Как оздоровить и реанимировать почву |
Дневник |
Как оздоровить и реанимировать почву http://www.ssad.lv/index.php/biotehnologiya-prirodnogo-zemledeliya/kak-ozdorovitj-i-reanimirovatj-pocvu.html
Продолжаем разговор на тему ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. Сегодня я расскажу вам, что следует делать, если почва вашего сада или огорода умирает или безнадежно больна.
Признаками умирания или переутомления почвы, как вам больше нравится, являются: ее пылевидное бесструктурное состояние, появление корки после каждого дождика или полива, неурожаи. Признаки болезни, как мы уже знаем, это неприятные запахи гнили и плесени. В таких случаях следует срочно проводить реанимацию почвы и ее лечение. В этой статье я расскажу вам, как лучше это сделать. Именно как лучше, а не как можно. Но это опять же моя точка зрения, мое видение.
Хочу предложить вам взглянуть на окружающий нас мир моими глазами. Но выберем мы в этом путешествии необычный путь. Начнем разговор с нас любимых. Кто довел нашу Матушку–Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением? Мы довели - с нас и начинать надо. Как? Прежде всего, надо выгнать из головы всех «тараканов», изменить потребительское отношение к почве и окружающему нас миру. С тем, чтобы ощутить своей кожей ту боль, которую мы причиняем Земле, когда копаем ее, без надобности топчем ногами, травим ядами и удобрениями, перегноем и всем тем набором так называемых агротехнических приемов. Все мы делаем это, как бы по инерции, зачастую не понимая этого. Но вот кто придумал такую агротехнику? Очевидно, люди, не очень любящие свою Землю. Это и есть «тараканы» в нашей голове, наши заблуждения в том, что надо почве. Когда мы это поймем, изменим себя, посмотрим, как процессы почвообразования происходят в Природе, нам останется только применить это на практике, ничего больше не выдумывая. Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Моя задача не убедить вас (это вы сделаете для себя сами), а подвести к этому, разбудить ваше сознание. Только когда вы допустите в свое сознание мысль о том, что все окружающее нас – живое, к вам придет понимание вопросов ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. Надеюсь, вы поняли меня…
А для начала постарайтесь забыть все, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов, не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит почву, убивает все живое в ней. Не удивляйтесь, так оно и есть на самом деле. Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих ее плодородие, зарываем их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут. А многих дождевых червей, мы просто рубим лопатой. После такой экзекуции они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками. Что это? Вы можете ответить сами. А удобрения для них - страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями?
И куча гниющего навоза - это не есть удобрение. Это скорее рассадник заразы. Я полностью отвечаю за свои слова, потому что знаю это точно. Гнилостное разложение навоза - это не естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит. Многие сейчас попытаются мне возразить. И я отвечу вам, да, это разумная Природа исправляет наши ошибки. В природе нет ничего бесхозного. После гнилостного разложения (полураспада) навоза, когда яды выветрятся, туда придут черви (навозные, дождевые), принеся с собой в своей пищеварительной трубке микробов. Совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву, которую мы почему-то по-прежнему называем перегноем, добавляя слово «хороший». Ну не абсурдно ли это? Это уже не перегной, а гумифицированная почва; перегноем было то, из чего она получилась - из полуразложившейся массы навоза. Этот процесс очень медленный и происходит он, в основном, в поверхностном слое (при доступе кислорода), который поэтому и отличается более темным цветом - это образовавшийся гумус окрашивает его в темный цвет. И эти понятия следует различать. Почему? Именно потому, что гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в спящем состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь. И в этом таится потенциальная опасность перегноя – навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу. Вы чувствуете разницу?
В природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда такого не происходит (процессов гниения). Такое удобрение как перегной равносильно бомбе замедленного действия, оно таит в себе опасность не только для растений, почвы, но и для нас, наших домашних животных, в нем полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций. Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить.
Мы просто порой не задумываемся над тем, что творим. Мой вам совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу! Ни под какими предлогами, ни по каким «научным» рекомендациям, не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем природным правилам. Запомните это. Как же быть? Во-первых, можно обойтись и вовсе без такого, порой очень дорогого «удобрения», как навоз. Но уж если вы его купили, поступите с ним разумно: разложите невысоким слоем, где это возможно, где он не «сожгет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина…). Постепенно он пройдет ферментативное разложение, как в Природе, под воздействием почвенной микрофлоры и червей превратится в качественное гуминовое удобрение.
Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем не хуже. Что же это за удобрение? А это не удобрение, это любая органическая мульча, и чем толще, тем лучше. И полностью будет соответствовать агротехнике природного земледелия. Из чего может быть мульча? Из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п. Но мне больше нравятся опилки, как самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, не закислят они почву. Потому что в рассматриваемом случае они вносятся не в почву, а на почву. А закисляют не сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе). А на вашем участке, они достанутся микробам (актиномицетам) и червям, которые не закисляют почву. Это на первый взгляд все кажется сложным и непонятным. Микробам и червям почти без разницы что кушать - навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге, микробы и черви все съедят и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса. Многие спросят, ну все-таки, как практически это сделать в саду и огороде? Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей!
Но некоторую схему я могу привести. Например, в саду. Лучшее содержание сада - под залужением. И для этого не требуется посева каких-то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать все, что там из травяного покрова вырастет. Все сорные травы не терпят частого скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не боятся этого. Скошенную траву никуда не убирайте, оставьте ее на месте, она послужит пищей микробам и червям. Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте островки желательных вам растений, дайте им вызреть и рассеять семена. Это так просто.
В огороде, прежде всего, ограничьте чем-нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, автошинами - чем угодно. Это не для растений - это препятствие для вас, чтобы вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву. Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка - не важно чем, но это исключит рост сорной травы и облегчит вам уход.
Сами гряды. Если почва сильно суглинистая, внесите в нее песок, добавьте биокомпост (как его приготовить, см. чуть ниже) и тщательно все перемешайте. Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами без переворачивания земляного пласта. Вот и все. После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок между рядками. Поверьте, это очень легко сделать. Этот прием избавит вас от частых и изнурительных поливов. В ягоднике и везде в междурядьях почву засыпьте слоем опилок или другой мульчи. Это примерная схема. Разве это сложно, сделав однажды, далее только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом, вы создадите дом своим помощникам, и они вернутся на ваши участки, в сады и огороды.
Но можно помочь им вернуться быстрее. Пойдите в ближайший лес, лесополосу и наберите несколько десятков дождевых червей, наберите немного верхнего слоя луговой земли вместе с листовым и травяным опадом, принесите это в свой сад и огород и выпустите новоселов в приготовленный для них дом – толстый слой мульчи в разных местах, они очень быстро там расселятся. А дальше наши незримые помощники: микробы, грибы и черви все сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают ее структурной, удобрят ее самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений. Но самое главное, они излечат ее от всех паразитов и патогенов. Не в одночасье, конечно, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов - незачем зря тратить деньги. Я не отрицаю их эффективности, просто никакие биопрепараты, биоудобрения, биостимуляторы и биодобавки вместе взятые, не могут сравниться с тем потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей, которым те обладают. Это они - создатели почвы, это их стихия, это их место обитания, это сама Жизнь без тени преувеличения. Все живые существа на земле всецело зависят от них. Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравнятся по эффективности и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, производимого микробами и дождевыми червями, при том БЕСПЛАТНО.
Пока мы ведем речь о том, как повысить плодородие почвы, как пополнить запасы питательных веществ в почве, как оздоровить почву. Позже я расскажу вам, как не менее эффективно накормить ваши растения, используя микоризу, но это тема другого разговора, оставим ее пока. Я обещал вам рассказать как правильно приготовить биокомпост. Это очень просто. В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться ваша «биофабрика». Прослоите немного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных, - и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем-нибудь, чтобы ваша небольшая куча не иссыхала. Дальнейший уход будет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но не сверху, а немного сбоку. И ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону. Для чего это? Для того, чтобы не допускать образования толстого слоя, чтобы не преграждать червям доступ к почве и чтобы куча не «загорелась». Для чего добавлять землю в кучу? Для того чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус или гуматы – соли гуминовых кислот. Это очень важный момент, который мало кто учитывает. Не следует применять для производства биокомпоста калифорнийских червей - они очень требовательны к белку, и если вы будете применять только растительные остатки, они будут голодать. А позже, когда вы неизбежно внесете их в почву вместе с компостом, они просто погибнут, потому что не приспособлены к внешним условиям наших холодных почв. И потом, это не какие-то особые черви, а всего-навсего разновидность навозных. Во всех отношениях лучше использовать местные популяции червей. А если возьмете червей из леса, они еще и здоровые.
