Как правильно посадить розу. Из увядшего букета можно вырастить куст роз

Читать далее...

Посади розы САМ

http://sadisam.com/plantroses/

 

Как получить хороший штамб?  Для создания штамба обычно используют длинный, ровный и прочный побег шиповника (длиной более 1,5 м), который осенью можно выкопать среди многолетних зарослей шиповника. По возможности сохраняют все разветвленные, мочковатые корни. На зиму заготовленный подвой прикапывают в наклонном положении.Выращивание..     Уход после укоренения роз   Зеленые черенки укоренятся при высокой влажности и температуре не ниже +23°С. Снизить температуру в жару можно притенением с помощью марли, побелки. А чтобы листочки все время были влажными, черенки часто опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком (в первые 1-2 недели каждый час). По мере опадения..     Укоренение роз в воде   Укоренение черенков можно проводить в сосуде с водой или в горшке с почвой.Черенки роз ставят в воду и помещают на притененное окно или в теплицу. Сосуд и вода должны быть чистыми. Воду лучше брать кипячёную, в сырой воде много патогенных грибов, а в дождевой - сине-зелёных водорослей, которые быстро..     Посадка роз с закрытой корневой системой. ФОТО   Посадка растений с закрытой корневой системойХоть такие саженцы сажать легче, но все равно посадочную (яму надо готовить как следует. Земляной ком саженца после посадки должен быть окружен плодородной почвой толщиной 7-10 см. Саженец аккуратно вынимают из контейнера, не нарушая земляной ком, помещают..     Правильная посадка роз с открытой корневой системой. ФОТО   Посадка кустовых роз с открытой корневой системойЕсли почва на участке плодородная, то после определения места посадки копают посадочную яму размером 50-60 см и глубиной около 30 см. На дне насыпают холмиком специально подготовленную питательную почву из дерновой земли, перегноя, песка и торфа в соотношении..     Правильный розарий   Розы хороши в садах любого типа - от эффектного парадного до тихого и скромного деревенского. Сейчас стало возможным приобретать различные сорта роз, относящиеся к разным группам. И в наших садах растут теперь не единичные кустики роз, а появились целые розарии. Почти из одних роз можно создать такой..     Подходящее время для посадки роз   Розы высаживают весной, до распускания почек, как только прогреется почва (в средней полосе это конец апреля - начало мая).Осенние посадки очень рискованны, розы могут не успеть укорениться до зимних морозов.Если растения приобретены осенью - их лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив в..     Скрещивание роз   Пытаться вывести в домашних условиях новый сорт розы — все равно, что играть в лотерею: легко начать, но почти невозможно выиграть. Получить новый сорт крайне просто: нужно перенести пыльцу с цветков одного сорта на рыльца пестиков цветков другого сорта, потом посеять семена и дождаться, когда появятся..     Размножение роз   Размножать розы можно четырьмя способами: семенами, отводками, окулировкой и черенками. Все они описаны в настоящей главе, хотя эти способы далеко не равнозначны. Семенами и отводками размножают только отдельные сорта, чаще же всего розы размножают, прививая их глазком или черенкуя.У каждого из последних..     Подготовка почвы и растений   Состояние посаженной вами розы будет зависеть от качества почвы. Почва редко бывает идеальной, но обычно ее структуру можно улучшить или просто перекапывая (особенно глинистую почву), или добавляя в нее гумус (особенно в песчаную почву). Старое поверье, что розы лучше всего растут на глине, неверно.ДВОЙНУЮ..

Страницы: 1 2 3

 

Земляника в пирамидках,уход.


Земляника в пирамидках,уход.

В этом году решила серьезно заняться клубникой и земляникой. Решила сделать пирамидку земляничную и клубничную,чтобы прикрыть неприглядные еще пейзажи нашего новенького сада,перечитала много чего.Краткое изложение:
1 У нас,на Урале,точно- вымерзнет,так,что настраиваться нужно как на однолетник.
2 Делать можно какие угодно пирамидки-главное,чтобы хорошо поливалось и освещалось.
Если пирамидка высокая,лучше в середину вставлять трубу с отверстиями,через которую идет полив
3 Хорошая, удобренная земля.
Пирамидкой можно замаскировать кучу строительного мусора,или компоста.
Еще из плюсов - удобно обрабатывать от вредителей,собирать урожай,меньше поражается гнилью.
А теперь фото из интернета для воодушевления!!!




А вот такие делают уже промышленным способом,которые годятся и для красивых клумб

Выращивание огурцов на шпалере. Ссылка на видео

Выращивание огурцов на шпалере

Мне очень понравился этот видеоролик. Я выращиваю огурцы на шпалере только в теплице. А вот теперь попробую и в открытом грунте как рассказывает Александр Мчедлидзе в своём видео фильме.

Вот ссылка http://rutube.ru/tracks/3662013.html

Размножение роз черенками

http://sadovnik.ucoz.net/publ/cvety/1/3-1-0-116

http://xn----7sbbql5bnm.xn--p1ai/cherenkovanie.html

 

Розы очень капризны конечно и в домашних условиях и саду, я и не рискую дома заводить поэтому, а на даче полно, скоро одни розы и буду выращивать похоже вместо моркошек и картошек...я когда срезаю для букета розы, то когда они свое отстоят в воде, то выбрасывать черенки жалко, я их на даче оломав шипы у 2-х нижних почек сажаю в землю и закрываю пластиковыми бутылками, пробкой сверху, чтоб на зиму закрывать, а весной когда совсем тепло открывать, но приживаются не все, вот недавно была на даче и проверяла как себя чувствуют мои черенки. Многие померзли, стоят черные, а некоторые стоят с листочками и вполне нормально себя чувствуют...  Пробовала дома укоренять...сначала вроде стоят зеленные, даже пытаются почки распускаться, а потом...раз и чернеют или переливаю, или еще чего незнаю, но гибнут...все же не для домашнего они выращивания, а для улицы  Бенгальские розы родом из Индии, чайные - из Китая. Но эти розы очень сложно выращивать в домашних условиях. Сейчас в магазинах появился большой выбор миниатюрных форм карликовых роз, высота которых не более 30 см. Цветовая гамма обширна. Размер цветков соответствует размеру всего растения и не превышает 3-4 см. Различаются розы и по степени махровости. Многие из них имеют приятный, свойственный садовым розам запах. Для достижения декоративного эффекта производители высаживают по 3-5 растений в один горшок. Уже к моменту продажи розам становится тесно (в дренажных отверстиях видны корни), и особенно острой становится нехватка питательных веществ. Кроме того, ком земли быстро подсыхает, что может привести к гибели части или даже всех роз.

Читать далее...

Способ посадки розы

Доброе время суток всем жителям Ли.ру!

  У нас есть не только рукодельницы, но и садоводы и огородники, у многих есть дача, кто-то всю жизнь провел на своей земле, знает многие хитрости дачной жизни, но есть и кто совсем не давно поселился в своем доме и приходится многому учиться. Вот для новичков и хочется поделиться маленьким советом, как размножать розу. Существует очень много способов, и каждый человек привык к своим методам, наверняка переходящими веками, от бабушек к внукам...

