Правильно советует народная мудрость не зарекаться. Предположив, что никогда уж мы не вернемся в Торони, я, как водится, погорячилась.

Так вышло, что мы уже и не планировали в этом году никакого отпуска. А когда обстоятельства вдруг резко изменились муж заявил, что хочет пляжного расслабляющего отдыха, а новых стран и ярких впечатлений не потянет. Дело шло к концу сентября, на Болгарию большой надежды в плане погоды не было и мы решили, что в это время года самое теплое и самое ближнее к нам море находится в Греции, на Халкидиках. За неделю до отпуска мы стали искать подходящее жилье и оказалось, что лучше прошлогоднего нашего отеля в Торони ничего не найти. Ну и ладно! Собрали вещички, помониторили прогноз погоды, попереживали немного из-за ожидаемых дождей и ветров, потом решили - а, как будет! - оделись тепло, 24 сентября в 5:30 утра сели в машину и поехали на море. 

Дорогу до Торони (около 1250 км) мы, как и в прошлом году, разделили на две части с ночевкой в болгарском Благоевграде. Даже гостиницу забронировали заранее. В прошлом году мы отправились в путь в воскресенье и добрались до Софии к вечеру, когда все жители болгарской столицы возвращались после уикенда на своем морском побережье одной с нами дорогой. Так что на въезде в Софию мы несколько часов потеряли в пробке, и в Благоевград, который находится в 100 км за Софией, прибыли уже поздней ночью. Поплутали еще по сонному городку, подыскивая место для ночлега. Нынче же был вторник, Софию мы проскочили мигом и прибыли к забронированной гостинице в Благоевграде засветло, в 19:30. Успели и поужинать и прогуляться после долгой дороги и сытного ужина.

Всю дорогу до Благоевграда погода не радовала. Сильным дождем нас накрыло и в Румынии, и в районе Софии. Но в какой-то момент, глядя в окно на низкую облачность и сплошные потоки дождя, я подумала: нет, все-таки здорово, что нам удалось вырваться в отпуск, да еще и к морю. Ну будем не купаться, а, кутаясь в пледы, сидеть у моря, дышать воздухом и любоваться закатами.  И вдруг я увидела как солнечный луч, прорвавшись через низкие тучи, осветил долину и гряду гор, окружающих ее. Красота была неописуемая и я громко ахнула. Одновременно со мной муж воскликнул: смотри, радуга! В общем, мы завертели головами, не зная, какое зрелище прекраснее. Долину снять нам не удалось, мы ее уже проскочили, а когда радуга стала двойной притормозили на автобане, чтобы сделать пару кадров.

В этот момент я почему-то подумала, что о погоде можно больше не беспокоиться, она будет замечательной. Так и вышло.

Цветы хлопчатника

Ущелье Викос, которое иногда называют каньоном, расположено на южном склоне горы Тимфи, в национальном парке в горах Пинд, на северо-востоке перифирии Эпира. В длину достигает 20 километров, глубина от 450 до 1600 метров, а ширина от 400 до пары метров в самых узких местах.

Викос занесено в Книгу рекордов Гиннесса, как самое глубокое ущелье в мире. При этом учитывается, что ущелья отличаются от каньонов по некоторым параметрам, например, по соотношению ширина/глубина.

Оставлю каньон Викос на десерт, а пока немного про архитектуру.

На первый план в нашей поездке я сознательно поставила природу - море и горы. Конечно, меня интересует архитектура, например. Но на этапе подготовки ничего интересного в этом плане по выбранному маршруту не нашлось. Античные руины я даже не рассматривала, мне кажется, что они могут быть интересны лишь специалистам, а обывателям, вроде меня, вполне достаточно взглянуть на них единожды. Мне были интересны арочные мосты и я свое любопытство удовлетворила. Все остальные здания и сооружения в этой поездке производили какое-то довольно унылое впечатление, причем чем ближе к современности они были построены, тем печальнее было зрелище. Впрочем были и приятные исключения.

Самыми интересными архитектурными объектами оказались старинные православные храмы.

Церковь Преображения Господня в Салониках

небольшой византийский храм с наклонным куполом, построен в середине XIV века, использовался в качестве погребальной часовни. Расположенный на стыке улиц Эгнатия и Палео́н Патро́н Герману́.