В этой статье вам дана примерная схема того, как реанимировать и оздоровить почву, а большей задачи я перед собой и не ставил. Это не конкретные рекомендации. Восстановление плодородия - процесс творческий, проявите выдумку и смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой. Все улучшения ПРИРОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ обернутся нам боком. Помните об этом. И никогда не забывайте, что окружающий нас мир - живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит вас обильными урожаями ваших растений. Полюбите свою Землю и себя. Удачи вам в вашем Творчестве!
Александр Кузнецов, 04.09.2005
Обновлено (08.12.2011 22:44)
|
действенное средство от колорадского жука. |
Дневник |
Вот уже несколько лет использую действенное средство от колорадского жука. http://sad-dacha-ogorod.com/koloradskiy_guk/kak_iz...kogo_zhuka_gorchicej_i_uksusom
Одну пачку (100 г.) сухой горчицы развожу в ведре воды (10 л), добавляю 100 мл столового 9%-ного уксуса, тщательно перемешиваю и опрыскиваю этой смесью ботву картофеля. Жуков не бывает.
|
финский состав для покраски деревянных поверхностей |
Дневник |
финский состав для покраски
720 г ржаной муки, 1560 г железного купороса, 360 г поваренной соли, 1560 г сухого известкового пигмента, 9 л воды
Hide spoiler
Муку добавляют в 6 л холодной воды и размешивают, пока не получится однородная масса консистенции густой сметаны. Клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивают, добавляют соль, затем железный купорос и сухой известковый пигмент. Оставшиеся 3 л воды кипятят и добавляют в полученный состав.*
Расход такой «краски» — 300 г /кв. м. Наносить на древесину следует дважды. Если ваше строение или забор были раньше покрашены масляной краской - ее придется полностью счистить.*
После такой покраски ваше строение простоит без наружного ремонта 20 лет! Финский состав для покрытия древесины в отличие от масляной краски долговечнее и пропускает воздух.*
Шведский рецепт*
Чтобы защитить древесину, достаточно покрасить дом один-единственный раз. Древесина будет надежно защищена, и ошметки краски не будут вас раздражать. Правда, «колер» со временем потускнеет, но это уже другой разговор. Сразу оговоримся: красить таким составом можно только древесину чистую, то есть ту, что ранее не окрашивали, или же штукатурку. Никакой предварительной обработки проводить не надо.*
Вот состав из Швеции. Только, пожалуйста, с цифрами никаких вольностей. Как написано, так в точности и делайте.*
Итак: ржаная мука - 580-600 г, соль поваренная - 250-260 г, олифа - 240-250 г, железный купорос - 250-260 г, железный сурик - 250-260 г, вода - 4,5 литра. Для придания различных оттенков можно использовать сухие пигменты. Собственный цвет состава будет желтоватым.*
Технология приготовления проста и каждому доступна.*
Ржаную муку залейте 3 литрами воды. Поставьте на небольшой огонь. Помешивая, приготовьте клейстер, следите за тем, чтобы не было комков. Когда клейстер образует однородную массу, не снимая с огня, добавьте соль и купорос и продолжайте кипятить до полного растворения кристалликов. Затем всыпьте сурик и вымесите массу до полной однородности.*
Наконец, влейте олифу, снова перемешайте и доведите до рабочего объема (т.е. добавьте еще 1,5 л , воды), опять-таки не снимая с огня. Приготовленный раствор употребля*ется для окрашивания сразу же, тепленьким. Через некоторое время он начнёте густеть, тогда придется разбавить его теплой водой, что, вообще-то, нежелательно, потому что при «разжижении» раствора красочный слой получится уже менее прочным.*
Деревянные поверхности этим раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку - валиком. Расход «шведской» краски - примерно 250 г. на квадратный метр."
