26 августа 2021 - Музей ретро-автомобилей, Куфштайн, Раттенберг

Перед переездом в  Ваттенс мы выкроили наконец время, чтобы осмотреть музей старинных автомобилей, тем более идти никуда не нужно было - автомобильный музей расположен на территории соседнего отеля. Некоторые экземпляры разместились прямо во дворе, а большая часть экспонатов можно увидеть в полуподвальных помещениях отеля.

Музей мне понравился, хотя к автомобилям я в целом равнодушна. Но некоторые машинки были ну такие миленькие, просто ми-ми-ми...

Да и вообще коллекция оказалась весьма солидной. Покажу лишь небольшую часть. Кроме автомобилей в музее множество другой техники.

25 августа  -   Высокогорная дорога Grossglockner (Гроссглоккнер). Zell-am-Zee

Чем еще удобен для проживания Капрун - от него рукой подать до начала одной из красивейших высокогорных трасс. Мы несколько дней тщательно мониторили прогноз погоды, чтобы выбрать самый ясный и безоблачный день для проезда по этой дороге. Прогноз уверенно указывал на 25 августа, как самый благоприятный для поездки день.

Утро нас не порадовало. Но деваться некуда, выдвигаемся. Наша цель прикрыта низкими облаками

Дальше было хуже.

24 августа 2021    замок Hohenwerfen, Going, Maria Alm

По дороге из Обертрауна в Капрун мы заприметили на горе впечатляющий замок. Я в общем к замкам равнодушна, но мужу загорелось, а день выдался пасмурным - отчего бы и не осмотреть замок, тем более ехать недалече. Впрочем, там всё рядом.

Будь небо ясным мы бы увидели такую вот прекрасную картину. Но увы...

Отстояв небольшую очередь, мы поднялись на лифте к замку. 

23 августа - ущелье Sigmund Thun Klamm, водопад Krimml, замок Капрун

Вот ущелье со сложным названием Sigmund-Thun-Klamm  нам очень понравилось!

Во-первых оно расположено совсем рядом, всего 2,5 километра от центра поселка Капрун

Во-вторых оно очень живописно

22 августа - ущелье Ламмеркламм, водопад Голлингер, Капрун

Ущелье Ламмеркламм расположено как раз по пути из Обертрауна в Капрун, прямо у дороги. Состоит из двух участков - направо от входа покороче, налево подлиннее.

Фотографировать ущелья так, чтобы это было кому-нибудь интересно, кроме фотографирующих, - дело практически безнадежное.

Но все же немного фотографий будет.

Короткий, но впечатляющий участок справа от входа.

21 августа - Гальштат  

Утро было изумительным - с той легкой дымкой при ясном небе, которая только подчеркивает расстояние и углубляет перспективу.

20 августа - Траункирхен, Гмунден, Санкт-Гильген, Санкт-Вольфганг

День по прогнозу намечался пасмурным, так что мы поехали по запасному варианту, отложив Гальштат на последний день.

1.Траункирхен

В эту крошечную деревушку на озере Траунзее мы заехали по дороге в Гмунден ради приходской церкви, знаменитой своей кафедрой в виде рыбацкой лодки.

Здесь видна часовня 16 века на горе, но мы туда не поднимались.

Kirche Maria Krönung  

1. Обертраун 18 августа, вечер

Ехали мы сюда почти два дня. Один день у нас традиционно и неизбежно уходит на пересечение Румынии с востока на запад, а это вроде и немного, всего 675 км, но получается не менее 12 часов. Сократить, ускорить проезд или объехать)) этот участок пути никак не удается. В этот раз мы заночевали уже под Будапештом, в Венгрии, а к месту назначения прибыли ближе к вечеру, 18 августа. И, подъезжая к поселку, по узенькой дороге в глубине ущелья, уже подпрыгивали от нетерпения. А когда забравшись на горку остановились возле своего отеля и вовсе обомлели. Казалось невероятным, что мы выбрались из душного, пыльного Кишинева, преодолели без особых препятствий, несмотря на все волнения, границы трех государств и стоим теперь среди всей этой красоты. Очень нас впечатлил Обертраун при первой встрече.