Сегодня я пересаживала розу, вот и подумала о Вас, а вдруг кому и пригодится. Конечно желательно это было сделать осенью, тогда наверняка роза принялась бы, но тогда малышке было всего три месяца и мне вообще ни чего не хотелось и не моглось. Но я так захотела чтобы у меня было много именно Чайной розы, что я открыла свои книжечки, да тетрадочки, где и наткнулась на этот совет, вспомнила, что уже им пользовалась и все мои розы тогда принялись, ну и вот я уже посадила. Делюсь...А то, что-то предисловие слишком длинное...

Все просто и легко. Обрезая розу у Вас всегда остается много черенков, режем их по 4 почки, думаю понятно? Точнее - на каждом черенке должно быть 4 почки, а нижнюю часть черенка делаем ввиде клина, срез должен быть 1,5 - 2 см. Далее берем обычную картошку, можно целую, а можно разрезать на половину, что я и сделала, ножницами я проковыряла дырочку и вставила туда черенок, так я поступила со всеми...

Посадила в хорошо удобреную землю, желательно чтобы 2 почки были в земле, затем полить, одеть на черенки банки или же пластиковые бутылки, пусть себе принимаются, почернеют, значит не удалось, но яуверена, что все мои чайные розочки примуться! Чего и Вам желаю!

Огурцы на...пленке?

 Опробуйте этот вариант выращивания огурцов в новом сезоне. Он довольно простой, но урожайный.

На грядке через каждые 0,5 м выкапывают лунки глубиной 30-35 см, заполняют их навозом, а сверху присыпают почвой. В подготовленную лунку по окружности высевают 5-6 семян. После обильного полива непосредственно на грядке расстилают

8 правил успешного выращивания ампельных сортов петуний.

  8 правил успешного выращивания ампельных сортов петуний.

Кто не хотел бы украсить свой сад, подоконник или лоджию красивой, пышноцветущей петунией!

Этим желанием особенно загораются те, кто побывал за рубежом, где невозможно было не заметить умопомрачительные роскошные гирлянды петуний, украшающие дома и улицы.

Это каскадная (ампельная) петуния, которая имеет красивые длинные, свисающие побеги длиной около метра с изысканными крупными цветами.
Она здорово смотрится и в больших контейнерах, и в небольших подвесных корзинах, и в балконных ящиках.
Наверняка, вы хоть раз пытались воплотить свою мечту и вырастить подобную красоту своими руками.
 Но многих, даже при наличии страстного желания, часто подстерегает неудача. То семена не взойдут, то рассада пропадет, то растение слабое и неказистое вырастет.
А ведь при правильном подходе можно вырастить ампельную петунию общей площадью около 2 кв.м!!
 Есть к чему стремиться!Попытаемся, основываясь на опыте бывалых цветоводов, исправить ошибки, которые вы совершали при выращивании петунии.

Читать далее...

Все о выращивании клубники

Все о выращивании клубники - Gastronoma.net


Посадка клубники на мульчирующее агроволокно
Читать далее...

Тайны выращивания огурцов

Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.

6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.

7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки. При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.

8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно тщательно мойте перед употреблением.

9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.

10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание с холодными дождями.



Высокий урожай огурцов

Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: Высокая урожайность - 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период - 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения. Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах !




Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов

Пустоцветы на огуречных плетях, также как и множество горьких плодов, появление которых вроде бы не имеет никаких объяснимых причин - явление довольно распространенное.

Для начала предлагаем вам материал об общих принципах заготовки огуречных семян из собственной выращенной продукции.

Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго - 2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре +35 ...+40 °С. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.

А теперь об огуречных секретах.

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк. Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь. Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

Но и это еще не все. Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется. Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать. И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике. Как говорится, доверяй, но и проверяй!



Обеспечение высокой всхожести самостоятельно заготовленных семян

Всхожесть семян зависит от многих факторов, но первостепенным является уровень их влажности в процессе хранения - чем она выше, тем семена быстрее теряют всхожесть. Поэтому, если Вы хотите дольше сохранить семена, то их надо подсушить 2-3 суток при температуре 30-35°С и положить в стеклянную банку с плотной крышкой или в полиэтиленовый мешочек. При хранении в бумажных пакетах или полотняных мешочках семена набирают влагу из воздуха и хуже хранятся. Но надо помнить, что в полиэтиленовую или стеклянную тару можно закладывать только хорошо просушенные семена: если они плохо высушены, они заплесневеют и потеряют всхожесть. Чем ниже температура, тем слабее идут процессы плесневения, тем дольше сохраняется всхожесть семян. Поэтому хранить семена нужно в сухом прохладном месте: лучше держать температуру в пределах от +10 до -10°С. Для хорошо высохших семян перепады температуры не страшны, т.е. мороз для хранения семян не страшен.



Что надо делать, чтоб каждый год быть с огурцами

Можно ли получить ранний огурец не сооружая теплицу? Сразу же после согревания почвы весной на перекопанном с осени участке сформируйте грядки шириной 90 см. В центре их сделайте траншейки глубиной и шириной 30 см, в который уложите предварительно разогретый рыхлый соломистый навоз, солому или листья. Сверху засыпте слоем земли 20 см. На грядках установите легкий каркас, покрытый полиэтиленновой пленкой. Посейте семена на этих грядках на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Можно также посадить рассаду. Высевать лучше раннеспелые сорта - Сигнал 235, Изящный, Вязниковский 37, Харьковский и другие. Семена -перед посевом прогрейте в течении 2 часов при температуре +60 градусов, замочите в воде комнатной температуры на 5-8 часов и затем 10 часов выдержите при температуре +20. ..22 градусов. Предпочителен двухстрочный ленточный посев в центре грядок с расстоянием между строк 25 см и между семенами - 8 см. Позже сделайте прорывку через одно растение. Через 10 дней всходы нужно подкормить, растворив в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и сульфата калия, 20 г суперфосфата. Этого раствора достаточно для растений на 5 погонных метра. В теплые дни пленку необходимо приподнять.

Всегда более урожайны растения выросшие из полновесных, крупных семян. Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов, погрузить в обычную воду, а помидоров - в 5%-ный раствор поваренной соли. Осевшие более тяжелые, берут для посева, всплывшие - удаляют.




Как получить ранние огурцы

Срок высадки рассады в теплицы с солнечным обогревом - 25 апреля -5 мая. В теплицах под пленкой рекомендуется устраивать паровые грядки. Для этого разогревшееся биотопливо - навоз, мусор, солому - закладывают в канавки шириной 50 см, глубиной 30-35см и засыпают 20-сантиметровым слоем почвы. Дополнительно устраивают туннели, натянув пленку на проволочные дуги.

В солнечные дни теплицу обязательно надо проветривать. Температура в ней не должна подниматься выше 33 градусов. Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85-90%, а в пасмурные 70-80%. Чтобы повысить влажность, надо полить почву под растениями и дорожки, а затем закрыть теплицу на 3-4 часа.

