«Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с             широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки»,  - так говорил Кристиан Диор о своей первой коллекции “NewLook”.

New Look — элегантный, женственный и романтичный стиль одежды, предложенный Кристианом Диором в 1947 году. Его отличают ярко выраженная воздушность, наличие мягких покатых плечей, прилегающих лифов, круглых бедер, тонкой талии, широких пышных юбок. Для New Look характерны конкретность формы моделей (три ведущих силуэта: «широкий клешёный», «овальный», «прямой»), тщательный подбор аксессуаров. 

Закончилась Вторая мировая война, на протяжении которой были испытаны всевозможные тяготы, и как часто бывает в истории моды, за периодом аскетизма последовала эпоха расточительной роскоши. Стиль, предложенный Диором, явился закономерной реакцией на строгость и умеренность предшествующего, довольно долгого, периода. Остались в прошлом скучные и бесформенные жакеты, серые старушечьи юбки военного времени. Силуэт предложенный модельером, - подчеркнутая талия и длинная свободная юбка – был диаметрально противоположен господствовавшим тогда вкусам (короткому и угловатому силуэту). Кристиан Диор, очевидно, чувствовал, как женщины хотят выглядеть, и предложил им желанный образ. Одна часть критиков считает, что модельер не сделал никакой революции — NewLook — это всего лишь попытка вернуть женщине забытую элегантность и загадочность. Другая часть придерживается мнения, что отказ от короткого и угловатого стиля и переход на роскошный NewLook– это настоящая революция в моде.

Показ коллекции состоялся 12 февраля 1947 года. Шестью моделями было представлено 90 предметов одежды. С легкой руки  американской журналистки Кэрмел Сноу коллекция получила название «New Look — «новый взгляд», «новое направление». Сам мастер нарек ее как «Corolle and 8» (corolle с фр.- "венчик цветка").  Очевидцы описали показ следующим образом: «Женщина-цветок Кристиана Диора опять надела длинную, почти до щиколотки юбку, обтянула хрупкие руки и плечи тонкой гладкой тканью, приоткрыла грудь, а в вечерних платьях беззащитно обнажила спину до пояса. Маленькую, аккуратно убранную головку украсили нейтральные по цвету и сдержанные по форме шляпы. Все угрожающие монументальные детали исчезли, и был возрожден чистый, гибкий, изящный силуэт костюма с осиной талией, балансирующий на высоких, острых каблуках».

Идеалом женщины "Corolle" явилась утонченная женщина элегантного возраста, имеющая возможность вести роскошный образ жизни, ухаживать за собой и поражать воображение завистниц великолепными нарядами. Волосы тщательно уложены (или заплетены в вечернюю прическу), макияж продуман до мелочей – ровный тон лица, подчеркнутые брови, аккуратные стрелки на глазах, яркая помада. Подобный туалет в 50-е (точнее, даже – в конце 40-х) требовал существенных временных затрат и навыков. А что касается самого наряда, то шикарное платье было непривычно узко и в буквальном смысле являлось тяжелой ношей. На бальные наряды с широкими юбками уходило до 40 метров ткани, а посему ансамбли из тафты или плотного атласа весели килограммов по 20! Но помимо макияжа, прически и перчаток выше локтя, платья Диора требовали еще одного аккомпанемента – умения их носить. Стати, плавных, неспешных движений, гордой посадки головы.

Диор ввел  моду на платья-бюстье, открыв миру декольте и соблазнительные ключицы. Тонкая талия подчеркивалась узким приталенным кроем, а также декоративными поясами, отрезными по талии юбками, жакетами с пришивной баской. Бедра визуально расширялись благодаря размашистыми и нескромными линиями. Также Диор вводит в моду сильно клешеные от талии юбки из плотной ткани, хорошо держащей форму, подъюбники и нижние юбки, многоярусные кринолины, похожие на платья времен Марии Антуанетты. Впрочем, то, что бедра в подобных облаках ткани могут казаться чуть шире, чем есть, никого из потенциальных потребительниц не смущало. Это домодельная эпоха. Стандартный женский размер, считающийся "идеальным" - 46-й. Это фигура с выраженной грудью, тонкой талией и пышными бедрами. Фигура взрослой женщины, а не юной девушки. Диор отчасти "одевает" реальные фигуры своих клиенток, отчасти стимулирует моду на именно такое телосложение.  

Однако не смотря на восторженные отзывы, появилась и жесткая критика нового направления. Шла она в основном со стороны его коллег. Так  Коко Шанель обвинила Диора в том, что он «не одевает женщин, он их набивает», а Баленсиага признался, что находит «диоровское» обращение с тканью ужасным. Такое расточительство дорогих материалов не оценило и правительство многих стран. Но, тем не менее, критика коллег и журналистов совершенно не разочаровала основоположника нового стиля. «Лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней» – так отвечал Диор на нападки журналистов. Многочисленная критика не только не помешала стать дому Dior популярным и востребованным, но даже помогла ему в этом. Женщины со всего мира соперничали за право обладания легендраными платьями с затейливыми названиями «Тюльпан», «Венчик», «Цветок», «Циклон», «Вертикаль», в туалетах французского кутюрье блистали звезды кино: Ава Гарднер, Марлен Дитрих, Лиз Тейлор и Марго Фонтейн. Кристиана Диора приглашали сотрудничать ведущие кинокомпании, а на его театрализованные показы мечтали попасть модницы со всего мира. Через год после изобретения Диором нового стиля коллекция парижского «от кутюр» полностью перешла на новый стиль. Но к сожалению даже ко второй половине 50-х годов New Look так и не стал полноценным стилем доступным абсолютно всем.

Ава Гарднер и кутюрье на примерке                             Элизабет Тейлор в платье "Вечер в Рио"

 Марлен Дитрих обожала костюмы Дома Dior, у которого "есть культ кройки и стиля", и носила его наряды и в жизни, и на сцене. Для фильма Хичкока "Страх сцены" она потребовала, чтобы весь гардероб был выполнен Домом Dior. Во время презентации фильма в разных странах мира она возила с собой не менее девяти платьев.

После дебютной февральской коллекции и повторяющей и развивающей ее основные идеи коллекции осень-зима 47 (она называлась "8"), Диор неоднократно возвращается к прославившему его на весь мир силуэту. В 53 году он выпускает коллекцию "Tulipe" (тюльпан) – легкие наряды с цветочными принтами, менее пафосные, чем new look. Здесь Диор делает крой более молодежным и динамичным – юбка становится менее широкой, декорируется складками и плиссе, рукава укорачиваются. Сам силуэт становится более реалистичным и удобным – корсет более не используется, особенно для повседневных платьев, выкройки выполняются с припуском на движение.

           Платье из коллекции "Tulipe"

В 1956 году Диор вновь возвращается к женственному силуэту, которому к тому времени уже успел изменить с полными антиподами. На этот раз источником вдохновения стали фасоны времен Директории и Наполеона. Кутюрье не скрывает, что прошлое его манит и притягивает и называется коллекцию "Aimant" (“Magnet”) (с фр. - магнит). Диор экспериментирует с драпировками, умеренно завышенной талией, V-образными вырезами. Впрочем, историческое наследие мастер интерпретирует весьма вольно. Диор оставляет талию на месте, делает юбку зауженной, а лиф кроит в форме бабочки. Образ становится более легким и свежим, но по-прежнему остается вальяжным и рафинированным – драпированные платья из легкой ткани Диор предлагает носить с бриллиантами и высокими перчатками.  