Никогда не ездила в отпуск в августе. Но в прошлом, ковидном еще году, тревожное чувство, что приоткрытые для туристов двери вот-вот захлопнутся, подтолкнуло нас спланировать поездку не дожидаясь любимого, комфортного во всех смыслах, сентября.

Куда же ехать жарким августом? В горы, конечно. Доступными оказались австрийские Альпы. А так как давно в мечтах был план проехать "от Зальцбурга до Инсбрука" не по автобанам, а "козьими тропами", то маршрут родился очень быстро. Кстати, ни в Зальцбурге, ни в Инсбруке мы так и не побывали - в приоритете были природные достопримечательности и небольшие города. Ну, может в следующей жизни.

Были выбраны три точки проживания.

Птицы на улицах Рима

Город Львов в Советском Союзе был осколком какого-то совсем другого мира, другой архитектуры. Поэтому возможность поехать на практику во Львов после первого курса архитектурного факультета была безусловной удачей. Остались очень яркие воспоминания и почему-то очень мало фотографий. Совмещу их с фотографиями 2016 года, с короткой однодневной экскурсии в пасмурный, холодный и дождливый декабрьский день. Кроме этого - сканы из книги, которую я привезла после практики. Это был 1980 год. Книга называлась - 

Первые дни штормило. В день приезда мы так и не искупались - на городских пляжах Созополя был вывешен красный флаг, а ехать куда-то не было ни желания, ни сил. Ограничились прогулками вдоль моря и изучением местных пляжей.

Вторая половина сентября - довольно рискованный период для пляжного отдыха в Болгарии. Может штормить, дуть холодные пронизывающие ветра, идти дожди, а температуры бывают весьма некомфортными не только для купаний, но и для прогулок. Поэтому мы были готовы ко всему.

В первое же после нашего приезда воскресенье, посмотрев прогноз погоды, обещавший в Созополе дожди, а в Пловдиве, наоборот, отличную солнечную погоду, мы решили для разнообразия не мыкаться тоскливо по потенциально дождливому городку, а сразу отправиться в дальние дали. И что с того, что до Пловдива 300 километров, разве это расстояние? И рано утром 20 сентября мы выехали в Пловдив.

Дорога оказалась отличная - автобан с разрешенной скоростью 140 км/час, так что доехали мы быстро и с удовольствием.

Я немного готовилась к поездке (и забыла свои записи в номере, молодец, да!). Но границы интересующего нас района были понятны и казалось, что трудностей не возникнет. Однако местность вдруг озадачила разноуровневостью. Пробраться в старый город и сориентироваться в хаосе узких улочек, которые вели то вверх, то вниз, а то и вовсе упирались то в обрыв, то в отвесный склон без всякого намека на лестницу, оказалось непростой задачей.

Так что бродилось по городу беспорядочно.

Старый город понравился. По воскресному праздный, артистичный, тусовочный, лениво-вычурный, то многолюдный, то пустынный. Похожий на все старые европейские средневековые города и отличный от них своим южным (обшарпанно-небрежным) и одновременно восточным (нарядно-узорчатым) колоритом.

Уже на въезде в Болгарию мы почувствовали довольно легкомысленное отношение болгар к объявленной пандемии. Чтобы проверить наши тесты правда привлекли врача, но он весело глянул мельком и пожелал хорошего отдыха.

Нельзя сказать, что вот прямо никаких следов коронавирусной напасти мы не наблюдали. Объявления о необходимости надеть маску висят на каждом магазинчике. Ну ладно, на многих. Но прилежно нацепляют маски только посетители супермаркетов. На выходе маски немедленно снимаются и прячутся куда-то далеко и глубоко. 

