25 августа  -   Высокогорная дорога Grossglockner (Гроссглоккнер). Zell-am-Zee

Чем еще удобен для проживания Капрун - от него рукой подать до начала одной из красивейших высокогорных трасс. Мы несколько дней тщательно мониторили прогноз погоды, чтобы выбрать самый ясный и безоблачный день для проезда по этой дороге. Прогноз уверенно указывал на 25 августа, как самый благоприятный для поездки день.

Утро нас не порадовало. Но деваться некуда, выдвигаемся. Наша цель прикрыта низкими облаками

Дальше было хуже.

23 августа - ущелье Sigmund Thun Klamm, водопад Krimml, замок Капрун

Вот ущелье со сложным названием Sigmund-Thun-Klamm  нам очень понравилось!

Во-первых оно расположено совсем рядом, всего 2,5 километра от центра поселка Капрун

Во-вторых оно очень живописно

22 августа - ущелье Ламмеркламм, водопад Голлингер, Капрун

Ущелье Ламмеркламм расположено как раз по пути из Обертрауна в Капрун, прямо у дороги. Состоит из двух участков - направо от входа покороче, налево подлиннее.

Фотографировать ущелья так, чтобы это было кому-нибудь интересно, кроме фотографирующих, - дело практически безнадежное.

Но все же немного фотографий будет.

Короткий, но впечатляющий участок справа от входа.

21 августа - Гальштат  

Утро было изумительным - с той легкой дымкой при ясном небе, которая только подчеркивает расстояние и углубляет перспективу.

1. Обертраун 18 августа, вечер

Ехали мы сюда почти два дня. Один день у нас традиционно и неизбежно уходит на пересечение Румынии с востока на запад, а это вроде и немного, всего 675 км, но получается не менее 12 часов. Сократить, ускорить проезд или объехать)) этот участок пути никак не удается. В этот раз мы заночевали уже под Будапештом, в Венгрии, а к месту назначения прибыли ближе к вечеру, 18 августа. И, подъезжая к поселку, по узенькой дороге в глубине ущелья, уже подпрыгивали от нетерпения. А когда забравшись на горку остановились возле своего отеля и вовсе обомлели. Казалось невероятным, что мы выбрались из душного, пыльного Кишинева, преодолели без особых препятствий, несмотря на все волнения, границы трех государств и стоим теперь среди всей этой красоты. Очень нас впечатлил Обертраун при первой встрече.

Никогда не ездила в отпуск в августе. Но в прошлом, ковидном еще году, тревожное чувство, что приоткрытые для туристов двери вот-вот захлопнутся, подтолкнуло нас спланировать поездку не дожидаясь любимого, комфортного во всех смыслах, сентября.

Куда же ехать жарким августом? В горы, конечно. Доступными оказались австрийские Альпы. А так как давно в мечтах был план проехать "от Зальцбурга до Инсбрука" не по автобанам, а "козьими тропами", то маршрут родился очень быстро. Кстати, ни в Зальцбурге, ни в Инсбруке мы так и не побывали - в приоритете были природные достопримечательности и небольшие города. Ну, может в следующей жизни.

Были выбраны три точки проживания.

Цветы хлопчатника

Ущелье Викос, которое иногда называют каньоном, расположено на южном склоне горы Тимфи, в национальном парке в горах Пинд, на северо-востоке перифирии Эпира. В длину достигает 20 километров, глубина от 450 до 1600 метров, а ширина от 400 до пары метров в самых узких местах.

Викос занесено в Книгу рекордов Гиннесса, как самое глубокое ущелье в мире. При этом учитывается, что ущелья отличаются от каньонов по некоторым параметрам, например, по соотношению ширина/глубина.

Несмотря на то, что арочные мосты из камня довольно распространены в Европе, да и вообще в любой гористой местности, мне как-то раньше они не попадались, тем более в таких количествах, которые обещают путеводители по Эпиру.