       Из коллекции "Aimant"

Последний раз о силуэте песочные часы Диор вспоминает в 57 году. В коллекциях "Libre" (“Free”) (свобода) и "Fuseau" (“Spindle”)(веретено) Диор возвращается к каноническому образу - бальные платья, шик, утонченная роскошь. Коллекция "Libre" более утилитарная и практичная – впрочем, если эти определения вообще подходят к нарядам Christian Dior Haute Couture. Тонко чувствующий время, Диор улавливает приближающиеся изменения в образе жизни женщин, и великодушно предлагает им одежду, более подходящую динамичному веку. Новый крой должен, по задумке автора, быть одновременно элегантным и удобным, не сковывать движения при ходьбе. Сам образ также становится более непринужденным – например, модельер использует более тонкие и пластичные ткани. Базовый силуэт большинства моделей – зауженный. Коллекция "Fuseau" уже более бескомпромиссна. Помпезные вечерние платья выполняются из тяжелых пафосных тканей – парчи, тафты, атласа. Каждое платье – ода Диору не только как великому художнику, но и как гениальному портному. Сложный диагональный крой платьев, имитирующий спиралевидные желобки на веретене, скорее всего, вряд ли покорится на-все-руки-мастерам из провинции Гуаньчжоу. Талант мастера был по достоинству оценен не только благодарными современницами, записывающимися в лист ожидания на услуги модного гуру, но и потомками: платье из коллекции "Fuseau" было продано на аукционе "Sothby`s" за 15000 фунтов стерлингов при эстимейте в 2. 

                  Из коллекции "Libre"

                                                                                                                                            Из коллекции "Fuseau"

Но женщины высшего света со временем устали от излишней помпезности, неудобства одежды, бесконечных переодеваний. Со временем стиль New Look был вытеснен с небосклона высшей моды более современными, практичными, универсальными стилями. Но, тем не менее, он оставил яркий след не только в истории моды 20-го века, но также в кинематографе, в искусстве. В этот возвышенный стиль до сих пор влюблены многие приверженцы ретро моды, а современные модельеры иногда неожиданно удивляют нас коллекциями, в которых можно увидеть множество прекрасных и милых штрихов стиля New Look из моды далеких 50-х годов.

Модель из коллекции Christian Dior в стиле New Look, Париж, 1947

"Chérie", 1947

Venus, 1949-50

Scarlatti, 1950

Junon, 1949-50                                                                      "Diorama», 1951

"La Cigale", 1952-53

"May" 1953

"Compiègne", 1954-55

Chambord, 1954-55

Cocktail Dress, 1957

Импрессионизм (фр. impressionnisme, от impression — впечатление) – направление, которое возникло и получило развитие во Франции во второй половине ХIХ в. – первой четверти ХХ в., распространилось затем и в других странах. Это направление знаменовало собой настоящую революцию в живописи. Это была художественная школа, стремившаяся «передать только впечатление, но так, чтобы оно воспринималось как нечто материальное». Задача художника-импрессиониста – «передать свое собственное впечатление от предметов, ни мало не заботясь о соблюдении общепринятых правил». Он работает над картиной прямо под открытым небом, кладет мелкие, раздельные мазки, использует только чистые цвета радуги, стремясь передать всю интенсивность освещения, игру света и саму жизнь, схваченные в какой-то определенный момент.

Несмотря на все новаторство импрессионистов, у них были предшественники как в недавнем прошлом, так и в более далекие времена. Например, еще в эпоху Возрождения художники венецианской школы пытались передать живую реальность, используя яркие краски и промежуточные тона. Эти новаторские тенденции наиболее отчетливо выражены у некоторых испанских художников – Эль Греко, Веласкеса и главным образом Гойи, – творчество которых существенно повлияло на Мане и Ренуара.

Эль Греко                                  Веласкес                                      Гойя

В развитии тенденций, способствовавших переходу живописи к импрессионизму, немалую роль сыграла и Англия. Чрезвычайно показательно, что во время франко-прусской войны (1870–1871) Клод Моне, Сислей и Писсарро отправились в Лондон, чтобы там изучать творчество великих пейзажистов – Констебла, Бонингтона или Тёрнера. «Акварели и картины Тёрнера, Констебла, полотна Старика Крома, вне всякого сомнения, повлияли на нас», – признавал Писсарро. Действительно, Констебл предвосхитил Моне, заявляя: «Мне важно передать на полотне росу, легкий ветерок, распускающиеся цветы, ощущение свежести… Не может быть двух не только совершенно одинаковых дней, но даже двух часов; и каждая настоящая картина – это всегда отдельное исследование, подчиняющееся только собственным законам, – поэтому то, что подходит для одного полотна, зачастую может оказаться совершенно непригодным для другого».

Констебл                                          Бонингтон                                                                Тёрнер

На Клода Моне и художников его круга повлияли и некоторые французские живописцы – Сезанн утверждал, что он «хотел бы писать, как Пуссен, но природу». А например, Ренуар оказался необыкновенно восприимчив к призрачному искусству Ватто и к манере письма Буше и Фрагонара. Однако ближе всех этим художникам оказался Эжен Делакруа, утверждавший, что «все в живописи есть отражение». Приведенная фраза – она взята из «Дневника» Делакруа – отчетливо свидетельствует о том, что импрессионисты его позицию не могли не разделять; к тому же Делакруа уже различал локальный цвет и цвет, приобретаемый под воздействием освещения. «Следует согласовывать основной цвет и цвет, возникающий под воздействием атмосферного освещения», – считал он.

Эжен Делакруа

Оказали влияние на импрессионистов и работавшие в Барбизоне во второй половине ХIХ в. художники-пейзажисты, в первую очередь Добиньи и Диас. 

          Добиньи                                              Диас

Однако главную роль в становлении импрессионизма сыграли Коро и Курбе, непосредственные предшественники этого направления. Коро считал, что «прекрасное в искусстве – это истина, омытая впечатлением, которое произвела на нас природа». Все отчетливее проступало в его творчестве первое непосредственное впечатление от чувственного и поэтического соприкосновения с природой. Не в меньшей степени, чем Коро, повлиял на этих художников и Курбе, который возглавлял реалистическое направление в живописи, сложившееся во Франции во время революции 1848 г., поскольку Курбе, превосходного пейзажиста, в первую очередь интересовал свет. Курбе, некоторое время занимавшийся преподавательской деятельностью, имел смелость наставлять своих учеников: «Пиши то, что ты видишь, то, что ты хочешь, что ты чувствуешь». И хотя сам Курбе работал только в мастерской, он, пытаясь передать на полотне ощущение открытого пространства, интенсивность освещения и игру света, стал использовать вибрирующие цветовые пятна.

                Коро                                                   Курбе

Последним элементом, который повлиял на новаторов, стало японское искусство. С 1854 года благодаря прошедшим в Париже выставкам молодые художники открывают для себя мастеров японской гравюры таких как Утамаро, Хокусай и Хиросиге. Особое, неизвестное доселе в европейском изобразительном искусстве, расположение изображения на листе бумаге — смещённая композиция или композиция с наклоном, схематическая передача формы, склонность к художественному синтезу, завоевали расположение импрессионистов и их последователей.

Сегодня творения художников-импрессионистов воспринимаются нами в кон­тексте мирового искусства: для нас  они давно стали классикой. Однако  так было далеко не всегда. Были  времена, когда их картины не допускали на официальные выставки,  высмеивали в прессе, отказывались  покупать даже по иене затраченных  материалов. Были годы отчаяния,  нужды и лишений. И борьбы за право изображать мир таким, каким  они его видели. Понадобилось несколько десятилетий, чтобы этот  мир смог понять и принять художественную эстетику импрессионизма,  увидеть себя их глазами. 

Само слово «импрессионизм» по отношению к художникам впервые употребил малоизвестный журналист Луи Леру. Его статья, опубликованная 25 апреля 1874 г. в газете «Шаривари», называлась «Выставка импрессионистов» и была посвящена первой выставке, организованной «Анонимным обществом художников, живописцев, скульпторов, граверов и пр.», проходившей с 15 апреля по 15 мая того же года в бывшем ателье фотографа Надара, в доме № 35 по бульвару Капуцинок. Этим словом, на которое журналиста натолкнуло название картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» (1872–1873), где изображен окутанный утренней дымкой порт Гавра, Леруа хотел выразить свое пренебрежительное отношение к художникам, отказавшимся от традиционных выразительных средств ради передачи своих собственных зрительных впечатлений. 