|
долгоиграющая подстилка для животных |
Дневник |
Во первых - никакого пола, даже бетонного.Просто грунт какой бы он не был, можно даже подрыхлить малость.После этого на грунт закладываем простую свежую траву, крапиву, ботву, ветки деревьев с листьями...Потом все это засыпаем на 20-30 с опилками. После этого берем любую жидкость для компостирования или для выгребных ям . Можно даже порошок, разводим по инструкции и проливаем все это из лейки, до влажности. Потом еще слой опилок см 15-20 и опять пролить, но уже без фанатизма. и окончательно - сухие опилки см на 15-20. Получается толстый слой подстилки, которая начинает преть потихоньку около земли. К осени подстилка уже активно преет с выделением тепла. Всю зиму идет активный процесс - если копнуть поглубже - слой опилок реально теплый и очень. Если это свинки, то они ходят в туалет в одно место, туда же я выливаю воду грязную из поилки - литров 8- каждый день. Иногда подливаю Байкал -ЭМ.его то надо совсем немного...Иногда, редко, вычищаем часть " туалета". потом засыпая это место сухой старой подстилкой. Основную площадь можно или чистыми опилками подсыпать, или соломой. Для птиц можно высыпать прямо на подстилку золу из печки.Когда на улице очень холодно, свинки прокапывают себе окопчики в подстилке до теплого слоя.
Сарай с такой подстилкой не нуждается в отоплении, нет практически запаха навоза.
Такая подстилка меняется раз в два - три года и то не полностью, а только нижний слой, который уже практически превратился в перегной и годен для удобрения участка. И его очень любят червяки.
|
Вадим Карабинский о кратерных садах и прудах |
после публикации текста о Зеппе Хольцере получила много отзывов, исходя из которых понятен интерес читателей к теме прудов. Поэтому публикую текст Вадима из его рассылки для интересующихся.
Что лучше в поместье: круглая дырка или кратерный сад? :)
Когда мы с Ларисой ездили по поселениям и снимали фильм "Родовые поместья России", видели много так называемых прудов. Только они были больше похожи на круглые дырки в земле. Чаще всего без воды, реже с водой, но не с прозрачной :(
Зепп Хольцер объясняет, почему так происходит и говорит, как правильно. Мне захотелось хоть чуть-чуть об этом написать, не дожидаясь выхода фильма.
Часто пруды в поместьях появляются незапланировано. Едет мимо поместья экскаватор (например, сосед предложил скооперироваться и вызвать машину сразу на несколько поместий). Появляется мысль: "А не выкопать ли мне пруд прямо сейчас? Ведь дешевле выйдет!".
Затем водителю показывают центр ямы и примерные границы (обычно кругом, овалом или прямоугольником). Экскаватор копает яму, вокруг ямы делает кучи глины или песка и уезжает.
На следующий год, если почва песчаная, помещик будет обходить пустую безжизненную яму. Или, если почва глинистая, будет брезговать купаться, так как вода застаивается и цветёт.
Почему так?
1. Нет ясного плана и образа будущего пруда.
Каково его предназначение?
Каким оно станет через 20, 50 лет?
А главное, за счёт чего оно таким станет и будет выполнять своё предназначение?
2. Круглая форма пруда не даёт воде двигаться. Одинаковая глубина, тоже. И маленький размер.
3. Гумус оказывается погребённым под кучами безжизненного грунта.
Что предлагает Зепп Хольцер?
Во-первых, он предлагает делать кратерные сады, а не просто пруды. Сейчас нет под рукой схемы кратерного сада, но есть пара фотографий таких садов, когда они только-только сделаны.
1. Такая конструкция сразу создаёт зону с особым микроклиматом. Посмотрите
2. Растения защищены от ветра.
3. В жару там прохладно. На дне всегда есть влага, даже если не стоит вода.
4. Если сразу всё засеять разнообразнейшими травами и овощами, засадить ягодными кустами и плодовыми деревьями, то ещё и сами растения друг для друга начнут создавать благоприятные условия.
Чтобы не терять плодородный слой, его нужно сначала снять и отложить в сторону. Затем создать формы террас мертвым, глубинным материалом, а затем гумусом посыпать получившиеся формы.
Потом замульчировать и укрепить по методу Зеппа, засеять и увлажнить, если нужно.
Далее природа сделает всё сама. Нужно будет только каждый год или реже обрабатывать почву свиньями или культиватором.
Нюансов много, всего не расскажешь…
Во-вторых, пруды (и кратерные сады тоже) нужно делать меандрической формы. Это что-то вроде неравномерной синусоиды, как волны на море. Никаких прямых, углов, прямоугольников, кругов и овалов.
