Теория и практика строительства - дом своими руками! 

Концепция создания и развития современных поселений СКАЧАТЬ

Огромное спасибо  Клёпа69 ( Взяла в её дневнике)

Дом своими руками http://www.stroyimdom.ru/

Серия сообщений "строительство, ремонт, советы и идеи":
Часть 1 - Строительный калькулятор. Очень нужная вещь!
Часть 2 - Строим дом своими руками.
Часть 3 - Секреты и советы бывалого дачника.
Часть 4 - Дачный участок. Подсказки и советы.
...
Часть 6 - Дизайн кухни: семь правил, которые помогут вашей кухне стать идеальной.
Часть 7 - Камин
Часть 8 - Немного идей в Ваш дизайн интерьера дома или квартиры.

Опалубка - обязательная часть закладки фундамента дома.

После того, как Вами был залит фундамент в выкопаной для этой цели траншее и он устоялся в течении нескольких дней, необходимо приступить к возведению опалубки для заливки наземной части фундамента. Многие не придают должного внимания именно тому, как они выставляют опалубку и в последтвии получают наземную часть фундамента, над которой предстоит ещё долго работать, чтобы привести её в нормальный вид.

Важным моментом в процессе возведения опалубки есть выдержка размеров. По сути, для того, чтобы выставить правильно опалубку для наземной части фундамента, необходимо ещё раз произвести разбивку дома и уже по вновь выставленным меткам произвести монтаж опалубки. Дело это хлопотное, но от качесвта выполнения зависит качество дальнейшего строительства. Ведь если выставленная опалубка, а в последствии и залитый фундамент не будут иметь прямых углов, то вывести прямые углы в процессе возведения стен будет очень сложно, а если и стены будут возведены без выдержки прямых наружных углов, то с кровлей у Вас обязательно возникнут практически нерешаемые проблемы.читать далее

Таким наш временный домик, аля бытовка, был оставлен до следующих выходных, приехали строить его 29.05.10 довели до такого состояния за 15 дней, пять дней нас было трое, помогал нам наш зять, остальные 10 дней строили вдвоем

Серия сообщений "видео":

Часть 1 - Видео Кола Бекльды
Часть 2 - Пламя
...
Часть 98 - СНЕГ.
Часть 99 - Я УХОЖУ.ПОЛАД БЮЛЬ-БЮЛЬ ОГЛЫ. 1986 г
Часть 100 - ЖДИТЕ ВЕСНУ.

• Строим дом
• Водяное отопление
• Печи
• Камины
• Строим баню
• Строим погреб
• Колодцы и скважины
• Тепло вашего дома
• Полезные советы !
• Поделки для дачи
• Книги по строительству!
• Ваши идеи !
• Почитать !

Внутренние работы домика. Наш пол многослойный, пенопласт, утеплитель, изоспан, фанера 12мм, когда закончатся грязные работы постелем ковролин.

Внутренние работы домика. Наш пол многослойный, пенопласт, утеплитель, изоспан, фанера 12мм, когда закончатся грязные работы постелем ковролин.

Укладка керамогранита на деревянный пол     Сайт ДОМ идей. http://iddeas.ru/

Из цитаты Лада-Ольга

Александрушек

Серия сообщений "Ремонт большой":

Часть 1 - Выбор душевой кабины и гидромассажной ванны
Часть 2 - Эмалевый "парик" для "плешивой" ванны
...
Часть 66 - Выбираем и делаем монтаж полотенцесушителя своими руками
Часть 67 - Персональный кабинет на лоджии своими руками
Часть 68 - Как подключить УЗО, ДПН, УЗМ.
Часть 69 - смешивание красок
Часть 70 - Ремонт потолка - не проблема
...
Часть 98 - Что нужно знать при выборе душевой кабины
Часть 99 - Кухня+Столовая: Как правильно оформить интерьер кухни
Часть 100 - Последовательность установки межкомнатных дверей

Серия сообщений "ПРОЧЕЕ":

Часть 1 - как складывать салфетки
Часть 2 - поисковики музыки
...
Часть 47 - Энциклопедия комнатных растений
Часть 48 - КАК ДЕЛАТЬ ГРЯДКИ
Часть 49 - БЕСЕДКА С ПЕЧКОЙ
Часть 50 - Анимация облаков и воды в программе FantaMorph Deluxe
Часть 51 - красивые коробочки и шкатулочки
...
Часть 98 - ШАНСОН
Часть 99 - Без заголовка
Часть 100 - Интересные программы, фото-софт, программы-софт

Целебные свойства бани.

