Лунный календарь на 2013 год: сажаем цветы. Каждый садовод и огородник знает, что для посадки растений надо сверяться с лунным календарем, когда же будут самые благоприятные дни. А когда стоит сажать цветы в 2013 году? Благоприятные дни для посадки семян цветов: 17-19, 22-24 апреля 19-21 мая 15-18, 20-22 июня 14-15, 17-20 июля 14-16, 19-21 августа 16-19 сентября 12-15, 17-19 октября 7-9 ноября Благоприятные дни для посадки вьющихся растений: 14-16 апреля 11-13 мая 17-19 июня 15-17 июля 11-13 августа 7-10 сентября Благоприятные дни для посадки клубневых и луковичных цветов: 17-19, 22-24 апреля 19-21 мая 15-18, 20-22 июня 14-15, 17-20 июля 14-16, 19-21 августа 16-19 сентября 12-15, 17-19 октября 1-3 ноября Благоприятные дни для укоренения черенков цветов: 10-14 апреля 12-15, 22-25 мая 15-18 июня 16-19 июля 16-19 августа 14-16 сентября 9-11 октября 7-9 ноября Благоприятные дни для пересадки растений: 14-16 апреля 17-19 мая 20-22 июня 12-14 июля 13-15 августа 10-14 сентября 7-11 октября 8-11 ноября Неблагоприятные дни для любых работ с цветами в 2013 году: 2-4 мая 1-3, 30 июня 1-2, 29-31 июля 28-30 августа 26-28 сентября 26-28 октября 24-26 ноября 23-25 декабря

.Cтатья написана на основе вопросов, заданных на прямой линии, организованной газетой "Цветок"

На что обратить внимание при покупке орхидей?

Категорически нельзя приобретать растения с большими по площади темными пятнами на листьях или бульбах — они свидетельствуют бактериальном заражении! Особенно это касается фаленопсисов и других растений с толстыми, мясистыми листьями. Допустимы лишь мелкие дефекты листьев. Пораженная часть листа может быть обрезана, что вводит в заблуждение неискушенных людей. Есть свои нюансы и при покупке растений с бульбами. Необходимо определить, какая из бульб выросла последней (т. е. является самой молодой), и сравнить ее размер с предыдущими. Если орхидея оранжерейная и последний рост значительно меньше, чем несколько предыдущих или на лицо постепенное уменьшение размера бульб, то растение явно находится не в лучшей форме или деградирует. Следует заметить, что в комнатной культуре, иногда у каттлей бульбы становятся ниже ростом, но толще (кряжистее). Это происходит постепенно (в течение нескольких лет) из-за изменения условий содержания (наши квартиры значительно отличаются от оранжерей) и не является признаком вырождения. У многих здоровых орхидей, особенно камбрий, наоборот, бульбы в комнатной культуре начинают постепенно увеличиваться в размере, да и листья увеличиваются из-за более низкой общей освещенности.

Где и когда приобретать орхидеи?

Есть несколько путей приобретения орхидей. Наиболее простой способ – купить в цветочном магазине. Сейчас это не проблема для многих больших городов. Можно попытаться разыскать местных любителей и приобрести что-нибудь у них. Если есть Интернет или знакомые, имеющие возможность выхода в Сеть, то существуют русскоязычные сайты с форумами взаимопомощи и заказа орхидей через Интернет. Правда стоимость таких орхидей с учетом доставки может быть весьма значительна.
Приобретение в магазине имеет как свои достоинства, так и недостатки. Во-первых, в мелких цветочных магазинах или ларьках часто кроме стоимости никакой достоверной информацией о продаваемой орхидее не обладают. Хуже того, могут выдать и ложную информацию по поводу вида, рода или коммерческого названия растения. Один раз пришлось наблюдать, как продавали орхидею под названием «Сторчик». С польского это переводится просто – орхидея. С другой стороны иногда имеется возможность выбора из нескольких однотипных растений.
Хотя и считается, что наиболее надежный метод приобретать орхидеи у любителей, потому что они уже адоптированы к комнатным условиям, жизнь вносит свои коррективы. Дело в том, что разделить орхидею на равноценные части редко когда удается. Например, задние части орхидей (со старыми бульбами) в подавляющем большинстве случаев имеют корни хуже, чем передние, так как корни орхидей в горшках недолговечны и часто живут один-два сезона, чему активно способствует неправильная агротехника. Естественно, опытный любитель, лучшую часть оставляет себе «на развод», а начинающему попадает проблемная «делёнка» (специфический орхидейный жаргон, так называют часть разделенного растения). В такой ситуации лучше брать растение с проснувшимся новым ростком, из которого в дальнейшем появятся новые корни. Можно после приобретения оставить растение на некоторое время у бывшего владельца как бы «на пансион» до появления новых корней. Это упростит задачу дальнейшего ухода при отсутствии опыта. Ну и не надо стесняться спрашивать, что и как. И самое мудрое, не полениться записать советы по уходу за приобретаемым растением.
Процесс заказа через Интернет может занять много времени, зато дает возможность приобрести видовые орхидеи и редкие гибриды, которые в цветочных магазинах никогда продаваться не будут. Правда, и тут случаются неудачи. Иногда может прийти не то, что заказали или растения могут задержаться на таможне и прийти не в лучшей форме.

Какие орхидеи наиболее подходят для начинающих орхидеистов и наших квартир?

Однозначного ответа нет. Точно не подходят к условиям наших квартир холодолюбивые природные виды, особенно из горных лесов, которым нужна еще и повышенная влажность. Что же касается гибридов, продаваемых через цветочные магазины, то часто успех в большей степени зависит от состояния приобретенного растения, а не от его видовой принадлежности и условий в квартире. В цветочных магазинах пока еще редко появляются орхидеи, которые требуют особых условий содержания. Наиболее интересные цветы у эпифитных орхидей родом из тропиков и субтропиков. Однако по агротехнике к обыкновенным цветам ближе земляные орхидеи. Из земляных орхидей начинающим можно рекомендовать сбрасывающие на зиму листья орхидеи: каланту одетую (Calanthe vestita), которая обычно без проблем цветет осенью и тунию Маршалла (Thunia Marshalliana), которая дает цветонос из макушечной почки и для стимуляции цветения требует некоторого сокращения полива в июне-июле. Блетилла полосатая (Bletilla striata) и плейоне неплохо растут, но могут цвести не каждый год. Последние две орхидеи часто появляются в продаже весной в цветочных магазинах и цветут после периода покоя обычно весной. Все они прекрасно растут в обыкновенной садовой земле. Из эпифитных орхидей наиболее живучими считаются гибридные фаленопсисы, камбрии, гибридные онцидиумы, каттлеи и их гибриды, дендробиумы. Из полуэпифитов – пафиопедилумы (башмачки), цимбидиумы. Единственным недостатком фаленопсисов, является то, что корни растут прорывая мясистые основания листьев. Если при поливе в это место попадает вода, то может начаться гниение. Перед приобретением надо внимательно осмотреть все места прохода корней через листья на предмет отсутствия подозрительного почернения или гниения. Не следует приобретать пафиопедилумы состоящие из одной розетки с цветком. Эти растения получены по ускоренной технологии с применением гормонов роста и стимуляторов цветения и считаются разовыми. Что с ними будет дальше, никто не знает. Могут выжить, а могут и быстро пропасть. Кроме того, окраска цветов потом зачастую не соответствует первому цветению. В принципе достаточно живучи орхидеи, продаваемые под общим названием камбрия, хотя часто это могут быть и одонтоцидиумы или одонтонии. Единственное исключение – сложный гибрид вуистекеара (вейлстекеара) Камбрия «Плюш» (vuylstekeara Cambria “Plush”), которая, по общему мнению, относится к проблематичным, хотя в некоторых книгах для орхидеистов называется простой. Нет особых проблем с голландскими онцидиумами. Часто они цветут два раза в год. Хорошо растут дендробиумы, но обычно это различные гибриды с участием дендробиума нобиле (Dendrobium nobile), которые требуют для цветения значительных перпадов температуры с одновременным резким сокращением или даже полным прекращением полива на несколько месяцев. Такие условия не каждый может создать, так цветоводы, воспитанные на уходе за обычными цветами, психологически не могут так долго не поливать растение. Начинающим лучше не приобретать ванды, а в жарких и сухих квартирах, без дополнительных мер по увлажнению воздуха, хотя бы летом, плохо растут гибридные мильтонии и мильтониопсисы. Бывают проблемы и с некоторыми считающимися холодолюбивыми цимбидиумами, у которых цветоносы на начальном этапе развития защищены чехлом из большого количества прикрывающих чешуй. В теплых квартирах их приходится аккуратно разрезать вдоль для обеспечения доступа воздуха, иначе при температуре выше +20 градусов цветонос может перегреться и пропасть.

Пересаживать ли орхидеи после приобретения в свежий субстрат?

Предварительно надо сказать несколько слов о субстрате, в котором орхидеи обычно поступают в продажу. Он мало напоминает рекомендуемую для эпифитных орхидей сосновую кору. Для промышленной культуры орхидей обычно применяют торф с различными добавками и часто с влагоемким наполнителем – поролоном (иногда бывает субстрат на основе минеральной ваты). Такой состав субстрата объясняется просто. В промышленной культуре применяется так называемый «полив волной». Растения стоят в длинных поддонах, имеющих чуть заметный наклон. Таймер включает насос и в поддон накачивается некоторое количество воды с удобрениями. Субстрат нижней частью начинает ее впитывать, а через определенное время этот же таймер открывает сливное отверстие и лишняя вода сливается. Все точно рассчитано, влажность субстрата выборочно контролируется датчиками и перелива не бывает. Таким образом, практически без персонала, можно растить десятки тысяч растений. Поэтому-то субстраты большинства импортных растений как две капли воды похожи. Затем орхидеи начинают путешествовать по аукционам, оптовым поставщиками т.п., где уход уже ручной. Тут-то и возможны первые ошибки в поливе. Избыточный же полив в магазинах дело обычное – таким образом, пытаются продлить время жизни цветов, а корни начинают погибать от недостатка кислорода. А узнать об этом можно обычно только во время пересадки растения, так как некоторое время растение с частично погибшими корнями может плотно сидеть в субстрате и иметь приличный вид.
Так как изначально корни орхидей привыкли к влагоемкому субстрату, пересадка в рыхлый субстрат на основе сосновый коры может спровоцировать относительно быструю (этот процесс может длиться несколько месяцев) гибель корней, которые не смогут адаптироваться к другому субстрату. Поэтому спешить с пересадкой надо не всегда. Пересадка категорически показана только, если заведомо имеются гнилые корни. В этом случае после пересадки в кору надо создать растению более влажные условия, например, накрыть прозрачной пластиковой бутылкой без дна. Полив нужно давать минимальный, в первое время чуть увлажняя субстрат, так как если корней мало или практически нет, то нет и смысла поливать. Постепенно увеличивать полив можно будет, когда новые корни уйдут в субстрат. Они изначально уже будут приспособлены к новому субстрату. Хуже всего переносят пересадку в менее влагоемкий субстрат орхидеи с тонкими корнями, так как при хорошо развитой корневой системе заполнить промежутки между тонкими корнями кусками коры практически не возможно. Соответственно, тонкие корни попадают в условия увлажнения значительно хуже, чем у них были. Иногда орхидеи годами прекрасно растут в промышленном субстрате, если корни изначально были нормальные и орхидеи правильно поливают.