1. Чем больше изгибов, тем больше разнообразных микро зон с особым климатом, которые дают жизнь максимальному количеству видов растений, насекомых и даже животных.
2. Если пруд прямоугольный, то в углах вода застаивается и "умирает". В круглом пруде, если нет проточной воды, вода тоже стоит. Нужно заставить воду двигаться. Меандрическая форма этому способствует.
В-третьих, пруд нужно делать вытянутым по ветру. Тогда ветер будет успевать создавать волны.
В-четвёртых, углубленную зону нужно делать в той стороне пруда, откуда дует преобладающий ветер. Каким-то образом это всё создаёт перемешивание верхних и нижних слоёв водоёма.
В-пятых, для рыб. Нужны глубокие зоны, где будет сохраняться холодная вода. И нужно мелководье с зарослями или корягами, где смогут прятаться мальки и мелкие рыбы. А камни нужны, чтобы они от солнца нагревали воду.
Ой, да там столько нюансов, что рождается радость от того, что так и не решился сделать "круглю дырку на огороде". Столько бы расстройств было :)
Ещё важно заранее продумать каждый шаг экскаватора.
Нужно сесть и нарисовать схемы: вот ровная поверхность, вот экскаватор стоит здесь, вот отсюда и сюда он убирает дёрн, отсюда и сюда плодородку, здесь заглубляется и движется так, чтобы суметь потом выехать.
Во-первых, это позволит сделать сложную форму террасированного пруда.
Во-вторых, сохраните каждый грамм гумуса.
В-третьих, сделаете всё за один проход экскаватора, а значит в 2 раза дешевле.
И экскаваторщику нужно всё объяснить, до того, как он приедет, а вы заплатите деньги. Если попадётся догматик, то откажется делать то, чего не делал никогда. Испугается ответственности.
Если хотите сэкономить не в 2, а в 3 раза, то ищите максимально подходящую технику.
В дневнике вы найдете фото машин, которые не подходят для работы.
И есть фото шагающего экскаватора, которых, похоже нет даже в Москве. Посмотрите.
Всё, что я описал – очень важно.
Если что-то не получилось, значит, вы пренебрегли каким-то советом.
И ещё. Зепп не утверждает, что сделать пруд можно на любой почве.
Но кратерный сад получиться везде. Если выбрать максимально низкое и влажное место, то велика вероятность, что через несколько лет, дно кратерного сада настолько уплотнится, что вода начнёт задерживаться.
И ещё-ещё. Зепп "призывает" не делать слишком много работы. Нужно использовать по возможности только то, что есть на участке. Или же привозное, что обходиться баснословно дёшево.
Если, например, вы хотите сделать пруд на вершине песчаного холма, то подумайте ещё раз: так ли вы уж хотите купаться именно здесь, что готовы платить деньги за лишнюю работу и материалы извне, например, глину?
Не разумнее ли будет сделать в этом месте кратерный сад, или вовсе закопать неудавшуюся дырку?
Рассказал про пруды, что мне запомнилось из лекций Зеппа в первую очередь. Остальное вспомню, когда буду просматривать записи…. www.karabinskiy.blog.ru
на фото ниже: свежевырытые терассы в кратерном пруду в Херсонской области.
|
Универсальная комплексная подкормка с микроорганизмами на дрожжах. |
Дневник |
3. Универсальная комплексная подкормка с микроорганизмами на дрожжах. Приготовить брагу: половина стакана сахара и щепотка сухих дрожжей разводится в трехлитровой банке с водой. Смесь ставится для брожения на трое суток, после чего выливается в 200-литровую бочку. Туда же добавляют четверть ведра растительного пепла, такое же количество речного песка, по половине ведра коровяка или помета птиц и созревшего компоста (можно заменить на качественный перегной или землю с собственного огорода), полное ведро прелого сена (можно заменить на гнилую солому или опавшие листья с прошлого сезона) и 1 литр кисломолочного продукта (йогурт, простокваша, сыворотка, кефир, ряженка с живыми бактериями). Бочку доливают водой доверху, накрывают крышкой, и настаивают смесь не менее недели. Массу требуется регулярно (один-два раза в сутки перемешивать). Готовый концентрат используют с начала весны и до конца лета, поливая им растения (разводить водой 1:5 – 1:10, в зависимости от потребностей различных культур в усиленном питании).
|
Биологический метод защиты от вредителей |
Дневник |
Издавна в борьбе с многоядными вредителями люди используют фитонцидные растения, которые способны создавать биологически активные вещества, отпугивающие вредителей садово-огородных культур. Многообразие видов таких растений дает возможность выбрать оптимальный по всем параметрам вариант защиты для каждой культуры на участке. Например:
— Настой одуванчика лекарственного уничтожает клещей, тлю и травяных блох.