Ни один способ лечения физическими факторами неможет сравниться по своей простоте и широте охвата с банным жаром. После бани облегчается работа почек, которым иногда не под силу выделить все шлаки, скопившиеся в организме. Улучшаются кровоток и лимфоток, водно-солевой обмен, работа органов дыхания. Это происходит благодаря выведению из организма продуктов тканевого распада, молочной кислоты, мочевины, солей, различных токсических веществ во время потоотделения. Кроме того, высокая температура и влажность расслабляют ткани и бронхи, что особенно полезно на севере, где часты хронические бронхиты и пневмонии. Дыхание становится глубоким. Баня может излечить радикулиты и болезни суставов, прогревая мышцы, сухожилия, связки. Систематическое посещение парной наряду с гимнастикой и соблюдением режима питания — простое и весьма эффективное средство поддерживать вес в пределах нормы. Баня приводит в норму вегетативный тонус, этим она благотворно влияет на нервную систему. Кроме того, баня издавна применяется при детских и женских заболеваниях.

Строительство бани.

Строительство бани оличается от строительства дома только объемом производимых работ. Специфика строительства и принцип тот же, что и при строительстве дома поэтому мы не будем зацикливаться на устройстве фундамента , стен,крыши и тд. ,тем более ,что этот аспект подробно рассмотрен на сайте (см.Строим дом) но есть и свои особенности на которых подробно и остановимся.

Главной проблемой планировки любого малометражного строения является компановка внутреннего пространства.В современных комфортабельных банях предусматривают много помещений: душевую комнату, туалет, комнату отдыха, в которой можно разместить лежанку, стол и даже камин для обогрева. Планируя такую баню, не забудьте о террасе, где можно устроить солярий, как естественный, так и искусственный. Полезная площадь таких бань 12—16 м2.

Предбанник.

 Если вы имеете очень маленькую площадь для постройки бани, совмещенной с домом, то можно ограничиться в ней только двумя помещениями — объединенной моечной с парной и предбанником. В самом крайнем случае можно обойтись и без предбанника. Для этого сделайте перед баней широкое крыльцо с навесом.Если вы строите баню отдельно стоящую, то без предбанника вам не обойтись. Он защитит баню от холода и ветра и послужит для многих других целей. Он может быть и помещением для хранения топлива, воды, противопожарного инвентаря, раздевалкой, комнатой отдыха и местом, где можно остудиться от банного жара.

Основные требования к устройству предбанника:

- На одного человека должно приходиться не менее 1,3 м2 площади предбанника. Ширина его должна быть не менее 1 м. Оптимальный размер предбанника -140X230 см.

— Он должен быть утеплен, не пропускать сквозного ветра.

— Обеспечьте хорошее освещение предбанника. Его окна могут быть широкими, но должны располагаться повыше, их не зашторивают.

— Устройте в предбаннике систему полок и скамеек для сиденья, размещения обуви, хранения топлива (дров). Если ваша баня будет топиться углем, то он должен храниться в ящике с крышкой. Не забудьте о вешалках для одежды. В этом случае предбанник будет служить местом отдыха после мытья, а в другое время

— местом выполнения различных работ.

Моечная.

Моечная комната может совмещаться с душевой. Ее название говорит о ее функции. Здесь должны находиться емкости с горячей и холодной водой, система скамеек, ванночка для принятия душа.

Основные требования к устройству моечной:

 — Минимальный размер моечной рассчитывается исходя из того, что на каждого из одновременно моющихся должно приходиться не менее 1 м2 площади комнаты, оптимальный размер — 180x180 см; если вы хотите установить в моечной лежанку размером 65х 180 см, то размеры моечной должны быть не менее 2х2 м.

— Моечная должна быть отделена от парной легкой перегородкой с дверью. Это позволит регулировать температуру и влажность на полках независимо от теплового режима в моечной. В этом случае одни могут париться, другие — мыться или отдыхать в предбаннике. А отгороженная от парной моечная с широкой скамьей удобна для детей и лиц, которым парные процедуры противопоказаны.

Парная.

Парная — главное помещение бани. От ее устройства во многом зависит вся банная процедура.

Основные требования к устройству парной:

 - Парная должна быть комфортной и удобной для пользования веником и размещения, как минимум, двух человек. Посещение бани вдвоем и втроем обеспечивает безопасность моющихся, взаимный контроль за самочувствием, исключает возможность несчастных случаев. Но в бане не только моются, но и общаются. Недаром, по традиции, приглашают париться самых близких людей.

