Близится конец февраля, а значит скоро наступит время, когда ослабеют ночные морозы, температура не будет опускаться ниже -15°C, и можно будет приступать к обрезке плодовых деревьев. Главное сделать её до начала сокодвижения.

Обрезка - это важное мероприятие, от которого зависит здоровье плодовых деревьев , качество и количество собранного с них урожая. Благодаря обрезке повышается освещенность и продуваемость кроны, а значит снижается риск поражения деревьев различными болезнями и вредителями. Плодовые деревья с правильно сформированной кроной раньше вступают в стадию плодоношения, становятся более урожайными, долговечными, морозостойкими. Но важно не переусердствовать!

Применяют два способа обрезки – укорачивание и прореживание.

Прореживание позволяет предупредить и устранить загущение кроны путем удаления лишних, малопродуктивных, оголенных, старых, неудачно расположенных ветвей. В результате создаются благоприятные условия для закладки новых плодовых почек, происходит усиление роста растения.

Укорачивание заключается в удалении лишь частей веток. Применение укорачивания усиливает рост побегов, стимулирует развитие почек, расположенных ниже уровня среза, и способствует утолщению ветвей, предохраняет от их провисания. Производя обрезку таким способом у молодых деревьев следует помнить, что слишком сильное укорачивание ведет к отставанию в развитии, общему ослаблению дерева. C переходом деревьев к плодоношению, эффективность укорачивания возрастает.

На различных стадиях жизни деревьев перед нами встают различные задачи по уходу за ними. В связи с этим используются и различные виды обрезки. Для молодых деревьев это формирующая обрезка; поддерживающая обрезка для деревьев вступивших в фазу плодоношения; омолаживающая обрезка применяется к старым деревьям с замедленным ростом (первые признаки снижения ростовой активности - ослабление роста побегов примерно до 15-20 см) и затухающим плодоношением; и, наконец, санитарная обрезка – проводится на всех этапах жизненного цикла плодовых деревьев.

Формирующая обрезка - применяется для молодых деревьев. Напомним - увлекаться при этом не стоит, т.к. сильная обрезка задерживает вступление дерева в период плодоношения. Ветви укорачивают, удаляют конкурирующие и загущающие ветви. Так же используют отгиб побега в горизонтальное положение, путем подвязки ветвей в период роста (конец июня). Этот прием уменьшает рост побега и способствует закладке цветочных почек. 

И наоборот, придание ветви вертикального направления дает обратный эффект, сильный рост. Создается 5-6 скелетных ветвей, располагают их ярусами и одиночно. Ветви обрезают «на почку» (косой срез над почкой), чтобы будущий побег смотрел не внутрь кроны. Срез должен быть с противоположной стороны почки, нижний его конец несколько выше основания почки, а верхний на уровне ее верхушки. При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют отросточек длиной 1-2 см. Укорачивание нетолстых веток и побегов производят садовым ножом или секатором, а толстых садовой пилой. 

-------------------------------------------------

Правильно:

а) Нижняя часть среза на уровне основания почки, верхняя у ее верхушки

Неправильно:

б) Оставлен пенек, препятствующий зарастанию раны

в) Срез очень низкий, почка может подсохнуть 

-------------------------------------------------

На первый год после посадки, а иногда и в следующем году, плодовые деревья обычно слабо растут, поэтому практически не нуждается в обрезке. Если в первый год после посадки образовались слабенькие новые приросты, дерево не обрезается, а если на скелетных ветках образовались некоторое количество небольших веточек, целесообразно провести слабое укорачивание скелетных веток и основного ствола с соблюдением основных правил обрезки, чтобы вызвать сильный прирост. Срез в данном случае делается над боковым ответвлением, расположенным в нужном направлении. Начиная с третьего года после посадки, обрезку производят ежегодно, с целью формирования последующих скелетных ветвей первого и второго порядка.

