Нет ничего лучше - как получать каждый сезон достойные урожаи! Приятно собирать полную корзину сочной малины, полезной смородины! Но, у всех ли получается добиваться высоких урожаев? Ведь чего там скрывать, многие дачники довольствуются очень скромными сборами ягод. Разобраться в причине неудач, самостоятельно им тяжело - не хватает знаний.

Постигать науку выращивания - лень! Вот так, из года в год участки засаженные полезными культурами, превращаются в непроходимые дебри. Жаль! Ведь есть полезный опыт бывалых дачников, которые делятся своими успехами, делают важные подсказки. Почему бы не воспользоваться бесплатной информацией, которая удвоит и утроит ваши старания? Думаю, что поразмыслив, вы наберётесь терпения и прочитаете весь полезный пост о выращивании ягодных культур. Пусть вашим девизом станет фраза: - Сначала думай - потом действуй! Всем удачи! Далее слова автора:

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины:
Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности. Этот способ можно использовать и для других растений.

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?
Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?
Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случаев первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины:
Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод! В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние.

Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу удаляем. Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи.

Тень еще важна не только для малины, но и как средство угнетения сорняков. Чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений.

Подкармливать малину навозной жижей или органико-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

1. С цветков из букета удалите листья и цветы, нарежьте черенки длиной 25-30 см.
Каждый черенок смочите водой и прижгите его концы крепким раствором марганцовки.

2. Замочите черенок полностью в розовом растворе марганцовки на сутки.

3. Посадите черенок в землю так, чтобы вторая почка оказалась на поверхности.

4. Накройте горшок с черенком банкой или полиэтиленом.




5. Следите, чтобы почва была все время влажной. Но полив должен быть умеренным, иначе роза может заболеть мучнистой росой.

6. После появления первых листьев перенесите растение поближе к свету.

Если во время роста черенка будут появляться бутоны, их нужно удалять, чтобы у розы развивались корни.

Почву роза любит питательную, состоящую наполовину из перегноя. Когда начнет формироваться куст, обрезайте ответвления, оставив 4-5 самых сильных побегов.
КАК ВЫРАСТИТЬ РОЗУ В КАРТОШКЕ.
Роем траншею на открытом хорошо освещенном грунте. в защищенном от ветра месте и засыпаем песком Эта траншея должна иметь одну вертикальную сторону. и около 6 дюймов (15 см) глубины; в которую насыпаем на дюйм или два на дно песок. Летом, в самый разгар цветения, у роз появляются хорошие молодые побеги, которые немного наклонно отрезаем секатором.Желательно выбирать побеги толщиной с карандаш , которые более стойко будут размножиться. Побеги должны быть прямые. без изгибов.Нарезаем их на черенки около 9 дюймов (23 см) в длину. Удалите листья и шипы из нижней половины. Вы можете оставить пару листьев в верхней части черенка, но садовод удалил.Осталось только утоптать все место около черенков и поливать все лето для укоренения. А вся фишка в том, что эти черенки надо воткнуть в молодую картошку, которая будет постоянно держать их во влажной среде !!!Благодаря этому способу черенки хорошо укореняться и в конце лета будут готовы к пересадке Весь секрет качественной рассады именно в скромной картофелине, благодаря которой Вы получите отличную на две трети надо углубить черенок в землю, поэтому вставляем их на 15 см друг от дружки в траншею с песком и засыпаем их сверху черноземом..Пока все обычно, не так ли ?..Осталось только утоптать все место около черенков и поливать все лето для укоренения. А вся фишка в том, что эти черенки надо воткнуть в молодую картошку, которая будет постоянно держать их во влажной среде !!!Благодаря этому способу черенки хорошо укореняться и в конце лета будут готовы к пересадке Весь секрет качественной рассады именно в скромной картофелине, благодаря которой Вы получите отличную рассаду!!!