- Размеры парной зависят от размера печи-каменки, количества одновременно парящихся, способа их размещения на полке. Лучше делать парную квадратной. Можно спроектировать полки для размещения на них сидя, полулежа или лежа. Оптимальные размеры парной в семейной бане — 180x140 см. - Парная должна иметь и долго сохранять высокую температуру воздуха.

 - Тепло в парной должно распространяться равномерно со всех сторон (тело должно равномерно нагреваться).

- Для сбережения тепла дверь в парную должна быть с высоким порогом и низкой коробкой.

Полок в парной.

Полок в парной может иметь разную форму, в зависимости от того, как вы на нем будете располагаться:плоские лежанки с упором для головы, скамейки со спинкой, скамейки в виде кресла-шезлонга (рис. 1).

Рис. 1.Полок в парной: 1 — полок для размещения лежа; 2 — полок с шезлонгом и упором для ног в положении лежа; 3 — полок с упором для ног в положении лежа; 4 — полок для размещения лежа с согнутыми ногами; 5 — полок для размещения сидя; 6 — полок для размещения сидя, откинувшись назад; 7 — полок для размещения сидя с согнутыми ногами.

 Основные требования к устройству полка:

 - Даже в самой маленькой парной ширина пристенного полка-скамейки для сидения должна быть не менее 40 см. - Ширина полка: для расположения сидя — 90 см; для расположения лежа, согнув ноги — 150 см; для расположения лежа, вытянув ноги — 180 см; - Длина полка — не менее 180 см; - Высота между полками — 35—50 см;

- Расстояние от полка до потолка — не менее 1 м. - Наилучшая конструкция полка — сборно-разборная. Такой полок удобно просушивать и чистить.

- Для изготовления полка используйте узкие, хорошо оструганные доски с закругленными краями. Доски не должны шататься и скрипеть.

- Между досками оставляйте пространство для циркуляции воздуха.

- При устройстве полка сделайте упоры для поднятых ног. Для этого используйте доску или рейки. Устраивая полок, продумайте его конструкцию и учтите все мелочи. (Рис.2)

Рис.2 Пример небольшого полка (можно и посидеть и полежать)

Неудобный полок может испортить даже отлично построенную баню. Конструкция полка зависит в первую очередь от размеров бани. Если вы построили просторную баню на 6—8 человек, то в ней можно устроить полок в 2 и даже 3 яруса вдоль стены без окна. Размеры верхнего полка для размещения лежа 65х 180 см, среднего и нижнего — меньше. Высота нижнего полка — 20 см, среднего полка — 50 см, верхнего — 90 см. В банях с совмещенной парной и моечной самое удобное расположение полка — Г-образное, когда средний полок укрепляют на другой стене.

Полки и скамьи в бане должны украшать ее и быть надежно прикрепленными к стене. Делайте полок из древесины, которая не сильно нагревается и не имеет смол (липа, осина и тополь). При изготовлении полка вначале сделайте раму из брусьев, на которые потом набейте тонкие доски в поперечном положении. Можно располагать доски и в продольном положении.

Главное условие — промежуток между досками должен быть равен 1 см. Это обеспечит хорошую вентиляцию и просыхание полка. С этой же целью делайте наклонными поверхности всех конструкций — досок, брусьев, планок и упоров. Вода будет легко с них стекать. Прикрепляя доски к раме, нельзя использовать металлические гвозди. В противном случае вы будете о них обжигаться. Вместо гвоздей используйте деревянные (дубовые) штыри. Если вы все же захотите использовать металлические нержавеющие винты, то вворачивайте их снизу, через брусья в доску. В этом случае шляпки винтов не будут касаться тела. Средний полок вы можете укрепить стационарно, а вот верхний и нижний сделайте съемными или откидными. Причем нижний полок рекомендуется заменить скамейкой. Это облегчит уборку и просушку помещения.

Для монтирования съемных полков укрепите на стену брусья для их опоры. Желательно гидроизолировать нижние торцы стоек и ножек полка. Для этого можно использовать резину . Оборудование для бани Оборудование должно напоминать о старой русской бане, быть простым и удобным, выполняться из естественных материалов. В наше время продаются наборы деревянных ковшиков, кадушек, ведерок, мочалок из растений и т. д.

Деревянные детали конструкции и оборудования бани не должны покрываться лаком или краской по нескольким причинам: — дерево, покрытое лаком или краской, теряет тепло и становится неприятным для тела; — под воздействием высокой температуры и влаги лак или краска разлагаются, источая неприятный и вредный запах.