Мне показалось интересным, раз уж предоставляется такая возможность, собрать коллекцию из этих архитектурных объектов и поэтому я тщательно подготовилась к поездке - выбрала координаты всех мостов вблизи нашего маршрута по Загории. Всего их получилось 16 (плюс еще один в районе Метеор). До двух из этих 16 мы не добрались, остальные были рядом с дорогой или недалеко от маршрута.

Информации по мостам немного, собирала по крохам, кое-где присутствует машинный перевод.

Загорские мосты появились в 18-19 веках как составные части пешеходно-гужевых каменных троп, соединявших деревни друг с другом. Строительство заказывали сами крестьяне (наиболее богатые из них), нанимая для этого особые бригады строителей. Шабашники того времени годами кочевали по региону, и без работы оставались нечасто. Причина такого активного строительства именно в Загории, в буквальном смысле, лежит на поверхности: стройматериалы в виде плоского сланцевого камня здесь повсеместны. Немного утрируя, сланец можно было вынимать руками из скалистых склонов и, безо всякого раствора, мостить дорожку специальной плотной кладкой. Очевидно, что процессом руководили умелые инженеры: простым каменщикам было бы не под силу соорудить столь надёжные и совершенные по форме арочные мосты. Названия они, как правило, получали в честь спонсора (иногда двух - если имела место последующая реконструкция). - отсюда https://novotor.livejournal.com/116408.html

1.    39.724239, 20.963482    Bridge of Kamber Agas  в районе  деревни East Zagori

Арочный каменный мост, построенный в конце 18-го века. Длина 38 метров, открытие дуги около 17 метров и высотой 5 метров, находится в пышной растительности и рядом с проезжей части дороги.

Загория (Загорохория) - горная область на северо-западе материковой Греции. Она мало освоена туристами, информации о ней немного. Название явно указывает на славянское "за горами", а вторая часть в названии Загорохория, хора, от греческого "χώρα — место, область, земля". А мне слово "хора" напоминает "хор", "хоровод", или румынское "хора", что то же что и "хоровод". 

Самая яркая достопримечательность этого района - каньон Викос, занесенный по каким-то параметрам в книгу рекордов Гиннеса. Чуть менее известны каменные арочные мосты преимущественно XIX века, которых здесь насчитывают около 20. Но об этих объектах чуть позже, а пока хочу показать деревни Загории. Их здесь сохранилось чуть больше 40. Построены они целиком из местного камня - слоистого известняка - стены, крыши, мостовые. 

Зацените названия этих дивных поселений - Цепелово, Капесово, Дилофо, Монодендри, Вица, Кипи, Врадето, Аристи, Мегало- и Микро-Папинго - сказочные!

Капесово

Мы начали осмотр с Преображенского монастыря, Мегала Метеора или Великий Метеор.

Тексты в основном с сайта grekomania.ru  

Самый большой, самый высоко расположенный и самый древний - Великий Метеор был основан приблизительно в 1340 году ученым монахом с Афона, Святым Афанасием Метеорским. Афанасий Метеорский был человеком чрезвычайно образованным — своё образование он получил в Салониках и Константинополе — виднейших центрах Византийской империи. В молодом возрасте Афанасий пришёл на Афон и поселился в ските монастыря Ивирон, но частые нападения разбойников заставили его покинуть монастырь с духовным отцом, старцем Григорием. Оба монаха послушали совет сербского епископа Иакова и скрылись на Метеоре около 1340 года.

Надо ли излагать здесь сведения о Метеорах из Википедии или других источников? Наверное, надо. Потому что иначе ворох фотографий будут сопровождать только "охи", "ахи" и все эти банальные эпитеты, выражающие восторг и обрамленные большим количеством восклицательных знаков. Да, Метеоры поражают, еще издали

А вблизи просто теряешь голову от восторга.

Пешеходный маршрут по ущелью Тишицы не особо популярен, хотя рекламируется как легко проходимый для детей и пожилых людей. На тропе действительно нет затяжных или крутых подъемов, опасных участков, которые невозможно преодолеть без специального снаряжения. или других сложностей. Однако маршрут достаточно протяженный, а сохранность тропы в некоторых местах оставляет желать лучшего. Кроме того, мало кто знает, чем собственно эта тропа интересна.