Клод Моне. Впечатление. Восход солнца. 1872, музей Мармоттан-Моне, Париж

Хотя Антонен Пруст, вспоминая об Эдуарде Мане, писал в «Ревю бланш»: «Слово «импрессионизм» появилось не благодаря выставленной картине Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», как утверждает Бенедит, – оно родилось во время наших споров в 1858 году».

Была еще одна статья (автор Эмиль Кардон) и еще одно название — «Выставка мятежников», абсолютно неодобрительное и осуждающее. Именно оно точно воспроизводило отрицательное отношение буржуазной публики и критику к художникам-импрессионистам, которое господствовало годами. Импрессионистов сразу обвинили в аморальности, мятежных настроениях, несостоятельности быть добропорядочными.

В те времена большое распространение получили так называемые Салоны (по  традиции, восходящей к названию  зала в Лувре, где когда-то придворные живописцы демонстрировали свои картины). Это были патронируемые правительством выставки  современного искусства. Участие в Салоне было единственной возможностью привлечь к  своим работам внимание прессы и  заказчиков. 

Одним из художников, чье участие в Салоне всегда вызывало шум  и доставляло академикам массу хлопот, был Эдуард Мане. Грандиозным  скандалом сопровождались показы  его картин «Завтрак на траве» (1863)  и «Олимпия» (1865), выполненные в  непривычной жесткой манере, несущие в себе чуждую Салону эстетику.

Эдуар Мане, Завтрак на траве, 1863, Музей Орсе, Париж                  Эдуар Мане, Олимпия, 1863, Музей Орсе, Париж

Надо заметить, что критики и карикатуристы не стеснялись в выборе слов и средств, чтобы побольнее задеть художника, спровоцировать  его на какие-то ответные действия.  «Художник, отвергнутый Салоном»,  а позднее «Импрессионист», стали  излюбленными типами журналистов, паразитировавших на громких  скандалах.

Постоянные конфликты Салона  с художниками новых взглядов и  устремлений, которым было тесно  в жестких рамках отжившего академизма, красноречиво свидетельствовали о глубоком кризисе, который назрел к тому времени в искусстве второй половины XIX века.  Консервативное жюри Салона 1863  года отвергло столько картин, что  император Наполеон III счел нужным самолично поддержать другую,  параллельную выставку, чтобы публика могла сравнить допущенные  работы с отвергнутыми. Эта выставка, получившая наименование «Салон Отверженных», стала необычайно популярным местом развлечения - сюда приходили посмеяться  и позубоскалить.

Но стоит отметить, что не всеми был отвергнут импрессионизм. Говоря об импрессионистах, было  бы несправедливо не упомянуть  хотя бы вскользь о человеке, при  поддержке которого многократно  осмеянное художественное течение  стало главным художественным открытием XIX века, завоевало весь  мир. Имя этого человека - Поль Дюран-Рюэль, коллекционер, торговец  искусством, много раз стоявший на  грани разорения, однако не оставивший своих усилий утвердить импрессионизм, как новое искусство,  за которым будущее. Он принимал  непосредственное участие в организации выставок импрессионистов в  Париже и в Лондоне, организовывал персональные выставки художников  в своей галерее, устраивал аукционы, просто поддерживал художников  материально: были времена, когда  многим из них не на что было купить краски и холст. Свидетельство  горячей благодарности и уважения  художников - их письма Дюран-Рюэлю, которых сохранилось множество. Личность Дюран-Рюэля - эталон  просвещенного коллекционера и  мецената.

Поль Дюран-Рюэль

«Импрессионизм» - термин во  многом условный. Все художники,  которых мы относим к этому направлению, прошли академическую  школу, которая требовала точной  проработки деталей и гладкой, блестящей живописной поверхности. Однако очень скоро они отказались от  идеализированных тем и сюжетов,  диктуемых Салоном, и стали писать  в реалистическом духе, изображая  подлинную жизнь, повседневность.  Затем каждый из них некоторое время работал в русле импрессионизма,  стремясь объективно запечатлевать  на своих полотнах эффекты меняющегося освещения. Пройдя свой  импрессионистский этап, большинство этих художников-авангардистов  обратилось к индивидуальным экспериментам, получившим собирательное название «постимпрессионизм»; впоследствии их искусство  способствовало формированию  абстракционизма XX века.

Техника

Новое течение отличалось от академической живописи как в техническом, так и в идейном плане. В первую очередь импрессионисты отказались от контура, заменив его мелкими раздельными и контрастными мазками, которые они накладывали в соответствии с теориями цвета Шеврёля, Гельмгольца и Руда. 

Солнечный луч расщепляется на составляющие: фиолетовый, синий, голубой, зелёный, жёлтый, оранжевый, красный, но поскольку синий — разновидность голубого, то их число сводится к шести. Две положенные рядом краски усиливают друг друга и, наоборот, при смешении они утрачивают интенсивность. К тому же все цвета разделены на первичные, или основные и сдвоенные, или производные, при этом каждая сдвоенная краска является дополнительной по отношению к первой:

• Голубой — Оранжевый
• Красный — Зелёный
• Жёлтый — Фиолетовый

Таким образом, стало возможным не смешивать краски на палитре и получать нужный цвет путём правильного наложения их на холст. Это же впоследствии стало поводом отказа от чёрного.

Затем импрессионисты перестают концентрировать всю работу над полотнами в мастерских, теперь они предпочитают пленэр (живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях), где удобней схватить мимолётное впечатление от увиденного, что стало возможным благодаря изобретению стальных туб для краски, которые в отличие от кожаных мешочков можно было закрыть, чтобы краска не высыхала.

Также художники использовали укрывистые краски, которые плохо пропускают свет и непригодны для смешивания поскольку быстро сереют, это позволило им создавать картины не с «внутренним», а «внешним» светом, отражающимся от поверхности.

В целом, в стиле импрессионизма работало множество мастеров, но основой движения были Эдуар Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Камиль Писсарро, Фредерик Базиль и Берта Моризо. Однако Мане всегда называл себя «независимым художником» и никогда не участвовал в выставках, а Дега хоть и участвовал, но никогда не писал свои работы на пленэре.

Эдуар Мане                                                     Клод Моне                                                               Огюст Ренуар

    Эдгар Дега                                           Альфред Сислей                                                     Камиль Писсарро

Жан Фредерик Базиль                                   Берта Моризо

В конце XIXвека  импрессионизм рассматривался как новая техника живописи, которая отражала новое восприятие действительности, как апологию не- посредственного и ничем не замутненного ощущения. Художникиэтого направления могли бы сказать о себе словами Андре Жида из книги «Яства земные»: «Я чувствую, – следовательно, я существую», опровергая таким образом принцип Декарта: «Я мыслю, – следовательно, я существую». Таким образом, это искусство сугубо инстинктивное и визуальное. Однако восприятие действительности постоянно меняется в зависимости от мельчайших вариаций освещения, и именно освещение становится подлинным сюжетом картины. Из этого следует, что главное внимание уделяется пейзажу, который уверенно потеснил религиозные, мифологические и исторические сюжеты. Художники, главным предметом внимания которых становится природа, стали работать только на пленэре, стараясь писать так быстро, насколько возможно, поскольку натура постоянно меняется и надо успеть ухватить «мимолетное впечатление». Эти художники, не заботясь о предварительной разработке композиции, ставили свой мольберт в любом приглянувшемся во время прогулки месте; их влекли самые недолговечные состояния природы: море с его зыбким горизонтом, переливающаяся речная гладь, плывущие по небу облака, играющие солнечные блики, тающий дым и переливающийся перламутром снег. Благодаря обостренной визуальной чувствительности внимание этих художников в первую очередь привлекают любые отражения, особенно все неуловимое и зыбкое. Они различают тончайшие оттенки и стремятся передать ощущение легкого ветерка, от которого по воде пошла рябь, затрепетала листва деревьев, заволновалась высокая трава. В отличие от своих предшественников, они не удовлетворяются просто изображением определенного времени года – они хотят передать ощущение, возникшее в конкретном месте в определенный день и час.

