Украшения, изготовленные из золота, серебра, меди, бронзы, черепаховых раковин, фаянса, слоновой кости, керамики и бусинок из полудрагоценных камней и драгоценных металлов, таких как сердолик, лазурит, бирюза, аметист, золото, серебро, и т.д. различных форм были найдены в Хараппе, Мохенджодаро, Калибангане, Лотале, Ропаре и других раскопках индуистской цивилизации.
Ювелир с индийских равнин знал, как делать изложницы для металлических и терракотовых украшений, как делать тонкие листы золота, готовить сплавы меди и серебра с золотом, паять золото, применяя расплавленный металл. Для украшений с весенними мотивами, он пользовался тонкой проволокой из золота и серебра. Поверхность тонких листов из золота, серебра и меди он украшал орнаментами, выполненными штамповкой.
Кундан
Самый старый вид драгоценностей, сделанных в Индии - это украшения из чистого золота 24 карат из Кундана. Кунданский способ закрепки драгоценных камней состоял в установке золотой фольги между камнями и кастами. Драгоценности из Кундана получили большое распространение в течение Мугальской эры, и наиболее очаровательные изделия были созданы в те времена.
«Мена Кундан» - произведения искусства с эмалью, имеющие великолепные цвета и дизайн, изготавливались на обратной стороне ювелирного изделия, наряду с Кундан, которые были на передней стороне. «Мена Кундан» также известна как Биканери или Ждаипури.
Менакари
Искусство эмали Менакари, всегда было традиционным ремеслом Индии. Эмаль, в основном, накладывалась, чтобы проверить качество золота, так как пословица гласит: "чем более чистое золото, тем более яркая эмаль". Следовательно, чтобы эмаль имела наилучший вид, золото должно было быть наивысшей чистоты.
Украшение Кундан комбинируется с эмалью так, чтобы драгоценности имели две одинаково красивых поверхности - одну украшенную драгоценными камнями и эмалированную вторую, заднюю. Одной из причин, по которой эмаль сохранилась является то, что она никогда не вступала в контакт с кожей. Ожерелья укладывались на полосы бархата, который не только давал больший комфорт, но и предотвращал эмаль от трения с кожей и тем самым сохранял ее
Мотивы
Широкий диапазон мотивов - это то, чем помимо всего прочего славится индийское ювелирное производство. Отличительной особенностью является разнообразие цветочных и животных мотивов. Различные мотивы ярких расцветок и запутанных форм родились под воздействием восхищения обильной красотой матери-природы и нежно лелеялись индийским мастерами в течение столетий.
Цветочный дизайн - один из наиболее популярных мотивов индийских ювелирных изделий. Серьги Канпхул - образ цветущего растения, мотив и символ удачи и процветания. Пипал Патра в северной Индии и Гуджарат имеют вид листа, от которого отходят гроздья фикусов (pipal). Это символ благосостояния и изобилия.
Чампа, цветок жасмина, является символом плодородия. Мотив Чампакали - бутоны жасмина составляющие ожерелье. Кулоны в форме бутона соединены нитью.
Гаджра и Паунчи носятся на запястье, и в основе имеют также цветочный мотив. Гаджра сделан из золота и жемчуга. С расстояния украшение выглядит, как будто вместо золотой проволоки использовали золотую траву. Паунчи сделан из множества частей в форме цветка. Они соединены вместе и образуют браслет.
Животные мотивы: животные и птицы были фаворитами индийских мастеров в течение столетий. Это отличительная особенность индийских украшений, которая нигде в мире больше не была отмечена.
У индийских украшений есть свои отличительные особенности, делающие их узнаваемыми и уникальными. Эти изделия симметричны. Несмотря на многообразие камней разных цветов и сочетание разных материалов, в них нет никакого беспорядка. Праздничная жизнь индийцев тесно связана с танцами, а украшения всегда были частью торжественного костюма. Поэтому они обладают своим звучанием, музыкальностью.
Украшение с Индостана - это национальные традиции, соединенные с пышущей роскошью, к которой тянется остальной мир. Россыпь драгоценных камней на шее или скромные серьги - остается выбирать на свой вкус, возможности и подходящий случай.
