«Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с             широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки»,  - так говорил Кристиан Диор о своей первой коллекции “NewLook”.

 

New Look — элегантный, женственный и романтичный стиль одежды, предложенный Кристианом Диором в 1947 году. Его отличают ярко выраженная воздушность, наличие мягких покатых плечей, прилегающих лифов, круглых бедер, тонкой талии, широких пышных юбок. Для New Look характерны конкретность формы моделей (три ведущих силуэта: «широкий клешёный», «овальный», «прямой»), тщательный подбор аксессуаров. 

Закончилась Вторая мировая война, на протяжении которой были испытаны всевозможные тяготы, и как часто бывает в истории моды, за периодом аскетизма последовала эпоха расточительной роскоши. Стиль, предложенный Диором, явился закономерной реакцией на строгость и умеренность предшествующего, довольно долгого, периода. Остались в прошлом скучные и бесформенные жакеты, серые старушечьи юбки военного времени. Силуэт предложенный модельером, - подчеркнутая талия и длинная свободная юбка – был диаметрально противоположен господствовавшим тогда вкусам (короткому и угловатому силуэту). Кристиан Диор, очевидно, чувствовал, как женщины хотят выглядеть, и предложил им желанный образ. Одна часть критиков считает, что модельер не сделал никакой революции — NewLook — это всего лишь попытка вернуть женщине забытую элегантность и загадочность. Другая часть придерживается мнения, что отказ от короткого и угловатого стиля и переход на роскошный NewLook– это настоящая революция в моде.

Показ коллекции состоялся 12 февраля 1947 года. Шестью моделями было представлено 90 предметов одежды. С легкой руки  американской журналистки Кэрмел Сноу коллекция получила название «New Look — «новый взгляд», «новое направление». Сам мастер нарек ее как «Corolle and 8» (corolle с фр.- "венчик цветка").  Очевидцы описали показ следующим образом: «Женщина-цветок Кристиана Диора опять надела длинную, почти до щиколотки юбку, обтянула хрупкие руки и плечи тонкой гладкой тканью, приоткрыла грудь, а в вечерних платьях беззащитно обнажила спину до пояса. Маленькую, аккуратно убранную головку украсили нейтральные по цвету и сдержанные по форме шляпы. Все угрожающие монументальные детали исчезли, и был возрожден чистый, гибкий, изящный силуэт костюма с осиной талией, балансирующий на высоких, острых каблуках».

Идеалом женщины "Corolle" явилась утонченная женщина элегантного возраста, имеющая возможность вести роскошный образ жизни, ухаживать за собой и поражать воображение завистниц великолепными нарядами. Волосы тщательно уложены (или заплетены в вечернюю прическу), макияж продуман до мелочей – ровный тон лица, подчеркнутые брови, аккуратные стрелки на глазах, яркая помада. Подобный туалет в 50-е (точнее, даже – в конце 40-х) требовал существенных временных затрат и навыков. А что касается самого наряда, то шикарное платье было непривычно узко и в буквальном смысле являлось тяжелой ношей. На бальные наряды с широкими юбками уходило до 40 метров ткани, а посему ансамбли из тафты или плотного атласа весели килограммов по 20! Но помимо макияжа, прически и перчаток выше локтя, платья Диора требовали еще одного аккомпанемента – умения их носить. Стати, плавных, неспешных движений, гордой посадки головы.

Диор ввел  моду на платья-бюстье, открыв миру декольте и соблазнительные ключицы. Тонкая талия подчеркивалась узким приталенным кроем, а также декоративными поясами, отрезными по талии юбками, жакетами с пришивной баской. Бедра визуально расширялись благодаря размашистыми и нескромными линиями. Также Диор вводит в моду сильно клешеные от талии юбки из плотной ткани, хорошо держащей форму, подъюбники и нижние юбки, многоярусные кринолины, похожие на платья времен Марии Антуанетты. Впрочем, то, что бедра в подобных облаках ткани могут казаться чуть шире, чем есть, никого из потенциальных потребительниц не смущало. Это домодельная эпоха. Стандартный женский размер, считающийся "идеальным" - 46-й. Это фигура с выраженной грудью, тонкой талией и пышными бедрами. Фигура взрослой женщины, а не юной девушки. Диор отчасти "одевает" реальные фигуры своих клиенток, отчасти стимулирует моду на именно такое телосложение.  

Однако не смотря на восторженные отзывы, появилась и жесткая критика нового направления. Шла она в основном со стороны его коллег. Так  Коко Шанель обвинила Диора в том, что он «не одевает женщин, он их набивает», а Баленсиага признался, что находит «диоровское» обращение с тканью ужасным. Такое расточительство дорогих материалов не оценило и правительство многих стран. Но, тем не менее, критика коллег и журналистов совершенно не разочаровала основоположника нового стиля. «Лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней» – так отвечал Диор на нападки журналистов. Многочисленная критика не только не помешала стать дому Dior популярным и востребованным, но даже помогла ему в этом. Женщины со всего мира соперничали за право обладания легендраными платьями с затейливыми названиями «Тюльпан», «Венчик», «Цветок», «Циклон», «Вертикаль», в туалетах французского кутюрье блистали звезды кино: Ава Гарднер, Марлен Дитрих, Лиз Тейлор и Марго Фонтейн. Кристиана Диора приглашали сотрудничать ведущие кинокомпании, а на его театрализованные показы мечтали попасть модницы со всего мира. Через год после изобретения Диором нового стиля коллекция парижского «от кутюр» полностью перешла на новый стиль. Но к сожалению даже ко второй половине 50-х годов New Look так и не стал полноценным стилем доступным абсолютно всем.