Да, еще радио. Садишься в машину, включаешь радио и сразу погружаешься в полубезумную атмосферу весны 2020 - количество заболевших, умерших, симптомы, больницы, карантинные мероприятия. И протесты. Вся Болгария протестует против карантина. Пандемия подкосила и без того еле живую экономику Болгарии. Помимо закрывающихся в связи с окончанием сезона ресторанов, магазинчиков и отелей мы наблюдали множество и не открывавшихся, пустых, заколоченных и запыленных. Душераздирающее зрелище.

Но все же мы ехали к морю (и доехали), были настроены на получение положительных эмоций (и мы их получили), несмотря на погоду (в целом отличную) и прочие напасти (не критично, но не обошлось). Были припасена теплая одежда и соответствующая обувь (не пригодились), мы рассчитывали, что если не получится купаться (получилось) будем гулять вдоль моря, дышать воздухом и пить кофе, вино или пиво (гуляли, дышали и пили в свободное от купаний время).

Чтобы было где гулять и что рассматривать во время прогулок мы выбрали для проживания Созополь.

Ну вы же помните Созополь? В 2014 году в середине июля.

Вот стоит сбиться и очень трудно вернуть былой настрой. Но все же я хочу завершить всё, что наметила по нашей уже прошлогодней поездке в Грецию.

Про рассветы и закаты.

Собственно рассвет был только один. Насмотревшись прекрасных фотографий выползающего из-за Афона солнца я уговорила мужа (да собственно и уговаривать не пришлось) подняться засветло и поехать на восточное побережье посмотреть на восход. Я конечно предполагала, что солнце будет выходить совсем не там, а скорее всего из моря, ну да и ладно, так тоже хорошо.))

Пляжи и бухты.

В этом году мы не пытались объехать весь полуостров. Заглянули в полюбившиеся места, изучили пару новых.

Из приглянувшихся в прошлом году дважды приезжали на большой пляж Agios Ioannis, что чуть южнее Никити.

В этом году он был особенно пустынен в связи с начавшимся строительством большого отеля на его ближнем к трассе краю.

Флора.

Думаю, что не ошибусь, если назову оливковое дерево главным растением Греции. Оливки растут здесь везде.

В этом году мы наконец-то увидели оливки в разной степени спелости

Правильно советует народная мудрость не зарекаться. Предположив, что никогда уж мы не вернемся в Торони, я, как водится, погорячилась.

Так вышло, что мы уже и не планировали в этом году никакого отпуска. А когда обстоятельства вдруг резко изменились муж заявил, что хочет пляжного расслабляющего отдыха, а новых стран и ярких впечатлений не потянет. Дело шло к концу сентября, на Болгарию большой надежды в плане погоды не было и мы решили, что в это время года самое теплое и самое ближнее к нам море находится в Греции, на Халкидиках. За неделю до отпуска мы стали искать подходящее жилье и оказалось, что лучше прошлогоднего нашего отеля в Торони ничего не найти. Ну и ладно! Собрали вещички, помониторили прогноз погоды, попереживали немного из-за ожидаемых дождей и ветров, потом решили - а, как будет! - оделись тепло, 24 сентября в 5:30 утра сели в машину и поехали на море. 

Дорогу до Торони (около 1250 км) мы, как и в прошлом году, разделили на две части с ночевкой в болгарском Благоевграде. Даже гостиницу забронировали заранее. В прошлом году мы отправились в путь в воскресенье и добрались до Софии к вечеру, когда все жители болгарской столицы возвращались после уикенда на своем морском побережье одной с нами дорогой. Так что на въезде в Софию мы несколько часов потеряли в пробке, и в Благоевград, который находится в 100 км за Софией, прибыли уже поздней ночью. Поплутали еще по сонному городку, подыскивая место для ночлега. Нынче же был вторник, Софию мы проскочили мигом и прибыли к забронированной гостинице в Благоевграде засветло, в 19:30. Успели и поужинать и прогуляться после долгой дороги и сытного ужина.

