Пуловер "Каменотёс (Ctonecutter)" со сложными аранами


Подробное описание вязания свитера с аранами от Бруклин Твид



Дальше

Серия сообщений "Пуловеры спицами":

Часть 1 - Пуловеры спицами из Сабрины 8/2011
Часть 2 - Шикарный арановый свитер из коллекции Burberry Prorsum 2011
...
Часть 41 - Пуловер узором “азиатский колосок”. Два МК + видео
Часть 42 - Свитер с воротником-шарфом
Часть 43 - Пуловер "Каменотёс (Ctonecutter)" со сложными аранами
Часть 44 - Три красивых пуловера спицами
Часть 45 - Пуловер с капюшоном, украшенный узором из кос

Красивый и теплый жакет выполнен из натуральной шерстяной толстой пряжи.

Красивый и теплый жакет выполнен из натуральной шерстяной толстой пряжи.

Умело декорирован шалевым воротником с изящной косой.

Рукавицы с индийским клином для большого пальца

.

1.


1.


1.
Читать далее...

ПУЛОВЕР (Ж) 06*107 PHILDAR №4089


ИСТОЧНИК

Вязаное платье-свитер от SHEIN

http://mslanavi.com/2018/03/vyazanoe-plate-sviter-ot-shein/

 

 

Мой ACORN by Junko Okamoto !!!

Джемпер "Оттепель" Айсте Буткявичене



Читать далее
.

Шаг за шагом. Простой ответ на сложный вопрос: почему "на лево" некрасиво?

Шаг за шагом. Простой ответ на сложный вопрос: почему "на лево" некрасиво?

Текст автора Aistе Butkeviсienе:

 

Начну со всем знакомой ситуации. Некрасивый наклон убавок на лево (left leaning decreases):

  

А теперь уже могу открыть секрет, почему я не связала своего Водопада. Ровно из-за этой причины: на фотографии ниже сложила рядом убавления верхней и нижней волны. Деталь постирана, отпарена, но результат не нравился. Конечно, можно было махнуть рукой и не париться из-за ерунды, но тогда потеряла спокойствие, и решение проблемы стало важнее самого проекта. Поиск занял девять месяцев. Связала несколько десятков образцов, прочитала все, что смогла найти в интернете. Есть много решений, но ни одно мне не нравилось, или я просто не нашла.

В интернете и даже в моей темке (вы делились опытом) предлагались разные решения: 
1. Делать убавления некрасивой стороны на изнанке. Не всегда удобно, получается перескок на один ряд и не получается использовать при узорах. 
2. Связывать эти две петли левой спицей. Очень трудоемкий и неудобный метод. 
3. Поправлять кривые петли спицей вытягивая короткую ножку петли. Все возвращается пять минут спустя. 
4. Метод SYTK (slip yank twist knit) или STT (slip twist turn): снять первую петлю, растянуть вторую петлю, скрестить вторую и связать. Петля ложатся красиво, но перекрещенная нижняя петля заметна. 
5. Метод с крючком: оставить петлю до двух связываемых петель на петледержателе, дальше вязать очень свободно без этой петли. После завершения убавок, пройтись крючком цепочкой, возвращая петлю в число, начиная от оставленной ниже петли и съедая лишнюю свободную длину ниток. Очень замороченный метод. 
6. Метод снятой и вытянутой петли. На изнанке снять связанную петлю не вывязывая. Красивый метод в узорах, петли ровные, но для формирования пройм и горловины не подходит. 
7. Не обращать внимания - после третьей-пятой стирки на изделии как бы все выровнится.

Есть еще несколько вариантов, но они мне показались очень громоздкие и трудоемкие. Ну разве нету простого решения, казалось бы такой простой проблемы? Почему петли убавок на право ложатся ровненько и красивенько, а петли на лево - корявые и пляшущие? Дело в разном натяжении нитки при связывании, появляющейся лишней длины и в стремлении петель к удобству.

Убавления "цепочкой"

Приготовила образец привычного метода (первая картинка), который связаный так: 2 вместе на лево или вязание с протяжкой (psso или ssk) и 2 вместе на право (k2tog). Для вязальшиц бабушкиного стиля вязания - наоборот, хотя и у классического, и у бабушкиного стиля вязания вид один и тот же. Также для сравнения связала образец своим найденным методом (вторая картинка). Сравниваем правую сторону образцов, наклон убавок - на лево (третья картинка).

  

Убавления "елочкой"

Такая же самая проблема с наклоном на лево можем наблюдать и в убавлениях "елочкой". Только "некрасивости" перенеслись на левую сторону образца. Приготовила образец привычного метода (первая картинка), который связаный так: 2 вместе на право (k2tog) и 2 вместе на лево или вязание с протяжкой (psso или ssk) . Для вязальшиц бабушкиного стиля вязания - наоборот, хотя и у классического, и у бабушкиного стиля вязания вид один и тот же. "Елочка" на левой стороне более выпуклая, а верхняя петля убавок перекошенная. Левая ножка петли непропорционально вытянутая, правая практически невидна. Также для сравнения связала образец своим найденным методом (вторая картинка), который уровновешивает обе стороны и "елочки" выглядит более одинаково. Сравниваем левую сторону образцов, наклон убавок - на лево (третья картинка).

