Опишу ремонт ванной комнаты в квартире 467 серии. Санузел раздельный, на разделяющей перегородке из бетона расположен полотенцесушитель. Обе двери открываются таким образом, что заходить в ванную или туалет необходимо со стороны шкафа, что крайне не удобно. Кроме того, после мытья в ванной приходилось пересекать крохотную прихожую, собирая уличную грязь. Сразу хочу предупредить, что я не строитель, поэтому некоторые материалы и инструменты, использованные в ремонте,  могу называть не правильно. Фотографии сделаны в разное время проведения ремонта, поэтому при описании монтажа водопровода уже присутствует новая плитка, и т.д. Просто не обращайте на это внимение.

 

На этапе проектирования было решено сделать следующее:

 

-         Объединить санузел, что позволит значительно выиграть в площади;

-         заменить трубы на пластиковые, с установкой счетчиков воды;

-         перенести дверь в сторону комнат и изменить направление открывания;

-         сломать двойной потолок для установки душевой кабинки;

-         установить вместо ванной душевую кабинку:

-         заменить унитаз, раковину, смеситель, полотенцесушитель;

-         установить активную вентиляцию;

-         соорудить пластиковый потолок.

 

 Забегая вперед, скажу, что от идеи установки душевой кабинки пришлось отказаться, т.к. двойной потолок в ванной оказался из довольно толстого бетона, а над потолком обнаружились неприятности в виде кирпичной кладки и дыр на технический этаж (квартира расположена на последнем этаже). Без слома потолка, его высота оказалась 220 см. 5 см на навесной потолок, а для душевой кабинки необходим подиум в 10 см. Ни одной приличной кабинки подходящей высоты (менее 205 см) мне найти не удалось, и от идеи ее установки пришлось отказаться.

 Основная трудность ремонта заключалась в том, что мне никак не удавалось придумать такую последовательность работ, при которой неудобства, связанные с ремонтом, были бы минимальны (в квартире необходимо было как-то жить с женой и ребенком).  После долгих раздумий, а также в процессе работы, родился следующий план:

 

1.      Согласование перепланировки.

2.      Закупка необходимых инструментов и материалов.

3.      Слом стены.

4.      Замена труб на пластиковые и установка счетчиков.

5.      Демонтаж раковины и ванной.

6.      Цементная стяжка на пол.

7.      Укладка плитки на пол.

8.      Установка ванны и смесителя.

9.      Установка унитаза

10.  Сооружение гипсовой перегородки взамен двери.

11.  Установка новой двери.

12.  Укладка плитки на стены.

13.  Опанелка двери.

14.  Сооружение потолка и светильников.

15.  Установка раковины и тумбочки.

16.  Изготовление экрана под ванну.

17.  Регистрация перепланировки и счетчиков.

 

 Некоторые пункты данного плана пришлось чередовать, например сразу после установки ванной пришлось обкладывать ее плиткой, потом строить перегородку, снова класть плитку, потом дверь и снова плитка. Это делалось исключительно ради удобства и большой роли не играло.

  

Этап 1. Согласование перепланировки.

 

 Заказал проект перепланировки и замены трубопровода в ГЖУ. Все в одной комнате, никаких сложностей – плати деньги и приходи за проектом через несколько дней. Печати ГЖУ гарантируют отсутствие юридических сложностей при замене труб и регистрации перепланировки. Предельно простой этап. Стоимость работ 3000 рублей

  

Этап 2. Закупка инструментов и материалов.

  

В который раз убедился, что никогда не стоит экономить на инструменте. Если вы все работы стараетесь выполнять сами, как в моем случае, то потраченные на инструмент деньги себя многократно окупают. Поверьте, не стоит делать затирку межплиточных швов пальцем, если для этого есть специальный резиновый шпатель за 9 рублей, не режьте плитку бытовым стеклорезом за 90 рублей, лучше специальный плиткорез за 400 руб!

 Покупаем:

–         шпатель узкий, можно два

–         шпатель широкий

–         шпатель зубчатый на ширину плитки (20 см)

–         шпатель затирочный

–         терку для штукатурки

–         резиновую киянку

–         плиткорез

–         ножовку по металлу

–         зубило

–         твердосплавный карандаш (царапающий)

–         штангенциркуль

–         рулетку с автоматическим фиксатором кнопочную

–         уровень метровый

–         уровень короткий

–         ножовку по дереву

–         валик для нанесения краски и ванночку

–         желательно наличие респиратора и очков

–         шаблон для распиловки под различными углами

–         емкость для раствора (лучше прямоугольная)

–         пистолет для герметика

 

 Подразумевается, что у вас есть следующий инструмент, необходимый в каждом доме: молоток, дрель с долблением, перфоратор, электролобзик, плоскогубцы, отвертка.