Картофельные очистки — источник крахмала, который так нравится смородине, что ее ягоды становятся величиной с вишню. Хотите получить отличный урожай смородины? Не поленитесь за зиму насушить картофельной кожуры. Очистки отлично сохнут на батарее или просто разложенные в один слой на подоконнике, в сухом виде их лучше всего хранить в тканевых мешках. В течение весенне-летнего сезона сухие картофельные очистки можно закапывать под кусты или заваривать их кипятком, остужать и использовать полученный отвар для полива смородины. Еще картофельные очистки рекомендуют использовать как удобрение при посадке капусты и огурцов. Для этого сухие очистки размачивают и измельчают в кашицу. При подготовке лунок «картофельную кашу» закладывают на дно, присыпают сверху землей, а затем высаживают рассаду

Хлебная закваска для огурцов

Лучшие удобрения для огородных овощей: полезные советы

Чтобы получить богатый урожай огурчиков,нужно их регулярно подкармливать!Для этого отлично подойдет хлебная закваска.Приготовить ее просто!
НАПОЛНИТЕ ВЕДРО НА 2/3 НАРЕЗАННЫМИ КОРОЧКАМИ ЧЕРНОГО ХЛЕБА, ЗАЛЕЙТЕ ВОДОЙ и придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать,когда хлеб начнет закисать.Поставьте ведро в теплое место на неделю.Затем разбавьте закваску 2л.воды.И полейте этим хлебным средством огурчики под корень.Такие подкормки можно проводить раз в неделю С НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ И ДО НАЧАЛА УВЯДАНИЯ.

Хвойный настой избавит от тли
Для этого 500гр.сосновой или еловой хвои залейте 2л.воды и дайте настояться в темном месте в течение недели.Перед применением разведите водой(1:7)и опрыскайте.


Табак против колорадского жука
Этот способ борьбы с колорадским жуком я открыла случайно. Как-то молодежь отдыхала на даче с шашлыками и, конечно, с сигаретами.
Зная мое негативное отношение к курению, ребята взяли небольшое металлическое ведерко, налили в него воды и бросали туда окурки. Вечером я решила собрать колорадских жуков. Не долго думая, взяла ведерко с окурками и стала стряхивать в него жуков. Позже решила посмотреть, не расползлись ли жуки. Но оказалось, что все они мертвы!
Вы представляете, какая отрава этот табак!
Луковая шелуха от пожелтения листьев огурцов
У огурчиков резко начали желтеть листья? Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды (30гр.) добавьте 1ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков.
Подкормите лучок нашатырем
Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета!Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря.
Делается он так:в 10л.воды разведите 3ст.лож.нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.
Удобрение растений: органические удобрения (навоз, птичий помет, сидераты, азот, естественные минералы, торф, уголь, зола), органические удобрения с магазинных полок.
Для того, чтобы жить, растениям нужно питаться. Свои питательные вещества они получают из почвы. Безусловно, в садовой земле уже имеется основной источник питательных веществ. Но его следует постоянно пополнять. Делать это следует в первую очередь за счет внесения в почву органических, а затем уже минеральных удобрений.
Смотреть далее

Для него возьмите воду (5 литров), лучше, конечно, не хлорированную, а нормальную, то есть из чистого источника. В воду мы и будем добавлять все компоненты. Дрожжи нам понадобятся сухие (всего-то 5 гр), которые мы сначала растворим в тёпленькой водичке и в не большой посуде. Кружка для этого вполне сгодится. Пусть они там настоятся хотя бы часок, а после этого уже всё это можно будет выливать в ведро. Кроме этого туда ещё засыпаем сахар (половиночку стакана) и золы (её нужно будет стакан). Понятно, что всё это жидкое удобрение нужно будет хорошенечко перемешать. После перемешивания состав оставляем дня на три. Пусть он хорошенько перебродит.

Дальше уже будем работать именно с этим составом. Наливаем один стакан дрожжевого настоя и вливаем его в 10 литров воды. Опять же всё мешаем и потом уже этим раствором можете поливать свои помидоры. Его будем выливать на каждый кустик томатов по 1-му литру. Следите при таком поливе, чтобы листочки на томатах были чистыми от полива их этим дрожжевым удобрением.