Как, когда и во что пересаживать орхидеи? Можно ли приобрести для них почву в цветочных магазинах?

Почва, продающаяся в магазинах, для орхидей не подходит. Для земляных орхидей лучше всего набрать легкой садовой земли богатой перегноем. Для эпифитных орхидей основным компонентом является вываренная и высушенная перед употреблением сосновая кора без смолы. Кору желательно собирать с недавно погибших деревьев.

Как лучше разместить орхидеи в квартире? Можно ли их содержать на балконе?

Обычно орхидеи размещают на окнах, защищая их от прямого солнца шторами из тонкой белой материи, расположенными вплотную к внутренней раме окна. В этом случае нагрев, как оконного проема, так и комнаты будет минимальным. Особенно это актуально для юго-восточных и западных окон, в которые летом солнце длительное время светит под небольшим углом. Некоторые любители располагают орхидеи в глубине комнаты, организуя им подсветку лампами дневного света. Летом многие из орхидей будут хорошо себя чувствовать на балконе северо-восточной, северной и северо-западной ориентации. Прямых лучей солнца там практически нет, а общая освещенность орхидеям вполне подходит. На балконах другой ориентации их придется защищать от солнца, а в самые жаркие месяцы орхидеям с тонкими листьями будет там слишком сухо.

Как температура нужна орхидеям?

Для выращивания орхидей в комнате решающими факторами являются крайние значения максимальной летней и минимальное значение зимней температуры помещения. По отношению к температурному режиму все орхидеи можно разделить на три группы: 1) виды, происходящие из равнинных или влажных прибрежных тропических лесов (фаленопсисы, ванды, некоторые виды пафиопедилумов, каттлей, онцидиумов, дендробиумов), требуют круглый год равномерного теплого содержания, нуждаются в летних дневных температурах в пределах 25 – 28 °С и зимних ночных - не ниже 15 – 18 °С. Для многих растений этой группы суточный перепад температуры может не превышать 3 – 5 °С; 2) виды, произрастающие в средних поясах гор тропиков (многие виды разных родов орхидей), предпочитают умеренно теплое содержание. Считается, что они требуют более прохладных условий с летней дневной температурой около 18 – 22 °С и минимальной зимней ночной близкой к 12 - 15°С, однако при своевременном поливе многое из них способны выдерживать значительное, но кратковременное (в пределах нескольких часов) повышение температуры; 3) виды, обитающие в высокогорьях или в районах с субтропическим климатом, нуждаются в прохладном режиме (многие лелии, некоторые целогины, австралийские дендробиумы, некоторые пафиопедилумы). Для них желательна дневная летняя температура не выше 22°С, а оптимальная зимняя ночная 7 - 10 °С. Почти все орхидеи зимой нуждаются в температуре на 3 - 4 °С (и более) ниже, чем летом. Для некоторых важны также и суточные колебания температуры: ночью температура должна быть на 3 - 6 °С ниже дневной. Приведенные величины примерны и при выращивании конкретных видов орхидей могут служить лишь ориентирами, позволяющими оценить условия квартиры для содержания тех или иных видов. Следует отметить, что большинство орхидей продающихся в цветочных магазинах теплолюбивые гибриды и лишь гибридные мильтонии, некоторые пафиопедиллумы и цимбидиумы относятся к средне температурным видам. Холодолюбивых орхидей в наших цветочных магазинах не бывает.

Какая влажность необходима орхидеям, нужно ли их опрыскивать, и имеет ли смысл ли приобретать специальные увлажнители?

Большинство эпифитных орхидей успешно приспосабливаются к пониженной влажности и неплохо развиваются при относительной влажности воздуха 40%. Частично недостаточную влажность можно компенсировать некоторым увеличением полива или аккуратным опрыскиванием. Однако капли влаги при низких температурах зимой, а также в летние ночи опасны, так как могут вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах, а иногда и загнивание. По этому опрыскивать орхидеи желательно в первой половине дня, чтобы к вечеру они успели обсохнуть. Особенно важно помнить об этом в период роста, чтобы не допустить загнивание точек роста и нежных молодых листьев от оставшихся на них капель воды. Отступать от этого правила можно только в самые жаркие летние месяцы. В этот период орхидеи обсыхают очень быстро. Опрыскивать нужно так, чтобы струя была перпендикулярна растению или шла снизу вверх, но не сверху вниз.
Ставить дополнительные увлажнители в квартире не всегда целесообразно. И для квартиры и для здоровья это не очень хорошо. Если появится желание растить виды, требующие повышенной влажности можно сделать самому из аквариума или приобрести готовый флорариум. Сейчас это уже не проблема.

Какая вода предпочтительнее для полива и есть ли различия в поливе орхидей разных видов? Как быть с жесткостью воды для полива?

Лучше всего поливать мягкой водой. Для этого воду надо прокипятить, дать отстояться и использовать только верхние 2/3 слоя воды. В этом случае растворимые соли кальция и магния частично переходят в нерастворимые и выпадают в осадок. Можно использовать и тот факт, что лед чище, чем вода, из которого он образуется. Налейте в пластиковую бутылку воду и поместите ее в морозильную камеру на несколько часов. Часть воды замерзнет. Остаток воды с основной частью солей сливаете, а лед растаиваете и используете для полива. Не следует применять химические смягчители воды и ионообменные фильтры, так как там соли кальция заменяются солями натрия, который вреден растениям.

Чем отличается уход за орхидеями летом и зимой?

В основном режимом полива. Зимой температура на подоконнике значительно меньше чем летом и корни функционируют хуже. Излишний полив может их погубить. Также следует отказаться и от опрыскивания. Так как за зиму орхидеи отвыкают от солнца, весной возможны солнечные ожоги листьев. Весной орхидеи надо постепенно приучать к повышенной освещенности, защищая от прямых лучей солнца марлей, калькой и т.п. материалами.
Как удобряют орхидеи?

Практически все орхидеи приспособлены довольствоваться малым количеством питательных веществ. Концентрация больше 2 гр. удобрения на литр воды может быть опасна для корней подавляющего большинства орхидей. Нормальная концентрация 1 гр. на литр и только для крупных и быстро растущих экземпляров она может быть повышена а до 1,5-2 гр. на литр. Подкармливают орхидеи только в период активного роста, когда орхидея начинает формировать бульбу (где-то через 2-3 месяца после начала роста). Обычно эпифитным орхидеям хватает 6-8 подкормок в год, но крупные растения могут потребовать более частых подкормок. Подкармливают раз в две недели, а в промежутках (тоже раз в две недели) хорошо промывают субстрат чистой водой, чтобы не было засоления. Закончить подкормку надо раньше чем полностью сформируется бульба, иначе на зиму глядя может начаться очередная вегетация. К концу вегетации лучше подкармливать удобрением с повышенной долей фосфора, что стимулирует цветение. Зимой или весной у орхидей, особенно зимующих без подсветки, могут пожелтеть и опасть листья на самых старых бульбах (а у фаленопсисов и ванд пожелтеть и опасть самые нижние листья). Предотвратить это на некоторое время можно сделав одну-две профилактические подкормки осенью или в начале зимы малой концентрацией удобрения, не более 0,5 гр. на литр. Однако следует знать, что сброс старых листьев явление нормальное, так как они имеют определенный срок жизни. В комнатной культуре иногда не более нескольких лет для многих видов с тонкими листьями. Бульбы живут дольше, до 6-8 лет, но тоже утилизируются растением в положенный срок. Если бульба желтеет раньше, чем ожидается, то ее следует быстро отрезать от остального растения. Особенно оперативно нужно реагировать, если пожелтение бульбы начинается в нижней ее части. Чаше всего это указывает на проникновение в бульбу болезнетворных организмов через корни и ризому. Обычное явление при долгом избыточном поливе.

Как получить цветение орхидей?

Отсутствие цветения орхидей является камнем преткновения для многих начинающих орхидеистов. Основная их ошибка – излишний полив свих растений, как во время закладки цветочных почек (первые месяцы развития молодых ростков для каттлей, лелий и их гибридов), так и в завершающую стадию вегетации (это относится практически ко всем видам эпифитных орхидей, которые цветут сразу после окончания вегетации). Для разных видов между закладкой цветочной почки и началом развития цветоноса может пройти достаточно большой промежуток времени, так как некоторые орхидеи цветут после покоя. Решающим фактором для инициации цветения большинства эпифитных орхидей, цветущих непосредственно после окончания очередного роста, являются признаки наступающего сухого периода, о котором в природе растение узнает по уменьшению количества осадков (в комнатной культуре – сокращение полива). Дополнительными стимулами могут быть температура и освещенность. Влияние же фотопериодизма на цветение большинства орхидей многие зарубежные исследователи отрицают. Парадоксально, но риск остаться без цветения больше у любителей, которые правильно поливают свои растения во время вегетации (адекватно условиям). Корневая система их орхидей обычно в хорошем состоянии, часто сильно развита (последствие следования совету: «лучше недолить, чем перелить»). И, если заранее не ограничить полив, можно получить новую вегетацию вместо цветения.

Как размножают орхидеи?

В любительской практике только делением большого растения на несколько кустов. В промышленном разведении применяют семенное размножение и размножение на стерильной питательной среде кусочками ткани, обработанных специальными стимуляторами. Называется это – in vitro.

Типичные ошибки начинающих.

