Так называемая, дорсетская пуговица, была изобретена в Дорсете (Англия) в 18 столетии. Первоначально основание для пуговицы изготавливалось из рогов дорсетской овцы, позже стали использоваться металлические кольца.

Предлагаем изготовить простую дорсетскую пуговицу с помощью переплетения пряжи. Такие пуговицы выглядят очень необычно и могут использоваться не только как пуговицы в одежде, но и как заколка, брошка, украшения для диванных подушек, настенных коллажей, чехла для дивана или кровати и т.п.

Материалы и инструменты:

— пластмассовые кольца (можно приобрести в магазине рукоделия, тканей, штор) — желательно, чтобы диаметр кольца был достаточно большим для удобства работы;

— ножницы;

— тупая игла с большим ушком;

— пряжа (подойдет любая другая нить — шерстяная, шелковая, хлопковая — на ваш вкус);

— для украшения можно также использовать жемчужины, бисер.

Итак. В выбранную нить заправляем иголку. Берем один конец нити и фиксируем его пальцем.

Продеваем иголку с нитью в кольцо, обернув второй раз нить вокруг кольца делаем узел.

Начинаем обматывать с помощью иглы пряжу вокруг кольца так, как показано на рисунке. Каждый виток завершайте обметочным швом и немножко затягивайте, чтобы получился небольшой узелок. Таким образом, пряжей обвязывается все кольцо. При этом, чем плотнее каждый виток будет прилегать друг к другу, тем аккуратнее и красивее получится пуговица. 

Свободный конец пряжи помещается вдоль кольца. Периодически сдвигайте кольца пряжи вместе, чтобы они плотно прижимались друг к другу и не было видно пластикового кольца.

Короткий кончик пряжи, получившийся в начале, прижимаем к кольцу и прячем его под новыми витками.

После того как все кольцо закрыто пряжей с помощью иглы делаем узелок и переворачиваем все пряжку так, чтобы шов, который образовался по верхнему краю остался во внутренней части кольца.

А теперь необходимо сформировать с помощью нитей пряжи «снежинку». Для этого нужно обернуть пряжу четыре раза вокруг кольца к вершине.

Каждый раз обертываем под разным углом, таким образом, мы закончим с восемью «спицами» в центре пуговицы.

По желанию количество «спиц» можно увеличить, тогда рисунок пуговицы в центре будет уже другим.

Проденьте иголку через центр пряжи, чтобы зафиксировать полученную снежинку.

Следующий шаг — переплетающийся стежок. Будем переплетать пряжу через полученные «спицы», покрывая весь центр пуговицы. По желанию можно взять пряжу другого цвета.

Когда центр пуговицы полностью закрыт, переворачиваем пуговицу, пропускаем иглу внизу и делаем незаметный закреп.

Вы можете добавить свои элементы при изготовлении дорсетской пуговицы – бисер, вышивку, жемчужины, разноцветную пряжу. В общем, все, что угодно!

Источник: http://masterjournal.ru/blog/interest/1402.html

Блестящая идея как сделать ковер из старых полотенец.

Вам понадобятся старые полотенца. Можно, конечно, использовать и совсем новые, но чтобы он был красивым, используйте три разных цвета.

Мастер-класс здесь: http://hochu-ha.ru/?p=436

Автор: my_mini_world

Pettiskirt - это американские суперпышные юбки для девочек. Кто не видел, посмотрите вот эти картинки в гугле, а я покажу в качестве заглавной картинки две наших, самосшитых, которые внешне отличаются от оригинала, но все же они очень милы.

Мастер-класс я покажу на третьей юбке, сшитой из точно таких же материалов, только другой расцветки.

По поводу шитья могу сказать, что несмотря на супер вид, юбка шьется ЛЕГКО, только нужно терпение, так как вся сложность заключается в работе с длинными полосами ткани, в общей сложности десятки метров ткани нужно порезать/обметать/прострочить, что утомляет, но именно сложных швейных навыков в пошиве такой юбки не требуется.

Мастер-класс здесь:  http://master-klass.livejournal.com/378709.html

http://wwwmyblogblogspotcom-elena.blogspot.com/2011/02/blog-post_25.html

Форма очень удобная: с кармашками для пальцев удобнее хвататься за кастрюли. Еще "придумка" автора - много петелек-гребешки-хвосты-оказалась весьма кстати! За любой из них можно подвешивать на крючок.

