Приветствую всех моих дорогих гостей и спешу представить вашему вниманию новый шарфик в технике гильоширование «Весенний».

Для него выбирала нежные цвета тканей. Цветочный орнамент не сложный и легко вырезается паяльником. Весь ход работы прежний. Но есть некоторые нюансы, о которых расскажу вам.

Вот схема рисунка.

Сначала, как обычно вырезаем цветы из двойного слоя розового шелка.

Потом вырезаем стебли и листья также двойные.

Потом двойные серединки цветка.

Все кладем на тонкую основу. У меня это вуаль и привариваем. Стебли и листья не привариваем по краям, а по середине и по линиям прожилок.

Цветы также сначала по линиям внутренним, а потом по краям мелкими штрихами.

Для обработки боковых  сторон использовала атласную золотую ленту шириной 10 мм.. Когда приварила ее по бокам, то мне не понравилось, что рисунок существовал, как бы отдельно. И чтобы объединить его, я разрезала атласную ленту на полоски шириной 1 или 1,5 мм и эту полосу, приставив к внешнему краю рисунка, приварила аккуратно по всей поверхности с одно конца правой стороны до другого конца левой стороны. Так стало намного лучше. Сразу скажу, что этот было хлопотно. Нужно терпение и старание.

Чего-то еще не хватало, и я поняла, что надо еще немного бисером украсить. Обошлась пришиванием бисера вокруг серединки цветка.

Вот каким получился шарфик «Весенний» в технике гильоширование.

Подобным образом можно делать и подхваты для штор. Вот я просто привязала посмотреть. Вроде бы не плохо.

Успехов Вам, рукодельницы!

Вот, мои дорогие, собираюсь к дочери. И поэтому готовлю подарочки. Я уже писала вам, что у нее на кухне много маков. И, чтобы не нарушать гармонию этих красивых цветов, делаю ей салфеточку из маков.

1.Выбираем схему

схема

2.Из красного яркого атласа выжигаем маки, согласно схеме. Потом снимаем их со схемы.

вырезаем маки

3.Теперь выжигаем листья. Те места, где листья соприкасаются с цветками, лепестки немного удлиняем, чтобы они находились под цветами. Посмотрите, как это я сделала.

вырезаем листья

4.Не снимая листики со схемы, накладываем на них маки и слегка привариваем к листикам. Потом осторожно снимаем со схемы.

привариваем

5.Из золотой органзы вырезаем рамку, в которой будут находиться наши маки.

6. Белый подкладочный шелк кладем на схему и на него золотую рамку. Среднюю часть у рамки я срезала, так как она будет внутри и не будет видна. И привариваем рамку к основе

привариваем рамку

7. Теперь на то, что у нас получилось накладываем цветы с листиками и также привариваем.

8. Следующий этап – проработка внутренней части маков и листьев. С помощью мелких штрихов выделяем все прожилки и листочки.

9.Обработка внешних краев салфетки. Я решила, что лучше всего для такой салфетки будут смотреться нежные тоненькие мелкие кружавчики. Это ажурные фестоны с вырезанной внутренней частью. Получилось неплохо, как мне показалось.

Вот так салфетка смотрится через солнечный свет.

10.А вот наша салфетка столе.

Вот наше маковое гильоширование готово!

Так вот, гильоширование (англ. guilloche) в рукоделии означает отделку изделий ажурным кружевом и изготовление аппликаций выжиганием с помощью специального аппарата (кстати, его можно сделать и самому ;)

Самое интересное, что эта техника родом из России, придумала и запатентовала этот вид обработки ткани Зинаида Петровна Котенкова в 80-х годах. Ездила Зинаида Петровна по Рассее-матушке и обучала мастериц красиво выжигать, работала с Вячеславом Зайцевым, а от Энни Бурды получила благодарственное письмо.
Похожая техника существовала в Германии в 70-е гг. XIX в. и называлась пиротехникой.

Основу прорезного ажурного выжигания составляет вырезание горячей иглой сквозных отверстий различной конфигурации, формы и размера. Именно этот способ лежит в основе изготовления множества разнообразных ажурных вещей. Мастерицы советуют начинать осваивать гильоширование лучше всего именно с прорезного выжигания, так как это напоминает рисование разнообразных фигурок карандашом или ручкой, что всем знакомо с детства.

Выжигание по ткани - это выжигание отверстий различной формы, поэтому линии рисунка ни в коем случае не должны пересекаться. Иначе на изделии в месте пересечения линий рисунка образуется дыра. Также в технике выжигания невозможно выполнить сплошную длинную линию, так как в этом случае на изделии образуется длинный разрез, но в рисунках часто встречаются плавные достаточно длинные линии. В технике выжигания их можно обозначить штрихами или точками.

Глаза боятся, а руки делают!

Для работы нужно: 

1. Ткань:
подходят только синтетические ткани: атлас, капрон, нейлон, плащевые ткани, кримплен, ткани с люрексом, искусственный шелк, тонкий и плотный трикотаж, бархат, панбархат и т. д. Эти ткани под действием горячей иглы не горят, а плавятся и становятся клейкими.
Кстати будьте аккуратны, если у вас есть аллергия, так как при выжигании синтетика дает запах и гарь.

2. Эскиз:
готовый или сделать рисунок самому, на плотной бумаге, желательно на ватмане, темным фломастером или маркером.
Можно взять рисунки для ришелье, рисунки из детских раскрасок, вытынанок...

3. Выжигательный аппарат:

 выглядит так, купить можно тут , или сделать самому ;) 



4. Копировальный столик, или по-народному "козлотрон"


 В нашу студенческую бытность мы использовали короб с лампами дневного света, на который клали лист оргстекла..