Природный парк Тишица яаляется самой значительной защищенной зоной этого парка. Она расположена на высоте 850 м и включает среднее и нижнее течения реки Тишица. Ущелье Тишицы похоже на каньон, с высокими стенами, но и луговыми зонами. Оно является доступным благодаря лесной железной дороге. Существует сектор в полтора километра между Малой Тишицей и Большой Тишицей, который является недоступным из-за узости ущелья, ширина которого составляет здесь от 3 до 10 м. В некоторых местах вода глубокая, зато пейзажи являются чрезвычайно живописными, благодаря формам рельефа. 

Бучедж - горный массив в Центральной Румынии, часть Южных Карпат.
Среди туристов Бучедж популярен, в первую очередь, благодаря скальным выходам, находящимся на плато примерно на высоте 2200 м. Своими очертаниями эти естественные скальные образования, появившиеся вследствие воздействия эрозии песчаника и известняка, напоминают различные фигуры, например Сфинкса. В Румынии Бучедж считается местом силы, о котором ходит множество легенд. Говорят, что здесь часто можно наблюдать паранормальные явления. Еще говорят, что в толще гор обнаружена система туннелей. Еще говорят, что здесь водятся в изобилии медведи и всюду стоят предупреждающие туристов таблички. 

Добраться к скалам для любого желающего не составит труда — на плато Бучедж доставляют два подъемника: один из городка Буштень (Telecabina Buteni) и второй из находящегося в 10 км от него города Синая (Telegondola). Для желающих подняться пешком имеется хорошо маркированная тропа. Перепад высот преодолевается довольно серьезный — с 940 м до 2150 м, поэтому, несмотря на значительную стоимость подъемника, идти пешком мы не рискнули. 

Каждый вид животного занимает особую нишу в окружающей среде. Горные козлы выбрали для себя нишу экстремальную и недосягаемую для других животных — почти отвесные горные утесы. Этих удивительных животных можно встретить в горах на высоте до 5,5 км над уровнем моря. Горные козлы ловки, выносливы, осторожны, но и отважны. Живут семьями или небольшими стадами.

В горах диким козлам не страшны хищники, а питаются они растительностью, которую способны предоставить горы — мхами, лишайниками, кустарниками, травой. Особое лакомство — минеральные отложения.

У горных козлов копыта раздвоены, при этом в центре они мягкие, а по краям — жесткие и твердые, это позволяет им распределять свой вес и удерживаться даже на минимальных по площади горных выступах.

Я очень люблю дальние поездки. Люблю собираться, заранее складывать вещи, упаковывать их компактно, но так, чтобы в поездке было комфортно и чтобы все было под рукой. Люблю продумывать маршрут, планировать места ночевок и остановок. Обязательно стараюсь разузнать побольше о тех местах куда мы едем. Мне даже нравится, что в ночь перед выездом почти не удается заснуть, все время пытаешься вспомнить, не забыто ли что-нибудь важное. Нравится едва уснув, вставать в темноте и, наспех, без аппетита завтракать, - как обычно не хватает полчаса на утренние сборы! -быстро грузить вещи в машину, сортируя по принципу - "в салон-в багажник". И вот, дверь захлопнута - ну что, поехали? - трогаемся. Теперь уже можно спокойно разложить вокруг все, необходимое в дороге - бутылку с водой, очки от солнца, влажные салфетки, подушечку под голову и прочие мелочи. Сбросить обувь, сесть поудобнее. Включить негромко радио, взять в руки атлас или распечатки маршрута. Путешествие!...

Этим летом мы решили воспользоваться безвизовым режимом с ЕС и отдохнуть в Болгарии.  Прикинули по расстоянию - практически так же как и до Крыма. Лет 10 назад мы уже были в Болгарии большой и очень веселой компанией на самом юге, в Китене, почти у границы с Турцией. Понравилось. Болгары гостеприимны, ненавязчиво приветливы и доброжелательны. С пониманием особых проблем нет, хотя всегда удивляло, что написанное понимается легко, а сказанное почти нет. Море теплое, пляжи песчаные, еда вкусная.