— Лопух настоящий, измельченный и настоянный трое суток, работает против гусеницы белянки, совок и молей.
— С помощью календулы можно избавиться от нематод (круглых червей) и вредителей на клубнике и луке. Чтобы приготовить раствор для опрыскивания, используют семена календулы.
— Полынь горькая – отличное средство против чешуекрылых (бабочек), колорадского жука и трипсов. Траву заваривают в два приема на медленном огне, затем отвар охлаждают и добавляют к нему куриный помет (3 кг помета на 10 л отвара).
— Грецкий орех помогает в борьбе с грызущими – жуками, гусеницами и сосущими – тлей, клопами, листоблошками, садовыми вредителями. Половину подготовленной емкости заполняют измельченными листьями и доливают доверху водой. Настаивают месяц, потом процеживают и обрабатывают фруктовые деревья.
— Красная и черная бузина защищает от слизней и тли. Водный настой зеленой массы, приготовленный из расчета 1:10, уничтожает личинки мух и жуков.
— Горчицу белую применяют от колорадского жука. Берут 20 г порошка, растворяют в ведре воды, настаивают, после чего разводят в соотношении 1:2 и опрыскивают растения в утренние или вечерние часы.
— Настой чистотела поможет при нашествии тли, листоблошек, трипсов и гусениц. Эффективно бороться против яблочной плодожорки чистотел способен только до появления завязи плодов. Когда вредители проникают внутрь плода, обработка чистотелом результатов не дает.
— Настоем картофельной ботвы, в соотношении 2:10, можно бороться с клещами, гусеницами белянки, совками и молью.
— А если капустные культуры посадить рядом с томатами, то гусеницы бабочек и крестоцветные блошки не испортят рассаду капусты.
— Защитить от медведки овощные культуры помогут растения-спутники – хризантемы, бархатцы, ольха серая. Растения высаживают между грядками или разбрасывают измельченную зеленую массу (веточки ольхи).
— Для отпугивания садовых вредителей от ягодников,среди кустов высаживают зверобой и валериану лекарственную.
Применение фитонцидных растений на приусадебном участке, значительно уменьшит или совсем исключит химические обработки, что позволит вырастить биологически чистый урожай.
|
оРГАниЧеСКое ЗеМЛедеЛие. Защита растений |
Дневник |
оРГАниЧеСКое ЗеМЛедеЛие. Защита растений
бабочка-капустница Репелленты:сельдерей, чабрец, иссоп, полынь, укроп, ромашка,
душица, майоран, мята, шалфей. Присыпка древесной золой.
гусеница капустная Репелленты: огуречник (бораго), бархатцы.
блошка, муха капустная и луковая Настои и отвары:чабрец, эстрагон. настой золы с хозяйственным
мылом (1ст. золы + 40 г хозяйственного мыла)
грибок лука Посевы ржи возле лука.
гусеница капустная, белянка капустная, тля, совка, моль, клещ Настой 1,2-1,5 кг зеленой измельченной массы чистотела или ботвы картофеля залить 10 л воды (60-70°с), день настоять. Вечером доба-
вить 30-40 г жидкого мыла.
картофель Репелленты:базилик, бархатцы, настурция по периметру грядки,по рядам.от колорадского жука
Репелленты:хрен, пижма, базилик, глухая крапива, кориандр, настурция с южной стороны рядов, кориандр, котовник, пустырник, бобовые (фасоль и бобы).Инсектициды: настой котовника, дельфиниума, отвар корня девясила – яд для личинок жука. Присыпка древесной золой. многодневные настои полыни горькой.
клоп-черепашка Репеллент: соя.
кукурузная совка соя и арахис привлекают паразитических ос.Присыпка древесной золой.
крот посеять по границам грядки бобовые культуры (особенно бобы и фасоль). от запаха – уходит.