Импрессионизм, как течение, созвучное своему времени, недолго  оставался в пределах Франции. Аналогичные поиски вели художники и  в других странах (Джеймс Уистлер  в Англии и США, Макс Либерман  и Ловис Коринт в Германии, Константин Коровин и Игорь Грабарь в  России). Интерес импрессионизма  к мгновенному движению, текучей  форме восприняли и скульпторы  (Огюст Роден во Франции, Паоло  Трубецкой и Анна Голубкина в России). 

Совершив революцию в сознании  современников, раскрепостив его,  импрессионисты тем самым дали  толчок к дальнейшему развитию искусства и появлению новых художественных течений и концепций, новых  форм, которые не замедлили себя  проявить. Зародившиеся в недрах импрессионизма, неоимпрессионизм,  постимпрессионизм, фовизм, в свою  очередь дали толчок к возникновению и развитию новых художественных эстетик и направлений.

Источники:

Мосин И.  - Мировое искусство. Импрессионизм.

Энциклопедия импрессионизма  Под редакцией М. и А. Серюлля

ru.wikipedia.org (+изображения)

Серия сообщений "Живопись":
Часть 1 - Импрессионизм

Короли и королевы, принцы и принцессы тоже люди, а, следовательно, ничто человеческое им не чуждо. И они также как и многие простые смертные любят рождественские и новогодние праздники.

Например, Королева Великобритании – Елизавета II любит сама украшать рождественскую елочку.  Её Величество лично берет на себя украшение гигантской елки высотой почти 4 метра!

Камилла, герцогиня Корнуольская, помогла нарядить елку в одном из детских домов

Рождественская открытка герцогини и принца Уэльского

Королева Дании тоже не стала исключением. Королева Маргрете и ее елочка 

Кронпринцесса Швеции также выбрала себе елочку

А вот бельгийская красавица и король Альберт II и королева Паола

Норвежская королевская семья тоже собралась у елки

Испанцы тоже отправили свою открытку

Князь Монако Альбер и его супруга Шарлин поздравили детей …

… принцесса Стефания тоже позаботилась о подарках

Ну, и напоследок елочная игрушка от Уильяма и Кэтрин, герцога и герцогини Кембриджских, выпущенная тиражом 1500 штук

С наступающим вас!

Серия сообщений "Королевские семьи":
Часть 1 - Новогодние и рождественские праздники в венценосных семьях
Часть 2 - Блистательная шейха Моза
Часть 3 - Неприкаянная императрица
Часть 4 - Виктория (1819-1901) - королева Великобритании

Серия сообщений "Женские журналы":
Часть 1 - Cosmopolitan январь 2011
Часть 2 - "Hola!", 21 декабря 2010
Часть 3 - Моника Белуччи: L'italiana vera (Cosmopolitan январь 2011)
Часть 4 - Vogue Россия (Сентябрь, 1998)

Серия сообщений "Интервью":
Часть 1 - Cosmopolitan январь 2011
Часть 2 - "Hola!", 21 декабря 2010
Часть 3 - Моника Белуччи: L'italiana vera (Cosmopolitan январь 2011)

Наталья Орейро: “Мне нравится быть актрисой, которая поет” 

Она репетирует роли сразу для двух фильмов, и у нее почти нет времени, чтобы отдохнуть. В 33 года, Наталья Орейро переживает конец года хаотично, разрываясь между своей личной жизнью и персонажами “Infancia clandestina”, фильма Бенхамина Авилы, в котором она начинает сниматься в январе, и “Mi primera boda”, романтической черной комедии Ариэля Винограда, который будут снимать в марте. “Между моей жизнью и персонажами я думаю о трех людях одновременно. Это хаос!”, - говорит Наталья, которая репетировала в деревне Brandsen с командой “Infancia”… и захотела использовать выходные, чтобы убежать на ферму в пятнадцати километрах от Carmelo вместе с Рикардо Мольо, который вот уже девять лет ее спутник жизни. “Мне кажется, это прекрасное место, чтобы приехать отдохнуть, суперблизко от Буэнос-Айреса. Просто мечта.”

Но Наталья не только воспользовалась возможностью спать допоздна и гулять по деревне. В субботу в полдень она пошла на торжественное открытие “Tierra de caballos” (“Земля лошадей”), ипподрома, который подарит часть своих доходов больнице “Hospital de Carmelo”, идея которого была разработана предпринимателем Эдуардо “Паша” Кантон, новоиспеченным владельцем отеля “Four Seasons”. “Во мне нет ничего от наездницы, я не очень много понимаю, но они попросили меня стать крестной матерью, и я с удовольствием приняла участие, потому что я думаю, что это гениально, что существует такое место для всего населения поселка.”

В субботу, Наталья прибыла точно в назначенный час, чтобы, разрезав ленту, торжественно открыть ипподром, и принять участие в празднестве, которое объединило соседей из уругвайского города и предпринимателей Буэнос-Айреса. “Я не очень хорошо знала, что мне надеть, не хотелось придти в белом, потому что очевидно, что все используют этот цвет для мероприятий в деревне”, - рассказывает она. Одежда, которую выбрала актриса, была идеальна: длинное платье с болгарской набивкой, зеленым “военным” жакетом и “техасскими” сапогами коричневого цвета. “Когда я приехала, я сняла серьги, потому что мне показалось, что это уже чересчур”, - признается Наталья, хотя когда настал момент для фотографий, она сбегала за ними в машину, чтобы придать золотистый штрих своему образу.

Серия сообщений "Женские журналы":
Часть 1 - Cosmopolitan январь 2011
Часть 2 - "Hola!", 21 декабря 2010
Часть 3 - Моника Белуччи: L'italiana vera (Cosmopolitan январь 2011)
Часть 4 - Vogue Россия (Сентябрь, 1998)

Серия сообщений "Интервью":
Часть 1 - Cosmopolitan январь 2011
Часть 2 - "Hola!", 21 декабря 2010
Часть 3 - Моника Белуччи: L'italiana vera (Cosmopolitan январь 2011)

Лицо с обложки

Серия сообщений "Женские журналы":
Часть 1 - Cosmopolitan январь 2011
Часть 2 - "Hola!", 21 декабря 2010
Часть 3 - Моника Белуччи: L'italiana vera (Cosmopolitan январь 2011)
Часть 4 - Vogue Россия (Сентябрь, 1998)

Серия сообщений "Интервью":
Часть 1 - Cosmopolitan январь 2011
Часть 2 - "Hola!", 21 декабря 2010
Часть 3 - Моника Белуччи: L'italiana vera (Cosmopolitan январь 2011)

Серия сообщений "Красота":
Часть 1 - Прически

 Мой любимый танец в исполнении Шакиры с тура Oral Fixation

Букеты лилий сочетают в себе королевскую статность и исключительную изысканность. Их дарят на день рождения, 8 марта, свадьбу и юбилей, День ангела и праздник Святого Валентина. Букеты лилий – прекрасные спутники любого торжественного мероприятия – юбилея, свадьбы, дня рождения.  Лилейным" (нежным) называют голос цикад и муз в поэзии.

Лилия – латинское имя от одноимённого цветка Лилия. Древние говорили, что сломавший цветок лилии лишает невинности девушку. Это поэтический образ лишний раз подтверждает, что наши мудрые предки, вкладывавшие в каждый цветок свой особый смысл, прочно связывали лилию с любовью, невинностью, молодостью. В христианстве этот прекрасный цветок является атрибутом некоторых святых(как правило, девственниц), а семитские легенды гласят, что лилия произошла от слёз безутешно плачущей праматери человечества Евы, навсегда изгнанной из рая.

Лилия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные. Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.

Лилейные (лат. Liliáceae) — семейство однодольных растений порядка Лилиецветные (Liliales). Представители семейства распространены почти по всему земному шару; для них характерны длинные линейные листья. Многие виды — популярные декоративные красивоцветущие растения. Общее число родов (по состоянию на 2010 год) — 19, общее число видов — 610.