Размер примерно 20 см по длинной стороне. В ширину примерно 13см.

Пестрая бейка сделана с помощью иглы:

Этот процесс показан на видео:

Первоисточник: схема из японского журнала:

http://club.season.ru/index.php?showtopic=3293&st=180&p=487794&#entry487794

АВТОР: newaga

Вырезаем из ткани круг нужного размера и наметываем мелкими стежками по косой нитке

Нижнюю часть круга по наметке отворачиваем вверх и потихоньку стягиваем наметку

Стянув наметку, мы уже получили розочку, ее можно закрепить несколькими невидимыми стежками и отвернуть край "большого лепестка". Розочка готова!

Такую розочку можно сделать из слабо нажелатиненной ткани. Это уже вариант для броши. При этом край "лепестков" можно еще и аккуратно вытянуть, чтобы он получился легкой волной. 
 

Меня зовут Минулина Ася, и я приготовила для Вас мастер-класс по шитью штор.
В этом мастер-классе будет идти речь о шторах для кухни: как я их спроектировала, рассчитала и сшила.

Перед тем, как шить шторы, мной (и мне) было поставлено несколько, ограничивающих фантазию, условий:

1. Шторы должны носить декоративный характер и не перекрывать всю площадь окна (то есть не быть занавеской).
2. Штора должна быть достаточно плотной, чтобы при необходимости можно было закрыть обеденный стол от солнца (так как окно выходит на восток, то солнце светит до обеда достаточно сильно), но чтобы её, в то же самое время, можно было бы легко отодвинуть.
3. С правой стороны окна очень близко (как к окну, так и к стене) расположен высокий кухонный шкаф-"пенал", в центре которого установлена духовка. Поэтому при её использовании нужен "свободный подход". В этой же стороне окна расположена нижняя форточка, которая часто бывает открытой. И чтобы штора не пачкалась - её нижний край должен висеть выше верхнего края форточки.
4. Установленная гардина имеет только одну трубку (то есть штора не может быть расположена в два ряда). 

Подумав, я нарисовала несколько вариантов, среди которых, на семейном совете, был признан лучшим вот такой:

Первое, что необходимо сделать - это обдумать и записать/зарисовать, как должна выглядеть штора, которую Вы собираетесь сшить. Должны учитываться все детали - начиная от цвета, до особенностей крепления шторы на гардину.

Я описывала штору примерно так:

Штора из достаточно плотной хлопчатобумажной ткани, белая или бежевая с рисунком (коричневых/зеленых/красных оттенков). Обе половинки шторы будут сшиваться и закрепляться на одной трубке с помощью "кулиски" (то есть, трубочки из ткани в которую будет продета гардина). Чтобы кулиска не вытягивалась, нужно её продублировать. Кроме этого, по верху шторы будут заложены складки глубиной 5 см. В качестве "подхвата" я планирую использовать полосу ткани (той же, что и у шторы) с крупной пуговицей, либо декоративный шнур и "клипсу" для штор. Нижний край шторы будет оторочен шелковой бейкой светло-коричневого цвета.

Второе действие - это снять все нужные мерки. Для своего варианта, я насчитала девять измерений. На картинке Вы можете видеть, где они измеряются:  

И, соответственно, вот их значения:
Измерение 1 (общая ширина штор) = 195 см
Измерение 2 (ширина левой части шторы) = 140 см
Измерение 3 (ширина правой части шторы) = 109 см
Измерение 4 (высота левой части шторы) = 198 см
Измерение 5 (расстояние от низа левой части шторы до "перевязи") = 30 см
Измерение 6 (ширина длинного участка левой части шторы) = 78 см
Измерение 7 (высота правой части шторы) =63 см
Измерение 8 (длина обхвата трубки гардины) = 5.7 см
Измерение 9 (ширина "подхвата") = 37 см

Следующий шаг - покупка ткани. Так как Вам известны все размеры (если Вы будете закладывать на шторе складки - не забудьте учесть их при расчете необходимого количества ткани) и примерная конфигурация шторы - Вы можете посчитать необходимую длину ткани. Не забывайте - если ширина полосы ткани меньше ширины запланированной шторы, то Вам придется "надставлять" полосу ткани вбок, и необходимо обеспечить совпадение рисунка на этих полосах. Для обеспечения совмещения рисунка, возможно, придется покупать "лишние" метры ткани.

