-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Lelikzvena

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 27.08.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 1110





Как самостоятельно сшить шторы?

Среда, 18 Мая 2011 г. 16:42 + в цитатник
Самый легкий и эффективный способ изменить дизайн помещения – повесить новые занавески на окно. Эта деталь может кардинально поменять внешний вид всей комнаты, ведь весной так хочется чего-то нового и необычного во всем, в том числе и в собственном доме. Самый простой способ – отравиться в магазин или салон штор, но цены в них не маленькие. А, между прочим, любая женщина, хотя бы немного знакомая с шитьем, в состоянии легко и быстро изготовить занавески сама. Используйте наши рекомендации, и вы не только сэкономите деньги, но и станете обладательницей уникальных, дизайнерских штор. Занимаясь эти увлекательным делом, вы спасетесь от стресса, отвлечетесь от проблем и неприятностей повседневной жизни, и испытаете настоящую радость и чувство глубокого удовлетворения, когда шторы будут закончены и повешены. А как приятно будет показывать их гостям и скромно говорить, что сшили их сами?
К тому же, занавески, изготовленные под ваш конкретный проем в любом случае будут лучше, чем готовые из магазина. Выбор стиля и формы тоже ограничивается только вашей фантазией, а не ассортиментом, предлагаемым в салоне. Это могут быть бисерные или ленточные шторы, традиционные тканевые или с аппликациями, печворк или макраме. Решать вам. Не забудьте, что драпировками можно украшать не только оконные, но и дверные проемы, а также можно разделять комнату на зоны.
Перед началом работы надо определиться со стилем и материалом. Затем выбрать форму - здесь есть два способа. Первый – пошив штор по готовой выкройке, подходящей вам по размерам.
Второй - полностью самостоятельный способ. В этом случае вы должны очень точно измерить габариты оконного или дверного проема. Определяя длину занавесок, не забудьте о кайме, отгибе и оборках, если это необходимо. А при подсчете ширины штор, помните, что они должны закрывать проем без натяжения ткани, а со складками.
Теперь, зная размеры, смело отправляемся в магазин и переходим к самому ответственному шагу - выбору и покупке материала. Здесь тоже есть свои тонкости – многие ткани по-разному выглядят при искусственном и дневном освещении, обратите на это внимание. Попросите сразу разрезать материю на отдельные полотна по вашим размерам, это значительно облегчит вашу задачу. Не забудьте подобрать соответствующие нитки и иглы для швейной машинки. Чем плотнее ткань, тем толще они должны быть, и наоборот. Кстати, сейчас в продаже имеется и клеящая термо-лента. Она закладывается в сгиб ткани, который затем проглаживается утюгом - и нижний край шторы готов.
Придя домой с покупкой, не спешите сразу садиться шить -есть еще одна маленькая хитрость. Надо замочить ткань в теплой воде на несколько минут, а потом высушить и прогладить. Так вы избежите усадки штор впоследствии.
Теперь можно приступать к пошиву. Кстати если внизу ваших занавесок будет оборка или бахрома, то прикрепите сначала ее, а уже затем, обрабатывая верхний край, сможете менять длину, если это будет необходимо.
Ну и конечно, загляните в специальную литературу. Возможно, там вы почерпнете новые дизайнерские идеи и решения, и избежите многих ошибок при изготовлении штор.

Учимся как сшить шторы в комнату.

Метки:  

Шпаклевка потолка из гипсокартона своими руками

Среда, 18 Мая 2011 г. 14:30 + в цитатник
Люди, которые живут в новых домах, построенных, скажем, после 2000 года, могут насладиться довольно-таки добротной и качественной отделкой своего жилья. Дело в том, что со временем строители стали более ответственно подходить к вопросу качества жилья, ну и спрос покупателей на качественные квадратные метры постоянно растет. В следствии мы получаем ровные стены и потолок с полом, а следовательно жильцам проще делать ремонт. Владельцам же старого жилого фонда при ремонте иногда приходится бороться с таким явлением как кривизна. В этой статье будет рассказано, как правильно шпаклевать гипсокартон, видео по технологии приведено ниже статьи.

Подготовка к шпаклеванию потолка
Вначале надо выбрать материалы для отделки потолка. Лучше всего выбирать влагостойкий гипсокартон, это спасет вас в случае затопления соседями. Шпаклевание потолка, видео тому подтверждение, только лишь завершающая и не самая сложная процедура. Самое главное это сделать потолок ровным. Для этого необходимо отмерить от потолка расстояние (чем меньше, тем лучше), провести по всему периметру горизонтальную линию. Это будет своеобразным ориентиром для направляющих. Направляющие крепятся к стенам, а так же подвесами к потолку.

Выверяем расстояния между каркасов так, чтобы направляющие находились по краям листов и посередине. В образовавшееся расстояние между потолком и листами можно проложить проводку. Теперь перейдем к разделу как шпаклевать гипсокартон, видео наглядно продублирует то, что описано в статье.

Шпаклевка гипсокартона
Шпаклевание гипсокартона, видео тому подтверждение довольно трудоемкий процесс. Но результат оправдает потраченные средства. В первую очередь необходимо замазать швы и стыки, наложить арматурную сетку. Это позволит избежать появления трещин на потолке, когда шпаклевка высохнет. После шпаклевки можно приступать к покраске в нужный цвет.

Я надеюсь, что теперь для вас такая вещь, как шпаклевка потолка своими руками, видео представлено ниже, будет простой и приятной процедурой. Вы сможете воплотить все свои идеи по благоустройству в жизнь. Ну а если остались среди вас те, для кого все же невыполнима шпаклевка гипсокартона, видео допустим вам не особо помогло, то у вас есть возможность обратиться к специалистам. Они выполнят все отделочные работы качественно и в срок, правда за это необходимо будет раскошелится. У любой медали как говорится две стороны.

Метки:  

Как оживить интерьер?

Среда, 18 Мая 2011 г. 14:16 + в цитатник
Многие роскошные особняки имеют не только неповторимый облик, но и собственные имена. Хозяева оформляют свое жилое пространство с такой любовью, что начинают относиться к домам, как к живым существам. Ты тоже можешь использовать этот прием, чтобы «оживить» свою квартиру, дачу или рабочий кабинет. Изменение окружающей обстановки прекрасно влияет на настроение!

Выбираем имя

Для начала выбери основную идею. Хочешь ли ты жить в доме, похожем на джунгли, или мечтаешь о домике Барби? А может, тебе по душе дом-музей, где будут собраны памятные тебе вещи с интересной историей? Пусть основная идея объединит все помещения твоего жилища в единое целое. Оформи дом в одном выбранном стиле, создай определенный образ при помощи сочетания цветов и мелких предметов интерьера. Например, превратить жилище в райский уголок природы помогут рисунки растений на обоях, клетки с птицами, аквариум и обилие живых цветов, расставленных в помещении. А зеркальная мозаика на стенах, полиэтиленовые шторы и напольные вазы причудливых форм сделают твою квартиру похожей на дом будущего…

Теперь придумай название для дома. Это может быть что-то величественное, типа Эвергрин или Хеппи-хаус, а может – что-то милое и скромное, вроде Ласточкино гнездо или Пещера Ивановых. Эта забавная игра позволит тебе не только отвлечься от житейских проблем, но и взглянуть на свою повседневную жизнь под другим углом. Увидеть ее яркой, радостной и необычной. Поверь, совсем скоро твоим вдохновением заразятся все друзья!

Простые идеи

Освежить унылые стены в прихожей и коридорах помогут самодельные панно из ваших семейных фотографий, детских рисунков и памятных предметов. Их можно разместить в одинаковых рамочках или наклеить на большой картинный холст, украсив засушенными цветами, бусами и маленькими детскими игрушками. Также оформить стены можно картинами, написанными коллективно всеми членами семьи или близкими друзьями! Предложи родным людям оставить на бумаге или холсте разноцветные отпечатки своих ладошек – получится очень веселая картина!

Выбрав для нового интерьера квартиры новые цвета, попробуй перекрасить в них наскучившие старые стулья, полочки, тумбы и вазы. Как шутят дизайнеры, не обязательно покупать новую мебель, достаточно лишь сменить занавески и переставить местами диван со шкафом. Используй яркие позитивные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый. Они поднимают настроение и долго не надоедают! Помни, что каждый цвет несет в себе определенную эмоцию. Чтобы разобраться, какие цвета тебе бы хотелось видеть каждый день, поэкспериментируй, расставляя на видных местах предметы разных цветов и оттенков в самом неожиданном сочетании. Или полистай журналы с фотографиями красивых интерьеров…

Не забудь об оригинальном освещении. Направив лампу под другим углом или прикрепив ее к стене, ты сможешь зрительно увеличить пространство комнаты или сделать ее уютнее.

В маленькой квартире старайся создавать больше вертикальных линий, покупая высокие шкафы или комнатные деревья в кадках.

Как форма предметов влияет на человека?

Треугольники в интерьере стимулируют лидерские качества. Эта форма символизирует динамику, развитие, неординарность.

Круги создают ощущение наполненности, завершенности, совершенства твоего жилого пространства. Круг – это единство, вечность и постоянство. Это излюбленная форма многих женщин. Именно поэтому они чаще всего выбирают для своих жилищ предметы круглой формы.

Квадратные формы вызывают чувство покоя, стабильности и чаще всего ассоциируются с мужским началом. Квадрат связан с числом четыре, символизирующим такие понятия, как порядок, истина, мудрость, честь, искренность, земля. Квадрат чаще всего используется в строительстве и олицетворяет четыре стороны света.

Зигзаги и волны в интерьере заставляют человека больше думать, увлекаться новыми проектами и мечтами.

Ромб олицетворяет женскую плодовитость и улучшает сексуальную жизнь.

Метки:  

Искусство резьбы по дереву

Среда, 18 Мая 2011 г. 14:08 + в цитатник
Резьба по дереву по праву считается национальным видом искусства многих народов огромной России. Люди, занимаясь резьбой по дереву, в узорах и орнаментах веками стремились запечатлеть свои чувства и переживания, восхищение красотой природы и отголоски семейных традиций.

И в наше время, несмотря на широкое применение пластмасс и синтетических веществ, художественная резьба по дереву остаётся весьма востребованным ремеслом: с помощью этого искусства можно изготовить как само жилище, так и практически всю домашнюю утварь, предметы быта, деревянные сувениры и статуэтки из дерева, подарки, резные иконы, мебель для спальни и даже музыкальные инструменты. Одной из самых распространённых областей применения резного дерева признаётся и церковь. Здесь резьба по дереву используется для изготовления церемониальных предметов, украшения резных иконостасов и иконных рам.

В зависимости от того, где и для чего будет использоваться элемент резьбы по дереву или же в целом выполненное из дерева изделие, мастера применяют к древесине и разную технику обработки. Но перед тем, как определиться с характером изготавливаемой вещи и выбрать в соответствии с этим ту или иную технику резьбы по дереву, следует обратить внимание на природу самой древесины. Она должна быть обязательно хорошо высушенной и по возможности мягкой. Особым пунктом здесь является и порода выбранного материала, ведь даже характер рисунка будет зависеть от свойств того или иного дерева.

Истинными произведениями искусства можно назвать сувениры из дерева, выполненные с применением самых различных элементов резьбы.

Изящные и завораживающие своей душевностью, деревянные сувениры станут лучшим подарком для Ваших друзей и родственников. Ведь какими бы ни были по размерам и ценности сувениры, дерево, из которых они сделаны обладает особой энергетикой естественности и теплоты.

Деревянные сувениры, фото которых размещены в нашей фотогалерее, удивительно многофункциональны. Сувениры из дерева способны не просто радовать взоры, но и выгодно дополнять любой интерьер, привнося в него нотки

Ставшие привычным элементом оформления каждого храма резные иконы вызывают неподдельное восхищение своей красотой и изяществом.

Как и многие атрибуты христианской культуры, они некогда пришли на Русь из Византии. Почитание в восточнославянской традиции резных иконостасов объясняется отнесением подобных творений к синтезу живописи и скульптуры. Последней в чистом виде, как известно, на Руси не благоволили.

Настоящее проявление профессионализма мастеров резьбы по дереву - иконы, фото которых есть в галерее сайта - являются лишь малой толикой творческих достижений этих поистине талантливых людей.

В искусстве резьбы по дереву особое место занимают деревянные статуэтки. Неся в себе некий сакральный смысл, они выполняют и достаточно важную роль в процессе оформления помещений.

Невероятно красивые, в чём можно убедиться, посмотрев фотографии работ в галерее сайта, статуэтки из дерева способны преобразить любой интерьер.

Значимость каждой модели зависит, пусть и невелик размер самой статуэтки, от дерева, его породы и функциональной ценности. Но и эстетический эффект подобных деталей обстановки переоценить невозможно.