Упоминается в Золотой булле императора Иоанна V Палеолога от 1464 года.

Несмотря на то, что арочные мосты из камня довольно распространены в Европе, да и вообще в любой гористой местности, мне как-то раньше они не попадались, тем более в таких количествах, которые обещают путеводители по Эпиру.

Мне показалось интересным, раз уж предоставляется такая возможность, собрать коллекцию из этих архитектурных объектов и поэтому я тщательно подготовилась к поездке - выбрала координаты всех мостов вблизи нашего маршрута по Загории. Всего их получилось 16 (плюс еще один в районе Метеор). До двух из этих 16 мы не добрались, остальные были рядом с дорогой или недалеко от маршрута.

Информации по мостам немного, собирала по крохам, кое-где присутствует машинный перевод.

Загорские мосты появились в 18-19 веках как составные части пешеходно-гужевых каменных троп, соединявших деревни друг с другом. Строительство заказывали сами крестьяне (наиболее богатые из них), нанимая для этого особые бригады строителей. Шабашники того времени годами кочевали по региону, и без работы оставались нечасто. Причина такого активного строительства именно в Загории, в буквальном смысле, лежит на поверхности: стройматериалы в виде плоского сланцевого камня здесь повсеместны. Немного утрируя, сланец можно было вынимать руками из скалистых склонов и, безо всякого раствора, мостить дорожку специальной плотной кладкой. Очевидно, что процессом руководили умелые инженеры: простым каменщикам было бы не под силу соорудить столь надёжные и совершенные по форме арочные мосты. Названия они, как правило, получали в честь спонсора (иногда двух - если имела место последующая реконструкция). - отсюда https://novotor.livejournal.com/116408.html

1.    39.724239, 20.963482    Bridge of Kamber Agas  в районе  деревни East Zagori

Арочный каменный мост, построенный в конце 18-го века. Длина 38 метров, открытие дуги около 17 метров и высотой 5 метров, находится в пышной растительности и рядом с проезжей части дороги.

Загория (Загорохория) - горная область на северо-западе материковой Греции. Она мало освоена туристами, информации о ней немного. Название явно указывает на славянское "за горами", а вторая часть в названии Загорохория, хора, от греческого "χώρα — место, область, земля". А мне слово "хора" напоминает "хор", "хоровод", или румынское "хора", что то же что и "хоровод". 

Самая яркая достопримечательность этого района - каньон Викос, занесенный по каким-то параметрам в книгу рекордов Гиннеса. Чуть менее известны каменные арочные мосты преимущественно XIX века, которых здесь насчитывают около 20. Но об этих объектах чуть позже, а пока хочу показать деревни Загории. Их здесь сохранилось чуть больше 40. Построены они целиком из местного камня - слоистого известняка - стены, крыши, мостовые. 

Зацените названия этих дивных поселений - Цепелово, Капесово, Дилофо, Монодендри, Вица, Кипи, Врадето, Аристи, Мегало- и Микро-Папинго - сказочные!

Капесово

Мы начали осмотр с Преображенского монастыря, Мегала Метеора или Великий Метеор.

Тексты в основном с сайта grekomania.ru  

Самый большой, самый высоко расположенный и самый древний - Великий Метеор был основан приблизительно в 1340 году ученым монахом с Афона, Святым Афанасием Метеорским. Афанасий Метеорский был человеком чрезвычайно образованным — своё образование он получил в Салониках и Константинополе — виднейших центрах Византийской империи. В молодом возрасте Афанасий пришёл на Афон и поселился в ските монастыря Ивирон, но частые нападения разбойников заставили его покинуть монастырь с духовным отцом, старцем Григорием. Оба монаха послушали совет сербского епископа Иакова и скрылись на Метеоре около 1340 года.

Надо ли излагать здесь сведения о Метеорах из Википедии или других источников? Наверное, надо. Потому что иначе ворох фотографий будут сопровождать только "охи", "ахи" и все эти банальные эпитеты, выражающие восторг и обрамленные большим количеством восклицательных знаков. Да, Метеоры поражают, еще издали

А вблизи просто теряешь голову от восторга.