Почему именно дрожжи и зола идут вход для проведения подкормки? Да, потому что микроэлементов в дрожжах превеликое множество, причём микроэлементов действительно очень полезных. Они замечательно помогают томатам побыстрее расти, а также способны защитить их от многих неприятных заболеваний. Но, вот сам процесс брожения потребляет много калия, поэтому туда и добавляется ещё и древесная зола.

Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина - это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы. Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место. Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе. Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины - это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль - это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины - это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины. На практике поросль малины - это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых. Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ещё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду. Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает содержание сахаров в ягодах. Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами. Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 литра воды. Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев. Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.

Чтобы огурцы постоянно и долго плодоносили, им надо поддерживать постоянную температуру в пределах 20-25° как в воздухе, так и на почве.

Семена огурцов активно прорастают при температуре 15-20°. В холодной почве происходит отмирание корневой системы и гибель всего куста.

При посеве семена огурцов лучше сеять в несколько приёмов, с интервалом 5-7 дней. Это предохранительная мера, на случай, если первые посадки погибнут из-за налетевших вдруг холодов, что весной бывает довольно часто. Проводится такая мера с целью получения раннего урожая, а когда угроза заморозков минует, то лишние кусты всегда можно удалить.

Когда появятся первые всходы, землю надо прорыхлить, чтобы обеспечить проникновение воздуха в почву. Первые же всходы надо проредить, и оставить в одной лунке не более 3-4 растений. Если семена посеяны в ряд, то между всходами надо оставить интервал не менее12-15 см.

После первых всходов можно провести подкормку огурцов. Для этого подойдёт коровяк или птичий помёт. Многие за неимением органических удобрений, проводят подкормку селитрой. Через 2 недели подкормку можно повторить.

А когда плети начнут смыкаться, огурцы надо подкормить последний раз.

Во время плодоношения подкормки запрещены, так как всё это прямиком пойдёт в пищу.

Во время вегетационного периода для улучшения вкуса огурцов полезно вносить в лунки или бороздки 150-200 г золы. Такие нехитрые советы по выращиванию огурцов, помогут достичь наилучшего урожая, начиная с июня и до самых заморозков.

Подготовка почвы для выращивания огурцов
Огурцы полезно высаживать в места, где в прошлом году рос картофель, кукуруза, горох, помидоры. Такая смена культур полезна как почве, так и самим растениям.

Для обеспечения хорошей урожайности, осенью в почву, где предстоит выращивать огурцы, необходимо внести навоз для перепревания. На 10 кв. метров почвы предстоит внести 50-80 кг навоза. Если навоз достать проблематично, то можно внести в почву с осени 400 г двойного суперфосфата и 250 г соли калия.

Для весенней подкормки почве необходима аммиачная селитра в объёме 150-200 мл. В лунки так же потребуется внести немного перегноя. Чтобы почва была пригодной для выращивания огурцов, её надо с осени глубоко перекопать, а весной заборонить. Если почвы тяжёлые, их необходимо так же глубже вскопать осенью, чтобы за зиму они хорошо проветрились и напитались кислородом.

Способы посадки огурцов и уход за всходами
При посадке семян в открытый грунт, их высевают на глубину 2-3 см в бороздки либо лунки.

Можно высаживать огурцы рассадным способом, что позволит получать урожай раньше на 2 недели.

Рассаду высевают в горшочки за 20-25 дней до посадок в грунт. Когда образуется 2-3 настоящих листа, рассаду можно высаживать в открытый грунт. По срокам это примерно первая декада июня, а в южных районах середина мая. Выращенную рассаду аккуратно достают из стаканчиков. Чтобы при этом не разбился ком земли с корнями, лучше высевать семена в пластиковые стаканчики. Такие «пасочки» потом высаживают прямо в грунт, не нарушая их целостности, и обеспечивая корням наилучшую приживаемость. При этом заглублять их надо таким образом, чтобы сверху ком земли с растением был прикрыт почвой.