  

Конечно, мой вариант, наверное, не самый идеальный, можно найти отличия на правой и на левой стороне, но результат явно лучше привычного. Воплотить этот метод очень просто, только надо вникнуть. Я уже рассказала, что петля, которая идет с верху, вытягивается, ложится, как ей удобно и забирает лишнюю длину на себя. Нам нужно не дать петле уюта и удобства, а заставить ее послушаться нас. Мой метод работает как для классического, так и для бабушкиного стиля вязания. Есть некоторые отличия, о них расскажу дальше.

Петли бабушкиного стиля вязания ложатся левой ножкой петли поверх спицы (первая картинка), классические петли - правой ножкой поверх спицы (вторая картинка). Для моего метода наши две вместе связуемые петли должны "смотреть" друг на друга (третья картинка), ровно как смотрят ладони моего мужа (спасибо ему, что позволил сфотографировать свои руки). Для этого нам надо в изнаночном ряду перед каждым рядом, где на лицевой стороне пойдут убавления, связать одну из двух будущих вместе связанных петель другим стилем вязания, чтобы получить друг на друга смотрящих петель. Какую как, по ходу разобраться несложно. Метод не работает, если на лицевом ряду просто измените направление петли.

   

Теперь разговор пойдет только об этих двух петлях. Первая петля - это та петля, которая пожится поверх второй петли. 
1. Вводим спицу с переди за заднюю стенку первой петли, слегка не вытягивая приподнимаем ножку и ... 
2. ... сразу вводим спицу во вторую петлю (как при бабушкином стиле вязания вязали бы лицевую петлю). 
3. Протягиваем нитку просто как при лицевом вязании. 
4. Имеем первое убавление. Петле не дали растянуться и лечь как ей удобно. На изнаночной стороне не забываем про "ладони" и подготавливаем новую парочку друг на друга смотрящих петель для следующего убавления. 
5. Повторяем нужное количество убавлений и имеем результат. Ровно тоже самое вяжем и для убавлениях "елочкой", только действие происходит на противоположной стороне детали.

   
 

Удачи вам и ровных петелек в буквальном смысле этого слова. Если найду улучшения, какие-то нюансы или уточнения, обязуюсь в будущем огласить.

 

https://club.osinka.ru/topic-173577?p=17793640#17793640

Чтобы вязанные косы не стягивали полотно и были плоскими....

Уроки by Aistė Butkevičienė

 

 

1. Косы, каких еще не было. В своей одной из последних моделей Hawser знаменитый дизайнер Jared Flood, основатель Brooklyn Tweed, применил два приема, которые для меня изменили понятие о вязании кос основательно. Первое, коса, связанная из 17 (!) петель необычно плоская. Вы скажете, что это не возможно, и вы правы, если вязать по старинке. И тут два спущенных накида в нужном месте меняют все. В ряду, где делаете перекрещение, перед каждой полосой косы делаете накид, а в следующем изнаночном ряду накиды распускаете. Так добавляется свободная длина для дальнейшего растяжение петлей при перекрещивании. Гениально! И другой не менее важный прием - как перекрестить косу внизу у резинки не заставляя резинку фолдить? Да просто! Вырастить ее, как куст, начиная с меньшего количества петлей и добавляя по 2 петли в каждом 4-ом ряду до первого перекрещивания. Коса постепенно расширяется, и при первом же перекрещивании сужается. Все гармонично. Запомнила на всю жизнь - низкий поклон талантливому мастеру. 

 

 Коса состоит из: 1 изнаночная, 8 лицевых, 1 центральная изнаночная, 8 лицевых, 1 изнаночная. Когда доходит ряд для скрещивания, вяжем так: 1 изнаночная, 8 петель снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой, накид, 8 лицевых, 1 изнаночная, накид, 8 лицевых с дополнителной спицы, 1 изнаночная. Следующий изнаночный ряд: 1 лицевая, 8 изнаночных, распускаем накид не провязывая, 1 лицевая, 8 изнаночных, распускаем накид не провязывая, 1 лицевая.

Фотографии, слева: модель Hawser, выращивание косы, плоские косы.

Еще один способ пришить втачной рукав by Aistė Butkevičienė

 

Уроки by Aistė Butkevičienė

 

Отчет по Hawser. Часть первая

Начала вязать Hawser от Jared Flood, Brooklyn Tweed Fall 14 практически сразу после выхода коллекции. Имелись оригинальные нитки того же самого цвета, глубоко-красного, но вот как то решила перейти на темно-зеленый, тоже Brooklyn Tweed Shelter. После моих изменений в паттерне, зеленый показался мне больше в тему, чем красный. Хотелось сделать из него полупальто: толстые нитки, твид, огромные араны, легкий силуэт А. Для этого я удлинила свитер на 1,5 раппорта косы. Долго раздумывала над тем, как тут вписать переднюю застежку, ведь по центру идет коса. Сначала думала сделать 4 косы на спинке, чтобы на передних полочках разделить их по два. Потом почитала статью автора про творческий процесс создания дизайна; у него изначально тоже были 4 косы на каждой стороне, позже такой вариант показался ему слишком загруженный. После прочтения таких мыслей создателя, я спокойно распрощалась с передней косой, и теперь у меня с переди будут только две косы, а спинка останется с тримя. Также убрала боковую резинку, чтобы не загружать лишними деталями. Спинку и передние полочки вязала отдельно. 
Про "чудо-косы" я уже рассказывала, также про подбор пуговиц для этого проекта. Можно посмотреть и на Раве, доступ открытый.