Подкармливать надо каждые десять суток. До образования цветков - разведенным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), а когда растения отцветут, концентрацию растворов увеличивают (1:8 и 1:15 соответственно). Если подкармливают минеральными удобрениями, то до цветения в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 5 г - сульфата аммония, 30 г - суперфосфата, 15 г -сернокислого магния, а после цветения - 25 граммов аммиачной селитры, 10 г - сульфата аммония, 10 г - суперфосфата, 25 г - сернокислого калия, 25 г - сернокислого магния. На квадратный метр расходуется 4-5 литров раствора.

Иногда бывает, что огурцы в теплице разрастаются пышно, а плодов совсем мало. Для того, чтобы этого избежать, в подкормке не должно быть нарушения пропорций. Кроме того, если растения слишком бурно развиваются, применяйте удобрения только фосфорные и калийные, остальные исключите.

Чтобы подвязать огурцы в теплице, на высоте 1,7-1,8 метра надо натянуть металлическую проводку. А начинают подвязку сразу же после высаживания рассады. Шпагат нарезают на отрезки в 2,2-2,5 метра. Один конец отрезка петлей подвязывают под вторым-третьим настоящим листочком, а другой перебрасывают через шпалеру и завязывают на ней. По мере роста обкручивают растения шпагатом по часовой стрелке через 1-2 междоузлия. Это общие правила, а кроме того, надо учитывать, как формируется растение, да и помогать его формированию. В зависимости от этого вносить поправки в подвязку. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки в теплице и двери - для того, чтобы могли туда попасть пчелы и другие насекомые.

Урожай можно снимать через 20-25 дней после высаживания рассады на постоянное место или через 45-60 дней после высева семян (опять же в зависимости от сортового состава). Собирают плоды утром.

Оставляя теплицу на несколько дней, почву, конечно, надо хорошо увлажнить и плюс к тому в междурядьях поставить несколько открытых ведер или других сосудов с водой. И вверху к столбам шпалеры одно-два ведра подвесить. Растения несколько дней проживут, не пострадав, без полива.


Для начала наберите огурчиков 4-8 см в длину, не больше.

Вам понадобится (согласно древнему рецепту, все должно соблюдаться в точности): 3 и 3/4 л воды, 1 и 1/4 л 8%-ного уксуса (желательно, с эстрагоном). Благо, он уже появился в продаже. Но если не найдете, можете сделать сами: на 1 л уксуса — 20-25 г сухой травы эстрагона. Настаивать дней 5-7), 400 г сахара, 150 г соли, по 30 горошин черного и душистого перца, 10 шт. гвоздики, 5 лавровых листьев, 2 ч.ложки горчичных семян (это рассчитано на 10 кг огурчиков).

Весь состав кипятите ровно 20 минут, охладите немного и влейте в баночки (0,5 л или 0,7 л), наполненные маленькими огурчиками. Да, не забудьте вложить по одному зонтику укропа. Влили? Теперь закройте крышками, закатайте. И пастеризуйте точно 15 минут при температуре 75-80 град. Только так огурчики останутся хрусткие и натурально зеленые.

Что интересно: через пару суток огурцы уже можно есть!



Сухой способ посола огурцов без рассола, обеспечивающий хрусткость и сохраняющий свежий аромат

Сухой способ посола огурцов приглянулся в последнее время многим хозяйкам. Для этого способа заготовки требуются молоденькие, совсем зеленые крепкие огурчики и деревянный бочонок не очень большого размера, дно которого засыпают сантиметровым слоем соли. Огурцы устанавливают вертикально, как можно плотнее друг к другу, промежутки между ними заполняют измельченным укропом. Таким образом заполненный бочонок сутки выдерживают при комнатной температуре, после чего засыпают сверху солью доверху, закупоривают крышкой и помещают в погреб. Приготовленные по этому рецепту огурцы перед употреблением выдерживают в холодной воде, они получаются обязательно хрустящими и, несмотря на соленость, сохраняют свежий аромат.




ОГУРЦЫ НА ОКНЕ

Огурец как наиболее теневыносливую культуру можно выращивать в теплых помещениях, где температура не опускается ниже - 20°С, например на окнах, балконах, лоджиях. Главное условие - правильно выбрать сорт или гибрид.

Для огорода на окне лучше всего подходят теневыносливые и очень урожайные гибриды, не требующие опыления — F1 Грибовчанка, F1 Легенда, F1 Зозуля, F1 Маринда, F1 Клавдия, F1 Костик, Престиж, F1 Дарина, F1 Модуль, F1 Доротея и др. Все они выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков.

В зависимости от условий и возможностей огурец можно сеять в несколько сроков. Самый ранний срок посева в теплых помещениях можно проводить в конце ноября, а первые плоды получать уже в конце января начале февраля. Но для этого нужно досвечивание люминесцентными лампами мощностью 80-100 Вт. Рассаду, выращенную с досвечиванием, в возрасте 4-5 настоящих листьев можно высаживать на подоконник с 1 января, желательно на окна южной и юго-восточной ориентации. Без применения электродосвечивания огурцы высевайте на широте Москвы не раньше 20-25 февраля. В конце марта смело сейте семена на рассаду для лоджии. Для весенне-летней культуры лучше подходят наиболее урожайные и светолюбивые гибриды, такие как F1 Мазай, F1 Финист, F1 Стелла, F1 Апрельский.

При выращивании огурца на окне надо создать соответствующий микроклимат. Огурец не выносит сквозняков, поэтому заклейте все щели на окне, а форточку отгородите полиэтиленовой пленкой, чтобы при ее открывании холодный воздух не попадал на растения. Позади подоконника следует повесить зеркальную светоотражающую пленку, которая в два раза улучшает освещенность. С помощью зеркальной пленки можно регулировать теплый поток воздуха от батареи, приоткрывая или наоборот плотно прижимая пленку к подоконнику.

Под культуру огурца в домашних условиях можно использовать почву или питательную среду. Наиболее надежный и доступный способ - выращивание на почве. Для этой цели подойдет готовая плодоовощная смесь, которая продается в магазинах. Почвенную смесь нетрудно приготовить из подручных материалов. Уже сейчас заготовьте дерновую землю и перегной в равных частях или в соотношении 3:1. На ведро смеси добавьте 2 стакана древесной золы, по 5-6 г азотных, калийных и фосфорных удобрений и 20-60 г извести, доводя реакцию почвенного раствора (рН) до 5,5—5,6. Все это тщательно перемешайте и храните в полиэтиленовых мешочках. Главное условие - почва всегда должна быть рыхлой. Рассаду выращивайте в горшочках диаметром не менее 10 см.



Огурцы можно сеять непосредственно в основной вазон (безрассадная культура), или вначале вырастить рассаду. Рассадный способ лучше для весенней культуры, так как при этом появляется возможность закаливания молодых растений.

Сейчас мы готовимся к раннему, зимнему посеву. По лунному календарю пересаживать рассаду лучше всего 9-10 декабря.

Семена перед посевом продезинфицируйте в 1%-ном растворе перманганата калия с последующей промывкой или в соке алоэ без промывки. Затем разложите их на проращивание в блюдце на фильтровальной бумаге, сложенной в 2-3 слоя и смоченной теплой водой.