  

Из материалов нам понадобится:

–         водостойкий гипсокартон (зеленого цвета)

–         Гипсовые плиты Knauff 500*667*80 мм 

–         несколько деревянных брусков 25х60

–         металлический профиль

–         плитка кафельная напольная и настенная

–         клей плиточный (примерно 50 кг)

–         пена монтажная  профессиональная(1 баллон)

–         герметик силиконовый

–         крестики 1.5 мм для стен и 3 мм для пола

–         жидкие гвозди

–         затирка для кафельной плитки

–         цемент

–         песок

–         гипсовую смесь от Knauff Фугенфюллер

–         Грунтовку

–         0.5 кв. м. ковриков пористых из ПВХ (1 мм)

–         панели ПВХ для потолка

–         саморезы сверлящие и обычные

 

 Сантехника выбирается исходя из ваших нужд. Я приобрел чугунную ванну, качественные  польские смесители (керамика), тумбочку с раковиной, унитаз Santek.  Все это зависит от ваших потребностей. НО! Ни в коем случае не экономьте на смесителях. Да дорого. Но лучше купить один раз нормальные с 20 летней гарантией, чем каждый год менять одно российское барахло на другое.

 

Этап 3. Слом стены

 

 Стена оказалась толщиной всего 3 см, но после слома мусора получилось пол метра в высоту. Сразу подумайте, куда будете девать строительный мусор. В контейнеры нельзя, но мне пришлось выбрасывать мусор именно туда.

Стену я рушил перфоратором мощностью 600 Вт и зубилом (в комплекте). Вся процедура заняла около 3 часов, еще столько же уборка мусора. Стена внутри оказалась армирована металлической сеткой, ее я распилил ножовкой по металлу. В работе очень пригодились респиратор и защитные очки.

 

 

 Старую плитку снял аналогичным образом  с помощью перфоратора. Больше всего провозился с местами стыка стен. В момент оливки стены, все гальки в бетоне осели к краям, перфоратор их практически не берет.

 

Пришлось работать молотком, но все равно до конца гальку убрать не удалось (боялся повредить водопроводные трубы).

 Этап 4.  Замена труб на пластиковые и установка счетчиков.

  

Я пригласил для замены труб сантехников из ЖКХ. Во-первых берут меньше, во-вторых они же несут ответственность за последствия. Если прорвет трубу и зальет соседей, то весь спрос с них. Как оказалось позже, это было предусмотрительно.

 

 По совету специалистов, я приобрел все трубы и соединительные муфты самостоятельно, т.к. сантехники ставят трубы российского производства, а турецкие (купленные мной) значительно лучше. Не пожалел денег и на вентили, они должны быть латунные. Выбирая между пластиком и металлопластиком, остановился на первом. Выглядит эстетичнее, стоит дешевле, хотя менее прочен. В моем случае прочность была не главным критерием, я планировал спрятать все трубы.

  

Установка счетчиков делается в следующей последовательности: сперва вентиль, потом сетчатый фильтр, только потом счетчик.

 

 В момент замены труб оказалось, что кран нашего стояка был не совсем исправен. После срезки труб, внезапно из стояка пошла вода. Пришлось перекрывать центральный вентиль, но соседей изрядно залило водой. Замена труб продолжалась два дня. Холодную воду жильцам подъезда включили в первый день, горячую только к вечеру следующего (оказалось, что проект был составлен с ошибкой - не учли еще один ввод обратки из соседней квартиры, который прятался в шкафу).

  

На всю процедуру не хватило отрезка трубы, ведущей к полотенцесушителю. На его место поставили кусок российской трубы. Как оказалось, ни в коем случае не стоит паять трубы разных производителей. Место стыка двух труб через неделю дало течь. Хотя в этом виноват и кое-как закрепленный сушитель. Его закрепили на сопли, с учетом того, что  потом под него будет уложена плитка. Когда в три часа ночи у вас рвет стояковую трубу – ощущение не из приятных, внизу соседи. Но до утра дожили с помощью шнура из медицинского бинта, сток сделал в унитаз. Наутро сантехники все поправили.