В этот раз тоже подбирали место на юге Болгарии, хотелось какой-нибудь малоизвестный и немноголюдный курорт. Ну и с условием, чтобы было что посмотреть в окрестностях. После долгих колебаний между Царево, Синеморцем, Созополем и Китеном мы выбрали Ахтопол - крошечный городок, самый южный на болгарском побережье. Маршрут пролегает через Румынию.

Это Дунай. Вот такой вот серый, а вовсе не голубой.

Мы долго думали, стоит ли воспользоваться паромом или выбрать мост, боялись застрять надолго, ожидая переправы. Почитали отзывы о пароме между румынским городом Калараш и болгарской Силистрой  и решили, что стоит попробовать. Паром больше похож на большой плот. Машины загоняют плотно, выйти, чтобы полюбоваться Дунаем практически невозможно. Вся переправа заняла полчаса, вместе с ожиданием, погрузкой и выгрузкой.

Из крупных городов запомнился прекрасной архитектурой румынский Галац. Болгария же, через которую мы ехали, была в основном сельская. Болгарские деревни очень живописны, но произвели впечатление разрушающихся. Остановок мы почти не делали. Лишь одно место привлекло наше внимание и мы остановились, чтобы поснимать.

Наша поездка в сентябре прошлого года к Белой скале оказалась не просто удачной, но и очень интересной и познавательной.

Еще по дороге к Белой скале, мы заметили бродящих в полях мужчин с металлоискателями. И уже дома, пока готовила это сообщение, узнала много интересного о "черной археологии".  Оказалось, что в Крыму это весьма процветающий и чрезвычайно доходный бизнес. Это неудивительно - Крым называют островом археологических сокровищ. Из последних находок у всех на памяти случайно обнаруженный дачниками в 2007 году возле Феодосии, на горе Тепе-Оба, треснувший глиняный сосуд весом около 6 кг, набитый серебряными монетами. 10 тыс. 168 аспров чеканки XVI века сейчас обрабатывают и изучают специалисты. Но в большинстве случаев найденное вывозится за пределы страны и продается западным коллекционерам, а собирать предметы древности стало сейчас делом весьма престижным. Оценить масштабы этой проблемы сложно, но методы и скорость работы черных археологов поражают, они не ограничены в средствах, технике и работают круглый год, в любую погоду, в то время как на официальную археологию денег у государства нет и держится она зачастую на энтузиазме археологов. Нам повезло увидеть не только следы деятельности "черных археологов", но и посмотреть вблизи на работу "белой" археологии.

Итак, в прошлом сообщении я рассказала о том, как мы осмотрели дисковидный грот. Выйдя из грота, мы увидели напротив, на склоне, людей, работающих на раскопе и решили посмотреть поближе.  На карте это место обозначено как "Скифская крепость"

Серия сообщений "Крым":
Часть 1 - Тихая бухта
Часть 2 - Западный берег Крыма
...
Часть 14 - Новый Свет. Взгляд с другой стороны
Часть 15 - Зима в Феодосии
Часть 16 - Археологический парк "Ак-Кая"
Часть 17 - Весна. Цветущий Крым
Часть 18 - Феодосия на старых фотографиях
...
Часть 22 - Мангуп
Часть 23 - Коктебель
Часть 24 - Мост.

Крым полон достопримечательностей на любой вкус. Есть мечети и водопады, ущелья и монастыри, музеи и пещерные города, курганы и каменоломни, дворцы и пещеры, дельфинарии, парки, сады, крепости, обсерватории, заповедники, грязевые вулканы, картинная галерея и даже потухший вулкан. Можно всю жизнь прожить в Крыму и не увидеть и половины. Так получилось и с Белой скалой. Сколько раз, проезжая по трассе Феодосия - Симферополь, мы видели ее вдали, даже не представляя, насколько интересным может оказаться это место. В этом году поехали наконец-то специально. С нами ездила моя школьная подруга, а по совместительству феодосийский экскурсовод, Елена.