После посадки почву с растением надо слегка обжать, чтобы обеспечить наилучшее соприкосновение с окружающим грунтом. Расстояние между рядами огуречных посадок должно быть не менее 70 см.

Проверенные народные советы по выращиванию огурцов подскажут и оптимальные условия полива. Главное при этом регулярность. Почва не должна пересыхать и допускать увядания растений. Полезно поливать огурцы в жару посредством распылителя. Такой полив создаст парниковый эффект, и растения ещё больше пойдут в рост.

Поливать огурцы надо тёплой водой. Для этого воду надо предварительно залить в ёмкость, чтобы она прогрелась на солнце до 20-25°. Полив огурцов холодной водой недопустим.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЛИ НА ОГУРЦАХ

1. Опрыскивание листьев огурцов настоем свежего горького перца.
Для этого в 10 литрах воды разведите 30-40 грамм нарезанного горького перца и добавьте около 200 грамм табачной пыли. Сутки раствор должен настояться, затем его нужно хорошо размешать, добавить туда немного жидкого мыла(1-2 ст. ложки) и по возможности полстакана золы. Опрыскивать листья огурцов из расчета 1-2 литра на 1 кв.метр. По необходимости через неделю опрыскивание нужно повторить.

2. Опрыскивание листьев огурцов раствором дегтярного мыла.
Хороший эффект при борьбе с тлей дает раствор дектярного мыла. Разведите 10 грамм стружки мыла 1 литром воды и обильно обработайте раствором огурцы

3. Опрыскивание листьев огурцов настоем табака
Пачку «примы» разведите 1 литром воды, кипятите 15 минут, затем, когда остынет, разбавьте настой еще 1 литром воды и обработайте огурцы. Можно использовать и более концентрированный раствор.

4. Обработка листьев огурцов настоем корней хрена
От тли можно избавиться старым русским способом – с помощью настоя из корней хрена.
Для этого возьмите 5-7 шт.корней хрена, измельчите их, залейте теплой водой в трехлитровой банке, дайте настояться 2-3 часа, затем слейте настой в другую емкость, а оставшуюся массу залейте новой водой на несколько часов.
Затем объедините два настоя. Для использования отлейте от него по стакану и разведите ½ ведром воды. Этим разведенным раствором опрыскивайте огурцы, пораженные тлей.

5. Обработка огурцов настоем чеснока
Хорошее эффект в борьбе с тлей дает настой чеснока.
200 г чеснока нужно настоять в 1 л воды в течение 5 дней в закрытой крышкой емкости. Затем 300 мл настоя развести в 10 л воды и произвести опрыскивание.

Наиболее ощутим вред, наносимый молодым растениям. Тля питается растительным соком и, если не успевает его переработать, выбрасывает излишки в виде сиропа через трубочки, расположенные сзади на брюшке. Этим пользуются муравьи, питающиеся этими выделениями, и специально растаскивающие тлю по растениям. Места повреждений часто покрываются сажистым налетом и становятся хорошо заметными.
Побеги, поврежденные тлей скручивают листья, замедляют свой рост, на них задерживается образование плодовых почек.
Распространена повсеместно. Немигрирующий вид.
Яйца зимуют на молодых приростах и порослевых волчках у основания почек.
Во второй половине лета, после прекращения роста деревьев, а также в сухую жаркую погоду развитие тлей замедляется.

Методы борьбы с тлей без применения химии:

Настои, отвары, припудривание.Приемы борьбы с тлей, связанные с применением жидкостей, во избежание ожогов листьев, желательно проводить рано утром или в вечернее время.