Для удобства проведения банной процедуры предусмотрите в парной и моечной переносные деревянные подголовники, легкие деревянные держатели для ног. К стене в нужном месте прибейте деревянные подставки для мыла, крючки для мочалки, ковша и т. п. В предбаннике оборудуйте вешалку, скамейку, шкафчики для одежды, обуви, ящики для топлива. Не забудьте об аптечке. Если вы выполните все необходимые требования к устройству бани, то процедура ее посещения доставит вам большое удовольствие. Вы сможете хорошо отдохнуть и отвлечься от повседневных забот в обстановке тишины, полумрака и банных ароматов.

Защита деревянных конструкций бани.

Приступая к строительству деревянной бани, примите меры по ее защите от всевозможных повреждений. Известно, что древесина деформируется, растрескивается, гниет, горит. Поэтому, заготавливая лес для бани, придерживайтесь следующих рекомендаций: — валите деревья зимой, когда в стволах не идет сок. В это время они менее восприимчивы к образованию гнили, а во время сушки не так сильно коробятся; — вывозите из леса заготовленные бревна как можно быстрее; — ошкуривайте лес не позднее 2 недель после вывоза; — для предупреждения растрескивания торцов, снимая кору у верхнего и нижнего отрубов, оставляйте пояски из коры шириной не менее 10 см, а торцы пропитывайте различными защитными составами; - сушите пиломатериалы на открытом воздухе, уложив их на деревянных или каменных опорах высотой не менее 50 см в штабеля на деревянные перекладины.

Деревянные опоры пропитайте антисептиком. Над штабелем соорудите односкатную или двухскатную съемную кровлю из досок или асбестоцементных листов. Таким образом вы изолируете пиломатериалы от грунта, камня и бетона, от грунтовых вод и атмосферных осадков. Деревянные конструкции сложенной бани должны быть доступны для профилактического ремонта, защитной обработки древесины, проветривания. Обязательно изолируйте деревянные поверхности бани от касания с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида.

На потолке бани возможно выпадение конденсата. Во избежание этого утеплите потолок и проложите паро- и гидроизоляцию. Уложите между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонные пленочные материалы — пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции — у наружной (холодной) поверхностей. Утеплите и уплотните швы между ограждающими конструкциями; исключите влагонакопление в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; предусмотрите устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции. Наружные деревянные конструкции защитите обработанными антисептиком досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Во избежание увлажнения деревянных конструкций покройте их олифой.

 Для защиты древесины от гниения пропитайте ее веществами, убивающими болезнетворные организмы и придающие древесине биологическую стойкость. Для борьбы с насекомыми внутренние деревянные, не защищенные красками и лаками конструкции бани пропитайте водным раствором фтористого или кремнефто-ристого натрия, пораженную древесину обработайте специальными жидкостями, маслами и окурите газами. Антисептирование древесины производите путем окунания и вымачивания в растворах, с помощью поверхностной обработки — обмазки кистями или опрыскивания. Пропитывайте антисептиком только хорошо высушенные, остроганные с пазами, врубами, отверстиями древесные материалы. Антисептическими пастами защитите элементы, увлажнение которых происходит в процессе эксплуатации (концы балок, заделываемых в стены, концы столбов, закапываемых в землю). Элементы, обработанные пастой, дополнительно изолируйте.

Для антисептирования труднодоступных мест конструкций (отверстия, пазы и др.) можно использовать шприц. Не забывайте, что по пропитываемости антисептиками древесные породы подразделяются на три группы:

 1) легкопропитываемые — заболонь березы, бука и сосны;

 2) умеренно пропитываемые — ольха, осина, заболонь дуба, клена, липы, ядро сосны;

3) труднопропитываемые — ель, ядро березы, дуба, бука, ясеня.

Полы бани.

Современные бани делают с полами двух видов:

 — полы из деревянного настила. Они хорошо сохраняют тепло бани и приятны для ног. Их настилают в парной, предбаннике.

— бетонные полы. Удобны в моечной, парной. Но их нужно обязательно покрыть съемными деревянными решетками. За таким полом легко ухаживать. Съемные решетки удобно мыть и сушить.(рис. 3)

Рис. 3.  Бетонные полы с деревянным настилом выполненным из дуба.

В старину в русских банях делали земляные полы, срезав растительный слой толщиной 15 см и утрамбовав грунт.