На саму штору я нашла плотную ткань с набивным рисунком, в составе: 100% хлопка. Для окантовки штор я купила 0.5 м 100% натуральной шелковой ткани.
У меня, как раз был случай, когда ширины полосы ткани не хватило. Поэтому для обтачивания краев ткани при соединении двух полос я купила дополнительно 0.5 м белой ткани (100% хлопка).

Продолжение подробного и "жизненного" МАСТЕР-КЛАССА ЗДЕСЬ: 

http://sewingschool.ru/articles/sew_shade.php

http://www.trozo.ru/archives/32986

Большинство модульных звезд  сделаны из стекла, металла или бумаги. А что, если попробовать сделать звезду из ткани, сшив необходимые модели по привычной для мастеров оригами схеме? В фото -уроке ниже показано, как и что нужно сшивать. Хотим лишь посоветовать вам использовать яркие и красивые ткани.

Детские шапочки шьются из стрейтч-хлопка очень эластичные и удобные. Они так легко шьются, что можно сделать не одну, а целую коллекцию  шапочек. Если шапочка для мальчика, то можно вместо цветка нашить готовую аппликацию или вышить инициалы имени ребенка.

Приступаем к изготовлению ярких шапочек.

Размер всех этих шапочек одинаков. Но так как они трикотажные, то будут растягиваться, удобно облегая головку Вашего ребенка. Поэтому, делая детскую шапочку нужного размера, не забывайте сделать выкройку немного меньше, чем фактические размеры головы. Шапочка будет растягиваться и боковой шов тоже будет красиво облегать головку Вашего малыша.

Сперва необходимо постирать ткань, из которой Вы будете шить детскую шапочку, чтобы она дала нужную усадку. В качестве шаблона можно взять  старую детскую  шапку. Сложите ткань вдвое и обведите шапочку и припусками со всех сторон примерно 6мм, как показано на фото:

ПРОДОЛЖЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССА ЗДЕСЬ:

http://ru.sdelayusama.ru/SHapochki-iz-futbolok

Девочки, не знаю, как Вы, но я такую технику вижу впервые. Итак, делаем наволочку для подушки. Используем, как мне кажется, трикотажные кусочки.

Подушка выглядит так:

Режем наши Б/У изделия на кусочки размером 5х10 см.

Закрепляем посередине иголкой с ниткой.

Всего подушка состоит из 11 слоев: 

1-й слой -  4 элемента,

2-й и 3-й слой - 8 элементов,

с 4-го по 7-й слои - 16 элементов,

с 8-го по 11-й слой - 32 элемента.

Готовим элементы второго слоя, скрепляя их по середине. Затем прикрепляем элементы второго слоя, протягивая иголку с ниткой через угол этих элементов. Затем закрепляем  элементы второго слоя по внешнему кругу.

Выкладывем и закрепляем следующие слои:

Обшиваем нашу подушку кантом:

http://secondstreet.ru/blog/master-klass-po-kovriku-iz-kosichek/ 

Этот коврик из косичек отличается от  коврики из футболок, по моему, только толщиной самих косичек (из футболки они, конечно, легче и тоньше), а так же основой -Лаура использует сетку, которая сама по себе очень тонкая и воздушная – поэтому вся конструкция, видимо, у нее и проходит под лапкой машинки .

Сегодня будем шить сумку в основе которой лежит, наверное, самая популярная форма с донышком, сформированным с помощью застроченных уголков. Эта форма используется для огромного количества моделей, ведь меняя размеры, пропорции, принципы крепления ручек, дополняя базовую модель клапанами, застежками, карманами и другими декоративными элементами, легко можно создать ни на что не похожую, «свою» сумку.

 

Процесс покажу на примере своей новой «черепаховой» сумочки на длинном ремешке - спортивно-отпускной и вызывающе-беззаботный вышел экземпляр :). Сумочка носится через плечо, закрывается большим клапаном с магнитной кнопкой. Именно этот клапан и придает сумке спортивную нотку, ну и карабин, конечно, усиливает эффект. Яркие ткани - японский хлопок с черепашками и американские горошки от «Riley Blake» не требуют добавления каких-либо украшений, ну разве только дизайнерскую пуговку-черепашку от Laurel Burch.