Метки:  

Мангал своими руками для дачи из кирпича

Среда, 18 Мая 2011 г. 12:40 + в цитатник
Если вы хотите построить у себя на участке простой мангал из кирпича своими руками, но не имеете представления о том, как это делается, то эта статья написана как раз для вас. Отвечая на вопрос как сделать мангал, двигаться будем поэтапно, так сказать, от простого к сложному:

Какой материал выбрать для постройки;
Выбираем участок под будущее строение;
С чего начинать строительство;
Какие инструменты и познания потребуются;
Технология строительства.
Материалы для строительства

Итак, вы решили построить мангал для дачи, но не знаете, какой материал подойдет для строительства этого сооружения. Материалом может служить железо, камень и кирпич, но самый популярный и часто используемый материал, это огнеупорный кирпич. Такой же кирпич используют для постройки каминов и печей, поэтому найти этот материал не составит труда. Еще нужен цемент, песок, гравий и арматура.

Выбор участка под строительство

Перед тем как строить мангал для дачи, нужно выбрать место под будущую постройку. Здесь, нужно понаблюдать, с какой стороны чаще всего дует ветер. Это нужно для того, чтобы дым и запах готовой пищи, не мешал вашим соседям. Для вашего удобства все же не стоит располагать его далеко от дома.

Начало строительства

Для того чтобы ваши мечты о постройке мангала стали явью потребуется наличие нужного материала и умение класть кирпич. Каких – то особых познаний не потребуется. Так же перед тем, как приступить к строительству вы должны решить, как будет выглядеть ваш мангал со стороны. Для этого есть множество фото и чертежей доступных для скачивания и свободного просмотра в интернете. Если особого повода строить мангал барбекю нет, лучше и не надо, выберите что-то более простое. Мангал барбекю построить гораздо сложнее и он занимает больше места на дачном участке. После того как вы выбрали тип вашего строения, можно приступать к работе.

На выбранном участке, делаем разметку под фундамент будущего строения. Делается это при помощи колышков и простой веревки. Далее нужно прокопать траншею глубиной 25 – 30 см, этого будет достаточно для будущего фундамента. Размеры фундамента зависят от размеров мангала и от того, будет ли перед ним бетонированная площадка. Если решили залить такую площадку, то к размерам нужно добавить ее ширину (50- 70 см), а по бокам и сзади отступите еще по 10 см. Это и будет размер всего фундамента. Чтобы комфортно готовить мясо в пасмурную погоду, возможно вы захотите сделать мангал с крышей или небольшим козырьком. Мангал с крышей требует более капитального основания, а вот козырек можно крепить прямо к трубе.

Необходимые инструменты

Для строительства вам понадобятся некоторые строительные инструменты (мастерок, молоток, шнур, болгарка, лопата). Для приготовлении раствора нужна емкость и небольшая бетономешалка. Если таковой нет, то можно делать небольшие замесы в подходящем корыте, замешивая раствор ручным способом.

Технология строительства

Габариты мангала невелики, ширина зависит от длины шампуров, глубина (где будут находиться угли) 20 см. Длина зависит от количества шампуров, которые будут использоваться за один раз (50-100 см), высота выбирается под рост того, кто будет жарить шашлык. В среднем это от 90 до 120 см. Сверху выстраивается дыма сборник и труба для удаления этого дыма. Внизу выкладывается ниша под запас дров, вот собственно и вся конструкция.

После того как вы выкопали траншею под фундамент, можно продолжить строить мангал из кирпича своими руками. На дно траншеи насыпают ровным слоем (5-7 см) песок, сверху кладут арматуру или армированную сетку с ячейками 15х15 см. После этого нужно залить приготовленный раствор. Над уровнем земли фундамент должен выступать на 10см. Это делается с помощью опалубки, которую сколачивают из тонких досок и устанавливают по краю выкопанной траншеи. После того как фундамент высохнет, снимаем опалубку и поверх фундамента настилают толь или пленку - это нужно для гидроизоляции. Дальше приступаем к кладке кирпича. Первые пару рядов делаем сплошным слоем, далее размечаем нишу под запас дров. Когда ниша будет готова кладем уголок и поверх выкладываем кирпичи, это будет основание. Ниша для готовки кладется в семь рядов кирпича.

Далее обустраиваем дыма сборник и трубу. Для этих целей нужно взять уголок 50х50, положить спереди на крайние кирпичи и по кругу выложить дыма сборник. Потом выложить трубу. Поверх этой конструкции закрепляют перекрытие из оцинкованного железа, которое держится на 4х подпорках. Это нужно для того, чтобы дождь ни попадал в трубу и далее на угли.

Как сделать мангал своими руками мы рассказали, как видите особо сложного тут нет. Построенное сооружение можно облицевать плиткой или «диким камнем», это придаст конструкции более эстетический вид.

Метки:  

Мангал своими руками для дачи из кирпича

Среда, 18 Мая 2011 г. 12:39 + в цитатник
Если вы хотите построить у себя на участке простой мангал из кирпича своими руками, но не имеете представления о том, как это делается, то эта статья написана как раз для вас. Отвечая на вопрос как сделать мангал, двигаться будем поэтапно, так сказать, от простого к сложному:

Какой материал выбрать для постройки;
Выбираем участок под будущее строение;
С чего начинать строительство;
Какие инструменты и познания потребуются;
Технология строительства.
Материалы для строительства

Итак, вы решили построить мангал для дачи, но не знаете, какой материал подойдет для строительства этого сооружения. Материалом может служить железо, камень и кирпич, но самый популярный и часто используемый материал, это огнеупорный кирпич. Такой же кирпич используют для постройки каминов и печей, поэтому найти этот материал не составит труда. Еще нужен цемент, песок, гравий и арматура.

Выбор участка под строительство

Перед тем как строить мангал для дачи, нужно выбрать место под будущую постройку. Здесь, нужно понаблюдать, с какой стороны чаще всего дует ветер. Это нужно для того, чтобы дым и запах готовой пищи, не мешал вашим соседям. Для вашего удобства все же не стоит располагать его далеко от дома.

Начало строительства

Для того чтобы ваши мечты о постройке мангала стали явью потребуется наличие нужного материала и умение класть кирпич. Каких – то особых познаний не потребуется. Так же перед тем, как приступить к строительству вы должны решить, как будет выглядеть ваш мангал со стороны. Для этого есть множество фото и чертежей доступных для скачивания и свободного просмотра в интернете. Если особого повода строить мангал барбекю нет, лучше и не надо, выберите что-то более простое. Мангал барбекю построить гораздо сложнее и он занимает больше места на дачном участке. После того как вы выбрали тип вашего строения, можно приступать к работе.

На выбранном участке, делаем разметку под фундамент будущего строения. Делается это при помощи колышков и простой веревки. Далее нужно прокопать траншею глубиной 25 – 30 см, этого будет достаточно для будущего фундамента. Размеры фундамента зависят от размеров мангала и от того, будет ли перед ним бетонированная площадка. Если решили залить такую площадку, то к размерам нужно добавить ее ширину (50- 70 см), а по бокам и сзади отступите еще по 10 см. Это и будет размер всего фундамента. Чтобы комфортно готовить мясо в пасмурную погоду, возможно вы захотите сделать мангал с крышей или небольшим козырьком. Мангал с крышей требует более капитального основания, а вот козырек можно крепить прямо к трубе.

Необходимые инструменты

Для строительства вам понадобятся некоторые строительные инструменты (мастерок, молоток, шнур, болгарка, лопата). Для приготовлении раствора нужна емкость и небольшая бетономешалка. Если таковой нет, то можно делать небольшие замесы в подходящем корыте, замешивая раствор ручным способом.

Технология строительства

Габариты мангала невелики, ширина зависит от длины шампуров, глубина (где будут находиться угли) 20 см. Длина зависит от количества шампуров, которые будут использоваться за один раз (50-100 см), высота выбирается под рост того, кто будет жарить шашлык. В среднем это от 90 до 120 см. Сверху выстраивается дыма сборник и труба для удаления этого дыма. Внизу выкладывается ниша под запас дров, вот собственно и вся конструкция.

После того как вы выкопали траншею под фундамент, можно продолжить строить мангал из кирпича своими руками. На дно траншеи насыпают ровным слоем (5-7 см) песок, сверху кладут арматуру или армированную сетку с ячейками 15х15 см. После этого нужно залить приготовленный раствор. Над уровнем земли фундамент должен выступать на 10см. Это делается с помощью опалубки, которую сколачивают из тонких досок и устанавливают по краю выкопанной траншеи. После того как фундамент высохнет, снимаем опалубку и поверх фундамента настилают толь или пленку - это нужно для гидроизоляции. Дальше приступаем к кладке кирпича. Первые пару рядов делаем сплошным слоем, далее размечаем нишу под запас дров. Когда ниша будет готова кладем уголок и поверх выкладываем кирпичи, это будет основание. Ниша для готовки кладется в семь рядов кирпича.

Далее обустраиваем дыма сборник и трубу. Для этих целей нужно взять уголок 50х50, положить спереди на крайние кирпичи и по кругу выложить дыма сборник. Потом выложить трубу. Поверх этой конструкции закрепляют перекрытие из оцинкованного железа, которое держится на 4х подпорках. Это нужно для того, чтобы дождь ни попадал в трубу и далее на угли.

Как сделать мангал своими руками мы рассказали, как видите особо сложного тут нет. Построенное сооружение можно облицевать плиткой или «диким камнем», это придаст конструкции более эстетический вид.

Метки:  

Мангал своими руками для дачи из кирпича

Среда, 18 Мая 2011 г. 12:39 + в цитатник
Если вы хотите построить у себя на участке простой мангал из кирпича своими руками, но не имеете представления о том, как это делается, то эта статья написана как раз для вас. Отвечая на вопрос как сделать мангал, двигаться будем поэтапно, так сказать, от простого к сложному:

Какой материал выбрать для постройки;
Выбираем участок под будущее строение;
С чего начинать строительство;
Какие инструменты и познания потребуются;
Технология строительства.
Материалы для строительства

Итак, вы решили построить мангал для дачи, но не знаете, какой материал подойдет для строительства этого сооружения. Материалом может служить железо, камень и кирпич, но самый популярный и часто используемый материал, это огнеупорный кирпич. Такой же кирпич используют для постройки каминов и печей, поэтому найти этот материал не составит труда. Еще нужен цемент, песок, гравий и арматура.

Выбор участка под строительство

Перед тем как строить мангал для дачи, нужно выбрать место под будущую постройку. Здесь, нужно понаблюдать, с какой стороны чаще всего дует ветер. Это нужно для того, чтобы дым и запах готовой пищи, не мешал вашим соседям. Для вашего удобства все же не стоит располагать его далеко от дома.

Начало строительства

Для того чтобы ваши мечты о постройке мангала стали явью потребуется наличие нужного материала и умение класть кирпич. Каких – то особых познаний не потребуется. Так же перед тем, как приступить к строительству вы должны решить, как будет выглядеть ваш мангал со стороны. Для этого есть множество фото и чертежей доступных для скачивания и свободного просмотра в интернете. Если особого повода строить мангал барбекю нет, лучше и не надо, выберите что-то более простое. Мангал барбекю построить гораздо сложнее и он занимает больше места на дачном участке. После того как вы выбрали тип вашего строения, можно приступать к работе.

На выбранном участке, делаем разметку под фундамент будущего строения. Делается это при помощи колышков и простой веревки. Далее нужно прокопать траншею глубиной 25 – 30 см, этого будет достаточно для будущего фундамента. Размеры фундамента зависят от размеров мангала и от того, будет ли перед ним бетонированная площадка. Если решили залить такую площадку, то к размерам нужно добавить ее ширину (50- 70 см), а по бокам и сзади отступите еще по 10 см. Это и будет размер всего фундамента. Чтобы комфортно готовить мясо в пасмурную погоду, возможно вы захотите сделать мангал с крышей или небольшим козырьком. Мангал с крышей требует более капитального основания, а вот козырек можно крепить прямо к трубе.

Необходимые инструменты

Для строительства вам понадобятся некоторые строительные инструменты (мастерок, молоток, шнур, болгарка, лопата). Для приготовлении раствора нужна емкость и небольшая бетономешалка. Если таковой нет, то можно делать небольшие замесы в подходящем корыте, замешивая раствор ручным способом.

Технология строительства

Габариты мангала невелики, ширина зависит от длины шампуров, глубина (где будут находиться угли) 20 см. Длина зависит от количества шампуров, которые будут использоваться за один раз (50-100 см), высота выбирается под рост того, кто будет жарить шашлык. В среднем это от 90 до 120 см. Сверху выстраивается дыма сборник и труба для удаления этого дыма. Внизу выкладывается ниша под запас дров, вот собственно и вся конструкция.