Типичная ошибка – перенос на орхидеи приемов ухода за обычными растениями. Корни большинства эпифитных орхидей обязательно нуждаются в небольшой периодической просушке и быстро гибнут от постоянного увлажнения. У многих орхидей с бульбами (камбрии, онцидиумы, одонтонии, одонтоцидиумы) надо внимательно следить за состоянием поверхности бульб. Как только появляются небольшие морщинки (это называется потеря тургора) нужно немного полить и бульбы снова становятся гладкими. У орхидей с мясистыми листьями большой поверхности (фаленопсисами и др.), при дефиците влаги листья сначала опускаются вниз, затем утончаются по всей поверхности, а уж потом на них появляются морщинки. У некоторых видов старые бульбы всегда немного сморщены. Временное небольшое сморщивание бульб бывает у некоторых видов (например зигопеталюмов) в период роста цветоносов и цветения. Если цветоносы высокие, толстые, со множеством цветов и быстро растут, корневая система может не справляться с доставкой им питательных веществ, которые начинают отбираться из бульб. Увеличением полива, даже с удобрениями, такое сморшивание обычно полностью устранить не удается. Оно постепенно проходит после окончания цветения. Сморщивание бульб может быть и признаком активного роста корней.

Почему иногда листья орхидей становятся вялыми?

Вялыми листья становятся из-за дефицита влаги, но причин этому может быть несколько. Например, у фаленопсисов потеря упругости и опускание нижних листьев может быть, как от гибели корней питающих эти листья, так и из-за недостаточного полива. Соответственно и реакция должна быть различная. Иногда в жару корневая система может не справляться с доставкой влаги растению, так как пропускная способность ее ограничена. Более частый полив проблемы не решит. В этом случае надо или повышать влажность или переместить растение в место с меньшей температурой пока корневая система не нарастет.


Материал подготовлен Ракицким С.Е. © 2004 г. http://orchidsby.h12.ru/

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":

Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 17 - ВЕНЕРИН БАШМАЧОК
Часть 18 - Почему не цветут орхидеи (статья Ракицкого С.Е. )
Часть 19 - Советы начинающим .Cтатья написана на основе вопросов, заданных любителями орхидей на прямой линии, организованной газетой "Цветок"
Часть 20 - Культура орхидей рода фаленопсис и их гибридов в условиях квартиры. Ракицкий С.Е.
Часть 21 - Содержание целогин в домашних условиях.
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

фаленопсис орхидея

 

Серия сообщений "цветы на ТОРТЫ!!! и рецепты МАСТИКИ":
Часть 1 - Калла из мастики от evgesha.s с сайта koolinar.ru
Часть 2 - Орхидея из цветочной пасты от evgesha.s с сайта koolinar.ru
...
Часть 7 - Сахарная мастика для кулинарных фантазий
Часть 8 - Лебедь из мастики
Часть 9 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 10 - кленовые листочки
Часть 11 - ЛЕПИМ ОРХИДЕЮ
...
Часть 15 - Торты как произведение искусства от Сильвии Вейншток
Часть 16 - для меня постик
Часть 17 - Мастика для цветов,покрытия тортов,фигурок N 2

Приобретая цветущую орхидею, обычно надеются на ее последующее регулярное цветение. Однако, часто этого не происходит, что вызывает законное недоумение владельца растения. А дело в том, что для цветения орхидеям в определенной фазе развития необходимо создавать условия, напоминающие комплекс климатических факторов, необходимых для начала развития их генеративных органов. К сожалению, в соответствующей литературе практически нет описания этих условий для различных видов орхидей. А фразы типа: "… вид не требователен к условиям содержания, быстро растет и регулярно цветет" только дезориентируют неискушенных цветоводов.

В природе орхидеи в основном опыляются летающими насекомыми. В большинстве случаев они приурочивают цветение ко времени активного лёта насекомого - опылителя, которое зависит от климатических условий в месте произрастания конкретных видов орхидей. Как же орхидеи определяют время цветения? В отношении многих эпифитных орхидей, цветущих сразу после окончания вегетации все достаточно просто. Ориентиром служит уменьшение количества осадков предшествующее сухому периоду. В горшечной культуре это эквивалентно сокращению полива в конце вегетации таких орхидей.

В зоне тропиков (откуда и происходит большинство интересных для комнатного содержания эпифитных орхидей) практически всегда имеется период с малым количеством или отсутствием осадков, следующий за периодом дождей. Условно его называют “сухим” периодом, но это не значит, что орхидеи вообще не получают влаги. Она имеется в виде рос, но ее количества обычно не достаточно для активного роста вегетативных побегов. Наступление сухого сезона вынуждает орхидеи перейти на некоторое время в стадию вынужденного покоя. Понятно, что происходит это не мгновенно, и в начале “сухого” периода идет завершение вегетации. Продолжительность “сухого” периода может колебаться от одного до девяти месяцев. Если он не превышает несколько месяцев, то цветение обычно попадает на начало или середину сезона дождей.

Таким образом ведут себя многие онцидиумы, одонтоглоссумы, мильтонии, гибриды на их основе (практически все, что в цветочных магазанах продается по обтекаемым названием "камбрия") и многие другие сходные с ними по биологии и строению эпифитные орхидеи. В большинстве случаев, достаточно в последнюю треть или четверть периода развития бульб молодых ростов сократить полив, и цветение практически гарантировано. Именно заранее, а не в конце вегетации, как это обычно советуют. При адекватном поливе у основания бульб многих видов орхидей одновременно с вегетативными почками (находящимися обычно ниже) развиваются цветочные почки, под которые в бульбах даже формируются специальные выемки, служащие для беспрепятственного прохождения цветоноса между бульбой и внутренними кроющими листьями (чешуями).


Для разных видов может иметь значение, когда нужно начинать сокращать полив. Есть орхидеи, резко реагирующие на это и даже притормаживающие рост бульбы, пока не разовьется цветонос, а бывают такие, что сокращение полива надо начинать, когда бульба достигнет 1/3 от нормального размера. Кроме того, для цветения бульбы должны быть нормального размера для данного вида орхидеи. Ослабленное растение, с мелкими бульбами, обычно не цветет, хотя и тут бывают исключения. Взрослые растения (имеющие значительную биомассу) могут в неблагоприятных условиях дать цветонос и от мелкой бульбы.

Если же период дождей не превышает 3-4 месяца, то цветение смещается на “сухой” период. Орхидеи из таких мест обычно цветут на невызревших побегах. Так ведет себя, например, зигопеталюм Макэя из Бразилли. Из-за специфики климата он вынуждены цвести до развития бульб, так как с одной стороны, толстые цветоносы просто не смогут выйти из прикрывающих чешуй после полного развития бульбы, а со второй, “сухой” сезон у него длится шесть месяцев. В таких условиях наилучшая стратегия отцвести на ранней стадии развития молодого побега, а развитие значительной вегетативной массы завершить в период дождей, после чего начать очередной цикл развития. В условиях квартиры стимулом цветения является все тоже сокращение полива, когда молодой рост достигнет размера 30-40 см. Причем, у них в цветонос превращается одна-две почки, находящиеся не в основании будущей бульбы, где бы им было сложно выйти наружу в плотном окружении прикрывающих чешуй, а ниже по ризоме, но выше вегетативных почек. Обычно они не отходят в сторону и не прорывают нижние прикрывающие чешуи, как это бывает, например, у цимбидиумов. Такое поведение (раннее развитие цветоноса) может быть свойственно и другим видам с пузатыми бульбами. Один из одонтоглоссумов (Violetta Von Holm) с такими бульбами выкидывает цветонос на разных этапах развития бульбы в зависимости от степени полива. Бывает, что он сначала отцветает, а уж потом бульба заканчивает свое развитие.

Иногда орхидеи, не пересаживаемые в течение нескольких лет, вегетируют круглый год, развивают нормальные по размеру бульбы и не цветут, а потом вдруг зацвестают при тех же условиях содержания. Чаще всего это следствие гибели части старых корней, которые в горшечной культуре обычно больше 2–3-х лет не живут. В какой-то момент всасывающая поверхность корневой системы, работающей на все растение уменьшается, что создает дефицит влаги, инициирующий активизацию цветочных почек и последующее развитие цветоноса. Такие растения могут развивать цветоносы на разновозрастных побегах в течение всего года. С одной из моих "осенне-цветуших" каттлей произошел интересный случай. Пока корни молодых ростов подгрызали улитки, в следствии чего корневая система была плохо развита, каттлея успешно цвела. Когда избавился от вредителей и наросла хорошая корневая система, остался один год без цветения пока не выработал новый режим полива во время вегетации. Любители правильно поливающие свои орхидеи чаще рискуют остаться без цветения, так как при хорошо развитой корневой системе с поливом в большую сторону промахнуться проще.

В принципе, многие орхидеи не имеющие бульб, но запасающие влагу в листьях, в отношении цветения ведут себя аналогично. Например, гибридные фаленопсисы, которые попадают на условия зацветания осенью и весной, и могут цвести два раза в год. Сходным образом ведут себя и многие гибридные ванды при условии хорошего освещения. Это могли заметить те, кто из-за июльского отпуска нарушал режим их полива. Часто цветонос начинает развиваться уже в августе. А на светлых окнах южной ориентации перепады температуры с сокращением полива могут инициировать цветение ванд, не цветших осенью и находящихся в хорошей форме даже весной. От многих гибридных пафиопедилюмов (хотя они цветут из верхушечной почки) цветения также добиваются элементарным сокращением полива, без создания каких либо значительный перепадов температуры. У опытных любителей они цветут даже на северных окнах. Однако в нужные моменты времени передады лишними не будут. Они являются дополнительным стимулом для образования цветоносов.

Так что, большинство гибридных орхидей, продаваемых через цветочные магазины, нуждаются для цветения только в адекватном поливе в определенную фазу развития. Главная ошибка владельца излишний полив, который слишком рано инициирует активизацию вегетативных почек, в следствии чего развитие цветоносов блокируется новыми ростами или не закладываются цветочные почки (у орхидей цветущих из верхушки). У обильно поливаемых орхидей часто можно найти усохшие цветочные почки, а иногда и зачатки цветоносов в основании старых бульб.

Однако существует значительное число видов, которым и для закладки цветочной почки, и для инициации цветения необходимо специфические условия, к тому же, часто значительно разнесенны во времени. Поясню это на примере гибридных каттлей, с цветением которых у многих любителей имеются проблемы.