Блюдце поставьте в теплое место, чтобы температура воздуха была не менее +20 +25°С. Сверху семена прикройте слоем влажной бумаги. Во время прорастания следите, чтобы семена не были избыточно увлажнены. Когда корешки достигнут 0,5-1 см, семена высаживайте по 2 штуки в горшок на глубину 1 ,5-2см. Почву обязательно увлажняйте теплой водой, горшочки установите в ящики на 8 штук, а пространство между ними засыпьте той же смесью, что и горшки.

При раннем сроке посева (зимой) рассада бывает готова к высадке на постоянное место через 45 дней, при весеннем -через 25-30 дней, а при выращивании летом 20-25 дней. В фазе первого настоящего листа в горшочках, где было посеяно по 2 семени, оставьте по одному наиболее крепкому растению. В фазе трех-четырех настоящих листьев рассаду пересадите на постоянное место в более просторные горшки или ящики. Огурцы отлично растут в пленочных горшках черного цвета с объемом почвы 5-6 кг. В горшки или ящики на дно положите дренаж: керамзит и кирпич, слой песка толщиной 2 см, затем почвенную смесь. Горшки или ящики поставьте в широкие глубокие поддоны на деревянные планки. В поддонах всегда должна находиться вода для увлажнения не только почвы, но и воздуха.

Почвенную смесь не досыпайте до верха вазона на 5 см. В каждый горшок положите по 1 пакету корнепитателя КП-5, не разрывая его оболочку на глубину 5 см. В таком случае, подкормки отпадают. Уменьшается и полив, если внесете гелеобразное удобрение Терра Коттем или Подземный родник.

За 3-4 часа до высадки растений обильно полейте их, затем осторожно выньте с комом почвы из горшочка и помещайте в центр большого горшка, уплотняя вокруг почву и присыпая на 2-3 см выше корневой шейки. Для лучшего использования естественного света в феврале-марте горшок с растениями ставьте под углом 10-15°, а окна часто протирайте. В ноябре-феврале необходимо применять двойное подсвечивание (с помощью укрепленных зеркал, на подоконник перед рассадой "лицом" к ней и к солнцу). Кроме того, в темное время утром и вечером (по 3 часа) нужно включать лампу мощностью 80-100 Вт, чтобы продлить световой день для растений.

После посадки огурцы обильно полейте теплой водой и подвяжите шпагатом к верхней планке окна. Внизу обвейте их свободной петлей у первого листа, а вверху - жестким узлом. По мере роста растения подкручивайте вокруг шпагата через каждое междоузлие. Когда центральный стебель достигает верхней части окна - его надо закрепить, чтобы он не сползал по шпагату и на править вниз. На высоте 30 см от подоконника прищепните его. Боковые побеги укорачивайте на 2-3 листа вплоть до верха шпалеры, удаляя при этом, неплодоносящие побеги. Один-два верхних боковых побега не прищипывайте, а перекидывайте через планку, направляя вниз. Лишь через 50-70 см от подоконника удалите точки роста. У партенокарпических гибридов в нижних 3-5 узлах удалите все завязи, цветки, боковые побеги - все, кроме листьев.

На окне шириной 1,5 м размещается не более 3-4 растений, с каждого из которых можно получить от 2 до 15 кг огурцов.

Возможно и модифицированное гидропонное возделывание растений в вазонах или пластиковых ведерках с двойным дном на рыжем слаборазложившемся верховом торфе с поливом его физиологическим питательных раствором по методу В. А.Чеснокова и Е. Н Базыриной или смесью удобрений № 2а по Миттлайдеру.

Влажность воздуха можно повысить, обрабатывая растение из пульверизатора чистой водой. Это особенно необходимо, когда вблизи находятся батареи парового отопления. Если под горшками нет поддона с водой, батареи периодически накрывайте мокрой тканью, повышая, таким образом, влажность воздуха и сдерживая появление паутинного клеща. Но если он все-таки появился, о чем свидетельствуют мелкие точки снизу листа, растения опрысните раствором чистотела. Для этого 1 ст.ложку чистотела заварите стаканом кипятка, настаивайте в течение 20 минут. Затем добавьте мыло для прилипания и тщательно обработайте нижнюю часть листа из пульверизатора, можно смоченной в растворе ваткой.

Если Вы не внесли при посадке корнепитатель КП-5, то огурец начинайте подкармливать с фазы бутонизации древесной золой, растворяя стакан золы в 10 л воды. Расходуя при этом по 1-2 стакана раствора на каждое растение. Подкормки должны быть регулярными, через каждые 10-12 дней, минеральные подкормки чередуйте с органическими. Из органических эффективны коровяк, разбавленный с водой в соотношении 1:5 или куриный помет 1:10. Из минеральных веществ удобен кристадин или нитрофоска (по 2 ч.ложки на 3-х литровую банку воды).

При снижении темпов роста и плодоношения или при появлении лимонно-желтой окраски листьев объем подкормки увеличивайте до 3-4 стаканов на растение.

Если есть возможность, по мере роста плетей горшки опустите ниже подоконника, ослабляя шпагат и фиксируя его в нужном положении. Можно растение с горшком не перестанавливать, а опускать плеть, снимая нижние отплодоносившие листья. Свернуть ее кольцом, уложить на почву и присыпать землей на 5-7 см. Через 10-12 дней растение дает дополнительные корни и омолаживается.

В комнате, где выращиваете растения, поддерживайте чистоту, сухие и больные листья своевременно удаляйте. Поливайте аккуратно, чтобы вода из поддонов не вытекала и не заливала нижние этажи. Особенно оберегайте растения от сквозняков. Плоды регулярно снимайте, не допуская перерастания.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕЛАРГОНИЙ

<b>

автор Власова Г.М., фото автора

цветение зональных пеларгоний






<b>Зональные пеларгонии в середине прошлого века росли практически в каждом российском доме. Народное название зональных пеларгоний – «калач».



Но в последние десятилетия интерес россиян к пеларгониям несколько угас, поскольку в продаже появилось много разнообразных видов импортных горшечных растений – и красивоцветущих, и с декоративными листьями.



Однако вместе с другими растениями сейчас можно приобрести и замечательные пеларгонии, которые раньше были нам недоступны. Поэтому в настоящее время среди цветоводов появляется все больше любителей зональных пеларгоний. И я - не исключение; с недавних пор тоже «заболела» этими прекрасными цветами.

+Далее

Орхидеи. FAQ по пересадке.

Решила я взяться за написание общественно-полезного поста. Тем более, что ко мне очень часто обращаются в личку с вопросами по уходу. Поэтому сейчас я освещу некоторую их часть.

А начну, пожалуй, с того, что все виды орхидей можно разделить на две группы по характеру их роста: монопоидальные и симпоидальные. Если по-русски, то монопоидальные имеют одну точку роста, как пример – всем известный Фаленопсис, или Ванда.  Симпоидальные имеют несколько точек роста, объединенных одним «стеблем» - ризомой, растение развивается по горизонтали, ризома при этом может «ветвится» в разных направлениях. Пояснительные картинки прилагаю.
Когда нужно пересаживать растение.
- Горшок полностью забит корнями и растение начало из него выползать.
- Старый субстрат отработан, долго просыхает, киснет, представляет собой кашеобразную субстанцию, не пропускает воздух.
- В субстрате кто-то живет, жрет корни и само растение. Маленькие плодовые мушки не в счет.
- В субстрате обнаружены водоросли, еще хуже – грибница (это такие маленькие белые шарики, иногда с «пушком», располагаются группками).
- Активно гниют корни, иногда за ними начинают подгнивать нижние части растения.
Во что пересаживать.
Тут все индивидуально, кому как нравится. Главное, чтобы емкость хорошо дренировалась. В остальном, у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. У меня большинство сидят в специальных деревянных корзинках: недостаток – поливать нужно чаще.
Субстрат.
Орхидеи не растут в обычной земле. Самый простой вариант - покупаем специальный «Для орхидей». Я субстраты делаю сама.
 

