на котором появились личинки. Урожай с этих кустов в семена не попадет, каким бы большим он не был. Человек применяя всевозможные способы отбора может ошибиться. Жук не ошибается никогда. Он всегда выбирает растения слабые или больные, то есть те, что потенциально не могут дать большой урожай в будущем.

Учеными на сегодня разработано большое количество стимуляторов роста. Но растения могут и сами синтезировать стимуляторы. Они и делают это в ответ на повреждения вредитлей. Как только вредитель начнет свое дело, в здоровом растении резко подскакивает иммунитет, вырабатываются вещества, делающие его несъедобным и усиливаются ростовые процессы. Растение старается своими силами защититься и восстановить утраченную вегетативную массу. Культурам, растущим на живой почве, получающим все что им нужно это удается. Мало того, поврежденное растение сигнализирует о нападении другим растениям своего вида и те тоже резко повышают иммунитет. Звучит фантастически, но это научно доказанный факт.

Но чтобы растения были постоянно в состоянии отразить нападения, небольшое количество вредителя должно быть. Нет вредителей и болезней, нет иммунитета. Раскормленное растение в стерилных условиях может погибнуть от незначительной болезни. В природе все мудро, нужно только наблюдать и пытаться создать условия близкие к природным. Тогда и вредители станут помошниками.

Все меняется, когда человек решается помочь своему саду, огороду. Как правило все сводится к применению сильдействующих ядов. Вредитель погибаетю Гибнут и энтомофаги – естественные враги вредителей. После этого следует новое появление вредитей, причем адаптированных к применяемым ядам. Вредители размножаются очень быстро, а вот энтомофаги этим похвастаться не могут – им для размножения нужно гораздо больше времени. Человек опять хватается за опрыскиватель и все начинается сначала. Только яды использованные в прошлом году в этом уже будут не столь эффективны, придется искать новые. Вредители очень быстро вырабатывают иммунитет, иногда для этого достаточно одного сезона.

Каждый волен выбирать сам что ему ближе. Для меня предпочтительней основную долю защиты от вредителей доверить природе. И получать овощи, свободные от ядов и продуктов их разложения.
Успехов!

Олег Телепов

Подворье-Домоводство

22.07.2008