В некоторых источниках каттлеи делят на два типа: для которых закладка цветочной почки происходит при коротком световом дне и безразличные к этому. Логично предположить (как многие и делают), что для гибридов это так же. Не могу ничего сказать про видовые каттлеи (тем более, что идею фотопериодизма, как основного фактора, влияющего на цветение, многие зарубежные исследователи не поддерживают), но для большинства гибридов, за развитием которых я наблюдал и у себя и в коллекциях других орхидеистов, явления фотопериодизма не наблюдается. И у цветущих весной после периода покоя и у "осенне-цветущих" закладка цветочной почки (трансформация апикальной меристемы растущего пабега в генеративную почку) происходит уже в начале развития бульбы, а показателем, что это важное событие произошло и цветение возможно, обычно является чехол на конце бульбы. Иногда чехол очень маленький или его может не быть (вернее он так редуцирован, что его практически не заметно см. фото 1,2), но цветочная почка сформировалась.



Такие аномалии с чехлом происходят от того, что в начальный период развития молодого побега был избыточный для данного вида или экземпляра растения полив, но все-таки в некоторое критическое для закладки почки время он был сокращен. Постоянный же излишний полив каттлей и других орхидей, цветущих из макушки, приводит к затуханию активности апикальной меристемы растущего побега и она усыхает (См. фото).


Кстати, утверждение, что закладка цветочной почки у каттлей происходит весной-летом на фоне повышенной интенсивности света и больших суточных перепадов температуры вполне соответствует истине, так как ведет к увеличению расхода влаги на транспирацию, что в эквивалентно снижению полива.

При скудном поливе у некоторых гибридов "осенне-цветущих" каттлей цветонос может начать развиваться даже раньше окончания вызревания бульбы, в следствие чего сама бульба может так же закончить рост значительно раньше, чем достигнет нормального размера. К сожалению, наличие чехла и цветочной почки цветение не гарантирует. Для «осенне-цветущих» не должно быть избыточного полива в конце формирования бульбы, иначе начнется новая вегетация. А «весенне-цветущие» каттлеи перед цветением должны пройти период покоя с редким поливом. Если осенью началась вегетация, или зимой такие каттлеи выходят из покоя раньше времени под действием повышенной температуры и излишнего увлажнения, цветения не будет. Часто так случается, когда в самом начале развития цветоноса увеличивают полив, да еще переносят каттлею на более светлое и теплое место, провоцируя пробуждение вегитативных побегов. Пропадают цветоносы и теплой зимой при хорошей работе системы отопления из-за повышенной температуры на подоконнике и появлении ласкового февральского солнышка. «Весенне-цветущие» каттлеи нужно ставить в холодное место (+10 – +12 градусов ), желательно туда, куда солнце не достает до марта и минимально поливать, даже если цветонос начал развиваться. Перенести орхидею в более теплое и светлое место можно только после того, как бутоны достигли размера хотя бы в 1 см.


Описанное выше отнюдь не охватывает все тонкости условий зацветания эпифитных орхидей. Разнообразие климатических условий в местах их распространения накладывает свой отпечаток на условия зацветания многих природных видов и гибридов на их основе. Это становится актуально именно сейчас, когда доступность красиво цветущих ботанических орхидей повысилась.

Наибольшие трудности вызывают орхидеи из горных местностей, где сухого периода часто не бывает вовсе. В таких местах цветение орхидей может быть мало выражено (преобладает вегетативное размножение) или период цветения очень мал. Примером могут служить мильтониопсисы. В природе они живут в условиях от 30-40 мм осадков в месяц круглый год до 400-600 мм. Первые цветут в природе по мере вызревания молодых побегов (практически весь год) живя в основном, за счет туманов и росы, а последние только 1-3 месяца в год и то не активно.
Оттуда же проблемы с масдевалиями. Многие из них так же происходят из мест без сухого периода и не понятно как их стимултровать на цветение в условиях квартиры. В оранжереях стимулом похоже служат значительные (иногда до 20 градусов) перепады дневной/ночной температуры и масдевалии могут вяло цвести на протяжении практически всей зимы. Но в условиях квартиры таких перепадов просто не получить. Лучше пытаться растить те масдевалии, у которых "сухой" период в природе есть и они на него реагируют. Однако исчерпывающая информация о климатических условиях природных мест обитания масдевалий в общедоступном виде отсутствует. Те же проблемы и с дракулами.

К сожалению, по внешнему виду нецветущего растения часто нельзя определить вид орхидеи и, соответсвенно, найти о нем достоверную информацию. Показательным примером может являться одна из целогин, которая уже несколько десятилетий кочует по многим коллекциям, хорошо растет круглый год, но не цветет. А дело в том, что вместе с ней идет неверная информация о видовой принадлежности. Обычно ее считают не пахнущей вариацией целогины пониклой (Coelogyne flaссida), и почему-то относят к теплолюбивым. Была она и у меня и также не цвела. Истина открылась случайно, когда у одного из Минских любителей эта целогина в теплую осень почти до ноября провисела на улице, а будучи внесена в помещение пыталась цвести из апикальной почки молодого побега. Стало понятно, что для закладки цветочной почки орхидея должна пройти период холодного покоя. Однако и тут был важен полив. При излишнем поливе зачаток цветоноса погибал. Только холодная зимовка с минимальным поливом и скудный полив в начале развития молодого роста гарантировали ежегодное цветение.




Сложности с цветением бывают и у казалось бы банальных видов. Например, у земляной орхидеи тунии Маршалла в цветонос должна переродиться апикальная точка растущего побега. Я выращивал свой экземпляр в земле и содержал его летом на балконе с обязательным притенением от солнца. К сентябрю-октябрю вымахивали метровые палки и никогда не цвели. Причем иногда на концах побегов были зачатки цветоносов. Но однажды вегетация тунии началась рано весной и к июню она уже выросла до 40-45 см. Где-то в середине июня температура на улице упала до +13 - +15 градусов. Соответственно полив был минимален, так как земля в горшке просыхала медленно. Видя, что погода не улучшается через две недели я переместил растение в дом, а ещё через две недели заметил развивающиеся цветоносы. Иногда холодным летом на балконе и теплолюбивый цимбидиум может выпустить цветонос. Так, что совет Александра Серяпина растить ее на эпифитном субстрате с минимумом удобрений имеет глубокий смысл. С одной стороны, вегетация идет менее активно, а с другой, в июле на фоне высокой температуры вероятность закладки цветочной почки в эпифитном субстрате выше, чем в если она растет в земле, за счет более жесткого водного режима. Туния прекрасно цветет на юге в открытом грунте именно из-за высокой температуры и связанного с ней водного дефицита, способствующего закладке цветоносного побега. В условиях оранжерей она может вегетировать осенью-зимой, а цвести весной, после температурных перепадов бывающих в феврале. В старом "Цветоводстве" был совет давать летом внекорневую подкормку фосфорнокислым калием и фосфорнокислым аммонием по 1 гр. на литр.

Вообще с орхидеями цветущими из апикальной почки развивающегося побега всегда сложнее, так как трудно предугадать условия необходимые для закладки цветочной почки, а потом и инициации цветения. В доступной большинству начинающих любителей литературе эти понятия вообще не разделяют. Поэтому выяснение условий зацветания некоторых видов превращается в орхидейный детектив и требует большого терпения.

Например, весной в продаже появляются земляные орхидеи: плейоне тайваньская (pleione formosana) и блетилла полосатая (bletilla striata). С плейоне все достаточно ясно. Имеется информация, что растение с холодной зимовкой, отмирающими корнями и цветением в начале очередной вегетации. Понятно, что цветение идет за счет запасов материнской бульбы на фоне не высокой весенней температуры. Мелкие бульбы не цветут в принципе. Основная ошибка культуры – нежелание любителей выламывать лишние росты. Из-за этого бульбы мельчают, а цветения не бывает.

А вот с блетиллой (растение из Китая и Японии) такой ясности нет. Почти всегда предлагается холодная зимовка. Рекомендация не очень понятная, так как в некоторых источниках доступных русскоязычным любителям дается информация, что период покоя у нее июль-август (лето), а цветение (в природе) декабрь-январь – в конце периода вегетации. По другим источником дается цветение поздней весной – летом. В некоторых источниках имеется информация о гибели корней после сброса листьев. Однако у моего экземпляра большинство корней остаются живыми, питаясь от бульб, которые несколько сдуваются. После полива бульбы опять быстро набирают объем и начинается новый цикл вегетации. Что цветет она в конце вегетации сомнений быть не может, так есть много фото цветущих блетилл. Однако даже полное прекращение полива в конце вегетации (вернее, в конце процесса формирования бульбы) не дает цветения, что вынуждает предположить отсутствие закладки цветочной почки как таковой. Предположительная причина отсутствия цветения небольшой размер нарастающих бульб (особенно если их несколько). Кроме того имеется информация о необходимости достаточно долгого (не менее 2-3 месяца холодного периода покоя) и очень умеренного полива достаточно длительное время после начала очередной вегетации. У меня этот вид пока не цвел. Так же обстоят дела и у многих других любителей, хотя они полностью следуют рекомендациям, почерпнутым из интернета и литературы.

Еще одну проблемную группу, широко представленную в ассортименте цветочных магазинов, составляют гибридные дендробиумы с участием дендробиума нобиле. В литературе пишется, что для цветения им необходимо понижение ночной температуры до +10 с резким сокращением полива. Однако, я наблюдал в оранжерейных условиях цветение деток отсаженных от таких дендробиумов летом (температура +22 ночью – +32 - 35 градусов днем), при условии что у них практически отсутствовали нормально функционирующие корни.

Если просто поставить дендробиум из этой группы осенью в место где ночью не выше +10, а днем не намного теплее, света мало и не поливать, растение очень медленно надувает цветочные почки постепенно сильно истощаясь. В таких условиях оно находится не в активной фазе. Нужно чтобы были значительные перепады температуры с нормальным светом. Если в августе сократить полив чтобы растение закончило вегетацию, а в сентябре поместить его между рам окна (когда конструкция окон это позволяет), то для гибридов не требующих периода покоя перед цветением образование бутонов возможно уже через несколько месяцев. Ночная температура не должна падать ниже +5 градусов. Ближе к холодам растение нужно убрать внутрь на самое холодное и желательно светлое место, но поливать категорически нельзя до размера бутонов в 1 см длинной. Только после явного формирования бутонов растение можно чуть-чуть поливать раз в неделю. От тепла и полива бутоны могут усохнуть. Когда начинается стремительное развитие бутонов, предшествующее раскрытью цветов, можно поливать нормально.

