На заметку. Формирование оката рукава и проймы

По просьбам осиночек рассказать какие нибудь свои методы, показываю, как я делаю убавления петель при формировании оката рукава и пройм. Учавствуют 4 первые и 4 последние петли на спице. Убавления делаются "елочкой": начинаем с кромочной петли, 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом, 4-ом или 6-ом ряду, как требует описание. Сшивается детали матрассным швом. Кромочную я всегда снимаю не вывязывая в начале каждого ряда. 

 

Связался жакет, модель Burr от Veronik Avery из Brooklyn Tweed Fall 12. Хочу рассказать про хороший на мой взгляд вставной рукав, формулу которого можно приспособить к своему размеру или плотности пропорционально добавив (убрав) по одному, двум или больше повторениям убавлений. Плотность вязания на выставленном образце довольно таки часто встречаемая - 21 п. х 30 р. на 10 х 10 см, спицы - 4 мм. Ширина жакета в области обхвата груди 108 см на мой обхват груди 102 см, жакет имеет достаточно свободы чтобы носить его поверх платья или блузки, неприталенный, силуэт прямой. Обхват рукава на самом широком месте - 37 см, или 78 п. Высота проймы - 23 см, оката рукава - 17 см. Жакет постиран, высушен.

Окат рукава. В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п., Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 6 раз, в каждом, 4-ом ряду 5 раз, в каждом 2-ом ряду 5 раз. Закрываем по 3 п. в начале следующих 4 рядов. Закрываем оставшиеся петли.

Пройма (спинка). В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п. (столько же, сколько и на рукаве), Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 7 раз, в каждом, 4-ом ряду 4 раза. Вяжем до желаемой высоты (не забывая про возможное растяжение при стирке), закрываем оставшиеся петли плеча по описанию или выкройке. Повторяем аналогично для переда.

Периметр оката рукава (сшитого вдоль) и периметр проймы (сшитые плечи и бока) должны совпасть. В данном случае - это 54 см. Допустимое погрешение - до 1,5 см, легко выравниваемое при вставке. По моему опыту, простой вставной рукав всегда смотрится лучше, если периметр оката получился чуть меньше чем периметр проймы, а не на оборот (исключение - пышный рукав с буфом).

Рукав вшивается матрассным швом. В последующих постах покажу, как выглядит вшитый рукав, а потом и весь жакет. 

   
 

 

Перед чтением этого поста и разбирания схемы, рекомендую вспомнить и прочесть эти посты, а также последовать ко второй части темы: 
1. Формирование оката рукава и проймы, часть вторая. 
2. На заметку. Вставки сделаны, господа!
3. На заметку. Пройма без лирических отклонений

4. На заметку. Попасть в яблочко: окат рукава. Часть вторая

---

Существуют разные варианты расчитывания оката рукава, но я хочу поделиться своим, на мой взгляд, достаточно универсальным методом расчета для разных размеров и плотностей вязания.

Схема нарисована опираясь на образец, у которго потность вязания 21,5 п. на 10 см, размер L, ширина рукава в верхней части предполагается 37 см, высота проймы - 21 см, высота оката - 16 см.

Когда я выставляла формулу и схему формирования проймы, несколько раз подчеркнула ее математичность, а что вязание - это сплошная математика, уже, наверное, согласились многие. И только опираясь на строгие подсчеты кромочных проймы, получилось создать схему оката рукава, где периметры обеих сейчас совпадают с математической точностью. Расчитывание оката делится на три этапа (на схеме - это зоны).