После того как вы выкопали траншею под фундамент, можно продолжить строить мангал из кирпича своими руками. На дно траншеи насыпают ровным слоем (5-7 см) песок, сверху кладут арматуру или армированную сетку с ячейками 15х15 см. После этого нужно залить приготовленный раствор. Над уровнем земли фундамент должен выступать на 10см. Это делается с помощью опалубки, которую сколачивают из тонких досок и устанавливают по краю выкопанной траншеи. После того как фундамент высохнет, снимаем опалубку и поверх фундамента настилают толь или пленку - это нужно для гидроизоляции. Дальше приступаем к кладке кирпича. Первые пару рядов делаем сплошным слоем, далее размечаем нишу под запас дров. Когда ниша будет готова кладем уголок и поверх выкладываем кирпичи, это будет основание. Ниша для готовки кладется в семь рядов кирпича.

Далее обустраиваем дыма сборник и трубу. Для этих целей нужно взять уголок 50х50, положить спереди на крайние кирпичи и по кругу выложить дыма сборник. Потом выложить трубу. Поверх этой конструкции закрепляют перекрытие из оцинкованного железа, которое держится на 4х подпорках. Это нужно для того, чтобы дождь ни попадал в трубу и далее на угли.

Как сделать мангал своими руками мы рассказали, как видите особо сложного тут нет. Построенное сооружение можно облицевать плиткой или «диким камнем», это придаст конструкции более эстетический вид.

Метки:  

РЕМОНТ КВАРТИРЫ СВОИМИ РУКАМИ

Среда, 18 Мая 2011 г. 11:25 + в цитатник
И так, для начала необходимо представить, какой будет планировка Вашей квартиры

Снимаем размеры каждой из комнат, затем, рисуем схему квартиры в масштабе с дверными проемами и окнами. Далее замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги, ставим обозначения-надписи: шкаф, кровать, стол, и т. д. Все это вырезаем ножницами, и прикладываем на рисунок-схему квартиры или комнаты.

Можно упомянуть о специальных компьютерных программах, предназначенных для создания планировки помещений, например такую операцию можно сделать в ArchiCAD, прекрасно с задачей справится и 3D Studio Max, но, в крайнем случае, можно обойтись и офисным приложением «Microsoft Word"… Перемещая мебель на нашей схеме (лист бумаги или экран компьютера), мы выбираем для себя оптимальное размещение объектов интерьера и видим квартиру после ремонта.

Теперь, когда план-схема готова, необходимо составить смету: что хотим сделать и какой бюджет на это существует. Определившись с необходимыми материалами и обозначив сумму закупки спешим на строительный рынок или в магазин стройматериалов, которых, к счастью, в последнее время великое множество, а их ассортимент позволяет выбрать материалы на любой вкус и кошелек

Начинать ремонт нужно с самых черновых работ, а именно: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка розеток, замена радиаторов отопления, установка дверей, пластиковых окон, замена канализации, сварочные работы и пр.

После этого можно приступать к выравниванию стен и полов, для чего существует целый ряд специальных строительных смесей (например, Консолит), или, старая добрая песко-цементная смесь — М-150. Углы и поверхности стен необходимо хорошо выровнять…

И так, стены и углы ровные — можно начинать работы по установке выключателей и розеток.

После на очереди стоит замена дверей и окон. Когда будут выровнены полы, двери можно установить более точно.

Следующим этапом ремонтно-отделочных работ станет шпатлевание стен и потолка. Чтобы добиться высокого качества покрытия, шпатлевание производят в несколько слоев с промежуточной шлифовкой.

Закончив подготовку стен можно переходить к полу. Выбор напольного покрытия разнообразен: паркет, ламинат, ковролин, плитка, теплый пол…

Следующим нашим шагом будет поклейка обоев, крепление плинтуса и дверных наличников.

Как правильно делать ремонт квартиры своими руками качественно и быстро.

Метки:  

УХОД ЗА РОЗАМИ

Среда, 18 Мая 2011 г. 10:44 + в цитатник
Разокучивание и ранневесенняя обрезка. Садовые розы нередко гибнут не столько от морозов, сколько от вымокания и выпревания. Поэтому очень важно весной своевременно освободить кусты от зимнего укрытия. В конце марта — начале апреля, когда минует опасность заморозков ниже 5° и по мере оттаивания, почвы, землю следует постепенно удалять. Растения лучше освобождать от укрытия в пасмурную погоду или вечером, чтобы они не подвергались ярким солнечным лучам, которые могут вызвать ожог.
Ежегодно после разокучивания и с началом набухания почек проводится ранневесенняя обрезка роз. Обрезкой регулируются мощность, и сложение кустов, обилие их цветения и общая жизненность растений. При этом старые скелетные ветви заменяют молодыми, способными обеспечить хорошее развитие и надежную перезимовку растений. Короткая обрезка дает сильные побеги, длинная — обильное цветение.
Рост побегов в длину зависит от количества их на кусте: чем их больше, тем они короче, и наоборот. Давно замечено, что один сильный побег приносит больше цветков, чем несколько слабых. В связи с этим куст роз считается нормальным, когда развивается одновременно 3—5 побегов с цветками. Но на сильных кустах нередко допускается и несколько большее их количество.
Чайногибридные розы, посаженные для озеленения, обрезаются на 5—6 почек, розы флорибунда — на 4—5.
При выращивании - на срез ранневесенняя обрезка должна проводиться в зависимости - от сортовых особенностей. Сорта роз: Аляска, Беттина, Гехеймрат Дуйсберг, Крейслер Империал, Ныо-Йоркер, Пуансеттия, Супep Стар — обрезайте сильно, на 2—3 почки. Сорта Климентина и Президент Герберт Гувер — умеренно, на 5—6 почек? Для сортов Баккара, Глория Деи, Пламя Востока, Роз Гожар, Спартан и Уайт Суон необходимо применять комбинированную обрезку, с оставлением на сильных побегах 5—6 почек и на слабых — 2—3 почек.
Мульчирование, поливы, удобрение. Весной после обрезки кустов и подсыхания почвы проводят культивацию междурядий на глубину 10—15 и рыхление в рядах на 8—10 см. Очень полезно после рыхления мульчирование почвы слоем 5-6 см, что сохраняет влагу. Для мульчирования пригодны перегной, соломистый навоз, древесные опилки, бумага. Наилучшие результаты дает мульчирование перегноем, который является одновременно и удобрением. На мульчированных участках значительно снижается количество сорняков, исключается вредное влияние перегрева почвы на корневую систему, лучше развиваются корни, а также пробуждаются спящие почки, из которых образуются новые цветоносы. Особенно настоятельно рекомендуем этот прием там, где нет возможности поливать розы регулярно.
Установлено (ВНИИСХ им. Мичурина, 1957), что 2-метровый слой большинства почв на площади 1 га вмещает 4—5 тыс. куб. м легкодоступной растениям воды. Этот слой почвы является надежным «водохранилищем», размещенным непосредственно под растениями. Интенсивный расход воды в процессе испарения происходит главным образом с поверхности 30—40-сантиметрового слоя. Потеря воды через испарение с более глубоких слоев почвы крайне снижена: она расходуется по преимуществу на потребности самих растений. Так как весь запас воды размещается в зоне деятельности основной массы корневой системы, то розы бесперебойно снабжаются водой в первые фазы роста, а в ряде случаев и весь период вегетации. В дальнейшем при отсутствии Должного количества осадков применяются вегетационные поливы, которыми поддерживается влажность почвы на уровне 75% от полевой влагоемкости.
При дефиците влаги, который наблюдается у нас чаще в июне — июле — августе, розы необходимо поливать не реже одного раза в месяц из расчета 20—30 л на растение. Поливать удобнее по бороздам, которые делают, отступив 25—30 см от кустов. Там, где есть возможность, поливайте розы через 10—12 дней. Для лучшего сохранения влаги и аэрации после каждого полива и дождя необходимо рыхление почвы. Несмотря на то, что розы нередко хорошо растут без полива, следует знать, что гари достаточной влажности почвы развиваются более мощные и обильно цветущие кусты.
Как только начинают распускаться почки и трогаются в рост побеги, проводится подкормка полным минеральным удобрением. Для этого готовят раствор из расчета 20—25 г аммиачной селитры, 30—40 суперфосфата и 10—15 г калийной соли на 10 л воды. Суперфосфат лучше залить за сутки до применения водой (так называемая суточная вытяжка). На один куст достаточно 5—6 л такого раствора. Вслед за подкормкой розы поливают. Перед поливом и подкормкой мульчу необходимо сдвинуть в междурядье, а затем возвратить на прежнее место. Если в течение лета слой мульчи уменьшился, добавляют перегной.
Вторую подкормку проводят в период полного распускания листьев. На этот раз раствор готовят из расчета 20—25 г аммиачной селитры на 10 л воды. Аммиачную селитру можно заменить перебродившим коровяком, разбавленным 1:10 (1 ведро коровяка на 10 ведер воды). Под каждый куст вносят 5—6 л раствора. Двукратная подкормка оказывает благотворное влияние на развитие роз: они быстро растут, набирают силу. Появление первых бутонов — самое подходящее время для третьей подкормки. Для этого необходимо разбавить 30—40 г суперфосфата (суточная вытяжка) в 10 л воды и внести под каждый куст 3—4 л этого раствора.
В период цветения розы нуждаются в калийных удобрениях. Приготовьте раствор (15 г калийной соли на 10 л воды) и подкормите ими растения из расчета 5—6 л на куст.
Перед закладкой бутонов второго цветения розы подкармливают азотным и фосфорным удобрениями (15—20 г аммиачной селитры и 30—40 г суперфосфата на 10 л воды). Когда розы зацветают второй раз, их подкармливают повторно калийным удобрением, как и при первом цветении.
Высокий эффект дает внесение перегноя (5 кг на 10 кв. м) совместно с полным минеральным удобрением (60 г действующего вещества на 10 кв. м). Это нужно делать ежегодно, спустя два года после посадки, в начале вегетации растений.
Кроме основной подготовки почвы, проводимой перед закладкой цветочных плантаций, необходимо периодически (раз в 3 года) обновлять плантаж — глубоко рыхлить почву в междурядьях, на больших площадях, с помощью почворыхлителя. Этот агроприем совмещают с глубоким внесением азота — 100 кг/га, фосфора — 70 кг. Раз в 6 лет следует вносить удобрения совместно с минеральными (навоза 10 т + азота 25, фосфора 16 кг/га действующего вещества). Навоз подлежит внесению осенью на следующий год после обновления плантажа. Минеральные удобрения лучше вносить с навозом, в гранулированном виде.
Такая система агротехники способствует накоплению влаги в почве, улучшает воздушный и тепловой режимы и усиливает микробиологическую деятельность, активизирует усвоение питательных веществ растениями. Кроме того, она является важным фактором, позволяющим управлять ростом и развитием корневой системы в целях увеличения всасывающей поверхности, повышения контакта с почвой.
Обновление плантажа на плантациях роз повышает продуктивность растений уже в первый год. Наибольшее количество цветов бывает на второй и третий год, затем начинается уменьшение, и к пятому году влияние глубокого рыхления прекращается.
Коренное улучшение водно-воздушного и питательного режимов почвы обеспечивает интенсивный рост и ветвление всасывающих корней и усиление активности корневой системы, что в свою очередь отражается на повышении урожайности кустов роз.
Удаление дикой поросли, борьба с сорной растительностью. В течение вегетации у кустов роз ниже места окулировки появляется дикая поросль. Если ее вовремя не удалить, она быстро развивается, куст слабеет и нередко вырождается — дичает. Дикую поросль надо предварительно освободить от земли, чтобы иметь возможность срезать ее у самого основания. В противном случае она будет интенсивно расти, заглушая привитую часть куста. Летом поросль нужно вырезать через каждые 10—15 дней. Чем тщательнее это выполнять, тем сильнее кусты.
За вегетационный период розам требуется 5—7 рыхлений и прополок. Назначение их — сохранение влаги, создание аэрации почвы и борьба с сорной растительностью.
Обычные агротехнические приемы борьбы с сорняками требуют больших затрат ручного труда. Поэтому в настоящее время в цветочных насаждениях применяют гербициды. Ранневесеннее одноразовое опрыскивание гербицидами заменяет 2—3 прополки.
На небольших площадях и приусадебных участках для уничтожения сорняков можно опрыскивать поверхность почвы атразином (6 г на 1 л воды). Расход жидкости — 1 л на 10 кв; м. Рекомендуется также предварительно обрабатывать атразином или симазином мульчматериал. Для этого к 200 л воды добавляют 22 г атразина (или 33 г симазина) и раствором поливают при перемешивании тонну перегноя. Этого количества мульчи достаточно для 15—20 кв. м почвы.
Летняя обрезка кустов. В жаркое сухое лето значительно сокращается цветение роз, что ведет к потере декоративного эффекта озеленяемых территорий и уменьшению количества срезанных цветков. Поэтому очень важно летом регулировать цветение.
Летняя обрезка заключается в удалении всех отцветающих и осыпающихся цветков, прищипке части побегов и удалении лишних бутонов. Необходимо в течение лета срезать все слабые, растущие внутрь куста побеги. Такое прореживание способствует появлению более сильных побегов с хорошо развитыми цветками. В то же время нужно помнить, что чрезмерное удаление цветоносных побегов приводит к общему ослаблению надземной части, в результате чего развивается корневая поросль.
Последующее цветение кустов и качество цветков зависят прежде всего от того, насколько правильно произведен срез.
УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ
Зимостойкость групп и сортов садовых роз различна. В наших условиях все они, за исключением парковых, требуют обязательного укрытия на зиму.
Степень зимостойкости роз зависит от физиологической подготовки их к зимовке. Последняя проходит в два периода.
Первый период начинается со второй половины лета, когда приостанавливается рост побегов, растения усиленно накапливают крахмал и сокращают потребление углеводов. В это время следует прекратить поливы и подкормки азотными удобрениями и провести внекорневую подкормку фосфорными и калийными удобрениями, повышающими зимостойкость роз, а также прищипнуть верхушки побегов.
Второй период подготовки растений к зиме проходит при 2—3° мороза. В это время клетки растений обезвоживаются, крахмал под влиянием фермента переходит в сахара и жиры, что способствует снижению температуры замерзания содержимого клеток.
Перед укрытием рекомендуется опрыснуть кусты 5-процентным раствором железного купороса для предохранения от ржавчины или 1-процентным раствором бордосской жидкости.
Перед окучиванием роз удаляют листья, цветы и неодревесневшую часть побегов. Некоторые цветоводы в конце октября, задолго до укрытия, срезают все цветки и бутоны для предотвращения излишнего расходования питательных веществ и повышения закалки растений.
Лучше всего укрывать розы рыхлой почвой, делая холмики высотой 20—25 см. Окучивание более чем на 25 см нецелесообразно, так как значительно ухудшается доступ воздуха к зимующим кустам.
Корневая система у роз групп чайногибридной и флорибунда на подвое роза канина развивается в основном в поверхностном горизонте до глубины 75—80 см. С глубины 8—10 см горизонтальные корни распространяются в сторону междурядья до 90—100 см, а с глубины 30—40 см основное место занимают вертикальные корни, достигающие глубины 170 см и более.
При окучивании роз землю для укрытия берут с междурядий. В результате образуется борозда или канавка шириной 40—50 см (а иногда и по всей ширине междурядья) и глубиной 20—25 см, что вызывает повреждение горизонтальной корневой системы. Это приводит к торможению роста и снижению продуктивности кустов, так как из наиболее плодородного слоя почвы корни питания не получают. Кроме того, в образовавшихся в междурядьях бороздах и канавках в результате осенних обильных дождей зачастую застаивается и замерзает вода, отчего еще больше повреждается корневая система.
Поэтому нельзя оголять корни роз, а землю для окучивания следует брать в другом месте или укрывать кусты подсобным материалом.
Надежное, средство от зимних повреждений — обкладка кустов камышом и укрытие сверху синтетической пленкой.