Дощатые полы. Дощатый пол укладывают после выполнения кровли, остекления окон, установки дверных блоков, производства штукатурных и специальных работ. Дощатые полы бани чаще всего делают из древесины хвойных и лиственных пород: сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра, березы и др., кроме осины, липы, тополя и дуба. Это строганые шпунтованные доски I и II сорта.

Влажность досок при укладке должна быть не более 12 %. Толщина досок для полов в жилых зданиях — 29 мм. Доски с нижней стороны должны иметь выборную впадину не более 2 мм глубиной. Покройте все доски антисептиком с нижней стороны и по краям. Толщина лаг для пола — 40—80 мм, ширина — 80— 100 мм, а толщина подкладок — 15—40 мм. Для лаг приготовьте доски II и III сорта влажностью не более 18 %. Лаги и прокладки пропитайте антисептиком со всех сторон.

Весь материал для пола храните сложенным в штабеля, в закрытом помещении или под навесом. Прибивайте доски к лагам гвоздями, длина которых должна составлять 2—2,5 толщины доски. Полы в бане настилают после устройства дренажной системы для удаления использованной воды и возведения фундамента для печки-каменки.

Устройство дренажной системы .

Способ устройства дренажной системы будет зависеть от вида грунта, на котором стоит баня.есчаный грунт легко поглощает воду. Поэтому вам будет достаточно ямы размером 60*60 см с глубиной 50 см, вырытой в моечной. Эту яму нужно засыпать щебнем, гравием, битым кирпичом. Грунт от ямы и до стен моечной уплотните с уклоном к яме с последующей посыпкой слоем гравия и щебня.

Грунт возле фундамента обычно покрывается глиной и сильно утрамбовывается. Известно, что глинистый грунт плохо поглощает воду. Поэтому для устройства дренажной системы не делают яму для использованной воды, а отводят ее из-под бани через такую дренажную систему: из устроенного приямка под моечной внутри бани вода должна вытекать по водосливной трубе в яму снаружи бани.Пример выполнения пола в бане с дренажной системой на (рис. 4)

Рис. 4. Устройство дренажной системы.

Вентиляция бани.

Вентиляция бани предназначена для обеспечения нужного теплового режима, просушивания помещения и притока свежего воздуха. Для вентиляции бани используется печь-каменка через забор воздуха для топки. Помещения моечной, парной и предбанника могут вентилироваться через двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы. С этой целью обязательно устройте над верхним полком отдушину в виде прямоугольного или круглого отверстия в стене диаметром 20 см. Заглушка отверстия в виде обитой мягким материалом заслонки с деревянной ручкой должна быть скользящей. Это обеспечит регулирование вентиляции.

Для дополнительной вентиляции и притока в баню свежего воздуха устройте вентиляционное отверстие возле печи-каменки на высоте полуметра от пола. Отвод воздуха в это отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки. Можно устроить дополнительное отверстие в нижней части двери. Эти отверстия тоже закройте скользящей сплошной задвижкой или в виде перфорированной пластины. Проветривайте чердак через оконце, которое зимой перед топкой бани закрывайте. В том случае, когда топочное отверстие печи-каменки расположено в предбаннике, нужно обеспечить отвод сырого и холодного воздуха из-под пола.

Пол в этом случае будет быстро нагреваться и быстро сохнуть. Если же топочное отверстие расположено в парной, то поддувало обязательно должно находиться ниже уровня пола.

Перед каждым застройщиком всегда возникает вопрос - из чего и как сделать пол? Для легких и небольших по площади дачных построек ответ на этот вопрос почти наверняка будет стандартным - конечно же, из половой доски. Несмотря на очевидные преимущества такого подхода, ставшего сегодня уже традиционным, этот способ настилки пола имеет и целый ряд отрицательных сторон.
Это, прежде всего, довольно высокая цена самой половой доски и необходимость приобретения пиломатериалов строго определенной длины. Иначе после окончания работ останется много непригодных для использования обрезков, что еще больше увеличит стоимость постройки.
Во-вторых, для работы с половой доской нужны соответствующая квалификация и специальные приспособления для плотного сплачивания досок настила. Однако даже квалифицированное выполнение всех работ не дает полной гарантии высокого качества и долговечности пола. Если, например, закупленные доски имели повышенную влажность или работу пришлось выполнять в холодную и ненастную пору, то со временем между досками обязательно появятся щели, и пол надо будет перестилать заново.