1. Зона точного попадания убавлений проймы и оката. При сшивании в зоне подмышки сшиваем петля к петле и сразу переходим к сшиванию кромочных. 
2. Зона одинакового количества кромочных. На этом этапе берем количество кромочных проймы от точки завершения первого этапа до точки, находящейся 4-5 см до плеча. То же самое количество кромочных должно быть сейчас и на окате. Какой угол наклона выбрать для оката и с какой частотой делать убавления, определится в третьей зоне. 
3. Зона трех четвертей. Считаем, сколько кромочных проймы спинки и передней полочки осталось у нас для верхнего горизонтального соединения, имея ввиду, что по одной кромочной мы потеряем сшивая плечи, и это число умножаем на 1,5. В схеме у нас всего 16 кромочных х 1,5 = 24 п. (Или же 16 кромочных - это 32 ряда, умножаем на три четверти, получаем те же 24 п.). Это число петель вычисляем из количества петель, оставшихся после завершения первого этапа, или начала второй зоны, и имеем количество петель, которых нужно убавить во второй зоне. Распределяем их равномерными шажками с учащением ритма убавлений в верхней части второй зоны для получения изогнутой линии.

Шажки стежков пришивания матрассным швом: в подмышках - петля к петле, дальше - кромочная к кромочной, в третьей зоне пришиваем так: одна кромочная проймы к полторы петли оката.

С математикой не поспоришь.

  

 

 

Во второй части анализируемой темы постараюсь описать все более мелкими шажками, вам только надо понять, что окат и пройма очень зависит от размера изделия, ширины рукава, длины и глубины проймы и плотности вязания, и цифры каждый раз будут совсем другие, но если поймете смысл, это не создаст никаких проблем пересчитать все по своим измерениям, тем более, как вы писали, с первой зоной и проймой все ясно.

Нам будут нужны сокращения:
КПЗ-1 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 1 зоны. 
КПЗ-2 - количество петель оката рукава, которых мы будем убавлять во 2 зоне. 
КПЗ-3 - количество петель оката рукава на спицах после завершения 2 зоны и начала 3 зоны. 
ККЗ-2 - количество кромочных проймы во 2 зоне.

Завершили первую зону, она вяжется ровно так, как пройма. Посчитали, сколько петель осталось на спицах. Это наше КПЗ-1. 
Сейчас перескакиваем в третью зону. Измеряем длину проймы, которая сшивается с верхней частью оката и его поперечно идущими петлями (поверх линии третьей зоны):

 
В зависимости от размера это может быть 6-10 см. Считаем, сколько кромочных в пройме попадают в эти сантиметры. В представленном образце - это 16, (по 8 от переда и от спинки) или 32 ряда. Считаем, сколько петель оката мы пришьем к этим кромочным проймы. Зная, что высота петли - это 3/4 ее ширины, считаем: 
32 ряда проймы делим на 4, умножаем на 3 = 24 п. (Или еще проще: 16 кромочных проймы в третьей зоны умножаем на 1,5) Это наше КПЗ-3. Имея КПЗ-1 и посчитав КПЗ-3, можем узнать, сколько петель нам надо убавить во второй зоне:

КПЗ-1 минус КПЗ-3 = КПЗ-2. Делим на два, и имеем количество петель, которых нам надо убавить у каждого края. В нашем образце - это 12.

Каким ритмом делать убавления во второй зоне?

Чтобы линия оката получалась плавно изогнутая, ритм убавлений должен быть такой: 
Очень быстрый (в подмышках), быстрый (в первой зоне), медленный, быстрый (во второй зоне), очень быстрый (в самом верху оката).

Считаем, сколько кромочных в пройме осталось во второй зоне (после завершения первой зоны, и сколько мы оставили в верху для третьей зоны). Разница и будет наш ККЗ-2 (в образце это 15 кромочных, или 30 рядов). Считаем ритм убавлений:

ККЗ-2 в рядах делим на половину КПЗ-2, тоесть 30/12=2,5. Значит каждые два с половиной ряда в идеале нам надо сделать убавление. Так, конечно, невозможно, и я распределила убавления в начале каждый третий ряд (или чередуя каждый второй с каждым четвертым, это тоже самое), а закончила вторую зону убавлениями каждый второй ряд. Математически получилось каждые 2,5 ряда, плюс к этому получили нужную изогнутую линию с более медленным ритмом в начале, и более быстрым - в конце второй зоны.

Выставляю схемку еще раз с красными пометками как наглядность того, о чем мы здесь разговаривали.