Халкидики - полуостров на северо-востоке Греции. Состоит из трех меньших полуостровов - Кассандры, Ситонии и Афона, омывается Эгейским морем. Полуостров Ситония - средний из трех. Если смотреть с его восточного побережья - можно увидеть гору Афон, а с западного - наблюдать закаты над Кассандрой. Вдоль всего побережья тянется трасса, то приближаясь прямо к морю, то удаляясь от него.

Добираясь к месту своего отдыха в Торони мы проехали по западному побережью, поэтому первым делом отправились изучать восточное.

Наша поездка в Грецию с 9 по 22 сентября была разделена мной на две части: пять дней - море, еще пять - горы. Ну и четыре дня на дорогу, потому что ездили мы на машине. Всего ровно две недели. Впоследствии мы пожалели, что не сделали наоборот - сначала горы, а уж потом море, после беготни по горам в +30 с тоской вспоминались морские купания, но уж как вышло, так вышло, учтем на будущее.

Для отдыха на море мы выбрали полуостров Халкидики, а именно небольшой поселок Торони на западном побережье его среднего "пальца", Ситонии. Я мечтала о жилье прямо на берегу, чтобы в любой момент можно было выйти и окунуться. И хотя отели на первой линии всегда стоят дороже, нам удалось найти подходящий вариант по более-менее гуманной цене.

Эта фотография сделана от ворот нашего небольшого отеля. Перейти дорогу, сделать десяток шагов по газону, зацепить по дороге шезлонг, или обойтись без него - и можно нырять!

В Москве мы были проездом, после завершения трудного и хлопотного дела, поэтому ничего не планировали заранее. Задержались на пару дней, чтобы повидаться с друзьями, слегка перевести дух. И кроме того, мне хотелось взглянуть на летнюю Москву, которую я видела последний раз в юности, пройти через непокрытую снегом Красную площадь, оценить изменения, случившиеся за последние 10 лет. На все это мы выделили полдня, а еще полтора, утомленные многолюдьем и московскими пробками, отвели на релакс в Подмосковье. 

Монорельс в районе ВДНХ

В этом году дважды повезло наблюдать такое явление как иризация облаков или радужные облака.

В первый раз это случилось в начале августа в  Подмосковье. Все наблюдавшие видели такое впервые. Немного поудивлявшись, решили, что это скорее всего это химически окрашенный след от самолета.

Но второй раз мы увидели такие облака всего через полтора месяца в Греции. Бросились снимать: я на фотоаппарат, муж телефоном. Больше всего удивило, что никто из многочисленных прохожих даже не поднял головы, чтобы взглянуть - что такое эти чудики там увидели.

Хочется сказать: люди, смотрите чаще на небо, там такие интересные штуки показывают!

Вот что пишут:

Радужные облака — довольно редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Обычно эти цвета пастельные, бледные, но при определенных условиях могут быть и очень яркими. Наблюдается иризация обычно на краях перистых, перисто-кучевых и высоко-кучевых облаков. Источником света, кстати, может быть не только Солнце, но и Луна. Иризацию можно увидеть на конденсационных следах самолетов, а еще — на верхней части кучево-дождевых облаков (на так называемой вуали или наковальне). Правда, такие радужные облака не предвещают ничего радужного, напротив, они говорят о скором ухудшении погоды! А чаще всего иризация встречается в высоко-кучевых линзовидных (лентикулярных) облаках, характерных для горных местностей.

Отсюда - https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432264/Raduzhnye_oblaka_chto_gde_kogda

Почитать подробности и посмотреть много фотографий радужных облаков можно например здесь - https://alexey-donskoy.livejournal.com/14863.html

Серия сообщений "Крым":
Часть 1 - Тихая бухта
Часть 2 - Западный берег Крыма
...
Часть 22 - Мангуп
Часть 23 - Коктебель
Часть 24 - Мост.

Трускавец - небольшой городок на Западной Украине. Он давно и широко известен как бальнеологический курорт, основными лечебными компонентами которого являются уникальные целебные минеральные воды ("Нафтуся", "Юзя", "Мария"), а также озокерит - "горный воск", единственное в мире месторождение которого находится в четырех километрах от курорта

Санатории сосредоточены вокруг курортного парка. В парке расположены два бювета - старый и новый. Пробежки через парк к бювету три раза в день - одна из важных составляющих лечения.