Поддерживающая обрезка – применяют на сформированных деревьях для поддержания оптимального сочетания роста и плодоношения дерева; в целях борьбы с загущением и ограничение размеров всего дерева, не выше 3-4 м. Чтобы дерево плодоносило каждый год, важно не перегружать его плодами, и проводить детальное удаление плодовых побегов. При таком виде обрезки необходимо удалять ветви образующие острые углы отхождения (чтобы не было разломов дерева в этих местах), удаляются побеги-конкуренты, вертикальные побеги и побеги идущие внутрь кроны. Формируется чашеобразная форма кроны.

У высоких и старых деревьев проводят омолаживающую обрезку. Нельзя с ней запаздывать, дожидаясь полного затухания верхушечного роста. Обычно такую обрезку проводят раз в 3-4 года. Она помогает сохранить активность процессов роста у деревьев, стимулирует закладку новых почек, восстанавливает опрятный вид плодовых деревьев и повышает их урожайность. Омолаживающее обрезание начинают после первых двух - трех урожаев или при снижении цветения. Проводят укорачивание ветвей на многолетнюю древесину, стараясь сохранять молодые, хорошо облиственные побеги.

Для удаления веток крупнее 3 см в диаметре, делают первый надпил снизу, а второй – сверху. Надпил снизу защитит ветку от повреждения коры,  которое произойдет, если ветка упадет в процессе отпиливания. Эту обрезку еще называют «обрезкой на обратный рост».

Санитарная обрезка заключается в обязательном удалении всех поврежденных (сломанных), засохших имеющих признаки поражения болезнями и вредителями ветвей. Применяется прежде всего на запущенных деревьях, не подвергавшихся обрезке длительное время. Эту обрезку можно проводить не только весной, а весь год. Обязательно проводится ежегодно.

При любом виде обрезки необходимо выполнять ряд правил:

• Плоскость ни в коем случае не должна быть параллельна наплыву у основания ветви.
• Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зарастание раны.
• Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва, потому что площадь раны увеличивается.

• При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора должна быть направлена в сторону ветки, а не к отрезаемой части, чтобы не мять ткани около среза.
• При вырезке пилой ветвь подпиливают сначала снизу на ⅓ ее толщины, чтобы избежать отрыва коры ниже среза и затем заканчивают спиливание сверху.
• Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спиливать на кольцо.
• Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной по­верхности.
• Раны более 2 см в диаметре замазывают садовым варом.

Нашла ещё одну хотелку в свой сад. Я стараюсь подобрать неприхотливые в уходе и почве растения. Почва у меня песчаная, скудная, быстро высыхает. Ещё хотелось бы, чтоб растение не только было декоративным, но и полезным. Вот такая я привереда))) 

Княжик пришёл в наши сады вслед за полезными дальневосточными растениями – лимонником и жимолостью съедобной.

Род Княжик ( Atragene) объединяет 8 видов, из них 3 вида встречаются на территории России. Княжики издавна культивируются и используются в селекционной работе.
В российских садах чаще выращивают зимостойкие виды: княжик сибирский (Atragene sibirica – см. титульное фото), княжик охотский (Atragene ochotensis), княжик крупнолепестный (Atragene macropetala), княжик альпийский (Atragene alpina).

!!!!Импортный посадочный материал садовых форм и сортов княжика часто продаётся под названием «клематис». Однако это разные растения.
В регионах с холодной зимой эффектные княжики выращивать гораздо проще, чем крупноцветковые клематисы.!!!!!

Княжик является одной из самых неприхотливых красивоцветущих многолетних лиан, используемых для украшения сада. Очень нарядно смотрятся беседки, стены домов и заборы, увитые княжиками с яркими цветками разнообразных расцветок на фоне зелени листьев.
Цветущие в течение 1-2 месяцев княжики неизменно привлекают к себе всеобщее внимание!