 

Пройма без лирических отклонений

Эту схему и формулу проймы для вставного рукава придумала и рассчитала для себя по одной единственной причине. Каждый дизайнер и автор в описаниях своих дизайнов предлагает свои расчеты формирования проймы, и каждый раз приспосабливаться к разному описанию просто стало неудобно и утомляюще, особенно, когда встречаются не очень правильные случаи описаний проймы или они не очень удобные для дальнейшего процесса сшивания или отделки края. Мои расчеты мне удобны тем, что получается аккуратный и ровный край, который не только безупречно выглядит на изнаночной стороне, но также очень ясно и понятно, где делать стежки при сшивании или сколько набирать петель для планки. Край получается очень математический и схематичный, и при отделке мы имеем дело только с закрытыми петлями у подмышки, сразу переходящими в цепочку кромочных петель. И еще: больше мне никогда не придется каждый раз ломать голову, как правильно рассчитать и исполнить пройму, которая подходит, имеет красивую округленную линию и по которой, даже, надеюсь, так как она очень математическая, можно высчитать идеальный окат рукава. Хочу поделиться с вами.

---

Формула очень простая, исполнение тоже. Узнаем, сколько всего петель нам надо будет закрыть/убавить для каждой проймы. Эту цифру берем или из описания, или рассчитываем сами по своим измерениям и плотности вязания. Количество петель для проймы может быть четное (КППЧ) или нечетное (КППНч).

(КППЧ – 2)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Остались две петли, одна из которых убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки, остальная убавляется в четвертом ряду после всех убавлений в каждом втором ряду (см. схему).

(КППНч – 1)/2 = количество петель, закрываемых сразу в области подмышки, и это также число повторений убавлений каждый второй ряд. Последнее убавление делается в четвертом ряду. Осталась одна петля, которая убавляется у края сразу после закрытия петель в области подмышки (см. схему).

Эту формулу и схему я использовала уже не в одной модели, и тут показываю, как выглядит пройма, связаная таким образом. Mои модели Slope и Prickly Poppy (показана изнаночная сторона. Эта модель вяжется читая схемку на изнаночной стороне изделия, так как на лицевой стороне - изананочная гладь, см. схему, примечание No. 3)

   
  

 

Вставки сделаны, господа!

 

Вставляем рукав матрассным швом. Сначала сшиваем плечи, боковые швы и рукава в длину. Остается вставить рукава. Мы имеем один свободный конец нитки вверху (остался от сшивания плеча; и если оставили правильно, длины его должно хватить для всего периметра рукава), а если понадобится, мы имеем резервный конец нитки, который остался после бокового шва или же после сшивания рукава вдоль.

Я надеюсь, что вы оставили правильные кромочные петли, тут они нам понадобятся.

Начинаем сшивать сверху, находим среднюю петлю верхней точки рукава, и прошиваем ее. Пока имеем под прямым углом идущие петли рукава к переду/спинке, сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава*, повторяем от * до* до того, когда под прямым углом идущие петли рукава закончатся. Дальше сшиваем кромочные петли спинки/переда а с кромочными петлями оката рукава - один в один, как здесь. Так шьем до на подмышку закрытых петлей нижней части оката рукава и продолжаем сшивать шажочками одна петля к одной петле. Если ваше описание правильное, или же ваш проект подготовлен грамотно, количество горизонтальных закрытых петель в области подмышек (спинки к рукаву, переда к рукаву) должно быть одинаковое.

Когда доходим до точки бокового шва и шва рукава, решаем, какой ниткой продолжать - той же самой, если хватает длины, или берем резервную.

Так нужно сшивать, если ваши периметры совпадают. Если периметр рукава меньше (что вполне возможно), вверху сшиваем такими шажочками: *стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1,5 петли рукава, стежок между 1 кромочной и следующей петлей спинки/переда (зацепляем 2 ряда), 1 петля рукава*, повторяем от * до *. Также можем чуть схалтурить, если надо, в области подмышек.