Всю дорогу до Благоевграда погода не радовала. Сильным дождем нас накрыло и в Румынии, и в районе Софии. Но в какой-то момент, глядя в окно на низкую облачность и сплошные потоки дождя, я подумала: нет, все-таки здорово, что нам удалось вырваться в отпуск, да еще и к морю. Ну будем не купаться, а, кутаясь в пледы, сидеть у моря, дышать воздухом и любоваться закатами.  И вдруг я увидела как солнечный луч, прорвавшись через низкие тучи, осветил долину и гряду гор, окружающих ее. Красота была неописуемая и я громко ахнула. Одновременно со мной муж воскликнул: смотри, радуга! В общем, мы завертели головами, не зная, какое зрелище прекраснее. Долину снять нам не удалось, мы ее уже проскочили, а когда радуга стала двойной притормозили на автобане, чтобы сделать пару кадров.

В этот момент я почему-то подумала, что о погоде можно больше не беспокоиться, она будет замечательной. Так и вышло.

Цветы хлопчатника

Ущелье Викос, которое иногда называют каньоном, расположено на южном склоне горы Тимфи, в национальном парке в горах Пинд, на северо-востоке перифирии Эпира. В длину достигает 20 километров, глубина от 450 до 1600 метров, а ширина от 400 до пары метров в самых узких местах.

Викос занесено в Книгу рекордов Гиннесса, как самое глубокое ущелье в мире. При этом учитывается, что ущелья отличаются от каньонов по некоторым параметрам, например, по соотношению ширина/глубина.

Оставлю каньон Викос на десерт, а пока немного про архитектуру.

На первый план в нашей поездке я сознательно поставила природу - море и горы. Конечно, меня интересует архитектура, например. Но на этапе подготовки ничего интересного в этом плане по выбранному маршруту не нашлось. Античные руины я даже не рассматривала, мне кажется, что они могут быть интересны лишь специалистам, а обывателям, вроде меня, вполне достаточно взглянуть на них единожды. Мне были интересны арочные мосты и я свое любопытство удовлетворила. Все остальные здания и сооружения в этой поездке производили какое-то довольно унылое впечатление, причем чем ближе к современности они были построены, тем печальнее было зрелище. Впрочем были и приятные исключения.

Самыми интересными архитектурными объектами оказались старинные православные храмы.

Церковь Преображения Господня в Салониках

небольшой византийский храм с наклонным куполом, построен в середине XIV века, использовался в качестве погребальной часовни. Расположенный на стыке улиц Эгнатия и Палео́н Патро́н Герману́.

Упоминается в Золотой булле императора Иоанна V Палеолога от 1464 года.

Несмотря на то, что арочные мосты из камня довольно распространены в Европе, да и вообще в любой гористой местности, мне как-то раньше они не попадались, тем более в таких количествах, которые обещают путеводители по Эпиру.

Мне показалось интересным, раз уж предоставляется такая возможность, собрать коллекцию из этих архитектурных объектов и поэтому я тщательно подготовилась к поездке - выбрала координаты всех мостов вблизи нашего маршрута по Загории. Всего их получилось 16 (плюс еще один в районе Метеор). До двух из этих 16 мы не добрались, остальные были рядом с дорогой или недалеко от маршрута.

Информации по мостам немного, собирала по крохам, кое-где присутствует машинный перевод.

Загорские мосты появились в 18-19 веках как составные части пешеходно-гужевых каменных троп, соединявших деревни друг с другом. Строительство заказывали сами крестьяне (наиболее богатые из них), нанимая для этого особые бригады строителей. Шабашники того времени годами кочевали по региону, и без работы оставались нечасто. Причина такого активного строительства именно в Загории, в буквальном смысле, лежит на поверхности: стройматериалы в виде плоского сланцевого камня здесь повсеместны. Немного утрируя, сланец можно было вынимать руками из скалистых склонов и, безо всякого раствора, мостить дорожку специальной плотной кладкой. Очевидно, что процессом руководили умелые инженеры: простым каменщикам было бы не под силу соорудить столь надёжные и совершенные по форме арочные мосты. Названия они, как правило, получали в честь спонсора (иногда двух - если имела место последующая реконструкция). - отсюда https://novotor.livejournal.com/116408.html

1.    39.724239, 20.963482    Bridge of Kamber Agas  в районе  деревни East Zagori

Арочный каменный мост, построенный в конце 18-го века. Длина 38 метров, открытие дуги около 17 метров и высотой 5 метров, находится в пышной растительности и рядом с проезжей части дороги.