 

Как я вставляла спущенный рукав

Спущенный рукав можно вставлять 4 способами: 
1. Связать снизу вверх, петли закрыть и пришить матрассным швом, при этом шов получается очень толстый и неэластичный. 
2. Набрать петли на пройме и связать сверху вниз. Минус такого способа - петли манжета придется закрывать иглой, и край получится чуть разный, чем резинка низа, набранная, например итальянским набором петель. 
3. Связать снизу вверх, петлей не закрыть и пришить полу-матрассным полу-трикотажным швом, очень хороший способ, но трудно расчитать шаги стежков, можно ошибиться с натяжением полотн. 
4. Я для себя решила объединить 2-ой и 3-ий способы, Связала рукав снизу вверх, оставила петли открытыми. Из другого моточка набрала петли по пройме одинаковым ритмом на одну петлю больше, чем петлей на рукаве, провязала один изнаночный ряд и сшила трикотажным швом (при сшивании трикотажным швом идет скос на половину петли, и этот скос компенсировала дополнительной петлей).

До завершения моего Hawser осталось... одна полочка да один рукав.

  

Уроки от Айсте. Открытые секреты. Маленькие хитрости для аккуратности.

Открытые секреты. Маленькие хитрости для аккуратности

Хочу с вами поделиться двумя маленькими хитростями, относящимся к вязанию резинок и планок. Это, наверное, не столь важно, так как в вязальных источниках про это не отмечают, и можно связать прекрасное изделие и без этого. Но, добиваясь аккуратности деталей, структурирования изделия и хорошей посадки, можно эти маленькие нюансы использовать.

1. После резинки, которую мы чаще всего вяжем меньшими сицами (на 0,5-1 мм тоньше), провяжите первый ряд основного полотна теми же самыми меньшими спицами, а меняйте на основные спицы только со второго ряда. Что это дает: туже связанный первый ряд сдерживает резинку и помогает ей растянуться в меньшей степени при линии соединения с основным полотном, чем если менять спицы на большие сразу. Резинка как бы обрамляется, остается прямая и ровная, образуется ощутимое разделение между резинкой и основным полотном. Тут даже трудно показать образец, этот прием не на столько заметный глазу, но, думаю суть понятная. Мои модели Bray, Prettiest, Beat, Riptide, Halyard, Nida.

   
  

2. Первый наборочный ряд для планок застежки или горловины набирайте еще на 0,5-0,25 мм меньшими спицами, чем предлагает планки вязать описание. Например, основное полотно вяжете спицами 3,5 мм, планку вязали бы спицами 3 мм, наборочный ряд для планок набирайте спицами 2,5 мм. Что это дает: так вы избегате ничайно образующихся дырок, вытянутых петель, появляется красивая планку разделяющая линия, тугость планки начинается с первого же ряда, происходит структурирование изделия. Мои модели Mila, Alloy и Dusty Rose.

  

Уроки от Айсте. Формирование оката рукава и проймы

На заметку. Формирование оката рукава и проймы

По просьбам осиночек рассказать какие нибудь свои методы, показываю, как я делаю убавления петель при формировании оката рукава и пройм. Учавствуют 4 первые и 4 последние петли на спице. Убавления делаются "елочкой": начинаем с кромочной петли, 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом, 4-ом или 6-ом ряду, как требует описание. Сшивается детали матрассным швом. Кромочную я всегда снимаю не вывязывая в начале каждого ряда. 

 

Связался жакет, модель Burr от Veronik Avery из Brooklyn Tweed Fall 12. Хочу рассказать про хороший на мой взгляд вставной рукав, формулу которого можно приспособить к своему размеру или плотности пропорционально добавив (убрав) по одному, двум или больше повторениям убавлений. Плотность вязания на выставленном образце довольно таки часто встречаемая - 21 п. х 30 р. на 10 х 10 см, спицы - 4 мм. Ширина жакета в области обхвата груди 108 см на мой обхват груди 102 см, жакет имеет достаточно свободы чтобы носить его поверх платья или блузки, неприталенный, силуэт прямой. Обхват рукава на самом широком месте - 37 см, или 78 п. Высота проймы - 23 см, оката рукава - 17 см. Жакет постиран, высушен.

Окат рукава. В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п., Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 6 раз, в каждом, 4-ом ряду 5 раз, в каждом 2-ом ряду 5 раз. Закрываем по 3 п. в начале следующих 4 рядов. Закрываем оставшиеся петли.