На фото та самая труба, давшая течь.

 

 

 

Блок водосчетчиков и будущее место установки раковины.

 

Разводка труб под ванной.

 

 Этап 5. Демонтаж раковины и ванной.

  

            Подготовка к процессу замены труб включает в себя демонтаж всей старой сантехники. Унитаз был намертво припечатан цементом и в ходе демонтажа сломался. Толстая канализационная труба была также залита цементом и обложена плиткой. У ванной вентиль сифона так и не открутился, в результате был срезан сантехиками. Трубы, идущие к ванной, зацементированы в стене, граничащую с кухней, поэтому будьте готовы к последствиям ремонта в смежном помещении.

            У меня трубы меняли не убирая ванны, поэтому получилось несколько неровно. Но снять ванную до замены труб было просто невозможно – необходимо было как-то жить в квартире, пока шел ремонт.

            После демонтажа я получил практически свободную ванную комнату.

 

Крепежные болты старого сливного бачка были выбиты на кухню вместе с частью стены. То же самое и с креплением раковины. Унитаз сломан. Слив у ванной в нерабочем состоянии с обрезанной трубой. Сразу пришлось купить новый унитаз и поставить его на пол без крепления и сливного бачка (иначе, наполненный водой, он падал).  Уже после замены труб для полного демонтажа ванной пришлось полностью выламывать оба дверных косяка обеих дверей, иначе ванна не проходила в проем.

 

 Итоги: 

–         Пока ванна не была демонтирована, слив был выполнен в новую канализацию временной гофрой.

–         На кухню было проделано несколько отверстий – от крепления сливного бачка и раковины, сквозные пазы для  труб, ведущих к смесителю. После разбора короба, ограждающего стояк,  образовалась форточка огромных размеров в коридор, ведущий из кухни в прихожую.

–         Еле-еле закрепленный к стене полотенцесушитель.

–         Трубы, ведущие к смесителю ванной, качались словно маятники. Их пришлось привязать нитками к стене.

–         Двери отсутствуют полностью. Фронтальной стены нет вообще. Долгое время приходилось пользоваться душевой занавеской вместо двери в туалет.

–         Канализационные отводы для раковины, а так же трубы для подведения воды, сделаны не были.

 

 

Этап 6. Цементная стяжка на пол.

Перепад пола от туалета к ванной составлял примерно 5 см. В таких условиях пришлось делать цементную стяжку. Раствор замешивал прямо на полу на старой кафельной плитке. Плитку удалять не стал. Раствор стандартный 3:1 На три квадратных метра ванной комнаты ушло примерно 50 кг. сухой смеси. Раствор делал довольно жидкий – до консистенции густой сметаны. Более густой раствор было бы невозможно разравнивать. Ровнял деревянным бруском с уровнем. Предварительно по периметру комнаты начертил карандашом уровень заливки цемента.

            Цемент очень удобно ровнять бруском быстрыми продольными движениями. Цемент в таком состоянии становится очень мягким и пластичным. Перестаете двигать брусок, цемент тут же становится твердым и нетекучим. Стяжку делал в несколько замесов. Причем в самой высокой части комнаты цемент вовсе не наносил. После нанесения всего цемента тщательно выверил поверхность уровнем по всем направлениям. Небольшие неровности убрал теркой. Весь пол сверху облил небольшим количеством цементного молочка (взвесь цемента в воде). Оставил на просушку  на сутки.

 

 Этап 7. Укладка плитки на пол.

 Уже через сутки после заливки стяжки, по ней можно было ходить. Я приступил к укладке плитки на пол, для того, чтобы как можно скорее установить ванну. Было принято решение укладывать плитку по диагонали. Это предпочтительно по следующим причинам:

–         стены наших помещений не параллельны, Комната ванной имела пропорции трапеции. В такой комнате никогда не удастся положить плитку так, чтобы не пришлось делать узкие вставыши вдоль стен, а это не эстетично.

–         Расход плитки при диагональной укладке ниже, так как практически не остается обрезков. У меня осталось всего два-три.

–         Диагональная укладка визуально увеличивает помещение.

