Найти информацию о костюме Древнего Египта - в общем-то, никаких проблем. Однако везде, как правило, имеются более или менее четкие репродукции произведений искусства, общие описания стилей - и все. Если задаешься вопросом, что именно нужно сделать с куском ткани, чтобы получить изображенный эффект - эти книги не помощники.

Сохранилось даже несколько образцов этой одежды, откуда и известно, что на шее оно завязывалось на шнурки с маленькими кисточками. Горловина и отверстия для рук могли отделываться тесьмой, а подол - бахромой. 

Боковые края ниже отверстий для рук сшиваются, если платье носится само по себе, и оставляются открытыми, если драпируется под пояс.

Как драпируется? Боковые края переднего полотнища заводятся за спину и скалываются возле талии. После этого края заднего полотнища заводятся вперед и закрепляются широким длинным кушаком (примерно 80 см на 3 метра).

Например, так, как на рис. 4: присобраный конец кушака прикладываем справа к талии, и протягиваем его спереди, выпуская вниз. Обводим сзади вокруг бедер и снова спереди, справа налево, собирая ткань вверх. Затем снова обводим вокруг бедер и подтыкаем оставшуюся длину под пояс, как показано на рисунке.

На рисунке 5 - подобное платье, но кушак уложен иначе (насколько я понимаю, просто обернут вокруг бедер сзади и завязан спереди).

Некоторые методы драпировки все того же прямоугольного платья характерны только для женского костюма.

Здесь переднее полотнище не скалывается сзади на талии, а наоборот, создает складки спереди. Заднее же полотнище заворачивается вперед и завязывается узлом под грудью вместо пояса или кушака. 

Иногда, напротив, драпировка женского костюма удерживается именно поясом. Как, например, у платья на рис. 1.

Наконец, на рис. 7 показан еще один женский костюм.

Юбка - прямоугольное полотнище ткани 1 х 2,2 метра, сшитое узкими краями. Верх «нанизан» на узкую полосу ткани, затянутую на талии и завязанную.

Поверх надет еще один пояс - лента (на репродукции черная) длиной около 2,5 метров, дважды обернутая вокруг талии и завязанная спереди.

Пелерина - опять-таки из прямоугольного куска (рис. 8), пока что - никакого разнообразия форм! Драпировка делается так: ткань скручивается вокруг углов a и e, так что треугольники abc и def превращаются в «шнуры», которые и связываются друг с другом.

Так что - все оказывается просто, когда оно описано и нарисовано...

Продолжим рассматривать варианты женского костюма. На рис. 1 показана простая юбка из длинного прямоугольного полотнища. Спереди делаются две глубокие складки и завязываются, как на саронге. Один конец подтыкается внутрь, другой торчит наверх, образуя «ухо».

Юбка может носиться с длинным прямоугольным плащом (рис. 2). Верхний край юбки собран, как и в предыдущем случае, в две складки, которые перекрещиваются (первый этап завязывания узла). Два угла плаща кладутся сверху, после чего узел завязывается и затягивается так, чтобы удерживать плащ на месте.

Этот костюм интересен тем, что его позаимствовали у египтян и греки, и римляне. На рис. 3 показана римская интерпретация (II век нашей эры). Поверх обычного римского платья (столы) без рукавов надета египетская юбка, к которой привязан небольшой прямоугольный шарф, образующий пелерину. А на рис. 4 уже греческий костюм (IV век до нашей эры), где опять же ясно видно египетское влияние. Чтобы связать плащ и юбку, в этом случае надо взять ткань юбки в одну руку, в другую - концы плаща, свернутые в петлю-узел, продеть в эту петлю ткань юбки и затянуть узел.

А теперь - совсем другой тип женского платья, хотя на изображениях он и похож на описанный в первой части. Но по конструкции он гораздо ближе к индийскому сари, и появился, несомненно, под восточным влиянием.

Чтобы задрапировать платье, как показано на рис. 5, нужно взять 4 метра ткани шириной 110 см. Обозначим вершины этого прямоугольника буквами abcd (рис. 6), узор идет по коротким краям ткани.

Сначала завязывается пояс на талии. Угол b фиксируется поясом с правой стороны, после чего длинный край ab оборачивается вокруг талии против часовой стрелки (сначала спереди, потом сзади и снова вперед). Затем спереди закладывается несколько складок, которые подворачиваются под пояс в центре переда, после чего ткань еще раз оборачивается вокруг тела (полотно снова оказывается справа). Далее ткань пропускается под левой рукой и перебрасывается сзади через правое плечо, спереди вокруг шеи и назад через левое плечо. После чего угол a проносится вокруг спины вперед под правой рукой, угол b, вначале подоткнутый под пояс, достается и связывается узлом с углом a. Угол c свободно свисает сзади.

Частая особенность драпировки древнеегипетского «сари» - то, что складки сходятся радиально к одной точке, обычно находящейся справа на талии, что дает очень красивый эффект. На рис. 7-9 показаны три способа такой драпировки.

Рис. 7. Используется такое же полотно ткани, как в предыдущем случае. Угол a прикладывается с правой части талии спереди, край ab проводится вокруг спины и вперед с левой стороны, закладываются и подтыкаются под пояс несколько складок спереди. Ткань снова оборачивается вокруг спины, затем вперед и вверх под левой рукой, затем перебрасывается через правое плечо. Верхний край оборачивается сзади вокруг шеи, поверх левого плеча и вниз вправо через грудь, где углы b и a связываются. Угол d свободно свисает сзади.

Рис. 8. Здесь совсем просто, и ткани расходуется меньше - всего 2 метра, правда, желательно пошире (120-125 см). Пояс тоже не нужен. Начинаем также от талии справа, оборачиваем ткань по часовой стрелке вокруг бедер, пропускаем справа вверх под правой рукой за спину и перекидываем вперед через левое плечо, после чего связываем углы.

Рис. 9. Такни здесь нужно побольше - примерно 4,5 метра шириной 110 см. Начинаем также с пояса. Угол a закрепляется на талии слева, затем вся ткань проносится вверх через правое плечо за спину. Угол с протягивается под правой рукой вперед и соединяется с углом a. Длинный край ab (который оставался висеть за правым плечом) проносится наискосок через спину вниз, к левой стороне талии, затем вперед на уровне талии, и скалывается с углами a и c слева спереди. Спереди делается несколько складок, которые подтыкаются под пояс. Затем ткань проносится вправо и через спину вверх, потом - сзади вперед через левое плечо, спереди вниз через грудь к правой части талии. Здесь из ткани делается петля вокруг левого запястья, как показано на рисунке. Затем берется лента и завязывается на талии как второй пояс поверх получившейся драпировки, так чтобы его концы свисали справа. Углы a и c скрыты под тканью слева на талии, угол b находится возле левого запястья, а угол d свободно свисает вниз.

Ну и наконец, вернемся к мужской одежде и даже немножко посмотрим на доспехи. На рис. 10 показан «плащ» из куска ткани размером 2 метра на 120 см. Пояснения, полагаю, не нужны.

На рис. 11 - все то же платье, рассмотренное в первой части, но кроме собственно платья и кушака надет еще доспех (из подбитого полотна или кожи). Его выкройка показана на

рис. 12. Такой доспех мог быть и с лямками через плечи, одной или двумя.

На рис. 13 - также род доспеха, который носится с набедренной повязкой или юбкой. На рис. 14 показано, как он кроится.