Какой должен быть уход за розами в летний период.

Метки:  


Процитировано 1 раз

жидкие обои и чем они отличаются от других видов.

Вторник, 17 Мая 2011 г. 16:49 + в цитатник
Если вашей гостиной нужно придать великолепный, торжественный вид, то незаменимыми будут жидкие обои с добавлением тонких золотых нитей. Для любителей авангарда возможно создание покрытия с сочетанием различных цветовых пятен

Самое лучшее средство от хандры - ремонт. Голова постоянно занята перебором вариантов улучшения жилища и на другие мысли не остается времени. В последний раз я обклеила коридор потрясающими обоями <под дерюжку> с крупными вертикальными полосками из цветов. Все бы хорошо, но некоторые особенности коридора моей квартиры постоянно приводили меня в ужас. Стены и углы вогнуто-выпуклые, трудно наклеить обои встык, они то налезают друг на друга, то расходятся в разные стороны. Дверные коробки вставлены не перпендикулярно полу, а градусов под 80, поэтому всегда стоит проблема: параллельно чему должен идти рисунок. Начинать оклейку обоев от угла, или от двери, или сразу поклеить их по диагонали к полу. Семь дверей разных размеров и конфигурации, выпирающие несущие балки - все это я вспоминаю как страшный сон.

Сегодня рынок отделочных материалов представляет неограниченные возможности для изменения интерьера дома, офиса и других помещений, позволяя проявить собственные дизайнерские качества, воплотить в жизнь свои фантазии.

Но вот вопрос: чем определить свой выбор? Бумажные обои, как и самоклеющаяся пленка, требуют идеальной поверхности стен, подбор рисунка. Если стены изобилуют выступами, углами, что для наших квартир совсем не редкость - задача оклейки многократно усложняется. Стеновые панели требуют дополнительных приспособлений, определенных навыков.

И вот в очередном магазине я натыкаюсь на стенд с жидкими обоями, и после изучения инструкций, разговора с продавцом понимаю, что жидкие обои принципиально отличаются от вышеперечисленных материалов. Чаще всего, они представляют собой композицию из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, высококачественных красителей и клеевого состава, которая упакована в пластиковый пакет. Достаточно размешать содержимое пакета в определенном количестве воды и продукт готов к употреблению.

Жидкие обои состоят из натуральных компонентов, имеющих нейтральный электрический заряд - это обеспечивает их антистатические свойства, они не собирают пыль, что имеет огромное значение для сохранения здоровья. Жидкие обои отвечают современным стандартам пожаробезопасности.

Они могут использоваться для отделки комнат, коридоров квартир и офисных помещений. Широкий спектр цветов позволяет варьировать оттенки стенных покрытий от белоснежных зимних, как бы поблескивающих под лучами солнца, до свежих, нежных весенних красок и ярких летних. Строгие серые тона позволят создать деловую атмосферу в офисе. Наличие элементов обработанного шелка в некоторых видах жидких обоев придаст стенам вашей квартиры эффект тканевого покрытия, умножит красоту и богатство обстановки. Если вашей гостиной нужно придать великолепный, торжественный вид, то незаменимыми будут жидкие обои с добавлением тонких золотых нитей. Для любителей авангарда возможно создание покрытия с сочетанием различных цветовых пятен, правда для этого потребуется вызов мастера-профессионала (что, конечно, недешево), но вы сможете добиться неповторимости отделки квартиры.

Жидкие обои скрывают небольшие трещины и дефекты, заполняют щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей, не имеют швов. Им не страшны кривые стены и неровные углы (правда, об этом можно поспорить, имея ввиду наши любимые квартиры). Однако для получения качественного покрытия, стены следует загрунтовать. Как правило, вместе с жидкими обоями вам предложат купить фирменные грунтовки. Цены на них различны, а самый дешевый вариант - это грунтовка стен или потолка цинковыми белилами или водоэмульсионной краской. При этом не следует наносить светлые обои на темное грунтовое покрытие, оно будет просвечивать. Жидкими обоями можно покрывать трубы и батареи, помня, что все металлические поверхности также надо заизолировать, так как вследствие гигроскопичности (т.е. способности пропускать влагу) обоев металл может ржаветь, а пятна проявятся на поверхности. В новой квартире (как известно, новый дом в течение нескольких лет дает <усадку> ) окончательную отделку, как правило, откладывают. Производители утверждают, что с жидкими обоями можно сделать квартиру красивой и уютной сразу. Различные виды жидких обоев различаются по структуре волокон: одни ложатся на стену тонким слоем 2-3 мм, другие несколько толще - 4-5 мм, они выглядят более объемно, похожи на ткань. При <усадке> дома и появлении мелких трещин за счет своей эластичности они не деформируются и не рвутся.

При появлении участка с сильным загрязнением он отрывается от стены, и на его место закатывается новый. Однако при этом следует помнить, что если в помещении курят и обоям уже несколько лет, то участок с вновь нанесенным покрытием будет выглядеть более светлым. И вообще, при покрытии ровной поверхности <от угла до угла> следует использовать обои одного замеса. Неиспользованный, но уже разведенный водой материал можно заморозить и хранить в холодильнике, до появления следующего несмывающегося пятна (если у вас, конечно, есть свободный холодильник). Постарайтесь не употребить его в пищу. А, например, пятна вокруг выключателей, по информации от пользователей, стираются обыкновенным ластиком.

Микропористая структура обеспечивает тепло и звукоизоляционные свойства - можно сказать, что жидкие обои <дышат>. Если вы нанесли их на стены кухни или ванной комнаты, то в качестве защитного слоя применяется бесцветный лак. Он, не изменяя красоты покрытия, не позволяет проникать внутрь влаге и копоти, дает возможность удалять грязные пятна мокрой тряпкой, но эффект <дыхания> обоев пропадает, и с таким же успехом можно поклеить виниловые обои, что обойдется намного дешевле.

Для нанесения жидких обоев необходимо:

Поверхность стен очистить от загрязнения, удалить плохо сохранившиеся старые покрытия, потравить антисептиком участки пораженные грибком, обеспылить, высушить.
Если есть необходимость, поверхность стен обработать грунтовкой.
Нанесение жидких обоев производить при температуре не ниже +10°С.
Содержимое упаковки высыпать в отдельную емкость.
Сухие добавки (при их наличии) перемешать с основной смесью.
Залить содержимое емкости водой, в количестве указанном на упаковке, и тщательно перемешать до получения однородной массы.
Нанести жидкие обои на стену, потолок при помощи шпателя (после 15-30 мин. выдержки) или распылением (сразу) из <пистолета> в зависимости от типа обоев и указаний на упаковке.
Нанесенное покрытие высыхает от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Жидкие обои наносятся вручную с помощью шпателя или с применением специального пистолета-хоппера, в емкость которого загружается подготовленная масса и под давлением воздуха равномерно наносится на поверхность. В этом случае в несколько раз увеличивается скорость покрытия.

Для пистолета подходят все варианты жидких обоев, кроме <Датской> декоративной штукатурки. Хотя высокой квалификации при его использовании не требуется, предупреждаю: к бытовому пылесосу пистолет подключать нельзя, так как при нанесении должно поддерживаться постоянное давление около 3-5 атмосфер, для чего используется компрессор. Пистолет и компрессор покупаются или берутся напрокат у фирм продающих жидкие обои. Цена проката пистолета - 10 у. е. в сутки, цена проката компрессора, переходного шланга и пистолета - 20 у. е. в сутки.

Жидкие обои на современном российском рынке представлены несколькими производителями:

1. Французские жидкие обои у себя на родине называются диковинной обшивкой для стены (<жидкие обои> - чисто отечественный термин). Это первая французская фирма, которая стала выпускать такое необычное настенное покрытие, оно насчитывает 150 вариантов расцветок, что позволяет использовать их для решения самых сложных задач дизайна интерьера.
В состав обоев входят распущенная целлюлоза, слюда, клеящий состав, высококачественные красители.

Перед нанесением жидких обоев нужно подготовить поверхность: зашпаклевать трещины и стыки, заизолировать металлические части масляной краской.

Обои наносятся на чистую, сухую предварительно огрунтованную поверхность. При необходимости грунтовка разводится уайт-спиритом или растворителем для масляных красок.

После высыхания жидких обоев возможно покрытие акриловым лаком, для увеличения влагостойкости покрытия.

2. Французское хлопковое покрытие предлагает большие возможности для проявления собственных фантазий, путем простого перемешивания хлопковых волокон с раствором красителя, воды и связующего. Если Вы не уверены в собственных силах, фирма порекомендует мастера-профессионала, который поможет получить уникальные индивидуальные расцветки и отличное качество поверхности.

Французское хлопковое покрытие можно наносить на любые старые или новые поверхности (дерево, бетон, гипс, гипсокартон, штукатурка и т. д.). Перед нанесением обработать поверхность масляной грунтовкой, так как иначе COTEX вытянет на себя всю грязь и пятна из стены. Большое по площади панно должно быть изготовлено и нанесено в один прием.

Загрязнения выводятся с помощью пятновыводителей для хлопчатобумажных тканей.

Покрытие рассчитано на достаточно состоятельных покупателей с изысканным вкусом. Цена, конечно, высоковата, но фирмы, торгующие этой продукцией, признают первенство за французскими жидкими обоями.