к лещ паутинный Репелленты: фацелия, горчица, укроп, морковь, гречиха. чеснок –для помидоров. Настои и отвары картофеля, томатов, луковой шелухи, пижмы использовать на смородине, крыжовнике – все лето (через 1 неделю).
кориандр Репеллент для всех растений. Хорошо сеять под деревьями.
майский жук Посевы овса, горчицы очищают почву от личинок майского жука.
мучнистая роса для огурцов, крыжовника: настой чайвиса (душистого лука).
нематода Посевы ржи угнетают корневую нематоду.
Пастернак Инсектицид и репеллент многих культур.
Проволочник два года подряд вместе с картошкой сеять зернышки фасоли или бобов. При посадке в каждую ямку класть горсть шелухи лука и чеснока. Плотный посев горчицы как сидерата.
Фитофтора чеснок – хороший сосед картофеля, обработка отваром чеснока.
черная гниль Посевы ржи возле клубники.
черная пятнистость Настой листьев помидоров – для роз и крыжовника. чеснок по кругу возле фруктовых деревьев и роз.отвар чайвиса.
чеснок отпугивает слизней, всевозможных гусениц, кротов.
Настой используют от тли, паутинного клеща, фитофтороза, грибка на огурцах, ре-
дисе, шпинате, фасоли, от сверлильщиков. Посадки возле фруктовых
деревьев, розы – от черной пятнистости. незаменимый сосед клубники – спасает от слизней.
сорняки Посевы чумизы (сорго) подавляют сорняки, в т.ч. пырей.
Горчица: 100 г порошка горчицы залить10 л воды, настоять 2 суток. Разбавить водой 1:1, добавить 40 г хозяйственного мыла на каждые 10л. Против огневки и пилильщика крыжовника.
Крапива: большую емкость наполнить мелко нарезанной крапивой, залить теплой водой (нагретой на солнце), часто помешивать длинной палкой. Через 2-3 недели, когда перестанет пенится, раствор готов к употреблению. Разводить 1:10 и этим раствором полить 3-4 раза огурцы,чеснок, помидоры, лук и др. овощи. Это комплексное микроудобрение. Использование крапивы в качестве мульчи стимулирует рост овощных растений, уменьшает количество слизней и улиток. Подкормка помидоров: настой ботвы крапивы улучшает рост и вкус помидоров.
Муравьи селятся на грядках, бедных гумусом. Необходимо обогащать грунт перегноем, если не помогает – полить настоем крапивы. Не выносят муравьи запаха кервеля.
Мята уменьшает зараженность овощных и др. растений фузариозом. Значительно сдерживают развитие фузариозной гнили на корнях овощных и плодовых растений послеуборочные остатки салата и одуванчика (мульчировать).
Полынь горькая: цветущее растение можно использовать сразу или высушить. Измельчить 1,5-2 кг свежих или 0,8-1 кг сухих растений + 10 л воды. Через сутки настой прокипятить 30 мин.,процедить, разбавить 10 л воды. Можно использовать против личинок пилильщиков и листогрызущих вредителей.
Птичий клей для борьбы с вредными насекомыми: ягоды омелы поместить в горшок, залить водой, чтоб ягоды были ею покрыты. Варить на медленном огне, постоянно помешивая палочкой, пока все содержимое не превратится в белую кашицу. Процедить, желательно горячим, чтобы отделить ягоды и кожицу от слизи. После охлаждения добавить немного масла (1ст. л. на 500 г массы), размешать до однородности. Клей хранится в закрытой посуде годами, не теряя свойств. При устройстве ловчего кольца достаточно нанести на ствол комок клея, палочкой вытянуть в нитку и несколько раз обмотать вокруг ствола с интервалами 2-3 кольца. Клеевые пояса накладывают ранней весной, и работают они до зимы.
Защита от муравьев, ползающих гусениц, тли, плодожорки. Рута избавляет деревья от тли.
Табак: 400 г измельченного сухого табака +10 л воды, настоять сутки, потом кипятить 2 ч, процедить, слить в стеклянную посуду, плотно закрыть. Перед опрыскиванием добавить 40 г мыла на 10 л. Весь раствор разбавляют водой 1:2. Такие меры предосторожности применяются при использовании ботвы картофеля и помидоров, чтобы не было ожогов на растениях. Применяют против тлей, медяниц, мелких гусениц.