Далее о княжиках мы можем прочитать на сайте gardenia.ru (мой любимы сайт)

Экспериментально установлено наличие у княжика транквилизируещего и противосудорожного свойства, противоопухолевой активности, антибактериального действия, спосбности усиливать работу сердца (подобно кофеину). В народной медицине натсой травы употребляют внутрь при головной боли, головокружении, шуме в глове, ревматизме легких, гриппе, простуде, малярии, нарушениях обмена веществ, как стимулирующее и общеукрепляющее средство, при раке желудка (в тибетской медицине). Наружно княжик используется в виде примочек и ванн для ускорения заживления ран, при ревматизме, невритах, параличах, чесотке. Водный или спиртовой настой княжика губительно действует на муравьев, клопов, вшей и других насекомых.

Способ приготовления и применения:

1. настой

1 чайная ложка сырья на 200мл кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день

2. отвар

200гр. сырья на 100л горячей воды, настаивать в течении 1 часа. Применять в виде ванны при ломоте в суставах, невритах, параличах.

На печень действует омолаживающе – регенерирует ткани. Особенно княжик эффективен при раке.
Тибетские врачи прописывают его больным с длительными застарелыми хроническими болезнями.
Говорят, что болезни, вылеченные с помощью княжика, более не возвращаются. Наружно княжик применяется при лечении ран и язв, сопровождающихся гнилостным распадом тканей, так же при параличах и суставных болях, ревматизме. Входит в состав кремов, которые эффективно очищают кожу.
Способы применения:
1. Настойка: 1/3 бутылки из темного стекла заполнить рыхло сухой измельченной травой княжика и доверху залить водкой. Настаивать 15 дней в темном месте. Пить по 30-40 капель с водой 3 раза в день. Курс лечения – не менее месяца. При тяжелых заболеваниях (опухоли, рак) не менее 3-х месяцев.
2. Настой: 1 чайную ложку сухой измельченной травы на 2 стакана кипятка, настаивать 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день при неоперабельных раковых опухолях.
Недопустимо применение свежесобранной травы!
Противопоказания: будьте предельно осторожны при применении княжика, т.к. он ядовит!

Ещё одна хотелка огородная

Крома, йошта до сих пор мало знакома российским садоводам.
А я более двух десятков лет назад впервые услышал об этом удивительном растении. Возвращаясь со своей дачи, в электричке услышал обрывок разговора двух пожилых попутчиц: «…ягоды на кусту крупные, как у крыжовника, и в кистях, как у смородины. Шипов у куста нет, растёт недуром - по метру в год. А уж плодоносит… Имя у растения какое-то странное – крома…».

Мне захотелось узнать точное название и происхождение этого растения с такими отличными характеристиками. В статье «Крома – ягода, которой не было» (журнал «Наука и жизнь», 1992 г.) упоминалось, что гибриды крыжовника и черной смородины были получены почти одновременно в разных странах. Шведские гибриды были названы кромой, а немецкие – йоштой.

Поделюсь с читателями сайта Gardenia.ru своим многолетним опытом выращивания кромы и йошты, а также вегетативного размножения и использования в кулинарии.

Развитие саженцев йошты

Однажды мне пришло письмо из Прибалтики с предложением обменять одно из моих коллекционных растений на укоренённые черенки йошты. Я решился на обмен, а в начале осени получил три крохотных черенка, заботливо завернутые во влажный мох.

Весной я с трудом нашёл в саду эти посаженные черенки, прикрытые опавшими листьями старой ранетки. Почки на черенках йошты были живыми.
А дальше за весенними хлопотами особенно разглядывать развивающиеся черенки мне некогда было – живые, да и ладно…

Вот только росли крохотные саженцы йошты очень уж быстро. Уже через месяц на месте этих крох стояли сильные кусты с 5-7 густооблиственными ветвями, каждый - объёмом около кубометра!
Очень красивые глянцево-зелёные чеканные листья йошты напоминали лучшие сорта чёрной смородины, но без её характерного запаха.

Рост веток йошты продолжался активно. В зиму мои новоселы ушли с почти зелёными листьями.

Следующей весной кусты оказались лишь слегка подмерзшими. Наверное, поэтому они просыпались неспешно.
А вскоре молодые кусты йошты зацвели, образовав кисти с 5-8 необычными красно-желто-зеленоватыми цветками. При этом побеги кустов продолжали расти с удивительной быстротой!
Потом завязались ягоды – плотные, зелёные с чуть заметными прожилками, как у крыжовника.