Двухслойный «пирог»

Взвесив все «за» и «против», я решил отказаться от настилки пола в своем домике из дорогой шпунтованной доски, так как в дальнейшем поверх настила я предполагал уложить на пол листы ДВП и линолеум. Поэтому решил использовать более дешевые материалы - обрезную доску толщиной 25 мм, цена которой в 3,5-4 раза меньше, чем шпунтованной. Чтобы при этом настил из относительно тонких досок имел необходимую жесткость, не прогибался под нагрузкой (и не «дышал»), доски уложил в два слоя.

Нижний ряд
Сначала на лаги уложил нижний ряд досок. Здесь я использовал необрезные доски (они еще процентов на 10 дешевле). Чтобы их пошло меньше, доски укладывал не вплотную друг к другу, а с небольшими просветами. Так экономнее, и на жесткость настила это практически не влияет. Горизонтальность нижнего ряда тщательно выверил с помощью строительного уровня в двух направлениях, подкладывая при необходимости на лаги прокладки и планки нужной толщины. После этого прибил доски нижнего ряда к лагам.

Верхний ряд
Поверх нижнего слоя уложил верхний. Причем доски верхнего слоя - поперек досок нижнего, сбивая их по мере укладки гвоздями. Особенность укладки верхнего слоя заключается в том, что у досок приходится подравнивать края (дешевые второсортные пиломатериалы редко бывают идеально ровными). Иначе между ними могут остаться слишком большие зазоры. Для этого потребуется либо ручная дисковая пила, либо настольный деревообрабатывающий станок. Сегодня такие инструменты - не дефицит и, как правило, имеются у любого застройщика. Поэтому сделать это не так уж сложно.

Двухслойный настил пола:
1 - опорные лаги; 2 - необрезные доски нижнего слоя; 3 - обрезные доски верхнего слоя (шириной 100 или 150 мм); 4 - выравнивающие подкладки; 5 - концевой отрезок доски; 6 - первая доска очередного ряда.

Преимущества

Главное преимущество такого способа сооружения настила заключается в том, что при укладке досок верхнего слоя практически не остается обрезков - к концу одной доски следом пристыковывается следующая (см. рис.), которая по месту отрезается на нужную длину, а отрезанная часть устанавливается в начало следующего ряда. При этом стыки досок верхнего слоя должны попадать примерно на середину доски нижнего.
Случается, что доски из одной партии имеют разную толщину, но страшного в этом ничего нет - под более тонкие доски можно подложить подкладки необходимой толщины.
На первый взгляд в такой конструкции настила нет ничего особенного. Но это только на первый взгляд. Для тех, кто знаком с основами сопромата, очевидно, что сшитый гвоздями «пирог» из двух уложенных взаимно-перпендикулярно слоев досок имеет существенно большую жесткость и прочность, чем щит, сколоченный из досок в один слой, при прочих равных условиях. В результате такого способа двухслойной укладки настила получается сшитый по всей площади очень жесткий щитовой пол-помост. Остается только настелить сверху ДВП и линолеум. Так можно делать полы практически во всех случаях - просто и недорого.
Предложенный способ настилки пола позволяет сэкономить немалые деньги за счет применения вместо шпунтованной доски необрезной.

http://www.cofe.ru/

В наше не очень простое время надо экономить деньги. В этой статье я хочу рассказать, как можно построить баню своими руками на садовом участке своими силами в короткий срок и с минимальными затратами стройматериалов.

Всё это требует очень серьёзного подхода к выбору размеров и планиров­ки помещений бани. Что получилось в результате раздумий о собственной бане, можно увидеть на фото 1.

Мой опыт может быть интересен тем владельцам участков, которые начинают их осваивать при отсутствии системы стационарного водопровода. Строил я баню по каркасной технологии, что позволило возвести её самому без посторонней помощи. Участие сына десятиклассника потребовалась только при монтаже крыши. Да и постройка получилась простой и лёгкой.

Эксплуатация бани сделанной своими руками показала, что для семьи из четырёх человек, проживающих на даче в весенне-летне-осенний пери­од, это — вполне приемлемый вариант. Кроме того, если сделать верхний полок в парилке съёмным, а в комнате отдыха под него соорудить каркас рядом с лежанкой, то в таком помещении вдвоём-втроём можно и ночевать, то есть баню легко превратить в гостевой домик. Или, например, после освоения дачного участка это строение пригодится как четырёхсекционный хозблок.

Сразу хочу предупредить, что о фун­даменте в этой статье я рассказывать не буду. Это — очень специфический вопрос, и решать его надо, исходя из конкретных грунтовых условий на участке.