Так как у большинства любителей обычно нет возможности создавать такие условия осенью, цветение этих дендробиумов проще получить весной, когда появляется солнце и будут большие перепады температуры в течение дня. Лучшее окно для этого юго-восточное, так как солнце весной стоит еще низко и долго нагревает оконный проем. Содержание растения в период покоя зависит от температуры. Если температура не выше +12 градусов, некторые любители раз в две-три недели рискуют немного поливать свои растения. Однако при большей температуре растение уже может начать вегитацию. Часто полив заменяют ежедневным опрыскиванием, или содержанием в специальной отгородке придвинутой вплотную к окну в месте, где зимой не бывает солнца. Это позволит максимально снизить температуру около растения и тем самым сохранить запас влаги в бульбах необходимый для весеннего цветения. Следует предупредить, что видовые растения требуют более низких температур для надежной зимовки, а крупные экземпляры проснувшиеся рано часто начинаю вторую вегетацию в уже конце лета. Для сдерживания роста нужно уменьшать освещенность и исключить азотные удобрения. А фосфорно-калийные, наоборот, показаны.

Ракицкий С.Е. © 2004 г. (статья опубликована на сайте с разрешения автора)


Источник: http://orchidsby.h12.ru/

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":

Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 16 - выставка орхидей
Часть 17 - ВЕНЕРИН БАШМАЧОК
Часть 18 - Почему не цветут орхидеи (статья Ракицкого С.Е. )
Часть 19 - Советы начинающим .Cтатья написана на основе вопросов, заданных любителями орхидей на прямой линии, организованной газетой "Цветок"
Часть 20 - Культура орхидей рода фаленопсис и их гибридов в условиях квартиры. Ракицкий С.Е.
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

В настоящее время в ассортименте цветочных магазинов крупных городов практически всегда есть орхидеи рода Фаленопсис. Популярность они приобрели благодаря длительности цветения и декоративности цветов, а некоторые виды, кроме того, имеют пестрые листья (Ph. Schilleriana, Ph. Stuartiana и их гибриды). Во многих странах появилась даже отдельная отрасль, ориентированная на фитодизайнеров - разведение фаленопсисов для украшения витрин магазинов, приемов, др. общественных мест и мероприятий. Цветы издали напоминают бабочек, за что фаленопсис иногда называют орхидеей - бабочкой. Название рода происходит от греч. phalaina - ночная бабочка, мотылёк, opsis - сходство. Крупные экземпляры некоторых природных видов могут иметь ветвящиеся, многоцветковые (до 150 цветков) цветоносы. Гибридный фаленопсис

Природных видов в любительских коллекциях в настоящее время практически нет. Они вытеснены различными гибридами, которые в условиях квартиры часто образуют цветоносы два раза в год: осенью и весной. Цветы сохраняются 2-4 месяца, постепенно выцветая от яркого света. Максимальную длительность цветения и сохранность декоративности цветов обеспечивает предохранение цветущего растения от прямых лучей солнца и достаточный полив, соответствующий температуре во время цветения. Растение выращено Ракицким С. Е. Фотография Дрибаса А. П.

Фаленопсис относится к моноподиальным орхидеям с сильно укороченным стеблем. За период вегетации у него вырастает один, два редко три новых листа. Длительного периода покоя в условиях квартиры может не иметь, но после стрессовых ситуаций, (грубая, пересадка, перевозка в холодное время, резкое изменение условий содержания) может долго не расти и не цвести, но иногда обильно образовывать новые корни. В некоторых случаях растение замирает полностью и ему просто надо дать время адаптироваться к новым условиям (не следует забывать, что все орхидеи в магазинах оранжерейные). Иногда такое состояние продолжается до года. Если весной растение долго не трогается в рост, можно попробовать переместить его в более теплое и светлое место, прикрыв от прямых лучей солнца белой материей или калькой сложенной в несколько раз. Часто такой прием помогает вывести растение из спячки. На светлом, теплом месте растение надо поливать больше и желательно теплой водой (до 25 градусов). Некоторые любители для ускорения пробуждения делают в апреле одну подкормку, совпадающую с началом солнечной погоды.

Ранее считалось, что для успешной культуры фаленопсисов требуется оранжерея с высокой влажностью воздуха в течение всего года. Имея короткий период покоя, растения не терпят пересушки субстрата, а сокращение увлажнения возможно лишь по окончании вегетации на незначительное время. Практика, однако, показала, что полноценное растение с успехом можно вырастить и в обыкновенной квартире при низкой влажности.

Выращивать фаленопсисы можно как в горшках, так и в сетчатом кашпо (проделав отверстия в его дне) или корзине, корректируя интенсивность полива. Иногда выращивают даже на блоках, но такая культура трудоемка, да и долго содержать быстро разрастающееся растение на блоке затруднительно. Некоторые любители помещают кашпо в горшок несколько большего размера. Тогда корни растения с одной стороны получают больше воздуха, чем в горшке, а с другой находятся в микроклимате с постоянной влажностью. В таком содержании растения есть только один недостаток - часть корней может свободно проникать за пределы кашпо или корзины. Тут помогает пластичность корней. Если перед корнем поставить преграду (например, в виде плоского кусочка коры), то он практически всегда уйдет в сторону. Если же вышедший наружу корень замечен поздно, нужно просто примять любым плоским предметом его кончик и корень перестанет расти в длину. Таким же образом поступают и с корнями, вышедшими из дренажных отверстий на дне горшка, что бывает очень часто. Если этого не сделать, то при пересадке корни будут обломаны.

В естественных условиях часть корней выполняют функцию закрепления растения. Закрепляющие корни для увеличения площади сцепления принимают лентовидную форму. Кроме того, фаленопсисы развивают, так называемые, воздушные корни. Оба типа корней участвуют в обеспечении растения питательными веществами и влагой. Закрепляющие корни распространяются по трещинам коры и стараются проникнуть во все места, где есть влага. Они чувствуют влагу даже на обратной стороне толстой ветви. Эта способность называется тропизмом к воде и характерна для всех эпифитов. Воздушные корни улавливают как воздушную влагу, так и росы. В естественных условиях могут развиваться воздушные корни длиной до метра.

Подобное поведение можно наблюдать и в комнатной культуре. Корни фаленопсиса присасываются к внутренней поверхности горшка, принимая при этом лентовидную форму. При обильном поливе новые корни могут не заходить в субстрат, а направляются в стороны. Правда иногда такое поведение может иметь причиной и сильное засоление субстрата удобрениями. При недостаточном поливе наоборот корни сразу направлены вниз, в направлении наибольшей влажности. См. фото 1. фото 1Эта детка фаленопсиса содержалась в тепличке. На первых порах новые корни не появлялись, так как при 100% влажности ей хватало влаги от корней, образовавшихся еще на среде. После развития очередного листка полив был прекращен более чем на неделю, вследствие чего начали развиваться дополнительные корешки, которые сразу направлены вниз, так как в глубине горшка влажность больше.

Новые корни появляются только в верхней части стебля. Поэтому, если не предполагается скорая пересадка, при посадке нужно оставить 2-3 см. до верхнего края горшка для подсыпки субстрата по мере появления новых корней и отмирания нижних листьев. Старые корни могут расти и ветвиться круглый год, с небольшими перерывами, достигая значительной длины. Корни фаленопсисов способны к фотосинтезу и в местах доступных свету окрашены хлорофиллом в зеленый цвет. В прозрачных горшках и при излишнем поливе на поверхности корней доступных свету могут появиться и сине-зеленые водоросли.

Толщина корней зависит от размера частиц субстрата и у крупных растений может достигать 7-8 мм. Если же растение посажено в горшок с мелким субстратом, хорошо сохраняющим влагу, то корни растут толщиной не более 4-5 мм. Это хорошо заметно при покупке импортных растений. Практически всегда они поставляются во влагоемком субстрате и имеют тонкие корни.

У фаленопсисов растущих в квартире, корни на поверхности субстрата, из-за малой влажности, часто имеют несколько сморщенный, нежизнеспособный вид, но это на первый взгляд. Центральная часть корня, называемая тяжем остается живой и нормально функционирует. Так как фаленопсис постепенно растёт вверх и приходится добавлять субстрат, такие корни, прикрытые субстратом, могут ветвиться.

Погибшие же корни определяются просто: на ощупь и по внешнему виду. Они темные, мягкие и часто полые внутри, так как ткань корня, находящаяся между веламеном и тяжем (паренхима первичной коры) погибает, и остается только чехол из веламена, который легко снимается. Сам тяж имеет при этом темный, явно мертвый вид. Такие корни надо немедленно удалять, чтобы через них в растение не попали бактерии или грибы. Иногда ткань погибает на небольшом участке корня, а тяж остается живым (зеленым) и обрезать весь корень просто жалко, особенно, если корней мало. В такой ситуации решение за владельцем растения, но есть риск, что когда-нибудь, через незащищенный участок, через тяж, в растение проникнут болезнетворные микроорганизмы.

Ситуация с полыми корнями у орхидей встречается довольно часто, причем это не всегда говорит о том, что корень погиб. Старые корни возраста 1,5-2 года, например, каттлей около ризомы практически всегда полые, но тяж нормальный - зеленый, и та часть корня, которая находится в субстрате глубже тоже нормальная. Происходит как бы утилизация ткани с симбиотическим грибом, в той части корня, которая находится на поверхности субстрата. Если нет лишнего полива, то корни каттлей живут до трех лет. В корнях фаленопсисов происходят аналогичные процессы, но их поливают чаще, чем каттлеи и отмирание корней происходит быстрее.

Содержание фаленопсисов в квартире обычно не представляет трудностей, если растение изначально здорово. Для них, с некоторыми оговорками, подходят любые окна, а иногда любители располагают свои растения в глубине комнаты под искусственным освещением. Из отечественных ламп дневного света подходят лампы типа "ЛД" или "ЛДЦ", дающие белый свет. Из импортных ламп можно использовать экономичные светильники дневного света с отражателем. Очень удобны импортные светильники со струбциной, если надо что-то локально подсветить. Их можно крепить за подоконник. Продаются и специальные фито-лампы разной мощности, но многие из них неэкономичны и дорого стоят.