 

   

Открытые секреты. Маленькие хитрости для аккуратности

Хочу с вами поделиться двумя маленькими хитростями, относящимся к вязанию резинок и планок. Это, наверное, не столь важно, так как в вязальных источниках про это не отмечают, и можно связать прекрасное изделие и без этого. Но, добиваясь аккуратности деталей, структурирования изделия и хорошей посадки, можно эти маленькие нюансы использовать.

1. После резинки, которую мы чаще всего вяжем меньшими сицами (на 0,5-1 мм тоньше), провяжите первый ряд основного полотна теми же самыми меньшими спицами, а меняйте на основные спицы только со второго ряда. Что это дает: туже связанный первый ряд сдерживает резинку и помогает ей растянуться в меньшей степени при линии соединения с основным полотном, чем если менять спицы на большие сразу. Резинка как бы обрамляется, остается прямая и ровная, образуется ощутимое разделение между резинкой и основным полотном. Тут даже трудно показать образец, этот прием не на столько заметный глазу, но, думаю суть понятная. Мои модели Bray, Prettiest, Beat, Riptide, Halyard, Nida.

   
  

2. Первый наборочный ряд для планок застежки или горловины набирайте еще на 0,5-0,25 мм меньшими спицами, чем предлагает планки вязать описание. Например, основное полотно вяжете спицами 3,5 мм, планку вязали бы спицами 3 мм, наборочный ряд для планок набирайте спицами 2,5 мм. Что это дает: так вы избегате ничайно образующихся дырок, вытянутых петель, появляется красивая планку разделяющая линия, тугость планки начинается с первого же ряда, происходит структурирование изделия. Мои модели Mila, Alloy и Dusty Rose.

  

На заметку. Закрытие петель иглой для резинки 2х2

Чаще всего в разных источниках предлагается для резинки 2х2 переместить петли таким способом, чтобы двойная резинка превратилась в резинку 1х1 и дальше закрывать способом, как для резинки 1х1. Но метод, про который вам расскажу, мне нравится гораздо больше, и из всех других методов он наиболее похож на набирание петель итальянским способом для 2х2 резинки.

Набираем нужное количество петель, вяжем резинкой 2х2 до нужной высоты. Оставляем свободный конец нитки около 2,5-3 раза длиннее, чем закрываемый край. Берем иглу и закрываем петли по этому описанию и картинкам.

1. Начинаем с двух стежков с переди. Иглу ввести одновременно в первую лицевую петлю и первую изнаночную, пропустив вторую лицевую. Протянуть нитку до конца, натянуть со средней натяженностью (фото номер 1). 
2. Иглу ввести одновременно во вторую лицевую петлю и вторую изнаночную, пропустив первую изнаночную. Протянуть нитку до конца, натянуть со средней натяженностью (фото номер 2). 
3. Теперь два стежка с зади. Иглу ввести одновременно в первую изнаночную петлю с зади и первую лицевую петлю следующего столбика. Протянуть нитку до конца, натянуть со средней натяженностью (фото номер 3). 
4. Иглу ввести одновременно во вторую изнаночную петлю с зади и во вторую лицевую петлю нового столбика. Протянуть нитку до конца, натянуть со средней натяженностью (фото номер 4).

Повторяем с первого этапа, пока прошиваем все петли. Имейте в виду, что каждая петля, лицевая или изнаночная, прошивается два раза: первый - с переди, второй - с зади.

 

* Можно сшивать петли и не сняв их со спицы, а снимать только полностью прошитые. После второго шага можно снять две прошитые лицевые, после четвертого шага - две прошитые изнаночные. 
* По моему опыту по этому способу лучше закрывать петли с изнаночной стороны. 
* Есть разница между классическими или бабушкиными петлями провязанной резинки, за какую стенку зацеплять петли. Тут главное смотреть, чтобы лицевые петли с обеих сторон ложились не перекрещиваясь.

Также показываю образцы, закрытые этим способом для планок горловины, застежки, также для рукавов и нижнего края, где резинка вязалась сверху вниз. Мои модели Coda (иглой закрытая планка горловины и застежки), Trifle (иглой закрытый нижний край, рукава и планка горловины) и Bubble (иглой закрытый воротник).