Пройма (спинка). В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п. (столько же, сколько и на рукаве), Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 7 раз, в каждом, 4-ом ряду 4 раза. Вяжем до желаемой высоты (не забывая про возможное растяжение при стирке), закрываем оставшиеся петли плеча по описанию или выкройке. Повторяем аналогично для переда.

Периметр оката рукава (сшитого вдоль) и периметр проймы (сшитые плечи и бока) должны совпасть. В данном случае - это 54 см. Допустимое погрешение - до 1,5 см, легко выравниваемое при вставке. По моему опыту, простой вставной рукав всегда смотрится лучше, если периметр оката получился чуть меньше чем периметр проймы, а не на оборот (исключение - пышный рукав с буфом).

Рукав вшивается матрассным швом. В последующих постах покажу, как выглядит вшитый рукав, а потом и весь жакет. 

   
 

 

Перед чтением этого поста и разбирания схемы, рекомендую вспомнить и прочесть эти посты, а также последовать ко второй части темы: 
1. Формирование оката рукава и проймы, часть вторая. 
2. На заметку. Вставки сделаны, господа!
3. На заметку. Пройма без лирических отклонений

4. На заметку. Попасть в яблочко: окат рукава. Часть вторая

---

Существуют разные варианты расчитывания оката рукава, но я хочу поделиться своим, на мой взгляд, достаточно универсальным методом расчета для разных размеров и плотностей вязания.

Схема нарисована опираясь на образец, у которго потность вязания 21,5 п. на 10 см, размер L, ширина рукава в верхней части предполагается 37 см, высота проймы - 21 см, высота оката - 16 см.

Когда я выставляла формулу и схему формирования проймы, несколько раз подчеркнула ее математичность, а что вязание - это сплошная математика, уже, наверное, согласились многие. И только опираясь на строгие подсчеты кромочных проймы, получилось создать схему оката рукава, где периметры обеих сейчас совпадают с математической точностью. Расчитывание оката делится на три этапа (на схеме - это зоны).

1. Зона точного попадания убавлений проймы и оката. При сшивании в зоне подмышки сшиваем петля к петле и сразу переходим к сшиванию кромочных. 
2. Зона одинакового количества кромочных. На этом этапе берем количество кромочных проймы от точки завершения первого этапа до точки, находящейся 4-5 см до плеча. То же самое количество кромочных должно быть сейчас и на окате. Какой угол наклона выбрать для оката и с какой частотой делать убавления, определится в третьей зоне. 
3. Зона трех четвертей. Считаем, сколько кромочных проймы спинки и передней полочки осталось у нас для верхнего горизонтального соединения, имея ввиду, что по одной кромочной мы потеряем сшивая плечи, и это число умножаем на 1,5. В схеме у нас всего 16 кромочных х 1,5 = 24 п. (Или же 16 кромочных - это 32 ряда, умножаем на три четверти, получаем те же 24 п.). Это число петель вычисляем из количества петель, оставшихся после завершения первого этапа, или начала второй зоны, и имеем количество петель, которых нужно убавить во второй зоне. Распределяем их равномерными шажками с учащением ритма убавлений в верхней части второй зоны для получения изогнутой линии.

Шажки стежков пришивания матрассным швом: в подмышках - петля к петле, дальше - кромочная к кромочной, в третьей зоне пришиваем так: одна кромочная проймы к полторы петли оката.

С математикой не поспоришь.

  

 

 

Во второй части анализируемой темы постараюсь описать все более мелкими шажками, вам только надо понять, что окат и пройма очень зависит от размера изделия, ширины рукава, длины и глубины проймы и плотности вязания, и цифры каждый раз будут совсем другие, но если поймете смысл, это не создаст никаких проблем пересчитать все по своим измерениям, тем более, как вы писали, с первой зоной и проймой все ясно.

Нам будут нужны сокращения:
КПЗ-1 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 1 зоны. 
КПЗ-2 - количество петель оката рукава, которых мы будем убавлять во 2 зоне. 
КПЗ-3 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 2 зоны и начала 3 зоны. 
ККЗ-2 - количество кромочных проймы во 2 зоне.

Завершили первую зону, она вяжется ровно так, как пройма. Посчитали, сколько петель осталось на спицах. Это наше КПЗ-1. 
Сейчас перескакиваем в третью зону. Измеряем длину проймы, которая сшивается с верхней частью оката и его поперечно идущими петлями (поверх линии третьей зоны):

 
В зависимости от размера это может быть 6-10 см. Считаем, сколько кромочных в пройме попадают в эти сантиметры. В представленном образце - это 16, (по 8 от переда и от спинки) или 32 ряда. Считаем, сколько петель оката мы пришьем к этим кромочным проймы. Зная, что высота петли - это 3/4 ее ширины, считаем: 
32 ряда проймы делим на 4, умножаем на 3 = 24 п. (Или еще проще: 16 кромочных проймы в третьей зоны умножаем на 1,5) Это наше КПЗ-3. Имея КПЗ-1 и посчитав КПЗ-3, можем узнать, сколько петель нам надо убавить во второй зоне:

КПЗ-1 минус КПЗ-3 = КПЗ-2. Делим на два, и имеем количество петель, которых нам надо убавить у каждого края. В нашем образце - это 12.