Белая скала - Ак-Кая, красивейший массив Внешней гряды Крымских гор. Почти стометровый отвесный обрыв известняков возвышается на коническом основании белых мергелей, изрезанных глубокими оврагами. Пейзаж этот, близкий к меловой прерии, позволил советским кинематографистам снимать здесь вестерны и приключенческие фильмы: "Всадник без головы", "Человек с бульвара Капуцинов", "Мустанг-иноходец", "Вождь краснокожих", "Чипполино", "Вооружен и очень опасен", "Короли и капуста".

Серия сообщений "Крым":
Часть 1 - Тихая бухта
Часть 2 - Западный берег Крыма
...
Часть 11 - Крым. Новый Свет
Часть 12 - Батик. Крым Валентины Калеменевой
Часть 13 - Крым. Белая скала - Ак-Кая
Часть 14 - Новый Свет. Взгляд с другой стороны
Часть 15 - Зима в Феодосии
...
Часть 22 - Мангуп
Часть 23 - Коктебель
Часть 24 - Мост.

Южный берег Крыма (ЮБК) хорошо известен всем. Ялта, Алушта, Алупка, Симеиз, Мисхор, Никитский ботанический сад, Гурзуф, Артек.... Менее известны достопримечательности расположенные восточнее, в района Судака. Совершенно сказочным местом совсем рядом с Судаком является Новый Свет.

Бывая в Феодосии ежегодно, в Судак и Новый Свет мы выбираемся не каждый раз, но раз в три-четыре года - обязательно. Дорога туда прекрасна сама по себе, особенно в начале осени.

Серия сообщений "Крым":
Часть 1 - Тихая бухта
Часть 2 - Западный берег Крыма
...
Часть 9 - Крым. Караимское кладбище в Иосафатовой долине
Часть 10 - Мыс Хамелеон
Часть 11 - Крым. Новый Свет
Часть 12 - Батик. Крым Валентины Калеменевой
Часть 13 - Крым. Белая скала - Ак-Кая
...
Часть 22 - Мангуп
Часть 23 - Коктебель
Часть 24 - Мост.

Каждый год мы непременно ездим в Тихую бухту, искупаться и позагорать. Каждый раз, оказавшись в Тихой бухте, я иду проведать мыс Хамелеон. Название это не официальное, народное. На современных картах мыс называется совершенно необъяснимо Лагерным. Старое название - Топрах-кая, "глиняная скала". Сложен он действительно из глиняных сланцев и этим объясняется особенность мыса менять свой цвет в зависимости от времени суток, освещения и погоды. Не только из-за этой особенности становиться то серебристо-голубым, то розовато-сиреневым, то золотисто-охристым мыс получил свое название. Он действительно напоминает прильнувшего к воде хамелеона.

Серия сообщений "Крым":
Часть 1 - Тихая бухта
Часть 2 - Западный берег Крыма
...
Часть 8 - Привет из Феодосии
Часть 9 - Крым. Караимское кладбище в Иосафатовой долине
Часть 10 - Мыс Хамелеон
Часть 11 - Крым. Новый Свет
Часть 12 - Батик. Крым Валентины Калеменевой
...
Часть 22 - Мангуп
Часть 23 - Коктебель
Часть 24 - Мост.

25 июня 2010

Заночевали мы в замечательном месте, на берегу фьорда, в кемпинге рядом с небольшим городком Аурланд.

Нужно сказать, что маршрут этой поездки я прорабатывала сама. Подобный опыт у меня был лет за 6 до этого, но тогда маршрут был лишь намечен, а детально на каждый следующий день составлялся накануне. Сейчас же весь маршрут в подробностях был готов за пару месяцев до поездки. Мысленно я по нему проехала сотню раз и даже несколько раз во сне (довольно забавно ездить во сне по карте!). Прошло уже почти три года, но я до сих пор помню все дороги, паромные переправы и пункты остановок. 