  
  

 

Уроки by Aistė Butkevičienė

 

Отчет по Hawser. Часть первая

Начала вязать Hawser от Jared Flood, Brooklyn Tweed Fall 14 практически сразу после выхода коллекции. Имелись оригинальные нитки того же самого цвета, глубоко-красного, но вот как то решила перейти на темно-зеленый, тоже Brooklyn Tweed Shelter. После моих изменений в паттерне, зеленый показался мне больше в тему, чем красный. Хотелось сделать из него полупальто: толстые нитки, твид, огромные араны, легкий силуэт А. Для этого я удлинила свитер на 1,5 раппорта косы. Долго раздумывала над тем, как тут вписать переднюю застежку, ведь по центру идет коса. Сначала думала сделать 4 косы на спинке, чтобы на передних полочках разделить их по два. Потом почитала статью автора про творческий процесс создания дизайна; у него изначально тоже были 4 косы на каждой стороне, позже такой вариант показался ему слишком загруженный. После прочтения таких мыслей создателя, я спокойно распрощалась с передней косой, и теперь у меня с переди будут только две косы, а спинка останется с тримя. Также убрала боковую резинку, чтобы не загружать лишними деталями. Спинку и передние полочки вязала отдельно. 
Про "чудо-косы" я уже рассказывала, также про подбор пуговиц для этого проекта. Можно посмотреть и на Раве, доступ открытый.

 

Как я вставляла спущенный рукав

Спущенный рукав можно вставлять 4 способами: 
1. Связать снизу вверх, петли закрыть и пришить матрассным швом, при этом шов получается очень толстый и неэластичный. 
2. Набрать петли на пройме и связать сверху вниз. Минус такого способа - петли манжета придется закрывать иглой, и край получится чуть разный, чем резинка низа, набранная, например итальянским набором петель. 
3. Связать снизу вверх, петлей не закрыть и пришить полу-матрассным полу-трикотажным швом, очень хороший способ, но трудно расчитать шаги стежков, можно ошибиться с натяжением полотн. 
4. Я для себя решила объединить 2-ой и 3-ий способы, Связала рукав снизу вверх, оставила петли открытыми. Из другого моточка набрала петли по пройме одинаковым ритмом на одну петлю больше, чем петлей на рукаве, провязала один изнаночный ряд и сшила трикотажным швом (при сшивании трикотажным швом идет скос на половину петли, и этот скос компенсировала дополнительной петлей).

До завершения моего Hawser осталось... одна полочка да один рукав.

  

Уроки by Aistė Butkevičienė

 

 

1. Косы, каких еще не было. В своей одной из последних моделей Hawser знаменитый дизайнер Jared Flood, основатель Brooklyn Tweed, применил два приема, которые для меня изменили понятие о вязании кос основательно. Первое, коса, связанная из 17 (!) петель необычно плоская. Вы скажете, что это не возможно, и вы правы, если вязать по старинке. И тут два спущенных накида в нужном месте меняют все. В ряду, где делаете перекрещение, перед каждой полосой косы делаете накид, а в следующем изнаночном ряду накиды распускаете. Так добавляется свободная длина для дальнейшего растяжение петлей при перекрещивании. Гениально! И другой не менее важный прием - как перекрестить косу внизу у резинки не заставляя резинку фолдить? Да просто! Вырастить ее, как куст, начиная с меньшего количества петлей и добавляя по 2 петли в каждом 4-ом ряду до первого перекрещивания. Коса постепенно расширяется, и при первом же перекрещивании сужается. Все гармонично. Запомнила на всю жизнь - низкий поклон талантливому мастеру. 

 

 Коса состоит из: 1 изнаночная, 8 лицевых, 1 центральная изнаночная, 8 лицевых, 1 изнаночная. Когда доходит ряд для скрещивания, вяжем так: 1 изнаночная, 8 петель снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой, накид, 8 лицевых, 1 изнаночная, накид, 8 лицевых с дополнителной спицы, 1 изнаночная. Следующий изнаночный ряд: 1 лицевая, 8 изнаночных, распускаем накид не провязывая, 1 лицевая, 8 изнаночных, распускаем накид не провязывая, 1 лицевая.

