Какие бывают гамаки, как изготовить гамак своими руками |
|
16.08.2011, 22:58 |
Какие бывают гамаки, как изготовить гамак своими рукамиКак-то по просьбе дочери нужно было мне изготовить гамак. Он заменяет и скамейку, и качели, и даже кровать. При выезде на природу, с палаткой, а тем более при организации лагеря, удобно навесить такой гамак. В моем распоряжении была старая армейская плащ-палатка 1,8 х 1,8 метра, метров 15 плетеного шнура и небольшой отрезок стальной водопроводной трубы диаметром около 70 мм. Итак, я изготовил обычный реечный гамак, который и подвесил на столбы поддерживающие навес во дворе.
Для удержания гамака в правильной форме я подготовил два деревянных бруска (2) размером 20 х 40 мм, длиной по ширине будущего гамака. Просверлил по 4 отверстия в каждом бруске: 2 по краям и 2 на равном расстоянии друг от друга и от крайних отверстий. Зачистил для красоты на наждачном кругу. После завернул полоски ткани, идущие вдоль коротких сторон гамака на такую ширину. Чтобы после прошивки в полученные желоба вставить изготовленные деревянные бруски. После прошивки, бруски (2) были благополучно вставлены в эти карманы (5), напротив каждого отверстия в кармане со стороны края гамака были прорезаны отверстия для шнура (4). Потом из водопроводной трубы были болгаркой отрезаны два отрезка длиной по 2 см. Получились два кольца (1). Эти кольца были выровнены болгаркой, края зачищены напильником и на наждачном кругу – чтобы не резали шнур. Затем кольца были нагреты на газовой плите и смазаны машинным маслом (воронение) для защиты от коррозии.
И наконец. Я продел веревку (4) через все полученные отверстия в брусках (2), карманы в ткани (5 и 6), и концевые кольца (1).
Для его навешивания во дворе использовал достаточно толстые опоры, поддерживающие навес. К опорам приварил «Г» образные прутки из стальной каленой арматуры. Получились крючки, на которых и разместился гамак.
Привожу статью автора (etxt@delaisam.ru) в оригинале.
Гамак вообще уютное место для сна и отдыха. Он собой может украсить не только дачу и приусадебный участок, но даже квартиру или веранду, если позволяет пространство. Рассматривать можно гамак как диван или как кресло. Гамаки бывают разнообразных типов – из ткани, сетки, с деревянной рейкой и без, одно и на много мест. Текстильная промышленность разрабатывает огромный выбор натуральных и искусственных тканей, разных расцветок, так что подобрать и купить можно гамак под любой вкус и интерьер. Если у Вас есть желание гамак можно украсить декоративными подушками, оформить тесьмой, бахромой и кружевом. Но можно сделать гамак самостоятельно, своими руками. Итак, я расскажу, как сделать тканевый, одноместный, без реек гамак. Данный гамак более устойчив и удобен. Из него трудно выпасть, перевернуться. Что немаловажно, если им пользуются дети.
Со всех сторон надо подшить ткань. Отрезать из тесьмы 12 полосок по 10 сантиметров – это пойдет для изготовления петель. Каждую петлю сложить вдвое и ровно приложить к полотну, петля должна заходить на полотно сзади и впереди на 2 см. В итоге у нас петелька получится 3 см длиной. С более узкой каждой стороны полотнища, по 6 петель расположить, друг от друга на расстоянии 20 см. Обязательно несколько раз прошить каждую петлю толстыми нитками.
Через все петли пропустить шнур. Стропы, сформировать, которые состоять будут из двух шнуров, каждого шнура в длину по 70 сантиметров. Между собой шить прочно концы шнура, так образовывается замкнутая система. Все стропы уложить вместе и на 55 см расстоянии от начала полотна перевязать прочно, из хвостиков сделать петлю. На ней крепиться будет гамак. Вот и все гамак готов, удобный, комфортный, красивый. Нужно гамак вешать от земли полтора метра в высоту от земли. Между растяжками расстояние должно быть три метра. Если Вы решите повесить гамак на деревья, то ствол должен быть толстый не меньше 25см. А если же захотите использовать искусственные опоры. При использовании искусственных деревянных и железных столбов лучше убедиться, что они хорошо вкопаны в землю примерно на полтора метра. Московченко Наталья И наконец третий вариант гамака, опять же изготовленный не мной, однако на мой взгляд заслуживающий внимания. Опять таки подается в оригинале (за исключением рекламы) Полный текст можно посмотреть в newforum.delaysam.ru.