Припудривание древесной золой:
Один из самых действенных способов борьбы с тлей, так как тля гибнет от калийного отравления.Смочите листья растения водой и припудрите их просеянной древесной золой. Отвар из древесной золы:
300 г просеянной древесной золы заливают кипящей водой, на медленном огне кипятят 20—25 мин, доливая воду до первоначального уровня. Отстоявшийся отвар процеживают. Для опрыскивания доливают 10 л воды. В день опрыскивания в зольный отвар обязательно добавляют мыло, лучше калиевое (зеленое) или дегтярное — 25 г, в крайнем случае - хозяйственное кусковое—50 г на 10 л раствора.
Настой из ботвы картофеля:

1,5 кг зеленой или 0,8 кг сухой ботвы настаивают 3—4 часа в 10 лирах воды, процеживают и применяют для опрыскивания растений.

Отвар из ботвы томата:

5 кг измельченной зеленой или 2 кг сухой ботвы кипятят в 10 л воды в течение 30 мин.Отвару дают отстояться, после чего процеживают. Для опрыскивания приготавливают раствор из 2 литров отвара и 10 литров воды. Для лучшей прилипаемости в раствор добавляют 30—40 г хозяйственного мыла.

Настой из табака:

400 г сухого измельченного табака или его отходов настаивают двое суток в 10 литрах воды, процеживают. К настою добавляют еще 10 литров воды, а перед опрыскиванием — мыло (40 г на 10 литров раствора).

Отвар из табака:

400 г сухого сырья настаивают сутки в 10 литрах воды, кипятят 2 часа, охлаждают, к отвару доливают еще 10 литров воды. Перед опрыскиванием добавляют мыло (40 г на 10 литров раствора).

Раствор нашатыря: столовую ложку на ведро воды.

1. Муравьи не переносят резких запахов. Для их отпугивания на муравейник
можно положить голову копченой селедки, разрезанный зубчики чеснока,
ботву томатов или петрушки.

2. Засыпьте муравейник горячей золой.

3. Разведите в 10 л воды по 2 ст. ложки растительного масла, шампуня и уксуса. Залейте эту смесь в отверстие, проделанное в центре муравейника.
Накройте муравейник на несколько дней.

4. Разрыхлите муравьиное гнездо и посыпьте его известью-пушонкой или табачной пылью.

5. Заслуживает внимания садоводов следующий способ борьбы с муравьями. Из овчины нарезают полоски и обвязывают побеги малины на расстоянии 13-18 см от земли Полоски должны быть шерстью наружу, причем последнюю смазывают неочищенной карболовой кислотой. Запах этой кислоты изгоняет муравьев основательно и спасает ягодные кусты от нашествия маленьких разрушителей цвета и ягод кустарников.

6. Можно применить и такой способ. Вокруг муравейника делают неглубокую бороздку, затем обливают ее и муравейник сернистым углеродом, последний сразу же поджигают, вследствие чего он загорается со всех сторон и вглубь. Насекомым уже не спастись от гибели; они не успевают даже разбежаться.

7. Для истребления муравьев муравейники можно также залить кипятком или керосином.

8. Можно натереть места скопления муравьев чесноком или луком, приготовить приманку: в 3ст. л. воды растворить 1ст. л. сахара и 1/3ч. л. буры. Все подогреть, перемешать, охладить и добавить 1ч. л. меда. Эту приманку выложить в местах скопления насекомых.

9. Надоедливых муравьев со своего дачного участка я выгоняю очень просто. Нахожу муравейник и, начиная от него, лью тоненькую струйку концентрированной сладкой воды или мед длиной 2-3 метра, а в конце выливаю 1 столовую ложку той же сладкой приманки.
Муравьи как загипнотизированные бегут по этой дорожке. Их можно хоть совочком собрать, солью посыпать или просто растоптать. Через 2-3 дня процедуру надо повторить, но сладкую дорожку проложить в другом направлении. Я заметила, что по "старой" тропинке мураши почему-то не бегают.