Каким ритмом делать убавления во второй зоне?

Чтобы линия оката получалась плавно изогнутая, ритм убавлений должен быть такой: 
Очень быстрый (в подмышках), быстрый (в первой зоне), медленный, быстрый (во второй зоне), очень быстрый (в самом верху оката).

Считаем, сколько кромочных в пройме осталось во второй зоне (после завершения первой зоны, и сколько мы оставили в верху для третьей зоны). Разница и будет наш ККЗ-2 (в образце это 15 кромочных, или 30 рядов). Считаем ритм убавлений:

ККЗ-2 в рядах делим на половину КПЗ-2, тоесть 30/12=2,5. Значит каждые два с половиной ряда в идеале нам надо сделать убавление. Так, конечно, невозможно, и я распределила убавления в начале каждый третий ряд (или чередуя каждый второй с каждым четвертым, это тоже самое), а закончила вторую зону убавлениями каждый второй ряд. Математически получилось каждые 2,5 ряда, плюс к этому получили нужную изогнутую линию с более медленным ритмом в начале, и более быстрым - в конце второй зоны.

Выставляю схемку еще раз с красными пометками как наглядность того, о чем мы здесь разговаривали.

 

Пройма без лирических отклонений

Эту схему и формулу проймы для вставного рукава придумала и рассчитала для себя по одной единственной причине. Каждый дизайнер и автор в описаниях своих дизайнов предлагает свои расчеты формирования проймы, и каждый раз приспосабливаться к разному описанию просто стало неудобно и утомляюще, особенно, когда встречаются не очень правильные случаи описаний проймы или они не очень удобные для дальнейшего процесса сшивания или отделки края. Мои расчеты мне удобны тем, что получается аккуратный и ровный край, который не только безупречно выглядит на изнаночной стороне, но также очень ясно и понятно, где делать стежки при сшивании или сколько набирать петель для планки. Край получается очень математический и схематичный, и при отделке мы имеем дело только с закрытыми петлями у подмышки, сразу переходящими в цепочку кромочных петель. И еще: больше мне никогда не придется каждый раз ломать голову, как правильно рассчитать и исполнить пройму, которая подходит, имеет красивую округленную линию и по которой, даже, надеюсь, так как она очень математическая, можно высчитать идеальный окат рукава. Хочу поделиться с вами.

---

Формула очень простая, исполнение тоже. Узнаем, сколько всего петель нам надо будет закрыть/убавить для каждой проймы. Эту цифру берем или из описания, или рассчитываем сами по своим измерениям и плотности вязания. Количество петель для проймы может быть четное (КППЧ) или нечетное (КППНч).

(КППЧ – 2)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Остались две петли, одна из которых убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки, остальная убавляется в четвертом ряду после всех убавлений в каждом втором ряду (см. схему).

(КППНч – 1)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Последнее убавление делается в четвертом ряду. Осталась одна петля, которая убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки (см. схему).

Эту формулу и схему я использовала уже не в одной модели, и тут показываю, как выглядит пройма, связаная таким образом. Mои модели Slope и Prickly Poppy (показана изнаночная сторона. Эта модель вяжется читая схемку на изнаночной стороне изделия, так как на лицевой стороне - изананочная гладь, см. схему, примечание No. 3)

   
  

 

Вставки сделаны, господа!

 

Вставляем рукав матрассным швом. Сначала сшиваем плечи, боковые швы и рукава в длину. Остается вставить рукава. Мы имеем один свободный конец нитки вверху (остался от сшивания плеча; и если оставили правильно, длины его должно хватить для всего периметра рукава), а если понадобится, мы имеем резервный конец нитки, который остался после бокового шва или же после сшивания рукава вдоль.

Я надеюсь, что вы оставили правильные кромочные петли, тут они нам понадобятся.

Начинаем сшивать сверху, находим среднюю петлю верхней точки рукава, и прошиваем ее. Пока имеем под прямым углом идущие петли рукава к переду/спинке, сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава*, повторяем от * до* до того, когда под прямым углом идущие петли рукава закончатся. Дальше сшиваем кромочные петли спинки/переда а с кромочными петлями оката рукава - один в один, как здесь. Так шьем до на подмышку закрытых петлей нижней части оката рукава и продолжаем сшивать шажочками одна петля к одной петле. Если ваше описание правильное, или же ваш проект подготовлен грамотно, количество горизонтальных закрытых петель в области подмышек (спинки к рукаву, переда к рукаву) должно быть одинаковое.

Когда доходим до точки бокового шва и шва рукава, решаем, какой ниткой продолжать - той же самой, если хватает длины, или берем резервную.