Ягоды йошты быстро наливались, заметно тяжелели, приобретая вытянуто-округлую форму. Постепенно ягоды меняли зеленый цвет на тёмно-красный. Затем на них появился чуть заметный восковидный налет.

По мере созревания менялся и вкус ягод йошты – от кисло-сладкого до сладкого с приятным мускатным привкусом. Зрелые ягоды стали мягкими, но с куста не осыпались.
Даже первые урожаи кустов йошты превзошли все мои ожидания!

Плодоношение и переработка ягод йошты

У нас в саду ягоды йошты часто висят на кустах до августа-сентября. При сборе они обычно отрываются с нарушением кожицы, поэтому урожай йошты лучше срезать кистями.

Переработка ягод йошты хлопот не доставляет. Зелёные плоды съедаются ещё до крыжовника. А из поспевших ягод йошты мы варим варенье. Здесь проявилось ещё одно достоинство этих ягод: перед варкой их не надо накалывать...

Ягоды йошты окрашивают в приятный красный цвет компоты и повидло из других плодов с малопривлекательным видом, а также исправляют вкус слишком сладких варений из других ягод или плодов.

Самые спелые ягоды йошты, слегка подвяленные прямо на кусте, отлично заменяют изюм – это пикантное десертное дополнение к чаю. А замороженные ягоды йошты – прекрасное витаминное угощение к столу и в будни, и в праздники.

Вегетативное размножение кромы и йошты

Способов вегетативного размножения кромы и йошты описано много. Но у меня поначалу что-то не получалось с этим: не все мои растения давали корневые отпрыски.

В результате длительных экспериментов и изучения иностранной литературы я понял, что у разных гибридов кромы и йошты различаются и способы размножения.

Только тогда мне удалось «заложить плантацию», выбрав для размножения подходящий для условий моего сада гибрид - самый выносливый из гибридов крыжовника и чёрной смородины. Хотя его ягоды в первые годы и помельче, но абсолютная неприхотливость этого гибрида побудила меня остановиться именно на нём.

Посадка саженцев йошты

Для посадки йошты желательно выбрать солнечное место. Хотя это растение и мирится с полутенью, но его урожаи при этом снижаются.

При посадке саженца йошты ранней весной, к осени из него уже формируется отличный куст, а в следующем году он даёт первые ягоды.
Если посадить саженец йошты осенью пораньше, то он успевает укорениться до холодов, а в следующем сезоне тоже начинает плодоносить.

Считаю, что в наших условиях (средняя полоса России) сажать йошту в саду лучше всё-таки осенью. Пока идёт постепенное остывание почвы, корни саженца успевают оправиться от травмы и хорошо укорениться. Некоторые такие успешно прижившиеся саженцы даже продолжают рост осенью, пока земля не промёрзнет окончательно.

Даже молодые саженцы йошты мощные, они уже готовы к плодоношению. Поэтому и яму для них надо готовить во весь объём корневой системы (в расправленном виде!), да ещё со значительным запасом - на 15-20 см глубже корневой шейки.

В зависимости от возраста саженцев йошты различаются и способы их посадки.
Общее: в посадочной яме делаю болтушку из воды и плодородной почвы. В эту болтушку осторожно опускаю корни саженца, а затем лёгкими движениями вверх-вниз добиваюсь плотного облегания ею корней. Яму аккуратно засыпаю плодородной землёй, слегка поливая и уплотняя (очень сильно уплотнять не надо).

При посадке двухлетнего саженца йошты, который обычно представляет собой длинную ветку с корнями, поступаю так. После заделки его корней в болтушке сначала сгибаю эту ветку дугой по окружности ямы, а потом продолжаю засыпку ямы землёй.

Посадка трёхлетнего саженца йошты отличается тем, что его ветви развожу к краям посадочной ямы. В результате на поверхности почвы должны находиться лишь кончики веток, и надо располагать их как можно дальше друг от друга. Ведь на следующий год они начнут ветвиться, поэтому надо заранее подготовить им место для роста.