Итак, поехали.
Пересадку рассмотрим на симпоидальной орхидее – Каттлее.

 

>>>

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

КАК ВЫРАСТИТЬ КАСКАДНУЮ ПЕТУНИЮ

 Многие видели роскошные метровые бороды на улицах и в садах европейских городов, но у нас... Может при пересечении границы у петунии портится настроение? Уже несколько лет в магазинах продаются семена петуний, а результата почему-то не видно.

Читать далее...

Что нравится лилии

Лилии, как и другие растения, хорошо развиваются и цветут там, где придерживаются рекомендаций по их выращиванию.

Высаживают лилии в основном ранней осенью.

В первой декаде августа приступают к выкопке, делению и пересадке 4- и 5-летних лилий. Это вызвано ослаблением их цветения из-за истощения почвы и нехватки площади питания для размножившихся луковиц.

Иногда пересаживают лилии чаще – раз в два-три года. Это связано с тем, что они страдают от вредителей, в частности трипса, поедающего чешуи луковиц. Следует также сменить участок, занятый лилиями, если цветы сильно поражены серой гнилью.

Сроки пересадки лилий могут переноситься на середину августа и даже на первую декаду сентября.

Выбирая сроки посадки, следует учитывать состояние луковиц. После цветения лилий они бывают истощены, чешуйки истончаются и привядают. Такую луковицу сразу пересаживать, конечно, не стоит.

После окончания цветения лилии до её пересадки необходимо, чтобы прошло месяц-полтора. За это время при хорошем уходе луковица станет крупнее, более упругой и плотнее.

В начале августа пересаживают лилии июньского срока цветения (азиатские гибриды).

Если к моменту пересадки лилии ещё зелёные и без признаков болезней, то стебли их обрезаются близко к поверхности почвы, при этом оставляются пеньки. Если же стебли отмерли, что свидетельствует о наличии грибных заболеваний, то, выкопав луковицы, нужно осторожно выкрутить у них погибшие стебли.

После трёх-пятилетнего выращивания лилии образуют «гнёзда» из луковиц различного возраста и величины. После выкопки они, как правило, распадаются, но иногда приходится их делить. Делать это надо после осторожной обрезки стеблей.

Луковицы надо выкапывать так, чтобы не повредить корни, стряхнуть землю, убрать чешуйки, имеющие ржавые и бурые пятна. Затем следует хорошо промыть такие луковицы водой, после чего выдержать 20 минут в растворе карбофоса (столовая ложка на 10 л воды).

Если луковицы чистые, с корнями, их рекомендуется поместить на 20-30 минут в 0,1-процентный раствор марганцовки. После этого промыть в воде, просушить в тени и, подрезав корни до 5-10 см, высадить в почву.

Гибридные лилии некоторые цветоводы укрывают от атмосферной влаги плёнкой. Иногда под плёнку, когда подмёрзнет земля, кладут листья. Под плёнкой корни лилий растут.

Весной после заморозков лилии раскрывают и до появления побегов вносят азотные удобрения (столовую ложку селитры на кв. метр, сброженный коровяк 1:10 или нитроаммофоску – 40-50 г на 10 л воды или на кв. метр).

Несколько раз, начиная с весны, вносят на посадки лилий древесную золу (по 100 г на кв. метр).

Когда появятся ростки лилий, почву вокруг них с целью профилактики поливают бордоской жидкостью или лазурином. Для этого в 9 л воды разводят по столовой ложке питьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в литре тёплой воды. Медный купорос вливают в ведро последним, причём тонкой струйкой и при непрерывном помешивании.

Когда появятся бутоны, следует вторично подкормить лилии аммиачной селитрой (столовая ложка на ведро воды). Вегетативную часть растений нужно обработать от вредителей и болезней.

В июле (не позже!) необходимо внести под лилии двойной суперфосфат (столовая ложка на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 столовой ложки на такое же количество воды).

Лилии растут на нейтральных, слабо кислых рыхлых почвах, с хорошей водопроницаемостью. Поступление питательных веществ при этом к ним усиливается, если удаётся два-три раза за лето посыпать землю золой. Одновременно это является хорошим профилактическим средством от грибных болезней.

Используя эти советы, вы получите на следующий год здоровую, цветущую лилию.

 

 

Как победить пять самых живучих сорняков

Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Наши советы – как избавиться от них на дачном участке.

Читать далее...

Цветы в плодовом саду (что посадить в приствльных кругах и вокруг)


Цветы в плодовом саду
Устройство садов имеет очень давнюю историю, а сами сады - весьма разнообразное назначение. При этом всегда существовало представление о том, что истинный сад должен удовлетворять всем человеческим чувствам: не только зрению, но и вкусу (отсюда необходимость плодово-ягодных и овощных растений в саду), слуху (забота о птицах, шумящих ручьях и водопадах), обонянию (наличие душистых трав, цветов, деревьев и кустарников) и так далее.
Современные сады, которые являются одновременно и садом, и огородом, также невозможно представить себе без цветочного убранства. Учитывая небольшие размеры садовых участков, бывает очень непросто сочетать полезное, необходимое и приятное в виде красивых разнообразных цветов. И все же вполне возможно выращивать на классических 5-6 сотках весь полноценный набор плодовых деревьев, ягодных кустарников, овощных культур и сотни видов декоративных растений.
Прежде всего садовод должен себе уяснить, какие взаимоотношения складываются между растениями различных видов в его саду: кто из них конкурирует, а кто партнерствует друг с другом по поводу почвенных питательных веществ, влаги и освещенности.

Под кроной молодых и невысоких

Корни молодых плодовых деревьев первые 3-4 года их жизни в саду располагаются близко к поверхности почвы, поэтому приствольные круги содержат под “чистым паром”, то есть в рыхлом и свободном от любых растений виде. Если яблони растут на слаборослых подвоях, то в последующие годы приствольные круги диаметром около метра остаются незанятыми, а на остальной площади под кроной дерева вполне можно размещать однолетние цветы, чередуя их по семействам и годам. Кроме того, под кронами яблонь, груш, слив, вишен могут комфортно расти почвопокровные растения и невысокие многолетники с поверхностной корневой системой. Если освещенность на этом месте достаточная, там можно посадить очитки - белый, густолистный, едкий, камчатский, лидийский, ложный, отогнутый, скальный и другие. Без ущерба для плодовых деревьев под кроной могут расти мелколуковичные цветы: мускари, гиацинт, сцилла, хионодокса, крокусы, рябчики шахматные, птицемлечник (орнитогалум), а также нарциссы и тюльпаны. Хорошими партнерами для луковичных будут виола триколор (анютины глазки), которая задекорирует их желтеющие листья, а также двулетний пиретрум с цветками, напоминающими мелкоцветковые хризантемы, и разнообразные летники на переднем плане.