3. Богатство красок и оттенков жидких обоев турецкой фирмы не уступает французским, а цены несколько ниже. Они появились на рынке отделочных материалов в 1993 году. Благодаря хорошим гигиеническим (что подтверждено соответствующими сертификатами) и эстетическим свойствам быстро получили широкое распространение. Поставляются в Германию, Австрию, Россию, Казахстан, Узбекистан, Румынию, Пакистан, Тайвань, Малайзию, Египет, Китай и Нигерию.
Жидкие обои это декоративное шелковое покрытие для стен, разработанное специалистами Японии на основе натуральных шелковых коконов, хлопковых волокон. Технология нанесения не требует предварительной подготовки, проста и доступна каждому. В состав жидких обоев входят акриловые связующие компоненты, что не позволяет наносить их на поверхности покрытые старыми масляными красками, во избежание вытягивания олифы и появления на поверхности пятен.

Поэтому, поверхность под обои желательно грунтовать, особенно, если она покрыта масляной или пластиковой краской, металлическая или кирпичная. При наличии старых лакокрасочных покрытий, участков с различной впитываемостью и других проблемных поверхностей, наносится гидроизоляционная грунтовка на основе акриловых связующих. Рекомендуется грунт - фиксатор <Изакрилико>(, Испания). Также возможно использование водо-дисперсионной акриловой грунтовки <АСТАР>, БАЙРАМЛАР (Турция) (упаковки по 10 и 25кг) или аналогичные грунтовки на водо-дисперсионном связующем.

Для придания поверхности дополнительной прочности и водостойкости, после высыхания шелкового покрытия, рекомендуется нанести бесцветный лак-закрепитель, например <Святозар>.

4. Примерно то же самое можно сказать и о турецких жидких обоях марки . Они отличаются от предыдущих немного другой цветовой гаммой и цена их несколько ниже.
5. Новинка российского рынка, появившаяся в начале этого года - стеновое покрытие <Стенол> - представляет собой сухую смесь природных волокон (целлюлозы), цветовых добавок, колорантов, загустителей и негорючей рисадки (антиперена) на основе натурального связующего вещества. Используемая целлюлоза вырабатывается из лиственных пород, растущих в Архангельской области.
Стеновое покрытие <Стенол> было протестировано в испытательной лаборатории Главного управления противопожарной службы и по результатам испытаний отнесено к группе трудногорючих материалов. Это позволяет применять его при ремонте и отделке так называемых путей эвакуации. По итогам тестирования в центре Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Москве оно рекомендовано им для жилищного и гражданского строительства.

Покрытие <Стенол> обладает большой тягучестью. Его можно использовать как утеплитель или выравнивающая масса, то есть после высыхания на него могут быть нанесены как краска, так и обычные бумажные обои. Применение различных типов раскатывающих валиков от поролоновых до каучуковых с рисунком, позволяет сделать каждую стену в необычном ключе.

6. Еще одни отечественные жидкие обои продаются под привлекательным, но странным названием <Датская> декоративная штукатурка. Цена одной упаковки, в отличие от цены французских и турецких жидких обоев, приблизительно равна цене стандартного рулона бумажных обоев. Они похожи на французское хлопковое покрытие тем, что дают возможность самостоятельно создать любую цветовую композицию, добавляя к белой целлюлозной основе декоративные добавки:
<Колорант> - жидкая цветовая добавка, различным количеством которой варьируется насыщенность основного цветового тона обоев;

<Буммикс> - сухая смесь различных цветов (похожа на цветные кокосовые стружки);

<Сена> - золотая добавка, придает обоям характерный блеск.

На стендах с <Датской> декоративной штукатуркой соседствуют рельефные валики, с помощью которых производится фактурная отделка под рогожку, камень или дерево. Возможно использование жидких обоев в помещениях с избыточной влажностью, как написано в инструкции по применению, хотя если учесть их целлюлозный состав, отлично впитывающий влагу и размокающий, следует серьезно задуматься над достоверностью этого утверждения.

Следует отметить, что после кризиса 17 августа, потребительский спрос на жидкие обои упал в 3 - 4 раза. Потенциальных покупателей стала в большей степени волновать цена, а не качество товара. Этому, к сожалению, способствует и политика западных производителей. Отсутствие серьезной заинтересованности и должных усилий в продвижении своего товара на Российский рынок может привести к постепенному вытеснению жидких обоев более последовательными производителями других материалов сходного предназначения.

:И все же. Ходить по магазинам интересно, но еще увлекательнее посещать различные торгующие фирмы. В магазине на вас могут не обратить внимания или неласково ответить. А когда вы приходите в компанию, которая продает жидкие обои вас, принимают как родного.

Как правило, эти фирмы торгуют и оптом и в розницу, поэтому вы услышите исчерпывающий рассказ обо всех достоинствах товара и технологии покрытия. В вас заинтересованы, а это всегда приятно и даже если вы так ничего и не купите, то получите массу удовольствия от общения и от приобретения новой информации.

А если вы все-таки купили жидкие обои, вспомните детство, как тянет после летнего дождя повозиться в грязи, замесите <кашку>, вдоволь помните ее руками, поразмазывайте по стенам, а вместо шлепка по мягкому месту от мамы получите чудесное покрытие на стены.

Виды жидких обоев фото галерея.

Метки:  

Косметический ремонт квартир.

Вторник, 17 Мая 2011 г. 15:48 + в цитатник
Косметический ремонт квартир сегодня является наиболее распространенным видом косметических ремонтных работ, поскольку косметический не требует больших затрат, и занимает гораздо меньше времени. Если капитальный ремонт в среднем длится несколько месяцев, то косметический ремонт квартир — не более 2-3 недель. Желание собственников сократить сроки ремонтных работ в квартире вполне понятны, ведь ремонт – это всегда дополнительный источник стресса и масса неудобств.

Косметический ремонт. Планирование

Итак, Вы решили самостоятельно сделать косметический ремонт, но не знаете с чего начать?

Косметический ремонт – понятие условное, поскольку сложность и объем работ, которые Вам предстоит выполнить, во многом зависят от первоначального качества строительства, условий эксплуатации, а также времени прошедшего с момента последнего подобного мероприятия. Сразу оговоримся, что перепланировка квартиры не входит в понятие косметического ремонта, к тому же это мероприятие требует согласования в соответствующих инстанциях, и поэтому здесь рассматриваться не будет.

Косметический ремонт можно охарактеризовать как восстановление первоначального вида квартиры.

Ремонт может включать в себя:

-Побелку или покраску потолков

–Поклейку обоев

-Ремонт деревянных окон и дверей

-Выравнивание и циклевку паркетных или деревяных полов, и покрытие их лаком

-Укладку линолеума

–Укладку на стену или пол керамической плитки

–Установку сантехники

Ремонт, при наличии желания, времени и минимальных навыков Вы можете выполнить самостоятельно, но перед началом работы Вы должны четко представлять, какие из этих операций Вы будете делать.

Косметический ремонт. Начало

Перед началом ремонта помещение необходимо освободить от мебели. При невозможности освободить помещение совсем, сдвиньте ее в центр комнаты, обеспечив, таким образом, свободный подход к стенам, и возможность выполнения работ по побелке или покраске потолка. Мебель необходимо тщательно укрыть полиэтиленовой пленкой.

Если Вы не планируете замены напольного покрытия, его тоже рекомендуется защитить. Для этого очень хорошо подойдут листы оргалита, а если такового под рукой не окажется, подойдет и обычный упаковочный картон, поверх которого укладывается толстая полиэтиленовая пленка в внахлест, а стыки проклеиваются скотчем. Данные меры предосторожности можно не применять к линолеуму, а также кафельным полам, поскольку эти виды напольных покрытий достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений.

Если не планируется циклевки паркета и замены плинтусов, их тоже необходимо защитить с помощью малярной ленты, это липкая лента на основе бумаги, легко в отличие от скотча удаляемая, и не оставляющая после удаления следов. Также малярной лентой заклеивают розетки и выключатели, предварительно сняв с них декоративные рамки, если таковые имеются.

Внимание! Перед проведением, каких либо работ с электрическими цепями, их необходимо обесточить!!!

Начало работы. Удаление старых покрытий

Удаление старых покрытий, как и сам ремонт, начинается с потолка. В настоящее время наиболее распространено покрытие потолков водно- дисперсионными красками, которые, за исключением красок на меловой основе, практически невозможно отмыть. В больщенстве случаев достаточно с помощью металлического шпателя удалить отслоившееся участки, и расшить трещины, если таковые имеются.

В домах старой постройки часто в качестве потолочного покрытия использовалась побелка. В этом случае необходимо размыть ее до основания, и хотя это достаточно трудоемкая операция, делать ее необходимо, поскольку остатки побелки сильно снижают качество вновь наносимых покрытий. Толстый слой побелки, необходимо намочить валиком, и когда тот пропитается водой, удалить шпателем. Если за один раз сделать это не удается, операцию повторяют. Остатки побелки смываются с потолка мокрой тряпкой

Если в качестве покрытия использовались эмали, то перед началом работ обработайте их наждачной бумагой для улучшения сцепления со вновь наносимыми покрытиями

Далее удаляем старые обои. Ободрав все отслоившееся части, намачиваем водой все что осталось, даем пропитаться, и снимаем шпателем. Возможно это придется повторить несколько раз, так как часто обои наклеивают поверх старых.

Старое покрытие дверей, окон, плинтусов и наличников удаляется только в случае его потрескивания или расслоения, если покрытие ровное и без трещин, достаточно его хорошенько вымыть. Операция удаления масляной краски или алкидной эмали можно производить с помощью строительного фена, однако из- за высокой стоимости фена такой способ подходит скорее профессионалам. Более дешевый способ удаления старого слоя эмали заключается в нанесение на него специального состава называемого «Смывка», и продающегося в строительных магазинах. Удаление эмали в этом случае заключается в нанесение состава на поверхность, и последующего удаления скребком размягченного под действием смывки слоя лакокрасочного покрытия.

Стоит заметить, что стоимость смывки достаточна, высока, а работа с ней занимает иного времени, поэтому скорей всего полное удаление эмали, например с плинтусов или наличников с последующей их шпаклевкой и покраской окажется экономически невыгодным.

Просмотреть ремонт квартир фото в каталоге.

Метки:  

Шкаф-купе своими руками? Легко!

Вторник, 17 Мая 2011 г. 15:11 + в цитатник
Почти все население нашей страны живет в многоквартирных домах, и большая часть из них владеют «хрущевками», «брежневками», «сталинками» и другими разновидностями малогабаритных квартир. Сейчас строят новые дома с просторными квартирами, с хорошими планировками – хозяевам таких квартир не приходится ломать себе голову вопросами: «Куда поставить шкаф, если 2 стены заняты, а третья кривая?» или «Что выбрать: сервант или диван, потому что оба явно не поместятся?». Эта статья как раз для владельцев малогабаритных квартир, с проблемами размещения шкафа в комнате.
Когда я увидела нашу комнату – я испытала шок: длинная, узкая, похожая на вагон метро комната 2,5 метра в ширину и 5,5 метров в длину, заканчивающаяся дверью на балкон.
А между тем, в ней нужно было разместить и диван, и комод, и компьютерный стол, и, конечно, шкаф для вещей – перед нами встала большая проблема. К проблеме ширины комнаты добавилась еще и кривизна стены предназначенной для шкафа. Два этих препятствия не позволили нам купить готовый шкаф. Во-первых, готовые шкафы, как правило, не менее 55 см в глубину, а в большинстве случаев 60-65 см. Во вторых, любой покупной шкаф будет сильно отходить от стены, т.к. угол между стеной и полом был больше 90 градусов. Ну и последней проблемой стала экономия денег после достаточно затратного ремонта.
Решением всех проблем стал шкаф-купе своими руками на заказ, в виде конструктора(т.е. только распил). Первым делом мы спроектировали шкаф на бумаге: начертили все полки, обозначили необходимые размеры. Мы решили, что задней стенки у нашего шкафа не будет, как и боковой – этими стенками будут служить 2 стены, образующие угол.
Необходимо расставить все размеры, и лучше, с учетом толщены ДСП (можно и без них, т.к. в салонах потом высчитают все с помощью программы). Нужно также помнить, что если вы хотите, чтобы в шкафу была стандартная покупная полка или сетка для обуви (например, из ИКЕА), то её размеры нужно учитывать при расчетах и проектировании (мы в шкафу оставили стандартное отделение шириной 60 см.)
Дальше ищем фирму, которая занимается распилом ДСП, едем, выбираем цвет ДСП(кстати, это тоже большой плюс самодельных шкафов, потому что можно подобрать абсолютно любой оттенок от белого до черного), ширину (обычно хватает 16мм) заказываем распил и фурнитуру (в таких фирмах есть все составляющие).
Все это вам доставляют в естественно разобранном виде. Саму систему раздвижных дверей, т.е. профиль и ролики, сильно замысловатую брать не надо. Обычная подвесная система нам вполне подошла. Эта система состоит из направляющих, которые крепятся на верхнюю часть шкафа, роликов, которые крепятся к дверям, и маленьких нижних направляющих, которые крепятся к полу (с нижнего торца у дверей есть паз). Эта система дверей отличается от других тем, что не крадет полезную глубину (всего 6-7 см, в отличии от других 10-15 см).
Привезенный конструктор осталось только собрать. В этом вам очень помогут ваши чертежи, т.к. на распиленном ДСП не будет никаких опознавательных знаков, и куда предназначается та или иная дощечка вы узнаете, только измерив её. Т.к. у нас были кривые стены, нам пришлось подпиливать стенку и перегородки шкафа, чтобы щель между стеной и шкафом была менее заметна. Подпиливать придется очень аккуратно и постоянно проверять уровнем, т.к. двери шкафа должны быть перпендикулярны полу. На фото 3, шкаф в собранном состоянии, но без дверей, т.к. двери мы навешивали после полного окончания ремонта.
Несколько советов если вы решили сделать шкафа-купе своими руками:
1. Обязательно начертите будущий шкаф. Вы должны иметь полное представление, сколько должно быть полок, какое должно быть расстояние от штанги до первой полки и т.д.
2. Если у вас потолок из гипсокартона (как в моем случае), то придется заказывать верхнюю часть шкафа, т.к. гипсокартон может не выдержать вес дверей. Заказывайте верхнюю часть шкафа на 5-7 см ниже уровня потолка, т.к. пыль убирать все же придется, а чтобы облегчить это, положите наверх кусок линолеума: достал, вытер, положил обратно.
3. Рассчитайте сами или попросите менеджера рассчитать правильно двери. При открывании (раздвигании) они не должны препятствовать изъятию выдвижных полок и вытаскиванию коробок, т.к. должны полностью соответствовать размеру полки (учитывайте также ручки, которые идут по длинным сторонам дверей, они выступают на 1,5-2 см.)
4. Запаситесь терпением, и вы получите тот шкаф, о котором всегда мечтали, и каждая полочка в котором сделана по вашему желанию.

