1. Создаем обрамление цветника Невысокие кустики самшита для обрамления клумб или рабаток чаще всего поступают в продажу в контейнерах или с голыми корнями в небольших пучках. Лучшее время для посадки самшита – весна. Погрузите корни саженцев в ведро с водой. Тем временем глубоко перекопайте землю, и при необходимости внесите компост. Затем с помощью шнура обозначьте очертания бордюра и выложите вдоль саженцы. При высоте саженцев 10-15 см Вам понадобится примерно 10 экземпляров на один метр. Высаживайте растения в хорошо взрыхленный грунт, используя специальную лопатку для посадки. Самшитовый бордюр следует полить и подрезать садовыми ножницами на одну треть. Пока растения окончательно не укоренятся, почва должна быть постоянно влажной. В начале июня следует начать вносить удобрения. 2. Лучшие сорта для разных целей Самшит самшиту рознь, так как разные его сорта довольно сильно отличаются друг от друга интенсивностью роста, формой и окраской листьев. Если для низкого бордюра лучше всего подходят медленнорастущие сорта, как, к примеру, ‘Suffruticosa’ или морозостойкий ‘Blauer Heinz’, то для создания более высоких живых изгородей используют дикий вид самшита вечнозеленого (Buxus sempervirens) или сильно растущие сорта, как ‘Rotundifolia’ и ‘Handsworthiensis’. Точно так же выбирают сорта самшита и для создания стриженых форм и фигурок: для небольших шаров подходят ‘Suffruticosa’ или ‘Green Gem’, более крупные фигуры получаются соответственно из высокорослых сортов. Пестролистные сорта самшита, как, к примеру, сорт ‘Elegantissima’ чувствительны к морозам, поэтому их следует высаживать только на хорошо защищенных участках. 3. Повреждение от мороза: лучшая защита – это предотвращение Самшит, как и все вечнозеленые растения, страдает от зимних холодов. Особенно плохо растение переносит ясную морозную погоду, так как в таких условиях очень быстро высыхают его листья. Укрыв растения притеняющими сетками, Вы можете только лишь предотвратить самое страшное – гибель, но это не выход для длинных самшитовых изгородей и бордюров. Чтобы защитить самшитовые деревца от повреждения морозом, в первую очередь, рекомендуется сажать их в полузатененных местах. Большую роль играет и правильный выбор сорта, который должен обладать хорошей зимостойкостью. Среди таких сортов следует упомянуть ‘Blauer Heinz’, ‘Handsworthiensis’ und ‘Herrenhausen’. Подкормка самшита в сентябре калийными удобрениями, к примеру, калимагнезией, способствует скорейшему одревеснению, повышая тем самым зимостойкость побегов и листьев. 4. Когда и как часто следует проводить обрезку Основное правило гласит: чем чаще, тем лучше. Самшит подвергают регулярной стрижке каждые четыре недели. Сильнорослые сорта будут лишь тогда по-настоящему густыми и пышными, если их подстригать чаще, чем один раз в год. Стрижку растения производят в период его активного роста – с апреля по сентябрь. Производить стрижку самшита в период покоя не имеет смысла, так как он и так медленно растет. И еще: чем чаще Вы производите стрижку самшитовых деревьев, тем лучше должны их поливать и удобрять, чтобы восполнить потерю необходимых питательных веществ, в результате чего растения теряют листья. 5. Местоположение и почва Самшит лучше всего растет на глинистых почвах, содержащих известь. В песчаный грунт необходимо внести зрелый компост. Почва должна быть водопроницаемой и влажной, без застоя воды. К освещению самшит не требователен. Он хорошо переносит тень. Труднее приходится растению в жарком месте с прямым солнцем, к примеру, у стены, направленной на юг. В этом случае у самшита быстро повреждаются его зеленые листья. Самшит великолепно переносит засуху, однако если он растет в кадке или горшке, то в теплую и сухую погоду он нуждается в ежедневном поливе. Во время затянувшейся жары время от времени устраивайте растению душ, чтобы смыть с листьев осевшую пыль. Следите за тем, чтобы и в зимний период земляной ком не пересыхал. Кадочные растения нуждаются с середины апреля до начала августа в регулярных подкормках. Лучше всего подойдут специальные жидкие удобрения для самшита. Его вносят один раз в неделю, добавляя в воду для полива. Типичный признак недостатка азота у самшита –покрасневшие, с бронзовым оттенком листья.

Близится конец февраля, а значит скоро наступит время, когда ослабеют ночные морозы, температура не будет опускаться ниже -15°C, и можно будет приступать к обрезке плодовых деревьев. Главное сделать её до начала сокодвижения.

Обрезка - это важное мероприятие, от которого зависит здоровье плодовых деревьев , качество и количество собранного с них урожая. Благодаря обрезке повышается освещенность и продуваемость кроны, а значит снижается риск поражения деревьев различными болезнями и вредителями. Плодовые деревья с правильно сформированной кроной раньше вступают в стадию плодоношения, становятся более урожайными, долговечными, морозостойкими. Но важно не переусердствовать!

Применяют два способа обрезки – укорачивание и прореживание.

Прореживание позволяет предупредить и устранить загущение кроны путем удаления лишних, малопродуктивных, оголенных, старых, неудачно расположенных ветвей. В результате создаются благоприятные условия для закладки новых плодовых почек, происходит усиление роста растения.