 

 На первом этапе положил только плитку, на которую уже через сутки была установлена ванна. Ремонт ремонтом, а мыться надо. Таким образом, нельзя было мыться  всего трое суток. Далее плитка была уложена на протяжении еще нескольких дней из-за недостатка времени.

  

Советы «чайника» по укладке плитки: 

1.      Лучше всего для укладки использовать готовый плиточный клей, содержащий ПВА. Мне понравился шахтинский клей и российский Юнис (вроде). Он хорошо размешивался, не оставлял комков. Очень не понравился германский Флизенклебер от Кнауф. Возможно потому, что замесы делались вручную, а он оставлял огромное количество комков.

2.      Нам необходим следующий инструмент: резиновая киянка (молоток), зубчатый и обычный шпатель, тряпка, ведро с водой, плиткорез, карандаш, рулетка, плоскогубцы для скола мелких участков плитки, крестики на 3 мм, уровни разной длины – короткий для проверки ориентации плитки, длинный – для проверки ровности всего пола.

3.      Наносим на пол слой клея зубчатым шпателем, это нужно для того, чтобы плитку можно было усаживать, клей должен куда-то выдавливаться. Плитку не мочим, раствор на плитку наносится только в редких случаях, если нужно увеличить толщину слоя.

4.      Выравниваем плитку совершая быстрые колебательные движения (раствор от этого становится пластичным). Немножко усаживаем плитку киянкой. Вставляем в пазы крестики возле углов и прижимаем к ним плитку.

5.      В ходе работы руки и инструмент неизбежно пачкаются, их лучше всего мыть в приготовленном ведре с водой. О резке плитки писать дополнительно не буду, с качественным инструментом это очень просто. Проблемы бывают только с отрезанием узких полос. Для их отламывания лучше всего использовать плоскогубцы.

6.      Щели между плитками сразу вычищайте. Между ними не должно оставаться клея, иначе позже возникнут проблемы с затиркой швов.

7.      В случае, если нужно вырезать фигурные отверстия, я пользовался дрелью и сверлом с твердосплавной насадкой. Делается несколько отверстий по контуру выреза, затем удаляем плоскогубцами врагменты плитки, окончательную зачистку можно делать напильником или точильным камнем. Ножовкой по металлу плитку пилить не следует - лезвия хватает только на один рез.

8.      Клей с лицевой стороны плитки удаляется сухой тряпкой не ранее чем через 4 часа после приклеивания плитки, но не позднее чем через сутки. Лучше всего выдержать интервал 4-8 часов.

9.      Плитку можно аккуратно нагружать уже через сутки, я, например, поставил на нее ванну. Полное высыхание стяжки – примерно месяц, плиточного клея – чуть меньше (личные ощущения).

 

 Этап 8. Установка ванны и смесителя.

 Здесь все было довольно просто. Смеситель выбрал польский, хорошего качества, рассудив, что лучше один раз поставить дорогой, чем потом каждый год менять прокладки. Как показала дальнейшая практика, я не ошибся. Установку смесителя описывать нет смысла – никаких нюансов не было. Разве что один – на время кладки плитки смеситель был снят.

 

Забегая вперед - декоративный кожух пришелся прямо поверх декоративного карандаша (узкой плитки). Поэтому не удалось избавиться от щели между кожухом и стеной.

 Ванну приобрел из чугуна. Акриловая царапается, стальная сильно гремит, когда в нее льется вода. Чугун чемпион по качеству и… цене. Это самая дорогая и тяжелая ванна. Чтобы тонкие металлические ножки не раскололи и не поцарапали плитку – сделал следующее. На ножки надел пробки от пластиковых бутылок, предварительно наполнив их цементом. Это придало ножке устойчивость – она не елозила по полу, и снизило давление на плитку.

 

Ванну прижал к стене со стороны смесителя. Так будет меньше проблем с размоканием цемента у плитки, и не будет подтекать вода. С противоположной стены до укладки кафеля сделал распорки из древесных брусков, чтобы ванна была устойчива, пока кладка плитки не завершена. По мере укладки плитки бруски убирал.

 

 Раковину до укладки плитки на стены ставить не нужно. Под ванной плитку на стены не клеил.

  Этап 9. Установка унитаза.

 Унитаз ставится не на голый кафельный пол. Под него необходимо положить миллиметровую подложку из пенополиэтилена. Вполне подойдет подложка для ламината. На пол ставится унитаз, карандашом помечаются места для отверстий. Сверлом с твердосплавной насадкой сверлятся отверстия в плитке. Сверление делается обычной дрелью с долблением. После в дело вступает перфоратор. Для крепления унитаза к полу используются дюбели диаметром 12 мм и шурупы со шляпкой для гаечного ключа на 10 мм. Забудьте дедовский способ крепления унитаза на цемент. Это делает конструкцию не разборной.

Итак, отверстия готовы. Стелим на пол подложку, ставим унитаз и прикручиваем его на шурупы. Закручиваем их гаечным ключом. После прикручивания унитаза на шурупы надеваются белые колпачки, а излишек подложки обрезается ножом по периметру унитаза. Бачок унитаза крепится после привинчивания его к полу.

  

Этап 10. Сооружение гипсовой перегородки взамен двери.

  

Для сооружения стены взамен демонтированной двери были куплены гипсовые плиты ПГП 500*667*80 мм Кнауф в количестве 4 шт. Сегодня на рынке есть полые плиты российского производства.

  

Плиты имеют пазы для установки их друг в друга. У нижней плиты выступ срезается электролобзиком, у верхней паз заполняется вяжущей смесью. В качестве цемента использовал все тот же фугенфюллер, который после затвердевания обладает высокой прочностью, хорошо сцепляется с гипсовыми плитами, не дает трещин и усадки. Плиты обязательно устанавливать по отвесу! После установки плит шпаклюем стену фугенфюллером, покрываем плиты грунтовкой. Плиточный клей прекрасно ложится прямо на гипс.

Чуть не забыл. Были еще водопроводные трубы, которые тоже пришлось прятать в гипс, точнее в гипсокартон. Предварительно трубы пришлось закрепить к стене. Делал я это следующим образом.

 

 

Со стороны стены деревянный брусок, снаружи они прижимаются металлическими профилями и уже никуда не денутся.

Сооружаем конструкцию из металлических профилей.

 

Обшиваем водостойким гиспокартоном, грунтуем, шпаклюем, снова грунтуем.

 

И вот результат.

 

 

 

Этап 11. Установка новой двери.

 

 Дверь была выбрана мной неверно, кроме того, были допущены ошибки при установке. Красивая и дорогая дверь на деле оказалась изготовлена из ДВП, заполнена внутри бумагой. ДВП хорошо царапается, кроме того, очень сильно разбухает при наборе влаги. Установка такой двери в ванную комнату просто недопустима.

Вторая моя ошибка – я купил для крепления двери обычные дверные анкеры 10*112 мм. Если в бетон, содержащий гальку, я их кое-как установил, то вот в гипсе они не держались. Необходимо было использовать специальные «бабочки» для гипсовых стен.

  

Сама установка двери началась со сбора коробки, и ее подгонка под неровную поверхность пола. Установка коробки производится по уровню и отвесу. Потом коробка крепится в стены на анкеры и бабочки, затем вставляем в проем дверь, но не прикручиваем на ее на петли. Между дверью и коробкой по всему периметру двери вставляем вкладыши, толщиной 3-4 мм. Пространство между коробкой и стенами запениваем. Внимание!  Используйте профессиональную пену. (На ней так и должно быть написано «Профессиональная»). Она имеет не такой бешеный коэффициент расширения, как обычная. Я по простоте душевной запенил обычной. Естественно всю коробку перекосило, пришлось все выковыривать и пенить заново. К тому же обычная пена очень долго застывает.

 

После затвердевания пены (часа 2 для профессиональной), можно прикрутить дверь к косяку. Но для надежности лучше выдержать паузу подольше.

  

Свою дверь из ДСП я покрыл нитролаком, это отдельная история!!! Дверь зимой так разбухает, что перестает закрываться, хотя зазоры довольно большие. Нитролак через некоторое время немного поцарапался, и я решил его обновить. Каково было мое удивление, когда после проведения кисточкой по старому лаку, старый лак просто «вскипел» и начал отшелушиваться.  Я не знаю, что тому причиной – внутреннее напряжение в лаковом слое из-за постоянной деформации двери, или что-то еще. Факт в том, что мне пришлось смывать лак со всей двери. Истратил на это целую бутылку ацетона. Не знаю в чем я ошибся с лаком. Какую дверь и какой лак лучше использовать? Может быть читатели оставят комментарии к этой статье, т.к. повторяю: я не профессионал в ремонте, до всего пришлось доходить, наступая на грабли самому.