Фотографии, слева: модель Hawser, выращивание косы, плоские косы.

Лесная прогулка

Яблочный сок

Старая краска

Marine Mania

В середине лета

Рок-н-ролл

Nida

Шаг за шагом. Простой ответ на сложный вопрос: почему "на лево" некрасиво?

Текст автора Aistе Butkeviсienе:

 

Начну со всем знакомой ситуации. Некрасивый наклон убавок на лево (left leaning decreases):

  

А теперь уже могу открыть секрет, почему я не связала своего Водопада. Ровно из-за этой причины: на фотографии ниже сложила рядом убавления верхней и нижней волны. Деталь постирана, отпарена, но результат не нравился. Конечно, можно было махнуть рукой и не париться из-за ерунды, но тогда потеряла спокойствие, и решение проблемы стало важнее самого проекта. Поиск занял девять месяцев. Связала несколько десятков образцов, прочитала все, что смогла найти в интернете. Есть много решений, но ни одно мне не нравилось, или я просто не нашла.

В интернете и даже в моей темке (вы делились опытом) предлагались разные решения: 
1. Делать убавления некрасивой стороны на изнанке. Не всегда удобно, получается перескок на один ряд и не получается использовать при узорах. 
2. Связывать эти две петли левой спицей. Очень трудоемкий и неудобный метод. 
3. Поправлять кривые петли спицей вытягивая короткую ножку петли. Все возвращается пять минут спустя. 
4. Метод SYTK (slip yank twist knit) или STT (slip twist turn): снять первую петлю, растянуть вторую петлю, скрестить вторую и связать. Петля ложатся красиво, но перекрещенная нижняя петля заметна. 
5. Метод с крючком: оставить петлю до двух связываемых петель на петледержателе, дальше вязать очень свободно без этой петли. После завершения убавок, пройтись крючком цепочкой, возвращая петлю в число, начиная от оставленной ниже петли и съедая лишнюю свободную длину ниток. Очень замороченный метод. 
6. Метод снятой и вытянутой петли. На изнанке снять связанную петлю не вывязывая. Красивый метод в узорах, петли ровные, но для формирования пройм и горловины не подходит. 
7. Не обращать внимания - после третьей-пятой стирки на изделии как бы все выровнится.

Есть еще несколько вариантов, но они мне показались очень громоздкие и трудоемкие. Ну разве нету простого решения, казалось бы такой простой проблемы? Почему петли убавок на право ложатся ровненько и красивенько, а петли на лево - корявые и пляшущие? Дело в разном натяжении нитки при связывании, появляющейся лишней длины и в стремлении петель к удобству.

Убавления "цепочкой"

Приготовила образец привычного метода (первая картинка), который связаный так: 2 вместе на лево или вязание с протяжкой (psso или ssk) и 2 вместе на право (k2tog). Для вязальшиц бабушкиного стиля вязания - наоборот, хотя и у классического, и у бабушкиного стиля вязания вид один и тот же. Также для сравнения связала образец своим найденным методом (вторая картинка). Сравниваем правую сторону образцов, наклон убавок - на лево (третья картинка).

  

Убавления "елочкой"

Такая же самая проблема с наклоном на лево можем наблюдать и в убавлениях "елочкой". Только "некрасивости" перенеслись на левую сторону образца. Приготовила образец привычного метода (первая картинка), который связаный так: 2 вместе на право (k2tog) и 2 вместе на лево или вязание с протяжкой (psso или ssk) . Для вязальшиц бабушкиного стиля вязания - наоборот, хотя и у классического, и у бабушкиного стиля вязания вид один и тот же. "Елочка" на левой стороне более выпуклая, а верхняя петля убавок перекошенная. Левая ножка петли непропорционально вытянутая, правая практически невидна. Также для сравнения связала образец своим найденным методом (вторая картинка), который уровновешивает обе стороны и "елочки" выглядит более одинаково. Сравниваем левую сторону образцов, наклон убавок - на лево (третья картинка).