10. Грядки можно посыпать смесью из золы, сильно измельченной древесной коры и извести. Муравьи не выносят резких запахов. На муравейник черных муравьев положите голову копченой селедки, разложите ботву томата либо листья петрушки. В журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" за 1906 год дается такой совет: слой сажи и золы, которым посыпается почва с целью избавления от муравьев, хорошо полить крепким раствором поваренной соли. Губительно действует на муравьев отвар ботвы томатов. Чем концентрированнее раствор, тем лучше. Муравьи не переносят этого растения до такой степени, что даже не попадаются на грядках, где растут помидоры. Я, например, из зеленой ботвы томатов свиваю подобие поясов и обвязываю ими стволы яблонь и слив на высоте примерно 1,5 м. За лето ни один муравей не проникает к кроне дерева.

11. Если муравейник находится на некотором расстоянии от культурных растений, можно залить его кипятком.

12. На дорожки, по которым муравьи передвигаются (а они движутся строго по своим маршрутам), положите разрезанные на несколько частей дольки чеснока, веточки полыни, помидорные листочки.
Можно устроить муравьям сладкую ловушку: в пол-литре воды развести полчайной ложки борной кислоты и 1 ст. ложку сахара. Тщательно размешайте, разлейте в мелкую посуду и положите на край соломинку или травинку, по которым муравьи будут добираться до приманки.

13. Столовую ложку дрожжей залейте холодной кипячёной водой до консистенции густой сметаны, перемешайте, добавьте чайную ложку варенья и снова перемешайте. Затем на кусочек картона надо нанести эту смесь и установить в местах скопления муравьев. Они поедают смесь и через некоторое время погибают. Лучше готовить приманку в меньших количествах, но чаще, не дав ей засохнуть. Сверху от солнца и дождя прикройте пленкой, оставив внизу щель для муравьев.

14. Чтобы уничтожить муравьев, раскладывают отравленные приманки.
Рецепт приманки: 40% сахара, 10% меда, 5% буры, 45% воды. Приманки наливают в пробирки и раскладывают их в наклонном положении в тех местах, куда забираются муравьи (из расчета одна пробирка на 3—4 кв. м).
Хорошо отпугивает муравьев подсолнечное масло. Им смазывают со всех сторон края сосудов, в которых находятся варенье, мед, сахар, конфеты.

Завязь огурца растет очень быстро, примерно неделю. Значит, если на делянке одновременно зреют десятки завязей, а когда вы их снимете, начнут зреть следующие, то такая делянка потребляет много питания.
Не будете ее подкармливать – начальный запас удобрения в почве закончится, и пойдут «кривые» огурцы: нарушение равновесия элементов питания сказывается на форме плодов.
Секрет подкормки огурцов:
Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко! Наполняем ведро на 2/3 корочками черного хлеба, заливаем водой и прижимаем чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавляем водой (1:3) и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст. Огурцы начинают расти как на дрожжах! Увеличивается цветение и завязи, огурцы быстрее созревают и меньше желтеют!
Огурцы вырастают на зависть красивые, плотные, сочные и запашистые!
Попробуйте!
И ещё о подкормке огурцов:
Чтобы поддерживать производство ровных зеленцов, требуется совсем немного подкормки огурцов. Вполне хватит коричневой компостной болтушки, или зеленоватого раствора травяного удобрения. Чем более по вашим прикидкам в подкормке азота, тем сильнее ее нужно разбавлять. (Много азота там, где в исходные материалы попали фекалии или свежий навоз).
Подкармливайте раз в неделю из расчета ведра подкормки на один квадратный метр. Можно использовать и болтушку из золы – 0,5-1 стакан на ведро воды на 2 м кв Заниматься огородом я просто обожаю, хоть это и требует немалых сил и труда. Так радостно потом осознавать, что вот эти овощи на столе, выращены твоими собственными руками. Поэтому я очень люблю использовать новые способы выращивания и удобрения на своём огороде. Но беру на заметку я только народные методы, чтоб без химии. И самой действенной в моих изысканиях оказалась зола. Для выращивания каких овощей я её только не использовала, но особенно хорошо на неё отзывались огурцы и патисссоны. Помню, в первый раз ещё со смешанным чувством любопытства и опасения я использовала золу для огурцов.
Вначале сделала раствор золы для семян (развела 2 столовые ложки золы в литре дождевой воды) и замочила в нём семена огурцов на 12 часов. Зола тогда подействовала на них как стимулятор роста, они довольно быстро проклюнулись. А ещё, говорят, что она хорошо дезинфецирует семена, по крайней мере, мои огурцы ничем не болели. Потом я использовала золу уже при посадке рассады в грунт. Правда, высаживала я свои растения в парничок «Подснежник» БашАгроПласт, потому что хотелось собрать урожай пораньше . Нужно взять 100-150 г золы на ведро воды. Непрерывно помешивая, приготовленную суспензию заливают в борозды или лунки и сразу же присыпают слоем земли. Для рассады томатов, капусты, огурцов необходимо вносить примерно 0,5 л раствора на одно растение.