История в разных странах

Лилия не может не поразить своей изысканной и нежной красотой, и у этого цветка миллионы преданных поклонников по всему миру. История лилии также загадочна, как и сам цветок, и полна увлекательных событий. Недаром лилия является частым гостем гербов, символических картин, и сама становится сложным символом с многогранным значением.

Название цветка восходит своими корнями к древнегалльскому языку, и обозначает совершенный белый цвет. В исторических источниках изображение лилии начало появляться еще в глубокой древности, некоторые рисунки лилии датируются 1700 годом до н.э. Белая лилия имеет множество символических значений, но основное - непорочность, поэтому она издавна занимает особое место в свадебной символике. Кроме того, лилия цветок величия, славы. Белая лилия, посланная человеку, указывает на милость Бога к нему. Лилия  не просто цветок, - это символ царствующих династий. Лилия, так похожая на корону, стала частью герба французских королей, и на многих гербах королевских домов и знатных родов есть ее символическое изображение. В Средневековье с цветком лилии в руке изображали знатных дам. Красота лилии отмечена даже в Библии, где Евангелии от Матфея Иисус говорит: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Живописцы часто изображали с цветком лилии непорочную Деву Марию и архангела Гавриила, явившегося к ней с благой вестью

Древняя Греция

 Особое значение имел цветок лилии в Древней Греции. Согласно греческим мифам, лилию в качестве подарка отправила на землю богиня Гера. Белая лилия возникла из молока Геры, которая, случайно обнаружив маленького внебрачного сына Зевса Геракла, решила покормить его грудью. Но будущий герой почувствовал в ней врага и оттолкнул ее. Молоко брызнуло в небо, образовав млечный путь, а капли, упавшие на землю, превратились в цветы.

Это цветок небесного счастья лилиями было выстлано брачное ложе Зевса и Геры. Афродита, богиня красоты и любви, придала этому цветку еще и символическое значение цветок невинности, непорочности, которое он сохранил и по сей день.

С тех пор цветок стал символизировать невинность и чистоту помыслов, близость к богу. 

Древний Рим

В Древнем Риме у цветка лилии было совершенно иное значение – лилия символизировала материальную роскошь, богатство, успех. Этот цветок считался у римлян также символом надежды, и его изображение помещалось римлянами даже на монетах, как ожидание народом приятных благ от царствующего царя. В знак той полной изобилия и чистой жизни, которую им желают, венками из лилий и пшеничных колосьев увенчивали невесту и жениха. Лилией богато украшались все дома состоятельных граждан Рима. Для знатного римлянина огромное количество лилий вокруг было неотъемлемым атрибутом. Немалую роль играла лилия и на празднестве Флоры. Женщины в ходе этого праздника состязались в беге и борьбе, а победительниц осыпали дождем цветов. Убирали лилиями и статую богини Флоры, и весь амфитеатр, публику, арену, ложи.

Персия

В Персии во время царствования Кира лилия была основным цветком, украшавших дворы персиян и газоны города, а столица Персии Суза так и называлась "Город лилий". В его гербе, как символ непорочной чистоты, красовались несколько лилий.

У древних иудеев

У евреев лилия означает доверие Господу и является эмблемой колена Иуды.

По их преданиям, лилия росла в райском саду во время искушения Евы дьяволом, но среди искушения прекрасный цветок остался таким же чистым, как и был, и никакое зло не осмелилось коснуться его.

Великий тирский архитектор, строивший храм Соломона, придал изящную форму лилии капителям храма и украсил изображениями лилии стены и потолок, разделяя с евреями мнение, что этот цветок усугубит молитвенный настрой. А Моисей приказал изображениями лилии украшать седьмисвечник. Существует также предание, что под желтой лилией, которая обыкновенно растет среди камышей, остановилась колыбель Моисея.

Древний Египет

Лилия встречается и у египтян, и ее изображение в иероглифах обозначает то кратковременность жизни, то свободу и надежду. Из этого цветка готовили знаменитое в древности благовонное масло - "сузинон". Также у  египтян лилия - символ плодородия, однако в этом качестве более часто встречается лотос.

Германия

Германия тоже немало увлекалась лилией. Прекраснейшие лилии разводили тут в монастырских садах, и их невероятная красота порождала немало сказаний, связанных с жизнью монахов.

Лилия встречалась и в древнегерманской мифологии, и бог грома - Тор - всегда изображался держащим в правой руке молнию, а в левой - скипетр, увенчанный лилией. Ее благоухающий венчик считался в германской мифологии также волшебным жезлом Оберона и жилищем эльфов. Каждая лилия имеет своего эльфа, который вместе с нею родится и умирает. Днем эльф спит в чаше цветка, а ночью раскачивает его, отчего лилия издает приятный нежный звон, ведь венчики этих цветов служат эльфам колокольчиками. А звоном они собирают своих собратьев на молитву.

По другой версии в Германии с лилией связано немало легенд, связанных с загробной жизнью. Она служит у немцев, как и надгробная роза, свидетельством то преданности, то посмертной мести покойника. По народному поверью, ее никогда не сажают на могилах, а она сама вырастает на могиле самоубийцы или человека, погибшего насильственной или вообще страшной смертью. Если она вырастает на могиле убитого, то служит предвестником мести, а на могиле грешника - знаком искупления грехов. На лепестках лилий, выросших на могиле грешников, по поверью, всегда появляются какие-нибудь написанные золотом слова.

 Италия и Испания

Такой же любовью пользуется лилия у испанцев и итальянцев. У этих народов она считается преимущественно цветком Пресвятой Девы. В венках из лилий идут молодые девушки в первый раз к Св. Причастию. В Пиренеях существует обычай 24го июня, в Иванов день, приносить в церковь огромные букеты лилий для освящения. Потом эти лилии крест-накрест прибивают над дверью каждого дома, который с этой минуты считается находящимся под охраной Иоанна Крестителя. Эти букеты остаются до следующего Иванова Дня.

Во Флоренции (Италия) герб представляет две алые лилии (разновидность ириса) на белом фоне. Эти цветы увенчаны своеобразной трехконечной короной, боковые концы которой загнуты к низу, символизируя некое поклонение, уважение к цветкам лилии. История появления такого отличительного, изящного герба уходит своими корнями в средние века. Вначале ирис (лилия) были знаком отличия франкского двора, позже она стала олицетворять королевские семьи Франции, а еще немного спустя, с великого позволения Людовика ХI, этот цветок появился на гербе семейства Медичи, собственно, которые и являлись правителями Флоренции.

Почему именно лилия? Все просто – в те времена этот цветок олицетворял собою такие понятия, как чистота, нечто светлое и, конечно же, величие королевских кровей. Лепестки лилии – это символ трех китов, на которых крепится и мужает государство, королевство: преданность короне, доблесть в боях за нее и мудрость вождей народа (королей).

Город переживал разные времена, времена смуты и раздора представителей власти, которые, по сути, разделили население Флоренции на два лагеря. Одни были сторонниками римской императорской власти (гибеллинами), другие приверженцами папского престола (гвельфами). Войны, кровопролитные стычки между этими двумя лагерями происходили постоянно, по различным причинам. Даже лилия, символ города, здесь оказался камнем преткновения. Истинным символом Флоренции была лилия, но белого цвета, а не алого. Когда гвельфы все же одержали победу над гибеллинами, в 1268 году, они изменили цвет ириса (лилии) на гербе города. В таком виде он, герб Флоренции, и дошел до наших дней.

Сегодня во Флоренции лилия, разновидность ириса, не менее почитаема, чем в те далекие времена. Общество любителей ириса проводит ежегодно международный конкурс среди любителей и профессионалов садоводов, сутью которого является выбор наиболее качественно выращенного цветка ириса именно красного цвета, той лилии, которая является лицом Флоренции.

Еще один интересный факт заключается в том, что флорентийский ирис известен в мире не только, как символ итальянского города. Из корней этого растения флорентийские парфюмеры, начиная с пятнадцатого века, изготавливали ароматизатор для королевских уборных и гардеробных.