Пошив простой, но начинающие швеи могут упростить его еще больше и сшить сумку-тоут, т.е. сумку средних размеров с традиционно расположенными ручками и открытым верхом, как эта, например, пошив которой основан на том же принципе, что будет рассмотрен ниже, только надо увеличить размеры основных деталей, заменить ремешок двумя более короткими и широкими ручками и отказаться от клапана (внутрь можно просто пришить кнопку или вставить магнитный замок). Внутри моей сумки один большой и два маленьких кармана, но для упрощения можно пришить внутри только один кармашек или не пришивать вовсе.

 

1) Основные детали сумки - два прямоугольника 20см х 24см. Обе детали проклеить объемным флизелином.
2) Подкладка - два прямоугольника 20см х 24см.
3) Длинный ремешок - полоска 7см х 110см. Деталь проклеить тонким флизелином.
4) Короткий ремешок - полоска 7см х 10см. Деталь проклеить тонким флизелином.
5) Клапан - два прямоугольника 17см (ширина) х 20см (высота). Один из прямоугольников проклеить объемным флизелином.
6) Внутренний карман (большой) - прямоугольник 20см (ширина) х 18см (высота).
7) Внутренний карман (маленький) - прямоугольник 20см (ширина) х 13см (высота).

Кроме того потребуются: карабин, полукольцо, магнитный замок или пришивная кнопка.

 Продолжение ПРЕКРАСНОГО! мастер-класса здесь: http://vechernie-posidelki.blogspot.com/2011/05/bag-tutorial.html 

 

Цветочное настроение / Flower mood 

Эти цветочки можно прикрепить к булавке, основе для броши или к резинке и носить на сумках, ремнях, пиджаках или в волосах. Принцип изготовления всех цветочков разный, как и настроение, которое они создают.

Ниже подробный рассказ , как превратить ненужное в нужное, т.е. обрезки тканей в милые украшения.

 Очень понятные объяснения с картинками находятся здесь: http://vechernie-posidelki.blogspot.com/2010/04/flowers-mood.html 

 

http://www.vsehobby.ru/patchwork_dlja_novichkov.html 

Автор статьи: Елена Фоломьёва  

Многие начинающие мастерицы не знают, как правильно шить лоскутные блоки, с какой стороны к ним подступиться. Я решила посвятить этому вопросу отдельный мастер-класс. 

В лоскутном шитье существует понятие шаблона. Это выполненная из плотного материала выкройка детали лоскутного блока в виде рамки соответствующей формы. Её внутренняя сторона равна размерам детали после сборки, т.е. это линия шитья. А внешняя сторона равна размерам детали с припусками на швы, т.е. это линия кроя. 

При раскрое надо учитывать две вещи.

Во-первых, чертить по ткани лучше карандашом, мелом, мылом и т.д., но не шариковыми, гелевыми ручками и т.п. Дело в том, что чернила могут проступить сквозь ткань и их следы трудно удалить после шитья. 

А во-вторых, надо кроить строго по долевой. Иначе при шитье блоки могут перекоситься. Если ткань новая, то надо ориентироваться на кромку. 

Складываем два квадрата лицевыми сторонами внутрь и прошиваем по разметке от одного угла до другого, не переходя границы .

Сшив попарно две пары квадратов, приступаем к соединению самих пар.

До угла шьём как обычно, а дойдя до точки пересечения, делаем следующее. Прокалываем иголкой и делаем первый стежок через угол между первой парой квадратов. 

Затем аналогично соединяем следующую пару углов... 

...третью... 

... и четвертую, вернувшись  в ту же точку, откуда начали. Таким образом, мы как бы делаем круг, петлю вокруг точки соединения углов четырёх квадратов. 

Дальше шитье продолжаем как обычно, до следующего угла. 

Обращаю Ваше внимание, что когда мы шьём по прямой, то шов должен проходить строго по линии разметки с обеих сторон. 

При разглаживании подобного блока вершину соединения четырёх углов лучше прогладить "веером" (на фотографии слева), чтобы она стала как можно более плоской. 

При таком способе шитья вершины деталей совпадают идеально. Так же сшиваются треугольники и другие детали - совмещают точки углов и соединяют "в круг". Эти, казалось бы, небольшие нюансы при работе сделают Ваше лоскутное полотно аккуратнее, профессиональнее.