Фаленопсисам желательно не менее 12 часов освещения зимой. Однако оставлять любые лампы без присмотра не рекомендуется. Если нет возможности дать растению подсветку в зимнее время, можно перевести его на весенне-летнее цветение, а зимой устраивать отдых. Как это сделать будет рассказано дальше.

При содержании на окнах юго-восточной, южной и юго-западной ориентации защита растений от прямого света в весенне-летний период обязательна! Следует учитывать, что чем больше света получает растение, тем меньше площадь листьев и, соответственно, растение хуже переносит малую освещенность зимой без подсветки, особенно цветущее растение, помещенное в теплое место. Более того, если растение выпустило цветонос осенью, то без подсветки бутоны могут засохнуть. Тоже происходит, если близко от растения находятся в большом количестве яблоки или другие фрукты, выделяющие газ этилен. Иногда опадание бутонов провоцирует даже поставленный рядом большой букет увядающих цветов.

Поливать фаленопсисы летом нужно не менее двух раз в неделю, полностью проливая горшок, но дать конкретные количественные рекомендации по поливу на все случаи жизни не представляется возможным. Даже в пределах одной квартиры условия существования растений могут сильно отличаться по температуре, освещенности и влажности. Посуда, в которую посажено растение, тоже вносит коррективы в интенсивность полива. Имеет значение и состояние субстрата, который желательно раз в два года менять, иначе он слеживается, плохо просыхает, а корни начинают задыхаться без воздуха. Далее, нельзя забывать, что в центре и нижней части горшка влажность выше, чем на поверхности субстрата, даже если имеются боковые отверстия. Поэтому при содержании в горшке сухость поверхностного слоя субстрата еще не основание для полива. Опытные любители для определения целесообразности полива вынимают часть субстрата в верхней части горшка и определяют влажность внутри по внешнему виду субстрата и на ощупь. Если субстрат состоит из некрупных слежавшихся частиц, можно вырыть небольшую по диаметру ямку и заткнуть ее пробкой изо мха сфагнум или другим подходящим материалом. Достаточно будет временно вынимать пробку для определения влажности субстрата. Общее правило полива одно. Чем меньше освещенность, температура и мельче субстрат, тем меньше и реже надо поливать при прочих равных условиях. Для орхидей рекомендуется лучше меньше полить растение, чем перелить. Для фаленопсисов в холодное время года кратковременная просушка субстрата вполне допустима. При ночных температурах 10-12 градусов с поливом надо быть особенно осторожным. В этот период на ночь поливать категорически нельзя!

Цветущие орхидеи (это относится не только к фаленопсисам) зимой следует поднимать над холодным подоконником, так как они требуют несколько большего полива из-за транспирации влаги цветами, чем не цветущие в тот же период времени. Косвенным признаком недостатка влаги можно считать вялость нижних листьев, которые реагируют на это первыми. Кроме того, на них становятся заметны часто расположенные продольные жилки из-за сокращения толщины листа. А вот причиной этого может быть не недостаток влаги в субстрате, а холодные корни неспособные нормально впитывать влагу или небольшое их количество. В первом случае растение надо переместить в более теплое место и некоторое время опрыскивать нижнюю поверхность листьев утром. Но следует быть очень осторожными - влага не должна попадать в пазухи черешков листьев, особенно зимой. Если вода все-таки попала, то надо удалить ее, промокнув любой бумажной салфеткой. Особенно опасно попадание воды на точку роста, притом, в любое время года! Во втором случае все зависит от состояния растения и времени года. Если оно приобретено осенью-зимой с цветами, то цветонос лучше удалить, чтобы растение могло пережить неблагоприятный зимний период, не истощаясь. Имеет смысл осмотреть и корневую систему на предмет наличия погибших корней, которые необходимо удалить, а растение пересадить в новый субстрат. Как это делается будет описано ниже.

Следует добавить, что у некоторых покупных растений нижние листья изначально бывают вялыми и остаются такими даже при обильных дальнейших поливах. Это прямо указывает на малое количество или гибель корней, питающих нижние листья.

Если растение не подкармливается или подкармливается мало, то нормальная форма края петалий искажается, см. фото 2. Проявляется это на цветках в верхней части цветоноса, и размер цветов на конце цветоноса будет меньше. Как следствие кончики нижних листьев начинают желтеть или во время развития цветоноса, или после цветения. Полив водой с удобрением на некоторое время может приостановить этот процесс, однако постепенный сброс нижних листьев для фаленопсисов и многих других моноподиальных орхидей является обычным явлением, связанным с отмиранием нижних корней и расходованием накопленных в нижних листьях питательных веществ для цветения или роста. Чаще всего это происходит весной после зимнего цветения и во время очередного роста. Лист фаленопсиса (как впрочем, и других орхидей) имеет черешок, который остается после сброса листа. В течение двух-трех недель он становится вялым, легко рвется пинцетом на узкие полоски и удаляется. Растения хорошо реагируют на подкормку удобрением в период вегетации и развития цветоноса. Желательно использовать специальные удобрения для орхидей, или полное удобрение, которое должно быть без гранул красного цвета, указывающих на хлорные соли. Концентрация не более 1гр/л, но в комнатных условиях подкармливать такой концентрацией надо не чаще чем раз в две недели. Перед удобрением горшок с растением необходимо пролить водой. Некоторые любители практикуют подкормки с каждым поливом концентрацией не более 0,1- 0,2 гр. на литр воды во время активного роста. Если растения содержатся в оранжерее с обилием света и 100% влажностью, подкармливать можно каждую неделю. В таких условиях фаленопсисы могут развивать цветоносы с количеством цветов более 50 шт, но размер цветов бывает меньше.

В литературе можно встретить сведения, что искажение края петалий у цветов орхидей бывает так же и от избыточного применения фунгицидов или вирусной инфекции. Автору такие растения в продаже не встречались, но при покупке следует обращать внимание на законченность формы петалий и сепалий и выбирать растение без указанного признака.

Для нормально развивающихся растений сигналом для пересадки является сильное ветвление корней, массовое появление их кончиков на поверхности субстрата и в дренажных отверстиях, а также оголение стволика растения из-за сброса нижних листьев. А наиболее удобное время весна, хотя в принципе это можно (а иногда просто необходимо) делать в любое время, кроме периода развития цветоноса. Если же растение имеет много погибших корней, то необходима срочная пересадка независимо от времени года.

Самый простой и удобный субстрат представляет собой смесь вываренной сосновой коры и древесного угля (10:1). Кору перед употреблением надо высушить, иначе в горшке на ней быстро появится плесень. Крупные куски угля могут быть использованы также и в качестве дренажа вместе с гладкой галькой или крупными кусками коры. Добавлять сфагнум для повышения влагоемкости при содержании растения в горшке нецелесообразно, но можно прикрыть мхом верхние корни. Пересаживать можно по-разному – с полной заменой субстрата или частичной. Первый способ, приходится применять, если есть подозрение на гнилые корни (бывает, когда растение посажено во влагоемкий субстрат), или новые корни не хотят идти в субстрат из-за засоления. Сначала надо удалить из верхней части горшка ту кору, к которой корни не присосались. Просто повернуть горшок боком и, поддерживая растение, высыпать кору. Затем можно поместить горшок с растением на 15-20 минут в теплую воду, чтобы корни напитали побольше влаги. Это поможет в дальнейшем отделить корни от старого субстрата и внутренней поверхности горшка с минимальными повреждениями. Далее надо удалить из центральной части горшка куски коры, которые сами не высыпались, так как были зажаты другими кусками. Эту операцию проще всего проводить пинцетом. Затем несильными покачивающими движениями надо отделять от корней куски субстрата. Применять силу при проведении этой операции нельзя! Если корни очень крепко присосались к некоторым кускам коры, то их можно оставить. Максимально освободив корни в центральной части, можно начать отделять корни от стенок горшка. Плоским тупым инструментом надо аккуратно, с небольшим плавным усилием, попытаться отжать корень от стенки горшка в месте, где корень подходит к стенке горшка вплотную и присасывается. Такие места практически всегда есть, кроме случая, когда корень уперся в стенку и изогнулся под прямым углом. Не надо пытаться начинать эту операцию с концов корней – они будут обломаны. Усилие должно быть минимальным, иначе часть веламена и симбиотического гриба останется на стенке, а тяж корня оголиться. Освободить корни от дренажа, не вынув растение из горшка практически невозможно. Поэтому на заключительной стадии растение начинают с небольшим усилием покачивать и тянуть из горшка, пока нижние корни не отделятся от стенок горшка. Это самая ответственная часть операции и без повреждения небольшого количества корней дело не обходится. Иногда, если горшок небольшой, после "замочки" в воде, растение удается вынуть, как цветоводы говорят с комом - не разбирая субстрат. Если в качестве дренажа используется галька, то ее можно не удалять, а использовать как дренаж дальше.

Импортные растения обыкновенно поставляются в мягких “разовых” горшках и влагоемком субстрате, который можно просто вымыть струёй теплой воды. А для отделения корней от стенок горшка его можно просто немного помять руками.

Куски свежей коры надо аккуратно разместить между очищенными корнями, потряхивая горшок для лучшего их распределения. В центральной части, если это возможно, нужно поместить как можно более крупные куски коры. Остальная кора может быть размером 1-1,5 см. Пустоты в центре горшка, которые неизбежно образуются при полной замене субстрата, в дальнейшем будут играть положительную роль, но на первых порах растение лучше расположить в самом прохладном месте. Дело в том, что при полной замене субстрата нарушается связь корней с корой и более частый полив это не компенсирует, а просто излишне промочит субстрат, который может даже заплесневеть. Лучшая помощь растению в это время – опрыскивание нижней поверхности листьев (а еще лучше помещение в индивидуальную тепличку) и размещение в самом прохладном месте на 2-3 недели.