В моём случае участок под застройку представлял собой вытянутый в длину вдоль забора кусок земли, поэтому я и выбрал планировку «вагонного» типа (рис. 1). Кстати, такая планировка оказа­лась очень выгодной при устройстве эффективной вентиляции помещений для их просушки
Что касается высоты бани и помеще­ний в ней, то я исходил из того, что самый высокий член нашей семьи имеет рост 185 см, поэтому высота потолка была выбрана в 190 см. Ширина парилки и комнаты отдыха, учитывая необходи­мость ложиться как на полок, так и на лежанку, должна быть не менее 2 м. Таким образом, с учётом строительной длины пиломатериалов и толщины уте­плённых стен в 10 см размеры строения не могли быть меньше 6x2,2 м.
Так как обычно баню строят на участке первой, то в её тамбуре логично разме­стить полки для хранения инструмента или даже устроить маленькую мастерскую. В тамбуре можно разместить и биотуалет.

Приставная лестница ведёт из тамбура на чердак. По чердаку проходят фактиче­ски все коммуникации: электропроводка, трубы. Там же установлены и баки для холодной и горячей воды.

В комнате отдыха устроены скамья-лежанка шириной 60 см и складной столик. Далее перед входом в парилку я сделал душ, который отделён от комна­ты отдыха полупрозрачной перегород­кой из полистирола. Помещение пар­ной имеет размеры 1,5x2,0 м. Это, думаю, — абсолютный минимум, но в этом случае парилку в течение часа гарантированно прогреет любая печь. Выбранные мной размеры строения позволили разрезать брус для каркаса практически без отходов.

Так как баню планировалось использо­вать в относительно тёплый период, я теплоизолировал только часть построй­ки. Зона утепления бани своими руками показана на рис. 1.

Теплоизолировать нужно стены, полы и потолки всех помещений этой зоны. Если же вы собираетесь пользоваться баней и зимой, то необходимо утеплить стены и крышу всего строения.

В качестве теплоизоляции комнаты отдыха и душевой бани я взял смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стены, удобно засыпать в полости между чёрным и основным полом, а также внешней и внутренней отделкой каркаса.

Если для отделки стен вы возьмёте вагонку, то постепенно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрам­бовывая каждый из них. Верхние 15-20 см стены нужно заполнить базаль­товой ватой. Ею я дополнительно уте­плил и помещение парилки.

В парилке бывает очень высокая влаж­ность, поэтому минвату необходимо защитить паронепроницаемым материа­лом. Я использовал «Пенофол» толщи­ной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем внутрь. Края пароизоляции проклеивал металлизирован­ным скотчем. Затем, оставив воздушный промежуток в 5 см, обшил стены парилки осиновой вагонкой. Такой «пирог» необ­ходимо устроить по всем стенам, полу и потолку парилки.

Конечно, вариант утепления с опилка­ми — самый дешёвый, особенно если рядом есть лесопилка. Но и применение минваты не сильно удорожает строи­тельство. При использовании опилок при отделке стен вагонкой под неё нужно проложить слой крафтбумаги или пергамина. Это делается перед обивкой кар­каса вагонкой. Для противопожарной защиты деревянных конструкций черда­ка поверх уложенного слоя теплоизоля­ции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной примерно 5 см, а открытые деревянные элементы кон­струкции крыши пропитал огнезащитным составом.

Крыша бани своими руками выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Такой наклон препятствует скоплению на кровле снега. Кроме того, это позволило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне элек­трическую проводку, а вдоль другой про­ложить трубы для воды и разместить баки горячей и холодной воды.

Кровлю можно выбрать любую исходя из финансовых возможностей и эстети­ческих соображений. Крышу я сначала покрыл рубероидом, а когда закончил отделочные работы и появилась такая возможность, положил шифер. Чтобы с шифером было легче работать, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с тон­ким диском по камню. Советую во время резания диск «болгарки» постоянно увлажнять водой с помощью садового опрыскивателя, настроив его на мелкое распыление. Благодаря этому будет меньше вредной асбоцементной пыли.

Схема системы водоснабжения бани своими руками показана на рис 2.

Главное в бане — это печь. Устанав­ливая её, необходимо выполнить все требования пожарной безопасности. Конечно, стена рядом с печью должна быть несгораемой. Мне удалось сделать перегородку из двух листов «оцинковки» с засыпкой пространства между ними керамзитом (фото 2, 3).