Части побегов у саженца йошты, которые были засыпаны почвой при посадке, в первый год дают придаточные корни. Это гарантирует успешное укоренение саженца и стабильные урожаи в дальнейшем.

ВАЖНО: желательно разместить в саду саженцы йошты и кромы невдалеке от их близких родственников – крыжовника и черной смородины, которые по-родственному помогают друг другу. У них взаимно возрастает урожай от этого соседства. Йоштам и кромам очень нравится такая компания. Кустарники вообще любят жить сообществами...

Желаю всем садоводам приобрести крому и йошту для своего сада, будете очень довольны!

Валентин Викторович Вантенков
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"

Посев семян войлочной вишни

Лучший способ вырастить в саду неприхотливый и обильно плодоносящий вишенник – посеять под зиму, сразу на постоянное место, косточки войлочной вишни.
В этом случае всхожесть семян войлочной вишни составляет около 87%, т.е. из 10 посеянных осенью косточек обычно всходит весной 8-9 штук сеянцев.

Извлеченные из созревших ягод семена следует смешать с влажным песком и хранить их до высева в прохладном месте.
Семена у войлочной вишни мелкие, слегка удлиненные. Высеваю их в октябре; дружные всходы появляются на следующий год весной.

Сажаю семена войлочной вишни на глубину 4-6 см (глубина посева зависит от плотности почвы). Присыпаю немного семена песком, а затем закрываю посевы обычной садовой землей.

В благоприятных условиях и пр и хорошем уходе сеянцы войлочной вишни растут быстро, достигая уже в первый год высоты около полуметра.

У выращенных из семян саженцев войлочной вишни естественно формируется правильная и красивая густая крона, а это залог будущих высоких урожаев!
Сеянцы войлочной вишни прекрасно приспосабливаются к особенностям почвы и к микроклимату сада.

Косточки войлочной вишни, из которых потом выросли мои красавицы, я получил из опытного степного хозяйства с припиской: растения этого сортотипа успешно переносили сильные морозы (до -30 градусов) с ветром. Поэтому, наверное, даже суровыми зимами случаев обмерзания у моих растений никогда не было.

Особенности плодоношения войлочной вишни

Сеянцы войлочной вишни, как правило, дружно зацветают и вступают в плодоношение уже на 3-4 год жизни.
По сравнению с другими вишнями, цветение войлочной вишни выглядит непривычно. Обилие её изумительных бело-розовых цветков, которыми усыпаны весной стройные деревца, привлекает в сад множество насекомых-опылителей.

Вступление войлочной вишни в плодоношение тоже имеет свои особенности: плоды появляются только на вновь выросших ветках. А плодоносящие 5-6 лет ветви постепенно отмирают. Это нужно учесть при обрезке растений.

Быстро созревающие плоды войлочной вишни очень декоративны и вкусны. Они ало-красные, имеют приятный сладкий вкус (а не кисло-сладкие, как у привычных садовых вишен).
При этом урожайность у войлочной вишни поистине поразительная: на один лист – один плод! Поэтому ветки растения сплошь усыпаны цветками и яркими плодами.

На фото: плодоношение и семена войлочной вишни

Ягоды войлочной вишни в кулинарии

О диетических свойствах сладких плодов войлочной вишни следует сказать особо. Их можно употреблять даже людям, страдающим гастритами и язвенными заболеваниями желудка и кишечника, при наличии камней в печени и почках.

Консервировать ягоды войлочной вишни можно так же, как и плоды обычной садовой вишни. А если при этом использовать не свекловичный сахар, а фруктозу (она продаётся в магазинах и аптеках), то можно употреблять такие заготовки и при лёгких формах диабета.
Самый надёжный и простой способ сохранить все витамины, аромат и вкус лета у зрелых плодов вишни – замораживание.

Выращивайте войлочную вишню в своем саду, и это замечательное растение обязательно станет одним их ваших любимых!

Валентин Викторович Вантенков
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"