Так нужно сшивать, если ваши периметры совпадают. Если периметр рукава меньше (что вполне возможно), вверху сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава, стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1 петля рукава*, повторяем от * до *. Также можем чуть схалтурить, если надо, в области подмышек.

 

   

Пуловер с вертикальным узором/Sourcebook Top-Down Pullover by Norah Gaughan

Плед с цветными сотами

Описание:Вязаный спицами плед с цветными сотами от Caron

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СНУД ИЗ КОНТРАСТНОЙ ПРЯЖИ



1.


1.


1.
Читать далее...

удачное сочетание

Читать далее...

Кардиган Alexandria

Читать далее...

Neon by Joji Locatelli

Neon by Joji Locatelli - J O J I

Кардиган Peterborough от Norah Gaughan



Вязаный спицами кардиган от Norah Gaughan из Berocco Collection vol.8

Размеры:

по груди: 76(86-96-107-117-127-137) см

Окончательные размеры изделия:

Ширина спинки - 38(43-48-53.5-58.5-63.5-68.5)"

Ширина полочки, приблизительно - 22,5(25.5-28-30.5-33-34-37)см

Длина - 71(72-73.5-75-76-77.5-79)см

Вам потребуется:

Пряжа Berroco Linsey цвет 6557 — 10(11-13-14-15-17-18) х 50г мотков;

прямые спицы 3.5мм и 4мм




http://www.vjazhi.ru/

ANIL CARDIGAN by Amy Christoffers









http://club.osinka.ru/topic-142030?start=6360

пуловер с круглой кокеткой

Читать далее...

голубой кардиган от Mari Chiba

Читать далее...

Топ

Читать далее...

Варежки трансформеры спицами Vasama

Модная модель женских варежек с бесплатным описанием вязания спицами красивым узором. Но это еще не все, они легко трансформируются в перчатки митенки, чтобы открыть пальчики и легко оправить sms с мобильного телефона, что удобно для молодежи, да и не только для молодых.

Модные варежки трансформеры спицами с бесплатным описанием от Anna Johanna.

Удобные модные варежки будут оценены не только современной женщиной, но и прежде всего молодежью, которые не выпускают в наши дни мобильники из своих рук, постоянно набирая смс-ки и оставляя посты в соцсетях и инстаграм.

Свяжите своими руками модные и функциональные варежки по описанию от Анны.

Размер: М.

Модные варежки имеют достоинство не только в красивом узоре, но и огромный плюс - возможность открыть пальчики, чтобы пользоваться мобильным телефоном, не снимая на холоде теплые рукавицы.

Материалы для вязания этих варежек трансформеров спицами:

Пряжа Everyday Sport by The Uncommon Thread (100% меринос; длина 302 метра в мотке) 1 моток;

круговые спицы 3 мм;

снимающиеся маркеры петель;

держатели петель.

Плотность вязания варежек спицами:

8 петель и 12 рядов = 3 на 3 см.

Удобные варежки для мобильного телефона.

Как связать эти красивые варежки трансформеры спицами:

Вяжем детям реглан сверху спицами

Вяжем детям реглан сверху спицами
http://2babybest.ru/index.php/detskie-veshchi/odez...styum-dlya-devochki-1-1-5-goda


1.

В данном уроке мы разберем технологию вязания изделия сверху вниз, от горловины к нижнему краю. На мой взгляд,этот метод выполнения изделия незаслуженно обойден вниманием большинства вязальщиц. Вязать сверху вниз просто, потому что при таком способе нет необходимости делать тщательные расчеты, чтобы получить изделие, отлично сидящее на фигуре. Начав сверху, вы просто примеряете изделие и оцениваете, как оно смотрится. На любой стадии вязания есть возможность внести нужные поправки, распустив всего лишь несколько рядов, а не целые детали.

Другим преимуществом рассматриваемой технологии является свобода маневра. Если вы захотите удлинить или укоротить ранее связанную вещь, это можно сделать самым элементарным способом: достаточно распустить снизу 1-2 ряда, надеть открывшиеся петли на спицу и довязать до нужной длины. Так, свитер, связанный на трехлетнего ребенка, может служить ему до школьного возраста.

Рассматривать способ вязания реглана сверху вниз мы будем на примере туники для девочки 1 -1,5 года. Однако, освоив данную методику, вы легко сможете справиться с моделью любого размера и фасона.


2.

Данная модель вяжется лицевой гладью, фасонные регланные линии и планки застежки - платочной гладью. Низ изделия оформляется фестонами , выполняемыми крючком из отделочной пряжи. Орнамент вышивается шерстяными нитками при помощи тамбурного и шва «назад иголку». Дополнительным украшением является витой шнур.

Для работы нам потребуется: 200 г шерстяной пряжи основного цвета (в 100 м - 250 г.), 10 г пряжи для отделки, прямые спицы 3,5 мм, кольцевые спицы 3,5 мм, вязальный крючок, гобеленовая игла, 3 пуговицы диаметром 1 см.

Первым делом вяжем контрольный образец и определяем по нему плотность вязания.

В данном примере плотность вязания: 25 петель и 34 ряда = 10 см.


6.