Оригинал этого мастер-класса Вы можете найти на сайте его автора.

АВТОР: Елена Красовская. http://shjem-krasivo.ru

Воротники – стойки не имеют отложной части и отличаются друг от друга главным образом высотой стойки и оформлением ее концов.

Бывают воротники – стойки притачные (отрезные) и цельнокроеные, т.е. выкраиваемые за одно целое с основными деталями изделия.

Предлагаю рассмотреть обработку притачного воротника – стойки.

Процесс обработки такого воротника состоит из двух этапов – заготовка самого воротника и соединение его с горловиной.

Воротник делается двойным из верхнего и нижнего воротника, которые в свою очередь могут выкраиваться как отдельными деталями, так и в виде цельной полосы.

Итак, у меня по модели не требуется плотного прилегания воротника, т.к. это рубашка для мальчика свободного покроя, поэтому воротник выполняю в виде прямой полоски.

ВАЖНО: короткая сторона полосы воротника должна совпадать с направлением долевой нити ткани.

Обрабатываем  воротник – стойку.

1. Дублируем стойку прокладкой (флизелин, дублерин,в зависимости от свойств ткани ), у меня тонкий растягивающийся хлопчатобумажный поплин – дублирую не очень плотным флизелином.

2. Стачиваем короткие срезы, выворачиваем (не забудьте срезать припуски на шов близко к строчке и наискосок в уголках), приутюживаем.

3.   Прокладываем две отделочные строчки – одна точно в край шва, вторая на расстоянии 5 мм. от первой (в зависимости от выбранной вами модели).

Продолжение отличного, подробнейшего мастер-класса находится здесь:

http://shjem-krasivo.ru/tehnika-shitya/pritachnoy-vorotnik-stoyka.html   

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Master-class/11_11/ 

Автор: Кондрашова Виола

Говорят, что работу мастера видно по мелочам. В пошиве джинсов такими важными мелочами будут конечно же декоративные строчки, закрепки и шлевки Как их выполнить быстро и аккуратно на домашней швейной машине  рассказывает в своем мастер классе Кондрашова Виола - призер конкурса мастер-классов - 2010.

Кондрашова Виола:

"Рукоделием занимаюсь с детства. Заканчивала швейное училище, работала дизайнером на рекламном производстве. Я знаю многие виды рукоделия. занимаюсь бисероплетением, вязанием, вышивкой и, конечно, шитьем из различных материалов. Как раз шила своему мужчине джинсы, решила поделиться, как получаются красивые закрепки.

При пошиве джинсов закрепки используются довольно часто: на карманах, на гульфике, при пришивании шлёвок а иногда и просто как декоративный элемент.  

Многие современные швейные машины позволяют выполнить закрепку в автоматическом режиме, используя специальную лапку (в моей машине это также лапка для выметывания петель), но длинная громоздкая лапка не везде позволяет выполнить эту операцию качественно, особенно если есть большие перепады по толщине, поэтому я делаю закрепки, используя обычную прямую строчку и зигзаг."

Теперь ваши джинсы будет не отличить от фирменных! 

фотографии мастер-класса 

http://blog.t-stile.info/kak-shit-nitkoj-rezinkoj

АВТОР: Лариса Клепачева © 2011.

Как шить ниткой резинкой?

В данной статье пойдет разговор о шитье специальной эластичной ниткой, которая представляет собой сердечник из резиновой жилки, оплетенный текстильными нитями. Такую нитку в обиходе называют резиновой или спандексной ниткой.



Важно знать, что для шитья также применяют просто резиновую жилку без оплетки, технология работы с ней несколько другая и в этой статье рассматриваться не будет.

Резиновая нитка позволяет получать равномерные эластичные, т.е. растягивающиеся сборки, которые позволяют изделию плотно прилегать к телу, но при этом ничуть не ограничивают его свободу движений, позволяя телу свободно «жить» и «дышать». Эластичные сборки используются по краю горловины, низу рукава, линии талии или даже целой детали, например, лифа сарафана.



Повторюсь еще раз, сегодня разговор пойдет О ШИТЬЕ резиновой ниткой, т.е об использовании резиновой нитки в качестве одной из ниток, заправляемых в швейную машину. Дело в том, что резиновую нитку можно использовать не только заправляя в машинку, но и подкладывая под строчку, этот вариант здесь сегодня рассматриваться не будет.