Большинство застройщиков делает подобную перегородку из кирпи­ча, что надо учесть при проектировании фундамента сауны, поскольку такая перегородка будет достаточно тяжёлой. Сейчас для бани есть большой выбор как дровяных печей, так и электрокаме­нок. В моём варианте исходя из разме­ров парилки (у меня — 6 м3) нужно было выбрать печь минимальной мощности, но способную поднять в режиме сауны температуру до 120°С. Есть правило, что мощность печи надо выбирать из расчёта 1 кВт мощности печи на 1 м3 объёма парилки. Я установил дровяную печь «Тонус» (аналог «Харвии») мощностью 8 кВт. Кроме того, конструкция этой печи позволила без большой переделки поло­жить среди камней засыпки изогнутую трубузмеевик, в которой происходит подогрев воды, самотёком поступающей из бака. В этом баке, чтобы летом можно было бы принять тёплый душ без протопки парилки, установлен воду до температуры около 45°С, затем автоматически отключается. Перед поль­зованием душем электропитание ТЭНа нужно отключить двухполюсным выклю­чателем (что соответствует требованиям электробезопасности).

Подогрев воды в баке горячей воды при растопке каменки происходит за счёт трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды называется «с выносным баком». Сейчас специально по такой схеме выпу­скают дровяные печи с встроенным в топку теплообменником, что даёт воз­можность подогреть воду и при отсут­ствии электричества на участке.

В качестве труб для холодной воды я использовал поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Кроме того, такие шланги не боятся, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с горячей водой лучше сделать из термо­стойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но естественно не для того участка трубопровода, который раз­мещён в печи. Здесь нужны стальные оцинкованные трубы. Применение чёр­ных труб приводит к скоплению ржавчи­ны в них и в баке, поэтому применять их не следует.
Система заполняется водой из бака холодной воды, который установлен мак­симально высоко под крышей (фото 4, вид снизу). Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для горячей воды, который установлен на чердаке над душевой (фото 5). В каче­стве автоматического клапана я исполь­зовал арматуру туалетного сливного бачка с грушей. Это дало возможность установить уровень воды в этом баке на такой отметке, чтобы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Кроме того, снижению температуры способ­ствует и поступление холодной воды через автоматический клапан после отбора части горячей воды через смеси­тель для душа.
В процессе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По этой причине мне было достаточно установить баки для холод­ной и горячей воды объёмом по 50 л.

Когда в бане своими руками парились более четырёх человек, приходилось доливать воду в бак для холод­ной воды по ходу процедуры, но не более одного раза.
Реализованная мной систе­ма подогрева воды оказалась достаточно сбалансированной, то есть пока печь прогревает воздух в парилке, вода в баке успевает подогреться ТЭНом до нужной температуры. Это происходит за 40 мин — летом и за 50-55 мин — весной и осе­нью в холодную погоду.

Из поддона душа использо­ванная вода уходит в приямок, который выкопан недалеко от бани. Приямок имеет размеры 50x50x50 см. В дне приямка с помощью садового бура сде­лана скважина глубиной 50 см, стенки которой армированы мелкой сеткой. Сверху прия­мок закрыт деревянной крыш­кой. Мне повезло, что песчаный грунт на нашем участке имеет высокую поглоща­ющую способность. Для глинистых грун­тов приямок надо было бы делать значи­тельно больших размеров. А вообще воду лучше отводить в очистное соору­жение.

Для слива воды из системы на зиму предусмотрен специальный кран, нахо­дящийся в самой нижней точке водопро­водной системы (у меня это нижний ввод горячей воды в печь). На зиму также надо сливать воду через шланг душа, опустив лейку душа в поддон и открыв краны холодной и горячей воды смесителя.

Освещение бани своими руками я сделал утопленны­ми в потолок галогенными лампами на напряжение 12 В, которое подаётся от трансформатора, что соответствует тре­бованиям электробезопасности. В парил­ке светильник расположен на стене на высоте 1,2 м от пола. Он защищен от попадания воды и подключён с помощью проводов, пропущенных через стену в металлорукаве.

В схеме электропитания бани своими руками должны быть автоматы, соответствующие нагруз­кам (отдельно — для ТЭНа и отдельно — на освещение). Кроме того, обязательно надо установить устройство защитного отключения с чувствительностью в 10 мА.

Электрощиток у меня расположен у входа в сауну. Не забудьте и об огнету­шителе.

Источник: Сам 6'2010

http://www.rukikryki.ru

Уютный семейный уголок.

Террасы и веранды-разнообразие стилей