Затем же по мере роста рассады время от времени я использовала зольную вытяжку для обработки растений от болезней и вредителей, готовится в расчете 300-400 г на 10 л воды. Сначала золу нужно залить небольшим количеством кипятка и прокипятить еще 30 минут. Отстоявшийся раствор сливают, добавляют 40-50 г мыла (сухой стружки или жидкого) и разводят водой до объема 10 л. Опрыскивать растения нужно вечером, в сухую погоду. Используется зольная вытяжка для защиты от тли и мучнистой росы.

И выросли огурцы у меня просто загляденье, крупные, красивые, а самое главное вкусные.

Фитофтороз - пожалуй, самое неприятное и распространенное заболевание среди пасленовых. Из года в год оно заставляет волноваться каждого дачника, рассчитывающего на хороший урожай томатов и картофеля.
Листья заболевшего растения сначала покрываются коричневыми пятнами, затем гниль передается на стебли и плоды, в итоге в благоприятных для гриба условиях куст буквально "сгорает" за 2 дня.
Как известно, грибковые заболевания хорошо лечатся различными фунгицидами, которые бывают химического и органического происхождения.
Химические препараты - это препараты на основе меди: медный купорос и бордосская жидкость.
Органические фунгициды можно купить в виде препаратов, в основе которых содержится природная бактериальная культура, подавляющая болезнетворные грибы. А можно приготовить биофунгицид самостоятельно, из растений, соды и некоторых продуктов питания. Каких именно, я вам сейчас и расскажу.
Рецепт №1 Болтушка
- 5 литров воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка жидкого мыла.
Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.
Рецепт №2 Хвойный отвар
- хвоя (еловая, сосновая) - 1 литровая банка;
- вода - 0,5 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.
Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.и добавить мыло. Сразу опрыскать.
Рецепт №3 Настой коровяка
- свежий коровяк - 1 литр;;
- вода - 10 литров.

Смешать коровяк с водой и сразу обработать им растения, лучше это делать при помощи веника.
Рецепт №4 Крапивный настой
- крапива - 1 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.
Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.
Рецепт №5 Чесночный настой
- чеснок (или стрелки) - 200 грамм;
- вода - 200 грамм;
- йод - 20 грамм;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.
Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.

Рецепт №6 Молоко и молочная сыворотка
- молоко или сыворотка - 2 литра;
- сахар - 1 стакан;
- вода - 10 литров.
Смешать все ингредиенты и опрыскать растения.
Рецепт №7 Зольный раствор
- зола - 0,5 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.
Воду с золой прокипятить в течение 30 минут. Остудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и опрыскивать.
Многие дачники любят обрабатывать свои растения лекарствами вроде трихопола (метронидазола). Но я бы побоялась это делать, чтобы не спровоцировать появление аллергических реакций у себя и своих близких, особенно детей.
Самое опасное время, когда зараза быстро распространяется и множится, - период затяжных дождей. Температура падает, влажность повышается и грибок начинает активно действовать, поражая наши посадки.