2. Купленные шпильки ножовочкой пилим следующим образом (между 2-мя гайками, чтоб после распила их свернуть и сохранить резьбу): Непосредственно постройка: 1. Основа + «Балки креплений»: Берем 3 бруса по 3 метра и кладем друг на друга. Затем отмеряем с 1-го конца 25см., отмечаем центр бруса и сверлим все 3 насквозь стараясь сделать это ровно перпендикулярно, что следует стараться соблюдать и далее, но упоминать уже об этом не буду. Сверлить аккуратно, постоянно поднимая и снова опуская сверло, потом немного рассверлить. На 35 см. шпильку одеваем шайбу, болт; аккуратно загоняем сверху, переворачиваем и прихватываем аналогичным порядком снизу (не закручивать намертво!) – (крепление (а)). Потом отводим средний брус в сторону, формируя одну сторону трапеции, и подкладываем под свободный конец любое бревно 10 см. высоты. С другой стороны проделываем то же самое, с той только разницей, что положить 3-ий брус ровно между 2-мя параллельными не выйдет, но это не важно. Можно сразу сделать зеркало противоположной стороны. Важно подложить под свободный конец бруса бревно в 10 см. высоты, отступить 25 см. от края параллельных брусков, прикинув на глаз их параллельность, оставить у среднего бруса достаточный кусок, который удобно потом будет снизу отпиливать и вперед. Нечто трапециевидное уже получилось! Отпиливаем верх из расчета 2 метра от центра креплений (а). Выпуск снизу пока не трогаем, отпилим потом, когда все зафиксируем. Для прочности конструкции при помощи пилы обычной, стамески и молотка делаем углубление на 0,5 см. в «Балках креплений» на расстоянии 80-105 см. (т.е. 25 см. в длину) от центра крепления (а) на внутренней стороне бруса нашей трапеции. 2. «Упоры»: Один 3-х метровый брус пилим пополам. Дальше самое сложное – подгонка крепления «Упора» к «Балке крепления». С одной стороны 1,5 метровой балки отмечаем 22 см. чтоб получился прямоугольник. Чертим диагональ и по ней отпиливаем брусок (тут как раз без электропилы/болгарки не обойтись), оставляя сверху не четко острый угол, а маленькую площадку в 0,5см. для последующего упора в выемку «Балки крепления». У меня не сразу получилось, ушла в сторону пила. Поэтому с противоположной стороны сделал тоже самое и потом еще рубанком выровнял. Потом начинается подгонка. Получившийся спил «Упора» прикладываем к выпилу «Балки креплений» (что-то подкладывая снизу, как обычно), а 2-ой край вкладываем между балками основания, прикидывая чтоб при сверлении этих 3-х брусков насквозь центр отверстия находился на расстоянии 56 см. от центра крепления (а). Непросто!!! Сразу не получается, приходится подгонять при помощи рубанка. Когда получилось, не крепим, а отмечаем карандашом на основании и на «Упоре» места пересечений. Снимаем «Упор» и, приложив его ко 2-ой оставшейся половине бруска, делаем аналогичный срез для противоположной стороны. Снова прикладываем уже готовый, отмеченный «Упор» на место. Для зеркальности конструкции и равенства углов крепления, при отсутствии линейки для измерения углов делаем следующее. Отмечаем центр брусков на основании (желательно центр от креплений (а) на случай если крепления не ровно от края или основание не ровно 3 метра), потом отмечаем, скажем, 1,5 метра на «Балке креплений» от тех же центров креплений (а). Затем нужен 2-ой человек, который будет держать метр у центральной отметки на основании, а вы должны повернуть вторую «Балку крепления» так, чтобы расстояние до 1,5 метровой отметки было с 2-х сторон одинаково. Потом подгоняем под 2-ую «Балку крепления» 2-ой «Упор» не меняя угол. Для того, чтоб постоянно контролировать неизменность угла карандашом отмечаем линии пересечений и постоянно на них ориентируемся. Сверлим сначала отверстия для крепления оснований с «Упорами» (крепления (б)), крепим не намертво. Потом отступаем 22 см. от верха «Упора» и сверлим перпендикулярно «Упору» насквозь вместе с «Балкой крепления» (лучше чтоб кто-то помогал держать), крепим не намертво (крепление (в)). 