Вступление закончено, переходим к технологии шитья.

Заправка нижней нитки

Для получения эластичной сборки резиновая нитка используется в качестве НИЖНЕЙ НИТКИ и наматывается на шпульку.
Наматывать можно как вручную, так и автоматически. Специально растягивать нитку при намотке не надо, она в любом случае намотается с некоторым растяжением, при автоматической намотке это растяжение может быть бОльшим.

Но это не принципиально, потому что основное растяжение резиновой нитки будет происходить во время ее подачи из шпульного колпачка. Вот это уже важно! Необходимо отрегулировать натяжение нижней нитки. Регулировка осуществляется ослаблением винта



Нитка из шпульного колпачка должна идти не слабо и не туго, а с некоторым усилием. К сожалению, это трудно описать словами .
Попробуйте вытянуть нитку, она должна сначала растянуться, а затем уже сматываться со шпульки.

Ослабляя или затягивая винт можно добиться разного растяжения нитки, а значит и разной степени сосбаривания

Переходим дальше.

Заправка верхней нитки

В качестве верхней нитки используется обычная нитка, желательно прочная, т.е. не х/б, а армированная (подробнее про нитки), т.к. строчка во время эксплуатации изделия всегда будет испытывать серьезные нагрузки.

Натяжение верхней нитки следует ослабить, чтобы переплетение ниток происходило на нижней стороне материала. Длину стежка установить максимальную.

Пробный образец

В обязательном порядке выполняем пробный образец строчки на лоскутке ткани.

Важно! Для пробы использовать именно ту ткань, из которой будет шиться изделие!Выполняем строчку по лицевой стороне ткани, строчим как обычно, строчка будет образовываться сама собой за счет растяжения резиновой нитки со шпульки (рис 1):



Оцениваем качество строчки и сборки ( рис.2 – с лицевой стороны, рис.3-с изнаночной стороны).

Если есть необходимость, регулируем длину стежка и натяжение нитки.

После выполнения первой строчки у вас может возникнуть ощущение, что строчка «слабовата». Так и есть, поэтому для получения устойчивой сборки выполняют не одну, а, как минимум 2-3 параллельные строчки.

Если вы решили использовать эластичную сборку на большом участке изделия, например, на лифе платья, то вам необходимо определить коэффициент сжатия.

Для этого необходимо подготовить прямоугольный кусочек ткани определенного размера, например 25×15 см. Наметить на лицевой стороне ткани линии строчек.

Выполнить первую строчку (рис.1), дойдя до конца детали, развернуться на 90⁰ (рис.2), спуститься вниз до следующей линии разметки, еще раз повернуть на 90⁰ и выполнить 2 строчку (рис.3). При этом следует растягивать ткань руками, чтобы ткань под лапку подавалась без сборок.



В результате получится вот так



Теперь наша задача определить, на сколько сжалась ткань.



Если образец ткани был шириной 25см, то участок под сборку шириной 23 см ( 2 см отнимаем не сосборенные края). После выполнения строчек участок со сборками получился шириной 11,5 см.

Коэффициент сборки 23/11,5 = 2.

Следовательно, для этой ткани с этими настройки строчки с этими нитками потребуется ткани в 2 раза больше, чем ширина детали в готовом виде.
Для другой ткани коэффициент будет другим. Каждый раз нужно высчитывать свой коэффициент.

И еще несколько замечаний в завершение темы.

•В начале строчки не делаем закрепки, оставляем хвостики ниток подлиннее, верхнюю нитку протягиваем на изнаночную сторону материала, связываем с резиновой и закрепляем дополнительными стежками в ручную, чтобы не выскочило (главная проблема рыночных вещей)
•Резиновая нитка выпускается всех цветов и подбирается в соответствии с цветом пошиваемой ткани. Я для подготовки иллюстраций этого поста использовала нитку контрастного цвета для большей наглядности.
•Строчки-сборки лучше делать на отдельных деталях, а затем собирать изделие воедино.
•Если ваше будущее платье (блузка) представляет собой один прямоугольный кусок ткани, у которого строчки –сборки будут выполнены на участке лифа, то единственный шов такого платья желательно расположить не сзади, а сбоку.
•Эластичная строчка в один ряд может применяться при изготовлении обыкновенных оборок в качестве вспомогательной строчки: проложили эластичную строчку по притачному краю оборки, притачали оборку, удали эластичную строчку.
И еще раз повторюсь. Коэффициент сборки зависит от вида ткани, вида ниток, степени натяжения ниток, длины стежка, поэтому заранее сказать «сколько нужно ткани» никак нельзя.

http://shjem-krasivo.ru/tehnika-shitya/zastezhka-molniya.html

АВТОР ЕЛЕНА КРАСОВСКАЯ

Такой вид застежки используется в платьях, юбках, блузках. очень хорошо такая застежка смотрится на изделиях из деликатных тканей.