Первый день у нас был очень насыщенным, поэтому пришлось разбить его на две части. Мы спустились к одному из ответвлений Согне-фьорда и проехав вдоль него до городка Gaupne свернули к леднику Нигардсбрин. К самому леднику подъехать невозможно: дорог нет. Но от стоянки часа за 1,5 можно подойти прямо к леднику. Есть возможность совершить восхождение на ледник с инструктором, причем разработаны программы разной степени сложности. Самая простая, "семейная", рассчитана на детей от шести лет. Но мы были ограничены по времени и решили просто максимально приблизиться к леднику.

В Норвегии подо льдом находится 2600 квадратных километров поверхности земли. Ледник Нигардсбрин является одним из пятидесяти ответвлений самого большого континентального ледника Европы Йостедалсбрина и считается самым красивым из всех глетчеров Норвегии. Его возраст превышает 2,5 миллиона лет. 

23 июня 2010 года мы проехали 780 км из Стокгольма до самой северной точки нашего путешествия по Норвегии - небольшого городка Лом, в окрестностях которого мы и заночевали. Погода всю дорогу была замечательная, теплая (+23 + 25) и солнечная.

Место ночлега в районе Лома. Снято это было около 11 вечера, но солнце еще освещает вершины.

Долго подступалась к этой теме: так много хочется показать, и о многом рассказать. Решила для начала поделиться общими впечатлениями, показать природу, погоду, дома, дороги. Где жили, что видели из окна машины. В Норвегии хочется сфотографировать каждый уголок. Мы останавливались очень часто, но еще чаще приходилось снимать на ходу, поэтому качество фотографий не очень хорошее. Позже, в следующих сообщениях, мы полюбуемся водопадами, сходим к леднику, прогуляемся по самому дождливому городу Европы Бергену, поднимемся на Прекестолен и спустимся оттуда глубокой ночью, проплывем по фьорду на пароме и проедем по "снежной дороге" на высоте 1300 метров.

Норвегия - это очень много воды, очень много камня и очень много леса. И очень-очень много человеческого труда по вживанию в этот не очень приветливый мир. Наша поездка была очень короткой, всего пять дней. За это время мы проехали около 1300 км, осмотрели один город, один ледник, две средневековые деревянные церкви, пять крупных водопадов и неисчислимое множество мелких, проехали по трем высокогорным трассам, совершили одно пешее восхождение, потеряли счет тоннелям и совершенно потеряли сон из-за белых ночей и окружающей красоты.

За эти несколько дней мы увидели Норвегию такой



и такой

Не правда ли, впечатляет этот контраст?

Максимилиан Волошин и Коктебель связаны абсолютно неразрывно. Ну кто бы знал об этом небольшом крымском поселке. Возможно он и стал бы известен благодаря постоянным восходящим потокам на плато Узун-Сырт (в 20-30 годы 20 века Коктебель стал центром планеризма и был переименован в Планерское), но скорее в узком кругу планеристов. Или благодаря прекрасным пейзажам, окружающим Коктебель, расположенный у подножья потухшего вулкана Карадаг. Но мало ли в Крыму великолепных пейзажей - они там на каждом шагу. Но Макс Волошин, немало путешествовавший (он жил в Париже, Берлине, Риме, путешествовал по Средней Азии, Памиру, Египту, Германии и Испании, "обошел пешком все побережья Средиземного моря") считал коктебельский пейзаж "одним из самых красивых земных пейзажей".

Поселившись в Коктебеле, Волошин исходил его окрестности так же тщательно, как прежде средиземноморское побережье. Слился с ним, стал его частью. Много описывал окружающие его пейзажи словами и кистью.

Немного фотографий с западного берега Крыма, в районе Николаевки. Берег обрывистый, размывается морем, сложен желтыми и красно-бурыми глинами и в закатных лучах солнца картина получается впечатляющая. Вечером штормило, а утром море успокоилось, но с запада надвигалась гроза.
Цвета не корректировались.

1.

Серия сообщений "Крым":
Часть 1 - Тихая бухта
Часть 2 - Западный берег Крыма
Часть 3 - Феодосия в сентябре
Часть 4 - Привет из зимней Феодосии
...
Часть 22 - Мангуп
Часть 23 - Коктебель
Часть 24 - Мост.