Франция

Настоящей королевой сердец лилия стала во Франции, ведь именно этот цветок был выбран символом французской монархии. Этому знаменательному событию предшествовала интересная легенда. Говорят, что основатель французской монархии Хлодвиг, будучи ещё язычником, увидел, что проигрывает аллеманнам в сражении при Толбаке, и вознес молитву о победе христианскому Богу. И ему явился ангел с ветвью лилий и призвал его следовать за лилией, сказав, чтобы отныне он сделал лилию своим оружием и завещал его своим потомкам. Поутру король и его войско перешли реку вброд, следуя полосе из выросших на реке лилий, и успешно выиграли битву. И он со всеми своими франками, их женами и детьми принял крещение. С тех пор лилия во Франции - символ королевской власти под сенью церкви. Хотя символом королевской власти всегда была белая лилия, некоторые утверждают, что лилия, дарованная ангелом Хлодвигу, была не белая, а огненно-красная.

В Средние века во время «святой» инквизиции» лилия являлась символом позора и бесчестья. Во времена Людовика IV знаками на теле клеймили падших женщин и преступниц. Наиболее известным знаком была лилия на левом плече, которую, как правило, наносили каленым железом. Католическая церковь также использовала цветы лилии и в ритуале сожжения грешниц на Кострах. Таким образом, прекрасный цветок, прочно ассоциировавшийся с властью и верой, стал цветком страха и позора.

В XII же столетии избирает лилию своей эмблемой и Людовик VII, при нём впервые появляется белое знамя с тремя золотыми лилиями, которое впоследствии становится не только эмблемой королевской власти, но и преданности папскому престолу.

Лилия встречается также в гербе Людовика IX Святого, но только вместе с маргариткой, которую он присоединил в память о любимой жене Маргарите.

Форму лилии предавали также концу скипетра, и сама Франция называлась царством лилий, а французский король - королем лилий.

Выражение "etre assis sur des lys", то есть "сидеть на лилиях", обозначало иметь высокую должность, так как цветами лилии были украшены не только все стены судилища, но и все сиденья стульев.

Лилия вообще считалась очень почетным знаком на гербах и встречалась даже на монетах. Людовик XIV выпустил в оборот монеты, носившие даже названия золотых и серебряных лилий. На одной стороне такой монеты находилось изображение короля или украшенного лилиями и увенчанного на обоих концах коронами креста, а на другой - герб Франции, поддерживаемый двумя ангелами. Лилия пользовалась вообще большой любовью во Франции. В аристократических семьях было принято, чтобы жених вплоть до свадьбы посылал невесте каждое утро букет из живых цветов, где непременно должно было быть хотя бы несколько белых лилий.

При дворе знаменитого Людовика XVII лилия превратилась в одно из самых успешно культивируемых растений во Франции. Лилия использовалась для украшения помещений, нарядов и причесок. Аромат этого удивительного цветка буквально наполнял воздух Франции, так как в любом саду обязательно выращивались лилии. Именно французы положили начало искусству выращивания лилий и ухода за ними.

Минимум один корабль Голлистских военно-морских сил назывался Fleur de Lys. Это имя также использовал Виктор Гюго для одного из персонажей романа «Собор Парижской Богоматери».

Следует отметить, что по последним исследованиям историков, искусствоведов и ботаников, геральдической лилией, эмблемой французского королевского двора, является не лилия, а ирис. В гербе Флоренции также изображен стилизованный цветок ириса.

В часе езды от Парижа, на пересечении пяти автомагистралей находится один из красивейших городов Франции, да впрочем, и самой Европы – Лилль. В 2004 году Лилль (фр. Lille [lil]), названный в честь цветка.

Россия

В России сегодня белая лилия считается символом женственности и чистоты. Лилии дарят как молодым девушкам, так и женщинам в возрасте. Лилии бывают разных цветов и оттенков и отлично смотрятся в составе различных цветочных композициях.

Лилия символ:

• Флёр-де-ли на флаге провинции Квебек
• города Турку;
• города Даугавпилс;
• движения скаутов;
• Нового Орлеана;
• Флоренции;
• испанских Бурбонов;
• Квебека;
• Боснии и Герцеговины 1991—1998 гг. и Федерации Боснии и Герцеговины;
• города Висбаден;
• финской группы Stratovarius.

Лилия бывает самых разных цветов нет только голубого и синего. Самые популярные белые лилии, обладающие острым приятным запахом. Но лилия может быть и двухцветным, с плавным переходом оттенков или с четкими контрастными границами. Если удалить пыльники (тычинки), то, во-первых, растение не будет пачкать само себя и одежду (что немаловажно, особенно если речь идет о свадьбе и если композицию будут перемещать), а во-вторых, дольше простоит. Лилии не стоит совмещать с другими цветами она лучше сохраняет свою красоту в гордом одиночестве.

Род Лилия состоит из более чем 110 видов, распространённых преимущественно в Европе, а главное в Азии.

В Северной Америке не больше 6.

В России насчитывается до 16[1] видов. В

Саранка

 Сибири до самой Камчатки, распространена Лилия саранка (Lilium martagon L.), называемая в садоводстве царскими кудрями. Если белая лилия по виду строга, холодна, равнодушна, то саранка являет собой ее полную противоположность. Лепестки ее цветов точно вывернуты наизнанку. Кажется, саранка вот-вот готова пуститься в пляс. Сибирская легенда гласит, что лилия саранка выросла из сердца казачьего атамана Ермака, который погиб при завоевании Сибири. С тех пор саранка считается олицетворением смелости и мужества, и тем, кто к ней прикоснется, неизменно подарит силу и храбрость.  Луковица растения употребляется в пищу, а в садах она давно разводится и засевается сама собой, держась в рощах. Кроме этого вида, в Европейской части России можно также обнаружить вид Лилия опушённая (Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.).

На Кавказе произрастают:

обыкновенная белая лилия (Lilium candidum L.);

однобратственная Lilium monadelphum;

Lilium sovitianum с ароматными золотисто-жёлтыми цветами;

пиренейская Lilium pyrenaicum.

Некоторые кавказские лилии могут под влиянием дождя желтеть или краснеть, и поэтому кавказские девушки используют их для гадания. Избрав бутон лилии, после дождя они раскрывают его, и если он желт внутри, то их любимый им неверен, а если красный - значит, он по-прежнему любит.

Белые лилии

Почти всегда цветок белой лилии оставляет за собой право недосказанности, - шлейф тайны, непременно будящий желание развеять напустившуюся смуту. В значении цветка лилии извечное стремление до первозданности. Той, о которой написано в священных писаниях, той, что не под силу быть показной, наносной, глянцевой…

Красные лилии

О красной этой лилии также сложена прекрасная легенда. Рассказывают, что она стала красной в ночь перед крестным страданием Спасителя. Легенда говорит, что когда Спаситель, томимый тяжелой тоской, проходил по Гефсиманскому саду, все цветы склоняли перед ним свои головки. Одна лилия не преклонила головки, желая, чтобы Он хорошенько насладился ее запахом и красотой. И Спаситель действительно остановился на минуту - возможно даже, чтобы полюбоваться красотой этого цветка, - но когда страдальческий взор Его упал на нее, то лилия, сравнив свою гордость с Его смирением, устыдилась, и румянец стыда разлился по всем ее лепесткам, оставшись с ней навсегда…

Вот почему, добавляет легенда, красные лилии никогда не стоят с поднятыми головками и к ночи всегда смыкают свои лепестки.

Королевская лилия (Lilium regale)

Самой редкой и ценной лилией считается лилия королевская, родиной которой является узкая долина среди гор Юго-Западного Китая. Луковицы этой лилии в начале XX века были доставлены в Англию, откуда она и начала свое триумфальное шествие по садам и паркам мира.

• Ингредиенты (на 4 порции):
• 1 морковь;
• 1 луковица;
• 1 зубчик чеснока;
• 1 стебель сельдерея;
• 250 г помидоров;
• 300 г рубленной телятины (я использую свинину);
• 4 столовые ложки растительного масла;
• 125 мл красного вина;
• 125 мл мясного бульона;
• 2 столовые ложки томатной пасты;
• соль и перец (по вкусу);
• 400 г спагетти.