Загория (Загорохория) - горная область на северо-западе материковой Греции. Она мало освоена туристами, информации о ней немного. Название явно указывает на славянское "за горами", а вторая часть в названии Загорохория, хора, от греческого "χώρα — место, область, земля". А мне слово "хора" напоминает "хор", "хоровод", или румынское "хора", что то же что и "хоровод". 

Самая яркая достопримечательность этого района - каньон Викос, занесенный по каким-то параметрам в книгу рекордов Гиннеса. Чуть менее известны каменные арочные мосты преимущественно XIX века, которых здесь насчитывают около 20. Но об этих объектах чуть позже, а пока хочу показать деревни Загории. Их здесь сохранилось чуть больше 40. Построены они целиком из местного камня - слоистого известняка - стены, крыши, мостовые. 

Зацените названия этих дивных поселений - Цепелово, Капесово, Дилофо, Монодендри, Вица, Кипи, Врадето, Аристи, Мегало- и Микро-Папинго - сказочные!

Капесово

Мы начали осмотр с Преображенского монастыря, Мегала Метеора или Великий Метеор.

Тексты в основном с сайта grekomania.ru  

Самый большой, самый высоко расположенный и самый древний - Великий Метеор был основан приблизительно в 1340 году ученым монахом с Афона, Святым Афанасием Метеорским. Афанасий Метеорский был человеком чрезвычайно образованным — своё образование он получил в Салониках и Константинополе — виднейших центрах Византийской империи. В молодом возрасте Афанасий пришёл на Афон и поселился в ските монастыря Ивирон, но частые нападения разбойников заставили его покинуть монастырь с духовным отцом, старцем Григорием. Оба монаха послушали совет сербского епископа Иакова и скрылись на Метеоре около 1340 года.

Надо ли излагать здесь сведения о Метеорах из Википедии или других источников? Наверное, надо. Потому что иначе ворох фотографий будут сопровождать только "охи", "ахи" и все эти банальные эпитеты, выражающие восторг и обрамленные большим количеством восклицательных знаков. Да, Метеоры поражают, еще издали

А вблизи просто теряешь голову от восторга.

Халкидики - полуостров на северо-востоке Греции. Состоит из трех меньших полуостровов - Кассандры, Ситонии и Афона, омывается Эгейским морем. Полуостров Ситония - средний из трех. Если смотреть с его восточного побережья - можно увидеть гору Афон, а с западного - наблюдать закаты над Кассандрой. Вдоль всего побережья тянется трасса, то приближаясь прямо к морю, то удаляясь от него.

Добираясь к месту своего отдыха в Торони мы проехали по западному побережью, поэтому первым делом отправились изучать восточное.

Наша поездка в Грецию с 9 по 22 сентября была разделена мной на две части: пять дней - море, еще пять - горы. Ну и четыре дня на дорогу, потому что ездили мы на машине. Всего ровно две недели. Впоследствии мы пожалели, что не сделали наоборот - сначала горы, а уж потом море, после беготни по горам в +30 с тоской вспоминались морские купания, но уж как вышло, так вышло, учтем на будущее.

Для отдыха на море мы выбрали полуостров Халкидики, а именно небольшой поселок Торони на западном побережье его среднего "пальца", Ситонии. Я мечтала о жилье прямо на берегу, чтобы в любой момент можно было выйти и окунуться. И хотя отели на первой линии всегда стоят дороже, нам удалось найти подходящий вариант по более-менее гуманной цене.

Эта фотография сделана от ворот нашего небольшого отеля. Перейти дорогу, сделать десяток шагов по газону, зацепить по дороге шезлонг, или обойтись без него - и можно нырять!