3. Отпиливаем торчащие снизу остатки «Балок креплений» «заподлицо» с балками основания. Теперь конструкцию уже можно поставить и стянуть, чтоб шпильки торчали с одной (лицевой) стороны на 1,5 см. от болта (с другой стороны получится почти также, учитывая неидеальность измерений), у верхних креплений «Упора» к «Балкам креплений» (в) конец шпильки также не больше 1,5 см. от болта выступает, остальное вниз и опилить на том же расстоянии от болта, а можно и оставить. 4. Распиливаем последнюю балку пополам, подкладываем под конструкцию так, чтобы расстояние от края балок основания до центра отверстий крепления (г) было 63 см. с каждой стороны. Стараемся соблюсти параллельность этих балок, измеряя расстояние между ними на краях с 2- сторон. Сверлим, крепим. 5. Красим 2 раза с промежутком как написано в инструкции к краске-пропитке. Обязательно хорошо пропитать все торцы. 6. Сами крепления непосредственно под гамак на «Балках креплений» на расстоянии 1,8 метра от низа этих балок под прямым углом к балке по центру. Можно отталкиваться от размера самого гамака, но гамак всегда можно прикрепить, увеличив расстояние при помощи веревок.
7. Место крепления Балок креплений с упорами хорошенько замазал 2-х компонентным клеем Момент (эпоксидный клей типа "холодная сварка" - 89 р. в Леруа Мерлен - 2 шт.), предварительно подтянув всю конструкцию. И вот еще интересный гамак, очень оригинальный. ![]() ![]() Изготовлен из веревок 3мм и брусков деревянных. Бруски закреплены узелками на веревке, за счет чего несъезжают. По материалам forum.woodtools.ru Аналогичный дизайн гамака но из круглых спилов веток. ![]() ![]()
Добавлю еще плетеный гамак, поскольку также представляет интерес. ![]() (Вики) Гамак был изобретён южноамериканскими индейцами задолго до открытия Нового Света испанцами. Поскольку он хорошо защищал от ночной сырости и низко летающей мошки, то это была вполне оправдывавшая себя «мебель» для ночлега в джунглях. Гамак пришелся по вкусу морякам, которые стали использовать его вместо коек на морских суднах. Это давало ощутимую экономию места иприемлемое качество сна. Первые американские переселенцы также использовали гамаки, из-за их дешевизны и в рамках адаптации к новому образу жизни. Чуть позже это новшество проникло в Старый Свет, получив заслуженную популярность. Но в Европе гамак был скорее экзотикой, выполнял по большей части декоративные функции и использовался лишь для кратковременного, дневного отдыха.
Чтобы сплести просто одноместный сеточный гамак с перекладиной, нужно взять две планки длиной 75—80 см, толщиной 3—4 см. Затем просверлить в них на расстоянии 6—7 см одно от другого, отверстия, в которые мог бы пройти шнур, сложенный в два раза. После этого, приготовьте несколько отрезков шнура, которые числом бы превышали в два раза число отверстий в одном бруске. Длина отрезка фиксирована и должна быть в три раза больше будущей длины гамака.
Для того чтобы гамак стал более портативный, требуется делать планки съемными. Толстая фанера является хорошим материалом для съемных планок. ![]() Если вдруг, вы всё-таки решили сделать безузловую конструкцию, то вместо паракорда и репшнура вам потребуется выбрать очень толстую хлопчатую верёвку, что бы рисунок никуда не уезжал. Как его плести : вместо узла вы скручиваете 2 верёвки в спиральку(2 витка) в том месте, где должен был быть узел. ![]() Ради интереса сегодня между двумя карандашами сплёл на работе небольшой «гномий» гамачок. Вполне неплохо вышло ;) Остаётся его только куда-нибудь подвесить. Удачи вам в сплетении гамака.Источник http://paracord.su/ |
Рубрики: | Дачноеидеи для дачи, советы для дачи, советы по огородничеству |
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |