Сборник швейных хитростей. ч.1

http://www.liveinternet.ru/users/raduzka/post348365547 - отстрочка на джинсе

Клеевые материалы для шитья

мои проделки: мой мк по работе с трикотажем. обрабатываем горловину и пройму изделия

Всем привет! давно собиралась выложить эту полезность. но все руки не доходили)))
вот решила сшить себе очередное платье\тунику и заодно поделиться опытом.
Сразу оговорюсь, что эта идея не моя, а моей старшей сестры Ларочки, которая и научила меня этой хитрости.
Возможно, такой способ обработки горловины\проймы не "классика шитья и кроя", но он очень удобен, прост и под силу даже начинающим портнихам)) Наверняка у Вас есть любимое трикотажное платье\футболка\туника, которые идеально на вас сидят? Можем пофантазировать на тему))
Итак, у меня есть любимая футболка, хочу сделать такую же тунику\платье (можно и так и так носить, под настроение)))

переснимаем с нее выкройку. как это сделать можно подсмотреть в этом посте
как снять выкройку с готового изделия
не буду показывать весь процесс, а то слишком много фото будет)) припуски на швы даю 0,5-0,7 см.
сшиваю спинку и полочку трикотажным швом (если у вас старенькая машинка, воспользуйтесь строчкой зигзаг). сшиваю рукава, втачиваю рукава в изделие, обметываю срезы.
а теперь самое интересное, как обработать горловину?

Читать далее...

Основа для блузы-»крестьянки» за 30 минут.

Автор: admin

Лето - пора обновок. Девиз "шить сарафаны и легкие платья из ситца" не устареет никогда!

Давайте сегодня, прямо сейчас, как это делала я, потратим всего полчаса и сделаем себе по меркам выкройку - основу для фасона "крестьянка". Потом, на основе этой элементарной выкройки, можно будет быстро и красиво нашить себе массу необходимых вещей - блузку, еще одну с завязочками спереди. платье. тунику на летние брюки, легкое вечернее платье для приема за городом..... Фантазия безгранична и несколько вариантов я вам подскажу в конце урока. Оригинальный текст и фото выкроек - в блоге ofdreamsandseams.blogspot.ru.
Читать далее...

Построение базовой основы лифа с втачным рукавом по способу Галины Коломейко. 2

Построение базовой основы лифа с втачным рукавом по способу Галины Коломейко

Осинка // Школа шитья / Техника кроя / Базовые лекала /

Фото. Галина Коломейко, автор метода "безлекального кроя". Галина Коломейко является автором запатентованного "безлекального кроя". Ее метод позволяет быстро и качественно строить основу сразу на ткани. Для читателей Осинки Галина рассказывает об основах методики и показывает, как построить основу лифа с втачным рукавом. Вам будет интересно узнать, что по методу Галины Коломейко разработана электронная программа, которая строит основу с разным типом рукава по меркам фигуры. Кроме того, методу "безлекального кроя" можно обучиться на курсах автора. Ссылки по теме: Галина Коломейко - автор "безлекального метода" Информация о курсах Галины Коломейко на Осинке Адрес сайта Галины Коломейко - http://www.galina-kol.ru/ Мастер-класс Галины Коломейко по построению основы лифа с втачным рукавом

Фото. Снятие мерки Шг1, ширина груди первая. автор: Галина Коломейко Дата публикации: 10.09.09 1. Снятие мерок для построения выкройки 1.1. Основные измерения Сг - Ст - Сб Шг1 - Шг2 - Цг Шс - Диз Шп - Др - Оп - Шрн Дтс/Впк - Вг/Дтп - Впкп Сг – полуобхват груди. Измеряется через выступающие точки грудных желез с учетом выступа лопаток. Ст – полуобхват талии. Измеряется по линии талии. Сб – полуобхват бедер. Измеряется через выступающие точки ягодиц с учетом выступа живота, но обязательно параллельно полу. Шг1 – ширина груди первая. Измеряется между передними углами подмышечных впадин. Шг2 – ширина груди вторая. Измеряется между вертикалями, опущенными из верхних углов подмышечных впадин, через выступающие точки грудных желез. Цг – расстояние между выступающими точками грудных желез. Шс – ширина спины. Измеряется между верхними углами подмышечных впадин, с учетом выступа лопаток. Все предыдущие измерения записываются в половинном размере. Диз – длина изделия. Измеряется от линии талии вниз. Записывается столько раз сколько изделий. Шп – ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого среза до конечной точки плеча. Обычно Шп равна 13см, если есть сомнения, то сомневаемся в большую сторону. Др – длина рукава. Измеряется от конечной точки плеча вниз. Оп – обхват плеча. Измеряется самая полная часть руки. Сомневаемся в большую сторону. Шрн – ширина рукава внизу. Измеряется ниже локтя, на уровне 3/4Др. 1.2. Балансовые измерения Рис. Приспособление "плечико". Чтобы балансовые измерения были правильно сняты, необходимо проделать следующее: На талии завязываем установочный пояс, так чтобы он был строго параллелен полу; На правое плечо устанавливаем специальное приспособление, так называемое «плечико»; Произносим фразу: «Опора на две ноги, осанка обычная». Фото. Снятие мерки Дтс, длина до талии по спинке. Дтс – длина до талии по спинке. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии параллельно позвоночнику. Впк – высота плеча косая спинки. Измеряется от конечной точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоночником. Вг – высота груди. Измеряется от высшей точки плечевого среза до выступающей точки грудной железы. Дтп – длина до талии по переду. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии через выступающую точку грудной железы. Впкп – высота плеча косая переда. Измеряется от конечной точки плеча до выступающей точки грудной железы. 1.3. Характеристики стандартной фигуры Для того чтобы построить хорошую базовую конструкцию на любую фигуру, при снятии измерений, стараемся сравнивать, насколько характеристики  данной фигуры отличаются от характеристик стандартной. Если эти отличия значительны, то меняем измерения данной фигуры слегка приближая их к стандартным, например, если Шг2 меньше Шс, то увеличиваем Шг2 так, чтобы Шг2 была больше Шс на 0,5см., а клиенту предлагаем носить соответствующее бельё. Наша задача не повторить очень точно измерения нестандартной фигуры, построив, таким образом, уродливую конструкцию в которой все недостатки  только обострятся, а слегка изменив некоторые измерения, построить такую конструкцию, которая была бы приближена к стандартной, и скрывала бы некоторые особенности фигуры! Обратите внимание – почему мы любим одежду определённых марок? Да потому что выполненная по хорошим лекалам, на стандартную фигуру, она скрывает наши недостатки. И наоборот сшитая на заказ вещь, аккуратно подогнанная по фигуре, часто наоборот их выявляет. И мы не любим такую одежду, не носим её, и не доверяем больше индивидуальному пошиву! Это очень печально! Помните, что у стандартной фигуры: Сб больше Сг на 4 см; Шс больше Шг1 на 0,5 – 1,5 см; Шг2  больше Шс, если наоборот, то к Шг2 добавляем столько, чтобы Шг2 была больше чем Шс хотя бы на 0,5см; Дтп  больше Дтс на 1,5 – 2,5 см – для средних размеров, если Дтп меньше, то добавляем 1,5 см к Дтп; Вг больше Впкп на 2 см; Дтс больше Впк на 1 см.  Для того, чтобы начать построение, необходимо две вещи: это измерения фигуры и прибавки на свободу облегания.

Таблица прибавок Вид изделия /прибавки Пг Пт Пб Поп (обхват плеча) Платье-блуза притал. силуэта: Трикотаж + рукава 1-3 0 0 1-3 Изделие без рукавов 0-1 0 0 0 Сухая плотная ткань + рук. 3-4 0 0 3-4 Полуприлегающий силуэт: Ткани сухие либо с небольшим растяжением 4-5 2-3 0-1 (когда изнанка шероховат.) 4-5 Прямой свободный силуэт 5-6 - 1-2 6 и более Жакет на подкладе 5-6 3-4 1-2 6 и более Пальто полуприлегающего силуэта 6-7 4-5 2-3 8-10 Куртка спортивная, свободная От 10 и более - 4 До 30 Всегда используется прибавка к ширине спины Пшс=0-1,5см. Прибавка к длине рукава Пдр=2см. Прибавка по груди (Пг) для изделий с рукавами  не может быть меньше 3см для малых и средних размеров. Для больших размеров (начиная с 58) эта величина равна 5см.

48 – 38 – 52 Сг – Ст – Сб 17,5 – 22,5 – 10  Шг1 – Шг2 – Цг 18,5 – 60 Шс – Диз 13 – 55 – 30 – 22    Шп – Др – Оп – Шрн 43/42 – 27/44 – 25 Дтс/Впк – Вг/Дтп – Впкп

2. Построение базовой конструкции прямого силуэта В левом нижнем углу строим прямой угол с вершиной в точке Н. От т.Н   вправо откладываем ШИРИНУ СЕТКИ  т.Н2. Ширина сетки равна  [Cб + Пб]. Для контроля необходимо  проверить  Пг. Пг = Ширина сетки минус  Сг,  Если  Пг получилась меньше 3, то ширина сетки равна  [Сг + 3] для малых и средних размеров. А для больших размеров (с 58 )  шир.сет. = Сг + 5. Из т.Н2   вверх проводим вертикаль – середина спинки. От  т. Н  вверх   Диз   т. Т  От  т. Т  вправо горизонталь т. Т2.   ТТ2 – линия талии. От т. Т вниз 17-18см   т. Б От т. Б  вправо горизонталь т. Б2.   ББ2 – линия бедер. От т. Т  вверх Дтп т. А0. От т. А0   вправо 7см т. А. От т. А0  вниз 7см  т. В. Соединяем А и В по лекалу – линия горловины полочки. От т. А0   вниз   Вг   т. Г0    От т. Г0   вправо горизонталь т. Г2.   Г0Г2 – линия груди. От т. Г0    вправо Цг   т. Ц – центр груди. Соединяем АЦ – левая сторона нагрудной вытачки. От т. А    вправо – дуга  радиусом   равным  раствору нагрудной вытачки. Раствор нагрудной вытачки равен  [Шг2 – Шг1]*2, если по модели есть плечевая накладка. Раствор нагрудной вытачки равен  [Шг2 – Шг1]*2 + 2, если нет плечевой накладки. В нашем примере есть плечевая накладка 1,5см высотой. От т. Ц в этом же направлении проводим дугу радиусом равным  АЦ. Пересечение этих дуг т. А1. ЦА1 – правая сторона нагрудной вытачки. От т. А1  вправо дуга  радиусом равным Шп. От т. Ц в этом же направлении дуга радиусом равным  Впкп. Их пересечение т. П1 – конечная точка плечевого среза полочки. Прежде чем перейти к построению проймы необходимо найти конечную точку плечевого среза спинки.  В этом одна из особенностей данного метода. От т. Т2  вверх Дтс  т. С0. От т. С0  влево 7см т. С.    СС0 – ширина горловины спинки. От т. С0  вниз 1,5-2см т. С1.  С1С0 – глубина горловины спинки. СС0 – ширина горловины спинки, зависит от размера и особенностей фигуры.

Размер Ширина горловины спинки 44-48 7 см 50-54 7,2 – 7,5 см 56-62 7,5 – 7,8 см 64-66 8 – 9 см, при этом АА0 = 7,5- 8

Если в районе седьмого шейного позвонка есть отложения, то СС0 увеличиваем еще на 0,3 – 0,5 см. Соединяем по лекалу СС1 – горловина спинки. От т. С   влево дуга радиусом равным [ Шп + раствор плечевой вытачки + посадка (0,5-1,5см)]. Раствор плечевой вытачки зависит от размера и особенностей фигуры.

Размер Раствор плечевой вытачки 44-48 1 – 1,5 см 50-54 2 - 2,5 см 56-62 2,5 -3 см 64 - 66 3 – 3,5 см

Если фигура перегибистая, то раствор вытачки уменьшают, а, если фигура сутулая, то увеличивают на 0,5 – 1 см. От т. Т2 в направлении предыдущей дуги проводим еще одну радиусом равным  Впк. Их пересечение т. П2. Точка П2 должна быть выше точки  П1 на  0-2,5см. Если этого не произошло, то балансируем их следующим образом: 1 СПОСОБ: С помощью двойной величины плечевой накладки. Вспомним что мы используем плечевую накладку 1,5см высотой.  Следовательно мы обе точки должны поднять по дугам ограничивающим  Ширину плеча на 1,5см в верх, при условии что т. П2 оказалась выше т. П1. Если нет,  то одну точку поднимаем на 1см, а другую на 2 или на 0,5 и на 2,5, или на 0 и на 3. 2 СПОСОБ: Если плечевая накладка не используется, то увеличиваем или уменьшаем раствор нагрудной вытачки, так как не трудно заметить что при её уменьшении точка П1 поднимается, а при увеличении опускается. В данном методе мы только ориентируемся на раствор нагрудной выточки, однако, при необходимости можем его менять. Главным для нас является правильная красивая пройма! 3 СПОСОБ: Комбинированный, это когда применяем первый и второй одновременно. В нашем примере т. П1 оказалась на 1см ниже т. П2, поэтому обе точки поднимаем  на 1,5см в верх по дугам, ограничивающим ширину плеча, получились точки П11 и П22. Соединяем А1 и П11 ярко – плечевой срез полочки. Соединяем С  и П22 тонко. Приступаем к оформлению плечевого среза спинки. От т. С  влево 4см т. С2. От т. С2   вниз 8-10см т. С3.  С2С3 – правая сторона плечевой вытачки. От т. С2 в лево раствор плечевой вытачки (по таблице), в нашем примере 2см т. С4. С4С3 – левая сторона плечевой вытачки. Обе стороны вытачки немного продолжаем вверх. Плечевой  срез оформляем при закрытой вытачке. Для того, чтобы закончить построение, применяем искусственный прием. Для этого от т. П22 в верх откладываем 2,5см и ставим точку(без имени). Эту точку линейкой соединяем с т. С. По линейке проводим отрезок от т. С до продолжения правой стороны плечевой вытачки. Получилась т. С22.  Уравниваем стороны вытачки. Для этого измеряем С22С3  и  откладываем это расстояние от т. С3  получилась т.С44. Соединяем ее с П22. Построение плечевого шва спинки закончено. Переходим к построению проймы. От т. Г0  вправо Шг2    т. Г1. Через т. Г1 вертикаль вверх и вниз. От т. Г2   влево   Шс+Пшс (мерка ширины спины плюс прибавка к ширине спины) т. Г3. Через т. Г3 вертикаль вверх и вниз. Отрезок Г1Г3 –ширина проймы. Точка Г4 -  ее середина. Через т. Г4 вниз вертикаль, ее пересечение с линиями талии, бедер, низа Точки  Т1,  Б1,  Н1  соответственно. Это боковой шов. Мы определили ограничение проймы слева и справа. Следующий шаг -  определить ее ограничение снизу.  Для этого вводим такое понятие как «вертикальный диаметр проймы» (ВДП).  Вертикальный диаметр поймы (ВДП) – это часть прямой, которая соединяет середину отрезка  [П11  П22] и т. Г. Точка Г является самой низкой частью проймы и всегда лежит на боковом шве или его продолжении. Следующее необходимое понятие – «высота оката рукава». Высота оката рукава – это расстояние от линии ширины рукава под проймой до наивысшей точки рукава. В результате многолетней практики было подмечено, что рукав тогда выглядит гармоничным и правильным, когда высота оката рукава равна половине ширины рукава под проймой (исключение составляют рукава больших размеров, для них ограничиваем высоту оката 19-20см). Для того чтобы рукав был отвесным и без заломов строго выполняется следующее условие: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОЙМЫ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЫСОТА ОКАТА РУКАВА НА 2-3см. Ширина рукава под проймой складывается из мерки Оп и прибавки к обхвату плеча Поп.       Находим ВДП=(Оп+Поп):2+(2или3см). Соединяем тонкой линией точки П11 и П22. Из середины этого отрезка вниз проводим дугу радиусом равным ВДП. Ее пересечение с боковым швом или его продолжением т. Г. Контроль!!! Т1Г = 16-18 см для среднего роста. Через т. Г горизонталь влево и вправо. Ее пересечение с вертикалями точки Г11 и Г33. От т. Г11 вверх откладываем половину ширины проймы (Г11Г)  т. 1. От т. Г33 вверх откладываем в полтора раза больше (1,5*Г11Г)  т. 2. Наша пройма проходит через точки  П11,  1,  Г,  2,  П22. В точках  П11 и П22 прямые углы,  а  на участке 1Г  пройма близко вписывается в угол Г11,  а на участке Г2 наоборот отходит от него. Точки  1 и 2 точки касания,  причем они являются только ориентиром. При построении главная задача – красивая, гармоничная, правильная линия проймы.

3. Построение рукава с локтевой вытачкой

Оп = 30
Др = 55
Поп = 6
Пдр = 2
Шрн = 22

Проводим линию низа. 
От т. Н вверх откладываем мерку Др + Пдр. (Пдр-прибавка к длине рукава  2см).
Ставим т. О. 
От т. О вниз откладываем высоту оката рукава т.О1.

Высота оката рукава = половине ширины рукава под проймой [Оп + Поп] : 2.
Исключение составляют рукава больших размеров.
Если высота оката оказалась больше 19-20см, то для средних размеров  выбираем 19, а для больших 20см. Ширина рукава под проймой при этом не меняется.

От т.О1 влево и вправо откладываем (Оп + Поп):2, получились т. А  и  В соответственно.
АВ – ширина рукава под проймой.
От т. Н влево и вправо Шрн:2 (ширина рукава внизу, деленная на 2),  точки А1 и В1.
Соединяем точки АА1,  ВВ1,  АО,  ОВ.
Слева передняя половинка рукава,  справа задняя.
АО делим пополам т. 1.
ОВ делим на три части,  в нижней трети ставим т.2.
Получились отрезки:  А1, 1О,  О2,  2В.
Из середин полученных отрезков восстанавливаем перпендикуляры, в верхней части вверх,  в нижней части вниз.  Слева  длиной  2см,  справа  1,5см.
На задней половинке оката  рукава  прямой линией соединяем вершины полученных перпендикуляров. 
Пересечение с отрезком ОВ т.22.
Если все сделали правильно, то т. 22  удалена от т. 2  на 1,5-2см. 
Окат рукава проходит через точки А,  1,  О,  2,  В  и  все вершины полученных перпендикуляров. 
Верхняя часть оката рукава округлая, без острых ломаных линий.
В точки А и В линия оката рукава проходит по касательной.

 Все вершины перпендикуляров, для линии оката рукава являются только ориентиром.  Самое главное это правильная гармоничная форма линии оката.

Переходим к оформлению локтевой вытачки.
Для этого от т.О вниз откладываем длину до локтя (можно измерить) обычно это  30-35 см.
Ставим т. Л. 
От т. Л вправо горизонталь т. Л1. 
Л2-середина отрезка ЛЛ1.
От т. Л1  вниз откладываем «раствор локтевой выточки».

Фото. Примерка макета, построенного по методу Галины Коломейко.

Раствор локтевой вытачки зависит от размера и угла поворота руки в спокойном опущенном состоянии. Обычно изменяется от 1 до 3см.
Чаще всего раствор плечевой вытачки = 1,5см. 

Ставим т. Л3.
Соединяем Л2 и Л3 это нижняя сторона локтевой вытачки.
Обе стороны вытачки продолжаем вправо.
От т. В1 вниз откладываем раствор локтевой вытачки т. В11.
Соединяем ее с серединой А1Н. 
А1В11 – линия низа рукава.
От т. В11 вправо 2,5 см ставим точку.
Линейкой соединяем ее с В, проводим по линейке отрезок от т.В до продолжения верхней стороны локтевой вытачки.
Получилась т. Л11.
Измеряем Л2Л11 и откладываем это расстояние от т.Л2. Получилась т. Л33.
Соединяем Л33 с В11.
Для более гармоничной формы рукава точки А1, Н, В11 смещаем в сторону передней половинки на величину раствора локтевой вытачки.
Полученные точки соединяем с т.А, т.Л, т.Л33 соответственно.
Построение закончено.

Мастер-класс Галины Коломейко по построению основы лифа с втачным рукавом

---

© Osinka, 2009

Ссылка: http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Basic/Kolomeiko_01.html

Идеальная выкройка

Основные измерения

 

Сг – Ст - Сб

Шг1 - Шг2 - Цг

Шс - Диз

Шп – Др – Оп - Шрн

Дтс/Впк - Вг/Дтп – Впкп

 

Сг – полуобхват груди. Измеряется через выступающие точки грудных желез с учетом выступа лопаток.

Ст – полуобхват талии. Измеряется по линии талии.

Сб – полуобхват бедер. Измеряется через выступающие точки ягодиц с учетом выступа живота, но обязательно параллельно полу.

Шг1 – ширина груди первая. Измеряется между передними углами подмышечных впадин.

Шг2 – ширина груди вторая. Измеряется между вертикалями, опущенными из верхних углов подмышечных впадин, через выступающие точки грудных желез.

Цг – расстояние между выступающими точками грудных желез.

Шс – ширина спины. Измеряется между верхними углами подмышечных впадин, с учетом выступа лопаток.

 

Все предыдущие измерения записываются в половинном размере.

Читать далее

Корректировка выкройки юбки.Нестандартная фигура

 

Согласитесь, каждая из нас индивидуальность.И тип фигуры у каждой свой. При построении выкройки нужно учитывать особенности телосложения. Но можно откорректировать готовые выкройки в зависимости от них.

Для начала изучите свою фигуру, определите осанку,пропорции,  особенности своего телосложения, зная их вы, сможете на этапе построения исправить выкройку. Но если вы используете готовые выкройки, не отчаивайтесь, их тоже можно подогнать под вашу фигуру.

Я считаю, что чем лучше подогнана выкройка к особенностям фигуры, тем меньше исправлений во время примерки. Можно примерить бумажную выкройку, сколов при этом вытачки и соединив по срезам с помощью полосок бумаги. Так вы будете иметь представление о том, где и что вам нужно изменить.

Рассмотрим некоторые виды корректировок выкроек юбки, с учетом особенностей фигуры.

Перегибистая осанка.

Нужно опустить линию талии, уменьшая длину спины.

Если выгиб небольшой срежьте заднее полотнище юбки на линии середины спинки, начиная от бокового края, постепенно углубляя его на 1см. (рис.1)

При сильно выгнутой пояснице, через вершину вытачки начертите горизонтальную вспомогательную линию (рис2). Надрежьте деталь по этой линии и посередине вытачки. Сдвиньте часть выкройки от середины спины до конца вытачки на глубину 1,5см. Края вытачки тоже соедините клинообразно (рис 3.).

Выступающий живот.

Нужно удлинить выкройку переда.

Уточните величину удлинения: Обвяжите линию талии тонкой резинкой и измерьте расстояние от нее до пола спереди и сбоку. От длины сбоку отнимите длину спереди. Это и есть нужная величина.

Начертите вспомогательную линию от середины переда до бокового края на 10см ниже линии талии. Затем вертикальную – 1/10 мерки обхвата бедер (Об) минус 1см. от середины переда. Надрежьте выкройку по горизонтальной линии от середины бокового края и по вертикальной до горизонтального разреза.

Раздвиньте края горизонтального разреза на величину удлинения выкройки переда. Края вертикального разреза при этом разойдутся. Нужно ввести дополнительную вытачку, на 2-3см. короче имеющейся.

Плоский живот и слегка наклоненная вперед фигура.

Нужно уменьшить длину переда.

Уточните величину уменьшения: Обвяжите линию талии тонкой резинкой и измерьте расстояние от нее до пола спереди и сбоку. Длина по боку минус 1см. и минус длина спереди = величина уменьшения.

Начертите горизонтальную линию (см. рис.). Надрежьте деталь по этой линии до бокового края и по середине вытачки. Наложите один край разреза по горизонтали на другой, опуская на величину уменьшения. Сколите или приклейте. Края вертикального разреза соединяются, уменьшая вытачку.

Выступающие ягодицы.

Следует увеличить длину спинки по линии середины.

Обвяжите линию талии тонкой резинкой и измерьте расстояние от нее до пола по боку и посередине спинки. Длина по боку минус 1 см. и минус длина по спинке = величина удлинения.

На выкройке заднего полотнища начертите горизонтальную линию на 16 см. ниже талии (или свою величину от талии до выступающих точек ягодиц).

Посередине между боковым краем и вытачкой – вертикальная линия. Надрежьте деталь по горизонтальной линии от середины спинки до бокового края, а по вертикальной линии до горизонтального надреза.

Между средней линией и вертикальным разрезом равномерно прибавьте величину удлинения. Края вертикального разреза раздвигаются в стороны, создавая вторую вытачку, которая должна быть короче, чем первая.

Плоские ягодицы.

Действуйте противоположным способом в отличие от предыдущего примера.

Нужно уменьшить длину выкройки по линии середины спинки, исправляя ее так как описано в графе «Плоский живот».

В следующий раз о дефектах, выявленных во время примерки и  пошива юбки.  О том как сшить прямую юбку, читайте подписавшись на бесплатноеРуководство по шитью прямой юбки.

Удачи ! Елена Красовская.http://shjem-krasivo.ru

талиевый баланс.

юбка — талиевый баланс.

Как определить тип телосложения фигуры по меркам.

http://pokroyka.ru/merki-figury/tipy-teloslozhenij/ 

Как определить тип телосложения фигуры по меркам.

 

Читать далее...

Мастер-классы по технологии шитья

 

"МАСТЕР-КЛАССЫ":
Часть 1 - Как сшить воланы
Часть 2 - Сборка по косой
Часть 3 - Как обработать сборку резинкой
Часть 4 - Мастер-класс по изготовлению корсета
Часть 5 - Декорирование джинсовой одежды
Часть 6 - Как подшить джинсы
Часть 7 - как сделать невидимый подгиб низа
Часть 8 - Как ушить пояс в джинсах и что такое "тонкая талия"
Часть 9 - Ещё один способ подшивания джинсов
Часть 10 - Декоративное укорачивание джинсов
Часть 11 - Мастер - класс по изготовлению многоярусной юбки
Часть 12 - Как джинсы превращаются в юбку
Часть 13 - И снова воланы!
Часть 14 - Приспособления для утюжки
Часть 15 - Секреты профессионального портного
Часть 16 - Восемь роликов на одну тему
Часть 17 - Видео МК по шитью, шикарные платья
Часть 18 - Два способа пришивания косой бейки
Часть 19 - ВЯЗАНЫЕ ПИНЕТКИ
Часть 20 - Конверт для грудничков

 

Серия сообщений "Шитье - выкройки и не только":
Часть 1 - Выкройки и не только - сайты по шитью
Часть 2 - Как шить трикотаж без оверлока
...
Часть 13 - Серия сообщений - технология шитья
Часть 14 - Как подшить брюки
Часть 15 - Мастер-классы по технологии шитья
Часть 16 - Советы профессионального портного
Часть 17 - Шитье и крой - серия сообщений
...
Часть 25 - Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ.
Часть 26 - ПРОГРАММА для ПОСТРОЕНИЯ ВЫКРОЕК
Часть 27 - Халат из флисового пледа.

Обработка проймы рукава. Как правильно вшить (втачать) рукав

http://katushenka.ru/2010/09/19/obrabotka-projmy-r...-pravilno-vshit-vtachat-rukav/ 

 

Как-то давно писала про поузловую обработку мужской рубашки, да не дописала

А ведь обещала тогда еще рассказать про то, как вшить (втачать) рукав в пройму.

Обработка проймы рукава в мужской рубашке характерна тем, что посадка по окату рукава минимальная.

Все дело в том, что рукав кроится спущенным, и для него не нужна большая посадка по окату рукава.

Как рассчитывается посадка по окату рукава?

Она рассчитывается математически, но я, если честно, ее не рассчитываю.

Просто сухие расчеты — это одно, а вот применение на практике очень отличается от цифр.

Очень многое зависит от ткани (от ее состава и фактуры). Что хорошо на одной ткани, то может быть совсем нехорошо на другой.

Еще посадка может зависеть от формы проймы.

Что это значит?

Это значит, что, если человек слишком сутулый или, наоборот, перегибистый, то посадки нужно немного больше, чем если фигура ровненькая.

Распределение посадки тоже зависит от формы плеча.
Если у фигуры присутствует сутулость, то посадку нужно распределить, по большей степени, со стороны спинки, а если фигура перегибистая, то посадка распределяется на перед.

Читать далее...

Последовательность построения основы платья 44 р-ра

http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Basic/AnotherView_23.html 

"Другой Взгляд". Последовательность построения основы платья 44 р-ра на конкретные мерки. автор: Елена Овчинникова Дата публикации: 19.06.10 Оглавление к методике Примечание. Для просмотра увеличенных чертежей щелкните левой кнопкой мыши по иллюстрации. Для построения приняты мерки: ОГ=870 ОГ1=780 ОБ=930 ОТ=680 ДТп=450 ДТс=400 ШПп=350 ШПс=365 ШГ=300 ШС=320 ВГ=260 DГ=200 ОШ=360 RШ=57 ОПв=280 ОР=300 ПС=45 ГТп=18.7 ГТб=52.2 ГТос=26.7 ГТя=51.7 ДВя=200 ДВб=140 ДВп=100 ВСТ=210 ГПп=135 ГПс=137 Расст.ц.я.=220     Прежде всего следует разобрать особенности фигуры. 1.Особенности осанки видно на профильном фото 1.1. На представленном фото некоторый угол отклонения туловища вперёд обусловлен поднятыми руками, поэтому фото нужно повернуть так, чтобы вертикаль, проходящая через центр тяжести тела, соответствовала вертикали плоскости чертежа. При снятии мерок на натуре "вертикальность" тела можно проверить ниткой с грузом: придерживая верхний конец нитки на верхней части плеча(в точке посередине между акромионом и верхом плечевой кости) отклонять измеряемого, пока нить отвеса не совместится с косточкой на наружной части стопы(латеральная клиновидная кость). 1.2. Любым доступным способом измерить расстояние от стенки (или любой вертикальной плоскости) до шнура на талии (ГТс), затем от стенки до ближайшей к этой стенке точки спины (или ягодиц) (ГТос). 1.3. Перегибистая фигура, представленная на фото, имеет ОБ больше, чем ОГ, что сразу определяет последовательность построения основы платья. Профильное фото. Профильное фото.

Читать далее...

Прибавки на свободное облегание

http://www.season.ru/sovety/sozd_vikr/prib_obleg.html 

Существует два вида прибавок на свободное облегание:
Минимально–необходимая прибавка обязательна ( кроме изделий из стреч и жестких корсетов) , и имеет постоянную величину к ширине на уровне груди от 2 до 4 см (легкое платье – 2 см, жакет – 3 см, пальто - 4 см).
Минемально-необходимые прибавки по талии (Пт) и бедрам (Пб) - меньше и имеют следущее соотношение:

• прилегающий силуэт: талия 0,5-0,75 от груди, бедра 0,5 от груди;
• полуприлегающий силуэт: талия 0,75-1 от груди, бедра 0,75 от груди.

   

  Декоративно – конструктивная прибавка дается как по ширине, так и по длине, зависит от силуэта, моды, ткани, вида одежды. Бывает от 0 до 20 см.

  Обозначения прибавок на свободное облегание:
  Пг - общая по груди ( Пг = Пшс + Пшг + Пшпр )
  Пшс - к ширине спинки, Пшг - к ширине полочки, Пшпр - к ширине проймы.
  Пшс = 0.2 - 0.3 Пг, Пшг = 0.1 - 0.2 Пг, Пшпр = 0.6 - 0.8 Пг
  Пдтс – к длине талии спины, Пспр – на свободу проймы по глубине, Пшгор – к ширине горловины ( ростка ), Пггор – к глубине горловины, Поп – к обхвату плеча.

  Как выбрать число из допустимого предела? Выбирайте по желанию и необходимости. Допустим, фигура перегибистая, значит, по груди возьмем наибольшую из допустимой прибавку, а по спине наименьшую... ну, а если ручки полные, то на пройму побольше пустим ( опять же из рекомендуемых пределов), главное помнить, что в сумме Пшг+Пшс+Пшпр=Пг

  Как правило, мягкая, струящаяся ткань требует объемного решения одежды с увеличенной прибавкой. Из жесткой упругой ткани делают одежду строгих форм с умеренной прибавкой.
   

  Данные кое-где отличаются, разработки разных коллективов: ЦНИИШП, ЦОТШЛ.
  ЦНИИШП разработал "Единую методику конструирования мужской, женской и детской одежды для МАССОВОГО производства. ЕМКО СЭВ." Из этой книги я взяла немного теории, таблицы давать не стала, так как они расчитаны на массовое производство, чуть больше.

  ЦОТШЛ (центральная опытно-техническая швейная лаборатория) разработала ЕМКО для создания одежды индивидуального назначения. Его особенностью является то, что построение каждого участка конструкции проводится по измерениям соответствующего участка фигуры, отсюда правильная посадка. Эту методику из расчетно-графических я считаю лучшей для нестандартных фигур, особенно нестандартных в плечевом поясе. Таблички из двух книг ЕМКО ЦОТШЛ.

  Прибавки на свободное облегание по груди, талии, бедрам

Читать далее...

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ДЕФЕКТАМ В ШИТЬЕ.

ИСТОЧНИК

ВОПРОС:
В области проймы постоянно появляются косые заломы, в чем причина?

ОТВЕТ:
Причина может быть в том, что наклон плечевого среза не верный. Если косые заломы образуются на пройме полочки – то наклон плечевого среза полочки следует увеличить. Аналогично – если заломы только на спинке в области проймы, то следует увеличить наклон плечевого среза спинки. А если и спереди, и сзади пройма в косых заломах – то следует увеличить наклон плечевого среза и спереди и сзади.

ВОПРОС:
Перед моего прямого платья вздернут. В чем причина?

ОТВЕТ:
Скорее всего вы не добрали раствор вытачки груди. Его нужно увеличить. А если у вас перегибистая фигура, то дополнительно к стандартному раствору вытачки необходимо прибавить еще дополнительно 1,2,3, и т.д. сантиметров, в зависимости от степени перегибистости. ( Перегибистой называют фигуру с неестественно прямым позвоночником).

Читать далее...

Выкройки. Часть 3

Часть 2.

В прошлый раз мы говорили о готовых выкройках моделей из журналов и выкройках, продающихся поштучно.

Самостоятельная же разработка моделей начинается с построения выкройки-основы, которая представляет собой чертёж деталей базового макета изделия. Макет по форме повторяет контуры фигуры конкретного человека. Образно говоря — это слепок нашего тела.

Характеристика внешних форм женских фигур

В повседневной работе специалистов швейного производства важное значение имеет знание основных морфологических признаков, лежащих в основе определения внешней формы тела человека. К ним относятся: общие признаки, пропорции тела, осанка и телосложение. От того, насколько правильно определены эти признаки, во многом зависит и качество проектируемого изделия, т. е. силуэтная форма, пропорции частей и деталей, покрой и характер декоративно-конструктивных линий, посадка изделия на фигуре человека.
Первое впечатление от строения фигуры получают визуально по основным размерным признакам, к которым относятся: длина тела (рост), обхват груди (размер) и масса. Однако для более полной и точной характеристики фигуры этих признаков недостаточно, так как форма и размеры скелета бывают самыми разнообразными, а развитие мышечной системы и наличие жироотложений на различных фигурах выражены по-разному.
Согласно данным советского антрополога П. Н. Башкирова, в антропологии принимают следующие основные типы пропорций тела человека: долихоморфный, брахиморфный и мезоморфный.
Долихоморфный тип пропорций характеризуется относительно длинными конечностями и коротким узким туловищем; брахиморфный - относительно короткими конечностями и длинным широким туловищем; мезоморфный - занимает промежуточное положение между этими двумя типами пропорций.
В процессе моделирования и конструирования одежды важное значение имеют вопросы предварительного изучения разновидностей женских фигур по осанке, так как от правильного определения осанки и точного получения основных размерных признаков во многом зависит качество посадки изделия на фигуре человека.
Осанка - это характеристика вертикального равновесного положения тела человека в положении стоя или при ходьбе. По осанке фигуры различают на нормальные, сутулые и перегибистые.
Фигура с условно правильной (нормальной) осанкой характеризуется прямой постановкой корпуса. Плечи должны быть в основном средней высоты, спина слегка округлая и без резкого выступа лопаток, грудная клетка ровная, прямая, со средним положением грудных желез, живот слегка выступающий, прогиб в области талии по позвоночнику умеренный, средний.
Сутулая фигура характеризуется большим или меньшим наклоном корпуса вперед. Плечи при этом чаще всего направлены вперед и преимущественно занимают пониженное или низкое положение. Спина округлая, с увеличенным выступом лопаток, грудная клетка впалая, узкая, с пониженным положением грудных желез, живот выступающий. Прогиб в области талии по позвоночнику и выступу ягодиц меньше, чем у фигур с нормальной осанкой.
Перегибистая фигура характеризуется большим или меньшим отклонением корпуса назад. Плечи развернуты назад, спина имеет сравнительно прямое положение по вертикали, грудная клетка высокая, развернутая, с повышенным положением грудных желез, живот плоский или впалый. Прогиб в области талии по позвоночнику и выступ ягодиц у таких фигур больше, чем у фигур с правильной осанкой.
При этом следует иметь в виду, что наклон корпуса вперед (сутулые фигуры) и отклонение его назад (перегибистые фигуры) может быть выражен в различной степени, поэтому разница в числовых значениях некоторых измерений может колебаться в больших пределах.
Кроме того, фигуры могут иметь основные признаки двух осанок. Например, фигура может быть с округлой спиной и относительно высокой грудной клеткой или с округлой спиной, с увеличенным прогибом в области талии по позвоночнику и значительно выступающими ягодицами и т. д.
Телосложение человека зависит от развития мускулатуры и жироотложений. Количество подкожного жира и его размещение зависят от ряда факторов и в первую очередь от пола и возраста человека. У женщин наиболее интенсивное жироотложение происходит в области грудных желез, в переднем отделе брюшной стенки, в верхнем отделе бёдер и на ягодицах. Это необходимо учитывать при моделировании и конструировании одежды.
При этом большинство людей по телосложению имеют средние данные, т. е. средние измерения туловища по обхватам и средние значения ростов со средней массой тела. Такие фигуры с умеренным развитием мышечной системы и незначительным- или умеренным, равномерным жироотложением по всему телу называют условно-пропорциональными, т. е. имеющими определенные пропорциональные соотношения прежде всего между основными размерными признаками, находящимися в горизонтальной плоскости (шириной плеч, обхватами груди, талии и бедер) и основными размерными признаками, находящимися в вертикальной плоскости, - ростом, длиной конечностей, туловища.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОТОВЫМИ ВЫКРОЙКАМИ

Читать далее...

Как застрочить уголок на шлице

 

Источник сообщения:

http://www.youtube.com/user/sartapro

Серия сообщений "Шитье":

Шитье

Часть 1 - Секреты профессионального портного.
Часть 2 - Жилет стеганый.
...
Часть 5 - Чашка для корсета
Часть 6 - Перевод линий на нижний слой ткани
Часть 7 - Как застрочить уголок на шлице
Часть 8 - Обработка цельнокроеными обтачками горловины и проймы
Часть 9 - Обработка цельнокроеными обтачками горловины и проймы
Часть 10 - Выполнение втачного канта со шляпной резинкой

Серия сообщений "Обработка и укрепление разреза юбки":
Часть 1 - Укрепляем разрез на юбке.
Часть 2 - Обработка разреза юбки конвертом
Часть 3 - Как застрочить уголок на шлице

Перевод линий на нижний слой ткани

 

Источник сообщения:

http://www.youtube.com/user/sartapro

Серия сообщений "Шитье":

Шитье

Часть 1 - Секреты профессионального портного.
Часть 2 - Жилет стеганый.
...
Часть 4 - Обработка обтачкой юбки с потайной молнией
Часть 5 - Чашка для корсета
Часть 6 - Перевод линий на нижний слой ткани
Часть 7 - Как застрочить уголок на шлице
Часть 8 - Обработка цельнокроеными обтачками горловины и проймы
Часть 9 - Обработка цельнокроеными обтачками горловины и проймы
Часть 10 - Выполнение втачного канта со шляпной резинкой

Обработка цельнокроеными обтачками горловины и проймы

Обработка цельнокроеными обтачками горловины и пройм платья

Источник сообщения:

http://korfiati.ru/2008/12/obrabotka-gorloviny-i-p...yara-celnokroenymi-obtachkami/

Рис. 1. Обработка цельнокроеными обтачками – изделие в готовом виде

Перед тем как приступить к обработке пройм платья футляра и горловины платья футляра цельнокроеными обтачками, следует вшить в платье футляр застежку-молнию, платье полностью сметать и померить платье футляр. Затем убрать наметку на плечевых швах.

Описание работы:

На основном изделии (платье) обработать боковые срезы, сметать и стачать боковые швы. Плечевые швы платья футляр должны оставаться открытыми.

Рис. 2. Обработка цельнокроеными обтачками

Цельнокроеные обтачки выкраиваются точно по горловине и проймам платья футляр шириной 4 см с припусками на швы такими же, как и у платья футляр. Термоткань выкраивается без учета припусков на швы. Обтачки дублируются термотканью. Если на платье футляр предусматривались вытачки, их следует закрыть на бумажной выкройке платья-футляр и переснять точно по выкройке платья-футляр обтачки с уже закрытыми вытачками.

Цельнокроеная обтачка переда платья-футляр – 1 деталь со сгибом.

Рис. 3. Обработка цельнокроеными обтачками

Цельнокроеная обтачка спинки платья футляр – 2 детали.

Рис. 4. Обработка цельнокроеными обтачками

Стачать боковые швы на обтачках платья футляр.

Рис. 5. Обработка цельнокроеными обтачками

Швы на изделии (платье футляр) и обтачках разутюжить.

Рис. 6. Обработка цельнокроеными обтачками

Рис. 7. Обработка цельнокроеными обтачками

Цельнокроеные обтачки сложить с платьем лицом к лицу, совместив по проймам платья, горловине переда платья и горловине спинки платья.

Рис. 8. Обработка цельнокроеными обтачками

На расстоянии 3 см от плечевых швов платья, поставить белые метки. Сметать платье футляр по горловине и проймам не до доходя до плечевых швов (сметываем до меток).

Рис. 9. Обработка цельнокроеными обтачками

На спинке платья футляр отвернуть тесьму застежку-молнии и сметать горловину (не доходя 3 см до плечевого шва).

Рис. 10. Обработка цельнокроеными обтачками

Продолжив сметывать, приметать обтачку к тесьме молнии чуть дальше шва втачивания молнии.

Рис. 11. Обработка цельнокроеными обтачками

Прострочить горловину платья футляр и проймы платья, до меток.

Рис. 12. Обработка цельнокроеными обтачками

Рис. 13. Обработка цельнокроеными обтачками

Горловину спинки платья футляр прострочить как показано на фото (линия вшивания молнии остается внутри).

Рис. 14. Обработка цельнокроеными обтачками

Рассечь припуски не доходя до строчек в местах скругления, у верхнего края молнии – наискосок.

Рис. 15. Обработка цельнокроеными обтачками

Обтачку отвернуть на лицевую сторону, переокантовать срез на изнаночную сторону и слегка приутюжить.

Рис. 16. Обработка цельнокроеными обтачками

Плечевые срезы платья футляр остаются пока открытыми.

Рис. 17. Обработка цельнокроеными обтачками

Запустить руку под отбачку платья футляр и вытащить наружу плечевые срезы платья и обтачки, взятые вместе.

Рис. 18. Обработка цельнокроеными обтачками

Сложить попарно плечевые срезы платья футляр и обтачек, сметать и сострочить открая до края.

Рис. 19. Обработка цельнокроеными обтачками

Разутюжить плечевые срезы платья футляр как показано на фото.

Рис. 20. Обработка цельнокроеными обтачками

Вывернуть платье футляр на лицевую сторону. Остается зашить открытые участки проймы.

Рис. 21. Обработка цельнокроеными обтачками

Вытянуть открытые участки наружу, запустив руку под обтачку. Расправить, чтобы не было складочек.

Рис. 22. Обработка цельнокроеными обтачками

Сметать и сострочить.

Рис. 23. Обработка цельнокроеными обтачками

Срезать все припуски по всем швам горловины и пройм до 3-4мм. Наметку удалить.

Рис. 24. Обработка цельнокроеными обтачками

Чисто выметать горловину и проймы платья футляр.

Рис. 25. Обработка цельнокроеными обтачками

Рис. 26. Обработка цельнокроеными обтачками

Закрепить обтачку несколькими стежками по боковым швам платья футляр и тесьмам застежки-молнии.

Рис. 27. Обработка цельнокроеными обтачками

Вид обтачек со стороны спинки платья.

Рис. 28. Обработка цельнокроеными обтачками

Платье футляр отутюжить, наметку удалить.

 

Источник сообщения:

http://korfiati.ru/2008/12/obrabotka-gorloviny-i-p...yara-celnokroenymi-obtachkami/

Серия сообщений "Шитье":

Шитье

Часть 1 - Секреты профессионального портного.
Часть 2 - Жилет стеганый.
...
Часть 6 - Перевод линий на нижний слой ткани
Часть 7 - Как застрочить уголок на шлице
Часть 8 - Обработка цельнокроеными обтачками горловины и проймы
Часть 9 - Обработка цельнокроеными обтачками горловины и проймы
Часть 10 - Выполнение втачного канта со шляпной резинкой

Серия сообщений "Обработка обтачкoй":
Часть 1 - Обработка цельнокроеными обтачками горловины и проймы
Часть 2 - Обработка цельнокроеными обтачками горловины и проймы