Тысячелистник обыкновенный: 700-800 г сухих или 2-2,5 кг свежесобранных растений +10 л кипятка, настоять 1-2 дня, процедить. Перед обработкой добавляют 20 г мыла.
Хвоя: молодые сосновые ветки выдержать в подвале (2-4°С), потом измельчить, залить в ведре водой (2 части воды на 1 часть веток) и поставить на огонь. Кипятить 5 мин. Охладить, процедить, разбавить сырой водой (1 ч. вытяжки +3 ч. воды).Томаты растут и развиваются лучше,дают ранний и больший урожай, если растения
Клещи растительноядные, личинки, тля. Настой: 200 г сухой луковой шелухи залить 10 л теплой воды. Настоять 4-5 дней, процедить.
Курчавость персика: посадить в приствольный круг в качестве лекарства несколько кустов помидоров.
Плодожорка: настой сушеной падалицы – на 10 л до 300 г сухофруктов, кипятить 20 минут, снять с огня, настоять 2 дня, процедить + немного сахара, разлить в банки и развесить в наклонном положении. Настой можно заменить разбавленным водой забродившим вареньем, соком, квасом. В 0,5 л стеклянную банку с приманкой за ночь попадает 8-10 бабочек (каждая откладывает до 200 яиц).
яблочную плодожорку отпугивает посаженная между деревьями ромашка аптечная. Зимой – на кору дерева, заселенного плодожорками, накапать несоленого топленого сала. Синицы его очень любят, не пропустят и плодожорку. 1 ст. яблочного уксуса налить в банку, добавить воды, подвесить на яблоню на высоте 1,5-2 м. Менять раствор каждую неделю.
«Подземные соседи» (грызуны): им не нравятся запахи бузины, багульника, мяты, полыни.Можно отпугнуть кротов, полевок, медведок тряпками, намоченными в керосине.
Против медведки и др. корнегрызущих вредителей: при посадке клубники, помидоров, баклажанов, перца в ямки класть сухие растертые листья грецкого ореха или растение завернуть в свежий лист ореха.
Против мышей и землероек: на огороде посадить рябчик императорский (корона).
От слизней: мульчировать порошком испитого кофе (сухим).
Тля: собрать в пору цветения крапиву, пустырник, подорожник, пастушью сумку, полынь,листья хрена, щавеля и мяты. Почти все они имеют резкий запах. Ведро этих растений сложить в бак для кипячения белья, залить водой, нагреть на плите, не доводя до кипения. Накрыть крышкой, настоять 2 суток. Перед опрыскиванием развести 3 л настоя в 10 л воды. 1 бака настоя хватает на обработку всего участка. Настурция резким запахом отпугивает тлю.
Черная ножка у рассады: полить землю и растения настоем золотого уса (естественный антибиотик).
Яблоневая моль: 200 г хвоинок однолетнего прироста сосны + 3 ст. воды, настоять неделю в темном месте. Перед опрыскиванием разбавить водой 1:10.
Репелленты и отвары против вредителей в стадии бутонизации опрыскать хвойной вытяжкой. Опрыскивать только 1 раз. Поливать под корень нельзя. Или взять 3-4 ст. л. хвойного концентрата (аптечного) + 10 л воды – обработать растения против листогрызущих вредителей. Обработка 3-4 раза. Если свежая хвоя: 2,5кг залить 10 л воды, поставить на 5-7 дней в темное место. Перед употреблением настой развести водой 1:5. Чистотел: настой из корней – против тли, медяниц. 100 г сухих корней + 1 л воды настоять 2 суток. Настой из свежесобранного или высушенного чистотела используют против листогрызущих вредителей, тлей. 1-1,5 кг свежесобранного или 0,5-0,8 кг сухого чистотела настоять в 10 л воды 1 сутки.
Чернобривцы: 2 кг свежесобранных или 1 кг высушенных растений измельчить + 10 л воды, настоять 2 суток. Использовать против тлей и листогрызущих вредителей.
|
Способы удобрения почвы. Удобрения из растений и золы. |
Все, что растение "съело" в течение сезона, в идеале полностью или частично должно возвращаться в почву. Опавшие листья, отмершие стебли и побеги преобразуются почвенными микроорганизмами до распада на минеральные составляющие, и растения снова могут использовать переработанную органику и неорганику.
|
12 принципов пермакультуры |
Дневник |
Органическое земледелие, пермакультура
|