  

Этап 12.Укладка плитки на стены.

 

 На самом деле плитку я начал класть гораздо раньше. Сперва возле ванны, потом после установки двери. Потом закрывал трубы гипсом и снова клал притку. Почему так? Да просто чередовал этапы работ для разнообразия. Да и времени было не всегда много, а подготовиться к укладке плитки быстрее всего.

  

1.    Необходимо очистить стены от старой плитки и краски. От плитки я избавился в самом начале. Краску поскоблил шпателем, сперва обычным, потом зубчатым и снова обычным. Особенно не старался, что отвалилось – хорошо, нет – и не надо.

2.    Далее перфоратором с насадкой–зубилом сделал неглубокие зарубки на стене. Стена бетонная, поэтому зарубки фактически содрали краску.

3.    Покрыл все стены грунтовкой. После этого плиточный клей ложился на стены так,  что было не оторвать, даже с крашенной поверхности.

4.    Приклеиваем плитку. Помните, что плитку не нужно предварительно отмачивать в воде, как это делали лет 20 назад. Плитка должна быть сухой, чтобы высасывать воду из плиточного клея.

  

Клеи я попробовал разные. Больше всех не понравился, как ни странно, клей Кнауф. Он размешивается с большим количеством комков, плохо ведет себя при нанесении на стену, прилипает к шпателю. Достаточно неплохой Шахтинский клей. На всю ванную, включая пол, у меня ушло 2 мешка по 25 кг.

  

Перед началом работ с плиткой, тщательно продумайте геометрию будущей кладки. Еще до начала поклейки первого ряда, вы должны представлять, как и где будете приклеивать плитку, как делать обвод ванны, как проходить углы. Углы вообще отдельная тема. В большинстве совковых коробок для ванной комнаты углы выглядят, как показано на рисунке:

  

 

Поэтому не пытайтесь даже сложить плитку так, чтобы получился прямой угол. Я делал так, как показано на рисунке. Сперва по уровню выкладывал плоскость двух стен, потом в угловой проем  устанавливал вставыши. Ситуация осложняется тем, что в наших ванных комнатах стены могут отходить от вертикальной плоскости довольно значительно, стена может отклоняться на 4-5 см. В такой ситуации угловые вставыши здорово помогают, т.к. им можно придать форму трапеции и сгладить расхождение стен.

Вот угол именно такой конфигурации. Зазор расширяется кверху ввиду кривизны стен.

 

 

На фото один из коварных углов. Плитка на обеих стенах выложена под углом для стока воды, неровная стена, невертикальный угол.

  

Очень важный момент – обкладка плиткой самой ванны. Ведь важно, чтобы в щели не текла вода. Возможно несколько варианов. На рисунке я показал только два. Масштаб совершенно не соблюден – художник из меня никудышный.

 

 

 

Черным цветом обозначена стена, светло-серым – сама ванна. Кромка имеет, как правило, специальный выступ, препятствующий затеканию воды. В варианте А нижний ряд плитки клеится к стене под углом (имеется в виду цельная плитка). Плитка ставится на водозащитный выступ, либо внахлест (у меня не получилось, т.к. расстояние до стены получалось слишком большим). После приклеивания плитки промежуток между плиткой и ванной заполняется силиконовым герметиком. Именно так сделал, я. Проблема в том, что герметик со временем вымывается, в шве растет грибок. В варианте Б под плитку ставится специальный пластиковый уголок, имеющий со стороны ванной полукруглый оптекатель и кромку из мягкой резины, вплотную прилегающей к ванне. В этом варианте ничего не надо замазывать, гидроизоляция значительно лучше. Грибок тоже вроде бы не должен расти. Мне такой уголок в свое время на глаза не попался, а почитать о проблеме было негде. Существует также вариант бордюра из плитки, но это не красиво, старомодно, к тому же клей постоянно мокнет и лет через 20 начнет отваливаться.

 

 На фото видно стоящую под углом плитку и слой герметика между плиткой и ванной. Шов между вертикальной и наклонной плитками впоследствии будет замазан затиркой.

На рисунке видно стоящую под углом плитку и слой герметика между плиткой и ванной. Шов между вертикальной и наклонной плитками впоследствии будет замазан затиркой.