Для притачивания застежки вам потребуется специальная односторонняя лапка швейной машины (она обычно входит в комплект швейной машины).

1. Потайную застежку – молнию откройте и прижмите спираль, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью.
Открытую застежку – молнию наложите внешней стороной на лицевую сторону среза к которому притачивается застежка, вдоль.
Чтобы притачать застежку точно по размеченной линии шва, нужно определить интервал между краем тесьмы застежки – молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1см. ширины тесьмы = расстояние до среза ткани.



Верхний конец тесьмы застежки- молнии приколите (приметайте) к ткани на нужном расстоянии, которое мы определили выше.
Нижний конец застежки- молнии должен выступать за нижний конец разреза (ок.2см).
2. Лапку швейной машины установите над застежкой молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы.



Застежку- молнию притачайте от верхнего конца до метки разреза.

Закройте застежку- молнию.



3. Вторую тесьму застежки – молнии наложите внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколите(приметайте) верхний конец тесьмы.
Застежку – молнию снова откройте.



Лапку швейной машины установите над застежкой молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы.
Тесьму настрочите от верхнего конца до метки разреза.
Закройте застежку- молнию.
С изнаночной стороны, аккуратно приутюжьте.




4. Далее стачайте срез ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки – молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки молнии.
Припуски на шов нужно разутюжить.
Не забудьте обметать припуски на шов.



Вид готовой застежки



От аккуратности выполнения потайной застежки зависит внешний вид изделия. Чем аккуратнее вы выполните данную операцию, тем качественней и красивей будет ваше изделие.

Поэтому, делайте каждый шаг не торопясь, но в любом случае, для исправления неточностей есть удобное приспособление, которое называется – распарыватель. Если что-то не вышло, распорите шов и сделайте еще раз, до блестящего результата.

Когда вы научитесь, то оцените данный вид застежки. Я уверена у вас все получится!

В следующий раз – еще один простой способ втачивания застежки – молния (не потайной).

С пожеланиями удачи, Елена Красовская:http://shjem-krasivo.ru/

Автор: Костикова Наталья

http://www.mastera-rukodeliya.ru/shitye/shitye-dom/1379-peretyajka-veshalki.html

http://www.ragpets.com/2011/03/license-to-sew.html





Теперь весь процесс на видео будет ясен и понятен! Успеха всем в шитье наволочек с аккуратными уголками!

Автор мастер-класса Надя с форума http://knithit.ru

Уютные, тёплые, мягкие, а самое главное, не требующие больших затрат денег и времени – ВСЕ ОТХОДЫ В ДЕЛО!!!!







Подготавливаем заготовки – исходя из вашего размера ноги вырезаем детали ( можно использовать для выкройки стельки):
из ткани вырезаем 4 детали для носика тапочки и 2 детали из поролона (это внутренний слой, придающий твёрдую форму. Можно использовать обычный картон.) Затем кроим подошву – вырезаем деталь из кусочка линолеума ( это будет самый нижний слой подошвы ), затем такую же деталь из кусочка поролона (средний слой подошвы ) и слой из ткани (верхний слой подошвы ). Когда все детали готовы, нужно их укрепить скрепками и продыроколить. В завершении берём крючок, нитки и начинаем провязывать сначала бортики носика по отдельности, затем подошву ( линолеум отдельно, поролон и ткань отдельно – соединить, провязав по краям)…привязываем бортики к подошве по краям…







Всё – можно носить! Ножки будут вам благодарны!



http://knithit.ru/vashi-raboti-kruchkom/topic46-50.html

ИСТОЧНИК:[http://kru4ok.ru/master-klass-po-izgotovleniyu-domashnikh-tapochek/][/url]