Самый плохой вариант - пересадка осенью или зимой. Обычно она связана с плохим состоянием корневой системы, особенно, у растений приобретенных в это время в магазинах. В этом случае необходима тепличка с подогревом т.к. температура должна быть не ниже 18-20 градусов, иначе не будет активного корнеобразования. Также требуется повышенная влажность и обязательно досвечивание, которое активизирует ростовые процессы. В тепличке опрыскивать растение не надо во избежание попадания воды в пазухи листьев. Лучше мокрой тряпочкой протирать нижнюю поверхность листьев, а транспирация будет небольшая в связи с естественной влажностью в тепличке. В тепличку желательно поместить неглубокую емкость с водой или на дно насыпать, например, керамзит и периодически увлажнять его. Если теплички нет, то можно использовать вместо нее полиэтиленовый пакет, разместив растение в достаточно теплом и освещенном месте. Можно поступить и по другому. Если есть возможность найти мох, то можно в плоском куске пенопласта сделать отверстие больше чем нужно для нижней части стволика, на пенопласт положить влажный, лучше живой, мох (который и дальше периодически должен увлажняться), а на него поместить нижние листья фаленопсиса. На стволик влага попадать не должна!!! И всю эту конструкцию поместить в теплицу или под пакет. Таким образом, сокращается уход, так как активно увлажнять нижнюю часть листьев уже не нужно. Можно дополнительно поместить эту конструкцию свободно плавать в емкость с водой, так чтобы нижняя часть стволика воды не касалась. Предполагается, что фаленопсис почувствует влагу и начнет образовывать корни. Однако сомнительно, что это даст эффект в тепличке при 100% влажности, а для варианта с пакетом или без оного может подойти. Лично я такой вариант пока не пробовал. Если мха нет, то можно использовать любую мягкую, толстую ткань, край которой касается воды (она всегда будет мокрая). Только раз в неделю ткань надо промыть и ошпарить кипятком, т.к. на тканях быстро гадость всякая заводится. Последние рекомендации можно применить и для стимуляции корнеобразования у деток, образовавшихся на цветоносах.

Если же растение изначально посажено в крупную фракцию коры и нет засоления, то можно аккуратно перевалить растение в новый горшок большего размера, добавив дренаж и свежей коры, по бокам и сверху. В холодных квартирах гальку для дренажа лучше не применять – зимой на подоконнике корни будут мерзнуть. Непосредственно после пересадки растение нужно несколько дней (2-3) не поливать, чтобы просохли поврежденные места. Еще лучше сначала просушить поврежденные места хотя бы день, а уж потом пересаживать. Посадка мелких экземпляров фаленопсиса и деток отличается только величиной частиц субстрата. В нижней части горшка (над дренажом) можно использовать фракцию до 1,5 см., остальная кора может быть около 1 см. В крупной коре детки и небольшие экземпляры развиваются плохо. Еще лучше использовать мох сфагнум, но с ним другая проблема - биомасса нарастает лучше, а вот корни развиваются хуже, да и полив сложнее, так как корни фаленопсиса чувствительны к недостатку воздуха.

Небольшая хитрость. При выращивании фаленопсисы постепенно наклоняются к свету. Чтобы этого не было, поворачивайте растение на 180° каждые две-три недели. Ухудшения роста или цветения не замечено. Единственное противопоказание – период развития цветоноса, когда на нем начинают формироваться бутоны. В это время желательно, чтобы бутоны освещались с одной стороны. Постепенно они наклонятся в сторону света, и соцветие в целом будет хорошо смотреться. Если цветонос сильно наклоняется к свету, то его можно осторожно оттягивать плоской лентой, к вертикальной палочке, прикрепленной к горшку с противоположной от цветоноса стороны. Через несколько недель после раскрытия последних цветов их цветоножки затвердеют, и растение можно будет развернуть цветами в комнату, не опасаясь переориентации верхних цветков в направлении света. Чувствительность цветоноса к свету, в начальный период его развития, можно использовать для того, чтобы направить цветонос в удобную для дальнейшей подвязки сторону. Поверните растение так, чтобы на кончик цветоноса свет падал с той стороны, куда цветонос нужно направить и он развернется в нужную сторону.

Обычно считается, что для стимуляции цветения фаленопсисам необходимо снижение ночной температуры до 12-14 градусов в течение нескольких недель и сокращение полива. Однако практика показала, что они вообще реагируют на перепад температуры с сокращением полива и нередко цветонос появляется весной или в начале лета, когда в условиях квартиры нет холодных ночей, но бывают большие перепады температуры. Это позволяет перевести растение на весенне-летнее цветение, переместив его в марте-апреле на окно, где есть перепад 6-8 градусов, или днем ставить на самое теплое окно, а ночью на самое холодное и сократить полив. У многих любителей это происходит автоматически в холодных квартирах или в период весеннего отключения отопления, когда растение помещено, например, на юго-восточное или южное окно. В марте-апреле начинаются перепады, связанные с появлением солнца и тем, что оно в это время еще не высоко над горизонтом и светит прямо в окно, нагревая оконный проем, а полив, по инерции, еще зимний. На окнах западной ориентации цветоносы появляются несколько позже. Для молодых растений летнее цветение не очень здорово, так как мешает нормальному наращиванию листьев. А зрелое растение можно таким приемом заставить цвести два раза в год, хотя желательно не увлекаться этим и давать ему через год отдых от двойного цветения. Вероятно, выше сказанное подойдет не для всех экземпляров фаленопсисов, но для большинства гибридов верно. Кстати, весной часто идет рост нового листа и цветоноса одновременно, и они конкурируют друг с другом. В такой ситуации лист может остановить или замедлить рост на время развития цветоноса, или вырастет меньшего размера. А бывает, замирает цветонос и в следующий раз появляется новый цветонос из другого места. С течением времени, не развившийся цветонос может отмереть или проснуться. Бывали случаи, что цветонос просыпался только на следующий год.

Летние цветоносы достаточно короткие и цветы на них могут быть расположены скучено. Зимой цветонос длиннее, так как тянется к свету, а цветы на нем расположены с промежутками и четко ориентированы по направлению света.

Если почка на конце отцветшего цветоноса усохла, можно пробудить одну из спящих цветочных почек, которые находятся в нижней части цветоноса и прикрыты чешуями. Для этого цветонос обрезают на высоте 1-1,5 см. над самой верхней спящей почкой, и через 10-15 минут, необходимых чтобы срез просох, замазывают срез садовым варом или теплым пластилином. По прошествии некоторого времени из верхней почки практически всегда развивается боковой цветонос, но размер цветов на нем может быть несколько меньше, чем был на основном. Иногда, после цветения цветонос быстро отмирает, и его надо удалить, оставив небольшой пенёк. У молодых растений цветонос тонкий, а в высохшем виде часто полый, поэтому обрезку можно сделать и позже, когда цветонос высохнет. У крупных экземпляров цветонос в основании может быть диаметром до 8 мм и удалять засохший цветонос придется уже секатором. Для молодых растений и миниатюрных видов рекомендуется отцветшие цветоносы всегда удалять, чтобы не ослаблять растение обильным цветением.

Если конечная почка цветоноса не отмирает, то через небольшой промежуток времени, возможно продолжение цветения. В этом случае цветонос надо как-то укрепить, иначе он может сломаться из-за нагрузки. Так же необходимо поступить, если растение стоит в мало освещенном месте, так как цветонос будет вытягиваться. Особенно это важно для растений с потенциально крупными и, соответственно, тяжелыми цветами.Несколько советов по приобретению растений.

Категорически нельзя приобретать растения с большими по площади темными пятнами на листьях, которые свидетельствуют о бактериальном заражении! Допустимы лишь мелкие дефекты листьев. Некоторые недобросовестные продавцы обрезают пораженную часть листа, вводя в заблуждение неискушенных людей, чтобы продать растение как здоровое.

Оценить состояние корней при покупке фаленопсиса начинающим любителям бывает затруднительно. Иногда в этом помогает прозрачный горшок, стенки которого позволяют приблизительно оценить состояние корней. Молодые, недавно выросшие, корни должны быть зеленовато-серебристые. Старые корни приобретают желтоватый оттенок под воздействием красящих веществ в субстрате. Гнилые корни коричневые и мягкие. Растение с такими корнями лучше не приобретать. Если горшок непрозрачный, а растение шататься в горшке, значит, корни у него или частично сгнили, или их просто мало для нормального закрепления растения. И в том и в другом случае с растением могут быть проблемы. Нужно вынуть растение из горшка, осторожно удалить субстрат и осмотреть растение. Гнилые корни следует удалить и внимательно исследовать нижнюю часть стволика. Если есть гнилые чешуйки от старых листьев удалить и их, присыпав все молотой серой или углем и подсушить. Иногда практикуют и аккуратную обрезку нижней части стволика до зеленой части, но, после такой операции, растение может надолго замереть и не расти. Поступать так надо только при полной уверенности в наличии гниения. Перед посадкой в новый субстрат такое растение надо просушить не менее суток и использовать для посадки только высушенную кору.

При содержании фаленопсисов могут быть и другие проблемы. Новые корни проходят через черешки старых листьев, разрывая их в нижней, самой толстой части. Если в этот момент в пазуху листа попадет влага, то возможно гниение. После того как место разрыва просохнет, вероятность поражения гнилью минимальна, но все же существует в холодное время года. В это время лучше поливать только по периферии горшка. Заметить гниение можно только по прошествии нескольких месяцев (т. к. начинается оно во внутренней части черешка), когда процесс идёт уже во всю и виден на обратной стороне черешка листа. В результате приходится вырезать лист до основания, и делать операцию по чистке загнившей части черешка соседнего листа. Необходимо обращать внимание на места разрыва листьев корнями. Если появляется прогрессирующее потемнение или изменение цвета черешка листа над местом разрыва, увеличивающееся со временем вверх, то будут проблемы. Пример такого случая показан на фото 3. На двух нижних листьях заметно пожелтение в виде полосы. Оно появилось из-за омертвения сосудистых пучков листьев в месте гниения. На несколько листьев гниль распространилась по корню, который проходил через них. На фото 4 дана макросъемка пораженного места. Это растение уже не спасти, так как процесс затронул нижнюю часть стволика и пошел вглубь.

Выше сказанное относится только фаленопсисам и подобным им по строению орхидеям с толстыми мясистыми листьями. Не следует пугаться неравномерности зеленой окраски на молодых листьях орхидей вообще, так как вдоль жилок окраска иногда бывает интенсивнее. Такое явление свойственно многим орхидеям (целогинам, стангопеям, зигопеталумам и т.п.) и в любительской практике достаточно обычное дело, особенно, при плохом удобрении растений. С течением времени окраска станет нормальной и темнеть лист начнет от наиболее крупных жилок к мелким. Если же растение плохо подкармливается или слабое, то неравномерность окраски может остаться и на взрослом листе.