5. Подсобные инструменты:
ножницы, картон, фольга, пинцет с острыми кончиками (для снятия мелких вырезанных деталей), маленькие кусочки ткани (используют для снятия нагара с горячей иглы) и мелкую наждачную бумагу или натфель (для заточки рабочего кончика простой иглы при ее изготовлении, а также при очистке горячей иглы от гари).

Вроде как все :)

Учиться будем на мастер-классе Стаценко Марии из Волгограда, который мы любезно одолжили на сайте www.osinka.ru

1. Нам понадобятся:

• отрез ткани 20х20см (из синтетического волокна);
• небольшой кусок ткани для орнамента;
• узор, нарисованный на бумаге, монета и прибор для выжигания по дереву или заостренный паяльник.

2. Для работы используем стекло, под которое подкладываем лампу. На стекло кладем бумагу с изображением орнамента и сверху ткань лицевой стороной к бумаге. Вырезаем паяльником (или прибором для выжигания) контур узора, который должен быть переведен на основу.



3. Аккуратно убираем излишки ткани. Сам узор остается на бумаге.



4. Для удаления мелких ненужных деталей используем нож, чтобы их поддеть.



5. На готовый узор, закрепленный на бумаге, накладываем основную ткань (также лицевой стороной к бумаге). Паяльником в некоторых местах точечно "прихватываем" узор. Каждую точку, нанесенную паяльником, необходимо быстро придавливать пальцем, чтобы скрепить узор и ткань.



6. Теперь ножиком поддеваем узор вместе с основой и отделяем от бумаги. Вот наш будущий узор переведен на ткань.



7. Далее самый долгий процесс. Все линии узора надо прижигать точечно паяльником, не забывая прижимать каждые 2-3 точки пальцем. Переводим узор в соответствии с рисунком. В некоторых местах можно сделать сквозные отверстия для придания ажура.



8. По внешнему контуру рисунка паяльником отрезаем лишнюю основную ткань.



9. Берем монету и частично по ней обводим контур по всему периметру платочка.



10.  центре каждого полукруга вырезаем кружочки. Вот и готов наш платочек.



11. По аналогичной схеме можно сделать более сложный рисунок с использованием двух слоев ткани в орнаменте. Для этого сначала переводится рисунок из полупрозрачной органзы, прихватывается точками, потом рисунок из белой ткани также прихватывается и окончательно закрепляются оба слоя.

В качестве основного инструмента для гильоширования используется аппарат для выжигания по дереву типа «Узор», «Умелец», «Вязь», «Дымок» и другие.

Некоторые приборы необходимо немного доработать или переделать.

Для примера рассмотрим электроприбор «Узор-1»

Схема электроприбора состоит из понижающего трансформатора Т1, который снижает напряжение в сети во вторичной обмотке до 1,5-3,0 вольт. Это напряжение поступает на реостат R1, который регулирует силу тока, идущего к игле И1 прибора, закрепленной в карандаше-ручке.

Приведенная схема электроприбора предназначена для выжигания по дереву, где требуется высокий накал иглы. С таким накалом иглы можно выжигать на плотных тканях, таких как кримплен, плотный финлен, флок. Для более тонких тканей такой накал иглы слишком велик — это приводит к быстрому палвлению ткани, а с такой тканью, как капрон, работать просто невозможно. Для работы с различными тканями предлагается доработать принципиальную схему электроприбора.

В схему электроприбора надо впаять дополнительный резистор R2 номиналом 1-1,5 кОм и с мощностью рассеивания не менее 2 ватт, так как в схеме во вторичной обмотке трансформатора Т1 протекает ток значительной величины. Доработки электроприбора можно избежать, если для регулировки накала иглы использовать специальное приспособление, которое называется регулятором напряжения.

Иглы для аппарата

Простые иглы:

Тонкая игла удобна практически для всех операций художественного выжигания по ткани.
Если у вас нет такой иглы, ее можно изготовить из нихромовой проволоки диаметром 0,8 мм (возможная толщина иглы 0,6-1 мм). Конец иглы заостряют.

«Королевская» игла и витая:

«Королевской» иглой обрабатывают тонкие ажурные аппликации. Эта игла не дает опалины материала, запаха и дыма. Витой иглой удобно обкалывать материал, при этом образуются круглые выразительные точки. Для её изготовления можно взять обыкновенную швейную иглу № 3 (4), у которой отломаем ушко (этот конец будет вставлен в аппарат); отступя от острия иглы на 5 мм, обмотаем нихромовой проволокой на 1/3 длины.

Как подготовить прибор к работе

Можно доработать иглу:
Возьмем пассатижи и наждачную бумагу. Осторожно пассатижами согнем иглу выжигательного аппарата, отступв от конца иглы на 0,3-0,5 см. Затем, чтобы игла стала тоньше, зачистим её наждачной бумагой. В тех случаях, когда иглу изготовили отдельно, сменим иглу аппарата на новую.

Держа иглу за острие, закрепляем её путем пайки оловом к проводам.

Более удобным является механическое крепление иглы винтами. Для этого делается втулка со штырьками, в которых имеются отверстия — гнезда для иглы. Отверткой винты закрепляют до упора, и они надежно держат иглу во втулке. Игла не должна двигаться. Длина кончика рабочей поверхности иглы 1,5-3 см в зависимости от используемого материала. Пластмассовую ручку у основания, там, где находятся винты, необходимо замотать изолентой, чтобы не обжечься во время работы.

Салфетка "Белые розы", гильоширование, ришелье

Салфетка "Белые розы", гильоширование, ришелье

Салфетка "Белые розы" Гильоширование

Салфетка "Белые розы" Гильоширование

Салфетка "Белые розы" Гильоширование

Салфетка "Белые розы" Гильоширование