Метки:  


Процитировано 1 раз

ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ДОМОВ ИЗ КИРПИЧА И ПЕНОБЛОКОВ

Вторник, 17 Мая 2011 г. 13:58 + в цитатник
Кирпичные коттеджи и дома из пеноблоков внешне совершенно несхожи. Если первые – синоним элитарного строительства, строения на века, то строительство домов из пеноблоков считается экономным вариантом быстрого строительства на любом грунте. И хотя технические свойства качественного пенобетона вполне удовлетворяют всем современным требованиям, предъявляемым к малоэтажному строительству, неинтересный внешний вид заставляет эти строения выглядеть дешевле, чем на самом деле.
Неудивительно, что строительство загородных коттеджей из пено- или газобетона завершается достаточно быстро, а вот время отделки – сравнительно долго. Тем не менее после этого они выглядят не менее престижно, чем кирпичные коттеджи.
Чаще всего коттеджи из пеноблоков декорируют штукатуркой. Это не только долговечная отделка, но еще и великолепная тепло- и звукоизоляция. Сегодня для отделки можно употреблять несколько видов штукатурки: цветную, которая изготавливается методом добавления красящих веществ; каменную – с элементами каменной крошки; терразитовую с рельефной поверхностью, и, наконец, сграффито – с яркой рельефной поверхностью.
Можно взять и облицовочный кирпич – такая отделка внешне полностью сблизит коттеджи из пеноблоков и кирпичные коттеджи. Клинкерный или облицовочный кирпич не только облагородят загородный дом, но и послужат дополнительной тепло- и влагоизоляцией.
Обкладка кирпичом очень сильно удорожает и усложняет строительство, и использовать ее нужно тогда, когда время и деньги позволяют построить дом, внешне похожий на кирпичный коттедж, а сложные почвы допускают строительство загородных коттеджей только из менее плотных материалов.
Очень привлекательно выглядит отделка искусственным или натуральным камнем – она применяется и для кирпичных коттеджей, и при строительстве домов из пеноблоков. Такая отделка не имеет дополнительных полезных свойств, кроме влагоизоляции, зато в паре со штукатуркой частичная обкладка камнем может создавать замечательный декоративный эффект. Вместо камня с природной поверхностью можно использовать и керамическую или гранитную плитку.

Как качественно сделать облицовку дома кирпичом,что бы быстро и на долго.

Метки:  

Напольные кондиционеры и газовые обогреватели

Понедельник, 16 Мая 2011 г. 17:55 + в цитатник
«Главней всего – погода в доме», - утверждала всеми известная исполнительница. Вот только все другие неприятности современный человек улаживает уже не «с помощью зонта», а другими, более совершенными, средствами, к числу которых, безо всяких сомнений, относятся, к примеру, уличные газовые обогреватели или разного рода кондиционеры.

По большому счету, развитие технических средств в мире имеет целью, в первую очередь, сделать жизнь человека максимально комфортной. Так вот у него это, вполне, получается. Отличным доказательством чему является возможность использовать сегодня самые разные приспособления, призванные решать те или иные климатические неурядицы.

И, действительно, любой современный домовладелец уже на этапе проектирования своего будущего жилища оговаривает наличие всевозможных климатических установок, будь то сплит-система или отопление. При этом, как показывает практика, количество используемых технических средств подобного плана гораздо шире.

К примеру, если вы планируете оборудовать ваш дом собственным «водоемом», то осушитель воздуха для бассейна вам совершенно точно пригодится. Дело в том, что излишняя влага крайне отрицательно отражается на состоянии абсолютно любых помещений. Так, металлические конструкции начинают ржаветь, на стенах образуется плесень, а кирпич трескается. Кроме того, повышенная влажность вредна и для здоровья человека.
Таким образом, наличие установки, способной избавить помещение и людей, в нем находящихся, от подобного риска, крайне необходимо. Ведь даже самая лучшая вентиляционная система не в силах справиться с подобными проблемами в одиночку. Помочь ей в этом как раз и может осушитель воздуха, способный поддерживать баланс влажности на оптимальном уровне.

Они бывают стационарные и передвижные. Причем первые, как правило, обладают большей мощностью и именно их чаще всего используют в помещениях с бассейнами. Правда, их установка займет некоторое время и потребует участия специалистов.

Мобильным же осушителям, оснащенным колесиками, монтаж не потребуется. Как правило, они играют роль своеобразной «палочки-выручалочки», если, к примеру, в помещении прорвало водопроводную трубу.

Интересно, что такой подход к делу достаточно распространенное явление в мире климатической техники. Например, мало кто знает, что те же кондиционеры могут не только крепиться на стену или врезаться в оконный проем, но и, в принципе, не требовать каких-либо установочных манипуляций.

Так, напольные кондиционеры, отличающиеся компактными габаритами и небольшим весом, готовы к работе практически сразу после покупки. Проще говоря, их счастливым обладателям не придется терять время и деньги на их монтирование. Конечно, их мощность обычно небольшая, но привести температуру воздуха в одном комнате в комфортный режим они, вполне, способны.

Для запуска в работу этой климатической техники необходимо вывести гофрированный шланг в приоткрытое окно, к примеру. Кстати, такие кондиционеры также с успехом могут быть использованы и в качестве обогревателей.

Метки:  

Современные пылесосы с аквафильтром

Понедельник, 16 Мая 2011 г. 16:42 + в цитатник
Сейчас продается много видов пылесосов, в которых обычному покупателю очень нелегко разобраться.
Существуют основные типы пылесосов - это пылесосы сухой уборки, влажной уборки, пылесосы - водяные фильтры, и еще отдельный вид - встроенные (центральные, стационарные) пылесосы.

Функции и суть любого пылесоса одинаковые - удалить пыль из комнаты, иногда требуется объединить это с влажной уборкой комнаты.
Чем же они отличаются между собой, если не считать цену?
Очень многим!
Основное отличие между ними - это технология обработки возвращающегося через фильтры воздуха, и, собственно, само устройство этих фильтров.
Проблема фильтрации выводимого из двигателя воздуха стоит только у переносных видов пылесосов, и решить ее возможно только при использовании центрального пылесоса.
Но у него есть и минусы, сводящиеся к очень высокой цене аппарата.
Причем не только самого агрегата, но особенно его монтажа в помещение.
При этом придется провести масштабные строительные работы, которые подразумевают после себя полнейший ремонт помещения.
Поэтому остается осуществить выбор между передвижными видами пылесосов.
Тут как раз не будет лишним попытаться разобраться подробнее.

Если требуется производить только сухую уборку помещения, то выбор в пользу моющего пылесоса выглядит не очень логичным.
Он громоздкий, тяжелый, требует постоянной чистки и заправки жидкостью для уборки.
Всвязи с этим выбор сводится к 2-м главным категориям - обычному пылесосу с механическим фильтром и, собственно, объекту данной статьи, пылесосу с водяным фильтром.

Пылесос с аквафильтром (водяным фильтром) представляет более сложную конструкцию, нежели обыкновенный пылесос.
Если в простом пылесосе применяется решетчатый фильтр, представленный особым материалом с мельчайшими порами, размер которых варьируется от стоимости устройства, то таким заслоном для пыли в пылесосах-аквафильтрах является вода.
Точнее сказать, не вода, а мельчайшие капли воды, в которые переходит жидкость в процессе создания внутри пылесборника устройства мощного вихря.
Такие модели часто еще называют пылесосами типа циклон.
Что же происходит при прохождение воздуха и пыли через водяной буфер?
Пыль связывается частицами воды и эта взвесь осаждается в резервуар, из которого затем ее вместе с водой выливают из устройства после уборки.
Процент пыли, выбрасываемой из двигателя пылесоса, ничтожно мал, его невозможно сравнить с выбросами простого пылесоса.
Это не все - при чистке некоторая часть воды испаряется, что приводит к освежению воздуха в помещении, улучшению влажности и комфорту в помещении.

Таким образом, оптимальной уборочной техникой, которая имеется в наших магазинах сейчас, является сверхсовременный высокотехнологичный пылесос с аквафильтром.

Метки:  

Каминные Топки

Понедельник, 16 Мая 2011 г. 16:01 + в цитатник
Топки подразделяют на два вида — открытые и закрытые.
Открытые топки представляют собой ниши из огнеупорного кирпича или керамических блоков. Камин с открытой топкой широко используется и как декоративный элемент интерьера, и как неотъемлемое приспособление для быстрого обогрева.

Перед открытой топкой как правило устанавливается экран или декоративная ширма.

Однако КПД камина с открытой топкой довольно невысок, так как камин не может накапливать тепло. Есть способы сделать его горение более эффективным и продолжительным, — именно для этого и были созданы закрытые топки.

Закрытая топка состоит из металлических стенок, основания топки, дымосборника и дверцы со стеклом. Причем стекло в закрытых топках используется не обычное закаленное, а специальное кварцевое, которое выдерживает температуру до 800 градусов.

Чтобы во время горения стекла не покрывались копотью и не теряли прозрачности, в печах-каминах предусмотрено их омывание потоком воздуха, в результате чего продукты горения уносятся в глубь топки.

Для повышения теплоотдачи прибора внутренние стенки топки должны обладать высокой отражающей способностью. Ради этого их делают как можно более гладкими и ровными, а иногда облицовывают листами латуни или нержавеющей стали. С целью улучшения теплоотдачи камина боковые стенки топки выполняют сужающимися к задней стенке. В этом случае тепло отражается в комнату не только от задней стенки, но и от боковых стенок, и КПД прибора повышается на 7-10 %. Открытая топка выкладывается из ровного огнеупорного кирпича со швом шириной 5-6 мм. Толщина стенок — минимум полкирпича.

В верхней части топочной камеры обычно изготавливается газовый порог — уступ ("зуб"). Он препятствует выбрасыванию искр из трубы, защищает топку от встречных воздушных потоков, способных вызвать задымление помещения и выброс сажи, а также улучшает тягу при разжигании камина. Газовый порог — это место, где оседает сажа, поэтому здесь может устанавливаться лоток-сажесборник. Впрочем, во многих конструкциях "зуб" отсутствует и топка соединяется с дымоходом наклонным каналом (иногда весьма причудливой геометрии). В общем, у каждого каминного мастера свои секреты. В поду (нижней части камина) делается углубление для сбора золы — поддувало. Кроме того, поддувало служит дополнительным источником подачи воздуха для топки (в конструкциях с закрытой топкой).