  

Конечно, мой вариант, наверное, не самый идеальный, можно найти отличия на правой и на левой стороне, но результат явно лучше привычного. Воплотить этот метод очень просто, только надо вникнуть. Я уже рассказала, что петля, которая идет с верху, вытягивается, ложится, как ей удобно и забирает лишнюю длину на себя. Нам нужно не дать петле уюта и удобства, а заставить ее послушаться нас. Мой метод работает как для классического, так и для бабушкиного стиля вязания. Есть некоторые отличия, о них расскажу дальше.

Петли бабушкиного стиля вязания ложатся левой ножкой петли поверх спицы (первая картинка), классические петли - правой ножкой поверх спицы (вторая картинка). Для моего метода наши две вместе связуемые петли должны "смотреть" друг на друга (третья картинка), ровно как смотрят ладони моего мужа (спасибо ему, что позволил сфотографировать свои руки). Для этого нам надо в изнаночном ряду перед каждым рядом, где на лицевой стороне пойдут убавления, связать одну из двух будущих вместе связанных петель другим стилем вязания, чтобы получить друг на друга смотрящих петель. Какую как, по ходу разобраться несложно. Метод не работает, если на лицевом ряду просто измените направление петли.

   

Теперь разговор пойдет только об этих двух петлях. Первая петля - это та петля, которая пожится поверх второй петли. 
1. Вводим спицу с переди за заднюю стенку первой петли, слегка не вытягивая приподнимаем ножку и ... 
2. ... сразу вводим спицу во вторую петлю (как при бабушкином стиле вязания вязали бы лицевую петлю). 
3. Протягиваем нитку просто как при лицевом вязании. 
4. Имеем первое убавление. Петле не дали растянуться и лечь как ей удобно. На изнаночной стороне не забываем про "ладони" и подготавливаем новую парочку друг на друга смотрящих петель для следующего убавления. 
5. Повторяем нужное количество убавлений и имеем результат. Ровно тоже самое вяжем и для убавлениях "елочкой", только действие происходит на противоположной стороне детали.

   
 

Удачи вам и ровных петелек в буквальном смысле этого слова. Если найду улучшения, какие-то нюансы или уточнения, обязуюсь в будущем огласить.

 

https://club.osinka.ru/topic-173577?p=17793640#17793640

Пуловер "Dragonfly" (Стрекоза) by Aistė Butkevičienė

http://club.osinka.ru/topic-189720?p=18463215#18463215
http://club.osinka.ru/topic-173577




1.


2.


3.


4.


5.



1.


2.







Размер: M (L, XL)
Обхват груди: 98-100 (102-104, 106-108) см
Обхват бедер: 102-104 (108-110, 114-116) см
Размер чаши груди: A -B, (B-C, C-D)
Высота ростка: 2 см
Рост: 167-175 см. Для другого роста можно подкорректировать длину изделия.
Предлагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: в среднем +15-17 см
Образец на модели связан по описанию размера L с 15 см свободой облегания.
Примененные усложнения вязальной выкройки для лучшей посадки изделия: боковая горизонтальная вытачка для груди, вертикальная вытачка для груди, перед шире спинки, возвышен росток за счет удлиненных задних линий реглана, анатомическая изогнутая форма реглана, вытачки для плеч за счет смены ритма убавлений на рукавах и разницы в плотности вязания.
Пряжа 100% кашемир (стоковый) в три сложения, метраж в бобинке – 860 м в 100 г. Для вязания используется пряжа в три сложения, окончательный метраж – 285 м в 100 г, всего 380 (420, 460) г, 1100 (1200, 1320) м.
Спицы и дополнительные принадлежности: 3,5 и 4 мм (прямые) для основных деталей, 3,5 мм (круговые) для планки горловины, игла с тупым концом для сшивания.
Плотность вязания
Лицевая гладь: 19,5 п. и 29 р. = 10х10 см
Узор «Крупная сетка»: 19 п. и 24 р. = 10х10 см
Полное описание во вложении