В прошлое воскресенье был совершенно замечательный, тихий и теплый день и мы выбрались в дальний лес, в котором не были пять лет. Я писала о прошлой поездке здесь - http://www.liveinternet.ru/users/le-ta/post246614049/

В этом году, при поездке в Болгарию, решили пересечь Дунай не на пароме, а по мосту. Мост оказался неожиданно красивым. Фотографии сделаны на ходу, к сожалению.

Этот мост был открыт в 1895 году, на тот момент являлся самым длинным в Европе. Он возвышался над водой на 30 метров, а длина его составляла 4037 метров. Сейчас мост является туристической достопримечательно, а для транспортных целей служит построенный рядом в 1987 году новый мост.

Эх, вот я не знала, что привезти из Болгарии! В следующий раз обязательно куплю!

Чушки в Болгарии это то, что мы называем болгарским перцем. Там есть какие-то нюансы в сортах, но думаю это не важно.

Специальный электрический агрегат для запекания болгарских перцев или чушек так и назывется "чушкопек" (на болгарском произносится как "чушкопэк")

Но чушкопек для болгар – не просто бытовой электроприбор. Он еще и символ достижений болгарского социализма, и образец «нового быта», и «король кухни». Изобретённый велико-тырновским инженером Николаем Пиперковым в 1974-м году, здоровенный и тяжеленный чёрный жестяной цилиндр с крышкой и отверстием под перчину ровно посередине толстого слоя асбестового нагревательного элемента, оказался столь востребован и популярен, что даже 35 лет спустя, в 2009-м году, во время телевизионного голосования по центральному каналу болгарского телевидения, зрители признали чушкопек самым значительным, революционным, болгарским изобретением 20-го века.

Пишут, что редко, кто из жителей Болгарии обходится в быту без этой удобной вещи . Печеный перец входит в рецепт многих блюд национальной кухни – знаменитого «шопского салата», «чушки-бурек», «пълнени чушки» и т.д., а так же заготавливается на зиму.

Чушкопеки бывают двух видов – простой и тройной. Простой рассчитан на запекание одной чушки. Тройной («троен») — несколько массивнее  и имеет разделительную пластину из нержавейки, как выражаются болгары, «тип Мерседес», позволяющую запекать одновременно три перчины. Назван этот прибор так, потому что при виде на него сверху, три пластины образуют знак известной марки автомобиля. Прибор экономичен – раскалившись, он долго держит жар.

Кроме перца, чушкопек удобен для запекания перца острого, баклажанов, кабачков и картофеля.

Хорошее видео про агрегат

https://youtu.be/tV39RTnP40Q

Нам все таки удалось вырваться в этом году на море. Можно сказать, что мы заскочили в последний вагон, буквально на подножку, захватив последние теплые дни - с 16 по 23 сентября.

Я, наверно, и в смертной постели
отзовусь на далекий твой зов,
бирюзовый залив Коктебеля
в многоцветной оправе холмов.
Я тропинкою памяти верной
на высокую гору взберусь -
там над водной пустыней безмерной
превращалась в гармонию грусть.
Побегу по бренчащим каменьям,
и, с охапкой полыни в руках,
поднимусь по знакомым ступеням,
чтоб увидеть лицо Таиах.
Ни забвенье, ни тленье, ни плесень
не сотрут этих вечных примет
той, что спутницей жизни и песен
сделал некогда русский поэт.
Это время все ближе и ближе, -
как тускнеющую акварель,
сквозь закрытые веки увижу
наплывающий Коктебель..

Вера Звягинцева

Серия сообщений "Крым":
Часть 1 - Тихая бухта
Часть 2 - Западный берег Крыма
...
Часть 21 - Качи-Кальон, пещерный город
Часть 22 - Мангуп
Часть 23 - Коктебель
Часть 24 - Мост.

Браско, Брассо, Стефанополис, Кронштадт, Брашов - один из городов Семиградья. Первые письменные документы относительно Брашова отсылают нас к 1235 году, когда город был упомянут как КОРОНА. 

Брашов в Средние века - крупнейший город Саксонской Трансильвании. Город имел великолепное местоположение — у подножия горы Тымпа (967 м), на краю низменности Цара Бырсей, на торговых путях между Западной Европой и Востоком.