В густой тени

Когда кроны деревьев становятся более густыми, освещенность приствольных кругов уменьшается, и выбор растений меняется. Существует множество видов многолетников, для которых полутень и даже тенистые места - самые подходящие по их природе. Наиболее распространенными из них являются аквилегия, бадан, барвинок, бруннера, вербейник, гейхера, дицентра, ирис болотный, ирис сибирский, калужница болотная, камнеломка клинолистная, камнеломка теневая, ландыш майский, мята, мелисса, нарцисс поэтический, оксалис (кислица), папоротники, хоста (зеленолистные формы), хохлатка, примулы и др.

Когда деревья станут большими

Если яблони в саду привиты на высокорослые подвои (это практически все старые деревья), то их корни уходят глубоко в почву, в то время как корни многолетников располагаются в менее глубоких слоях. Это обстоятельство позволяет использовать площадь приствольных кругов для устройства самых разнообразных цветников с большим набором видов и сортов. При этом можно создать мини-садики непрерывного цветения под каждым из деревьев. Интересно убедиться в том, что многие виды многолетников оказываются очень пластичными и прекрасно себя чувствуют в несвойственном им месте обитания. Многие светолюбивые виды вполне успешно растут в тени и полутени, значительно увеличивая свою привычную высоту, но при хорошем питании обильности цветения это не мешает.
Учитывая видовое и сортовое разнообразие многолетников, вариантов размещения растений может быть бесконечное множество. Многолетники в данном случае предпочтительны как самые долговечные, выносливые, не требующие большого ухода, весьма декоративные цветочные растения.
Одним из самых больших достоинств цветников в приствольных кругах с практической точки зрения является их способность подавлять рост сорняков. Но самое главное, на мой взгляд, - это создание непрерывно цветущего с ранней весны до снега ковра разнообразнейших растений. При этом плодовые деревья и ягодники исправно плодоносят, привнося свои краски в каждый день жизни сада - от пробуждения нежной зелени почек, цветения слив и вишен, яблонь, перекликающихся белыми и пурпурными цветками с пышными кистями темно-фиолетовой сирени - до плодоношения с алым цветом земляники, малиновых рядов, белыми, красными, черными ягодами смородины и ежевики. А там и первые наливные яблочки Малиновки упадут под кусты пионов и на дернинки дороникума...

Мини-садики

Наполнение нашего сада цветами происходило постепенно. Они занимали тенистые места, где уже не могли полноценно расти овощи. Теперь практически под каждым деревом и между ягодными кустарниками, где есть место и свет, поселились цветы и создали мини-садики непрерывного цветения, каждый отличный от другого. Видов цветочных растений не так уж много, но выбраны неприхотливые, способные быть партнерами для всех остальных. Самыми первыми весной пробуждаются крокусы, галантусы, хионодоксы, сциллы. Дорожки обрамляют примулы разных видов и окрасок и маргаритки. Затем расцветают нарциссы и ранние тюльпаны, расположенные группами в разных местах сада. Синие мускари окаймляют границы мини-цветников, окружая бадан и белые рябчики. Повсюду радуют глаз цветки-портреты анютиных глазок, они самостоятельно передвигаются по саду самосевом.

Флоксы и сливы

Под кроной корнесобственной сливы в моем саду много лет дружно растут примула обыкновенная, крокус весенний, ирис германский - эти виды занимают тремя строчками пространство от дорожки до стволов сливы. С северной стороны помещаются несколько кустов флокса метельчатого с цветками белого и розового цвета, в середине площади - энотера кустарниковая, птицемлечник (орнитогалум), дицентра формоза (низкая). В южной части цветника - куртинки мускари и герани луговой с гравилатом речным (последние два вида - дикорастущие, очень обильно цветут и удачно заполняют паузу в цветении в июне). Такой набор растений обеспечивает цветение с апреля (крокусы) до октября (флокс метельчатый). Есть маленькая хитрость в продлении цветения флокса: если в самом его начале срезать несколько стеблей на букеты, то из пазушных почек вырастают новые побеги, расцветающие в конце лета и продолжающие радовать нас до морозов.

Астильбы и примулы

Под старой яблоней отлично уживаются примулы обыкновенная и Зибольда, цветущая позже всех примул - почти до конца июня; они служат каймой цветника. Второй строчкой за молочно-желтой примулой обыкновенной растут нарциссы поэтические, цветут оба вида одновременно в конце апреля - мае (по погоде). С северной стороны мини-цветник замыкает строчка низкорослой астильбы с соцветиями белого и рубинового цвета, цветущей в июле. Западную часть площади занимает куст высокорослой астильбы с соцветиями абрикосового цвета, которую эффектно оттеняет декоративный злак - фалярис с пестрой листвой и высокими стеблями с изящными метелками цветков. Внутри этого прямоугольника размещаются несколько кустиков василька горного с крупными синими соцветиями, распускающимися в июне, а также высокорослые астры новобельгийские и гелениум осенний. Эти виды цветут позже всех - в августе - октябре. Нашлось место и для невысокой астры кустарниковой с красивой шаровидной кроной, и мелколепестника (эригерона), цветущих в июле - августе сиренево-розовыми соцветиями-корзинками. В конце июня расцветает крупный яркий мак восточный, растущий в центре перед стволом яблони.

После тюльпанов и пионов - “глазастые фиалки”

Самая старшая яблоня в нашем саду - Малиновка, ей более 50 лет, и она все еще полна сил и красоты, регулярно плодоносит. Под ее кроной удачно разместились цветущие в мае - июне ярко-желтыми ромашками дороникум кавказский, поздние тюльпаны группы Рембрандт (красные с желтым и красные с белым, словно расписанные кистью художника), а также несколько кустов пиона молочноцветкового сорта Миссис Рузвельт (ярко-розовый, махровый), цветущего в конце июня - июле. Большой приствольный круг дополнен эффектным ревенем с его высоким пышным цветоносом и крупными гофрированными листьями; он растет ближе к живой изгороди из черной смородины по восточному краю участка. Кайма из виолы триколор, которая цветет с весны до морозов, обрамляет этот цветник под яблоней.
Достопримечательностью сада стала «поляна тюльпанов», которая раскинулась под солидным Пепином шафранным, тоже весьма почтенного возраста яблоней. Пестрые тюльпаны привольно цветут под полупрозрачной майской кроной яблони. Летом их сменяют календула и вездесущая виола триколор, растущая из самосева и демонстрирующая великолепные «портретные» цветки в самых причудливых сочетаниях красок, штрихов и пятен на бархатной ткани своих лепестков.