Чтобы снизить риск заболеваний необходимо:
1. Выдерживать интервалы между растениями и избегать загущения посадок.
2. Мульчировать грядки. Лучше всего чуть спревшим сеном, т.к. в прелой траве живет гриб-антагонист возбудителя фитофторы.
3. Проводить регулярные профилактические опрыскивания фунгицидом. Даже, если ваши растения не болеют, с ветром споры фитофторы легко могут перенестись с участка соседа. Приемлемый интервал - раз в 2 недели. В период дождей - 1-2 раза в неделю. Опрыскивание проводить рано утром или поздно вечером, чтобы капельки воды, оставшиеся на листьях, не привели к солнечному ожогу. Кроме растения хорошо обработать составом и почву тоже.
4. Обрывать нижние листья, касающиеся земли. Делать это нужно постепенно, т.к. обильное единоразовое обрывание может ослабить растение и оно гарантированно заболеет.
5. Полив растений под корень или в соседнюю лунку.
Не ленитесь проводить профилактику фитофторы и тогда навсегда забудете об этой неприятной проблеме.
Материал из сети интернет.

1. Сахар
Пожалуй, самым популярным натуральным удобрением, применяемым для подкормки комнатных цветов, является обыкновенный сахар.
Сахаром посыпают землю в горшке или же разводят в воде в пропорции: одна чайная ложка сахара на стакан воды. И подкармливают один раз в неделю этим раствором. Проводят 2-3 подкормки, большее количество подкормок может негативно сказаться на растении.
Можно для этих же целей купить глюкозу в аптеке и разводить ее, одна таблетка на литр воды. Этим же раствором можно опрыскивать растения. Такую подкормку следует давать слабым и болеющим растениям. Сильные растения в такой подкормке не нуждаются.

2. Спитой кофе
Отличным удобрением для всех домашних цветов (и не только домашних) является спитой кофе, тем более что готовить специально это удобрение не нужно. Просто, выпив чашечку кофе, не выливайте кофейную гущу, а смешайте ее с землей в вазоне. Благодаря такому нехитрому приему земля станет более рыхлой и легкой. К тому же, повысится кислотность почвы, и в ней будет больше кислорода.
В качестве подкормок для домашних цветов нередко используют не только спитой кофе, но и чайную заварку. К сожалению, она может дать не только положительный, но и отрицательный эффект. Несомненно, такие добавки сделают землю в цветочном горшке более рыхлой, но не забывайте, что заварку в почве просто «обожают» чёрные мушки (сциариды), так что будьте осторожны.

3. Цитрусовые и прочие фрукты
Корочки мандаринов, апельсинов и даже бананов могут превратиться в прекрасное удобрение для домашних растений. Правда, для этого над ними придется немного «поколдовать».
Чтобы приготовить удобрение из цитрусовых, их цедру необходимо измельчить, наполнить ею примерно на треть литровую банку и залить эту банку доверху кипятком. Настояв такое «цитрусовое» удобрение на протяжении суток, вынуть корки, воду в банке опять довести по объему до литра, добавив чистой воды, и полить наши цветочки.
Примерно так же готовится удобрение из банановых корок: измельчить их, наполнить до половины литровую банку и залить ее доверху водой. Удобрение настаивать сутки, после чего процедить, шкурки выбросить, а банку снова наполнить доверху чистой водой.
В отличие от цитрусовых, шкурки банана можно добавлять и прямо в земельный субстрат: во время пересадки домашних цветов добавьте в горшок с питательной почвой немного заранее высушенных и измельченных банановых шкурок. Со временем они перегниют и подкормят растения микроэлементами, которые благоприятно скажутся на росте зеленой массы.

4. Зола
В золе содержится калий, фосфор, магний, кальций, железо, цинк и даже сера. Причем калий и фосфор содержатся в золе в легкодоступной для растений форме, что делает золу одним из лучших удобрений для цветов.
Чтобы подкормить цветочки, золу можно просто смешать с почвой при пересадке растений. Так вы не только сделаете земельный субстрат более питательным, но и обеззаразите его, благодаря чему поврежденные при пересадке корешки точно не загниют.
А еще из золы можно приготовить жидкую подкормку для домашних цветов. Для этого 1 столовую ложку золы разводят в литре воды.
Смотреть далее