Расчет количества петель для начала работы производим в соответствии с выкройкой изделия по следующей инструкции:

Исходя из размеров, указанных на чертеже, выясняем, что ширина горловины равна 32 см. Умножаем это число на горизонтальную плотность вязания (1 см = 2,5 петли) и получаем 80 петель. Добавляем к ним ширину планки для застежки, а в данном изделии она вывязывается на 8 петлях одновременно с основным полотном, и в итоге получаем 88 петель, т.е то количество петель, которое необходимо набрать на прямые спицы для начала работы.

Провязываем один подготовительный ряд. Затем распределяем все имеющиеся на спице петли на части в соответствии с размерами, указанными на чертеже.

Отводим для переда 30 петель (ширину горловины переда умножаем на горизонтальную плотность вязания), для обоих рукавов - 25 петель (10 см х 2,5 петли/см = 25 петель ), для спинки, верх которой состоит из двух частей – 25 петель (10 см х 2,5 петли/см = 25 петель ) и 8 петель для застежки. Чтобы при делении на части получить целые числа, отнимаем 1 петлю от рукавов и приплюсовываем ее к петлям спинки. Таким образом, для каждого рукава выделяем по 12 петель, а для обеих половинок спинки – по 13 петель.

Так как застежка вывязывается одновременно с основной деталью, то отведенные для нее 8 петель делим пополам и приплюсовываем по 4 петли к обеим частям спинки.

Далее выделяем петли для 4-ех декоративных соединительных (регланных) линии. С этой целью, отнимаем по 2 петли от ширины переда и спинки и по 1 петле от рукавов и на каждую полученную группу из трех петель вешаем маркер. Тем самым мы не только отмечаем петли регланных линии, но и размечаем отдельные детали туники. Кроме петель реглана следует отметить маркером и центр переда.

Таким образом, петли распределились в следующем порядке: 15 петель правой части спинки (вместе с застежкой), 3 петли реглана, 10 петель правого рукава, 3 петли реглана, 26 петель переда, 3 петли реглана, 10 петель левого рукава, 3 петли реглана, 15 петель левой части спинки (вместе с застежкой).


7.

Приступая к вязанию, в первую очередь вывязываем горловину укороченными рядами (метод частичного вязания).

Для этого сначала работаем с петлями правой части горловины (считая от середины переда), оставляя не провязанными петли левой части. Затем, выполнив объединяющий сквозной ряд, аналогично оформляем вторую половину.


8.

Разобравшись с технологией, произведем расчет петель для предстоящих операций. Все вычисления делаются для одной половины горловины. Вторая рассчитывается точно так же.

Как видно из чертежа выкройки туники, контур линии горловины состоит их трех участков: горизонтальной линии по горловине спинки и двух плавных кривых линий по рукаву и переду. Спинка никакого особенного расчета не требует, а для формирования переда и верха рукава по линии горловины немного посчитаем:

Глубина горловины переда составляет 2 см. Умножив это число на вертикальную плотность вязания, определяем количество рядов, которое необходимо провязать, чтобы получить желаемую высоту горловины (2см х 3,4 ряда/см = 6,8 рядов). Округляем полученное число до удобного для наших целей и получаем 8 рядов.

Высота углубления верхней части рукава - 1,5 см или 4 ряда (1,5 см х 3,4 ряда/см = 5,1 ряда).

Поскольку убавление (недовязывание) петель при частичном вязании возможно либо в лицевых, либо в изнаночных рядах, т.е. только в каждом втором ряду, то, разделив 12 рядов (8 рядов + 4 ряда = 12 рядов) на 2 ряда, получаем 6 приемов (или этапов), необходимых для формирования горловины. Таким образом, горловина переда оформляется за 4 приема, а верх рукава – за 2 приема (всего 6 приемов).

Считаем далее:

Половина ширина горловины переда составляет 6 см, т.е за вычетом петель линии реглана, это 13 петель. Для того, чтобы закрыть, ( а в нашем случае, - не довязать) эти 13 петель за 4 приема, разобьем плавную линию горловины переда на лесенку, у которой количество ступеней равно числу приемов, требующихся для закрытия петель горловины переда, а ширина ступеней (количество петель) зависит от изгиба линии под ними. Отрезок, ближайший к середине переда ( всегда самый длинный и пологий), составляет не менее 1/3 от всей половины ширины горловины, а крайний отрезок ( самый короткий и крутой) обычно равен 1 петле.

Таким образом, для формирования горловины переда укороченными рядами, мы на первом этапе не довяжем 6 петель до середины переда, на следующем этапе еще 4 петли, затем еще 2 и наконец, на четвертом этапе еще 1 петлю (см. схему частичного вязания).

Количество петель рукава делим пополам, и на пятом этапе не довязываем одну половину петель, а на последнем шестом этапе – все петли рукава.

Закончив расчет, переводим петли на кольцевые спицы и приступаем к вязанию.