Только астры

Особое место в саду под плодовыми деревьями занимают многолетние астры, высаженные группами: альпийская, итальянская, кустарниковая, новобельгийская и новоанглийская. Каждый из этих видов цветет в свое время, а в целом - почти все лето. С конца июля или в августе расцветает удивительно яркая астра кустарниковая с великолепной, правильно шаровидной формой кроны, которую она формирует самостоятельно, без участия садовода, и особенно успешно при хорошем освещении. Сиренево-розовые, пурпурные, белые и голубые кустики - шарики астры думозус (латинское ее название) прекрасно сочетаются с высокорослыми новобельгийскими и новоанглийскими астрами, расцветающими в саду почти последними и украшающими его даже после заморозков и первого легкого снега. Эти виды многолетних астр непременно должны поселиться и в вашем саду, а расти они могут под кроной деревьев, не занимая много места, при этом играя первую скрипку в осенней симфонии красок.

Нельзя забывать об уходе

Уход за цветниками под кроной плодовых деревьев заключается в обеспечении достаточного питания для всех растений. Рано весной традиционно дается азотная подкормка по еще замерзшей или слегка оттаявшей почве: мочевину или селитру рассыпаем поверхностно из расчета столовая ложка на квадратный метр площади по всему саду. В садах зрелого возраста (старше 10 лет) корни деревьев распространены по всей площади участка, поэтому и кормить нужно всю территорию. Затем в июне-июле даются еще две подкормки полным удобрением в соответствии с рекомендацией на упаковке. В последние годы наилучший эффект получается от применения «Кемиры» цветочной или универсальной. Поливаем по мере необходимости при длительной сухой погоде. В сентябре чистую от сорняков почву мульчируем компостом или известкованным торфом слоем 3-7 см, предварительно срезав стебли отцветших растений. Можно оставить эти срезанные стебли на месте, сложив «шалашиком» для лучшего снегозадержания, а весной потом отправить в компостную кучу.
Цветы прекрасно живут в плодовом саду даже очень зрелого возраста, они оживляют его своими красками и ароматами, и пусть таких садов будет больше.

Живая изгородь: что посадить под забором или вместо него

 http://supersadovnik.ru/article_plot.aspx?id=1002687

 

 

Прежде всего, важно определиться с приоритетными задачами и условиями (почва, освещение и т.п.). Кроме того, следует решить, будет ваша изгородь свободнорастущей (такая занимает больше места) или вы планируете ее формировать (такая позволяет сэкономить место, но требует серьезного ухода).

Теперь можно приступать к выбору растений для живой изгороди. Мы подобрали кустарники, подходящие для этой цели. Высаживать их можно сразу, как закончилось строительство.

Если вы сажаете живую изгородь вдоль забора, прежде, чем подбирать растения, необходимо обратить внимание, с какой стороны в вашем случае светит солнце и будет ли выбранным вами растениям хватать света. 

10 самых неприхотливых и дружелюбных

Дерен

Если хотите сэкономить, можно купить один большой куст и сделать из него несколько. Классические "заборные" дерены – белый, кроваво-красный и отпрысковый (Cornus alba, C. sanguinea, C. stolonifera). Благодаря многообразию пестролистных и ярко-корых сортов, растение интересно смотрится как в качестве самостоятельной живой изгороди, так и  в качестве "прикрытия" для забора.

Плюсы:  Неприхотливость: большинство видов дерена растет практически на любых почвах, на солнце и в полутени. Зимостойкость. Быстрый темп роста:  любая из распространенных разновидностей дерена достигнет выстоты 1 м в первый же год.  Яркая кора, украшающая сад зимой. 

Минусы: При невысоком росте занимает достаточно большую площадь.

Кустарниковые ивы (извитая, пурпурная, каспийская)

Прекрасный материал для живых изгородей высотой около 3 метров. Существует множество разновидностей ивы с широким диапазоном характеристик, позволяющих выбрать вариант, подходящий для любых условий и потребностей. Многие из них вырастают очень большими, и лучше подходят для больших участков. Очень интересны благодаря узким длинным листьям, развевающимся на ветру, ива корзиночная (S. viminalis) и ива Шверина (S. schwerinii). Если обратиться к сортам, то среди ив найдутся прекрасные кандидаты и для посадки на совсем маленьком участке: ивы белая (S. alba) 'Sericea', пепельная 'Variegata', розмаринолистная (S. rosmarinifolia), цельнолистная (S. integra) 'Hakura Nishiki' и 'Pendula', пурпурная (S. purpurea) 'Nana'. Больше всего ивам подходит влажный субстрат. Они не требовательны к механическому и химическому составу, но лучше всего развиваются на кислых (pH 5–6), не особо засоленных почвах.

Плюсы: Неприхотливы и быстро развиваются. Легко размножать: черенки ивы хорошо приживаются.

Минусы: Требовательна к влажности почвы и чувствительна к ее кислотности.

Пузыреплодник калинолистный

Крупный (3–4 м – высота и диаметре) кустарник с густой кроной. Побеги растут сначала вертикально вверх, затем изгибаются живописными дугами. Создает изгородь, полностью непрозрачную летом и достаточно плотную зимой. Пузыреплодник неплохо себя чувствует практически на любых почвах: легких песчаных, тяжелых глинистых и каменистых. Не любит только щелочные почвы, предпочитая нейтральные и кислые (рH от 4,5 до 6,5). Мирится с недостатком полива. Все пузыреплодники очень хорошо переносят стрижку, что позволяет формировать из них кусты с плотными компактными кронами. 

Плюсы: Неприхотливость. Высокая скорость роста – 30–40 см (и до 1 м) в год в благоприятных условиях. Практически не подвержен вредителям. Успешно приспосабливается к различным экологическим условиям (в том числе и к загазованной городской атмосфере). Практически все сорта пузыреплодника морозостойки.

Минусы: Чувствителен к кислотности почвы (не любит щелочную среду).  Выносит затенение, однако в глухой тени расти не будет.  Сорта с цветной окраской листьев даже при небольшом затенении меняют свой цвет на зеленый.

Кизильник блестящий

Обычно кизильник используют для низких и средних по высоте (до 2 метров) живых изгородей, формируемых обрезкой. При выращивании в свободной форме, только с санитарной обрезкой, вырастает до 3 метров в высоту. При благоприятных условиях растет быстро. 

Плюсы:  У кизильника мелкие густо расположенные листья, он хорошо ветвится, его густые кусты не лысеют снизу. Неприхотлив к почве, относительно засухоустойчив, очень теневынослив, хорошо переносит даже городские условия, морозоустойчив.

Минусы: Необходимость регулярной формирующей обрезки.

Арония черноплодная

Арония прекрасно подходит для свободнорастущей живой изгороди - если растения взрослые, плотной даже зимой.  Арония весьма привлекательна внешне и сохраняет декоративность практически круглый год. Красиво цветет. Нежные, белые, пышные соцветия к сентябрю превращаются в крупные гроздья блестящих черных ягод. Если оставить их на кусте, темные грозди будут эффектно выделяться на фоне огненной осенней листвы, привлекая птиц. У аронии много сортов разной высоты, и все они легко размножаются черенкованием, отводками, корневой порослью и семенами. Прирост составляет около 30 см в год, а в благоприятных условиях даже больше. 

Плюсы: Красивое цветение. Съедобные ягоды (из них делают настойки, наливки и компоты). Неприхотливость и зимостойкость.

Минусы: Склонна к образованию корневой поросли.