Лук, чеснок и корень сельдерея мелко нарезать. Отдельно нарезать зелень сельдерея. Морковь натереть на крупной терке. Помидоры очистить от кожицы и нарезать на четвертинки. Мясо отварить и нарезать на мелкие кусочки (бульон не выливать!). 

Чеснок, лук, морковь и сельдерей пассировать в растительном масле. Затем добавить мясо и обжарить до рассыпчатого состояния. Влить вино и бульон. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить четвертинки помидоров и томатную пасту. Довести до кипения, а затем тушить под крышкой 40 минут.

Спагетти отварить в подсоленной воде. Выложить в тарелку, полить соусом и украсить зеленью сельдерея.

Серия сообщений "Рецепты":
Часть 1 - Итальянская кухня: Спагетти под красным соусом

Она следует своему сердцу и рискует, независимо от того, что говорят другие. Именно поэтому мы выбрали ее на обложку нашего юбилейного номера. Она актриса, певица, дизайнер и предприниматель. В этом интервью она расскажет, как можно вкладывать столько страсти во все свои начинания.

Наталия говорит, что с тех пор как ей исполнилось 30 лет, ее целью стало – быть более избирательной в плане работы, потому как на нее возлагается большая ответственность, и порой, бывает, она не может встать с кровати из-за усталости. Наталия актриса, она поет и танцует в новом фильме «Мисс Такуарембо» - комедии, снятой в ее родном Уругвае. И к тому же она одна из самых известных людей, решающих общественные проблемы. Наталия – покровительница «Cascos Verdes» - организации, занимающейся экологическими проблемами и действующей на равнее с «Greenpeace» или «UNICEF». Так же «Cascos Verdes» проводятся бесплатные «Se dice de mi’» («Обо мне говорят»). Это документальные фильмы, которые показывает канал «Encuentro», рассказывающие о правах женщин. Но как будто и этого ей мало, месяц назад Наталия начала сниматься в фильме «Mi primera boda» («Моя первая свадьба») вместе с Мике Амигорена. Еще Наталия собирается представить новую коллекцию одежды собственной марки «Las Oreiro».
Нати настолько занята, что чтобы взять у нее интервью, я вынуждена ехать к ней вечером, так как это единственное время, в которое она свободна. Никто из проходящих в этом квартале не может себе представить, что за этой большой дверью, покрытой растениями и находящейся лишь в нескольких метрах от одной из улиц с самым интенсивным движением района Палермо, расположено «убежище» Орейро: двухэтажный, старинный, но хорошо отреставрированный дом с удивительным садом, наполненным цветами и другими растениями.
Она открывает дверь босая, в широких джинсах и завернутая в одеяло. Ее внешний вид заставил меня забыть ту Наталью, которую я видела во время фотосессии для обложки, когда она была просто сногсшибательна в приталенном платье и на двенадцатисантиметровом каблуке. От того образа остались лишь подведенные глаза. Пока я устраивалась в гостиной на цветном диване, окруженном мебелью 50-ых годов, множеством декоративных книг, Наталия предложила сделать мне чай или кофе. Таким образом она разрушила первый миф: у Натальи целая свита служанок. Она сама справляется с работой по дому. «Ко мне приходит одна сеньора и помогает с работой по дому. Всем остальным занимаюсь я. Я очень люблю готовить, менять мебель, обустраивать комнаты, поливать растения, фотографировать цветы в саду», - рассказывает она.
Наталья многогранна: под вспышками фотоаппаратов – это дива, но за закрытыми дверями сразу после 22.00 становится такой простой. Мы говорим о моде, красоте, мужчинах, будто сидим в парикмахерской.
«Что ты думаешь о работе электродов?(помогают снизить вес)» - спрашивает меня она. – «А то я набрала уже больше трех килограммов в попе и ногах и не знаю, как их сбросить! У меня зависимость от шоколада, и я ненавижу гимнастику», - признается она. – «Моя проблема в том, что я ненасытна и могу съесть коробку конфет за несколько минут. Одно время я занималась йогой, но потом бросила, и теперь считаю своим долгом делать хоть какую-нибудь однообразную аэробику…» Все заканчивается следующими словами: «Женщины гробят себя, только чтобы быть худыми. А если вы спросите мужчин, какие девушки их привлекают, они ответят, что те, у которых есть изгибы. Тогда зачем становиться скелетиками? Чтобы нравится таким же как мы женщинам? Давайте вернем изгибы!» - смеется Нати. Также она рассказала, что у нее были большие комплексы, ведь до 25 лет у Наталии было акне. «Клянусь, я была вся словно покрыта зернышками, мне пришлось пить антибиотики, чтобы все это сошло. В связи с этим я очень тщательно ухаживаю за лицом - покупаю хорошие кремы, хотя у меня есть два очень хороших и недорогих домашних рецепта. Один раз в неделю я делаю маску из засахаренного меда, а так же ежедневно пользуюсь средствами с алоэ-верой. Кожа становится удивительной», - утверждает она. Эти пояснения показывают, что у Натальи есть такая же неуверенность в себе, как и у любой другой женщины. Это заставило меня забыть, что я и вправду говорю с Натальей Орейро. Той самой девчонкой, которая в 16 лет оставила Монтевидео, чтобы покорить Анргентину. Той, которая не унывала из-за критики, шла на риск, пользуясь талантом певицы и выпустив 3 диска. И той, которая оставила свой след в моде. Не стой в центре гостиной электрическая гитара, можно было бы забыть, что Наталья - одна из немногих знаменитостей, которая, несмотря на слухи о кризисе, предана своему мужу вот уже девять лет. Её муж – певец и лидер группы «Dividos» Рикардо Молье, который слушает наш разговор и ходит по кухне, но практически не общается с прессой, и поэтому не появляется «на сцене». Чтобы подкрепить утверждение, о том, что Нати настолько проста, я не могу не спросить ее о том, что они будут делать с Молье, когда я уйду. «То, что делает каждая пара», - говорит она и быстро поясняет: «Не поймите превратно, я хочу сказать, что нам нравятся домашние хлопоты, мы любим смотреть фильмы и болтать до рассвета. Это больше всего нас забавляет», - признается Нати. Я открыла настоящую Наталью, которую нельзя увидеть по телевизору, в этом личном интервью для «Cosmo».