Как вы помните, принцип выполнения классического реглана сверху вниз состоит в следующем: набрав на спицы определенное количество петель, равное желаемой ширине горловины, сначала вяжем прямоугольную кокетку, прибавляя по 2 петли в каждом 2-м ряду, на каждом ее углу, (в нашем случае по 1 петле до и после регланной линии), а когда прямоугольник достигнет желаемых размеров, делим его на отдельные детали: рукава, спинку и перед.

Поскольку наша модель имеет разрез на спинке, то выполняем ее не по кругу, а прямыми и обратными рядами, прибавляя с помощью накидов по две петли возле каждой регланной линии в каждом лицевом ряду. При этом, основные детали выполняем лицевой гладью, а 3 петли регланных линии и 8 крайних петель застежки - платочной гладью. Накиды в изнаночных рядах провязываем изнаночными скрещенными петлями.

Таким образом, вывязывая горловину укороченными рядами, мы одновременно, начиная с первого ряда, начинаем расширять перед, спинку и рукав вдоль регланных линий.


9.

Оформив правую часть горловины, аналогично выполняем вторую половину, не забывая сделать отверстие для пуговицы на расстоянии 1,5 см от наборного края.


14.

Закончив работу над горловиной, продолжаем вязать прямоугольную кокетку, прибавляя по 8 петель в каждом лицевом ряду и выполняя отверстия для пуговиц на равном расстоянии друг от друга. Когда длина регланной линии достигнет нужной длины (рекомендуется сделать запас «на вырост»), переводим все петли, (кроме петель правого рукава, с которого продолжим вязание) на вспомогательные нити, одновременно разделяя всю работу на отдельные детали: перед, два рукава и две половины спинки.

На данном этапе появляется возможность хорошенько рассмотреть расправленное и отпаренное вязание и примерить его на малышке или сопоставить с подходящим предметом ее гардероба.


15.

После примерки и оценки плодов своего труда начинаем работать над правым рукавом . В начале и в конце первого ряда добавляем по 2 воздушных петли для подрезов пройм, тем самым расширяя деталь по линии проймы. Далее вяжем прямым полотном 3 см, а затем выполняем скосы рукава, убавляя по 1 петле с обеих сторон в каждом 6-ом лицевом ряду. На высоте 3 см от низа рукава вывязываем полосу для отделочного шнура, повторяя: *2 лицевых петли, накид, 2 петли вместе лицевой * на протяжении всего ряда.


16.

Закончив правый рукав, поднимаем на спицы петли левого рукава и выполняем его точно также.

После того, как рукава будут готовы, приступаем к вывязыванию переда туники. Подняв петли со вспомогательной нити, добавляем по две воздушных петли с обеих сторон детали для подрезов пройм . Чтобы получить контур детали в соответствии с выкройкой, прибавляем по одной петле с обеих сторон в каждом 4-ом ряду на протяжении 9 см, а затем разделяем петли переда на 3 части (см. чертеж выкройки) и вяжем каждую из них отдельно. Так же, как и на рукавах, на высоте 3 см от нижнего края, выполняем полосу для отделочного шнура.


17.

Закончив вывязывание переда, переходим к спинке. Петли для подрезов пройм и для расширения детали вдоль боковых швов добавляем так же как и на переде. После того, как разрез на спинке достигнет желаемой длины, объединяем петли обеих половинок и вяжем деталь единым полотном.


18.

Вывязав все основные детали, начинаем отделывать изделие и в первую очередь обрабатываем горловину. Поскольку при выполнении именно этой операции проявляется все мастерство вязальщицы, то уделим ей особое внимание. Планка-рулик – самое быстрое и простое решение для круглого выреза , им мы и воспользуемся. Начиная с середины левой планки застежки и заканчивая на середине правой планки поднимаем петли для рулика из каждой петли наборного ряда и вяжем прямое полотно лицевой гладью на высоту 1 см.


19.

Затем выполняем 1 ряд полосы для шнура и продолжаем лицевой гладью еще 10 рядов. После этого свободно закрываем петли.


20.

Перед соединением деталей, отпариваем изделие и делаем вышивку или пришиваем аппликацию на переде туники.


21.

Осталось только обвязать крючком низ изделия и сплести шнурки. Нам потребуется 2 шнурка длиной по 25 см для рукавов, 1 шнурок длиной 45 см для низа переда, 1 шнурок длиной 70 см для низа спинки и 2 шнурка длиной по 20 см для горловины.

Отделку выполняем следующим образом:

1-й ряд: (пряжа белого цвета) столбики без накида;

2-й ряд: (пряжа персикового цвета) *1 столбик без накида, пропустить 1 петлю, 3 воздушные петли*

Чтобы получить витой шнур, берем вместе 2-3 нити (длина каждой нити должна в 3 раза превышать длину готового шнура). С двух концов туго скручиваем нити в противоположном направлении, затем соединяем оба конца вместе и отпускаем шнур, который сам закручивается. Концы завязываем узлом и подрезаем нити, формируя маленькие кисточки.

Готовые шнурки продеваем в подготовленные для них дырочки, пришиваем пуговицы и… туника готова!

1.


2.


3.


4.


5.

NORFOLK SLOP



Читать далее...