В отличие от большинства орхидей, фаленопсисы трудно размножать вегетативно, так как они редко образуют вегетативные побеги. Иногда, при определенных условиях, молодые растения развиваются из спящих почек на цветоносах, но в комнатной культуре это редкое явление. Однако при большом желании можно пойти и другим путем. Первое, что надо сделать - найти живой сфагнум. Сфагнум корней не имеет, поэтому можно пожелтевшую часть его стеблей максимально обрезать, оставив только верхнюю зеленую часть. Сфагнум промывается кипяченой водой. Далее надо найти средней глубины прозрачную емкость, например, банку от крема или просто взять пол-литровую банку. Емкость моют с порошком и, а затем хорошо ополаскивают кипяченой водой. Вымытую емкость заполняют вертикально расположенным сфагнумом до половины, и поливают его кипяченой водой так, чтобы воды на дне практически не было. Далее отрезают цветонос и дезинфицируют его 50-70% спиртовым раствором. Чистый спирт просто обожжёт цветонос! Затем режут цветонос на части 3-4 см. (по 1,5-2 см с каждого края, а почка в центре) и обрабатывают торцы молотой серой. Части цветоносов укладывают горизонтально на сфагнум, герметично закрывают емкость и помещают в теплое (23-25 градусов), хорошо освещенное место. Часть из них быстро погибает. Надо следить за пожелтением кусков цветоноса и удалять погибшие. У тех же, которые выживут, почки начнут набухать и давать первый листочек. Полив по мере надобности, иногда, всего несколько раз в год (зависит от герметичности крышки). Процесс долгий, но если нет других возможностей, то приходится пользоваться им. Часто, после развития нескольких небольших листиков, кусочек цветоноса начинает желтеть. Его необходимо немедленно удалить, место отреза присыпать серой, подсушить некоторое время и опять поместить растение в живой сфагнум. Растение, полученное таким образом, даст корни нескоро, приблизительно через год. Для убыстрения прорастания почек можно заранее (за несколько недель), на еще не отрезанном цветоносе, аккуратно отогнуть и отрезать чешуи прикрывающие почки. Отрывать их не надо – будут большие раны. Есть и третий путь - отдать цветонос в какую-нибудь лабораторию, занимающуюся биотехнологиями. Растения, полученные таким образом, можно видеть на фото 5. Иногда на обрезанном отцветшем цветоносе, поставленном в воду из спящей цветочной почки может развиться детка.

И, наконец, четвертый самый экстравагантный способ. Растение можно разрезать пополам! Такое возможно, если фаленопсис имеет много листьев (не менее 7-9) и хотя бы несколько корней в верхней части. Обычно это означает, что точка роста находится выше самых последних корней и не повредится в результате этой непростой операции. У верхней части место разреза нужно присыпать серой или углем и подсушить, а у нижней, после подсушки, замазать натуральным садовым варом или теплым пластилином. Заменитель вара на основе нефтепродуктов применять нельзя! Так как верхняя часть будет иметь мало корней, то придется за ней ухаживать особенно тщательно (опрыскивание и индивидуальная тепличка). Нижняя же часть через некоторое время начнет давать из пазух листьев новые растения, которые при появлении нескольких корней надо отделять. Иногда и в продаже попадаются фаленопсисы с деткой, выросшей из пазухи листа. Автор наблюдал такой эксперимент один раз. Результат – восемь растений. Если будет выбран такой способ, то растение надо внимательно изучить. Фаленопсис не имеет ярко выраженного стебля, и черешки листьев плотно входят друг в друга. Надрезав края черешка можно отогнуть лист (листья), облегчив процесс разделения и, соответственно, обойтись потерей только одного-двух листьев, которые неизбежно будут отрезаны при делении. Надрезанные же листья не пропадут, так как сосудистые пучки, проходящие через центральную часть листьев не повреждены, и некоторое время эти листья будут функционировать на нижней части растения. Семенное размножение в данной статье не рассматривается из-за сложности, но некоторые любители с успехом занимаются и им.

Материал подготовлен Ракицким С.Е. http://orchidsby.h12.ru/

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":

Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 18 - Почему не цветут орхидеи (статья Ракицкого С.Е. )
Часть 19 - Советы начинающим .Cтатья написана на основе вопросов, заданных любителями орхидей на прямой линии, организованной газетой "Цветок"
Часть 20 - Культура орхидей рода фаленопсис и их гибридов в условиях квартиры. Ракицкий С.Е.
Часть 21 - Содержание целогин в домашних условиях.
Часть 22 - Стангопеи. Ракицкий С.Е.
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

1.

 Самые любимые комнатные растения в Германии - это орхидеи Phalaenopsis.   Они есть  практически на каждом подоконнике. Это самые благодарные растения, которые радуют своим долгим цветением, если правильно за ними ухаживать.  Уход за ними несложен, но есть основные правила, которых надо придерживаться. Но об этом немного позже.

 

2.

 Из истории орхидей.

На данный момент из 25000 природных сортов орхидей выведено примерно  150000 гибридов с цветами различной формы и окраски. До сих пор в тропических лесах  находят новые сорта орхидей, как например примерно в 1982 в  Южной Америке нашли единственную красную женскую туфельку ( по простому туфельку)  Frauenschuh Phragmipedium besseae.  Перевод с немецкого  из книги   Frank Röllke "Orchideen".  Далее, весь текст написанный курсивом,  мой перевод из этой же  книги Frank Röllke "Orchideen".

 

3.

Еще старинные рукописи  рассказывали  об орхидеях. Примерно 3000 лет тому назад в Китае  было упомянуто растение, которое позже идентифицировали (опознали)  как орхидею Spiranthes  sinensis. Ее описали как лекарственное растение.

Далее

.

Что важно знать об орхидеях  фаленопсис (Phalaenopsis).

1.

Фаленопсис (лат. Phalaenopsis) — род эпифитных (иногда литофитных) травянистых растений семейства Орхидные из Юго-Восточной Азии, Филлипин и северо-востока Австралии. В природных условиях обитают во влажных равнинных и горных лесах.

Часто в статьях и на форумах подчеркивают, что Фаленопсис (Phalaenopsis)  относится к роду эпифитных растений. Важно знать, что это значит.

Из Википедии   "Эпифи́ты (от греч. ἐπι- — «на» и φυτόν — «растение») — растения, произрастающие на других растениях — форофите, или постоянно прикреплённые, при этом не получающие от форофитов никаких питательных веществ."

 

2.

Из Википедии

далее

 

 

 

Читать далее...

.

 

   Роспись подноса. Видео - Урок.  

Сказать что Урок Потрясающий, значит ничего не сказать! Могу сказать одно, после его просмотра,   уже 4 день в голове прокручиваю каждый мазок, каждую прорисованную деталь. Эта красота меня просто не отпускает!

Жостовская роспись - потрясающе красивое ремесло. Отличие Жостово от других росписей - обилие красок, яркие и ни с чем несравнимые тона, реалистичность цветов и птиц и др. элементов. "Изображение словно рождается из мерцающей глубины, растворяясь в ней прозрачными тенями и вспыхивая яркими бликами на поверхности подноса. Чуть "утоленные" в фоне цветы кажутся легкими, полуобъемными, тактично данные ракурсы и повороты венчиков не прорывали зрительно плоскости предмета. "

... Видео-Уроки + Галерея...

 

По королевски шикарные розы.   “Russian. DecorativePainting”.  Автор: Boris Grafov. Книга о декоративной росписи в русском стиле. Потрясающие Уроки росписи! Каким же нужно быть Мастером, чтобы вот эти завораживающие, светящиеся из глубины бутонов волшебным светом цветы, трепетно «зазвучали» на лакированной поверхности, как нотки виртуозной музыкальной импровизации! Изысканная красота цветов, созданных Графовом, наполнена особым смыслом, передающим нам настроение то ликующего праздника, то беспристрастной созерцательности. Восхищаясь совершенством воплощения задуманного, наслаждаясь свободой и воздушной легкостью в изображении букетов, начинаешь понимать, что когда-то утилитарный предмет давно стал символом искусства, и что жостовская живопись — самостоятельный ее вид. Внимание! Картинки большого размера. У кого медленное подключение к интернету, наберитесь немного терпения (дождитесь пока откроется весь пост). После чего можно цитировать.

…Созерцаем и восхищаемся…

Вечнозеленый маленький мир Нам понадобится: 1) стеклянная емкость, возможно небольшая ваза "аквариум", как у нас, или обычная литровая баночка, что есть под рукой 2) немного земли или песка, только нужно проследить, чтобы там не было насекомых 3) несколько маленьких камушков 4) кусочек сухого мха 5) керамическая масса/глина/пластика, в ообщем то, из чего вам будет удобней и привычней лепить 6) акриловые краски и кисти 7) различные сухие цветы, лесные веточки и палочки Источник: Шедевры рукоделия   Вот так делаем

а

 

Читать далее...

Безземельная технология выращивания рассады

Нарезаем полоски полиэтиленовой пленки (годится любая - из пакетов, остатки старой от парника): ширина 10 см., длина произвольная.

На пленку укладываем полоску туалетной бумаги.

Туалетную бумагу смачиваем водой.

Потом раскладываем семена (помидоров, перца, баклажанов, капусты и т.д) отступив 1 см от верха и по 2-3 см в ряду.

Затем сверху кладём еще одну полоску туалетной бумаги, и поверх неё - ленту пленки.

Сворачиваем в рулончик.

Мы сделали две полоски, и свернули в один рулончик.

Затем вставляем рулончик в стакан семенами к верху. Вместо стакана можно использовать обрезаную бутылку из под газированной воды.

Наливаем воду на уровень 3-4 см.

И ставим на подоконник или другое место в комнате. Воду время от времени необходимо менять.

Примерно через неделю из рулончика появляются первые ростки.

Через две недели в стаканчике стоит зеленый букет.

В воду я добавил несколько капель роста-концентрата на основе гумата калия. При наличии двух на стоящих листочков высадил в парник на доращивание. Развернул рулон, снял верхнюю полоску пленки лежат росточки как в пеленках, корешки длиной 5-7 см. При этом видно, какие ростки крепкие, а какие слабые. Бумага раскисла, но это не помеха. В грунт высаживал вместе с ней.

Технология хороша тем, что не занимает места. Нет чёрной ножки, есть время подготовить почву для рассадных ящиков.

Ради эксперимента взял семена из старых пакетиков, срок посадки которых уже истек, завернул в рулончики и поместил в три стакана. С большим опозданием - на 15-й день - стали проклевываться ростки и там.