Укорачивание заключается в удалении лишь частей веток. Применение укорачивания усиливает рост побегов, стимулирует развитие почек, расположенных ниже уровня среза, и способствует утолщению ветвей, предохраняет от их провисания. Производя обрезку таким способом у молодых деревьев следует помнить, что слишком сильное укорачивание ведет к отставанию в развитии, общему ослаблению дерева. C переходом деревьев к плодоношению, эффективность укорачивания возрастает.

На различных стадиях жизни деревьев перед нами встают различные задачи по уходу за ними. В связи с этим используются и различные виды обрезки. Для молодых деревьев это формирующая обрезка; поддерживающая обрезка для деревьев вступивших в фазу плодоношения; омолаживающая обрезка применяется к старым деревьям с замедленным ростом (первые признаки снижения ростовой активности - ослабление роста побегов примерно до 15-20 см) и затухающим плодоношением; и, наконец, санитарная обрезка – проводится на всех этапах жизненного цикла плодовых деревьев.

Формирующая обрезка - применяется для молодых деревьев. Напомним - увлекаться при этом не стоит, т.к. сильная обрезка задерживает вступление дерева в период плодоношения. Ветви укорачивают, удаляют конкурирующие и загущающие ветви. Так же используют отгиб побега в горизонтальное положение, путем подвязки ветвей в период роста (конец июня). Этот прием уменьшает рост побега и способствует закладке цветочных почек. 

И наоборот, придание ветви вертикального направления дает обратный эффект, сильный рост. Создается 5-6 скелетных ветвей, располагают их ярусами и одиночно. Ветви обрезают «на почку» (косой срез над почкой), чтобы будущий побег смотрел не внутрь кроны. Срез должен быть с противоположной стороны почки, нижний его конец несколько выше основания почки, а верхний на уровне ее верхушки. При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют отросточек длиной 1-2 см. Укорачивание нетолстых веток и побегов производят садовым ножом или секатором, а толстых садовой пилой. 

-------------------------------------------------

Правильно:

а) Нижняя часть среза на уровне основания почки, верхняя у ее верхушки

Неправильно:

б) Оставлен пенек, препятствующий зарастанию раны

в) Срез очень низкий, почка может подсохнуть 

-------------------------------------------------

На первый год после посадки, а иногда и в следующем году, плодовые деревья обычно слабо растут, поэтому практически не нуждается в обрезке. Если в первый год после посадки образовались слабенькие новые приросты, дерево не обрезается, а если на скелетных ветках образовались некоторое количество небольших веточек, целесообразно провести слабое укорачивание скелетных веток и основного ствола с соблюдением основных правил обрезки, чтобы вызвать сильный прирост. Срез в данном случае делается над боковым ответвлением, расположенным в нужном направлении. Начиная с третьего года после посадки, обрезку производят ежегодно, с целью формирования последующих скелетных ветвей первого и второго порядка.

Поддерживающая обрезка – применяют на сформированных деревьях для поддержания оптимального сочетания роста и плодоношения дерева; в целях борьбы с загущением и ограничение размеров всего дерева, не выше 3-4 м. Чтобы дерево плодоносило каждый год, важно не перегружать его плодами, и проводить детальное удаление плодовых побегов. При таком виде обрезки необходимо удалять ветви образующие острые углы отхождения (чтобы не было разломов дерева в этих местах), удаляются побеги-конкуренты, вертикальные побеги и побеги идущие внутрь кроны. Формируется чашеобразная форма кроны.

У высоких и старых деревьев проводят омолаживающую обрезку. Нельзя с ней запаздывать, дожидаясь полного затухания верхушечного роста. Обычно такую обрезку проводят раз в 3-4 года. Она помогает сохранить активность процессов роста у деревьев, стимулирует закладку новых почек, восстанавливает опрятный вид плодовых деревьев и повышает их урожайность. Омолаживающее обрезание начинают после первых двух - трех урожаев или при снижении цветения. Проводят укорачивание ветвей на многолетнюю древесину, стараясь сохранять молодые, хорошо облиственные побеги.

Для удаления веток крупнее 3 см в диаметре, делают первый надпил снизу, а второй – сверху. Надпил снизу защитит ветку от повреждения коры,  которое произойдет, если ветка упадет в процессе отпиливания. Эту обрезку еще называют «обрезкой на обратный рост».

Санитарная обрезка заключается в обязательном удалении всех поврежденных (сломанных), засохших имеющих признаки поражения болезнями и вредителями ветвей. Применяется прежде всего на запущенных деревьях, не подвергавшихся обрезке длительное время. Эту обрезку можно проводить не только весной, а весь год. Обязательно проводится ежегодно.

При любом виде обрезки необходимо выполнять ряд правил:

• Плоскость ни в коем случае не должна быть параллельна наплыву у основания ветви.
• Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зарастание раны.
• Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва, потому что площадь раны увеличивается.

• При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора должна быть направлена в сторону ветки, а не к отрезаемой части, чтобы не мять ткани около среза.
• При вырезке пилой ветвь подпиливают сначала снизу на ⅓ ее толщины, чтобы избежать отрыва коры ниже среза и затем заканчивают спиливание сверху.
• Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спиливать на кольцо.
• Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной по­верхности.
• Раны более 2 см в диаметре замазывают садовым варом.