Метки:  

Спасают ли от гари воздухоочистители?

Понедельник, 16 Мая 2011 г. 15:46 + в цитатник
Жарко - народ ломанулся за кондиционерами и вентиляторами. Заволокло небосвод дымом от лесных пожаров и торфяников - стали разбирать различные устройства для очистки воздуха. Ионизаторы, увлажнители, очистители - все пошло в ход. Магазины электроники радуются - со складов унесли весь залежалый товар, даже тот, который еще пару месяцев назад собирались списывать в утиль. Но давайте все-таки разберемся, есть ли польза от такой техники? Не получится ли так, что, установив ее дома, вы уже через пару часов горько пожалеете: и зачем я такую бандуру тащил?

Увлажнители
Давайте сразу договоримся: в этих главках будет идти речь о "чистых" устройствах. То есть если мы говорим «увлажнитель», то имеем в виду устройство для увлажнения воздуха, и только. О "гибридах", где собрано несколько функций одновременно (например, ионизатор - он же очиститель воздуха), разговор несколько иной.

Итак, увлажнитель воздуха. Комфортный для нас уровень - 60 - 70%! Сухой воздух - начинает сохнуть горло, тяжело дышать. Но вот спасет ли в жару такой агрегат? Сомнительно. В сухом климате зной переносить легче, чем во влажном. В морском городе, где влажность воздуха под 90%, вы будете обливаться потом уже при температуре 25 -26 градусов.

Вывод: увлажнитель в жару и смог бесполезен.

Ионизаторы
Эти аппараты применяют для обеззараживания воздуха. Физика процесса такая: аппарат вырабатывает отрицательно заряженные ионы (анионы), в то время как застоявшийся (использованный) воздух содержит больше положительных ионов (катионов). Вредные вещества, бактерии и аллергены, как утверждают производители техники, заряжены положительно, а потому притягивают анионы. Так образуются мелкие частицы, которые утяжеляются и падают вниз.

Вывод: от зноя и смога ионизатор не защитит никак.

Осушители
Эти приборы снижают влажность воздуха в помещениях, где она повышена. В слишком влажных, тропических регионах, где впечатление, будто ты постоянно находишься в парной, они спасают. Но...

Вывод: и эти устройства в нашей ситуации не подмога.

Очистители
Таких аппаратов выпущено великое множество. Есть варианты - совмещенные с увлажнителями, ионизаторами и вообще "три в одном". Нас же в нынешнюю непростую ситуацию интересует только одна функция - очистка воздуха. Может ли прибор прогнать через себя воздух, насыщенный частичками гари, и вернуть в комнату чистоту и свежесть?

Большинство очистителей заточено на борьбу с пылью. Одни притягивают ее с помощью электрического заряда. Другие прогоняют через себя воздух, просеивая его на специальных HEPA-фильтрах. Они не только пылинки, даже бактерии улавливают. Третьи осаждают пыль на горизонтальные поверхности, не давая ее вдыхать людям. Четвертые прогоняют воздух через распыленную взвесь воды. Но все эти устройства не очень-то справляются со смогом, дымом и прочими вредными веществами, которые оказываются в воздухе из-за пожара. Лишь некоторые модели способны на такие операции. С табачным дымом и прочей гарью справляются:

- Фотокаталитические воздухоочистители-ионизаторы. Они разлагают токсичные элементы табачного дыма, ионизация рассеивает дым, а электростатический фильтр осаждает смолы и очищает с помощью микродоз озона.

- Воздухоочистители-озонаторы. Разлагают дым на безвредные углекислый газ и воду.

В некоторых воздухоочистителях, например тех, где главным защитником является HEPA-фильтр, можно на время смога ставить дополнительный фильтр - V.O.C. Он специально разработан для удаления опасных летучих соединений - от тех, которые выделяют препараты бытовой химии, до продуктов горения торфяников.

Но нужно иметь в виду: в такой смог, как сейчас, "противодымные" фильтры быстро засоряются и их нужно часто чистить.

Итог: далеко не все приборы, занимающиеся очисткой воздуха, пригодятся в зной и смог. Внимательно изучайте инструкции и советуйтесь со специалистами!

На заметку

Как выбрать прибор
В расчет берутся несколько параметров.

Производительность прибора. Скажем, воздухоочиститель для помещений площадью до 20 кв. м способен за час трижды прогнать через себя весь воздух комнаты. Это вполне приличный показатель.

Площадь помещения. Есть комнатные приборы, способные чистить воздух в комнате площадью до 20 кв. м, а есть офисные, справляющиеся с 50 кв. м и больше.

Уровень шума. Как правило, воздухоочистители гудят не сильнее обычного вентилятора. Но у каждого свой порог комфорта.

Дизайн. Приборы бывают напольные, переносные, настольные и даже настенные.

Обслуживание. В воздухоочистителе-увлажнителе нужно как можно чаще менять воду. В электростатических очистителях придется примерно раз в неделю промывать фильтр. В фотокаталитическом воздухоочистителе или озонаторе-воздухоочистителе фильтр нужно пылесосить раз в месяц.

Метки:  

Тепловые завесы

Понедельник, 16 Мая 2011 г. 14:47 + в цитатник
Сегодня для создания благоприятного микроклимата в торговом зале существует масса различного оборудования, например, системы кондиционирования, вентиляции, увлажнители или осушители воздуха, а также отопительные приборы. Причем ассортимент климатического оборудования непрерывно расширяется, появляются новые модели, более эффективные и экономичные. Так, например, в холодное время года, когда центрального отопления недостаточно для поддержания заданной температуры в торговых и складских помещениях, все чаще начали применять тепловые пушки.

Тепловые пушки представляют собой особый вид тепловентиляторов, которые осуществляют забор воздуха и с помощью встроенного нагревательного элемента подогрев и подачу воздуха в помещение. По принципу действия тепловые пушки схожи с тепловыми завесами, однако являются более мощным и экономичным оборудованием, поэтому часто используется для отопления не только торгового зала, но и складских помещений.

Тепловые пушки бывают различных видов, различаясь размерами, мощностью, а также типом топлива. Для небольших магазинов и супермаркетов эффективно использовать небольшие мобильные пушки, которые можно легко перемещать по помещению, тем самым равномерно распределяя поток теплого воздуха. Для более крупных помещений рекомендуется использовать стационарные тепловые пушки, обладающие большей мощностью. Для того чтобы подобрать оборудование, соответствующее по мощности нуждам предприятия, и не переплачивать лишнее, можно рассчитать примерную мощность пушек, притом, что для 10 кв. м требуется около одного, двух кВт мощности. Однако лучше все же проконсультироваться со специалистами, поскольку порой на эти показатели оказывают влияние и другие факторы, например, такие как, высота потолка, герметичность помещения, наличие сквозняков и тип нагревательного элемента. Так в тепловых пушках могут применяться ТЭНовые, спиральные или керамические нагревательные элементы, при этом ТЭНовые обладают большей мощностью, по сравнению с двумя другими видами.

Для определения необходимой для торгового зала температуры используются термостаты, которые могут быть двух типов – гнездовые и комнатные. Гнездовые термостаты крепятся непосредственно на самой пушке и позволяют регулировать температуру подаваемого воздуха. Комнатные термостаты зачастую используются в случае со встроенными тепловыми пушками, когда сам прибор скрыт от посетителей. При этом комнатный термостат позволяет в любое время повысить или наоборот понизить температуру в помещении торгового зала. И комнатные и гнездовые термостаты способны поддерживать температуру от 0 до 35 градусов. Причем, если отключить работу нагревательного элемента, то тепловая пушка будет работать в режиме вентилятора.

Тепловые пушки могут работать не только от электричества, но также и на жидком топливе или газе, при этом зачастую такие системы являются более экономичными за счет экономии средств на электропитании. Газовые тепловые пушки, или как их еще называют газовые обогреватели, являются весьма эффективным и популярным типом отопительного оборудования. Время работы такого обогревателя ограничено количеством топлива в баллоне, хотя в некоторых моделях возможно подключение сразу нескольких газовых баллонов. Испаряющийся газ является весьма безопасным для здоровья человека и при этом не имеет никакого запаха. Розжиг пламени может осуществляться как вручную, так и автоматически, в зависимости от возможностей модели. При этом некоторые газовые тепловые пушки способны автоматически включаться или выключаться, поддерживая заданную термостатом температуру. А в случае окончания газа или недостатка кислорода в помещении, газовые пушки выключаются автоматически.

Газовые тепловые пушки для отопления крупных торговых объектов являются весьма эффективным решением, поскольку сокращают затраты на энергоресурсы и отопление. С их использованием можно полностью отказаться от дополнительных типов обогрева воздуха, исключая центральную систему отопления. Однако при использовании газовых тепловентиляторов необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха, поскольку кислород необходим для процесса горения.

Тепловые пушки, работающие на жидком топливе - дизеле или керосине – в большей степени используются для обогрева складских площадей, поскольку пары в результате горения топлива не рекомендуется вдыхать людям. Кроме того, тепловые жидкотопливные пушки зачастую применяются не на постоянной основе, а периодично. Максимальное время непрерывной работы оборудования составляет всего 10 – 12 часов, однако мощность систем настолько велика, что позволяет за это время прогреть помещение даже с большой площадью. Тепловые пушки на жидком топливе являются весьма эффективным решением, поскольку очень экономичны и эффективны. Однако в сфере торговли они могут применяться лишь в складских залах и при этом им необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Тепловые пушки не зависимо от того электрические они, газовые или жидкотопливные являются новым и эффективным решением для поддержания благоприятного микроклимата в помещении.

Преимущества тепловых пушек:

• Легкий монтаж. Не зависимо от размера и мощности тепловые пушки легко монтируются и при этом просты в эксплуатации. Однако при монтаже системы важно подобрать такое место, чтобы температура в помещении распределялась наиболее равномерно.
• Повышенная прочность конструкций. Конструкция тепловой завесы очень проста и логична, поэтому серьезные поломки возникают крайне редко. Кроме того, тепловентиляторы изготавливаются из высококачественных термостойких материалов, которые не подвержены температуре и случайным ударам. Поэтому тепловые пушки имеют долгий срок службы и при этом исправно работают на протяжении всего этого периода.
• Высокая скорость работы. Уже через несколько минут после включения тепловой пушки, она начинает работать. Встроенный нагреватель очень быстро нагревает воздух до заданной температуры, а мощный вентилятор в больших объемах осуществлял его поток в помещение. Поэтому с помощью тепловой пушки можно очень быстро достичь благоприятной температуры в помещении торгового зала с минимальными энергозатратами.
• Возможность регулирования температуры. Благодаря встроенному термостату можно определять мощность и температуру воздуха в помещении. При этом, при достижении заданных показателей происходит автоматическое выключение системы, а при понижении температуры в зале - включение. Таким образом, опять же происходит экономия ресурсов.
• Сниженные расходы. Стоимость тепловой пушки, ее монтаж и обслуживание гораздо ниже, чем у некоторых других типов отопительного оборудования. В дополнение к этому тепловые пушки позволяют снизить расходы на коммунальные платежи.
• Универсальность системы. Тепловые пушки можно использовать в любых типах зданий, как крупных супер- и гипермаркетах, так и в небольших магазинчиках. Кроме того, газовые или жидкотопливные тепловые пушки можно использовать для отопления складских помещений.
Несмотря на все свои преимущества, тепловые завесы имеют и недостатки, среди которых наиболее серьезным является «выжигание» кислорода из помещения торгового зала. Решением данной проблемы может стать лишь установление приточно-вентиляционного оборудования, которое будет обеспечивать постоянный приток свежего воздуха, а вместе с тем и кислорода. К тому же рекомендуется, чтобы эти приточные установки, или системы кондиционирования обладали еще и опцией увлажнения воздуха, поскольку в зимнее время, особенно при использовании таких обогревательных приборов как тепловая пушка, тепловая завеса и тепловентилятор происходит сильное осушение воздуха, что приводит к плохому самочувствию, как работающего персонала, так и посетителей магазина.

Подводя итог, можно отметить, что использование тепловых пушек в торговых помещениях становится все более распространенным решением. Удобство, эффективность и экономичность данных систем оценили уже многие владельцы торговых предприятий. При этом в западных странах тепловые пушки, работающие от электричества, уже давно стали наиболее популярным типом отопления торговых зданий.

Метки:  

Как выбрать увлажнитель воздуха

Понедельник, 16 Мая 2011 г. 14:22 + в цитатник
Забота о своем здоровье и здоровье близких – это не дань моде, а повседневная обязанность. Развитие цивилизации и технический прогресс делают нашу жизнь удобней и интересней. А некоторые из изобретений созданы для того, что создавать вокруг нас комфортную и здоровую атмосферу в буквальном смысле этого слова. В этой статье мы расскажем об увлажнителях воздуха. Ведь уровень влажности в помещении самым непосредственным образом влияет на здоровье людей, живущих или работающих в нем.