Cosmo: Мисс Такуарембо рассказывает о своих детских мечтах. По чему из детства в Монтевидео ты скучаешь?
Нати: Много по чему. Я выросла в 80-е, эта эпоха отмечена поп-культурой. Помню я одевалась, как Синди Лоупер, и прыгала на кровати, напевая песни «Blondie» и «Parch’is». Также я скучаю по вечерам, во время которых я смотрела сериал «Кристал», пока пила кофе с молоком и ела печенье. Это было лучшее время за весь день. С другой стороны мода того времени – это то, что меня очаровывает. Когда я шла гулять с подругами, я надевала юбку-пачку, перчатки и чулки в сеточку, чтобы походить на Мадонну. Я все еще одеваюсь в стиле ретро, также я обожаю моду 50-ых.
С: Сколько в тебе процентов от дивы и сколько от девчонки с улицы?
N: Думаю, 50 на 50. Когда я работаю, я играю звезду и выкладываюсь на полную катушку. Но в жизни я очень проста во всем. Из-за всего этого мой гардероб огромен, там два этажа: на 1 находятся платья, которые я надеваю на какие-нибудь события, а на другом этаже, которые близки мне. С ними меня можно отождествить: джинсы, юбки из Индии, обувь с шипами. Знаю, что это звучит ненормально, потому что люди думают, что я каждый день ношу платья в обтяжку. Вот поэтому меня никогда не узнают на улице. Я остаюсь совершенно незамеченной, так как я выхожу из дома без макияжа и каблуков. Честно говоря, Рикардо – тот, кому они мешают, особенно, когда мы катаемся на велосипедах в выходные.
С: Ты все еще нервничаешь, когда представляешь коллекцию «Las Oreiro» или уже чувствуешь себя достаточно опытной?
N: Я продолжаю нервничать, потому что никогда не знаю, какой будет реакция женщин. В этом сезоне мы рискнули и разработали модель джинсов. Эта идея возникла в связи с личной необходимостью. Ты видишь, что для женщины найти джинсы, которые бы идеально сидели – большая проблема? Это относится и ко мне, я не очень-то и худая. У меня объемная и пышная попа. И джинсы оказываются нормальными в попе, но большими в поясе. И если я наклоняюсь, то они сползают, или хуже – видно нижнее белье. У меня от этого портится настроение. Моя сестра Адриана слушала мои жалобы, и вместе выносили идею: фасон джинсов, которые бы хорошо сидели в поясе и подчеркивали попу.
С: У тебя есть комплексы, связанные с фигурой?
N: Конечно, причем много! Я стесняюсь своих коленок, они мне вообще не нравятся, поэтому я не ношу мини-юбки. Тем не менее, иметь хорошую внешность – это часть моей работы. Я не переживаю, если у меня появляется целлюлит или лишние килограммы. Я стараюсь подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки.
С: Какой совет относительно моды ты можешь дать?
N: Носите одежду согласно внутреннему состоянию. Тысячу раз я надевала прекрасные платья и чувствовала себя в них бревном, а не блистала. Не стоит тратить зарплату на дорогие дизайнерские вещи. Даже если покупаешь что-то за 10 песо, чувствуешь себя уверенной в этом, ты будешь выделяться среди других. Важнее вложиться в хорошую пару туфель, которые бы помогли подчеркнуть фигуру.
С: Сколько у тебя пар туфель?
N: Больше 300. Половина из моих коллекций, а другая половина куплена во время путешествий. Может, потом я их и не обуваю, но они объект желания. Также многие я дарю подругам. Но так как они такие же непосредственные девушки, как и я, и могут сказать, что им придет в голову, то они начинают ругать меня: «Когда ты хотела обуть эти туфли с двенадцатисантиметровым каблуком?» «Я хранила их для твоей свадьбы», - отвечаю я им. Каждый раз когда у них праздник, они приходят в гости, а я устраиваю им импровизированный модный выход. Конечно мне бы хотелось уделять больше времени своим увлечениям и уменьшить число обязанностей. Ведь мой большой недостаток в том, что я думаю, всесильна и могу со всем справиться.
С: Сколько часов ты спишь?
N: Пять, очень мало. Можно сказать, что я сова. Я никогда не ложусь спать, пока не пробьет два ночи, так как люблю посмотреть телевизор. Люблю смотреть «Para vestir santos», а если говорить о кабельном ТВ, то я была поклонницей «Секса в большом городе», «Шести футов под», и «Тюдоров». На следующий день я просыпаюсь в половину восьмого, делаю огромную чашку кофе с молоком и тосты с сыром, в то время когда читаю газету. Потом я разбираюсь с тем, что мне нужно сделать.
С: Ты занимаешься экологическими проблемами. Какие ежедневные действия ты бы порекомендовала для защиты окружающей среды?
N: Во-первых, вторичная переработка. У меня на кухне три мусорных корзины. В одной – органические отходы, в другой – бумага, а в последней – пластиковые упаковки. В любом случае, нужно требовать от политиков уважения к определенным правилам, ведь если я иду на эти шаги, почему они не могут, но политики не делят мусор, для них это не важно. Также нужно рационально использовать воду. Да, я принимала ванну каждый день, но теперь я делаю это раз в неделю для того, чтобы расслабиться. Еще одна главная задача – проверять положение дверцы холодильника, чтобы не тратить слишком много электричества. Также пользоваться энергосберегающими лампочками, и не включать свет, если в этом нет необходимости.

С: Ты избирательна и многогранна. Пользуешься какими-нибудь методами терапии для того, чтобы быть уравновешенной и твердо стоять на ногах?
N: Уже нет. Одно время я очень хорошо себя чувствовала. Но мне не нравится быть зависимой от терапий. Я считаю себя нормальной девушкой с разносторонней работой, которая может позволить себе иметь хорошее социальное положение. Но я никогда не теряю свой стержень, ведь мои друзья не богатые люди, не бизнесмены, а я ни живу в мыльном пузыре. Также я не теряю свою сущность. Если меня спрашивают, каково мое место в мире, мой ответ все тот же: там, где природа в первозданном состоянии, без мобильных, технологий и роскошных удобств.
С: Продолжаешь бояться Интернета? Никогда не искала ничего про себя?
N: Да, но меня это испугало, потому что появилось 2 миллиона результатов поиска моих детских фотографий, о существовании которых я и не помнила. Тогда я подумала: «Люди больше меня знаю о моей жизни».
С: Тебе не нравится эта сторона известности?
N: Нет, мне не надоело то, что люди узнают меня на улице и здороваются со мной. Но я не воспринимаю этих людей, поскольку у таких людей существует куча предрассудков. Иногда такие люди вешают на тебя ярлык, а если ты делаешь, что-то отличное от этого стереотипа, они начинают тебя критиковать. Меня всегда спрашивают: «Если ты актриса, то зачем тогда поешь?» А я про себя думаю: «Я все сразу: актриса кино, актриса телевидения, также дизайнер одежды, певица. И в чем же проблема?» Я ненавижу предрассудки.
С: В чем отражается твоя карьера певицы?
N: Я продолжаю заниматься вокалом. Рикардо настаивает на том, чтобы я записала и выпустила еще один диск. Рикардо поддерживает меня в плане музыки.
С: Как вы сохранили страсть после 9 лет брака?
N: Секрет в том, что мы поддерживаем друг друга во всем, и ищем счастья в другом. К тому же между нами крепкая связь.
С: Вы говорите о сексе?
N: Конечно. Говорить о том, что тебе нравится в постели – основа долгих отношений. Хорошо, если есть уверенность, в противном случае, остаются тайные желания и может возникнуть «короткое замыкание». Я всегда была очень свободна и открыта, и я никогда не стеснялась говорить о сексе.
С: Слухи о кризисе никогда не отдаляют вас друг от друга?
N: Никогда, потому что у нас открытые отношения. Конечно, нас беспокоит, что говорят люди об этом, ведь они могут принести негативную энергетику. Но мы никогда не сомневаемся в происходящих с нами вещах. У нас присутствует взаимное восхищение. Мы много смеемся, когда находимся вместе. Иногда мы разговариваем до 5 утра. Так начинались наши отношения, мы познакомились на общем ужине у друзей, сначала бы просто общались, потом стали друзьями и были ими, пока не влюбились.
С: Тебя привлекло то, что Молье рокер?
N: Нет, так как когда я познакомилась с ним, я не знала в лицо певца группы «Dividos». Мне сказали: «Наталья, это Рикардо» и все. Я не была поклонницей группы, а он лишь выяснила, что я из Лео и подумал: «О! Это та, что же меня ждет!» Но он даже вида не подал, вообще он очень спокоен. Теперь я знаю все его диски, хотя иногда не понимаю слов песен, тогда я спрашиваю его: «Что вы этим хотели сказать?»
С: На какой вопрос уже надоело отвечать?
N: «Когда ты станешь мамой?» Никогда не была типичной Сусанитой, хотевшей традиционной свадьбы и детей. Думаю, мне это понравится, но я еще не готова. Прежде мне бы хотедось осуществить все свои мечты в профессиональном плане, насладиться Молье, и да! после я стану мамой!

4 вещи, которые ты до сих пор не знала о Наталии:
• чтобы иметь прекрасную кожу, она никогда не загорает;
• ее увлекают старые фильмы с Чаплиным, фильмы Хичкока и Годара;
• она уже 10 лет вегетарианка и соблюдает диету, основанную на макробиотике. Она ест много цельного риса и овощей;
• она обожает торт «Brownie» от Мару Ботана и макароны.

Источник:

Перевод: мой личный