Ава Гарднер и кутюрье на примерке                             Элизабет Тейлор в платье "Вечер в Рио"

 Марлен Дитрих обожала костюмы Дома Dior, у которого "есть культ кройки и стиля", и носила его наряды и в жизни, и на сцене. Для фильма Хичкока "Страх сцены" она потребовала, чтобы весь гардероб был выполнен Домом Dior. Во время презентации фильма в разных странах мира она возила с собой не менее девяти платьев.

 

После дебютной февральской коллекции и повторяющей и развивающей ее основные идеи коллекции осень-зима 47 (она называлась "8"), Диор неоднократно возвращается к прославившему его на весь мир силуэту. В 53 году он выпускает коллекцию "Tulipe" (тюльпан) – легкие наряды с цветочными принтами, менее пафосные, чем new look. Здесь Диор делает крой более молодежным и динамичным – юбка становится менее широкой, декорируется складками и плиссе, рукава укорачиваются. Сам силуэт становится более реалистичным и удобным – корсет более не используется, особенно для повседневных платьев, выкройки выполняются с припуском на движение.

           Платье из коллекции "Tulipe"

В 1956 году Диор вновь возвращается к женственному силуэту, которому к тому времени уже успел изменить с полными антиподами. На этот раз источником вдохновения стали фасоны времен Директории и Наполеона. Кутюрье не скрывает, что прошлое его манит и притягивает и называется коллекцию "Aimant" (“Magnet”) (с фр. - магнит). Диор экспериментирует с драпировками, умеренно завышенной талией, V-образными вырезами. Впрочем, историческое наследие мастер интерпретирует весьма вольно. Диор оставляет талию на месте, делает юбку зауженной, а лиф кроит в форме бабочки. Образ становится более легким и свежим, но по-прежнему остается вальяжным и рафинированным – драпированные платья из легкой ткани Диор предлагает носить с бриллиантами и высокими перчатками.  

       Из коллекции "Aimant"

Последний раз о силуэте песочные часы Диор вспоминает в 57 году. В коллекциях "Libre" (“Free”) (свобода) и "Fuseau" (“Spindle”)(веретено) Диор возвращается к каноническому образу - бальные платья, шик, утонченная роскошь. Коллекция "Libre" более утилитарная и практичная – впрочем, если эти определения вообще подходят к нарядам Christian Dior Haute Couture. Тонко чувствующий время, Диор улавливает приближающиеся изменения в образе жизни женщин, и великодушно предлагает им одежду, более подходящую динамичному веку. Новый крой должен, по задумке автора, быть одновременно элегантным и удобным, не сковывать движения при ходьбе. Сам образ также становится более непринужденным – например, модельер использует более тонкие и пластичные ткани. Базовый силуэт большинства моделей – зауженный. Коллекция "Fuseau" уже более бескомпромиссна. Помпезные вечерние платья выполняются из тяжелых пафосных тканей – парчи, тафты, атласа. Каждое платье – ода Диору не только как великому художнику, но и как гениальному портному. Сложный диагональный крой платьев, имитирующий спиралевидные желобки на веретене, скорее всего, вряд ли покорится на-все-руки-мастерам из провинции Гуаньчжоу. Талант мастера был по достоинству оценен не только благодарными современницами, записывающимися в лист ожидания на услуги модного гуру, но и потомками: платье из коллекции "Fuseau" было продано на аукционе "Sothby`s" за 15000 фунтов стерлингов при эстимейте в 2. 

                  Из коллекции "Libre"

                                                                                                                                            Из коллекции "Fuseau"

 

Но женщины высшего света со временем устали от излишней помпезности, неудобства одежды, бесконечных переодеваний. Со временем стиль New Look был вытеснен с небосклона высшей моды более современными, практичными, универсальными стилями. Но, тем не менее, он оставил яркий след не только в истории моды 20-го века, но также в кинематографе, в искусстве. В этот возвышенный стиль до сих пор влюблены многие приверженцы ретро моды, а современные модельеры иногда неожиданно удивляют нас коллекциями, в которых можно увидеть множество прекрасных и милых штрихов стиля New Look из моды далеких 50-х годов.

Модель из коллекции Christian Dior в стиле New Look, Париж, 1947

"Chérie", 1947

Venus, 1949-50

Scarlatti, 1950

 

Junon, 1949-50                                                                      "Diorama», 1951

"La Cigale", 1952-53

"May" 1953

"Compiègne", 1954-55

Chambord, 1954-55

Cocktail Dress, 1957