Влажность воздуха
Влажность - один из самых важных параметров воздуха. Для человека оптимальная влажность воздуха составляет 40%. При падении ниже этих показателей сухой воздух "вытягивает" влагу из организма человека, а также из деревянных вещей и растений. В результате даже у здоровых людей ухудшается общее самочувствие - появляется сонливость, рассеянность, повышается утомляемость, снижается работоспособность и иммунитет. Недостаток влажности ведет к сухости кожи и, как следствие, её раннему старению, раздражению слизистой оболочки, открывающему путь для проникновения различных инфекций и повышающему риск респираторных заболеваний. Очень важно поддержание оптимального уровня влажности в детских комнатах. У маленьких детей (особенно грудных) кожа очень чувствительная, поэтому сухой воздух очень опасен для их здоровья.

Кроме того, недостаток влаги неблагоприятно сказывается на картинах, музыкальных инструментах, деревянной мебели, паркетных полах. Они рассыхаются, трескаются и их срок службы значительно снижается. Также сухой воздух способствует накоплению статического электричества и препятствует оседанию комнатной пыли, которая буквально висит в нем и ее бывает очень трудно убрать. От недостатка влаги также страдают комнатные растения и домашние животные. Чтобы устранить все эти неприятные явления воздух в помещении необходимо насыщать парами влаги. Увлажнители воздуха позволяют поддерживать в помещении комфортный уровень влажности, а некоторые из них очищают и даже ионизируют воздух.

Технические характеристики увлажнителей воздуха
Увлажнители воздуха предназначены для работы в одном замкнутом помещении, например, в комнате. При выборе увлажнителя воздуха, большое значение имеет объем помещения, для которого подбирается увлажнитель воздуха. Поэтому необходимо рассчитать нужную производительность прибора. Некоторые производители в технических характеристиках уже указывают максимальный объем помещения, на который рассчитан прибор (куб. метр). Чаще всего встречаются увлажнители, рассчитанные на объем помещения до 150 куб. метров. Также в продаже есть увлажнители воздуха для помещений до 35, до 60 и даже до 200 куб. метров.

Увлажнители воздуха просты в установке и в эксплуатации. Они не требуют специального монтажа. А при их использовании основное, что нужно сделать - это залить воду в бачок и включить увлажнитель в розетку. Все модели увлажнителей рассчитаны на круглосуточную работу. Уровень шума работающего увлажнителя очень низкий, у большинства моделей он практически не различим.

Бытовые увлажнители воздуха довольно компактны, а многие из них специально крепятся на стену. Это особенно актуально для детской комнаты, где дети постоянно играют с окружающими их предметами. Увлажнитель хорошо установить возле батареи, чтобы влажность быстрее распространялась под воздействием теплого воздуха. Все чаще и чаще производители выпускают увлажнители с серебряным стержнем, который обеззараживает воду.

Сейчас широко распространены следующие типы увлажнителей:
Увлажнители холодного пара (традиционные)
"Мойки воздуха"
Паровые увлажнители (горячий пар)
Ультразвуковые увлажнители
Для того чтобы определить, какой же увлажнитель воздуха покупать, рассмотрим их принципы действия и особенности эксплуатации.

Традиционные увлажнители воздуха
По-другому они называются – "увлажнители холодного пара". Это, пожалуй, самый простой по своей структуре увлажнитель. Принцип его работы основан на испарении холодной воды - молекулы воды испаряются, насыщая воздух влагой. В таком увлажнителе воду заливают в специальные бачки, далее вода подается в поддон, откуда попадает на специальные испарительные элементы – это могут быть картриджи, фильтры или диски. Простейшие увлажнители работают на сменных бумажных картриджах, где вода пропитывает бумагу, поднимаясь снизу вверх, как по капиллярам. В более дорогих системах, испаритель имеет пластиковые диски. Встроенный вентилятор прогоняет воздух через испарительные элементы и увлажняет его естественным путем. Эти увлажнители как бы "подстраиваются" под окружающую среду помещения - чем выше влажность, тем ниже скорость испарения. Процесс увлажнения воздуха здесь - саморегулирующийся, что в определенной мере является их преимуществом - они просты в эксплуатации, а отсутствие дополнительных систем регулировки работы делает их дешевле по сравнению с остальными.

Сразу стоит обратить внимание, что для "холодных" увлажнителей необходимо использовать дистиллированную воду. Иначе увлажняющий картридж будет быстро забиваться солями жесткости воды и его придется часто менять. Если такой возможности нет, то необходимо использовать дополнительный умягчающий картридж, уменьшающий жесткость воды. Иногда сменные фильтры-катрджы продаются отдельно (например, как у Bobeco).

Производительность холодных увлажнителей 3,5 - 8 литров/сутки при потребляемой мощности 20 - 50 Вт.

"Мойки воздуха"
Эти увлажнители по своей структуре очень похожи на традиционные. Особенность в том, что они сочетают в себе увлажнитель и воздухоочиститель для избавления от пыли, неприятных запахов и аллергенов, а также для эффективного увлажнения воздуха. "Мойки для воздуха" являются отличным помощником по уходу за домом, мебелью. "Мягкое" увлажнение воздуха осуществляется за счет увлажняющих дисков, которые расположены на медленно вращающейся оси, проходящей через находящуюся в приборе воду. При этом принцип увлажнения, как и в предыдущем случае, саморегулирующийся и зависит от температуры воздуха в помещении и уровня влажности. Очистка воздуха основана на преобразовании воды в мелкодисперсную водяную "пыль" с помощью системы пластиковых дисков. Из воздуха удаляются различные микроорганизмы, которые могут служить причиной аллергических реакций (домашняя пыль, цветочная пыльца, шерсть животных).

Такие увлажнители-очистители воздуха имеют ионизирующий серебряный стержень, благодаря которому происходит биологическая очистка испаряемой воды. В процессе ионизации уничтожается более 650 видов бактерий и вирусов. Помимо ионизации воздуха, "мойки воздуха" могут иметь функцию ароматизации.

Потребляемая мощность у таких увлажнителей 20-40 Вт, производительность - 3,5 - 8 литров/сутки.

Паровые увлажнители воздуха
Уже само название говорит о том, что принцип действия таких устройств основан на испарении воды. Нового в этом нет ничего - вода закипает, превращается в пар и насыщает воздух влагой. Испаряющим элементом служат два электрода, погруженных в воду. К электродам подводится напряжение, через воду начинает течь ток, вода нагревается, начинает кипеть и испаряться. При полном испарении воды цепь размыкается, и прибор автоматически отключается. Безопасность эксплуатации заложена в самой конструкции увлажнителя. Подключить шнур электропитания можно только к прибору в собранном состоянии, когда оголенные электроды недоступны для рук.

Обратите внимание, что паровые увлажнители воздуха в обязательном порядке должны быть оснащены гидростатом – датчиком влажности воздуха. Этот датчик автоматически отключает прибор при достижении заданной влажности.

Пожалуй, единственным недостатком таких увлажнителей является большая потребляемая мощность 300 - 600 Вт (в 6-10 раз больше, чем у традиционных!) Производительность паровых увлажнителей воздуха - 7 - 16 литров/сутки.

Ультразвуковые увлажнители воздуха
На сегодняшний день это самые распространенные и что немало важно, самые эффективные увлажнители воздуха. Они имеют небольшие размеры, малую потребляемую мощность и высокую производительность. В отличие от паровых и традиционных увлажнителей, преимуществом ультразвуковых увлажнителей является точный контроль влажности, нормальная температура выходящего пара (не более 40°С) и низкий уровень шума.

Принцип их действия заключается в следующем: вода из бачка подается на вибрирующую с высокой (ультразвуковой) частотой пластину, где вода разбивается в мелкодисперсную водяную взвесь. Кстати, в таких увлажнителях, как и в "мойках воздуха", рекомендуется использовать дистиллированную воду. Поток воздуха, создаваемый вентилятором, подает ее в помещение, где она переходит в парообразное состояние.

Выпускаемые пары внешне очень похожи на горячий туман. На самом деле пары холодные и абсолютно безопасные как для здоровья человека.

Сейчас многие производители выпускают увлажнители с ионным фильтром. При этом распыляемая вода предварительно насыщается ионами серебра, которые ее обеззараживают. Таким образом, в атмосфере уничтожаются любые болезнетворные бактерии, вирусы и создаются все условия для профилактики гриппа, ОРЗ, простуды, других заболеваний, связанных с некомфортной средой обитания.

Метки:  

Долговечность и надёжность кондиционера

Понедельник, 16 Мая 2011 г. 13:14 + в цитатник
Купив климатическую технику, потребитель желает, чтобы она выполняла свою основную функцию — кондиционирование помещения — качественно, стабильно и, что самое главное, долго. Неопытные покупатели полагают, что покупка кондиционера известной марки гарантирует надёжность эксплуатации устройства, чем серьёзно заблуждаются. На долговечность кондиционера влияют не только и не столько, известная ли марка или не очень, сколько второстепенные моменты: подбор оборудования, грамотная установка, сервисное обслуживание. Ведь кондиционер не то устройство, которое нужно лишь подключить и сразу начать пользоваться.
Перед покупкой кондиционера специалист должен определить, какая мощность требуется для охлаждения вашего помещения. От этого зависит, справиться ли устройство с нагрузкой, сможет ли кондиционер бороться с теплом от солнца, электроприборов, мебели и т.п. Естественно, без личного осмотра помещения специалистом он не сможет определить, какой прибор вам больше подойдёт. Если вам не предлагают осмотреть ваше жильё, а сразу высчитывают, в какую цену обойдётся климатическая техника, знайте: покупка кондиционера у такого продавца может обернуться неприятностями, устройство окажется неспособным справляться с нагрузкой и вполне может сломаться из-за несоответствия рабочих характеристик площади помещения.
Иногда покупатель ловится на привлекательные скидки на климатическую технику, но вскоре оказывается, что вам продали недостаточно мощный кондиционер. Деньги приплачены зря, а купленное устройство работает на износ и вскоре обязательно сломается, не отработав даже гарантийного срока.
От того, насколько грамотной оказалась установка кондиционера, может зависеть многое. Например, процент поломок климатической техники, который доходит до 80 %. Да, да, кондиционер не достаточно купить. Более того, его недостаточно даже настроить под помещение. Столь технически сложное устройство нужно качественно установить, а выполнять это должны квалифицированные монтажные работники, имеющие при себе соответствующие инструменты. Профессиональный монтаж не может стоить ничего, поэтому такая услуга вполне способна влететь вам в копеечку.
Помните: за гарантийное обеспечение вашего кондиционера отвечает не изготовившая его фирма, а осуществившая монтаж. Именно поэтому следует очень трепетно отнестись к качеству установки кондиционера. Долгая жизнь кондиционера также определяется тем, уделяет ли его владелец сервисному обеспечению своей покупки.
Периодическое сервисное обеспечение может гарантировать исправность и долговечность прибора, и дело не только в устранении возникших и профилактики возможных поломок. Кондиционер нуждается в подготовке к новому сезону после активной эксплуатации зимой. Для этого диагностируют всю систему и в зависимости от потребности заправляют дополнительным количеством фреона. В мастерской осуществляется также профилактика и очистка фильтров кондиционера (не менее одного раза в квартал), на зимний период из кондиционера сливают фреон, смазывают компоненты обоих блоков и выполняют другие операции.
Для крупных клиентов фирмы, продающие климатическую технику, могут предлагать заключение договора об абонементном обслуживании техники, что может оказаться выгодным по двум причинам. Во-первых, в этом случае предоставляются основательные скидки, а во-вторых, обслуживанию подвергаются все климатические приборы, установленные в компании.

Хороший вариант это кондиционеры Samsung,на украинском рынке их можно купить по доступным ценам.

Наконец, желательно всё-таки присматриваться к фирме-изготовителю климатической техники. Репутация известных брендов играет роль, ведь от этого зависит не только качество приборов, но и процент брака. Менее именитые компании-собратья по производству кондиционеров тоже могут рассчитывать на доверие со стороны покупателя их продукции, тем более что она в среднем существенно дешевле аналогичной, но с меньшими притязаниями на известность. Однако удельная стоимость, которая приходится на год службы кондиционера от «бюджетной» фирмы, как правило, выше, чем аналогичная у проверенных временем производителей.

Купить кондиционер Neoclima в Украине.

Метки:  

Поиск сообщений в Lelikzvena
Страницы: 49 48 [47] 46 45 ..
.. 1 Календарь