Ирга

Сортовые разновидности - например, сорта ирги Ламарка, иликанадской (A. lamarckii, A. Canadensis) - роскошно цветут, дают ягоды прекрасного вкуса и имеют весьма привлекательную листву. Кусты иргиживут до 60–70 лет, а стволы (многолетние растения могут выглядеть как настоящие деревья высотой до 8 м и насчитывать 20–25 стволов) – до 20 лет. Не стоит сажать этот кустарник возле парковки: пятна от осыпающихся ягод могут испортить внешний вид светлой машины. Кстати, если они будут падать на дорожку из светлого камня, она тоже пострадает.

Плюсы: Съедобна - ягоды очень нравятся детям. Невероятно "живуча" и неприхотлива. Нетребовательна к почвам. Выносит затенение, загазованность воздуха, ветер и засуху. Высокая зимостойкость. Устойчивость к вредителям и болезням. Быстро растет. Рано начинает плодоносить. Легко переносит стрижку. Еще одно достоинство – долговечность.

Минусы:  Образует обильную корневую поросль. Если посадить, например, иргу колосистую (A. spicata) сражаться с ней придется постоянно. Ягоды ирги "пачкучи".

Спирея

Цветущие во второй половине лета спиреи тоже подходят для создания замечательной, хотя и не очень высокой (до 2 метров) свободнорастущей живой изгороди. В качестве растения для изгороди внимания заслуживают высокорослые спиреи иволистная (Spiraea salicifolia), средняя (S. media), дубравколистная (S. chamaediyfolia) иБилларда (S. billardii). Не менее привлекательные спиреи Дугласа (S. douglasii), войлочная (S. tomentosa), широколистная, или белая (S. latifolia syn. alba) будут хорошо расти на участке с высокостоящими грунтовыми водами. Впрочем, тут можно дать волю фантазии, посколькусортов и видов различной высоты, с разнообразной формой и цветом листьев, цветущих в разное время, и готовых расти в довольно широком диапазоне условий, у спиреи хватает. При регулярной стрижке спирея становится гуще и лучше цветет. Кроме того, ее можно омолаживать обрезкой "на пень".

Плюсы: Спиреи очень красивы, неприхотливы и морозостойки, быстро растут и долго живут,  десятилетиями сохраяняя декоративность. Они легко мирятся с различным составом почв и не требуют особого ухода. Большинство из них не надо часто поливать, но среди многочисленных сортов можно подобрать влаголюбивые, способные расти даже на переувлажненных участках (например, спирея войлочная). 

Минусы: В высоту редко превышает 2 м.

Сирень

Необыкновенно красивый и чрезвычайно многообразный цветущий кустарник. Сортов, прекрасно растущих в умеренном климате, у сиренинамного больше, чем у других декоративных кустарников. Не так многочисленны, но весьма многолики и виды сирени. Многочисленные сорта сирени обыкновенной предпочитают освещаемые солнцем участки с плодородной почвой и низким уровнем грунтовых вод. Сирень амурская - одна из наиболее морозостойких и засухоустойчивых сиреней. Хорошо переносит городские условия. Цветет она позже сирени обыкновенной, в конце июня-июле, цветение длится около двух недель, запах у цветков сильный. Живет сирень амурская до 90-100 лет. Такой же морозостойкостью и засухоустойчивостью отличается светолюбивая сирень венгерская, не требовательная к почве. В благоприятных условиях годовой прирост сирени венгерской составляет 40 см. в высоту и 40 см. в ширину, а вырастает она при этом до 4 метров в высоту. Цветет она обычно в июне, цветение длится 20-25 дней.

Плюсы: Главный плюс - необычайная декоративность. Можно подобрать неприхотливые виды и сорта, не очень чувствительные к почвам и режиму полива.

Минусы: Сирень светолюбива. Активно образует корневую поросль. С возрастом, если поросль не удалять, куст приобретает неопрятный вид и разрастается в ширину. Если удалять - нижняя часть куста становится прозрачной.

Смородина золотистая

Очень декоративна, достигает 2-2,5 м в высоту. Во время цветения приятно пахнет.

Плюсы: Съедобна. Обладает фантастической приспособляемостью, устойчива к жаре, пыли, дыму, засухе, морозу, вредителям и болезням.

Минусы: Ягоды смородины декоративной поспевают неравномерно. Редко вырастает выше 2 м.

Клен татарский; клен гиннала, или приречный

Клен татарский и клен гиннала похожи друг на друга и по внешнему облику, и по требованиям к условиям. Оба вида растут в виде небольших деревьев или крупных кустарников со средней высотой от 4 до 9 метров. Подходят для формируемой обрезкой живой изгороди. Дают обильную корневую поросль. Если нежелательно, чтобы клены "разбежались", необходимо предусмотреть ограничение по бокам посадочной траншеи, проложив, например, широкую бордюрную ленту.

Плюсы: Хорошо переносят стрижку и быстро разрастаются.

Минусы: Склонность к образованию корневой поросли. Светолюбивы. В полутени теряют яркую окраску. У обих видов стволы довольно быстро оголяются снизую Если это нежелательно, необходимо сразу, не дожидаясь смыкания крон, формировать трапециевидный профиль изгороди. В этом случае нижние ветви должны быть длиннее верхних, чтобы получать больше света. В этом случае низ не будет оголяться.

Ну, и наконец, максимально практичный вариант использования полезной площади - смешанная свободно растущая изгородь. Например, можно посадить вместе разные сирени и чубушники, например, высокий чубушник венечный (Philadelphus coronarius) или многочисленные сорта чубушника обыкновенного (Philadelphus pallidus), оттенив их более низкорослыми шиповниками на переднем плане. Они будут цвести в разное время, и изгородь сохранит красоту практически весь сезон.

Минусы этого варианта: Сложности подбора растений, чтобы они гармонично сочетались между собой и при этом им подходили одни и те условия.

Размножение отводками.

Зачем нам отводки? Для размножения отводками есть много причин. Прежде всего, многие кусты и деревья очень трудно размножать черенками и другими способами, а укоренять отводки удается легко. Примерами случат рододендроны, магнолии, гамамелис, камелии, пиерис, лох и падуб. У земляники и ряда других растений новое растение почти невозможно получить другим способом. Для этого занятия нужен минимум оборудования и опыта, не обязательно искусственное тепло (разве только для комнатных растений). Отводками размножают не только те растения, которые плохо размножаются черенками, но практически любые кустарники и ползучие растения, стебли которых можно пригнуть до земли. Идеальное время для этого — сезон роста, обычно с середины весны до конца лета. Побеги выбирайте молодые, этого или прошлого сезона, так как старые и одревесневшие будут укореняться очень долго и неохотно. От одного куста можно отвести сразу несколько побегов.

Как это делается.

Читать далее...

Рассада и теплица в вопросах и ответах

http://www.tsvetnik.info/answers/a_rassada.htm

 

Для какой цели проращивают семена?Как проращивать семена на салфетке?Как долго надо замачивать семена перед посадкой?Стоит ли замачивать семена в соке алоэ?Как и чем обрабатывать семена для выращивания рассады в домашних условиях?Какой

Читать далее...